Menu
vesta-teplij-pol.ru
  • Своими руками
  • Выбор ламината
  • Стяжка полов
  • Деревянные полы
  • Домашняя гидроизоляция
vesta-teplij-pol.ru

Плинтус деревянный как сделать угол: Как стыковать деревянный плинтус в углах

Как стыковать деревянный плинтус в углах

Установка плинтуса является завершающим этапом ремонта помещения или его оформления при новом строительстве. Установка плинтусов на полу и на потолке не является сложной операцией, более сложным является стыковка плинтусов под необходимым углом. Мастера по установке плинтусов можно найти с помощью сайта https://gm-msk.ru/uslugi-plotnika/plintus/ustanovka-derevyannyh-plintusov/.


Виды плинтусов.

Потолочные и применяемые, в основном, для напольного покрытия плинтуса, бывают таких видов:

  • деревянные плинтуса-как правило, производятся цельными изделиями, обладающими рельефной формой. В некоторых из них проделаны борозды для сокрытия в них проводов электропроводки. Фиксация плинтусов производится саморезами или герметиками, но фиксация деревянных плинтусов саморезами, самая надежная фиксация. Чаще всего принято применять для установки на напольное покрытия. Как потолочные применяются если стены, а также потолок обшиты деревянной вагонкой;
  • пластиковые плинтуса—отличаются самой простой, а также самой продуманной конструкцией. В этой конструкции продумано практически все; готовые углы стыковки, двусторонние заглушки, предусмотрено даже специально предназначенное крепление для этого вида изделий;
  • пенопластовые, а также полиуретановые виды изделий—в основном применяются для оформления потолков. Фиксируются с помощью специального клея или жидких гвоздей.

Стыковка деревянных плинтусов под различными углами.

Для того, чтобы правильно выполнить угол стыковки необходимо:

  • приложить деревянный плинтус на место стыковки;
  • обозначить на стене, а также на полу габаритные размеры плинтуса;
  • провести по периметру места стыковки две параллельные линии, одна проводится по стене, а другую проводят на полу;
  • в самом углу получаются две точки пересечения параллельных линий;
  • та точка пересечения, которая находится на стене, является верхней точкой отпиливания;
  • точка находящаяся на полу, будет нижней точкой отпиливания плинтуса.

Можно вымерять угол отпиливания, но так как стены помещения, как правило, не являются ровными, то этот способ является наиболее простым и точным способом.

Если не правильно вымерять угол стыковки, то в месте соединения двух деревянных плинтусов получится щель, которую придется замазывать специальной шпатлевкой, а это уже не есть хорошо, поэтому лучше тщательно, несколько раз отмерить угол стыковки двух плинтусов.

Смотрите также:

Какими бывают памятники? http://domkrat.org/kakimi-byivayut-pamyatniki/.

Интересное по теме: Как заменить дверной замок на входной двери?

Советы в статье «Виды опалубки для перекрытий» здесь.

Для получения точных углов стыковки можно потренироваться на двух оставшихся после обрезки плинтусов, кусочках.

 

Tweet

Как сделать деревянный плинтус своими руками

Древесина по праву является классическим материалом для отделки помещения. Прежде всего, ее ценят за экологичность и высокую механическую прочность. Плинтуса из дерева отлично дополняют пол из паркета, гармонируя с ним. Существует большое количество покупных деревянных плинтусов. Самостоятельное изготовление плинтуса позволит не только сэкономить средства, но и открывает возможности выбора оптимальной формы и цвета плинтуса. О том как самостоятельно сделать деревянный плинтус узнаем далее.

Оглавление:

  1. Плинтус напольный деревянный: преимущества, особенности и характеристика
  2. Работа деревянными плинтусами: материал для изготовления плинтуса
  3. Как установить деревянные плинтуса в помещении
  4. Как сделать угол на деревянном плинтусе: монтаж плинтусов

Плинтус напольный деревянный: преимущества, особенности и характеристика

Деревянные плинтуса рекомендованы к применению на натуральных вариантах отделки пола. Для ковролина, линолеума, плитки больше подойдет плинтус, изготовленный из пластика.

Белый деревянный плинтус устанавливается предпочтительно в сухих помещениях, таких как спальня, гостиная, детская. Они устанавливаются на деревянные или паркетные полы. Среди преимуществ таких плинтусов отмечают:

  • экологическую безопасность;
  • натуральность;
  • привлекательный внешний вид;
  • высокую прочность.

Различают два основных варианта деревянных плинтусов:

  • массивные;
  • шпонированные.

Первый вариант более дорогостоящий. Для его изготовления используют ценные породы дерева в виде дуба, бука, вишни, ольхи. Более дешевые модели изготавливают из сосновых или еловых массивов. Данный плинтус подходит под дорогостоящее напольное покрытие. Он отличается длительным сроком эксплуатации, стойкостью перед механическими повреждениями, трудоемкостью установки, высокой стоимостью.

Шпонированный вариант плинтуса более дешевый вариант. Для его изготовления используется сосновая или еловая древесина. Ценные породы дерева накладываются на основание сверху. По внешнему виду плинтус является идентичным массивному, однако, эксплуатационные характеристика находятся на боле низком уровне.

Еще один вариант плинтуса из дерева — гибкий плинтус. В качестве основы для сооружения плинтуса выступает ясень, дуб, бук и другие твердые сорта древесины. Специальная технология обработки дерева позволяет получить свойства эластичности. Для хранения такого плинтуса необходима специальная упаковка, взаимодействие плинтуса с воздухом приводит к его застыванию в определенной форме.

Ценовая политика плинтусов из дерева определяется типом древесины, используемой в процессе их изготовления. Самые дешевые варианты — сосновые плинтуса, а самые дорогостоящие — дубовые. Оптимальный вариант — лиственница, древесина имеет отличные эксплуатационные характеристики, практически такие же, как и дуб, однако, стоимость такого плинтуса не намного выше, чем у соснового.

После монтажа деревянных плинтусов, их необходимо покрыть лаком, обеспечивающим дополнительную защиту покрытия от влаги, перепадов температуры и других факторов.

Кроме того, существует огромное количество типов плинтусов в соотношении с их формой. Самые популярный плинтуса, имеющие треугольный срез. С помощью современного деревообрабатывающего оборудования удается создать модели плинтусов с разнообразными вырезами, узорами.

Стандартные плинтуса имеют высоту основания в 1-2,5 см. Высота самих плинтусов не ограничена и составляет от 4 и до 30 см. Выбирая размер плинтуса, необходимо учесть высоту потолка в помещении. Высокие плинтуса подходят для комнат с высокими потолками.

Работа деревянными плинтусами: материал для изготовления плинтуса

Классическое решение — изготовление плинтуса из такой же породы дерева, из которой сооружен пол. Однако, с помощью современных приспособлений удается удачно комбинировать между собой несколько пород дерева.

Хвойные породы используют для изготовления дешевых плинтусов. Чаще всего, в качестве материала применяют сосну. Мягкий древесной массив легок в обработке и резке.

Благодаря наличию светлой текстуры, плинтус с легкостью принимает любой красящий состав. Еловые плинтуса — редкость, так как этот материал тяжело поддается обработке.

Плинтуса, для изготовления которых используется лиственница являются самыми популярными, благодаря удачной комбинации ценовой политики и качественных характеристик. Данный материал хорошо противостоит влаге, не подвергается гниению и используется даже в кухне и в ванной.

Деревянные плинтуса из дуба — элитные варианты. Они имеют уникальную прочность и самую высокую долговечность. Использование плинтуса из отбеленных или искусственно состаренных пород дуба позволяет придать комнате изысканности и солидности.

Бук имеет такие же эксплуатационные характеристики как и дуб, однако отличается от него по цвету. Буковый плинтус имеет розоватую текстуру, которая подходит не под каждый интерьер.

Если вы желаете получить приятный коричневый цвет, рекомендуем изготовить своими руками плинтус из ореха. Данный тип дерева имеет особую эластичность, подходит для изготовления гибкого плинтуса. Именно такой плинтус позволит оформить неординарные по форме стены. В составе ореха содержится йод, который благотворно воздействует на атмосферу в помещении, оздоровляя его.

Светлый цвет оливы удается получить из ясеня. Данный тип дерева также как и орех имеет высокую пластичность, текстура дерева четкая и имеет прожилки.

Плинтуса из ольхи не рекомендуется изготавливать, так как данный материал не имеет пластичности и боится чрезмерной влажности. Наличие временной сырости, мгновенно разрушает дерево.

Оригинальная расцветка красного дерева делает его популярным при изготовлении плинтусов. Кроме того, массив отличается прочностью и легкостью. Хотя стоимость такой древесины довольно высокая, по сравнению со всеми вышеперечисленными вариантами.

Для изготовления плинтусов для бани лучше всего подойдет липа, так как она отличается хорошей пластичностью, стойкостью перед влагой. Высокой популярностью также отличается вишня. Однако, единственным ее преимуществом является постепенная смена цвета, при эксплуатации.

Учтите, при выборе плинтуса без лакового покрытия, после обработки его лаковым составом, он изменит цвет. Данный факт следует учитывать. Если вы собираетесь вскрывать плинтус бесцветным лаком, то для того, чтобы узнать какой цвет приобретет плинтус, намочите его водой.

Как установить деревянные плинтуса в помещении

Деревянные плинтуса по сравнению с пластиковыми более жесткие, поэтому процесс их монтажа имеет определенные тонкости, который нужно придерживаться. Для того, чтобы самому сделать деревянный плинтус, необходимо иметь определенный опыт работы со столярным инструментом. Кроме того, необходимо правильно подобрать качественный материал для работы.

Например, оптимальная влажность доски должна составлять 17%. Сырая древесина плохо поддается шлифовке и фрезеровке. Выбирая древесину также следует обратить внимание на ее внешний вид. Если на досках присутствуют сучки, сколы, деформации, то от их покупки лучше отказаться.

Основной вид обработки дерева перед изготовлением плинтуса — его фрезеровка. На данном этапе потребуется специальное оборудование — фрезерный станок, и навыки работы с ним. Сделать деревянные плинтуса своими руками довольно затратно как по времени, так и по деньгам. Однако, единственное преимущество данного процесса, получение индивидуального плинтуса, который удовлетворит все предпочтения и желания хозяина помещения.

Перед тем как крепить деревянные плинтуса, необходимо определить количество материала, необходимого отделки для помещения. Для этого, определите длину и ширину комнаты, умножьте сумму данных значений на 2 и прибавьте запас в 20-30%. Запас необходим для компенсации подрезки и стыковки.

Плинтуса напольные широкие деревянные начинаю устанавливать с угла, находящегося рядом с дверью. Далее продолжайте движение за часовой стрелкой. Учтите, что в отличии от пластиковых плинтусов, на деревянные не устанавливаются заглушки, скрывающие дефекты соединения планок между собой. Поэтому, важную роль в дальнейшей эстетичности покрытия играет качественная стыковка плинтусов. При наличии в помещении идеально ровных углов, для обрезки плинтусов воспользуйтесь стуслом. С его помощью обрежьте две планки под угол сорок пять градусов и состыкуйте их между собой.

Если же углы в комнате неровные, то необходимо приложить две планки плинтуса в угол. Далее следите за линией их пересечения, на ней сделайте разметку и вырежьте плинтуса по ранее намеченной черте. Для того, чтобы сделать стыки между прямыми отрезками плинтусов незаметными, необходимо обрезать их с соблюдением определенного угла наклона.

Для фиксации планок используйте саморезы, с помощью которых устанавливают клипсы. Планка же монтируется на клипсу и удерживается на ней. Для того, чтобы скрыть отверстия для саморезов, используйте шпаклевку по дереву, цвет которой в точности совпадает с цветом плинтуса.

Интервал между установкой клипс составляет около 50 см. Различают несколько вариантов этих крепежей, принцип работы которых одинаковый. В любом случае, для фиксации клипсы на стене используется саморез. Клипса же устанавливается на планку, удерживая ее.

Как сделать угол на деревянном плинтусе: монтаж плинтусов

Идеальный угол в процессе соединения между собой деревянных планок плинтуса удается получить лишь тогда, когда углы в помещении расположены под прямым углом. В таком случае, первая планка обрабатывается на стусле под углом в сорок пять градусов.

Далее необходимо установить ее к стене и приложить вторую планку. Сделайте разметку согласно которой плинтуса будут соединены между собой без образования щелей. Если угол распила второй планки составляет не сорок пять градусов, то угол в помещении неровный. В любом случае, придерживайтесь ранее выполненной разметки, согласно которой выполняется распил.

При наличии между планками щели, скройте ее с помощью шпаклевки по дереву. Для удаления большой по размеру щели, используйте болгарку со специальной насадкой, с помощью которой выполняется подгон плинтусов. Далее зафиксируйте планки на стене.

Бывают ситуации, когда плинтус устанавливается не только во внутренних, но и в наружных углах. В таком случае, главное определиться со стороной распила. Сначала распилите первую планку, приложите ее в углу и сделайте разметку согласно которой выполняется распил второго плинтуса. Следите за отсутствием щелей.

Массивные профили фиксируются на стене двумя способами:

1. Саморезами.

В процессе работы потребуется наличие дрели или перфоратора, которые помогут сделать отверстия под дюбеля. Приложите плинтус к стене и сделайте разметку под саморезы, интервал между крепежами составляет минимум полметра, если стены кривые, то его следует уменьшить.

Если стена выполнена из бетона, то диаметр сверла составляет шесть миллиметров, на стенах из пористых материалов, его нужно уменьшить. Если стены выполнены из гипсокартона или дерева, то рекомендуем воспользоваться саморезами по дереву.

Зафиксируйте плинтус с помощью саморезов на стене, для того, чтобы скрыть углубления под саморезы, используйте шпаклевку по дереву.

2. Использование жидких гвоздей.

Данный метод монтажа деревянного плинтуса менее трудоемкий. Однако, для его выполнения в помещении должны быть идеально выровнены стены. Специальным пистолетом нанесите жидкие гвозди на плинтус и зафиксируйте его на стене, придерживая несколько минут.

После завершения монтажных работ необходимо перейти к шпаклевке плинтусов. Для этого, предварительно протрите их влажной тряпкой, для того, чтобы убрать пыль. Тон шпаклевки должен полностью совпадать с тоном самого плинтуса. Учтите, что после высыхания, шпаклевка изменит цвет. Поэтому, нанесите немного состава на остатки плинтуса и дождитесь его высыхания. Зашпаклюйте плинтус два или три раза, перед началом каждого шпаклевания убедитесь в том, что плинтуса полностью сухие. Далее производится шлифовка плинтусов и их протирка влажной тряпкой.

Следующий процесс обработки плинтуса предполагает выполнение его лакировки. Для этого, установите на пол и на стены малярный скотч, который предотвратит попадание лака на другие поверхности. Нанесите один слой лака, дождитесь его высыхания и повторите процесс еще раз. В процессе высыхания лака не допускайте в помещении сквозняка и резких изменений температурного режима. Неравномерно высохший лак отрицательно скажется на длительности эксплуатации плинтусов.

Если вы использовали покупной плинтус, то его нужно покрасить в определенный цвет, так как чаще всего покупные варианты деревянных плинтусов белые. Краска для плинтуса должна быть предназначена для покрытия деревянных изделий. Она наносится в несколько слоев. При этом, рекомендуется после окрашивания нанести на плинтус один слой защитного лака, который предотвратит его разрушение под воздействием влаги и других разрушающих факторов.

Установка деревянных плинтусов: тонкости монтажа с кабель-каналом

Плинтус напольный очерчивает своеобразную границу между полом и отделкой стен. Даже если отделочные материалы идеально уложены и нет необходимости в маскировке огрехов, планки все равно необходимо уложить: во-первых, чтобы скрыть технические зазоры между плоскостями пола и стен, во-вторых, оригинально дополнить созданный интерьер и придать ему законченный вид.

Старым и традиционным типом напольного плинтуса считаются деревянные. Это идеальный вариант обрамления полов из натурального дерева: паркета, деревянных досок и т. д. Без сомнения, картина получается намного привлекательной, чем в случае пластиковых аналогов. Однако, получить такой результат можно, только если установка выполняется с учетом особенностей изделия. Для них не предусмотрены ни специальные соединения-заглушки, и наружные и внутренние углы, поэтому необходимо обеспечить максимальную ровность стен, в противном случае щели, образованные между плинтусами и стенами, существенно испортят вид всего пола.

Установка деревянного напольного плинтуса начинается с выполнения замеров и подсчета необходимого количества планок. Лучше покупать изделия, выполненные из сухой древесины, поскольку влажный материал, плохо шлифуется, и поверхность планок получается неаккуратной с торчащими волокнами. Более того, со временем они начнут усыхать и деформироваться, что приведет к их искривлению. Так или иначе, привезенный из магазина материал необходимо обязательно продержать в течение суток в помещении, где их предполагается установить. Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы планки привыкли к внутренней температуре и влажности в этом помещении.

Как установить деревянный плинтус

Процесс работы начинают с внутреннего угла.

  • Проходим вдоль стены, скажем, слева направо. Первую планку запиливают по левой части под внутренний угол, а по правой для соединения. Для ровного запила используют стусло высотой не менее высоты профиля или циркулярную пилу, оснащенную градусной шкалой. Запил для соединения выполняют под 45⁰, только в этом случае место соединения планок не будет видно.
  • Приложив запиленную планку к стене, замеряют расстояние под вторую. Ее запиливают аналогично первой, только меняя запилы местами. Обычно рекомендуется производить одновременно запил плинтусов только на одну стену, особенно если вы непрофессионал.


В том случае если при соединении угловых распилов образуется угол, отличающийся от прямого, то между планками неминуемо возникнет щель. Если отклонение незначительное, ее можно зашпаклевать соответствующим составом под дерево, более значительную щель придется убирать подгоняя грани обеих планок при помощи болгарки с насадками наждака, пока не будет достигнуто идеальное совпадение спилов.

После подготовки планок на первую стену их фиксируют к стене.

Некоторые затруднения вызывает установка деревянных плинтусов с наружного угла одной стороны и внутреннего – с другой. Здесь, главное, понять откуда нужно начинать и как правильно измерять.

Специалисты советуют запил начинать с внутреннего угла, приложить затем ее к месту установки и сделать точную отметку запила под наружный угол.

Способы крепления

Способов крепления массивных профилей – два.

С помощью саморезов

Для работы подготавливают дрель или перфоратор, что предпочтительнее, и пробки с большим диаметром или пластмассовые дюбели при рыхлой поверхности стены.

Прикладывают панель к месту монтажа и намечают отверстия под дюбеля с шагом в полметра, а при кривой стене – даже чаще. Плинтус убирают и просверливают стену под метками:

  • при работе по бетону диаметр сверла совпадает с диаметром дюбеля, как правило, это ø 6 мм;
  • на стене из пористого некрепкого материала отверстия могут быть на 0,5 мм меньшего, чем дюбель диаметра, причем сверлят их без ударного механизма;
  • для стен из гипсокартона, МДФ, вагонки или дерева вместо дюбелей используют саморезы по дереву, если стена деревянная, и по металлу – в профиль каркаса.

При монтаже деревянных планок, в зависимости от материала стены и его крепости, используют дюбеля разной длины. В любом случае нельзя просверливать лишнее, для этого на перфораторе выставляют металлический ограничитель на глубину чуть больше длины дюбеля. Вместо ограничителя вполне подойдет самодельный из тонкой трубки, который фиксируют при помощи изоленты или скотча.

Непосредственно перед установкой профиля на нем вырезают небольшие углубления так называемые потаи, в которых будут утапливаться шляпки дюбельных гвоздей или шурупов. Его выполняют с помощью сверла диаметром чуть большим, чем шляпка и такой глубины, которая обеспечивает заглубление головки на несколько миллиметров – этого должно быть достаточно, чтобы шпатлевке было в дальнейшем за что схватиться.

Далее, приставляют к углу две планки и, убедившись в их хорошей стыковке, одну из них убирают и приступают к крепежу оставшейся.

При креплении через проделанные до этого отверстия рекомендуется применять крестовую отвертку. Можно, конечно, вкручивать и шуруповертом, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не сорвать резьбу или не перекрутить саморезы, иначе планка будет держаться слабо.

Развитие телекоммуникационных технологий привело к необходимости прокладывания проводов под напольными профилями. Для этого и предназначен плинтус с кабель каналом. Однако, нужно учесть, что разместить большое количество кабелей под ним не получится.

Укладка на жидкие гвозди

Это тип крепления требует максимально выровненных стен. Процесс фиксации чрезвычайно прост: выбирают сверхсильные жидкие гвозди и при помощи специального пистолета наносят их с обратной стороны панели и прижимают.

Шпаклевка

После установки деревянные плинтусы очищают от пыли влажной тряпкой или губкой и различных пятен, скажем, жирных и масляных, если, конечно, таковые имеются, используя растворитель. Нужно внимательнее отнестись к выбору тона шпаклевки, чтобы она не отличалась от общего фона планок.

Не забудьте, сырая шпаклевка, как правило, чуть отличается по тону от высохшей. Поэтому лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся кусках от планок.

Процесс шпатлевания повторяют несколько раз, и каждый раз дожидаются полного высыхания предыдущего, тщательно его шлифуют и обеспыливают влажной губкой

Лакировка

До начала лакировки пол и покрытие стен защищают, проклеивая малярным скотчем. Естественно, его нужно выбрать малой клейкости, чтобы не повредить в дальнейшем отделку стен.

Один слой лака можно нанести на планки с самого начала – кстати, так можно ускорить процесс лакировки.

Еще как минимум два слоя наносят после шпаклевки. Чтобы получить качественную лакировку, в помещении необходимо исключить резкие температурные перепады и сквозняки. В противном случае лак схватится неравномерно, и частички или соринки, нанесенные сквозняком на свежий лак, полностью испортят его вид.

© 2022 prestigpol.ru

Как сделать угол потолочного плинтуса

Потолочный плинтус является тем элементом декора, которым подчеркивают отделку потолка и стен. Без него все оформление этих поверхностей зачастую может выглядеть каким-то незаконченным. Соответственно, монтаж таких плинтусов (или, как их еще часто именуют – галтелей или багета) должен быть идеальным, с точной подгонкой все стыковочных соединений.

Как сделать угол потолочного плинтуса

На прямых участках потолка планки закрепить и соединить не столь сложно. А вот угловые стыки у многих начинающих мастеров вызывают затруднения. Поэтому для тех, кто решил выполнить отделочные работы самостоятельно, и занимается этим впервые, важно будет разобраться заранее, как сделать угол потолочного плинтуса. Процесс подгонки деталей в угловых зонах как раз и будет рассмотрен в настоящей публикации.

Материалы изготовления потолочного плинтуса

Какие варианты возможны?

Для начала – несколько слов о том, из чего может изготавливаться потолочный плинтус.

Классическим материалом для изготовления подобных элементов интерьерного декора издавна являлся гипс. Именно из него отливались разнообразные детали лепнины, украшающие залы богатых домов и дворцов. Гипсовые плинтусы, как правило, имели замысловатые рельефы и разные типоразмеры.

Гипсовый плинтус производится и сегодня, но из-за немалой стоимости, тяжеловесности и хрупкости стал проигрывать в популярности изделиям из других материалов

Сегодня настоящие гипсовые изделия подобного предназначения производятся обычно под заказ, так как имеют довольно высокую стоимость как в изготовлении, так и в монтаже. Чаще всего их отливают небольшими партиями для реставрационных работ при восстановлении архитектурных памятников.

Однако, внешний облик гипсовых галтелей до сих пор остается привлекательным, так как является отличным завершением отделки помещений, выполненных в различных стилях. Поэтому в наше время покупателям предлагается широкое разнообразие аналогов из других современных, более дешевых и лёгких материалов — пенополистирола и полиуретана. Они отлично имитируют натуральные гипсовые галтели.

Потолочные плинтусы из пенополистирола – по зрительному восприятию после завершения отделки от гипсовых отличить практически невозможно

Такие галтели имеют ряд неоспоримых преимуществ — это малый вес, что значительно облегчает их монтаж, широкий ассортимент рельефных рисунков и ширины планок. Они отлично вписываются в разные дизайнерские решения как классических, так и современных стилей оформления интерьеров. 

Изготовление деревянных плинтусов, украшенных резьбой – очень трудоёмкий процесс, и это сказывается на стоимости таких изделий

Нельзя не сказать и о деревянных плинтусах, так как они достаточно популярны для помещений, облицованных натуральной вагонкой, которая никогда не выходит из моды.

Плинтуса из этого натуральной древесины или из композитов на ее основе обладают своими преимуществами — это долговечность, возможность многократного перекрашивания в различные оттенки и цвета, а также высокая надежность крепления на поверхностях.

На заказ изготавливаются деревянные плинтусы с различными рельефными рисунками. Недостатком деревянных галтелей можно назвать их высокую стоимость, так как очень часто они требуют ручной работы мастера.

Раскрой плинтуса, выполненного из любого материала, а также подгонка его углов производятся по одинаковой методике. Разница может быть в применении инструментов для разметки и раскроя, в способах крепления галтелей к поверхности стены или (и) потолка.

Особенности резки плинтусов из разных материалов

В связи с тем, что материалы, из которых изготавливаются галтели, по-разному реагируют на воздействие на них режущих инструментов, прежде чем приступать к раскрою плинтуса, следует ознакомиться с некоторыми особенностями процесса. Эта информация поможет избежать случайной порчи изделий.

Деревянный потолочный плинтус, изготовленный по технологии фрезерования
  • Древесину можно назвать самым прочным из всех перечисленных материалов, применяемых в наше время для изготовления декоративных потолочных планок. Поэтому при ее раскрое возникает большее сопротивление, из-за которого на срезе легко могут образоваться заусенцы и сколы. Деревянные плинтусы, особенно те, что имеют небольшую ширину, необходимо пилить ножовкой по дереву с мелкими зубьями или же электрическим лобзиком, тоже с «нежной» пилочкой.
На срезе пенопластового багета хорошо видно структура материала
  • Пенополистирол (пенопласт) является самым хрупким из всех названных материалов, поэтому легко может начать крошиться. Его раскраивать лучше всего острым канцелярским или строительным ножом. При проведении процесса резки не рекомендуется сильно нажимать лезвием на галтель, так как область надреза способна продавиться, что испортит внешний вид планки. Работу необходимо производить крайне аккуратно, не торопясь, не допуская ни деформации, ни крошения на срезе.

Монтаж этих изделий также необходимо производить осторожно. Пенополистирольные планки не лишены эластичности, но она не до такой степени выражена, что позволяла бы плинтусам полностью повторять форму явно неровной поверхности. И при сильном нажатии на плинтус, он может просто сломаться.

Учитывая недостатки пенополистирола, лучше всего приобретать планки с запасом, на случай их повреждения. Невысокая стоимость подобных галтелей позволяет это сделать.

Изделия из экструдированного пенополистирола, наряду с небольшой плотностью, отличаются куда более высокими показателями прочности
  • Экструдированный пенополистирол является более прочным и надежным, он легко режется и не крошится. Кроить плинтус из этого материала гораздо проще, так как на нем редко образуются заусенцы или раковины. Однако, так же, как и пенопластовые, не обладают достаточной гибкостью, поэтому проблематично держатся на криволинейном участке поверхности.

Раскрой изделий из этого материала можно производить с помощью острого ножа или ножовки по металлу, полотном с мелкими зубьями.

Гибкий полиуретановый плинтус
  • Полиуретан. Из него изготавливаются, как жесткие, так и гибкие плинтусы, поэтому они могут быть закреплены на не очень ровную стену или же криволинейный участок отделки (например, при обрамлении арочного свода, колонны и т.п.).

Резать гибкие изделия из этого материала можно только с помощью острого ножа, а жесткие — так же, как и экструдированный пенополистирол. Стоимость полиуретановых плинтусов — достаточно высока, поэтому небрежность или допущенные ошибки могут стать причиной немалых ненужных затрат.

Как подгоняются углы потолочного плинтуса

Подготовительные работы

Перед тем как перейти непосредственно к работе по формированию углов, необходимо произвести некоторые предварительные мероприятия, состоящие из организации рабочего места и подготовки необходимых инструментов.

Для резки багета могут потребоваться:

  • Линейка, рулетка, строительный угольник, карандаш.
  • Угломер или транспортир.
  • Канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями.
  • Ножовка с мелкими зубьями.
  • Стусло.
  • Лазерный уровень — желателен, но необязателен.
Стусло позволяет ровно отрезать рейки, плинтусы, другие детали отделки под углом в 45, 60 или 90 градусов

Стусло не является дорогостоящим сложным устройством, поэтому его можно приобрести даже в том случае, если оно потребуется для одного ремонта. Будет даже хорошо, если этот инструмент дополнит стандартный набор домашней мастерской. Стусло представляет собой своеобразный короб, в стенках которого сделаны направляющие пропилы для режущего, сделанные в обе стороны под углом в 45, 60 и 90 градусов. Инструмент может быть изготовлен из пластика или древесины. В его донной части часто предусматриваются отверстия для крепления его к верстаку – для обеспечения неподвижности.

Способы формирования углов

Как правило, потолочные плинтусы имеют сложную рельефную поверхность. Именно она-то и создает сложности при формировании из двух его отрезков прямого угла без оставления щелевидных просветов.

Кроме того, углы в помещениях квартир и домов довольно часто отличаются от прямых, то есть от 90 градусов, что также затрудняет подгонку плинтуса. А его необходимо подрезать так, чтобы на стыке не возникло зазоров, иначе они будут портить внешний вид.

Еще один нюанс, который важно учитывать, производя раскрой планок — это расположение углов. Как известно, есть два их вида — внутренние и внешние. Чаще всего в стандартных комнатах современных квартир присутствуют только внутренние углы. Внешние углы характерны для помещений, имеющих один или несколько поворотов, например, прихожая или коридор, или в которых есть ниши или выступы.

Подрезка багета для оформления внешних и внутренних углов несколько отличается между собой.

Схема внутренних и внешних углов

Существует несколько способов добиться идеального или почти идеального углового стыка плинтуса. В одном из них можно воспользоваться стуслом, в другом использовать лазерный уровень, в третьих — производить разметку с помощью угольника и линейки. Наиболее простым из них является первый вариант, но его применение возможно только в том случае, если соседние стены помещения образуют угол в 90 градусов.

Использование стусла

Перед началом работ придется проконтролировать перпендикулярность стен в углах измерить, чтобы убедиться, что есть смысл резать плинтус по стуслу. Контроль проводится с помощью большого угольника или специального инструмента – угломера. Угломер – инструмент профессиональный, и есть далеко не у всех, но иметь угольник в своем домашнем хозяйстве нужно обязательно.

Угломер – приспособление, позволяющее точно определить величину угла

Если выяснится, что углы таки прямые, или же не очень сильно отличаются от искомых 90 градусов, то можно смело резать планки под углом в 45 градусов, уложив их в стусло. Лучше при этом будет, если стусло предварительно закрепить к столешнице. Если допустить смещение во время работы, то в резе плинтуса могут возникнуть серьезные погрешности, влекущие неаккуратность стыка.

Чтобы плинтусы идеально совпали между собой под углом 90 градусов, их края должны быть обрезаны в зеркальном отображении под углом 45 градусов. Их можно резать как по отдельности, так и одновременно, пакетом.

  • Выбирая второй вариант, планки необходимо сложить между собой задней стороной друг к другу, а затем зафиксировать в таком положении в нескольких местах полосками малярного скотча. Если плинтусы не будут скреплены, то при резке пакетом их смещения не избежать.
Схема укладки левой и правой планки в стусло при их отдельном раскрое
  • Если принято решение каждую планку подрезать отдельно, то их укладывают и режут поочередно, но при раскрое их укладывают в противоположном направлении. То есть, один багет отрезается по левым направляющим запилам стусла, расположенным под углом в 45 градусов, а второй — по правым.
Совмещение двух обрезанных планок
  • Следующим шагом две отрезанные планки необходимо совместить между собой. Сначала проверка проводится на столе, а затем уже осуществляется монтаж под потолком в отделываемом углу. Только приложив багет к месту будущего монтажа можно увидеть реальную картину. Если возникли небольшие погрешности, то торцы отрезков багета следует подкорректировать с помощью острого ножа.
  • Только после того, как планки будут максимально подогнаны, их можно фиксировать на клей.

Что касается разницы в выполнении резов, производимых с помощью стусла для разных видов углов (внешнего и внутреннего), то она хорошо показана на ниже представленных схемах.

Демонстрация примеров реза багета с помощью стусла для формирования внутреннего и внешнего угла потолочного плинтуса

Если внимательно изучить схемы, то можно увидеть, что резы производятся с разных сторон края багета, то есть для внутреннего угла ножовка устанавливается под углом в 45 градусов от основной поверхности планки к ее краю (если смотреть сверху вниз), а для внешнего угла — наоборот.

Изготовление стусла или шаблона

Если углы в комнате оказались ровными, но под рукой не имеется стусла, то такое приспособление или упрошенный вариант — шаблон можно изготовить самостоятельно. Сделать его можно несколькими способами.

Первый вариант

Если стусло потребуется для постоянной работы, а возможности приобрести его по каким-то причинам в настоящий момент нет, то можно изготовить такой инструмент из фанеры или хорошо обработанной доски. Для этой цели потребуется подготовить три деревянных детали. Стенки должны иметь размер 500×100×15 и 500×80×15, а донная часть 500×200×20 мм. Разная высота стенок будет способствовать более комфортному запилу деталей. Из деталей будет собран своеобразный короб без торцевых стенок.

Самодельное стусло: 1. Боковые стенки. 2. Донная часть изделия

К донной части будущего стусла прикрепляются стенки — их лучше всего зафиксировать на вклеиваемые в просверленные отверстия деревянные шканты, но можно использовать и обычные саморезы.

Очень важно перед закреплением стенок выставить их идеально ровно, так как они должны быть расположены под прямым углом по отношению к донной доске.

Разметка самодельного стусла
  • Далее, необходимо найти середину длины стенок и произвести ее разметку с помощью строительного угольника и сразу же одновременно запилить, так как резы должны находиться ровно на одной линии. Глубина запила составляет 60 мм.
  • После этого, отступив примерно по 150 мм в каждую сторону от середины, на одном из торцов стенок делаются еще две отметки. Затем с помощью угломера или транспортира следует задать направление в 45 градусов. На торцах боковых стенок наносятся линии.
  • После проведения линий их уклон следует еще раз перепроверить, а затем произвести запилы с помощью лучевой пилы. Очень важно, чтобы при формировании запилов строго выдерживалась вертикальная плоскость, иначе Стусло получится с большой погрешностью. Запилы должны погрузиться на 3÷5 мм и в доску основание.

Само по себе стусло – инструмент нехитрый, но сделать действительно качественное приспособление – не столь просто, так как велика вероятность хоть ненамного, но скосить запилы. Поэтому лучше всего, если планируется ремонт, сразу озаботиться приобретением стусла. Благо, дорого оно не стоит.

Второй вариант

Этот способ самостоятельного изготовления шаблона можно назвать самым простым, так как он не потребует особых навыков и сложных инструментов. Для работы необходим лист плотной бумаги или картона форматом А4, простой карандаш, линейка и транспортир.

Процесс изготовления проходит в такой последовательности:

  • Первым шагом необходимо отложить с двух сторон листа от его края 30÷50 мм.
  • По этим отметкам прочерчиваются две перпендикулярные друг другу и параллельные краям листа линии.
  • В точке их пересечения образуется вершина прямого угла.
  • Следующим шагом, используя транспортир или простейшие графические построения, прямой угол необходимо разделить на две равные половины, которые образуют углы в 45 градусов. Разделительная линия – биссектриса должна быть расположена как сверху, так и под линиями – лучше ее довести до середины или даже до края листа. Это поможет произвести более точную разметку края багета любой ширины под нужным углом.
Подгонка багета по самодельному шаблону
  • К получившемуся шаблону прикладывается целый багет, например, с левой стороны. На нем делается разметка среза, который должен совпадать с линией биссектрисы. На планке отмечается верхняя и нижняя точка, затем они соединяются между собой, образуя линию реза. Затем, точно так же размечается и отрезается правый плинтус
  • После этого по шаблону из двух планок складывается прямой угол, который затем примеряется к месту монтажа.
  • При необходимости производится корректировка стыка с помощью ножа.
Третий вариант

Это – модернизированный предыдущий вариант, для изготовления которого потребуется лист плотного картона размером  300×300 мм, и две ровные деревянные планки размером 300×30×10 мм.

  • Лист картона должен иметь по меньшей мере два идеально ровных перпендикулярных друг другу края.
  • По этим сторонам листа на клей фиксируются деревянные планки, которые также сформируют прямой угол.
  • Затем так же, как и в предыдущем варианте, угол необходимо разделить пополам, причем намеченную биссектрису желательно прочертить до противоположного края листа картона. По этой линии и будут формироваться срезы багета.

С планками работать удобнее, так как появляется хороший, надежный упор. То есть нет необходимости контролировать совмещение длинной стороны плинтуса с направляющей линией — достаточно просто прижать его к планке, а затем можно намечать линию реза.

Четвертый вариант

Под шаблон можно приспособить любую горизонтальную плоскостью, имеющую прямой угол. Подойдет обычная прямоугольная или квадратная столешница верстака или стола, на которой также можно временно закрепить упорные планки, например, на двусторонний скотч и наметить простым карандашом биссектрису, делящую прямой угол пополам.

Остальные действия производятся по тому же принципу, что и при использовании других подобных приспособлений.

Использование лазерного уровня

В современных условиях уже у многих домашних мастеров в инструментальном «арсенале» имеется лазерный уровень, которые отлично подходит и для проверки прямизны угла, и разметки багета при формировании как внутренних, так и внешних углов.

Как это выполняется – пошагово рассказывается в следующей таблице-инструкции.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для начала необходимо точно позиционировать сам лазерный уровень.
Для этого от угла по линиям стыка пола и стен откладывается одинаковое расстояние, например, по 500 мм. Отмеченные точки соединяются между собой диагональной линией.
После этого находят и намечают ее середину.
Лазерный уровень устанавливается на полу, включается, а затем размещается так, чтобы задаваемая им вертикальная плоскость (ее проекция в виде лини) проходила через намеченную на диагонали середину и совпадала с углом помещения. Луч должен пройти вертикально по линии угла — это заодно покажет, насколько ровно сформирован угол помещения.
По сути – задается плоскость, рассекающая угол помещения ровно по центру. Именно в этой плоскости должен находиться и стык плинтусов.
При этом уровень должен расположиться так, чтобы проекция этой плоскости высвечивалась и на потолке.
Можно зафиксировать полученную линию-биссектрису с карандашными отметками. Но еще лучше – прибор не убирать, так как он поможет точнее отобразить нужную линию реза и на приставленном по месту будущего крепления плинтусе.
Наверное, понятно, что следующим шагом на место монтажа устанавливается один багет. Планку необходимо упереть торцевой стороной в стену. Луч от лазерного построителя, пройдя по поверхности плинтуса, причем даже по всем его рельефным выступам, точно покажет линию среза.
После этого по линии луча, с помощью карандаша или тонкого маркера намечается линия среза.
По намеченной линии с помощью ножа производится срез угла – ошибиться в данном случае невозможно.
Затем точно так же проводятся разметка линии среза и раскрой второго плинтуса.
Теперь, когда обе детали для формирования угла готовы, их необходимо соединить между собой на месте будущего закрепления.
Если стык получился аккуратным, то можно производить монтаж багета на клей.
В случае, если между планками образовался небольшой просвет, то торцы плинтуса необходимо подкорректировать ножом.
При монтаже потолочного плинтуса, сначала приклеиваются планки, формирующие угол, а ровные участки отделки закрепляются в последнюю очередь.
В случае, если при проведении примерочного совмещения угловой стороны багета другой его конец будет находить на уже закрепленный отрезок плинтуса, следует сразу же отметить требуемую длину, чтобы срезать ее излишек.
В этом случае ровный край подрезается просто под прямым углом.
Чтобы правильно вырезать багет для внешнего угла, необходимо также с помощью лазерного уровня начать разметку с пола.
Здесь есть небольшая разница в первичном построении.
Вначале просто по линейке прочерчиваются линии, являющиеся продолжением стен. Затем на них от угла откладывается равное расстояние, эти точки соединяются диагональю, на которой определяется центр.
Луч направляется на через эту отметку на выступающий угол, также с проекцией этой плоскости на поверхности потолка.
Далее, к стене и выступающему углу поочередно прикладываются отрезки багета так, чтобы через них проходил луч.
По линии проекции производится разметка, а затем – раскрой торцевой части плинтуса.
После чего необходимо примерить оба отрезка по месту монтажа, совместив срезы. При необходимости торцы планок корректируются.
Если все нормально – переходят к фиксации галтелей на поверхности.

Преимущество использования лазерного построителя состоит в том, что его луч показывает точную линию среза, так как проходит по всем рельефным неровностям поверхности багета. Остается только произвести правильную разметку и аккуратный срез.

Подгонка потолочного плинтуса без дополнительных приспособлений

В случае если из инструментов под рукой есть только самые простые приспособления — линейка, угольник и карандаш, то, используя их, также можно произвести разметку и сделать срезы торцов багета для точного их совмещения. Далее будет рассмотрено два способа, которые применимы, если углы в помещении далеки от значения в 90 градусов, так как при разметке приходится ориентироваться только на реальное совмещение планок по месту их установки.

Первый вариант

В этом случае, работы происходят в следующем порядке:

Линия разметки по первому приложенному к углу плинтусу
  • Первым шагом багетная рейка прикладывается на место будущего монтажа и прижимается по всей длине с упором торца в угол.
  • С помощью карандаша размечается ее месторасположение — проводят им контуры по верхнему и нижнему краю плинтуса.
  • После этого багет прикладывается к другой стене и проделывается та же процедура разметки.
Вторая линия даст точку пересечения с первой. От этой точки к точке угла и будут намечаться линии реза.
  • В результате проведенных построений на потолке образуется угол, начерченный карандашом. Его вершину можно соединить с вершиной реального угла – по получившемуся лучу легче будет производить разметку линий среза.
  • Теперь необходимо вновь поочередно приложить к углу обе планки и провести линии реза от точки угла до точки пересечения, прямо по рельефу багета.
Примерка подрезанного плинтуса на место монтажа
  • После этого производится подрезка обоих плинтусов по линиям разметки. Остается примерить их в углу, как говорится, по месту. Если они хорошо совпадают, то их монтируют уже на постоянной основе.
Совмещение двух подрезанных багетов в углу
  • При необходимости края багетов подрезаются или подчищаются с помощью наждачной бумаги.
Второй вариант

Еще один способ формирования угла из багета с помощью самых простых инструментов. Сложность его заключается в том, что необходимо одновременно прижать к стенам оба плинтуса и сделать разметку будущего реза.

Работы проводятся в следующем порядке:

Один из самых простых, но и самый несовершенный способ подгонки потолочных плинтусов. Многие сложные профили таким способом подогнать невозможно.
  • Один из двух плинтусов прижимается к одной стене угла задней стороной, а к другой торцевой частью. Лучше сразу отметить его местоположение карандашом, прочертив по нему на стене линию.
  • Затем, к нему торцом прижимается второй багет. После чего на первом плинтусе  проводится линия, по которой пересеклись оба плинтуса.
  • Далее плинтусы снимаются и корректируются на столе. По намеченной линии первого плинтуса делается срез. Затем к нему приставляется вторая планка, намечается и выполняется срез, проверяется аккуратность и точность стыковки деталей.
Перенос линии среза с одной галтели на вторую
  • Если после подрезки между багетами не возникло просвета, можно производить их приклеивание на место.
  • В случае образования щели, необходимо внести корректировки – подрезать в нужном месте ножом.

Необходимо сразу сказать, что далеко не все профили плинтусов можно подогнать друг к другу подобным способом. Поэтому, приобретая планки багета, имеет смысл взять одну лишнюю, чтобы можно было на ней потренироваться. Но и это может не помочь – слишком уж примитивна такая подгонка.

Кстати, если при формировании угла между торцами планок все-таки возник небольшой зазор, и никак не удается от него полностью избавиться, то его можно замаскировать, заполнив белым герметиком или же разведенной финишной шпатлевкой. После высыхания такой «заплатки» она обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Декоративные соединительные уголки

Самый простой способ состыковать плинтус в углу — это использовать готовые декоративные уголки, которые продаются отдельно, но часто являются универсальными, так как подходят ко многим профилям. Главное — правильно подобрать уголок к ширине плинтуса и к общему стилю его оформления, чтобы он не выглядел слишком уж «конфликтующим».

Такие уголки производятся как из пенополистирола, так и из полиуретана, поэтому их лучше приобретать вместе с основной отделкой, чтобы выбрать не только рисунок и способ стыковки, но и материал.

Примеры угловых стыковочных элементов

Эти элементы бывают нескольких типов:

  • Уголки, к которым плинтус присоединяется встык. Этот вариант представлен на иллюстрации выше – левый фрагмент. Подобный вариант подходит для выверенных прямых углов.
  • Уголки, под которые прячутся края багета — одна из моделей представлена на фрагменте рисунка. Такие вставки позволяют декорировать углы, имеющие погрешности в своей перпендикулярности.
  • Внешние декоративные углы обычно предназначены для скрытия торцов планок багета.

Монтаж этих элементов прост. Уголок первым приклеивается на стыке двух стен помещения. Перед стыковкой к нему плинтусов клей должен полностью просохнуть. После этого торец багета выравнивается и приклеивается встык или заводится в паз боковой стороны декоративного уголка.

Разобравшись с технологией стыковки потолочных плинтусов по углам, вооружившись по возможности хорошим инструментом, можно переходить к самостоятельному выполнению этой задачи. Не стоит отчаиваться, если с первого раза не получится так, как хотелось бы: немного старания, максимум аккуратности — и результат не заставит себя ждать.

В завершение – небольшая видеоинструкция по подгонке углов потолочных плинтусов, если в распоряжении нет стусла.

Видео: Как подогнать углы потолочного плинтуса, если нет стусла

Как распилить деревянный уголок под 45 градусов. Как отрезать потолочный плинтус, чтобы углы были идеальны

Вам понадобится

  • — линейка;
  • — карандаш, ручка, маркер;
  • — лист бумаги;
  • — транспортир;
  • — стусло;
  • — нож, ножницы, лобзик и другие режущие инструменты.

Инструкция

Если поверхность материала достаточно обширная и позволяет делать отметки, начертите одну из линий среза при помощи линейки. Затем проведите перпендикуляр к этой линии, используя угольник или любой предмет с ровными краями, например, лист бумаги или книгу.

Линейкой отметьте на каждой стороне угла равные отрезки, например, по 10 см. Измерьте расстояние между полученными точками и разделите его пополам. Эту точку соедините с вершиной прямого угла. Вы получили угол в 45º, теперь разрежьте материал по начерченным линиям при помощи ножниц, ножа, лобзика или других инструментов.

Отметьте одну из линий среза, возьмите транспортир и приложите к линии. Найдите на шкале отметку в 45º и соедините эту точку с центром транспортира. По намеченным линиям разрежьте материал доступными инструментами.

Бумагу, пленку, фольгу или другой легко гнущийся материал разрежьте следующим образом: найдите или нарисуйте прямой угол (для листа бумаги это любой из его углов). Загните лист так, чтобы соседние стороны совпали. Разрежьте лист по линии сгиба.

Если вам нужно отрезать угол в 45 градусов несколько раз, например, при подгонке плинтуса, сделайте шаблон. Для этого возьмите плотный картон, нарисуйте на нем квадрат и разрежьте его по диагонали.

Для того чтобы резать материалы под углом 45º в больших объемах, купите стусло, этот инструмент легко можно найти в любом строительном магазине. Вложите плинтус или рейку внутрь так, как будет расположен в пространстве, и разрежьте его ножом, лобзиком или другим инструментом.

Обратите внимание

Не всегда углы комнат составляют ровно 90º, часто они могут быть острыми или тупыми. В таком случае, если вы уже разрезали плинтус или другой материал под углом 45º, приклейте его именно так, и замажьте щель шпатлевкой.

Полезный совет

Чтобы углы двух частей, допустим, плинтуса точно совпали, сначала отрежьте одну из них под углом 45º, приложите ее в место ремонта и здесь же примерьте вторую часть. Начертите линию среза карандашом и по ней отрежьте угол (пусть он даже будет отличаться от заданного, зато конструкция идеально впишется в пространство).

Источники:

  • как правильно сделать угол 45

Во время домашних ремонтных работ может потребоваться распилить материалы под углом в 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и прочее). Чтобы результат работы вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без специального приспособления – стусла – чрезвычайно трудно, особенно для начинающего мастера.

Вам понадобится

  • — стусло;
  • — ножовка;
  • — деревянная заготовка;
  • — транспортир;
  • — карандаш;
  • — струбцина или шурупы и шуруповерт.

Инструкция

Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см).

Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры.

Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную.

Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез.

При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые. Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов.

При проведении ремонтных и отделочных работ в квартире требуется правильная подрезка, стыковка и подгонка углов различных декоративных элементов, например, потолочного или напольного плинтуса, а также листовых материалов.

Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем находятся прорези для перепиливания под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для выставления различных углов пропиливания.

Для неопытного мастера лучшим вариантом станет приобретение готового стусла в строительном магазине. В домашних условиях его можно изготовить из трех струганых досок или из фанеры.

Инструмент можно собрать путем скрепления между собой заранее подготовленных частей. Короб углового шаблона необходимо скрепить с помощью столярного клея или шурупов. Боковые стенки стусла должны находиться строго параллельно одна другой. Горизонтальный брус должен создавать строгий перпендикуляр с боковыми.

Шаг 3: намечаем прорези под разными углами, чтобы пилить ламинат, наличники и пр.

Нанесение прорезей будет влиять на точность выполняемых работ в будущем. Поэтому к этому процессу нужно подходить с особенной кропотливостью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться работы.

Шаг 4: подготовка материала, который надо отпилить под углом 45 градусов

Необходимо закрепить готовый угловой шаблон на рабочем столе с помощью струбцины. Далее на заготовку следует нанести разметку будущего пропила. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью в 45 градусов внутри стусла и плотно прижать.

Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и распилить заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил осуществится в нужном направлении.

Тонкости работы со стуслом и различными материалами

При распиливании таких элементов как плинтус не всегда стоит делать пропил в 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед перепиливанием плинтуса необходимо подкорректировать угол пропила.

Таким образом, в статье был описан и охарактеризован процесс перепиливания деревянных материалов с помощью стусла.

Вам понадобится

  • — стусло;
  • — ножовка;
  • — деревянная заготовка;
  • — транспортир;
  • — карандаш;
  • — струбцина или шурупы и шуруповерт.

Инструкция

Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см).

Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры.

Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную.

Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез.

При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые. Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов.

Часто могут возникать мелкие нестыковки, которые портят общий вид помещения. Этого, конечно же, можно и нужно избегать. Итак, как отрезать плинтус своими руками ровно? Первейшим помощником в этом вопросе будет такой инструмент, как стусло . Но покупать такой его для одноразового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем ещё и зарабатывать на этом, то это приспособление вам необходимо.

Способы резки

Изделие устанавливается по периметру прямоугольной комнаты. Обрезается для отделки прямых углов. Следовательно, будем рассматривать, как отрезать плинтус на 45 градусов .

Резка с использованием стусла

Что же представляет собой стусло? Это специальный лоток из дерева, алюминия или пластика с предусмотренными пазами для направления пилы под нужным углом.

Вот краткая инструкция по использованию такого плотницкого инструмента:

  • Подготовка. Берём изделие и кладём его в лоток. Выравниваем в то положение, в котором оно будет установлено на потолок.
  • Резка. Другой рукой вставляем в паз режущий инструмент. Это могут быть нож или ножовка. И смело режем. Приспособление не даст промахнуться мимо намеченного места.

Следует знать: полотно по металлу подойдёт и для резки пенопласта.

  • Обработка. Плинтус из дерева, возможно, потребуется дополнительно обработать напильником для выравнивания краев среза. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное чтобы он был достаточно остёр.

Совет: при резке не давите на изделие. Пенопласт может крошиться, а дерево и вовсе расколоться.

Резка без стусла

Если же у вас нет такого приспособления, и вы не собираетесь его приобретать для разового использования, то можно воспользоваться следующими способами, как отрезать плинтус под 45 градусов.

  1. Первый способ – это сделать сей нехитрый плотницкий инструмент самостоятельно. Для этого сбивает самый обычный лоток из дерева. Затем замеряем линии прорезей с помощью транспортира или школьного угольника. Режем пазы и у нас готово примитивное приспособление.

  1. Второй способ , как отрезать плинтус под углом, ещё более прост. В особенности безболезненно его применять в тех случаях, когда углы комнаты не ровные.

Лоток нам не понадобится. Хватит двух сбитых под 90 градусов досок и трафарета из картона с прочерченной для ориентировки линией.

  1. Третий способ. В этом случае мы вообще ничего не сбиваем, а используем просто приставленный к стене стол или любую другую похожую конструкцию.

Будущие места стыков отмечаем непосредственно на самом изделии, на стене и на потолке. Прикладываем плинтус так, как собираемся монтировать, и режем по нанесённым отметкам.

Следует помнить: во время резки держите инструмент строго вертикально для получения прямого угла.

Особенности резки различных углов

Общую технологию, как отрезать потолочные плинтуса, мы разобрали. Но также ещё имеет некоторые нюансы резка разных углов этого изделия.

Внутренний напольный

Для начала выставим левый и правый плинтуса под прямым углом. Вставляем левое изделие в стусло, прикладывая к внешней стороне, срезаем левый внутренний угол. Затем аналогичную операцию проделываем и с правым. Готово.

Внешний напольный

В этом случае, используя, стусло, мы режим не внутренние, а внешние края. В остальном операция схожа.

Внешний потолочный

Потолочные же углы мы уже режем на внутренней стороне приспособления. Вставив в стусло левый плинтус, срезаем левый внешний угол. Подставляем правый – режим правый внешний край.

Внутренний потолочный

По аналогии внешнего угла, обрезаем и внутренний. Только режем соответственно внутренние левый и правый края.

Важно помнить: на потолок изделие всегда крепится вверх ногам. Поэтому в стусло вставляйте его перевёрнутым. Это поможет вам обрезать плинтус правильно.

  • Планку плинтуса устанавливайте только тогда, когда подготовили уже следующую. Делайте это лучше на полу, а не под потолком.
  • Терпение, терпение и ещё раз терпение. Стыки иногда приходится подправлять не единожды. Не нервничайте, будьте внимательны, и всё получится.
  • С использованием пенопласта и пластика можно позволить себе оставить в стыках углов небольшие щели. Шпаклёвка их хорошо скрывает. С деревом же будьте осторожнее.

Итоги

Е» width=»450″ height=»334″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

инструкция по монтажу. Монтаж напольного деревянного плинтуса. Способы крепления деревянного напольного плинтуса.

Как выбрать деревянный плинтус для пола.

Плинтус является неотъемлемой частью интерьера любой комнаты. Во-первых, он позволяет замаскировать неприглядные стыки и щели между чистовым напольным покрытием и стеной. Во-вторых, под плинтус можно спрятать провода, тем самым освободив пол и защитив их от посягательств детей и животных. В-третьих, при помощи красивых плинтусов из натуральной древесины можно подчеркнуть особенности интерьера, сыграть на контрастах и придать «изюминку» комнате. В общем, сплошные плюсы. Правильно выбрать плинтус очень важно, но еще важнее – суметь грамотно его установить. В этой статье мы расскажем, как крепить деревянный плинтус к полу.

Выбор плинтуса

Большинство людей не задумываются о назначении плинтусов, пока не сталкиваются с необходимостью их замены или установки. При выборе изделия следует отталкиваться от двух факторов: внешнего вида и практичности.

В первом случае плинтус должен полностью соответствовать интерьеру помещения. Поскольку его установкой следует заниматься после того, как готовы стены, пол и потолок, подобрать изделие соответствующего цвета и фактуры не составит труда. Основное преимущество деревянного плинтуса состоит в его естественном и натуральном внешнем виде. Если на полу красуется деревянный паркет или ламинат, можно подобрать ему «обрамление» в тон. Так вы сможете визуально сделать комнату чуть просторнее. Если же вы хотите сделать акцент на красивом напольном покрытии и отделке стен, подбирайте плинтус контрастного оттенка.

Ширина и высота плинтуса также может повлиять на восприятие интерьера, но она в основном пересекается с функциональной нагрузкой. Так, если вы хотите установить широкую полосу, то есть смысл обратить внимание на плинтусы с кабель-каналами. В них можно спрятать много проводов и коммуникаций, чтобы они не путались под ногами. Узкие плинтусы тоже способны закрыть провода, но в них не поместится слишком много. Поэтому учитывайте назначение комнаты – если это будет спальня с минимальным количеством техники, можно купить узкий плинтус, а если кабинет со множеством приборов, лучше выбрать широкий. На рынке можно найти высокие деревянные плинтуса для пола, которые смотрятся очень оригинально, но несут чисто декоративную нагрузку.

От размера изделия зависит, сколько полезной площади пола останется в вашем распоряжении. Установив широкий деревянный плинтус, вы не сможете пододвинуть мебель вплотную к стенам, поэтому придется оставлять зазоры. В этом, пожалуй, заключается единственный недостаток таких плинтусов.

Важно: Поскольку деревянные плинтусы для пола очень жесткие и не способны прогибаться, как пластиковые, перед их установкой необходимо проверить ровность стен. К сожалению, далеко не каждые владельцы квартир могут похвастаться идеально ровными стенами, поэтому зачастую это приходится исправлять шпаклевкой или гипсокартонными плитами.

Расчет плинтуса

Прежде чем отправляться в строительный магазин за плинтусом, надо определить его количество в метрах. Для этого измерьте всю комнату по периметру в местах стыка стен и пола без учета дверных проемов. Поскольку плинтуса продаются не в метраже, а изделиями с фиксированной длиной, надо заранее узнать длину подходящей модели. Разделите получившийся периметр без дверных проемов на длину выбранного изделия и получите количество плинтусов, необходимое для данной комнаты. При любом строительстве или ремонте следует покупать материалы с небольшим запасом, поэтому округлите полученный результат в большую сторону.

При расчете следует учитывать также всевозможные переходники и стыковочные детали. Так, на угол деревянного плинтуса прикрепляется специальная декоративная планка, изогнутая под углом 90°, чтобы поверхность смотрелась более эстетично.

В зависимости от длины изделия высчитайте количество соединительных элементов для них. Например, если в комнате есть длинная стена в 6 м, а плинтус имеет длину 2 м, то потребуется две промежуточных детали для соединения планок и две угловые. Высчитайте количество внутренних и внешних уголков.

Предлагаем произвести расчет необходимой длины плинтуса на примере комнаты с общим периметром (с учетом ниш и выступов), равным 23 м. В магазине мы подобрали изделие длиной 2,5 м.

23/2,5=9,2 м

Округляем полученный результат в большую сторону и получаем 10 м плинтуса.

После того как вы привезете покупки домой, не следует сразу же приступать к монтажу. Древесина – особенный и довольно прихотливый материал. Распакуйте плинтуса и дайте им полежать в комнате, где проходит ремонт, хотя бы сутки. После такой акклиматизации можно быть уверенным, что дерево не деформируется после монтажа.

Когда плинтуса «придут в себя», их необходимо распилить в соответствии с длинами стен комнаты. Как это правильно сделать, смотрите в видео ниже:

Монтаж деревянного плинтуса

Когда вы подготовили все инструменты, крепежи и распилили рейки на отрезки нужной длины, можно приступать к монтажу деревянного плинтуса. Не спешите сразу прикручивать его к стене – чтобы все получилось ровно и красиво, надо сделать разметку.

Куда прикреплять – к полу или стене?

Поскольку напольный плинтус примыкает вплотную к смежной стене, у многих рождается совершенно резонный вопрос: «К какой поверхности его нужно прикреплять?». Естественно, предпочтение следует отдавать более легкому и быстрому способу и отталкиваться от конкретных условий. Главное правило выбора поверхности для крепления – устанавливать плинтус туда, куда проще и быстрее всего вогнать крепеж.

Например, если речь идет о доме из бруса, пол которого покрывает бетонная стяжка, то плинтус проще прикрепить к стене. И наоборот – если вы работаете в квартире с железобетонными или кирпичными стенами и полом, устланным деревянным паркетом, лучше приладить плинтус к полу. Но в этом простом правиле есть свои исключения. Так, если стена сделана из прочного труднопробиваемого материала, но напольное покрытие стоит больших денег, то разумнее потратить чуть больше времени и сил, чтобы вставить крепежи в стену, чем портить дорогой пол.

Для установки деревянных плинтусов на бетонную стяжку или поверхность из пенобетона сперва нужно сделать отверстие при помощи перфоратора, куда вогнать пластиковые дюбеля. Расстояние между креплениями зависит от геометрических характеристик плинтуса и типа основы. Обычно дюбеля вставляют с шагом от 30 до 40 см.

Важно: Если вам пришлось выравнивать кривые стены гипсокартонными плитам, фанерой, ДСП, штукатуркой, если они отделаны гибким декоративным камнем или другим мягким материалом, плинтус лучше прикреплять к полу. В противном случае он будет непрочно зафиксирован и отвалится при случайном ударе.

Если все же вы не хотите портить дорогостоящее напольное покрытие, в стены сделаны из ДСП или гипсокартона, приобретите специальные саморезы для этих материалов либо оцинкованные финишные гвозди.

Инструкция по монтажу

Как мы уже сказали ранее, сначала надо сделать разметку. Начинайте помечать простым карандашом с угла самой длинной стены в комнате. Наденьте на рейку уголок и приложите его к углу помещения. Обозначьте точку фиксации первого крепежа примерно в 5-6 см от угла. Если вы уверены в идеальной ровности стен и пола, то чтобы сделать следующие отметки, просто вооружитесь рулеткой и ставьте точки через каждые 35-40 см. Если присутствуют зазоры, шаг креплений лучше уменьшить.

Как крепить деревянный плинтус к полу:

  1. Когда вы проставите метки по всему периметру комнаты, приложите к стене отрезок плинтуса, который должен располагаться на этом участке и просверлите перфоратором отверстия, чуть меньшие, чем диаметр дюбеля. Так вы сможете сделать идентичные проемы и прикрепить плинтус без смещения.
  2. Удалите из отверстий в стене пыль при помощи пылесоса и забейте внутрь дюбеля.
  3. Приложите плинтус к стене и вкрутите в дюбели крепежи.
  4. Места креплений можно закрыть декоративными заглушками, подобранными в тон к цвету плинтуса или замазать штукатуркой по дереву.
  5. Если вы делали деревянный плинтус своими руками, а не покупали готовое изделие, то не лакируйте и не красьте его до установки. После фиксации замажьте места крепежей шпаклевкой, зашлифуйте поверхность, чтобы она была максимально однородной и только после этого проведите финишную обработку изделия.

Полезный совет: Для имитации ценных сортов древесины используйте морилку – чем больше слоев вы нанесете, тем темнее и насыщеннее будет поверхность. Каждый последующий слой наносите только после полного высыхания предыдущего. Затем можно покрыть плинтус лаком. Поскольку речь идет о внутренней отделке помещений с нормальным уровнем влажности, воспользуйтесь обычным мебельным лаком или НИТРО-лаком. Последний имеет довольно резкий токсичный запах, зато высыхает всего за 2-3 ч.

Существуют и другие методы крепления напольных плинтусов, но они не такие надежные, как тот, что описан выше. Например, самый простой, легкий и быстрый вариант – просто приклеить рейки к стене. Однако этот способ очень непрактичный, потому что в случае ремонта плинтуса придется отдирать довольно грубо, и вполне вероятно они сломаются. Кстати, во многих домах советской постройки их крепили именно на клеящие составы, усиливая все для надежности длинными гвоздями. Такой ремонт «на века» вряд ли понравится современным хозяевам, но в некоторых случаях, клеевой способ поможет сэкономить время и деньги. Например, если вы готовите квартиру для сдачи в аренду, или покрытия стен и пола настолько прочные, что их замену можно отложить на ближайшие лет 10-15.

Для работы вам понадобятся «жидкие гвозди» и специальный строительный пистолет.

Ход работы:

  1. Начинайте укладку с угла, как и в предыдущем случае, сделав спил крайней части плинтуса под углом 45° для более красивой стыковки.
  2. На тыльную сторону панели точечно нанесите «жидкие гвозди» и с усилием прижмите к стене.
  3. Придавите плинтус грузом (здесь можно импровизировать в свое удовольствие) и оставьте на 30-40 минут до надежной фиксации.
  4. По такому же сценарию прикрепите остальные фрагменты.

И последний способ крепления деревянных плинтусов предполагает использование специальных паркетных шпилек. Шляпки этих изделий очень маленькие, и если вбить их напрямую в поверхность напольного плинтуса, то различить места крепежей с высоты среднего человеческого роста практически невозможно. А если дополнительно подретушировать поверхность грунтовкой по дереву соответствующего цвета, текстура будет идеально ровной. Чтобы утопить шпильки в деревянном плинтусе, используйте тонкий добойник.

А что делать, если в комнате есть округлые колонны? Оставлять их без плинтусов не эстетично, а исхитряться и нарезать множество коротких отрезков, чтобы сделать подобие окружности очень хлопотно и непрактично. Специально для таких случаев были придуманы гибкие деревянные плинтуса. Они продаются в герметичной упаковке, чтобы сохранять нужный уровень влажности и эластичность.

Доставать их оттуда следует перед самым монтажом, чтобы быстро прикрепить к нужному месту и придать нужный радиус до того, как они затвердеют и примут окончательную форму. Устанавливают такие плинтуса точно так же, как и обычные.

Деревянный плинтус: фото

Как всегда по традиции в конце статьи предлагаем вам взглянуть на небольшую подборку фотографий. Здесь вы увидите различные виды деревянных напольных плинтусов, которые идеально вписываются и дополняют собой интерьер.

  

Как крепить деревянный плинтус | Монтаж деревянных плинтусов своими руками

Очень часто люди задаются вопросом, как крепить деревянный плинтус: монтаж деревянных плинтусов своими руками не всегда оказывается быстрым и простым делом.

Выбор деревянного плинтуса

Покупка доброкачественного и надёжного материала во многом повлияет не только на внешний вид помещения после отделки, но на процесс монтажа. Внимательно осматривайте партию изделий, которые вы хотите приобрести и руководствуйтесь некоторыми правилами. Во-первых, важно отличать массивный плинтус от шпонированного и помнить, что второй вариант всегда будет смотреться менее богато, но при этом не менее стильно при определённом интерьере.

Во-вторых, ориентируйтесь на размер и форму помещения, в котором вы намереваетесь установить плинтусы: от этого зависит высота бордюра, которую стоит выбрать. Чтобы не сделать низкую комнату ещё более маленькой, остерегайтесь больших и массивных плинтусов, но помните, что в большой гостиной узкий плинтус, наоборот, потеряется.

Не лишним будет напомнить, что нужно убедиться в том, что товар выполнен без брака и не имеет внешних дефектов. Сравните все плинтусы в партии — они должны быть абсолютно одинаковой длины. Совет: всегда покупайте плинтус с запасом: будет обидно случайно испортить один из отрезков и обнаружить, что материала не хватает, а товар такой же ширины и расцветки закончился.

Подготовка к установке

Прежде чем непосредственно переходить к прикреплению плинтуса к поверхности пола, необходимо, разумеется, провести определённые предварительные работы. К слову, чем тщательнее вы выполните эти работы, тем проще будет сам процесс установки и лучше результат.

Иногда деревянные плинтусы устанавливают на клей, но рекомендуется всё же делать это с помощью саморезов или дюбелей: они надёжнее закрепят тяжёлые багеты. Поэтому перед началом работы нужно проделать в плинтусах небольшие несквозные отверстия: в них потом будет помещаться шляпки гвоздей или шурупов.

Как правило, углы для деревянных плинтусов встречаются редко, поэтому стыковка отрезков по углам должна быть подготовлена самостоятельно. Для правильной нарезки углов используется специальный инструмент — стусло. Это приспособление поможет аккуратно и максимально точно отрезать плинтус под нужным углом. Определяется же этот угол просто: нужно измерить угол схождения стен и разделить его пополам.

Прежде, чем отрезать угол, рекомендуется потренироваться на ненужных или запасных отрезках. После того, как вы сделали отрезы, примерьте обе части к углу на стене, чтобы убедиться, что зазора нет, или он достаточно незначителен, чтобы быть легко замаскированным при помощи герметика или шпаклёвки.

Крепление деревянного плинтуса

После того, как стыки углов обрезаны и сделана разметка под саморезы, можно приступать к установке плинтуса. Для этого нужно плинтус приложить к стене, и закручивать саморезы или шурупы. Крепится плинтус непосредственно к стенке, а не к полу. Позаботьтесь о том, чтобы отрезки багетов были расположены как можно плотнее друг к другу.

После того, как работа готова, необходимо выполнить финальную отделку. Эта часть довольна проста, но пренебрегать ей не стоит: как следует обработанный плинтус будет выгоднее смотреться и дольше прослужит.

Как уже было упомянуто, все стыки на углах и между отрезками на прямых линиях необходимо замаскировать финальной шпаклёвкой или герметиком. После этого плинтус, если того требует дизайн, можно покрасить, но деревянные плинтусы, как правило, просто покрывают лаком. Дополнительное покрытие защитит материал от вредных насекомых, придаст изделию более красивый вид и несколько укрепит покрытие.

Украсьте углы цокольными блоками ручной работы

Угловой молдинг никогда не казался мне чистым, поэтому я сделал более 50 таких плинтусов, чтобы украсить внутренние и внешние углы моей комнаты! Подобные готовые продукты продаются по 5 долларов каждый, но я сделал 50 из них менее чем за 9 долларов.

Я начал с склейки двух панелей МДФ толщиной 2 3/4 дюйма.

Затем я соединил их вместе, чтобы получился очень тугой шов.

Как только они были действительно закреплены, я нарезал их на своей настольной пиле на блоки размером 1-1/2 дюйма.

Вот так они выглядели после резки. Всего несколько простых деревянных блоков.

Затем я фрезеровал края с двух сторон, чтобы придать им законченный вид. Другие стороны будут внутри углов стен, поэтому я хочу, чтобы они были красивыми и прямыми, чтобы они были на одном уровне со стеной.

Затем они были отшлифованы, чтобы убрать следы пилы и дефекты фрезера.

После того, как они были чистыми, я разложил их на подошедшем картоне для запечатывания.

Здесь их грунтуют, чтобы они могли принять краску без вздутия. Это очень важный шаг.

Вот так выглядел образец после высыхания грунтовки на первом. Гораздо чище и приятнее, правда?

Вот как они выглядят в установленном виде до того, как их законопатят и покрасят. Как видите, я сделал внутренние и внешние углы. Разве это не имеет такого большого значения? Удивительно, какое большое влияние может иметь такое небольшое обновление!

ЛЕРХИТТАН Угловая ножка для декоративного плинтуса, светло-серая, 8 см

Дерево — это материал, который чаще всего ассоциируется с мебелью ИКЕА, и на то есть веские причины.Он возобновляем, перерабатываем, долговечен, прекрасно стареет и является важной частью нашего наследия скандинавского дизайна. В ИКЕА мы считаем, что древесина, полученная ответственным образом, является ключевым фактором изменения климата. В 2012 году мы поставили цель, чтобы к 2020 году наша древесина была получена из более экологичных источников. Мы рады сообщить, что достигли этой цели, и сегодня более 98% древесины, используемой для производства товаров ИКЕА, либо сертифицированы FSC, либо переработаны.

Леса способствуют поддержанию баланса в атмосфере, очищают воздух, которым мы дышим, и являются частью круговорота воды.Они питают биоразнообразие дикой природы и обеспечивают жильем коренные общины, средства к существованию которых зависят от лесов. 90% видов растений и животных, живущих на планете, нуждаются в лесах для выживания. Они обеспечивают источники пищи, топлива, древесины и многих других экосистемных услуг, на которые мы полагаемся. Поставляя около 19 миллионов м3 круглого леса в год примерно из 50 стран, ИКЕА оказывает значительное влияние на мировые леса и лесную промышленность и несет огромную ответственность за положительное влияние на источники древесины.Ответственные источники древесины и лесопользование обеспечивают удовлетворение потребностей людей, зависящих от лесов, устойчивую работу предприятий, защиту лесных экосистем и увеличение биоразнообразия.

В ИКЕА мы работаем в соответствии со строгими отраслевыми стандартами, чтобы продвигать ответственное лесопользование. Мы не разрешаем использовать древесину в нашей цепочке поставок из лесных районов, которые являются незаконными или имеют высокую природоохранную ценность, или из лесных районов с социальными конфликтами. Прежде чем начать сотрудничество с ИКЕА, поставщики должны продемонстрировать, что они отвечают критическим требованиям ИКЕА в отношении поставок древесины.ИКЕА требует, чтобы все поставщики приобретали древесину из более устойчивых источников (сертифицированная FSC или переработанная древесина). Все поставщики регулярно проверяются, и поставщики, не соответствующие требованиям, должны принять немедленные меры по исправлению положения. Работая вместе с нашими поставщиками, мы с гордостью сообщаем, что достигли нашей цели по более устойчивым источникам, которую мы поставили перед собой к 2020 году. Сегодня более 98% древесины, используемой для производства товаров ИКЕА, либо сертифицированы FSC, либо переработаны. .

По мере того, как давление на мировые леса и окружающие экосистемы увеличивается из-за неустойчивого сельского хозяйства, расширения инфраструктуры и незаконных рубок, пришло время принять еще более целостный подход к защите и поддержке этих важных ресурсов для будущих поколений.Программа IKEA Forest Positive на период до 2030 года направлена ​​на улучшение управления лесами, повышение биоразнообразия, смягчение последствий изменения климата и поддержку прав и потребностей людей, которые зависят от лесов во всей цепочке поставок, а также на внедрение инноваций для еще более рационального использования древесины. Повестка дня сосредоточена на трех ключевых направлениях: • Сделать ответственное управление лесами нормой во всем мире. • Прекращение вырубки лесов и лесовосстановление деградировавших ландшафтов. • Внедрение инноваций для более рационального использования древесины путем проектирования всех изделий с самого начала для повторного использования, восстановления, переработки и, в конечном счете, переработки.

На протяжении многих лет ИКЕА сотрудничает с предприятиями, правительствами, общественными группами и неправительственными организациями в борьбе с деградацией и обезлесением лесов, а также в увеличении объемов и доступности древесины из ответственно управляемых лесов как для нашей собственной цепочки поставок, так и для других. Мы находимся на пути к совершенствованию глобального управления лесным хозяйством и превращению ответственных поставщиков древесины в отраслевой стандарт, способствуя созданию устойчивых лесных ландшафтов и улучшению биоразнообразия.

Blue Ox Millworks — Угловые блоки, плинтусы, розетки

Цокольные блоки, розетки и угловые блоки — все это важные элементы многослойности викторианской архитектуры.Когда люди думают о викторианских дверных рамах, большинство думает о богато украшенном дизайне, но эти викторианские элементы — больше, чем просто декоративные элементы. У них очень глубокая история, и во многих случаях они служат интерфейсом между конкурирующими архитектурными элементами.

Цокольный блок (или цокольный блок) служит для соединения дверного короба с плинтусом. Часто шов между ними может быть очень грубым, особенно с расширением и сужением древесины с годами.Цокольный блок предназначен для покрытия этого шва, выступая над дверным коробом и плинтусом на 1/8” до ¼”, следовательно, если корпус и плинтуса имеют традиционную толщину 7/8”, цоколь будет от 1” до толщиной 1 1/8 дюйма. Это обеспечивает эффект многослойности и скрывает любые трещины краски на швах.

(Ближний справа): угловой блок Blue Ox для дома на улице М в Эврике. (Крайний справа): три старых образца деревянных цоколей из нашего цеха.

До плинтуса

Самый простой способ сделать цокольный блок — это пропустить доску через формовочный или формовочный станок, а затем разрезать доску на несколько блоков, но при этом блок остается с горизонтальными волокнами, что делает его более восприимчивым к сколам или разрушению с годами. конечная зернистость теперь подвергается воздействию трафика, находящегося на краю блоков.

Наши мастера могут использовать правильный метод изготовления цокольного блока, вырезая каждый цокольный блок с вертикальным расположением волокон. Хотя это и сложнее, это гарантирует, что они останутся крепкими и прочными в следующем столетии. Это особенно важно для продуктов с маркировкой пятен, поскольку позволяет четким вертикальным линиям продолжаться от вершины до пола.

(крайний слева): обратите внимание на направление волокон на этих подлинных деревянных цокольных блоках Blue Ox.(Ближний слева): Мы экспериментировали с идеей цоколя с приподнятыми канавками, выполняя работу для клиента в Бостоне. Этот образец был сделан более дешевым методом горизонтального зерна.

Уголок рынка

Угловые блоки находятся на пересечении вертикальной и горизонтальной наличников двери. Большинство современных домов непосредственно соединяют вертикаль и горизонталь срезом под углом сорок пять градусов.К сожалению, даже малейшее расширение и сжатие древесины приводит к тому, что краска над швом трескается.

Угловой блок закрывает этот перекресток и создает ощущение многослойности. Дополнительным преимуществом является то, что шов между угловым блоком и накладкой находится в тени, что отвлекает внимание от неизбежного растрескивания краски. Большинство угловых блоков содержат декоративные элементы, как правило, в виде бычьего глаза.

(справа): замена углового блока дома в Юрике, Калифорния.(Крайний справа) Угловые блоки с узором из клена, дуба и тополя, изготовленные на заводе Blue Ox Millworks.

Розетка под любым другим именем

Розетки часто путают с угловыми блоками, но там, где угловые блоки чаще всего квадратные или прямоугольные, розетки круглые.

Их часто располагают в шахматном порядке рядами или столбцами, чтобы подчеркнуть вертикальные или горизонтальные линии. Они являются прекрасным дополнением к бортовым доскам, наружным оконным наличникам, угловым доскам и т. д.Розетки можно вырезать, точить или даже отливать из гипса.

Какой бы из этих декоративных элементов вам ни понадобился для вашего дома или бизнеса, Blue Ox Millworks с радостью применит для вас наш более чем тридцатилетний опыт. Будь то дуб, вишня, красное дерево, орех, клен или дерево по вашему выбору, команда опытных мастеров Blue Ox готова помочь. Свяжитесь с Blue Ox по телефону (707) 444-3437 или отправьте нам электронное письмо для оценки. Посмотреть образцы розеток можно здесь.

(крайний слева) Два кронштейна с розетками и узором в виде солнечных лучей готовятся к отправке в Сан-Франциско.(Слева) Всего лишь несколько из сотен узоров розеток, которые мы продублировали за эти годы.

Хотя информация на этом веб-сайте считается достоверной и точной на дату публикации, ни авторы, ни веб-мастер, ни Blue Ox Millworks не несут никакой юридической ответственности за любые ошибки или упущения, которые могли быть допущены. Цены, указанные на сайте, могут быть изменены. © . Завод «Голубой бык». Все права защищены. Веб-дизайн от DHD

Как вырезать деревянный уголок под 45 градусов.Как обрезать потолочный плинтус, чтобы углы были идеальными

Вам понадобится

  • — линия;
  • — Карандаш, ручка, маркер;
  • — бумага;
  • — транспорт;
  • — Стусло;
  • — Нож, ножницы, электролобзик и другие режущие инструменты.

Инструкция

Если поверхность материала достаточно обширная и позволяет делать отметки, начертите одну из линий среза с помощью линейки. Затем проведите перпендикулярно этой линии квадратом или любым предметом с ровными краями, например листом бумаги или книгой.

Линию отметьте с каждой стороны угла равными отрезками, например, по 10 см. Измерьте расстояние между полученными точками и разделите его пополам. Соедините эту точку с верхним прямым углом. У вас получился угол 45º, теперь разрежьте материал по начерченным линиям с помощью ножниц, ножа, электролобзика или других инструментов.

Отметьте одну из линий среза, возьмите отгрузку и прикрепите к линии. Найдите на шкале отметку 45º и соедините эту точку с транспортным центром. По намеченным линиям вырежьте материал имеющимися инструментами.

Бумага, пленка, фольга или другой легко подогнанный материал. Сгибаем следующим образом: Найдите или начертите прямой угол (для листа бумаги это любой его угол). Сгенерируйте лист так, чтобы соседние стороны совпадали. Разрежьте лист по линии сгиба.

Если вам нужно несколько раз вырезать угол 45 градусов, например, при подгонке плинтуса, сделайте шаблон. Для этого возьмите плотный картон, начертите на нем квадрат и разрежьте его по диагонали.

Для резки материалов под углом 45º в больших объемах купите заглушку, этот инструмент легко найти в любом строительном магазине.Вставьте плинтус или стеллаж внутрь так, как он будет располагаться в пространстве, и вырежьте ножом, лобзиком или другим инструментом.

примечание

Не всегда углы помещений составляют ровно 90º, часто они могут быть острыми или тупыми. В этом случае, если вы уже обрезали плинтус или другой материал под углом 45º, возьмите его точно так же, а прорезь заделайте шпаклевкой.

Полезный совет

Для того, чтобы углы двух частей, скажем, плинтуса точно совпадали, сначала одну из них обрезаем под углом 45º, прикладываем к месту ремонта и вот примеряем вторую часть.Наметьте карандашом линию реза и отрежьте угол (пусть он даже отличается от заданного, но конструкция идеально впишется в пространство).

Источники:

При проведении ремонтных работ может возникнуть необходимость в резке материалов под углом 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в Ус», то есть угол 90 градусов (коробка, плинтус, дверные наличники и т. д.). Для того, чтобы результат вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать соседние части заготовок.Сделать это без специального приспособления — стусла — крайне сложно, особенно для начинающего мастера.

Вам понадобится

  • — Стусло;
  • — ножовка;
  • — заготовка деревянная;
  • — транспорт;
  • — карандаш;
  • — зажим или винты и отвертка.

Инструкция

Подготовьте угловой шаблон, который поможет вам легко сделать точные распилы деревянных заготовок под углом 45 градусов. Это приспособление представляет собой профиль в виде перевернутой буквы «П»; Через его борта проходят сквозные ручные прорези.Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные заглушки дополнительно снабжены произвольными фиксированными прорезями, либо имеют поворотную конструкцию — она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

Купить Готовый столярный инструмент В строительстве строительные изделия с деревянным, металлическим или пластиковым поддоном. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно сделать простой стускл из трех оранжевых досок или фанерных полос (толщина – около 1,5-2 см).

Просверлите несколько отверстий в стенках будущего стеллажа, нанесите на торцы техуглерод и соберите коробку (лоток) стеллажа.Закрепите угловой узор саморезами. Стенки инструмента должны быть строго параллельны одна другой; Дно и каждая боковина составляют четкий перпендикуляр.

Отметить угол 45 градусов, при необходимости добавить дополнительные линии канавок. Чтобы не ошибиться в расчетах, пользуйтесь транспортом.

Самое ответственное — слот. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которая впоследствии будет сделана в готовом стуже. Начинайте распиловку без сильного нажима на рабочий инструмент, придерживайте им полотно.Сначала отправьте одну боковину, затем противоположную.

Начать обработку пиломатериалов. Закрепите корешки на верстаке или столе струбцинами (клипсами для фиксации деталей) или шурупами. Затем сделайте метку будущего выреза на рейлинге (доске, плинтусе) и положите заготовку в коробку. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метку с прорезью под углом 45 градусов.

Вставьте ножовку в пазы шпилек и распилите заготовку. Рабочая пила будет ограничена фиксированными двигателями, и вы сможете выполнять плавный и точный разрез.

При распиливании плинтусов следите за тем, чтобы углы внутри помещения были прямыми. Если стены очень неровные, следует подкорректировать угол резки на заготовках. Сжать место стыка внутренних стен И разделить результат пополам (стык плинтуса «в Ус»). Чтобы сделать точный надрез, рекомендуется выполнить в самодельном стаче бороздки под заданным углом. Другим вариантом является магазин токарного инструмента, который позволяет изменять угол от 0 до 180 градусов примерно за 15 градусов.

При проведении ремонтно-отделочных работ В квартире требуется правильная обрезка, стыковка и подгонка углов различных декоративных элементов, например, потолочного или напольного плинтуса, а также листовых материалов.

Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем расположены прорези для зачистки под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые узоры или заглушки имеют устройства для демонстрации разных углов манекена.

Для неопытного мастера лучшим вариантом будет покупка готового стука в строительном магазине. В домашних условиях его можно сделать из трех хваленых досок или фанеры.

Инструмент можно собрать, склеив между собой заранее подготовленные детали. Коробка углового шаблона должна быть медной со столяркой из столярки или шурупов. Боковые стенки заглушки должны быть строго параллельны друг другу. Турник должен создавать строгий перпендикуляр со стороной.

Шаг 3: Намечаем прорези под разными углами для резки ламината, наличников и т.п.

Применение слота повлияет на точность выполняемых работ в будущем.Поэтому подходить к этому процессу нужно с особой болезненностью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться.

Шаг 4: Подготовка материала, который необходимо посыпать под углом 45 градусов

Готовую угловую выкройку необходимо закрепить на рабочем столе струбциной. Рядом с заготовкой следует отметить будущий срез. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью 45 градусов внутри стаута и плотно прижать.

Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и вырезать заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил будет осуществляться в нужном направлении.

Тонкости работы с тупыми и различными материалами

При распиливании таких элементов, как плинтус, не всегда стоит делать это под углом 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед прижатием плинтуса необходимо подправить угол среза.

Таким образом, в статье описан и охарактеризован процесс склеивания древесных материалов с помощью стусла.

Вам понадобится

  • — Стусло;
  • — ножовка;
  • — заготовка деревянная;
  • — транспорт;
  • — карандаш;
  • — зажим или винты и отвертка.

Инструкция

Подготовьте угловой шаблон, который поможет вам легко сделать точные распилы деревянных заготовок под углом 45 градусов. Это приспособление представляет собой профиль в виде перевернутой буквы «П»; Через его борта проходят сквозные ручные прорези. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные заглушки дополнительно снабжены произвольными фиксированными прорезями, либо имеют поворотную конструкцию — она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

Купите в строительном магазине готовый столярный инструмент с деревянным, металлическим или пластиковым поддоном. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно сделать простой стускл из трех оранжевых досок или фанерных полос (толщина – около 1,5-2 см).

Просверлите несколько отверстий в стенках будущего стеллажа, нанесите на торцы техуглерод и соберите коробку (лоток) стеллажа.Закрепите угловой узор саморезами. Стенки инструмента должны быть строго параллельны одна другой; Дно и каждая боковина составляют четкий перпендикуляр.

Отметить угол 45 градусов, при необходимости добавить дополнительные линии канавок. Чтобы не ошибиться в расчетах, пользуйтесь транспортом.

Самое ответственное — слот. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которая впоследствии будет сделана в готовом стуже. Начинайте распиловку без сильного нажима на рабочий инструмент, придерживайте им полотно.Сначала отправьте одну боковину, затем противоположную.

Начать обработку пиломатериалов. Закрепите корешки на верстаке или столе струбцинами (клипсами для фиксации деталей) или шурупами. Затем сделайте метку будущего выреза на рейлинге (доске, плинтусе) и положите заготовку в коробку. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метку с прорезью под углом 45 градусов.

Вставьте ножовку в пазы шпилек и распилите заготовку. Рабочая пила будет ограничена фиксированными двигателями, и вы сможете выполнять плавный и точный разрез.

При распиливании плинтусов следите за тем, чтобы углы внутри помещения были прямыми. Если стены очень неровные, следует подкорректировать угол резки на заготовках. Запомните внутренние стенки стыков внутренних стен и полученный результат разделите пополам (стыки плинтусов «в Ус»). Чтобы сделать точный надрез, рекомендуется выполнить в самодельном стаче бороздки под заданным углом. Другим вариантом является магазин токарного инструмента, который позволяет изменять угол от 0 до 180 градусов примерно за 15 градусов.

Часто могут возникать небольшие несоответствия, которые портят общий вид помещения. Этого, конечно, можно избежать. Итак, как вырезать плинтус своими руками? Первым помощником в этом вопросе станет такой инструмент, как стусло . Но покупать такое для разового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем еще и заработать на этом, то этот аппарат вам нужен.

Методы резки

Изделие устанавливается по периметру прямоугольного помещения.Обрезается до отделки прямых углов. Поэтому рассмотрим, как обрезать плинтус на 45 градусов .

Резка с помощью стусла

Что такое щетина? Это специальный поднос из дерева, алюминия или пластика с предусмотренными пазами для направления пилы под нужным углом.

Вот краткая инструкция по использованию такого столярного инструмента:

  • Подготовка. Возьмите товар и положите его на лоток. Выровняйте положение, в котором он будет установлен на потолке.
  • Резка Другой рукой вставьте режущий инструмент в канавку. Это может быть нож или ножовка. И смело резать. Устройство не промахнется с намеченного места.

Следует знать: металлическое полотно годится для резки пенопласта.

  • Лечение. Плинтус дерева может потребоваться дополнительно обработать напильником для выравнивания краев спила. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное, чтобы его хватило.

Совет: При резке не давите на изделие. Пену можно раскрошить, а дерево вообще совсем.

Вырезать без Stusla

Если такого приспособления у вас нет, и вы не собираетесь приобретать его для разового использования, вы можете воспользоваться следующими способами, как обрезать плинтус под 45 градусов.

  1. Первый способ — Это простой столярный инструмент. Для этого сбивает самый обычный поднос из дерева.Затем измеряем линии прорезей с помощью транспортного или школьного угольника. Нарезаем канавки и имеем примитивное приспособление.

  1. Второй способ Как отрезать плинтус под углом, еще проще. В частности, безболезненно применяется в тех случаях, когда углы помещения не ровные.

Поднос нам не понадобится. Достаточно двух высушенных под 90 градусов досок и картонного трафарета с линейно-ориентированной линией.

  1. Третий способ. В этом случае вообще ничего не стучим, а используем стол или любую другую подобную конструкцию к стене.

Будущие стыки стыков отмечают непосредственно на самом изделии, на стене и на потолке. Прикладываем плинтус так, как собираемся издеваться, и вырезаем по нанесенным штампам.

Следует помнить: Во время резки держите инструмент строго вертикально, чтобы получить прямой угол.

Особенности резки под разными углами

Общая технология, как резать потолочные плинтуса мы разобрали. Но также все же есть некоторые нюансы при резке под разными углами этого изделия.

Внутренняя земля

Для начала выставьте левый и правый плинтус под прямым углом. Вставляем левое изделие в заглушку, прикладывая к внешней стороне, отрезаем левый внутренний уголок. Затем ту же операцию проделывают с правым. Готово.

Открытый

В данном случае, используя заглушку, мы работаем не с внутренним режимом, а с внешними ребрами. В остальном операция аналогична.

Наружный потолок

Потолочные уголки Мы уже вырезали внутреннюю часть устройства. Вставив левый плинтус в стерню, срежьте левый внешний угол. Подставляем правый — правый внешний край моды.

Внутренний потолок

По аналогии внешнего угла, разрезного и внутреннего. Обрезайте только по внутреннему левому и правому краям.

Важно помнить: на потолке изделие всегда монтируется вверх дном.Поэтому вставьте его в стерню. Он поможет вам правильно обрезать плинтус.

  • Доска плинтуса Устанавливайте только после того, как они уже подготовили следующее. Делать это лучше на полу, а не под потолком.
  • Терпение, терпение и еще раз терпение. Суставы иногда приходится исправлять. Не нервничайте, будьте осторожны, и все получится.
  • При использовании пенопласта и пластика можно оставлять небольшие щели в стыках углов.Шпланье хорошо их скрывает. Будьте осторожны с деревом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

E» Width=»450″Height=»334″Frameborder=»0″AllowFullScreen=»AllowFullScreen»>

Поделиться статьей с друзьями:

Похожие статьи

текстурированных фасадов, деревянных ставней и цоколя формируют многоквартирный дом в барселоне

 

многоквартирный комплекс, вписывающийся в модернистскую среду барселоны

 

Архитектурная фирма bergnes de las casas представляет «ca n’alegre» многоквартирный дом   в районе вила-де-грасиа в барселоне , испания . структура вписывается в модернистскую среду, переосмысливая композицию местных фасадов, чтобы установить вневременной диалог. избегая историцистского языка, проект отдает предпочтение сдержанной, вневременной конструкции посредством объема, который сливается с окружающей средой благодаря нейтральному выбору материалов и современному композиционному характеру.


Угловой вид на CA N’Alegre

Все изображения от Salva López и Eugeni Pons

объем раскол на три части

Bergnes de Las Casas разделил здание на три части — основание цоколя, которое переходит в землю, основная часть и карнизы, которые облегчают объемность.цоколь или основание здания, образованное рядами открытого кирпича, стремится соединиться с соседними домами и стереть топографическую разницу между двумя улицами, поскольку оно разбито на нескольких высотах. основной корпус с грубой текстурой бежевого цвета группирует свои отверстия в обрамленные гладкие секции, которые разбивают весомый образ единого объема. над ним карнизы образуют легкий, вневременной, классический павильон, размещенный на самом здании, тем самым отвлекая внимание от подчеркнутой высоты здания.

 

новая интерпретация складных ставней подчеркивает дерево на фасаде, придавая зданию теплые тона и фильтруя свет внутри жилища. таким образом, каждый пользователь может настроить, сколько света и конфиденциальности они хотят. пропорции его пространств и группировка окон в рамы создают набор контрастов против здоровенного вида здания, а его явно неорганизованная композиция придает ему определенную городскую непрерывность. внутри этажи организованы через галерею, параллельную фасаду, которая сужается и расширяется в соответствии с потребностями проекта, тем самым размывая образ удлиненного этажа.


здание вписывается в модернистскую среду, переосмысливая композицию соседних фасадов


напротив участка находится casa gustà, модернистское здание начала 1900-х годов, которое отмечает границу с охраняемой средой


здание вписывается в его модернистская среда путем переосмысления композиции соседних фасадов


ca n’alegre – многоквартирный дом в районе gracia, барселона

Изготовление цоколя, отвечающего поставленной задаче.

Продолжается работа над книжным шкафом Breakfront в стиле ар-деко, который я строю. Все три каркаса шкафа завершены, теперь установлены задние панели обшивки. Они выглядят потрясающе благодаря красивым цветам переработанных панелей из ярры в задней части и удивительному множеству отверстий для гвоздей, отверстий для болтов и других напоминаний о прежней жизни тех бревен, из которых сделаны панели и вся конструкция. Почти все регулируемые стеллажи изготовлены, осталось сделать цоколь и форму для короны.

Планирование размеров лицевой стороны цоколя.
Каждый из четырех передних вертикальных углов книжного шкафа имеет радиус 40 мм, отражая замечательные закругленные изгибы, характерные для мебели в стиле ар-деко. Каждая из трех секций книжного шкафа имеет ширину 1100 мм (3 фута 7 дюймов) и будет скреплена винтами на месте. Средняя секция выступает на 100 мм (4 дюйма) вперед по сравнению с секциями с обеих сторон — отсюда и название «Передняя панель». Цоколь, на котором будет стоять весь шкаф, имеет высоту 105 мм и будет повторять форму передней и торцовой части книжного шкафа, утопленный сзади на 20 мм (3/4 дюйма) по всей длине. Это означает, что четыре угловых изгиба цоколя также смещены на 20 мм, поэтому их нужно было сделать с радиусом внешней грани 20 мм.

Зажимов никогда не бывает много. Плинтус сжался от высыхания клея — все 11 футов его.
 Фундаментальный характер плинтусов.
Цоколь так же важен для конструкции встроенной мебели, как и фундамент для здания. Ошибки в фундаменте распространяются на всю остальную часть здания.При встроенной мебели главное, чтобы цоколь был ровным как по длине, так и по ширине. Высота этого шкафа превышает 2700 мм (9 футов), поэтому ошибка в уровне цоколя спереди и сзади приведет к тому, что шкаф будет наклонен либо в комнату, либо в стену позади него. Полностью загруженный книгами, первый очень опасен, а второй создает нагрузку на стену, что беспокоит моего клиента. Высокая одинарная кирпичная стена, моя клиентка с первого дня указала, что не хочет, чтобы на эту стену за книжным шкафом оказывалось сильное напряжение. Следовательно, цель состоит в том, чтобы правильно выровнять цоколь, чтобы книжный шкаф стоял вертикально, когда вы сидите на нем. Из соображений безопасности верхняя часть книжного шкафа будет прикреплена к стене, чтобы гарантировать, что книжный шкаф не упадет в комнату, если кто-то взберется наверх. Стандартное требование. Конечно, есть несколько стен (старых или новых), которые являются отвесными и плоскими, и несколько этажей, которые идеально ровны на протяжении 3,3 м (11 футов) в длину!
Высушите клей, снимите зажимы, затем изогнутые углы срежьте фрезой с радиусом 20 мм.
 Учет аномалий в стене и полу.
Итак, как мы можем гарантировать, что верхняя часть плинтуса абсолютно ровная, несмотря на пол? Если стена наклонена в комнату или имеет выпуклость, которая удерживает отвесный книжный шкаф впереди стены на уровне пола, как мы можем гарантировать, что передняя часть цоколя все еще находится на 20 мм позади лицевой стороны книжного шкафа? Вот в чем проблема!!

Что ж, все дело в планировании. .. и учете ряда пока неизвестных возможностей.
Вокруг стены есть плинтус 90 мм, который останется на месте — на случай, если когда-нибудь в будущем моя клиентка выйдет из дома и захочет забрать книжный шкаф с собой. Таким образом, концы плинтуса будут размечены так, чтобы они подходили к плинтусу и поверх него. Следовательно, концы сделаны «слишком длинными», чтобы было достаточно места для разметки после того, как на месте будет определено переднее положение плинтуса. Задняя часть плинтуса установлена ​​на расстоянии 10 мм от плинтуса, если стена расположена вертикально или наклонена назад.Его разровняют, упакуют и закрепят на месте. Разметка основания цоколя по размеру пола выполняется путем установки его по уровню на уплотнители в нужном положении. Затем от самой высокой точки над полом проводится линия, параллельная полу. Разрезание цоколя по намеченной линии гарантирует, что после удаления уплотнителей цоколь будет красиво стоять на полу (даже если он сильно волнистый), а верхняя часть останется ровной. Затем цоколь крепится к полу и стене, чтобы сделать его прочным, при необходимости фиксируется с помощью пакеров.Это проще простого, если тщательно подготовиться к установке этого фундаментного плинтуса.

Цоколь выполнен усиленным, чтобы выдерживать значительный вес и передавать этот вес на пол. Это само по себе цельное столярное изделие. Пара слоев масляной/лаковой полировки и готово к установке.

Не обращайте внимания на фон… мы смотрим на готовый постамент!
 Конечно, это старомодный способ изготовления плинтусов.Очень отличается от тех неприятных регулируемых пластиковых стояков за цокольными фасадами, которые вы видите в современных кухнях из ламината и встроенной мебели в наши дни. О, хорошо, я занимаюсь фамильными реликвиями. В традиционных техниках много мудрости и удовлетворения.

Теперь приступим к изготовлению формы для короны…

«Улучшенный дизайн сундука с одеялами»

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

В данный момент я работаю над книжным проектом, в который мы включаем статью, ссылающуюся на другую статью… и у меня закончились страницы.Поэтому вместо того, чтобы редактировать проблему (нет времени на такие махинации), я решил опубликовать упомянутую «еще одну статью» в Интернете и дать ссылку в тексте. Я полагаю, что я мог бы также поделиться «еще одной статьей» со всеми. Итак, ниже вы найдете статью «Лучший дизайн ящика для одеял» из летнего выпуска 2008 года (№ 10) журнала Woodworking Magazine. А внизу вы найдете ссылку для загрузки статьи в формате PDF в том виде, в котором она появилась в журнале (в котором вы найдете рисунки и список вырезок).

Кристофер Шварц построил этот сундук, и шесть лет спустя он до сих пор служит журнальным столиком/рабочей станцией в его гостиной. (Кстати, отделка хорошо выдержала то, что я не раз проливал на нее красное вино…)

— Меган Фитцпатрик

Улучшенный дизайн сундука с одеялами
Хотя сундук является одним из древнейших предметов мебели, это не означает, что человечество выбрало лучший способ его изготовления.

На самом деле существует множество способов создания сундуков, которые делают процесс суетливым, сложным и трудоемким, а результаты выглядят так же, как и с более простым сундуком.
Чтобы найти лучший способ построить сундук, мы изучили планы и исторические фотографии сотен примеров с 1600 года по настоящее время. А затем мы объединили все это, чтобы найти самый простой способ построить показанный здесь сложный сундук, который представляет собой адаптацию ящика для одеял из сообщества Shaker’s Union Village.

На самом деле это может не выглядеть как сложный сундук. Но по сравнению с историческими образцами этот сундук был во многом причудливым. Чтобы понять почему, давайте посмотрим на развитие формы.
Сундуки сообщества

В первых сундуках были все столярные изделия, которые можно было найти в долбленой каноэ (то есть вообще ничего). Ранние сундуки были сделаны из одного блока дерева, выдолбленного с помощью инструментов, огня или других форм сообразительности.
Позже, когда расколотые доски стали обычным явлением, сундуки стали строить с двумя концами, которые также служили ножками (волокна этих концов шли вертикально). Затем к концам прикреплялись перед и спинка. Это зерно шло горизонтально.

Были и другие распространенные вариации, в том числе сборки, в которых торцы, передняя и задняя часть становились каркасно-панельными конструкциями, а стойки упирались в пол.Другой тип сундука представлял собой простую коробку, стоящую на точеных ножках или деревянных плитах (например, Морской сундук, описанный в этом выпуске).

На всех формах сундуков молдинг обычно выступает в качестве точки перехода между коробкой и основанием или коробкой и крышкой.

Отсюда было несложно сделать сундуки из двух отдельных сборок: самого ящика и основания, которое мы называем постаментом.
Как соединить коробку и цоколь – в центре внимания этой истории.Создателю сундука это не должно быть сложно, но может быть.

Две пробные конструкции
Путешествие по более сложному пути проектирования при создании сундука начинается с одного допущения: цоколь представляет собой просто форму и должен применяться к коробке как таковой.

После того, как вы сделаете это предположение, вот один сложный (и распространенный) способ изготовления сундука: вы врезаете молдинг в верхний край частей цоколя, соединяете части цоколя по углам и оборачиваете их вокруг коробки.Если вы используете угловой стык, подгонять плинтус точно к коробу суетливо — ошибки легко сделать и трудно скрыть. Если вы используете ласточкины хвосты, еще сложнее обернуть части плинтуса, потому что вам придется справиться с формованными краями в углах.

Ну и еще — цоколь как Атлас. Он поддерживает всю грудь, поэтому при его изготовлении вам следует использовать довольно толстый материал, по крайней мере, 3⁄4″ для большого сундука. Или вам нужно добавить несколько клеевых блоков по углам, чтобы поддерживать коробку.

Но что, если вам не нужен большой шаг 3/4″ между цоколем и коробкой? Что ж, вы можете вырезать шпунт на верхних краях частей плинтуса, но тогда вы будете делать шпунт, соединять и обрабатывать все части плинтуса, и любая ошибка приведет к заметному зазору.

Предполагается, что вариация этого конкретного дизайна несколько упростит эту задачу. Вы оборачиваете части плинтуса вокруг коробки, а затем наносите скошенные молдинги на верхний край частей плинтуса. Это скроет любые ошибки и облегчит стыковку молдинга в углах.

При размещении всех ваших столярных изделий для цоколя (и ящика над ним) очень важно пометить ваши детали. Я использую треугольник краснодеревщика, чтобы сориентировать переднюю, заднюю и торцевые детали.

И это действительно улучшает ситуацию. Но работы все же больше, чем нужно.

Второй распространенный способ возведения цоколя — использовать ножки кронштейна под скошенной рамой с формованным краем. Скошенная и формованная рама поддерживает коробку выше. Нижние ножки кронштейна поддерживают раму.В чем недостаток? Вам нужно добиться точного прилегания коробки к раме или добавить еще один слой молдинга, чтобы скрыть любой зазор между коробкой и рамой.

Описанный выше метод проще, чем оборачивать молдинг вокруг коробки, но мы думаем, что есть еще лучший способ сделать этот сундук.

Отсоедините цоколь

Не пытайтесь зажать вашу работу в нашем приспособлении для сращенного соединения вертикально. Гравитация будет бороться с вами все время. Положите приспособление горизонтально и позвольте силе тяжести помочь вам расположить детали для фрезерования.Хотя это кажется нелогичным, проще получить более точный результат с таким сундуком, если вы построите цоколь отдельно от коробки, чтобы он служил платформой для коробки. Затем вы устанавливаете коробку на плинтус, вбиваете несколько креплений и запускаете молдинг вокруг места перехода, чтобы скрыть ошибки или неровности.

Почему это лучше? Во-первых, вам не нужно быть таким суетливым со своими столярными изделиями, чтобы внешний размер вашей коробки соответствовал внутреннему размеру вашего плинтуса.Если ваша коробка или цоколь в конечном итоге немного больше или меньше, чем предполагалось, вы можете изменить размер молдинга, чтобы учесть разницу. Гораздо проще отрезать 1⁄16″ от тонкого молдинга, чем снимать его с передней части и концов 16-дюймового сундука.

Другим явным преимуществом является то, что вам не нужно прыгать через обручи, если вы хотите использовать тонкий переходный молдинг. Сделать переход большим так же легко, как и маленьким.

При фрезеровании между пальцами старайтесь держаться подальше от зажимного приспособления, когда проходите через заготовку, как показано выше.Затем зачистите стенки сустава. Это делает суставы более плотными.

Кроме того, для того, чтобы сделать цоколь отдельным, не нужно много дерева (можно всего две палки).

А лишний материал спрятан, так что может быть недорогим или некрасивым видом.

Наконец, изготовление отдельного цоколя упрощает ремонт, если в этом возникнет необходимость. Вы можете легко отсоединить цоколь или даже заменить его.

О сундуке Union Village Chest
Сообщество шейкеров Union Village находится рядом с нашим офисом в Цинциннати, штат Огайо, но оно не так широко представлено в мире мебели шейкеров, как восточные сообщества шейкеров.Юнион-Виллидж была первой и крупнейшей общиной шейкеров к западу от гор Аллегейни и была родительской общиной для западных общин шейкеров в Огайо, Кентукки, Индиане и Джорджии.

Основанная в 1805 году, более 4000 шейкеров жили в Юнион-Виллидж во время своего расцвета, продавая травяные лекарства, семена и веники. Сообщество пришло в упадок, пока не было продано в 1912 году, и теперь это поселение для пенсионеров.

Обязательно спланируйте шиповые соединения цоколя так, чтобы верхняя часть передней и задней частей могла входить в сквозной шпунт, как показано на рисунке.

Одним из артефактов из деревни является ящик для одеял из орехового дерева с тонкими линиями и тугими ласточкиными хвостами. Коробка похожа на многие дошедшие до нас сундуки Shaker, но этот всегда был фаворитом.

Мы решили адаптировать этот дизайн, потому что он подчеркивает преимущества нашего предпочтительного метода наращивания грудной клетки. Тонкий переходный молдинг вокруг цоколя легко выполнить с помощью этой строительной техники.

Хотя мы сохранили пропорции и линии оригинала Union Village, мы использовали суставы пальцев

вместо ласточкиного хвоста.А вместо ореха мы использовали фигурный клен. Эти изменения придают коробке современный вид, не напоминая пачку сигарет с ножками-кабриолями или какую-то подобную постмодернистскую чепуху.

Начало строительства

Два ключа к успешному склеиванию: медленно схватывающийся клей и небольшие фанерные блоки, которые прижимают пальцы друг к другу.

Если у вас нет широких досок (как у шейкеров Union Village), вам нужно склеить узкие доски в более широкие панели для крышки, передней, задней и торцов коробки.Цоколь и дно изготовлены из узкого штока. Так что, пока клей в панелях сохнет, я занялся цоколем.

Плинтус имеет переднюю, заднюю и торцевые части, которые соединяются шиповыми соединениями. Плюс две «каркасные опоры», утопленные в части плинтуса. Опоры каркаса размещаются в шпунтах 3⁄8″ x 1⁄2″, которые проходят по всей длине передней и задней части, плюс стопорные шпунты 3⁄8″ x 1⁄2″ на концах.

Обрежьте шиповые соединения на углах частей цоколя. После долгих экспериментов мы обнаружили, что наилучшие результаты дает пропахивание середины соединения прямой фрезой, а затем фрезерование боковых сторон.Это устранило риск того, что наш маршрутизатор сместит детали.

Небольшое количество спирта и рубанок облегчают работу с выступающими краями готовых суставов пальцев. Спирт смягчает жесткое торцевое зерно.

После того, как вы обрежете угловые столярные изделия, вспахайте шпунт 3⁄8″ x 1⁄2″ на верхнем крае передней и задней частей цоколя. Обратите внимание, что если вы правильно расположите суставы пальцев, этот шпунт проходит по всей длине переда и спинки.

Чтобы вырезать этот шпунт, я использовал стопку паза, которая была спрятана в дополнительном деревянном упоре на нашей настольной пиле.Этот метод позволяет резать стык с заготовкой плашмя на столе, а не на его краю.

Прежде чем вырезать закругления на цоколе, соберите его. Угловые соединения укрепят ноги, когда вы будете резать драматическую кривую. Для склеивания швов вы можете выбрать цианоакрилат, как описано в этом выпуске, или использовать медленно схватывающийся полиуретан или жидкий клей для кожи. Желтый клей схватывается слишком быстро.

Чтобы зажать суставы пальцев, я сделал несколько деревянных брусков, которые приклеил к пальцам.Эти маленькие блоки позволили моим зажимам оказывать давление именно там, где это было необходимо.

После того, как вы выпилите пазы для опор каркаса, выдолбите отходы, слегка порубив их.

После того, как клей высохнет, снимите зажимы, обрежьте торцевые части заподлицо и сделайте фальц 3⁄8″ x 1⁄2″ на концах собранного цоколя. Сначала вырежьте несколько пропилов ручной пилой, а затем стамеской.

Затем вставьте опоры корпуса в пазы в цоколе.Приклейте и прибейте опоры каркаса к шпунтам цоколя. Затем приготовьтесь вырезать кривые на собранном цоколе.

Чтобы вырезать кривые, сначала удалите большую часть отходов с помощью лобзика, затем очистите кривые с помощью фанерного шаблона и фрезера, оснащенного прямой фрезой для резки шаблона.

Изгибы на концах, спереди и сзади идентичны, поэтому один короткий фанерный шаблон обрабатывает все изгибы. Чтобы прорезать прямой участок между всеми кривыми, я прикрепил к основанию прямой кусок заготовки и использовал его в качестве шаблона.

Вот за что вы заплатили деньги, когда купили этот журнал: две опоры корпуса удерживают корпус на месте и дают вам место для переходного молдинга.

Сборка коробки
Коробка над цоколем довольно проста. Вот как это делается вместе: углы соединяются с помощью пальцевых соединений. Нижние доски сшиваются внахлест и прибиваются в шпунты в передней и задней части коробки. Стенка кассы скользит в пазы спереди и сзади. Дно кассы прибито к нижним планкам.

Петли пропущены в пазы, вырезанные как на задней части, так и на двух блоках петель, которые приклеены к внешней стороне задней части коробки. Шарнирные блоки поддерживают шарнир до его ствола. И, наконец, крышка сундука прикручивается на петли.

Начните с того, что убедитесь, что передняя, ​​задняя и концы туши действительно квадратные. Если они отсутствуют, вам необходимо исправить их перед фрезерованием суставов пальцев. Иначе ваша тушка пойдет вместе вся косоглазая. Я предпочитаю снимать торцы панелей с помощью стрелковой доски и тяжелого рубанка.Это медленнее, чем один мощный рез на настольной пиле, но вряд ли усугубит ситуацию.

Выпилите изогнутую форму плинтуса после сборки. Если вы сделаете это раньше, углы будут слишком хрупкими, чтобы их можно было зажать без суетливых уплотнителей.

Отрежьте суставы пальцев для коробки. Затем отфрезеруйте шпунт размером 3⁄8″ x 1⁄2″ в передней и задней частях. Не обрезайте стопорные шпунты на концах — это больше проблем, чем пользы. Стек паза, который вы использовали для шпунтов цоколя, будет выполнять ту же работу йомена в корпусе.

Перед сборкой каркаса отфрезеруйте пазы 1⁄4″ x 1⁄2″ x 6″ для стенки кассы. Эта работа выполняется с помощью приспособления под прямым углом, которое мы разработали для фрезера.

Подготовка к сборке; Нажатие на спусковой крючок
Сборка каркасов с шиповым соединением была одним из самых напряженных процессов склейки в нашем цехе. Обычно в нем участвовали все зажимы в магазине, помощник и бутылка Mylanta. Это было тогда, когда мы использовали желтый клей для работы. Больше не надо.

Обычно я формирую эти изгибы рашпилем, но по совету нашего эксперта по электроинструментам я использовал насадку для вырубки шаблонов и наш фрезерный станок. Мне все еще нравятся мои рашпили, но это очень близкое второе место.

Желтый клей, вероятно, последний клей, который вы должны использовать для этой работы. Он устанавливается слишком быстро, оставляя вас с открытыми суставами и ощущением тяжести в желудке. Либо используйте метод цианоакрилатного клея, который мы объясняем на странице 9 летнего выпуска 2008 года, либо используйте полиуретановый или жидкий клей для кожи. Последние два решения дадут вам час времени на сборку. Если вы все еще не уверены в своих силах, используйте жидкий клей для шкур, который можно восстановить с помощью небольшого количества воды и тепла.

Самый простой способ склеить углы – это собрать их в полусобранном виде, а затем вытереть клей на длинноволокнистых поверхностях внутри стыка небольшим лоскутком. Затем установите маленькие блоки, как вы сделали с цоколем, и включите прижимное усилие. После того, как клей высохнет, выровняйте все стыки и приготовьтесь к установке внутренних деталей.

Thinking Inside the Box
Длинные края нижних досок обшиваются внахлест, а затем прибиваются гвоздями в шпунты на дне корпуса. Вырежьте шпунты внахлест на настольной пиле так же, как вы вырезали все шпунты для

.

плинтус и корпус. Обрежьте нижние доски, чтобы они плотно прилегали, затем разместите их, вставив пару четвертей между каждой доской. Пространство в 25 центов позволяет доскам набухать в дождливые месяцы. Затем прибейте доски к шпунтам каркаса. Нет клея.

Моя доска для стрельбы и плоскость домкрата гарантируют, что все мои панели ровные. Они нуждались в настройке даже после поездки по подвижному столу на нашей настольной пиле.

Касса проста. Вставьте кассовую стенку в пазы спереди и сзади. Приклейте его на место. Затем обрежьте дно по размеру. Приклейте и прибейте два гвоздя до планок под днищем. Затем прибейте дно кассы к его скобам. Опять же, полагайтесь на гравитацию и гвозди, а не на клей.

Каркас, встреча с цоколем
Теперь можно соединить цоколь и каркас. Положите корпус вверх дном на столешницу и отцентрируйте цоколь на корпусе. Прикрутите цоколь к корпусу, вбив его через опоры корпуса в нижние доски. Для этого достаточно четырех винтов в каждой опоре корпуса.

Теперь вы можете точно определить, какого размера должен быть переходный молдинг. Сделайте лепное украшение (я использовал сверло радиусом 1⁄2″ и оставил скругление 1⁄16″ на каждом краю). Затем подогните его, подгоните, приклейте и прибейте гвоздями.

Сформируйте блоки петель, прикрепите их к задней части корпуса, а затем вырежьте углубления для железных петель. Прикрутите петли к корпусу, а затем очистите верхнюю часть от последней важной детали.

Фрезерный станок из журнала Woodworking Magazine, весна 2005 г., выпуск 3, является фаворитом в нашем магазине. (Любая приманка, которая продержится в нашем магазине более нескольких недель, достойна восхищения.)

Мне всегда нравится придавать форму краям крышки вручную с помощью рубанка. Сначала придайте форму концам (которые будут выдувать длинные края). Затем сформируйте длинные края, чтобы убрать беспорядок предыдущего шага.

Чтобы придать форму краям, я сначала отмечаю кривую с помощью четверти, а затем дорабатываю эту линию традиционной полой формовочной плоскостью. Блок рубанок сделает эту работу, но оставит граненую поверхность, которую вы должны выровнять с помощью ручной шлифовки.

Тогда достаточно просто прикрутить крышку к петлям и добавить какой-нибудь фиксатор, чтобы крышка оставалась открытой.

Отделка проста и легка
Этот сундук для одеял был построен в зимние месяцы, поэтому мне пришлось использовать отделку вручную, а не распылять ее на подъездной дорожке. Мы предпочитаем недорогой и щадящий домашний напиток, подробно описанный в разделе «Ярлыки» на странице 4 летнего номера 2008 года.

Здесь углы почти подогнаны, и я наношу очень тонкий слой полиуретанового клея на каждый стык.

За последние 15 лет я построил довольно много сундуков, от сундуков с инструментами до сундуков с игрушками и других сундуков с одеялами, подобных этой версии Union Village. У каждого были свои прелести, но у каждого были и свои шероховатости, особенно при массировании перехода между основанием и корпусом.

Деревянный

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Почему пластиковые окна запотевают внутри: Почему запотевают пластиковые окна внутри: стеклопакета, внутри, между стекол, дома, квартиры, помещения, как с этим бороться | РемонтСами!
  • Укладка тактильной плитки технология: Виды и особенности укладки тактильной тротуарной плитки
  • Как настроить датчик теплого пола: Датчик температуры теплого пола — подключение, ремонт и настройка. Рейтинг лучших производителей 2018 года!

Рубрики

  • Без рубрики
  • Бетонный
  • Выбор ламината
  • Выбор линолеума
  • Гидроизоляция
  • Деревянные полы
  • Деревянный
  • Домашняя гидроизоляция
  • Заливк
  • Заливка
  • Заливка растворов
  • Заливной
  • Заливной пол
  • Из бетона
  • Из дерева
  • Ламинат
  • Линолеум
  • Маяки
  • Применение бетона
  • Разное
  • Своими руками
  • Стяжк
  • Стяжка
  • Стяжка полов
  • Установка маяков
2019 © Все права защищены.