Установка печи на деревянный пол в доме: Установка печи в бане на деревянный пол: пошаговая инструкция

Установка печи в деревянном доме: как сделать качественно и не устроить пожар

При круглогодичном проживании в деревянном доме устанавливается отопительная система. Если нет центрального отопления, то вопрос решается монтажом печи. Для обогрева небольшой площади идеально подходит металлическая конструкция ─ она намного проще в установке и отличается безопасностью в эксплуатации, правда для этого необходимо соблюдать ряд правил. Рассказываем, как выполняется монтаж печи в деревянном доме.

Виды и преимущества металлических печей

Главное преимущество металлических печей ─ дешевизна и простота монтажа: с ней не надо столько «возиться», как с кирпичным аналогом. Её установка производится максимально быстро, при необходимости она быстро разбирается и транспортируется в другое место.

Конструкции такого типа производят в нескольких разновидностях:

Материал может отличаться. Применяется обычная сталь ─ это в основном бытовые отопительные приборы, которые выдерживают от +400⁰C до +600⁰

C (если обогрев длится не более 2 часов). Жаропрочная сталь выдерживает до +800⁰C и может использоваться для длительного обогрева. Чугун служит максимально долго и сохраняет свои характеристики при воздействии повышенных температур.

Выбираем место

Установка металлической печи в деревянном доме должна производиться с учетом правильного выбора места.

Во-первых, нельзя загромождать участок возле печи, чтобы конвекционные потоки могли свободно перемещаться по всему помещению, не устанавливайте обогреватель в маленьких узких комнатах.

Во-вторых, конструкцию ставят в месте, где наиболее просто можно монтировать дымоход.

В-третьих, при обогреве нескольких помещений выбирайте место в межкомнатных пространствах.

Кроме того, обязательно предусмотрите место перед печью, чтобы было удобно закладывать дрова, выполнять чистку.

Правила безопасности

Дерево ─ горючий материал, поэтому соблюдаем правила безопасности:

• Пол должен быть защищен металлическим листом с подложкой из базальтового картона. Также можно выложить подиум из кирпича и обложить керамической плиткой. Подиум должен выступать за периметр печи на расстояние согласно рекомендациям завода-изготовителя.
• Ближайшее расстояние до деревянных поверхностей, как правило, не менее 50 см, если заизолировать стены негорючим материалом — суперизолом или минеритом в 2 слоя, то промежуток можно сократить до 20 см. Более точную информацию можно посмотреть в инструкции к потребителю.
• Узел прохождения перекрытия тоже изолируется негорючим материалом, порог изоляции зависит от марки и конструктива дымохода.
• Расстояние между потолком и верхней поверхностью печки должно составлять не менее 1,2 м, расстояние от топки до противоположной стены ─ не менее 1,25 м.

Фундамент

Установка печи в доме на деревянный пол выполняется на фундамент, если общий вес печи составляет больше 600 кг, некоторые специалисты поднимают планку до 750 кг. Если этого не делать, то со временем напольное покрытие деформируется. Различают три вида фундамента:

• Монолитный: самый популярный, размеры квадрата должны на 30 см превышать габариты печи.
• Ленточный: более сложный в производстве, но материалов расходуется меньше.
• Блочный: самый дешевый вариант, в производстве используется кирпич или блоки.

Монтаж на пол

Для легкой печи менее 600 кг основа не нужна, однако надо правильно подготовить пол. Пошаговая инструкция для организации основы без фундамента своими руками:

• Укладывают лист из негорючего материала ─ асбеста или минерита.
• Выкладываем керамикой основу, можно использовать клинкер.
• Размеры квадрата должны быть более 50 см, чем размер конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Дымоход должен быть сооружен должным образом, для него используем материал из жаропрочной стали. Можно делать трубу с поворотами, но лучше прямую, так для выхода дыма не будет препятствий.

В отверстие на крышу и чердак вставляют стаканы, поверхность в месте перехода отделывают металлическими листами.

Если выводим дымоход через стену, что также достаточно часто используется, то технология такая же ─ используются стаканы и металлическая обивка.

Огнезащита деревянных конструкций

При эксплуатации печного оборудования, особенно в деревянном доме, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Среди основных: в месте установки печи и прокладки дымохода использование теплоизоляционных огнестойких материалов.

Сооружение металлической печи ─ это выгодно и не займет много времени по сравнению с другими отопительными конструкциями. А эффект от ее использования высокий. Но при монтаже важно соблюдать технологию и правила безопасности, поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам.

Компания «Дымовой» устанавливает печи и другие отопительные системы по доступным ценам в Москве и регионах. Наш опыт позволит возвести самую сложную конструкцию. Обращайтесь!

Как установить печь в деревянном доме

Печь в деревянном доме прекрасно вписывается в интерьер, однако ее установка обусловлена некоторыми особенностями и требованиями безопасности. Древесина — материал, который хорошо горит. Чтобы наслаждаться печным отоплением, необходимо соблюсти правила монтажа конструкции, дымохода, грамотно выбрать подходящее место.

Разновидности печей

Деревянный дом — экологически чистое сооружение, но не всегда существует возможность подключить его к центральному отоплению. Встает вопрос установки отопительного прибора — печи. Сделать это просто, если учесть все нюансы, правила монтажа. Отопительная печь может быть установлена:

• в коттедже любой площади
• в дачном доме
• в домах для постоянного проживания

Прежде чем поговорить о нормах установки оборудования, остановим внимание на их разновидностях. Выбор печи — важный этап. Существует две основные разновидности конструкций:

• металлические
• кирпичные

Такие печи пригодны для отопления деревянных домов и коттеджей. Установка в каркасном доме также приветствуется. У каждой из двух разновидностей есть свои особенности, положительные и отрицательные качества.

Кирпичная печь

Классический вариант — печка, выполненная из кирпича, ее многие знают как русскую. Давным-давно славяне мало задумывались о том, какую конструкцию выбрать. Из глины изготавливали кирпич, обжигали его и сооружали печи. Они одновременно служили в качестве отопительных приборов, приспособлений для приготовления пищи, спальными местами. Старинные печи занимали много места, иногда треть комнаты.

Сегодня все изменилось. Неизменными остались положительные качества кирпичной печи:

• Хорошая теплоотдача кирпича, что подходит для отопления дома любого размера
• Длительное остывание, за счет чего происходит экономия тепла
• Огнеупорность конструкции
• Стойкость кирпичной кладки к растрескиванию

Кирпичная печь в деревянном доме — сооружение классическое. Однако и у нее есть ряд недостатков:

• Конструкция часто громоздкая, занимает обширное пространство комнаты
• Требуется серьезная подготовка фундамента, прежде чем установить печь в деревянном доме
• Самостоятельная установка возможна только при наличии определенных навыков, в противном случае придется нанимать бригаду специалистов

Кладка выполняется как полым, так и полнотелым кирпичом. Монтажом сооружения должен заниматься тот, кто имеет хотя бы минимальные навыки укладчика. Само тело отопительной конструкции укладывается только из полнотелого кирпича.

Металлическая печь

Чтобы понять, как выбрать печь, стоит изучить, чем одна конструкция отличается от другой. Металлическая печь изготавливается из стали или высокопрочного чугуна. Плюсы данных конструкций очевидны:

• Компактный размер, что позволит поставить печь в любое помещение
• Огнеупорность
• Быстрый нагрев
• Разнообразие и презентабельность моделей
• Долгий срок службы

Печь из металла — современное устройство. Чтобы выбрать металлическую конструкцию для деревянного дома, стоит также оценить ее минусы:

• Остывание происходит также быстро, как и нагрев
• В помещениях большой площади требуется установка дополнительных отопительных приборов
• Установка металлической печи в деревянном доме должно производиться с использованием антипиренов

Железную печь требуется размещать вдали от легковоспламеняющихся предметов. Стены и потолок отделываются при помощи специальных материалов. Накануне установки производится подготовка пола. Сама конструкция огнеупорна, но не стоит забывать о том, что бревенчатый или каркасный дом боится огня. Требуется соблюдать максимальную осторожность.

Выбор печи и места установки

Решив отапливать жилье из дерева при помощи печи, необходимо изначально выполнить две процедуры:

• Подобрать конструкцию
• Правильно расположить печь в доме

Подбор конструкции осуществляется не только на основании оценки плюсов и минусов. Обратить внимание следует на следующие характеристики:

• Оценка размеров конструкции
• Изучить уровень безопасности печи
• Выбрать топливо
• Учесть максимальную температуру нагрева

Если дом большой, потребуется установка кирпичной печи или нескольких металлических. Оборудование должно быть качественным и безопасным. Поняв, какая печь лучше для дома, переходят к выбору местоположения.

Расположение печи в доме — важный момент. Проектирование конструкции включает в себя расположение дымохода. Через трубу из дома выводятся отходы сжигания топлива. Важно, чтобы место установки располагалась вблизи капитальной стены. Учитывайте также и то, что после размещения печи в комнате должно остаться достаточно места для комфортного проживания.

Выбор дымохода

Неотъемлемой частью печного отопления является дымоход. В случае с деревянным домом его выбор осуществляется на основании правил пожарной безопасности. Существует несколько видов стандартных дымоходов:

• Керамический, который хорошо зарекомендовал себя в процессе эксплуатации, но имеет один минус: конструкция громоздкая.
• Из оцинкованной трубы — экономически выгодный вариант, однако оцинкованная сталь сильно нагревается, что требует дополнительной изоляции стыков.
• Гильзованная кирпичная конструкция идеально подходит для деревянного дома, так как защищает его от воспламенения в результате нагрева.
• Многослойный типа «сэндвич» огнеупорен, но срок его службы ограничен десятью годами и полностью зависит от качества материала.

Устанавливая печь в деревянном доме, советуем отдать предпочтение кирпичному дымоходу. Выбирая другие виды конструкций, соблюдайте правила безопасности, а соприкосновения дымохода и стены тщательно изолируйте. Подготовительный процесс дополнительно включает в себя проектирование фундамента.

Установка печи из металла

Монтаж стального (чугунного) оборудования значительно отличается от установки кирпичной печи. Тем, кто устанавливает печь впервые, рекомендуется покупка именно металлической печи. Это станет наилучшим вариантом, поскольку она проста в сборке. Выбранная в магазине готовая металлическая печь — это удобно и не потребует траты времени на сборку. Достаточно соблюсти правила установки:

• Нельзя ставить оборудование вплотную к стене, минимальное расстояние от деревянной стены до греющей поверхности составляет 110 см.
• Дверца дровяной печи должна легко открываться, чтобы создать удобства очистки и обслуживания.
• Конвекционные потоки должны свободно передвигаться, чтобы обогрев был равномерным.
• Если печь имеет водяной теплообменник, то ее контур будет нижней точкой отопительной системы.

Установка греющего оборудования на деревянный пол требует в некоторых случаях заливки фундамента. Эта необходимость обусловлена весом и типом оборудования. Одно условие остается неизменным: основание пола не должно быть горючим. Даже если печь стоит на сваях, следует правильно подготовить основу.

Оборудование легкого веса (до 80 кг) располагают на обычный пол, средний вес печи (вплоть до 750 кг) размещают на бетонной подушке, а более тяжелые конструкции — только на предварительно залитый фундамент.

Отметим, что металлическая печь в доме из бруса не потребует работ по заливке фундамента. Конструкции имеют небольшой вес, даже модели из чугуна не превышают 400 килограмм. Новичкам лучше выбрать современную печь из металла, под которую не нужно заранее заливать фундамент или подушку из бетона. При размещении в межкомнатной перегородке, такой отопительный прибор зимой обогреет две смежные комнаты. По окончании работ дымоход изолируют во избежание потери тепла.

Установка печи из кирпича

Русская печь — конструкция непростая, она должна выкладываться опытным печником согласно правилам. Установка печи в деревянном доме возможна при наличии хорошего фундамента. Печь из кирпича имеет значительный вес (порядка тонны), что обязательно учитывается при работах. Поговорим о том, как правильно их провести.

При проектировании дома определяется место установки печи, для чего прекрасно подходит кухонное помещение. Под печь подготавливается бетонное основание. Существует несколько видов фундамента, наиболее часто применяют основание из свай и ленточный тип.

При строительстве дополнительно учитывают устройство дымохода и необходимо правильно рассчитать расположение потолочных балок.

Правила монтажа кирпичной печной конструкции:

• Форма кладки — правильный прямоугольник
• Каждые 2-3 ряда проверяется, насколько ровно производится укладка
• Топка выкладывается последней, предусматривается наличие теплового дымохода

Сверху домашние очаги из кирпича обкладывают керамической плиткой или штукатурят асбестом. Если вы хотите придать помещению более изысканный вид — стоит задуматься об отделке камнем.

Установка печи в доме в условиях нашего климата — задача серьезная. Оборудование подбирается в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а дизайн и внешний вид конструкции отходят на второй план. При возникновении проблем с установкой печи своими руками рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов.

Установка печи в бане на деревянный пол — пошаговая инструкция!

Установка печи в бане на деревянный пол

58338 5 25 июля 2015

Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной безопасности, прописанных в СНиП. Деревянный пол, на который будет водружен отопительный агрегат, важно защитить от самопроизвольного воспламенения. Немаловажный момент – расчет прочности пола, ведь даже самая миниатюрная каменка с баком для воды является серьезной нагрузкой на деревянные перекрытия.

Установка печи в бане на деревянный пол

Месторасположение печи

Банные металлические печи бывают электрическими либо твердотопливными. И установка именно дровяных агрегатов имеет наибольшее количество сложностей, о которых далее пойдет речь.

Банная дровяная печь традиционно располагается в парильной, однако дверца топливника может выходить в соседнее помещение, на улицу или загрузка дров осуществляется из помещения парилки.

Установка печи в бане

В первом случае, когда топка выведена в предбанник либо моечную, в парной не выжигается кислород, а один агрегат отапливает сразу два помещения. При этом такой вариант подразумевает обустройство противопожарной защиты не только деревянного пола, но и стены бани. Кроме того присутствует сложность в монтаже печи – если при строительстве монтажное отверстие не было предусмотрено, возникает необходимость слома / выпиливания части межкомнатной перегородки.

Топка выходит в соседнее помещение

Выпиливание части стены

Проем для установки печи

Второй вариант, когда топка выходит на улицу, сопряжен с аналогичными проблемами монтажа. Дополнительно к недостаткам причисляются увеличенные теплопотери и неудобство регулирования интенсивности горения топлива, подкидывания дров (придется выходить из бани на улицу).

Топка выходит на улицу

Третий вариант один из самых распространенных. Монтаж печи осуществляется на имеющееся деревянное перекрытие с обязательным обустройством пожаробезопасного основания под печью и защитой стены, расположенной за печью. Проблема выжигания кислорода решается монтажом эффективной вентиляции. Часто приток воздуха оборудуют из подпольного помещения (неактуально для монолитного фундамента – плиты). За печью, установленной таким образом, легко следить во время процедуры парения, но не всегда в парилке есть место для складирования дров и их защиты от промокания.

Банная печь с топкой, выходящей в парную

Вне зависимости от того, куда обращена топочная дверца печи, агрегат должен быть установлен на безопасном расстоянии от посетителей парной, чтобы не спровоцировать появление ожогов от случайного прикосновения к раскаленному металлу либо горячему пару от камней.

Примерная схема установки обычной каменки

Расчеты

СНиП II-25-80.

Деревянные конструкции

Металлическая печь вместе с каменкой, баком для воды и дымоходом имеет определенный вес. Особенно массивны чугунные агрегаты, а также печи, облицованные кирпичом.

Если под печью будет выложен фундамент, а также в случае наличия отражающего кирпичного экрана, нагрузка на балки и доски пола весьма существенна. Перед установкой печи следует узнать ее вес, затем выполнить расчет прочности перекрытий, чтобы пол не проломился под агрегатом ни при каких условиях.

Пример обложенной кирпичом печи

Балки для перекрытия могут быть изготовлены из цельного массива твердых пород лиственных/хвойных деревьев при условии их длины до 5 метров. В случае необходимости использования балок свыше 5 метров длиной, лучше применить клееные, выдерживающие повышенные нагрузки.

Брус 10×15 см, массив

Важно знать точную длину балки. Это значение принимается равным длине пролета, который будет покрывать лага плюс глубина «гнезда» или зарубки, выполняемых для крепления элемента. Длина зарубок обычно составляет от 70 до 150 мм.

Сечение балок выбирается прямоугольное либо квадратное, реже – двутавровый профиль (сочетание массива и ОСБ/фанеры). Лучшее соотношение сечения прямоугольной балки – 1,4 к 1. Брусы изготавливают шириной от 40 до 200 мм и высотой от 100 до 300 мм. Оцилиндрованное бревно (11-30 см) для обустройства пола в бане применяется редко, несмотря на высокую устойчивость к деформации на изгиб.

Деревянные двутавровые балки

Шаг между балками обычно выбирают в пределах 30-120 мм, руководствуясь шириной плитного утеплителя, расположением опорных стоек каркасной бани либо габаритами листов подшивки чернового пола.

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

На заметку! Для расчета нагрузки на перекрытие можно использовать онлайн-сервисы. Каждый из них требует внесения точной информации о типе балок и лаг, сечении, размерах.

Калькулятор расчета (формат Excel).

О нагрузках и жесткости

Согласно своду строительных норм под номером 2.01.07-85, любые нагрузки подразделяются на:

• постоянные (они же длительные) – от межкомнатных перегородок и внешних стен, крыши, давления грунта и т.п.;
• переменные, т.е. возникающие от установленной в бане мебели, оборудования (в т.ч. печного) и посетителей, а также снеговые, ветровые нагрузки и некоторые другие.

Жесткость характеризуется отношением величины прогиба к длине бруса (балки). Этот показатель для межэтажных балок 1/350.

Значения разрушающей максимальной нагрузки на балки представлены в таблице.

Таблица расчета разрушающей нагрузки (кгм2) на лаги (балки) перекрытий бревенчатого дома

– Расчеты перекрытий

Точные расчеты максимальной нагрузки на деревянный пол достаточно сложные, их выполняют специалисты при проектировании крупных объектов. Для пола бани, на который будет установлена печь, можно использовать приблизительные значения максимальной нагрузки.

Таким образом, если отопительный прибор вкупе с плитой-основанием и прочими конструктивными элементами будет весить не более 400 кг, то его можно устанавливать на полы с опорными лагами следующих размеров:

• если шаг между лагами 60 см, то габариты при длине пролета 2 метра составляют 75×100 мм, 3 м — 75×200 мм, 4 м — 100×200 мм, 5 м — 150×200 мм; 6 м – 150×225 мм;
• если шаг между лагами 1 м, то габариты при длине пролета 2 м — 75×150 мм, 3 м — 100×175 мм, 4 м — 175×200 мм, 5 м – 150×225 мм, 6 м – 175×250 мм.

Если ваша печь весит больше, то стоит уменьшить шаг между лагами либо увеличить их сечение. Для печей весом более 700 кг требуется отдельное, не связанное с основным фундаментом основание. Устанавливать на деревянный пол такие конструкции недопустимо. Однако таким весом обладают только кирпичные банные печи с кирпичными же дымоходами.

Поверх лаг рекомендуется крепить доски пола толщиной 50 мм. Причем показатели влажности не должны превышать нормы.

На заметку! Баня – помещение повышенной пожарной опасности. Используйте огнебиозащитную пропитку для всех деревянных элементов бани до начала монтажа печи на пол.

– Печь Ермак. Установка

Фундамент под банную печь

Те, кто строит баню своими руками, часто задумываются о целесообразности обустройства фундамента под железную печь. Казалось бы, агрегат весит относительно немного, можно настелить лист металла и пользоваться. Однако по уверениям пожарной инспекции и согласно нормам СНиП, легковоспламеняющиеся поверхности должны быть надежно изолированы от раскаленных поверхностей.

Правильно обустроенное основание также обеспечит печи продолжительный срок службы, т.к. при малейших перекосах металлические каменки быстрее выходят из строя.

Вариант первый

Схему установки печи на фундамент

Обустраиваем простейшее негорючее основание прямо на деревянном полу.

Шаг 1. Делаем замеры габаритов печи. На доски пола переносим габариты каменки (в том месте, где будет установлена печь). Берем метровую линейку и расширяем нарисованный прямоугольник так, чтобы в дальнейшем перед топкой деревянные половицы были закрыты сталью на 50 см, а с трех других сторон огнеупорная плита «выглядывала» минимум на 5-10 см.

Если у печи дверца топки вынесена в соседнее помещение, то перед загрузочной камерой делаем разметку для настила стали (50 см), а в парной делаем разметку для фундамента печи (плюс 10 см к габаритам печи). При этом на стене делаем разметку для выпиливания проема. Если печь приобретается заводского типа, то размеры указываются в инструкции, в случае установки самодельного печного оборудования, расстояние между металлическими стенками каменки и внутренней поверхностью проделанного окна принимаем 25-50 см.

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

Если загрузка дров будет производиться с улицы, стоит позаботиться только о разметке внутри помещения. Предполагается, что площадка перед дверцей топки будет залита бетоном либо выложена негорючей тротуарной плиткой.

Шаг 2. При необходимости выламываем либо выпиливаем часть межкомнатной перегородки (наружной стены дома).

Шаг 3. Берем огнеупорную плиту и вырезаем кусок, по размеру идентичный нарисованной на полу отметке. С ценами на некоторые виды плит можно ознакомиться в таблице.

http://banya-expert.com

как сделать кирпичный пол. Как положить кирпич на деревянный пол Видео – Правильная кладка кирпича

Перегородки возводят для изменения внутренней структуры помещения, ограждения участков помещения, придания им большей тепло- и звукоизоляции, разделения большого помещения на отдельные рабочие зоны.

От стены они отличаются тем, что не выполняют несущую функцию, не подвергаются вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Перегородки бывают мобильные и стационарные. Из различных материалов и разного назначения. Кирпичную перегородку используют там, где необходима особая прочность и жесткость. Кирпичная кладка хорошо выдерживает консольные нагрузки, имеют высокую влагостойкость и прочность.

Допустим, что в вашем случае необходима именно кирпичная перегородка. В приводимом примере перегородка используется, чтобы разделить помещение на две части, соединив их дверным проемом. Для этих целей достаточно однорядной ложковой кладки в полкирпича (120 мм). Используется обыкновенный (одинарный) полнотелый кирпич. Следует учесть, что кирпичная перегородка обладает большим весом, что может быть недопустимым для вашего случая. Для снижения веса можно использовать пустотелый кирпич или сделать более узкую перегородку в четверть кирпича, но в этом случае нужно учесть и особенности такой кладки, которые, в этой статье, описаны не будут.

Для скрепления кирпичей замешивается строительный раствор из смеси цемента и песка. Предполагается, что перегородку вы будете возводить своими силами, «с нуля», без использования специальных приспособлений и инструментов, а значит, придется изготовить или найти подходящие для этих целей предметы.

Во-первых, вам понадобится сам кирпич. Чтобы рассчитать необходимое количество, произведите замеры предполагаемой перегородки, высчитайте исходя из размеров кирпича (250х120х65) и толщины шва (12 мм) нужное количество и перенесите непосредственно к месту кладки. Кирпич складируйте так, чтобы при кладке было удобно его использовать. Для кладки верхних рядов могут понадобится козлы и щиты.

Заранее предусмотрите достаточное освещение всего места работы. Место вокруг предполагаемой кладки расчистите от посторонних предметов. На стенах к которым будет прилегать ваша перегородка можно разметить ее контуры для наглядности.

Во-вторых, нужен песок, цемент и вода. Песок необходимо просеять, для чего можно, из четырех брусков и сетки-рабицы, изготовить знакомую многим конструкцию. Песок не кидайте, а высыпайте с лопаты на верхнюю часть сетки, тогда он не будет разлетаться, а скатится до низа, просеявшись ровной кучкой.

Для замешивания раствора понадобится емкость, которую можно изготовить из прохудившейся железной 200 литровой бочки. Бочка распиливается шлифмашинкой на две половины. Получившееся корыто установите на поддон, закрепив и обеспечив устойчивость.

Следующий шаг — замешивание раствора. Здесь стоит уточнить несколько деталей. Пропорции воды, песка и цемента при замешивании раствора зависят от множества факторов. Это и марка цемента, и погода, и даже предполагаемый расход раствора. Учитывается подвижность раствора — способность смеси растекаться под действием собственной массы. Для придания цвета, пластичности, морозостойкости или большего времени схватываемости применяются различные добавки. А также множество других факторов влияют на пропорции компонентов и могут смутить начинающего строителя. В нашем случае, мы будем исходить из того, что дело будет происходить при комнатной температуре, а требования к раствору умеренные. Цемент покупайте, уточняя, что он будет использоваться для кладки кирпичной перегородки внутри помещения. Песок подбирайте мелкий, без примесей глины и других пород, обязательно просеивая его, чтобы избавить от возможных корней, палок и прочих включений. Воду возьмите из под крана, комнатной температуры. Пропорция цемента к песку будет 1 к 3. Засыпав в корыто 6 ведер песка и 2 цемента (именно столько влезает в наше корыто и этого, обычно, как раз хватает на час кладки), размешайте немного полученную смесь. Сделайте в центре небольшую воронку, куда начинайте подливать воду, постоянно размешивая раствор лопатой.

Ваш раствор должен приобрести сметанообразную консистенцию. При этом нужно учитывать то, что как только вы его замешали, он сразу начинает затвердевать и осаживаться. Подливать воду для «омоложения» раствора не рекомендуется, поэтому желательно подгадать количество замешиваемого раствора так, чтобы израсходовать его в течение часа, каждые 15-20 минут перемешивая его.

Приступаем к самой кладке. Предполагается, что стены вашего помещения кирпичные, каменные или заливные. Пол представляет собой плиту или подобное перекрытие. Если на полу присутствует деревянный пол или другое покрытие, то его нужно удалить в месте кладки до основной плиты, а со стен сколоть, если присутствует, штукатурку. Веником очистите поверхность пола под первый ряд. Немного смочите поверхность. Также можно нанести на стены и пол в месте кладки небольшие зазубрины для более прочного скрепления с поверхностью раствора.

Натяните веревку, которая будет служить вам ориентиром верхнего края первого ряда. Уровнем проверьте ее горизонтальность. Определите места, где для выравнивания первого ряда нужно положить больше раствора. В подходящую емкость, тазик или широкое ведерко, наложите раствор. Перемешайте кельмой для придания однородности. Выложите раствор под первый ряд, на 2-3 см шире толщины перегородки, разровняйте его кельмой, сверяя по уровню, и дайте немного схватиться.

Затем обновите грядку (слой раствора), выложив еще немного раствора. Грядку следует выкладывать шириной 80-100 мм, толщиной 15-20 мм, что обеспечит толщину шва в 10-12 мм. Начинайте класть первый ряд. Взяв в руки кирпич, кельмой нанесите на его торец, которым он будет прижиматься к предыдущему кирпичу (для первого кирпича в ряду это стена), немного раствора. Положив кирпич на грядку рядом с предыдущим кирпичом, придавите его к нему. Молотком, кельмой или кулаком в перчатке, постукивая, выровняйте кирпич, ориентируясь на натянутую веревку. Удалите излишки раствора кельмой.

Если в вашей перегородке планируется дверной проем, то дверную коробку необходимо выставить заранее. С помощью уровня и распорок установите дверную коробку и кладите кирпич вплотную к ней, но не нужно втискивать кирпич между предыдущим и коробкой, если он не влезает. Также не надо класть между коробкой и кирпичом раствор, он все равно вывалится из-за неизбежных смещений коробки во время ее крепления.

С кирпичной кладкой дверная коробка будет соединяться железными полосками, которые загнутым кончиком прикручиваются к коробке и кладутся между рядами кирпича, через 5-6 рядов.

Второй ряд начинайте с половинки кирпича. Для этого молотком-кирочкой разбейте кирпич на две половины. Подравняйте им же, при необходимости, край кирпича.

Веревку по уровню натяните для выравнивания второго ряда. Третий ряд опять начинайте с целого кирпича и так для всех рядов, обеспечивая перевязку кладки.

Перевязка это порядок укладки кирпичей относительно друг друга и она нужна обязательно. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей перегородке, придает монолитность и прочность.

Для привязки перегородки к стене, используют полоски стали, которые крепятся аналогично тем, что мы рассмотрели выше, при креплении дверной коробки к рядам кирпича. Над самим дверным проемом нужно обеспечить дополнительное армирование. Например, можно положить типовой железобетонный брусковый блок для перекрытий или использовать швеллер подходящих размеров.

Чаще всего, между последним рядом перегородки и потолком останется зазор. Для его заполнения можно использовать подходящие кусочки битого кирпича, которые макаются в раствор и укладываются на грядку последнего ряда, так плотно, насколько возможно. Оставшиеся полости также заполняются раствором. Для этих целей иногда используют смоченные в гипсовом растворе пакли, которые тщательно утрамбовывают в подобные зазоры.

В течение всего процесса контролируйте горизонтальность и вертикальность кладки с помощью уровня, отвесов и правила (отфугованная деревянная рейка длинной 1,5-2 метра). Особенно это актуально для случая кладки с проемом, потому что в этом случае вы кладете, в начале, две несвязанных между собой перегородки, которые потом должны соединиться над проемом. Сама деревянная коробка не может служить ориентиром точности кладки и здесь нужно соблюдать особую осторожность, избегая перекосов и заваливания рядов.

Кирпичная перегородка требует последующей отделки. Если стена будет штукатуриться, то большого внимания к выступающему из швов раствору можно не уделять. Если требуется именно красивая кирпичная кладка, как дизайнерский элемент, то при кладке рядов, нужно удалять излишки выступающего раствора, а также добавлять раствор в возникающие полости. Делать это нужно в течение 20-30 минут, чтобы раствор сохранил достаточную эластичность. Специальными расшивками это делать удобнее, но при определенной сноровке можно обойтись и кельмой. Опять же, при оштукатуривании вашей перегородки, вам не столь важен внешний вид кирпича, а значит можно использовать в рядах включения битого или уже бывшего в употреблении.

Часто в перегородках нужно предусмотреть отверстия для различных нужд. Под проводку, а также для других отверстий небольшого диаметра можно использовать обрезок подходящей трубы, который кладется в нужном месте вместо кирпича. Трубы можно обложить кирпичом, но желательно не впритык и не скреплять с кирпичами раствором, чтобы при необходимости замены или других работ, не нужно было разрушать монолитность стены. Ненужные зазоры лучше всего потом заполнить монтажной пеной, которая при необходимости легко удаляется и пригодна для оштукатуривания.

Отдельно стоит упомянуть про инструмент и приспособления, которые использовались в процессе кладки. Не забудьте тщательно промыть корыто, тазик или ведра в которых находился раствор. Они вам еще пригодятся. Также нужно поступить с другими инструментами, очистив их от раствора.

Когда требуется установка печи в бане на деревянный пол, можно это сделать, при этом соблюдая все требования по пожарной безопасности.

По этим требованиям на деревянный пол допускается только в том случае, если пол буде защищен негорючими материалами, а также будет изолирован от жара печи.

Как можно реализовать подобную схему с наименьшими затратами и при этом не спалить собственную баню?

Использование теплоизолирующих материалов

Чтобы надежно защитить деревянный пол от возгорания, можно использовать специальные теплоизолирующие материалы.

Во-первых, можно использовать листовой минерит – материал, которым можно изолировать печь от любых деревянных частей. Недостаточно просто поставить печь на лист минерита. Для эффективной работы понадобится обустроить вентилируемый зазор, который будет способствовать рассеиванию тепла в прослойке между металлом печи и минеритом.

Точно таким же образом могут быть защищены деревянные стены и потолок рядом с печью – воздушная прослойка, лист минерита и снова воздушная прослойка. При этом лист минерита на стене можно крепить при помощи втулок из теплоизоляционного материала.

А для защиты пола можно класть минерит на несплошную кирпичную кладку в несколько кирпичей. Чем шире зазоры между кирпичами, тем эффективнее будет рассеиваться жар, идущий от металлической печи.

Стальной лист на кирпичном основании

Во-вторых, можно использовать обыкновенный толстый стальной лист, который будет отделять печь от деревянного пола. При этом лист монтируется на кирпичное основание с вентиляционными каналами. Толщина менее 2 кирпичей в основании не допускается.

Получается, что сам лист будет отделен воздушным зазором и от пола и от печи, и сам будет являться своего рода радиатором, который рассеивает тепло в воздух.

Комбинирование материалов

Комбинирование металла и минерита, которые будут лежать на кирпичном основании, даст самый лучший эффект. Между всеми слоями этого «пирога» должен быть хотя бы небольшой воздушный зазор.

В этом случае пол под такой защитой будет нагреваться не больше, чем воздух в парном помещении.

При этом следует помнить, что перед печью в обязательном порядке на деревянный пол должен быть уложен топочный лист из металла. Топочный лист защищает деревянный пол от угольков, которые могут выпасть из топочной дверцы банной печи.

Прочие противопожарные мероприятия

Чтобы металлическая печь, установленная на деревянный пол в бане, не доставила вам хлопот, стоит также предпринять дополнительные меры предосторожности:

1. Не оставляйте без присмотра банную печь во время топки.
2. Всегда плотно закрывайте топочную дверцу на задвижку и проверяйте этот момент, если собираетесь выйти из банного помещения.
3. Используйте для топки сухие дрова, не сжигайте в топке банной печи мусор, опилки, древесную пыль.
4. Возьмите за правило в банке небольшими закладками дров.

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного

Инструменты и оборудование

При кирпичной кладке обязательно наличие:

• кельмы для нанесения раствора на кирпич;
• молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
• дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать . Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки	Длина, L	Ширина, В	Высота, Н	Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.	Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на . После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей ( , камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Узнайте, как производится , а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65. , кг.	4	3-4	3,8	3,5

Цены на строительный кирпич

Кирпич строительный

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

» и подраздел « «, где расскажем о таком интересном виде пола, как кирпичный пол . Пару слов о том, что это, как его сделать своими руками, а также как за ним ухаживать.

Кирпичный пол — это альтернатива полу обычному. Можно сказать: «Фу, кирпичный пол… где он будет использоваться в доме?» А можно немного подумать и прийти к выводу, что как минимум, кирпичный пол может использоваться везде, где укладывается на пол кафельная плитка. Особенно плитка, имитирующая кирпичный пол 🙂

Итак, везде, где в доме есть на полу плитка, в любом из этих мест равнозначно может быть установлен кирпичный пол. Как и в любом месте, где пол бетонный. Равнозначно — но не равноценно. Поскольку кирпичный пол обладает двумя большими преимуществами по сравнению с плиткой, бетоном и т.д. Так, кирпичный пол:

• а) живописнее,
• б) намного дешевле,
• в) прочный и жесткий,
• г) обеспечивает не скользящую и огнестойкую поверхность,
• д) легок в обслуживании,
• обладает большой термомассой, что позволяет использовать «полезное тепло» (подробнее про полезное тепло — в статье «Отопление дома — для жильцов! «).

Соответственно, действительно есть о чём поговорить. И начнём мы с того, что такое кирпичный пол .

Кирпичный пол — это кирпичи, которые уложенны на пол. И предназначены для того, чтобы по ним ходить. В качестве кирпичей может уклаываться всем знакомая тротуарная плитка. А могут укладываться самые обыкновенные строительные кирпичи. Кирпичный пол хорошо подходит для недорогого строительства, и для мест хранения тяжелых предметов. Кирпичный пол обычно используется в местах, где хорошо обожженный кирпич легкодоступен.

Итак, с тем, что такое кирпичный пол, мы разобрались. Теперь можно переходить к укладке кирпичного пола . Если коротко, то укладка кирпичного пола своими руками состоит в следующем:

Кирпич сортируют и увлажняют. Поверх увлажненного основания из бетона марки 80 устраивают постель из известково-цементного раствора толщиной около 2 см. На постель укладывают кирпич согласно инструкции таким образом, чтобы ширина стыковых швов составляла 1 см. Каждый кирпич укладывают на раствор, нажимая осторожно на него рукой и постукивая по нему молотком-кироч-кой. Уложив ряд кирпича, выравнивают его рейкой, одновременно контролируя горизонтальное положение ряда ватерпасом. Швы заливают известково-цементным раствором такого же состава, что и раствор постели. Сверху их затирают цементным раствором (400 кг цемента на 1 м 3 песка).

Второй вариант укладки кирпичного пола — вообще без цемента, на песок. Данный вариант больше подходит для пола в беседке, на улице — везде, где наличие песка не критично.

Кирпичный пол укладывается без строительного раствора на песчаную основу. Уложенный слой кирпичей должен быть окружен бордюром для крепления кладки. Стены могут выступать в качестве готового бордюра. Там, где нет стен, в качестве бордюра можно использовать обработанные под давлением доски толщиной 50 мм и шириной 20 см. Нижняя часть досок будет находиться в земле, а верхняя — вровень с уровнем кирпичного пола. Для подготовки основы для такого пола необходимо удалить 15-сантиметровый слой земли и уплотнить основу. Далее добавляется слой щебенки и двухсантиметровый слой песка. Потом разравнивают песок и уплотняют поверхность. Укладка кирпича идет по выбранному вами способу. Чтобы кирпичи лежали ровно, используют натянутые шнуры, по которым выравнивают направление кладки и уровень кирпичей. После этого засыпают пол песком и затирают песок в щели между кирпичами.

Расположение кирпича при укладке кирпичного пола имеет значительную роль. Кирпич расположенный ребром предпочтительнее кирпича расположенного горизонтально, так как в первом случаи кирпич является менее подвержен трещинам при оказании на его значительного давления, чем при расположении кирпича горизонтально. А также при расположении кирпича ребром увеличивается глубина, на которую залаживается кирпич, это позволяет противостоять проникновению влаги.

Теперь, закончив говорить в общих чертах об укладке кирпичного пола, перейдём к уходу за ним. Так, в интерьере дома кирпичный пол достаточно легко убирается пылесосом, чтобы удалить пыль. Периодически применяются легкие чистящие средства — для уборки пятен.

Для герметизации кирпичного пола, необходимо уложить свернутые полотенца к прилегающим коврам и другим напольным покрытиям, чтобы те поглощали воду. Используйте щетку или большую губку вместе с моющим средством, и тщательно вымойте поверхность кирпичного пола, после чего тщательно промойте пол чистой водой. Будьте уверены, что любая грязная вода полностью удалена из расщелин и швов кирпичной кладки. Позвольте кирпичу хорошо просохнуть.

В ближайшем строительном магазине или магазине лаков и красок, спросите герметик для кирпичной кладки, они обычно продаются в пяти литровых банках. Это лучшее решение для полового, кирпичного покрытия. С нанесением герметика ваш пол не меняет цвета кирпича и швов раствора, однако, получает блестящую поверхность. Нанесите герметик на сухой кирпич, будучи уверены, что покрыли все кирпичи, швы и возможные трещинки. Подождите пока герметик высохнет и нанесите второй слой. Для поддержания герметика необходимо наносить новый слой каждый год. Герметик отталкивает пыль и другие загрязнители, что облегчает уборку, требуя лишь влажной тряпки.

Итак, мы рассмотрели все три обещанные части — что такое кирпичный пол, как его сделать своими руками и как ухаживать за кирпичным полом. Кстати, интересный факт: в русском зодчестве широко применялись кирпичные полы. В качестве примеров можно указать на полы Успенского собора во Владимире (образцы имеются в Историческом музее в Москве), собора Василия Блаженного в Москве, на полы в ярославских церквах XVII в. и др.

Таким образом, кирпичный пол — это действительно надёжная и экономичная альтернатива

По материалам http://www. brick.su/kirpich_uchod.html

Современное строительство связано с использованием комбинированных конструкций. Кирпич, деревянные полы, бетонные стены в одной комбинации могут сочетать материалы, которые являются близкими по своей природе. При возведении зданий используются различные виды кирпичной кладки , которая может иметь вентилируемую воздушную полость, предусматривать слой теплоизоляции на стенах или на полу. Применение разнородных материалов при возведении стен зданий или укладке пола обусловлено улучшением качественных характеристик построек.

Комбинирование различных строительных материалов заметно улучшает качество постройки.

Кирпичная кладка представляет собой технологию возведения зданий и сооружений с использованием кирпича. В процессе осуществления кладки необходимо строгое соблюдение базовых правил, что позволяет достичь максимальной прочности и монолитности конструкций. Поскольку материалы должны выдерживать определенный уровень нагрузки, соблюдение технологии кладки кирпича является очень важным. Каждая кирпичная стена должна нести на себе нагрузку от своего веса, а также служить опорой для строительных конструкций, к примеру, пола второго этажа. Они передают свой вес стенам из кирпича, которые, в свою очередь, оказывают нагрузку на основание.

Строительство комбинированных конструкций

По российским и европейским традициям строительства возведение двухэтажных домов предполагает устройство первого этажа из камня либо кирпича, а второго — из древесины. Строительство комбинированных домов из бруса и кирпича представляет собой выгодный вариант, позволяющий:

• снизить стоимость строения, поскольку кирпичные дома стоят очень дорого;
• использовать достоинства кирпича и бруса с целью уменьшения нагрузки на основание;
• снизить вес здания, поскольку второй этаж из бруса будет весить меньше первого со стенами из кирпича;
• стены из дерева на втором этаже обеспечат наличие помещений для отдыха, где будут расположены спальни и т.д.

Кирпич представляет собой негорючее изделие, а его применение является оправданным для устройства пола и стен первого этажа. Именно там располагают кухню, гостиную с камином и другие виды помещений, где имеется повышенный риск возгорания. Пол и стены из дерева достаточно медленно остывают, а их нагревание происходит быстро. Применение дерева для возведения строения позволит не только экономить тепло, но и облегчить процесс отопления помещений. Комбинированные дома зачастую возводятся на дачных и приусадебных участках, поэтому обогрев помещений требует заготовки топлива в меньших объемах.

Комбинированные дома из бруса и кирпича представляют собой выгодный вариант, поскольку постройка будет более долговечной, чем возведенное здание только из бруса. Кирпич не подвергается разрушительному воздействию влаги, поэтому он представляет собой идеальный материал для возведения стен первого этажа. Кирпичный цоколь должен быть в максимальной степени надежным. Наличие второго этажа дома из дерева и кирпича должно обеспечивать хозяевам атмосферу уюта и комфорта.

Характеристики пола и стен из кирпича

Стоимость сооружения внутренних и наружных стен обычно составляет до 30% стоимости всей постройки. Каждая кирпичная стена представляет собой важный элемент здания. Если сравнивать стены строения и его элементы, то их вес должен составлять 50%. Тип конструкции здания делит стены на несущие и самонесущие.

Сплошные несущие наружные стены возводят из материала для ограждающих конструкций. Толщина стен, несущих нагрузку, диктуется расчетами, определяющими показатели теплопроводности и прочности. Стенки здания делают толщиной, зависящей от их расчетной температуры в зимний период. В расчет берется средняя температура 5 самых холодных дней в году.

Стены должны иметь минимальную толщину, которая принимается при условии, что в здании температура не будет опускаться ниже 18°С зимой при наличии отопления. Неотапливаемые помещения, которые примыкают к отапливаемым, обычно имеют параметр толщины, равный 0,7 величины этого показателя для наружных стен.

В процессе определения размера толщины внутренних стен потребуется учитывать их прочность, звукоизоляцию и т.п. В плане себестоимости строительства пол и стены из легкого бетона обойдутся в 1,5-2 раза дешевле, чем конструкции из кирпича. Архитектурное оформление внешних стен дома можно охарактеризовать разной степенью сложности кирпичной кладки:

1. Простые стены.
2. Средней сложности.
3. Сложные стены.
4. Особо сложные.

При возведении простых стен усложнения в кладке отсутствуют, исключением являются простые пояски и карнизы, высота которых не больше 4 кирпичных рядов. Если стены имеют среднюю сложность, то они могут занимать до 20% площади внешней поверхности наружных стен. Для сложных и особо сложных конструкций характерно наличие усложненных частей, которые занимают до 40% лицевой стороны стен снаружи.

В процессе реконструкции ветхого жилья и возведения нового часто строят комбинированные стены и полы при наличии наружного слоя из керамического кирпича, а внутреннего — из бруса.

Основными достоинствами конструкций из кирпича являются огнестойкость, ударопрочность, стойкость к атмосферным факторам. Среди положительных свойств дерева отмечается низкая теплопроводность , экологичность, большая теплоемкость, прочность при изгибе.

Обустройство фундамента для комбинированных конструкций

Дерево — это относительно влагоемкий и подверженный гниению материал. Если к срубу из дерева плотно прилегает кладка, это становится причиной образования конденсата.

примеру, кирпичная стена в результате изменения температуры в течение суток покрывается влагой. Образование грибка (плесени) приводит к постепенному разрушению не только дерева, но и цементного раствора, который скрепляет кладку. Чтобы предотвратить негативные явления, потребуется устройство вентиляции в пространстве между срубом и кирпичной поверхностью пола или стены. Чтобы обеспечить конвективное движение воздуха, надо предусмотреть отверстия небольших размеров в нижней части кирпичной стены возле пола.

Кирпич и древесина являются разными по плотности, поэтому нагрузки сруба и кирпичной кладки на фундамент отличаются. К примеру, кирпичная стена в 1 м на 1 пог. м фундамента оказывает нагрузку в 200-400 кг, а сруб из дерева — не более 150 кг. Данные особенности должны быть обязательно учтены в процессе строительства.

Тяжелый бетон основания требует послойного уплотнения конструкции фундамента и пола. Если фундамент старый либо частично восстановленный, то проводить реконструкцию кладки из кирпича опасно. В данном случае потребуется проведение полной замены основания дома на новое.

Сезонные колебания температуры, замерзание и оттаивание почвы вызывает возрастание нагрузок на основание. Если оно обустроено неправильно, это способно привести не только к его сдвигу, но и к появлению напряжения во всей конструкции. Если сруб деревянный, то опасности сдвига конструкции может не возникнуть. Для уменьшения риска растрескивания кладки из кирпича осуществляется монтаж необходимых приспособлений, способных придать конструкции дополнительный уровень жесткости. При этом они не будут являться препятствием свободной воздушной вентиляции.

//www.youtube.com/watch?v=oB_0Nvsa1GM

Комбинированные конструкции из кирпичных стен и пола, а также деревянного сруба являются более сложными, чем обычные стены или полы из кирпича или дерева. Они широко применяются в настоящее время, но их положительные характеристики позволят использовать данные конструкции и в дальнейшем.

Установка печи и монтаж дымохода своими руками

     Я не долго думал об отоплении нашего дома. Конечно хотелось поставить камин и любоваться живым огнем, но любой камин при работе создает слишком большой воздухообмен. Теплый воздух из помещения будет поступать в топку, чтобы поддерживать горение и улетать в трубу. Недостаток воздуха придется восполнять морозным сквозняком из вне и тепла просто не будет. Поэтому мы решили ставить металлическую печь длительного горения, пусть не будет такой красоты, как с мраморным порталом камина, зато не замерзнем. Не забудьте что мы из, соображений экономии места на участке, хотели сделать сауну прямо в доме, а там где сауна должна быть мощная и жаркая печь. Банных печей, поддерживающих режим длительного горения не так много, мы выбрали печь «Сибирь» Новосибирской металлообрабатывающей компании.

     Печь сварена из обычной стали с толщиной стенок топливника 6 мм. Дверка чугунная, закрывается плотно, зольный ящик находится в металлическом канале, который перекрывается передней стенкой ящика. Весит печь 99 кг. 

     Я призвал на помощь отца и после дня Св. Валентина мы с ним взялись за установку обогревательного чуда инженерной мысли.

    Начали мы с подготовки пола. Нельзя просто ставить печь на деревянный пол: от высокой температуры он может загореться. Для изоляции я вырезал болгаркой накладку из листа железа толщиной 4 мм. Можно было взять железо и потоньше, но под рукой был только такой лист.

     Под накладку мы положили слой базальтовой ваты толщиной 50 мм. Под стокилограмовой печью вата спрессовалась до 15-20 мм.

     Основание было готово и мы с трудом и с перекурами внесли и поставили печку на законное место.

     Для экономии места и пущей простоты мы решили выводить дымоход через стену.  Такое решение становится все более популярным благодаря большому ассортименту трубных элементов, позволяющему выводить дымоходы под разными углами. В задней стене мы с братом пропилили бензопилой отверстие для вывода трубы.

     Затем из уголка 25х25 я сварил кронштейн, на который будет опираться труба. 

     Кронштейн мы прикрутили к внешней стене и установили на него утепленный тройник. От тройника кусок утепленной трубы длиной 70 см пропустили сквозь отверстие в стене и прикрыли это отверстие накладкой из нержавейки.

     После этого занялись внутренней частью дымохода. На выход из печи мы установили теплообменник для воды, в простонародье «Самовар», позже я присоединю к нему трубы диаметром 1 дюйм, по которым будет циркулировать, нагреваясь, вода из выносного бака (бак тоже будет позже). После самовара надели кусок трубы с поворотной шиберной заслонкой, потом участок голой трубы из нержавейки, затем отвод на 90 градусов. Отвод вставили в переходник с одноконтурной трубы на утепленную трубу (старт-сэндвич), а потом уже горизонтальный участок утепленной трубы, проходящей через разделку в стене.

     Разделку я очень тщательно и плотно набил базальтовой ватой.

     Осталось собрать и установить наружную утепленную трубу. Сборка не заняла много времени. Трубу мы вставили в тройник. В верхней части под, скатом крыши, надели хомут, который крепко прикрутили ко второму кронштейну.

Увенчал нашу трубу оголовок с зонтиком.

     Вся система была готова, осталось зажечь огонь, что мы и сделали.

     Печь оправдала мои ожидания. В режиме тления ест мало, тепла дает много. Точные замеры температур, времени и расхода дров будут позже, а пока наслаждаемся благословенным теплом.

Как устанавливать барбекю на даче?

Как устанавливать барбекю на даче?

Существует несколько способов установки барбекю или грилей на даче. В большинстве случаев технология монтажа печи зависит от модели и вида очага. Самый распространенный тип барбекю предназначен для установки на улице, но также выпускаются печи и для использования под навесом, в помещении.

Барбекю, оснащенные широким дымоотводом, устанавливаются во дворе, под открытым небом. Печи с узким дымоходом можно монтировать в доме, беседке, летней веранде или кухне. Основное различие в установке барбекю в помещении и на улице заключается в необходимости проводить дымоход через крышу. Для этого следует удлинить трубу печи и подготовить место вывода на кровле. Важно, чтобы дым беспрепятственно выходил наружу, а не распространялся в жилом помещении.

Основные правила установки барбекю

1. Печь рекомендуется монтировать на прочное основание, чтобы она не проседала. Оптимальный вариант – железобетонный фундамент толщиной 10-15 см.
2. При установке барбекю на деревянный пол, его следует отделать пожаробезопасным материалом. Например, сделать настил из металлических листов.
3. Чтобы разместить печь в беседке и летней кухне необходимо купить удлинитель дымохода. Также можно оборудовать барбекю двухконтурным стальным дымоотводом, чтобы выводить продукты горения наружу.
4. Мангал следует устанавливать на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и материалов.
5. При монтаже барбекю в помещении или под навесом необходимо строго соблюдать технику безопасности. Конструкция печи должна быть выполнена из жаростойких материалов. Пол и стены из дерева, которые контактируют с элементами барбекю, должны быть защищены от повышенного нагрева.
6. При установке печи для барбекю в беседке рекомендуется сделать для обеих конструкций общий фундамент.
7. Для защиты от осадков и влаги следует обработать очаг водонепроницаемым покрытием.
8. Устанавливать печь на основание можно после полного высыхания цементного раствора.
9. Эксплуатировать устройство после установки рекомендуется через 2-3 дня.
10. Монтировать барбекю на улице допускается при температуре воздуха не ниже 0 оС. В зимнее время года устанавливать печь на открытом воздухе необходимо с использованием обогревателей и защитных навесов.

Перед установкой дровяной печи

Перед тем, как выбрать и установить новую дровяную печь, необходимо обновить оборудование в вашем доме и подготовить его к новой мебели.

Дымоход

Перед установкой новой дровяной печи или каминной топки необходимо проверить дымоход. Дымоход — это двигатель дровяной печи, а дымоход имеет решающее значение для достижения успеха с вашей дровяной печью.Вам необходимо убедиться в следующем:

1. Дымоход нельзя использовать для других целей

• Нередко дымоход соединяется с водопроводными трубами, водосточными трубами и проводами. Некоторые домовладельцы даже прикрепляют вытяжку к дымоходу, а у других вентиляционное отверстие от котла проходит через дымоход.
• Если дымоход используется для любой из этих целей, установка дымохода может быть как опасной, так и незаконной.

2.Дымоход не закрывается крышкой

• Если дымоход по каким-либо причинам не используется, его можно заглушить, что означает, что дымоход не будет работать. Если вы устанавливаете дымоход, вам нужно убедиться, что ваш старый дымоход работает и что он не был заглушен.

3. Дымоход должен содержаться в хорошем состоянии

• Дымоход внутри и снаружи должен быть хорошо изолирован и находиться в хорошем состоянии. Дымоход, подключенный к дровяной печи, следует чистить раз в год – независимо от того, используете вы дровяную печь или нет.

Расстояние до горючих материалов

Важно, чтобы вашу дровяную печь можно было установить там, где вы хотите. Особое внимание следует уделить размеру дровяной печи и необходимому расстоянию до горючих материалов.

Если ваша дровяная печь находится в непосредственной близости от кирпичной стены, то минимальных расстояний нет. Однако следует иметь в виду, что чистить и эксплуатировать конвекционный воздух легче, если расположить печь на расстоянии 5-10 сантиметров от стены.

Требования предъявляются только при размещении печи рядом с легковоспламеняющимися материалами. Вам следует поговорить с поставщиком, местными властями или трубочистом, если вы не уверены в требованиях.

Дровяную печь можно использовать только после получения разрешения от трубочиста.

ПОМНИТЕ:
Если вы ставите дровяную печь на легковоспламеняющийся материал, например, на деревянный пол или ковер, вам понадобится негорючая подкладка. Размер подушки зависит от размера дровяной печи, но как минимум она должна закрывать 30 сантиметров перед печью и 15 сантиметров по бокам.

СОВЕТ:
Используйте маленькое и прозрачное силиконовое соединение между стеклом и полом. Так вы избежите попадания грязи под накладку.

деревянных полов и дровяной печи

Мы недавно заменили деревянные полы в нашем позднем викторианском доме (1913 г.). В течение 25 лет у нас были деревянные полы поверх оригинальных полов, которые были в очень, очень плохом состоянии. . Вокруг бегали дети, и деревянные полы в то время казались хорошей идеей. У нас есть дымоход в углу передней комнаты, который выходит вперед и доступен из фойе или из столовой. Это отличное место для дровяной печи, которое позволяет теплу добраться туда, куда ему нужно. Изначально у нас был кирпичный очаг прямо на старых полах. когда мы положили «новые» старые полы, мы положили гранитную плиту для очага, которая простирается на полтора фута вокруг ножек. мы также заменили огромные отливки Vermont на меньшие (предположительно более эффективные) Jotel. У нас были проблемы с изготовленными деревянными полами, и после серии утечек они просто начали отслаиваться, как ламинат, и их пришлось заменить.когда мы сняли гранит с пола, чтобы поднять его, пол под ним был явно выжжен. с ума сошел.

проще всего не ставить плиту обратно. Однако в редких случаях, когда нам это нужно, это замечательный актив. Даже в Луизиане иногда бывают ледяные бури и т. д., и печь изменила правила игры, но в основном она использовалась для создания атмосферы и комфорта.

Я пытался найти тепловой барьер, который я мог бы разместить под гранитом (или чем-то еще, что мы положили. .. гранит может быть частью проблемы.Это проводник тепла?), чтобы дом не загорелся. Я хотел бы найти меньшую (можно сказать симпатичную?) печь, которую мы могли бы установить, но больше всего меня беспокоит очаг. у вермонтских отливок был задний теплозащитный экран, который хорошо работал со стенками, но я не думаю, что у него был нижний экран. они вообще такое делают?

Итак, открытый кирпичный дымоход в углу кричит о чем-то, что не подвергает нашу жизнь опасности. Если мы собираемся поставить печь обратно, она должна гореть и быть активом.Мне не нужен фальшивый камин, я лучше верну место. Кто-нибудь знает, как это можно исправить? Полы выполнены из цельного дерева с шипами и канавками. Абсолютно красивый. Теперь, что мне делать с чугунной печью на моем крыльце??? Живя на далеком юге, у нас нет тонны местных экспертов по таким вещам. помощь!

Защита стен и полов от дровяных печей

Вам потребуется установить негорючую прокладку для пола вокруг основания печи на минимальной площади. Как и зоны очистки, этот минимум определяется местным законодательством.И в США, и в Канаде требуется не менее 18 дюймов (45 см) подкладки перед дверцей печи и 8 дюймов (20 см) с других сторон [источники: Hearth, Wood Heat Organization].

Накладка предназначена не для защиты пола от перегрева, а для предотвращения воспламенения пола от случайных искр или угольков от печи. Настил пола может быть из кирпича, бетона, шифера, керамической плитки или другого негорючего материала; в большинстве случаев его нельзя устанавливать поверх коврового покрытия. Организация по отоплению дровами рекомендует устанавливать напольную подушку так, чтобы она была на одном уровне с окружающим полом — вы не хотите устранять опасность возгорания, но создаете опасность споткнуться.

Если у вас горючие стены, вы можете установить на стене экран, чтобы уменьшить площадь зазора печи. Как и настил пола, экран должен быть изготовлен из негорючего материала, например из листового металла. То, как он установлен и какой зазор потребуется для печи, зависит от ваших местных строительных норм и правил, но довольно стандартно, чтобы экран был на прокладках, в 1 дюйме (2 см) от стены [источник: очаг].

Еще один способ уменьшить габариты печи и при этом защитить стены – установить на печь задний теплозащитный экран.Однако эта опция доступна не для каждой печи, так как теплозащитный экран должен быть изготовлен на заказ для рассматриваемой печи [источник: очаг].

Помните, что риск возгорания не ограничивается теплозащитными экранами и напольными покрытиями. Пожарная безопасность зависит не только от окружающих строительных материалов, но и от того, что находится в помещении. Не храните растопку или древесину в зоне расчистки. Держите одеяла, покрывала, шторы, коврики, чистящие тряпки или другие горючие ткани подальше от плиты. И избегайте хранения химических чистящих средств вблизи зоны очистки.

Наконец, даже если вы приняли все эти меры предосторожности, вы все равно можете повредить стены или пол, если будете постоянно перегревать печь. В конце концов, экстремальная жара плавит металл, а ваш теплозащитный экран — хоть он и очень прочный — предназначен только для того, чтобы выдерживать определенные условия. Жгите дерево, а не бумагу, и не разводите больше костров, чем вам нужно.

Итак, вы все защитили от огня. Теперь, куда идет дым? Читать дальше.

Как использовать дровяную печь в двухэтажном доме | Справочник по дому

Дровяная печь согревает дом даже в самые холодные дни.Во времена роста расходов на отопление дровяная печь может быть привлекательным решением, особенно для домовладельцев, у которых есть большие дома, обогрев которых может быть более дорогим. Дровяные печи могут быть установлены в домах любого размера, а при правильном использовании могут легко обогреть двухэтажный дом.

Размещение

Чтобы обеспечить максимально эффективный поток тепла через дом при использовании дровяной печи, ее необходимо правильно разместить. В идеале печь должна располагаться на том уровне, на котором вы проводите больше всего времени.Тепло поднимается, если есть хороший путь и воздухообмен, поэтому многие дровяные печи устанавливаются на основном уровне дома, а не в подвале. Дымоходы дровяных печей также лучше тянутся, если они проходят через центр дома, а не вверх по внешней стене или снаружи дома, потому что теплый воздух внутри дома будет тянуть воздух в дымоходе вверх. Поэтому, чтобы отапливать дом наиболее эффективно, старайтесь размещать дровяную печь в помещении, расположенном как можно ближе к центру дома.

Вентиляционное отверстие

Для облегчения переноса теплого воздуха с нижнего уровня на второй этаж дома в полу верхнего этажа необходимо прорезать вентиляционное отверстие. Это вентиляционное отверстие должно быть расположено как можно ближе к дровяной печи и должно иметь площадь не менее 15 квадратных дюймов, чтобы способствовать передаче теплого воздуха и хорошей циркуляции воздуха между двумя уровнями. Вентиляторы также должны использоваться для подачи воздуха на уровень, где находится печь. Это создаст давление внизу и заставит горячий воздух дуть вверх.Эти вентиляторы обычно устанавливаются вместе с вентиляционными отверстиями, чтобы сбалансировать воздушный поток; разговор со специалистом по отоплению о планировке вашего этажа поможет максимизировать воздушный поток.

Размер

Дровяные печи бывают самых разных размеров. Некоторые из них предназначены для обогрева только небольших помещений, в то время как другие могут обогреть весь дом. Чтобы обеспечить адекватное отопление обоих уровней вашего дома, убедитесь, что вы выбрали размер печи, который может обогреть минимум 2000 квадратных футов, даже если ваш дом меньше этого размера.Очевидно, что если ваш дом намного больше, чем 2000 квадратных футов, размер печи должен соответствовать размеру печи, чтобы она могла адекватно обогревать оба уровня.

Применение

Чтобы получить от дровяной печи максимально эффективное отопление, необходимо использовать дрова правильного типа. Твердые дрова горят дольше и горячее, а значит, вам придется реже подпитывать печь. Убедитесь, что древесина, которую вы покупаете, была «пролечена», что означает, что из нее удалена вся влага, чтобы она могла гореть более эффективно.Чтобы получить лучший огонь из печи, сожгите немного растопки до углей, затем добавьте более крупные куски дерева; тлеющая постель поможет дереву гореть горячее, что поможет обогреть дом.

Стоимость установки дровяной печи – Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Самый холодный зимний день не сравнится с энергоэффективной, профессионально установленной дровяной печью.Дровяные печи создают атмосферу и обеспечивают независимость вашего дома от энергосистемы, позволяя вам сжигать древесину, которую вы получаете на месте. Или дровяные печи можно использовать в качестве дополнения к другим источникам отопления.

Стоимость установленной дровяной печи начинается от 1500 долларов США и может достигать 5000 долларов США . Средняя дровяная печь будет стоить от 3000 до 3500 долларов в установленном виде.

Вас также могут заинтересовать дровяные печи, доступные в Home Depot

Рейтинг энергоэффективности

Отлично

Рейтинг энергоэффективности

Отлично

Рейтинг энергоэффективности

Отличный

Рейтинг энергоэффективности

Great

Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при решении, что является лучшим деревянным печью для вашей семьи. Чтобы облегчить вам выбор, мы сравнили современные топовые модели дровяных печей и выбрали пять наших фаворитов. Мы перечислили их здесь вместе с причинами, по которым они нам нравятся больше всего. Мы также включили самые важные вещи, которые следует учитывать при совершении покупки.

Что такое дровяная печь

Печь на дровах представляет собой металлический отопительный агрегат, работающий на дровах. Дровяная печь устанавливается независимо от других систем отопления, но может использоваться совместно с ними.

Подобно традиционному дровяному камину, дровяная печь имеет огнеупорную топку с вертикальным вентиляционным отверстием, очень похожим на дымоход, который безопасно отводит твердые частицы и частично сгоревшие газы наружу.

Как устанавливается дровяная печь

Установка дровяной печи включает в себя ряд различных домашних работ: кровельные работы, ремонт гипсокартона, укладка полов, вентиляция ОВКВ и, конечно же, установка самой дровяной печи. В результате лучше нанять подрядчика с проверенным опытом установки дровяных печей.

Пол под дровяной печью должен быть предварительно подготовлен к весу устройства. Для этого может потребоваться усиление балок, восстановление чернового пола или заливка небольшой бетонной плиты.

Из-за огромного количества тепла, производимого дровяной печью, под печью следует соорудить огнеупорный очаг. К стене за печью также необходимо прикрепить тепловой экран, если печь стоит у стены.

Свежий воздух может поступать через воздухозаборник, прорезанный в наружной стене, с металлическим вентиляционным отверстием, идущим горизонтально к дровяной печи. Выхлоп дровяной печи должен выводиться через вертикальную металлическую дымовую трубу, которая проходит над крышей дома.

Стоимость дровяной печи по типу

Базовая дровяная печь

Простые дровяные печи без вентилятора, воздухозаборника или каталитического нейтрализатора стоят от до 1000 долларов США . Эти печи часто имеют металлические дверцы и старинный стиль, напоминающий старинные дровяные печи.

Дровяная печь без каталитического нейтрализатора

Дровяные печи с вентиляторами, но без каталитического нейтрализатора начинаются примерно с 1000 долларов США . Со стеклянными дверцами и четкими линиями эти печи обычно имеют более современный стиль, чем базовые модели.

Каталитический нейтрализатор Дровяная печь

Дровяные печи с каталитическим нейтрализатором, которые горят чище и эффективнее, чем другие типы, стоят от 1500 до 2500 долларов США .

Стоимость установки дровяной печи по материалам

Второй по стоимости дровяной печи, самым дорогим материалом является двустенная дымоходная труба. Вентиляция дровяной печи требует использования этого материала, который обычно стоит около долларов США за погонных футов.

Стоимость установки вентиляции для дровяной печи

Труба дымохода с двойными стенками и установка, которая включает вырезание отверстия в крыше и герметизацию крышки дымохода к черепице, могут стоить в среднем около 1800 долларов США или более .

Стоимость установки некоторых основных дровяных печей может составлять от до 1000 долларов США .

Затраты на оплату труда дровяной печи

Специалисты по установке дровяных печей являются специализированными профессионалами и обычно берут от 2000 до 3000 долларов США за проект.

Советы по безопасности при использовании дровяной печи

• Топите только сухой хорошо выдержанной древесиной.
• Выбрасывайте пепел только в металлический контейнер снаружи, а не внутрь.
• Не подсоединяйте вентиляционное отверстие дровяной печи к дымоходу камина, если только оно не было переоборудовано для использования исключительно дровяной печи.
• Никогда не сжигайте в печи ничего, кроме дров.
• Ежегодный осмотр дровяной печи и периферийных устройств квалифицированным специалистом.
• Установите в той же комнате датчик угарного газа, который будет предупреждать вас, когда уровень угарного газа превысит безопасные пределы.

Сравните предложения лучших установщиков дровяных, пеллетных и газовых плит

Бесплатно, оценки без обязательств

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое каталитический нейтрализатор дровяной печи?

Катализатор на дровяной печи сжигает выхлопные газы во второй раз.Это производит больше тепла с меньшим количеством загрязняющих веществ. Добавление каталитического нейтрализатора обычно увеличивает стоимость дровяной печи еще на 500 долларов .

Как лучше всего повысить эффективность дровяной печи?

Помимо покупки теплосберегающей дровяной печи, это помогает перемещать нагретый воздух по комнате с помощью дополнительных вентиляторов. Вы можете использовать коробчатый вентилятор, расположенный рядом с дровяной печью, чтобы перемещать теплый воздух из-за печи. Кроме того, вы можете перевернуть потолочный вентилятор, чтобы направить теплый воздух с потолка обратно в комнату.

Законно ли использование дровяной печи?

Стремясь уменьшить загрязнение воздуха, некоторые общины время от времени вводят запреты на сжигание, запрещающие использование дровяных печей в периоды повышенного загрязнения.

Поскольку в некоторых общинах может быть введен прямой запрет на продажу или использование дровяных печей, прежде чем устанавливать дровяную печь, вам следует проконсультироваться с местным отделом качества воздуха или здравоохранения.

установка маленькой дровяной печи в сарае

Эта статья покажет вам, как установить небольшую дровяную печь в сарай с гофрированной металлической крышей.Вы также можете посмотреть видео ниже, которое проведет вас через каждый шаг процесса!

При установке необходимо учитывать следующее:

1. Инструменты, необходимые для работы
2. Ваш очаг/цоколь для печи, на котором будет стоять (для нашей маленькой печи Хоббит вам понадобится негорючий материал толщиной не менее 12 мм)
3. Экранирование (здесь мы решили использовать обшивку из вермикулита толщиной 25 мм)
4. Ваш комплект дымохода
5. Сама плита
6. Ваша безопасность – сигнализация угарного газа и вентиляция

Необходимые инструменты

Для этой работы вам понадобится несколько инструментов, в том числе:

• Сверло
• Электролобзик
• Духовный уровень
• Отвертка
• Сверло 10 мм
• Сверло 4 мм
• Патронный пистолет
• Нож
• Маркер
• Удлинитель
• Стремянка

Очаг

Если ваша печь имеет независимую сертификацию для нагрева топки под ней до не более 100 градусов по Цельсию (проверьте характеристики печи вашего производителя), то правила топки очень просты, так как конструкционная топка не требуется.

Когда дело доходит до установки маленькой дровяной печи в сарай, топка должна быть толщиной не менее 12 мм , и она должна быть сделана из негорючего материала. Например, вы можете использовать кусок стекла, немного шифера, бетона или плитки для патио. При условии, что ваш очаг имеет толщину не менее 12 мм, вы можете положить его, например, на ковер или деревянный пол, и ваша печь будет хорошо сидеть сверху.

В этом случае размер очага должен быть не менее 840 мм x 840 мм.Также должно быть не менее 150 мм пространства под топкой с каждой стороны и по направлению к задней части печи. Вам также потребуется как минимум 225 мм пространства перед дверцей печи (300 мм, если печь предназначена для горения с открытыми дверцами). Это мера безопасности на тот случай, если полено или тлеющие угли вылетят из огня, когда вы откроете дверцу, чтобы заправить печь топливом.

Нужен ли мне очаг, если у меня каменный пол?

Да! Очаг должен обеспечивать «видимое визуальное предупреждение» (см. Утвержденный документ J 2.26).

Это не позволит вам просто поставить печь на сплошной пол, например, на кафельный пол кухни, без каких-либо различимых видимых краев.

Мы использовали стеклянную пластину. (Он был меньше всего 700 х 600, но печь очень маленькая, и с таким размером мы смогли сохранить 150 мм с каждой стороны и 225 мм спереди).

Самая важная причина для установки очага – защита от возможных проблем, возникающих в случае выпадения горячих углей из печи при открытии дверцы, поэтому требования к переднему очагу являются наиболее важными.

Резюме:   Негорючий материал толщиной 12 мм, пространство спереди 225 мм, сзади и по бокам 150 мм.

Экранирование горючих поверхностей

Насколько близко может стоять печь к стене моего сарая?

Для размещения печи и/или дымохода ближе к горючим материалам их можно экранировать изоляционной плитой.

Безопасное расстояние 200 мм при защите горючих материалов плитой толщиной 25 мм с воздушным зазором 15 мм сзади.

Требуется ли экранирование дымохода?

Одностенная дымоходная труба должна быть 3-кратного диаметра из горючих материалов. До экранированной горючей поверхности безопасное расстояние может быть уменьшено в зависимости от степени используемого экранирования.

Двустенная труба должна находиться на расстоянии 50 мм от горючих материалов

Плита Hardie-Backer

— отличный продукт для использования в качестве экранирующего материала, так же как и вермикулитовая плита. Хорошим онлайн-ресурсом для получения защиты является VITCAS.

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА.

Комплект дымохода, установленный в этом случае, представляет собой смесь одностенной дымоходной трубы и двустенной дымоходной трубы.Сделанные в Великобритании, это самые качественные британские дымоходы, которые можно купить за деньги. Комбинация VITRELUX и HT-S представляет собой систему, предназначенную для обеспечения эффективной вытяжки в системе прибл. 3,6 м высотой. Диаметр дымохода увеличился со 100 мм до 125 мм, а также был использован шведский кожух A-D, чтобы свести на нет относительно небольшую высоту дымохода.

Этот «КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА» состоит из следующих компонентов;

1 x 1000 мм с дверью ОДНОСТЕННАЯ ТРУБА ДЫМОХОДА MIDTHERM VITRELUX.

1 колено 45 x ОДНОСТЕННАЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБА MIDTHERM VITRELUX.

1 колено 45 x с дверью ОДНОСТЕННАЯ ТРУБА ДЫМОХОДА MIDTHERM VITRELUX.

2 соединительных хомута из нержавеющей стали MIDTHERM VITRELUX ОДНОСТЕННАЯ ТРУБА ДЫМОХОДА.

1 переходник с одностенного дымохода 100 мм на двустенный дымоход 125 мм MIDTHERM HT-S ДВУХСТЕННЫЙ ДЫМОХОД

1 кронштейн для настенного крепления MIDTHERM HT-S TWIN WALL FUE PIPE

1 х 500 мм 15-мм пожарная веревка. ДВУСТЕННАЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБА MIDTHERM HT-S

1 x 500 мм ДВУХСТЕННЫЙ ДЫМОХОД MIDTHERM HT-S (нержавеющая сталь)

1 x 500 мм ДВУХСТЕННЫЙ ДЫМОХОД MIDTHERM HT-S (черная отделка)

1 x ДВУХСТЕННЫЙ ДЫМОХОД MIDTHERM HT-S (черная отделка)

1 x Шведский кожух A/D MIDTHERM HT-S ДВУХСТЕННЫЙ ДЫМОХОД (черный)

1 силиконовая планка

1 x Силиконовый крепежный комплект

1 термостойкий клей в картридже

1 термостойкий силиконовый картридж

1 x огнеупорный цемент в картридже

Стоимость точного комплекта дымохода с дополнительным черным порошковым покрытием составляет 585 фунтов стерлингов.

 

Печка.

Маленькие печи — лучший выбор для небольших помещений, таких как сараи. Если вы установите слишком большую печь, вы никогда не сможете правильно ее запустить и быстро закоптите дымоход. Выберите небольшую печь, которая имеет небольшую площадь основания, чтобы максимизировать небольшое пространство, которое у вас есть. Возможно, вы захотите установить дополнительный задний бойлер для подачи горячей воды или установить небольшой радиатор, если ваш сарай разделен на перегородки и имеет отдельные внутренние помещения.

Печь Hobbit с подставкой — это то, что мы предлагаем, является лучшей «печью для сарая» для установки, и она без проблем нагреет сарай размером 20 x 10 футов.

Безопасность и вентиляция

Установка датчика угарного газа и дыма в сарае необходима для безопасности всех, кто находится внутри, особенно если сарай очень герметичен.

Хорошая вентиляция также важна, и установка вентиляционного отверстия всегда является хорошей идеей, чтобы обеспечить хороший приток воздуха к печи.

Если вы собираетесь спать в сарае, то вы должны установить печь в соответствии с действующими нормами.

Утвержденный документ J

Скачать бесплатно правила монтажа печей.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468872/ADJ_LOCKED.pdf

Еще одно очень полезное руководство, которое поможет вам понять требования утвержденного документа. J соответствует стандарту BS 8511:2010. Есть полезная графика, которую можно посмотреть по ссылке ниже.

http://www.soliftec.com/Boat%20Stoves%201-page.pdf

КАК УСТАНОВИТЬ МАЛЕНЬКУЮ ДРОВЯНУЮ ПЕЧЬ.

ШАГ 1.

Очаг необходимо закрепить на коврике, клее, песке или прочном растворе. После того, как топка установлена, можно установить печь и определить центральную точку дымохода с помощью отвеса или спиртового уровня.

ШАГ 2.

Прикрепите экран, используя термостойкий клей и пару винтов, чтобы удерживать его на месте, пока клей не затвердеет.

Вот руководство по типовому экранированию, которое потребуется.

 

ШАГ 3.

Отметьте край отверстия и просверлите его сверлом на 10 мм, а затем вырежьте отверстие с помощью электролобзика.

ШАГ 4.

Прикрепите опорный кронштейн настенной ленты в положении, готовом принять первую 500-миллиметровую длину двустенной дымоходной трубы. Сначала прикрепите к этой длине переходник с одинарного на двойной. Вы можете собрать отдельные части дымохода и установить все вместе, чтобы убедиться, что вы расположили двойную стенку на нужной высоте.

ШАГ 5.

Отрежьте силиконовый отлив и прикрепите его к крыше. Загерметизируйте все термостойким силиконом. Предстоящее видео поможет вам определить все три места и подробно расскажет об установке силиконовой прошивки багажника.

ШАГ 6.

Прикрепите вторую черную длину 500 мм с уже установленным шведским кожухом.

ШАГ 7.

Прикрепите штормовой воротник

ШАГ 8.

Соберите отдельные части стены и соедините каждую из них с помощью огнеупорного цемента, а также используйте соединительный зажим между каждой частью.

ШАГ 9.

Прикрепите декоративную пластину или заполните видимую пустоту пожарной веревкой.

ШАГ 10.

Зажгите печь, чтобы проверить правильность подключения.

 

 

Посмотрите видео, как установить дровяную печь в сарае.

В этом видео показано, как установить силиконовый отлив на металлическую гофрированную крышу

 

Назад к сообщениям в блоге

Установка дровяной печи – город Линкольн, штат Небраска

Все дровяные приборы должны вентилироваться через утвержденный каменный дымоход, построенный в соответствии с требованиями Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса. См. дымоход для всех видов топлива, внесенный в список IJL. UI — все дымоходы (трубы с двойными или тройными стенками) должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя. Все дымоходы должны быть установлены на высоте не менее двух футов (2 фута) над любой частью здания в пределах десяти футов (10 футов).

Неиспользуемый или существующий дымоход должен соответствовать действующим строительным нормам и быть тщательно проверенным перед использованием. Если вы хотите использовать существующий дымоход, воспользуйтесь услугами компетентного трубочиста, который также специализируется на ремонте дымоходов.Он может очистить и оценить состояние вашего дымохода, убедившись, что дымоход имеет надлежащую футеровку. Осевший фундамент, подвижка, треснувший раствор или облицовка, засорение, химический износ или плохая конструкция — все это причины, по которым дымоход может не пройти проверку безопасности. Большинство из них можно отремонтировать или установить вкладыш, если он не облицован. Плохой дымоход может быть не только пожароопасным, но и опасным для здоровья. Никогда не пытайтесь использовать газоотвод с дровяным агрегатом, даже если вы планируете установить газовое поле.

Все камины и каминные топки должны быть одобрены Международным советом по нормам и правилам (ICC) и устанавливаться в соответствии со спецификациями производителей. Каминные топки обычно разрешены только в каменных каминах, а не в промышленных каминах. Обратитесь к представителю здания, чтобы узнать, одобрена ли ваша модель для установки.

Печи, установленные в гаражах, должны иметь самую нижнюю точку топки или зольника на высоте 18 дюймов над полом. Для получения дополнительной информации о разрешениях на строительство обращайтесь в отдел строительства Департамента строительства и безопасности города Линкольн по телефону 441-7521.

Безопасность стен из горючих материалов является основной причиной получения разрешений. Городские инспекторы проверяют, чтобы строительство и установки соответствовали требованиям защиты вашей семьи и имущества, ваших соседей и покупателей вашей собственности.

В отделе строительства и безопасности, расположенном по адресу: 555 S 10th St., офис 203. Если у вас есть подрядчик, который выполняет вашу работу, подрядчик может получить необходимые разрешения, но вы должны убедиться, что подрядчик сделал это.

Стоимость варьируется в зависимости от типа проекта, но не является чрезмерно высокой.

При выборе нагревательного устройства следует учитывать, что оно было протестировано признанной на национальном уровне испытательной лабораторией (ICC-ES или UL). Эти блоки были испытаны в экстремальных условиях и одобрены для установки с учетом расстояний, на которых эти блоки могут быть размещены от горючих материалов.

Это устройства, которые не одобрены и не проверены на безопасность.Все приборы, не включенные в список, должны находиться на расстоянии не менее тридцати шести дюймов (36 дюймов) от горючих материалов. Самодельные дровяные печи не допускаются.

Для тех из вас, кто хочет установить отдельно стоящий камин или печь в своем передвижном доме, помните, что одобрены только перечисленные дровяные печи и камины для передвижных домов.

Если печь имеет ножки, обеспечивающие свободное пространство не менее четырех дюймов между печью и полом, а также листовой металл толщиной № 24 или более, или негорючий материал толщиной не менее трех восьмых дюйма (3/8 дюйма). ) полностью покрывает пол под печью, а также выходит не менее чем на шестнадцать дюймов (16 дюймов) за пределы печи спереди или сбоку, где удаляется зола.Защита пола должна выступать на восемь дюймов (8 дюймов) за боковые и задние стороны.

Существуют методы уменьшения необходимого зазора за счет использования вентилируемого экрана. Например, используйте листовой камень с нормами пожарной безопасности в пять восьмых дюймов (5/8″) или листовой металл 28 калибра, которые можно покрыть декоративными негорючими материалами. Вы должны оставить воздушное пространство не менее одного дюйма (1″) от из двух дюймов стены и (2 дюйма) оставьте очаг над щитом. Если вы как минимум дотянете щит до потолка, обязательно оставьте там как минимум один дюйм (1 дюйм) воздушного пространства. Это обеспечивает поток воздуха между экраном и горючей стеной, чтобы уменьшить тепловыделение горючих материалов. Эти два метода позволяют уменьшить минимальный зазор 36 дюймов до минимального зазора 12 дюймов.

При прокладке одностенной трубы дымохода к дымоходу незащищенная одностенная труба никогда не должна проходить через стену, потолок или в пределах 18 дюймов от горючего материала. Для прохода одностенной трубы через стену к дымоходу может быть предусмотрена защита с помощью вентилируемого наперстка.

.

Деревянный