Бетонное перекрытие между этажами: Как залить перекрытие между этажами

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа.

Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

временных;
постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.

Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.

М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;

создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
Укладываем ригели на стойки.
Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Как правильно сделать бетонное перекрытие между этажами

К нам на сайт пришло письмо от Сергея Кудрявцева из г. Рязани такого содержания: «Купил я кирпичный дом в два этажа и с подвалом. Решил отремонтировать полы на первом этаже и столкнулся с проблемой – надо менять перекрытие. А вот как правильно сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками не знаю.

Дом посредине разделен капитальной стеной на две половины. Между первым и вторым этажами в качестве перекрытия уложены бетонные плиты. А вот между подвалом и первым этажом лежат деревянные доски толщиной 50 мм. Причем, в одной половине дома – по металлическим балкам, а в другой – по деревянным.

Как правильно сделать бетонное перекрытие между этажом и подвалом? Прикинул два основных варианта:

Вариант первый. В комнате с металлическими балками демонтировать настил и по балкам уложить бетонные плиты. Затем поверхность пола выровнять бетонной стяжкой. В другой части дома, заменить деревянные балки на металлические, а затем на них также уложить бетонные плиты. Но плиты потребуются компактные, весом не более 100 кг, чтобы можно было справиться с ними, делая перекрытие между этажом и подвалом. Имеющиеся в продаже оказались к тому же коротки и не закрывают пролетов межу балками.

Вариант второй. Можно попробовать залить бетон поверх имеющегося деревянного настила и устроить монолитное перекрытие. Для этого вначале нужно будет заменить деревянные балки на металлические, затем перестелить доски, и поверху залить бетоном. Этот вариант мне кажется более простым и дешевым. Но как это сделать правильно и технически грамотно, не знаю.

Подскажите, на каком варианте лучше остановиться, какова должна быть толщина перекрытия, следует ли его армировать и, если да, то каким образом?»

Ответ на это письмо подготовил мой сосед по даче Петрович, в прошлом заслуженный строитель СССР.

«Уважаемый Сергей. Постараюсь рассказать вам коротко, как сделать бетонное межэтажное перекрытие своими руками в вашем случае. Второй вариант действительно более прост и надежен. Но он требует некоторых технических доработок.

Перед тем как залить бетон на деревянный пол, который выполняет в данном случае роль опалубки, необходимо установить арматуру, состоящую из металлических стержней или прутка. Концы арматуры должны заходить на 5-10 см на несущие стены дома. Это создаст достаточную опору для монолитной плиты. Стержни арматуры должны пересекаться под прямым углом, образуя сетку. В местах пересечения их скрепляют обычной проволочной скруткой.

Чтобы сделать бетонное перекрытие правильно, его толщина должна быть не меньше 10-12 см. Причем по всему перекрытию она должна быть одинаковой. Точно зафиксировать этот размер можно при помощи специальных пластмассовых реперов.

После того как бетон полностью застынет, а для этого потребуется не менее 21 дня, реперы можно будет аккуратно вынуть. Вот так можно правильно сделать бетонное перекрытие между этажом и повалом в вашем доме».

деревянное, монолитное, варианты, примеры, шумоизоляция

Перекрытия между этажами частного дома должны обеспечить требуемую несущую способность, иметь достаточную жесткость, обладать высокой степенью огнестойкости, сохранять тепло и обеспечивать хорошую звукоизоляцию.

При проектировании перекрытий учитывается вес предметов и приборов, которые будут находиться в комнате выше и для которой перекрытие между этажами будет служить полом.

Если чердачные и цокольные перекрытия необходимо утеплять, так как они разделяют помещения с различной температурой, то на перекрытия между этажами в частном доме вполне достаточно будет уложить звукоизоляционный материал.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены частного дома перекрытия между этажами делятся на:

Перекрытия этажей плитами из железобетона.
Деревянные балочные перекрытия этажей.
Металлические балочные перекрытия между этажами.
Часторебристые сборно-монолитные перекрытия.

Существуют еще опалубочное перекрытие, то есть происходит сначала сооружение опалубки, закладка в нее арматурной сетки и в итоге осуществляется заливка бетоном. На взгляд автора статьи такой вид перекрытия мало эффективен и трудоемкий поэтому рассматриваться не будет. Хотя если кому интересно в интернете достаточно статей на эту тему и в конце статьи будет ролик на эту тему.

Перекрытия этажей плитами из железобетона

Перекрытия этажей плитами из железобетона применяются тогда, когда стены дома выложены из керамического или силикатного кирпича. Железобетонные плиты представляют собой конструкцию из бетона и арматурной стали, которая в виде натянутой струны проходит вдоль плиты. Учитывая это, нельзя распиливать плиты кусками, так как арматура потеряет свои свойства, что приведет к ослаблению прочности всей конструкции.

Перекрытия этажей плитами из железобетона

Для облегчения веса плиты изготавливают с пустотами внутри цилиндрической или прямоугольной формы поэтому их еще называют «пустотками». При монтаже железобетонные плиты на стены дома укладываются поперечной частью, но никак боковыми гранями. Перед укладкой плиты на место выкладывается раствор, который прижимается плитой. Выдавленный лишний раствор сразу убирается, чтобы он впоследствии не застыл и не стал причиной дополнительной работы по его очистке.

Железобетонные пустотные плиты перекрытия

Применение железобетонных плит обеспечивает быстроту монтажа перекрытия, не подвержено возгоранию, не требует дополнительной звукоизоляции, пароизоляции и сохраняет тепло между этажами. Но вместе с тем – это дорогое удовольствие, которое стоит немалых денег, идущих на покупку плит и аренду автокрана. Кроме того, оно не подходит для частных домов из оцилиндрованного бруса и домов, стены которых выложены газобетонными блоками. И еще: размеры дома по периметру и внутренние перегородки нужно «подгонять» под размер плит, а это не всегда удобно.

Утепление и пароизоляция

После создания основной балочной системы, необходимо выполнить работу по заполнению пространства перекрытия. Между этажами нет нужды вкладывать гидроизоляцию, однако пароизоляционный слой должен присутствовать с двух сторон. Для достижения наилучшей шумоизоляции, принято использовать в качестве прослойки минвату или керамзит. Они обладают нужными звукопоглощающими качествами, служат хорошим слоем для сохранения тепла, выполняя тем самым несколько функций.

Иногда, создают двойное перекрытие, образовавшаяся пустота заполняется утеплителем, но такой вариант, несмотря на качество, не очень распространен, в связи с его дороговизной и дополнительными трудовыми затратами.

Настил производят перекрытия из разных материалов. Для этих целей можно использовать доску, утолщенную фанеру или ОСБ-плиту. Эти варианты являются «черновыми» и требуют дальнейшей обработки. На втором этаже, на полу, поверх кладут финишное покрытие (ламинат, паркет, линолеум) в таком случае слой пароизоляции располагается между перекрытием и чистовым слоем. Варианты закрепления настила существуют разные. Можно использовать сплошную доску, в виде наката, или щиты, прикрепленные к балкам при помощи черепного бруска. Закрепление бруска происходит сбоку балки, и доски, сбитые заранее щитами, прибиваются к нему. Необходимо выбирать такую доску, чтобы ее толщина сравнялась с уровнем нижней плоскости балки.

Деревянные балочные перекрытия этажей

В отличие от перекрытий этажей плитами деревянные балочные перекрытия требуют дополнительного утепления, должны иметь достаточную прочность, чтобы удерживать предметы верхнего этажа, устройство звукоизоляции. Однако, несмотря на это дерево является экологическим материалом, источает полезные для здоровья человека вещества, имеют сравнительно небольшой вес, а при соблюдении всех норм и правил эксплуатации может прослужить длительный срок. К этому еще нужно добавить отсутствие тяжелой строительной техники при монтаже перекрытий.

Деревянные балочные перекрытия этажей

Наиболее качественным перекрытие получается с использованием хорошо просушенной древесины хвойных пород цилиндрической формы. По мнению опытных строителей брус прямоугольного сечения со временем может прогибаться, нарушая целостность всего перекрытия. Почему так происходит? Все дело в том, что прямоугольный брус изготавливается из материала близкого к сердцевине дерева, которая по прочности уступает внешним краям.

Схема балочной конструкции

Укладываются деревянные балки на несущие стены с расстоянием между ними (балками) от 0,5 до 1,0 м, а вот размер самой балки должен быть по ширине не менее 1/3 ширины пролета и высотой 1/16 от того же параметра пролета. Наиболее проблемным местом при монтаже балок являются концы, которые заделываются в наружные стены где из-за разницы температур образовывается конденсат, пагубно влияющий на состояние древесины: дерево может прогнить и разрушить все перекрытие. Чтобы этого не происходило концы балок оборачивают в рубероид или обрабатывают специальным средством от гниения.

Перед перекрытием этажа балки обрабатывают антисептиком, чтобы материал не гнил и в нем не заводились насекомые-вредители

Укладку брусьев следует производить маячным методом, то есть сначала устанавливаются крайние брусья, а затем и промежуточные. Весь процесс монтажа контролируется уровнем, чтобы не допустить какую-либо погрешность, а для равномерного распределения брусьев (шага) применяют шаблон. Если возникает необходимость выравнивать балки используют отходы древесины, но обязательно просмоленные. Снаружи стены балки должны не доходить до края стены на 3–5 см: впоследствии это пространство заполняется монтажной пеной что позволяет избежать вредного воздействия атмосферных осадков на торцы брусьев.

Следует помнить, что балки, находящиеся вблизи дымовых труб, необходимо изолировать негорючими материалами, например, асбестовыми листами.

Сращивание балок

Случается, что балки не хватает на весь пролет помещения. В таком случае, нужно выполнить сращивание (соединение в длину), сплачивание (соединение балок между собой по ширине) или вязку (угловое совмещение) двух балок. Чаще всего, не хватает именно длины, тогда существует несколько вариантов по сращиванию перемычки:

Способ внакладку — самый простой и поэтому применяется повсеместно. Для этого балки спиливают под углом и скрепляют между собой хомутом, болтами, пластинами или скобами.
Способ впритык также есть одним из наиболее популярных. Он предполагает расположение балок слегка внахлест и упор на внутреннюю стену.

Такие варианты, как скрепление в замок, с шипом или вилкой трудоемкие, требуют навыков и умения в их выполнении. Нужно вырезать в балках пазы и выступы, которые надежно закрепят между собой элементы. Несмотря на сложность, когда действительно есть возможность выполнения таких способов, лучше использовать в доме именно их.

Металлические балочные перекрытия между этажами

Перекрытия между этажами в частном доме с помощью металлических балок (швеллера, двутавра, обыкновенного рельса, уголков большого размера и т. д.) применяется крайне редко, хотя они более долговечны и имеют небольшие габариты.

Междуэтажные перекрытия из металлических балок

Однако, с помощью металлических балок можно перекрывать большие пролеты до шести метров и более. Кроме того, балки из металла лишены какой-либо горючести, но вместе с тем непригодны при использовании в местах с повышенной влажностью, а также имеют низкие теплоизоляционные свойства и хорошо проводят звук.

Достоинства и недостатки использования дерева для межэтажного перекрытия

Деревянное межэтажное перекрытие имеет свои плюсы и минусы. Положительные стороны заключаются в простоте монтажа, доступности материалов, экологичности, дерево прекрасный дышащий материал, имеет хорошую способность удерживать тепло, привлекательный внешний вид.

Древесина подвержена воздействию различных микроорганизмов, если дом длительное время не поддерживался в должном состоянии, она может прогнивать и трухляветь. Некачественный материал дает деформацию, искривления и расхождения, это провоцирует скрип полов, их нервность. В случае неправильного закрепления некоторые элементы могут играть, колебаться при сильных нагрузках.

Основные требования

Когда мы слышим слова “перекрытие между этажами”, мы представляем себе конструкцию в доме, которая является одновременно потолком первого и полом второго этажа. Но из всего сказанного верно только то, что перекрытие в доме – это и потолок, и пол одновременно. Ведь перекрытие между этажами может быть и между подвалом и первым этажом, и между верхним этажом и крышей. Поэтому правильным будет такое определение: перекрытие – это конструкция, разделяющая здание по горизонтали, образующая этажи и отделяющая их от подвальных и чердачных помещений.

Схема перекрытия каркасного дома.

Перекрытие должно иметь достаточный запас жесткости и прочности, чтобы выдержать нагрузку как собственного веса, так и веса находящихся сверху мебели, оборудования и людей, и при этом не допускать прогибов. Допустимая полезная нагрузка для перекрытия между этажами – 210 кг/кв. м, а для чердачного перекрытия – 105 кг/кв. м.

Монтируемая в доме конструкция должна обладать достаточной степенью звуконепроницаемости. Уровень пропускаемого ею шума не должен превышать установленные санитарные нормы. Поэтому для лучшей звукоизоляции нужно сделать тщательную герметизацию мест стыковки перекрытий между этажами.

Перекрытие, разделяющее помещения с разницей температур больше 10 градусов (например, подвала и первого этажа или верхнего этажа и чердака), нужно обязательно делать теплоизолированным, чтобы оно соответствовало санитарным нормам теплозащиты.

При монтаже нужно учитывать, что ни одна конструкция не может считаться полностью огнестойкой, но у каждого материала есть свой предел огнестойкости. Для железобетонных конструкций такой предел составляет 60 мин, оштукатуренных деревянных конструкций -15 мин, неоштукатуренных – еще меньше.

Монолитная конструкция

Выполняются в виде цельной железобетонной плиты, толщиной 10–15 см.

Достоинства монолитной основы:

повышенная прочность;
выполнение работ без грузоподъемной техники;
отсутствие швов;
заливка бетона в опалубку любой формы.

Единственный минус – сложность операций по установке опалубки и затраты по ее сооружению.

Монолитные железобетонные перекрытия

Сборный вариант

Безбалочные перекрытия между этажами формируются из цельных или пустотелых панелей.

Достоинства:

повышенная нагрузочная способность;
стойкость к влажной среде;
долговечность.

Заливка монолитного перекрытия между этажами

Недостатки:

установка только с использованием грузоподъемных средств;
зависимость габаритов здания от размеров стандартных плит.

При установке плиты устанавливаются на цементный раствор. Размер опорной поверхности составляет 10–15 см.

Монтаж перекрытия в частном доме своими руками. Какие перекрытия лучше и из чего его можно сделать

Перекрытия – специальные конструкции, которые разделяют этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных видов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Большое количество городских жителей мечтают выбраться из квартир и стать собственником просторного дома. Чтобы сооружение было качественным и надежным, необходимо рассмотреть вопрос о видах и особенностях перекрытия.

Устройство перекрытий в частном доме
Перекрытия в частном доме своими руками
Монтаж перекрытия в частном доме
Варианты перекрытий в деревянных домах
Балочные перекрытия в частном доме
Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона
Металлическое перекрытие в частном доме
Из чего сделать перекрытие в частном доме

Устройство перекрытий в частном доме

Потолочное сооружение имеет различные вариации, но есть правила, которые работают по отношению к каждому варианту: перекрытие должно быть жестким, надежным и быть приспособленным на предполагаемую нагрузку.

Перекрытие является сооружением, назначение которого, разделение соседних зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, которое разделяет жилую территорию от зоны крыши и подвального помещения. На эту конструкцию возлагается главное требование – прочность, в силу того, что на нем будут установлены громоздкие предметы и будут перемещаться жители дома. Существуют определенные строительные параметры для перекрытий: для верхнего, мансардного перекрытия нагружаемый вес не должен быть больше ста килограмм на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, оно должно выдерживать нагрузку до двухсот килограмм на квадратный метр. Второе, не менее важное выдвигаемое условие к перекрытию – жесткость. Оно не должно «играть» от нагрузок и гнуться.

Также следует подумать о звукоизоляции при самостоятельном возведении такого перекрытия. Добиться этого можно при заделывании щелей и зазоров в местах стыка. Те сооружения, которые будут дифференцировать жилые и нежилые зоны, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытия в частном доме своими руками

В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:

подвальные – разделяют нежилые неотапливаемые помещения;
цокольные – по сути пол первого этажа;
чердачные – служат защитой жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
мансардные – делят сооружения по высоте.

Основные требования к перекрытиям были перечислены выше: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Помимо этого, можно отметить такие особенности:

огнестойкость – в случае возникновения пожара, необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
теплосберегающие качества – необходимо проложить паробарьер, как преграда для образования конденсата;
гидроизоляция – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
устойчивость к грибку и плесени.

Сооружения, которые возводят, бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и заполнителя, а безбалочные из плиточных или панельных компонентов.

Монтаж перекрытия в частном доме

Перед возведением перекрытия в собственном доме собственноручно, следует обработать древесину с применением специального раствора, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно завернуть в рубероид. Заблаговременно готовится так называемое гнездо, куда будет вставляться балка. Она должна иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заливается монтажной пеной.

В частном доме строительство перекрытия подразумевает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко и теплоизоляции. Сразу две цели можно достичь с такими материалами: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минвата, опилки. Не все из перечисленных материалов являются идеальным вариантом, так как «не дышат». Самым лучшим материалом считается минеральная вата, как вариант, прекрасно пропускающий через себя воздух.

На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Бывают такие разновидности перекрытий:

деревянные;
железобетонные;
металлические.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

безбалочные;
кессонные;
сборно-монолитные;
газобетонные.

Для некоторых вариантов перекрытия необходимо применять горизонтальные лаги, другие требуют заводские плиты перекрытия, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия заливают на месте. Сборно-монолитные конструкции – сочетание бетонного монолита с опорами балок. Кессонные перекрытия в собственных домах практически никогда не применяются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях базовая основа – балки, которые устанавливаются на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:

междуэтажных перекрытий – когда размер пролета пять метров;
чердачных перекрытий –когда размер поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

В основе деревянного перекрытия используются легкие породы деревьев. Сооружение балочного перекрытия включает в себя такие элементы:

балки;
наката;
пола;
утеплителя.

Основным преимуществом использования деревянного перекрытия является тот факт, что оно монтируется быстро и просто, без применения особых приспособлений. Не нужна строительная техника, а само покрытие получается недорогим и легким.

Недостатками деревянного покрытия есть то, что дерево является пожароопасным предметом, подвергается атакам микроорганизмов и склонно к образованию плесени.

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

Монолитные перекрытия имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, которая не имеет стыков и швов. Для возведения таких перекрытий не нужна специальное оборудование. Процедура заливки перекрытий сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:

высококачественный цемент;
щебенка или шлак;
песок;
арматура из качественного металла;
армирующая сетка;
деревянные доски;
подпорки для опалубки.

Сперва выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или подобный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетон. В силу своей сложности и трудоемкости, данный вариант в многоэтажных частных зданиях практически никогда не используется.

Железобетонные плиты – еще один вариант для перекрытия. Это заводские материалы девятиметровой длины. Опорой для них являются несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы избежать перекоса. Плиты бывают двух видов:

пустотные;
плоские безпустотные.

Укладка плит производится на жидкий раствор, который хорошо сцепляется с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а после этого всю поверхность заделать стяжкой.

Если частное владение малоэтажное и выполнено из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается сооружение из газобетона. Их можно заказать по требуемому размеру непосредственно на предприятии. При монтировании между собой блоки сцепляются с помощью специальных разъемов или хомутов. Для перевозки материала необходимо нанять машину. В итоге задумка будет дорогостоящей, помимо оплаты за заказанный по размеру материал, необходимо оплатить перевозку, разгрузку, подъем и установку. Дешевле устанавливать перекрытие собственноручно в процессе возведения здания.

Металлическое перекрытие в частном доме

Бесспорно, металлические балки являются более долговечным материалом и могут служить без ограничений и проблем, какие возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала, можно сэкономить площадь, сделав перекрытие минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах, металлические перекрытия применяются нечасто. Чаще всего применяется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Итоговый вес конструкции будет такой: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограмм.

Металлическими балками можно покрыть пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатки данного рода строения в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места обматывают войлоком.

Чаще всего для таких сооружений применяется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху накрываются слоем шлака или железобетонным материалом.

Для подобного вида перекрытия используют:

металлические уголки;
железобетонные плиты;
штукатурная сетка;
материалы для гидроизоляции;
настил из досок.

Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления перекрытий в приватном жилище, можно утверждать, что деревянное перекрытие по праву считаются одним из самых оптимальных для частного сооружения. В основе такой конструкции лежит только дерево: несущие балки и напольные доски. В несущие балки идет цельный брус или доска. Материал является доступным и может быть применен на любые стены: газобетон, кирпич или брус. Большинство домашних умельцев применяет именно этот материал.

Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:

стоимость – цена на дерево является доступной;
долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, это от тридцати до пятидесяти лет;
сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
пожаробезопасность – один из самых пожароопасных материалов, но понизить степень риска можно путем обработки поверхности дерева антипиренами;
вес – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра – сорок килограмм;
обслуживание – необходимо применение защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:

экономичность – цена намного меньше других вариантов перекрытия;
легкий вес – небольшой вес в сравнении с металлом;
отсутствие необходимости отделки;
простота монтажа – не нужна техника или особые знания для собственноручной установки;
универсальность – возможность использовать такую конструкцию для здания из любого материала;
возможность скрыть утеплитель – теплоизоляция скрывается за обшивочными досками.

Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:

скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет издавать скрип;
высокая пожароопасность – деревянные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
необходимость в дополнительном обслуживании – чтобы конструкция служила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать защитными средствами и смесями;
невысокая механическая прочность – материал поддается воздействию и может частично деформироваться;
сложность в сооружении больших пролетов – невозможно применять данную конструкцию на поверхностях более пяти метров.

При возникновении вопросов о монтаже перекрытия в частном доме своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи. Там найдутся ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Толщина бетонного перекрытия между этажами

Общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет о чердачном перекрытии, то данное значение не больше 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия цокольного этажа данное значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, под воздействием нагрузок они не должны перегибаться, допустимая величина перегиба для чердачных перекрытий составляет 1/200, тогда как в случае с пролетами между этажами это значение должно быть равно 1/250.

Конструкция деревянных перекрытий домов

«Начинка» пирога (межбалочного пространства) деревянного перекрытия относится к устройству перекрытия, однако, от длины перекрытия и требований к нагрузкам на него, зависит самое важное — конструкция, шаг и расположение несущих элементов, ребер жесткости.

Конструкция перекрытия	Допустимый пролет перекрытия
Перекрытие на деревянных балках, бревнах	Норма – 6 м, максимальный — 15
Перекрытие на деревянных ребрах	Норма – 5 м, двутавровые, древесно-металлические ребра – до 12 м
Перекрытия на балочно-ребристых конструкциях	До 15 м

Применяются различные дощатые и щитовые настилы, с разным количеством слоев, специальные крепежные элементы, а также дополнительные ребра жесткости при необходимости. Производится дополнительная обработка пиломатериалов, их сращивание и укорачивание, и т. д. Рассмотрим же, какие бывают виды деревянных перекрытий по конструкции:

балочные перекрытия;
ребристые перекрытия;
балочно-ребристые перекрытия.

Их отличают такие характеристики, как максимальная длина пролета и допустимая проектная нагрузка. Как не странно, но цокольное, чердачное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам, технология которого существует много лет, считается до сих пор самым надежным и долговечным. Однако, и стоимость материалов для балочного перекрытия самая высокая.

Перекрытия по деревянным балкам или бревнам

Перекрытие по балкам или бревнам – это самый древний, традиционный вид деревянных перекрытий, в котором ранее в качестве несущих жесткость элементов применялись балки прямоугольной или квадратной формы из цельной древесины, уложенные с шагом в 60-150 см. Такие перекрытия по деревянным балкам или бревнам устраиваются на каменных или бревенчатых стенах.

Современные же деревянные перекрытия выполняются и по балкам, изготовленным из клееной дощатой и фанерной древесины. Прямоугольного сечения они бывают цельными и пустотелыми (коробчатыми), могут иметь также бревенчатое (круглое/овальное) сечение или сложное двутавровое сечение.

Сопряжение балки со стеной также выглядит по-разному, в зависимости от конструктива стены. Если в ней нет соответствующих технологических отверстий, то для опирание балки на деревянную стену пробиваются гнезда на глубину не меньше чем 150 мм, чаще всего – на 2/3 толщины стены. Каждую 3-ю балку фиксируют к стене анкерным крепежом.

Если же присутствует бетонный пояс обвязки, то к нему при помощи специальных скоб, кронштейнов, анкеров осуществляется крепление балки. Бревенчатые стены также сопрягают с балками при помощи скоб на мощных винтовых крепежах.

Самой балке обрезают торец под 60 градусов, обрабатывают гидроизоляционной мастикой и обворачивают гидроизолирующим рулонным материалом на глубину залегания в стене плюс 10 см. свободное пространство в гнезде заделывают минераловатным утеплителем.

Перекрытия по деревянным ребрам

В качестве ребер жесткости применяются доски толщиной 4-5 см и высотой 20-28 см. Современная конструкция деревянного перекрытия легко ребристого типа вмещает в себе настил, который укладывается на ребра, идущие с шагом до 60 см (30-60). Ребрами считаются прямоугольного сечения изделия из цельной или клееной древесины (двутаврового сечения – это уже балки), а также из комбинированных деревянно-металлических Т-образных конструкций.

Для дополнительной жесткости конструкции, ребра между собой имеют перевязку, которая выполняется стяжками-переплетами из стальной ленты, или деревянными досками-перемычками. Эти элементы идут с шагом, равным шагу самих ребер (30-60 см) с креплениями, выполненными из гвоздей, саморезов или крепежных угольных стальных элементов (при деревянных перевязках).

Ребристая конструкция рассчитана на пролет максимум в 5 м шириной. Наиболее целесообразно считается выполнять такие перекрытия в домах, возводимых по технологии древесно-каркасного строительства.

Сопряжение ребра со стеной, если это цокольные, чердачные и межэтажные перекрытия в деревянном доме, выполненном по древесно-каркасной технологии, происходит на верхнюю обвязку рамы каркаса стены. При этом ребра укладываются по оси вертикальных стоек, крепления к нижней обвязке производится стальными уголками.

В случае с бревенчатыми стенами, сопряжение выполняется аналогично балочным/бревенчатым конструкциям, т. е. на стальные монтажные скобы, прикрепленные к бревну мощными резьбовыми креплениями.

С каменными стенами сопряжение ребер производится аналогично как в случае с балками/бревнами. Однако в домах с капитальными (каменными, блочными и бревенчатыми) стенами более целесообразно выполнять балочно-ребристые конструкции, о которых пойдет речь дальше.

Перекрытия по балочно-ребристым конструкциям

Балочно-ребристая конструкция, на которой уложено деревянное межэтажное перекрытие, обеспечивает длину пролета в 15 м, как у перекрытия по балкам. При этом балки, расположенные в конструкции с большим шагом, а между ними перпендикулярно устанавливаются ребра. Сопряжение с балками производится металлическими хомутами, монтажными скобами с мощными крепежными резьбовыми элементами.

Сопряжение балки со стеной производится, как и в балочном перекрытии, с теми же разновидностями стен (каменными, блочными, бревенчатыми). Для древесно-каркасных несущих стен подходит конструкция ребристого перекрытия по причине более равномерного распределения нагрузки и легкости самой конструкции.

Благодаря такой системе расположения балок и ребер жесткости, деревянное перекрытие между этажами (да и цокольное, и чердачное) кажется привлекательным с точки зрения экономии материалов. Расход деревянных элементов несколько меньше, нежели в балочном перекрытии с практически той же несущей способностью.

Однако идет очень большой расход труда и материала монтажных элементов, которыми сопрягаются балки и ребра. Поэтому, вряд ли удастся сэкономить на материале, а на работе уж подавно.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. Деревянные перекрытия, которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из древесины. Для балок при этом есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, при которых ширина пролета должна составить 5 метров. Такие изделия выполняются из хвойных или лиственных пород древесины, а на верхней стороне выполняется настил, который является полом. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили выстроить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то должны знать, о том, что дом при этом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты при этом необходимо по направлению вдоль короткой стены. Для того чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости соорудить перекрытие размером в 3×4 метра следует использовать балки 6×20, которые укладываются по 3-метровой стене. Если перекрытие межэтажное, то балки должны быть удалены друг от друга на 1,25 метра, в случае с чердачным перекрытием расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что при увеличении ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Какие требования к конструкции в целом?

Схема монтажа межэтажного перекрытия.

Пожалуй, для начала нам стоит разобраться в том, какие общие требования и правила существуют в отношении конструкции междуэтажных перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Давайте будем рассматривать их в таком порядке, в каком обычно ведется постройка здания. Конструкции домов бывают совершенно различными, поэтому мы для примера рассмотрим наиболее часто встречающуюся. Многие дома имеют в наличии подвальное помещение, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвальным. Оно отделяет подвал от самого первого этажа вашего частного дома.

Требования к подвальному перекрытию

Как вы уже наверняка догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то и вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены. Да и сам по себе первый этаж явно будет содержать очень тяжелые по весу элементы мебели (у многих людей именно на первом этаже находится камин и располагается кухня). Хотя при постройке нижнего перекрытия есть и положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, каким бы он ни был тяжелым, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных перекрытий.

Схема межэтажного перекрытия с гидро- и звукоизоляцией.

Следует не забывать, что если подвал у вас не имеет отопления, то следует сделать качественную изоляцию тепла и пара. Пароизоляцию следует размещать на утеплитель, поверх него, так как диффузия водных испарений будет перемещаться из обогретого, теплого помещения первого этажа непосредственно в нижнюю, холодную подвальную комнату. При теплом подвале с отоплением инструкции по его постройке ничем не отличаются от обычного межэтажного перекрытия. Если рассматриваемое помещение имеет высокую влажность или предусматривает наличие протечек, следует оснастить эту комнату гидроизоляцией.

Междуэтажные перекрытия

Перекрытия, которые отделяют именно жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными. Здесь очень важную роль играет то, какую именно конструкцию перекрытия вы выберете. Нужно установить точный баланс между собственным весом перекрытия и несущей выдержкой стен. Этому следует уделить особое внимание, так как часто бывают случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, для того чтобы существенно укоротить длину пролета. Также, возможно, потребуется отказаться от приобретения слишком тяжелой мебели.

Если вы любите спокойную, тихую обстановку, то в таких комнатах, как спальня, при желании вы можете установить звукоизоляцию. В ванной комнате не забудьте про гидроизоляцию, для того чтобы избежать накопления влажности в перекрытиях.

Чердачное перекрытие

Схема часторебристого межэтажного перекрытия.

Работа подобного перекрытия — отделять жилое помещение от чердака. Самое важное, что вы должны сделать при постройке этого перекрытия, позаботиться о наличии теплозащиты. Следует помнить, что утеплитель со временем может терять свои теплоизолирующие способности, поэтому он нуждается в защите от влаги. В этом поможет установка пароизоляции, которую следует расположить под утеплением. Если кровля у вас из металла, то слой утеплителя поможет избавиться от шумов.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктажу о том, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, виды перекрытий:

перекрытия, которые изготавливают из дерева;
междуэтажные перекрытия из монолита;
железобетонные, подлежащие сборке перекрытия.

Технология проведения работ

Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

На боковые грани балок укрепляются бруски 4×4 или 5×5, которые носят название черепных. На бруски фиксируется накат из деревянных щитов. Пластины наката плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепному бруску с помощью саморезов. Когда выполняются перекрытия между этажами в частном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам понять, что конструкция предусматривает необходимость укладки изоляции. Она будет выполнять роль шумопоглотительного слоя, а в чердачном перекрытии – функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После фиксации наката поверх укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует застелить слой толя, пароизоляционной пленки или пергамина, загибая материал на пять сантиметров на балки. После наступает черед укладки слоя теплоизоляции.

Деревянные балочные перекрытия этажей

Схема балочной конструкции

Следует помнить, что балки, находящиеся вблизи дымовых труб, необходимо изолировать негорючими материалами, например, асбестовыми листами.

Строительство бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут обладать разными формами. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров. При этом используется бетон марки М 200, сама плита опирается на несущие стены. Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина равна 200 миллиметрам. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первым выступает установка несущих балок на подготовленное место, далее обустраивается деревянная опалубка из необрезной доски, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равна вышеупомянутому пределу, однако важно еще и правильно соорудить опалубку, которая иногда приобретается в готовом виде. Она состоит из телескопических стоек, балок, фанеры, а также треноги. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера появится возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Перекрытия из древесины

Деревянные брусья широко используют при строительстве частных объектов. Применяется хвойная древесина и лиственные пиломатериалы.

Прочностные характеристики деревянных брусьев позволяют использовать их с уменьшенным расстоянием между опорами:

при формировании оснований между этажами – до 5 м;
для технических помещений под крышей – максимум 6 м.

С одной стороны брусья зашиваются настилом, выполняющим функции пола, а с другой формируется потолочная поверхность. Свойства древесины позволяют размещать деревянные брусья с расстоянием 40–50 см.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес

Положительные стороны деревянной конструкции:

уменьшенный вес, не требующий усиленного фундамента и не оказывающего разрушительного влияния на коробку;
ускоренный монтаж, позволяющий самому оперативно выполнить работы без использования грузоподъемных средств.

Недостатки деревянных балок:

пожароопасность. Требуется специальная обработка древесины;
чувствительность к влаге. Необходима обработка антисептиком.

Несмотря на уменьшенную нагрузочную способность, деревянные балки достаточно распространены в частном домостроении.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала. Межэтажное перекрытие своими руками Плита перекрытия своими руками между этажами

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам.

В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье .

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м 3 железобетонного перекрытия

Цены на услуги монтажа и бетонирования

Виталий Долбинов, рмнт.ру

При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит. Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами. Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола». После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку.

Как самим залить бетонное перекрытие между этажами частного дома?

Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0.9 0.85 0.5 0.25 0.15 0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Залить правильно межэтажное перекрытие

Установка опалубки
Какие есть виды перекрытий?
Как происходит укладка арматуры?
Когда производить снятие опалубки?
Определяем прочность бетона
Подсчитаем стоимость и затраты

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬- 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭-‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки.

Арматура потребуется 6-12 мм.

Как самому сделать железобетонное перекрытие?

Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м – 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м – не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м – не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, – не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день – примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность – не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Первым делом вязались ригеля.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

{loadposition Adsense}

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

5 Comments

Здравствуйте Евгений! Спасибо что обратили внимание на мои трубы! Размеры перекрытия 8.600х9.200 м., толщина перекрытия 200 мм., самый длинный пролет 6 метров. Если будут интересовать еще какие либо подробности, с радостью отвечу.

Здравствуйте Виталий! Был приятно удивлён Вашей оперативностью. Просматривая фото перекрытия и пояснения к ним я понял, что несмотря ни на какие сложности Вы с оптимизмом смотрите в будущее.
И я, рад за Вас. У себя на участке я строю дом и в этом месяце необходимо залить перекрытие — 125 кв.м. Бетона мне надо 17,6 куб.м. Сейчас укладываем каркасы балок, арматуру мон.пояса, а затем арм.сетки плит, но толщина плиты — 8 см, а балки 10х25 см, при мах пролёте 4,4м, арматура 8-10 мм. А кто подсказал Вам выбрать такой тип и такие размеры? Думаю,что Вам могло хватить 8-ми куб.м бетона,а это большая экономия, да и нагрузка на ракушечник уменьшилась бы на 14,5 тн. Но дело сделано и это хорошо. И последний вопрос. Вы будете рассказывать о новых этапах строительства? Всего хорошего Виталий.

Здравствуйте Евгений!
Признаюсь честно на момент строительства, особых расчетов не велось, делали «как у всех». По поводу перекрытия, 80% площади перекрытия это пролет в 6 метров, если считать от несущей до несущей стены, перегородки я не беру в счет, так как у меня грунт чернозем 1-1,5м и фундамент для перегородок отлит отдельно глубиной около 60-80 см.
По поводу толщены перекрытия, обычно делают расчет, где длину пролета делят на 25-32, отсюда и толщина. При меньшей толщине плиты возможны прогибы больше допустимых (только от веса самой плиты), если плита не предварительно-напряженная. Плита толщиной 12,7 см из обычного тяжелого бетона удовлетворяет большинству нормативных требований по огнестойкости и пожарной безопасности.
Еще добавлю, что в нашей местности сейсмика 9 баллов, поэтому не жалел материала, так как в будущем планирую сдать дом в эксплуатацию.
Да конечно, я буду публиковать материалы в ветку «Своими руками», есть фото, осталось только подготовить текст, но на данный момент я занят работой (шабашками), делаю внутреннюю отделку, ближе к осени плотнее займусь сайтом. Также могу опубликовать и Ваши труды, сделав для этого отдельную рубрику или «блог», думаю, Ваш опыт обязательно пригодится другим пользователям сайта.

Здравствуйте Виталий. Я в раздумьях по решению аналогичной проблемы. Дом 2 эт. Внутренний размер 9х11. Капитальная стена в 1 кирпич делит 11 метров на 4,5 и 6,5 метров. Перекрытие потолочное после 2-го эт. планирую так же бетонное из арматуры в 2 слоя нижний слой из 14 мм, верхний слой 10 мм. Внутренние стены помещений в пол кирпича уже выгнаны. Самое большое помещение 4,2 квадратом. Если 4200:32=131 мм толщина перекрытия. Толще не хотелось бы нагружать фундамент. Ригелей нет. Что вы скажите о толщине перекрытия?

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал

Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а

Бетонное перекрытие своими руками видео

Изготовление бетонного перекрытия своими руками

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным.

К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Использование бетонной плиты в качестве готового пола

Вместо того, чтобы покрывать бетон деревянным ковром или виниловым покрытием, строители делают их функциональными и декоративными.

Домовладельцы могут извлечь выгоду из этого необычного подхода к напольному покрытию несколькими способами, включая более низкие затраты на строительство, свободу от аллергенов, которые могут попасть в ковры, и легко заменяемое напольное покрытие. Это преимущества, которыми домовладелец может пользоваться, живя в доме, а также может использовать его, когда он будет готов продать и переехать из дома.

Многие люди проводят до 90 процентов своего времени в помещении, а уровень содержания многих загрязняющих веществ в помещении может быть в два-пять раз выше, чем на открытом воздухе. Агентство по охране окружающей среды определило загрязнение воздуха внутри помещений как один из пяти основных экологических рисков для населения. На коврах может накапливаться грязь, аллергены, пылевые клещи и даже плесень. Хотя регулярная чистка поможет уменьшить количество ненужного материала, хранящегося на полу в вашей гостиной, считается, что через 10 лет ковер будет весить в два раза больше, чем когда он был установлен.

Лучшей практикой при выборе напольного покрытия, которое является безопасным, долговечным и не задерживает аллергены, может быть внутренняя бетонная плита в качестве поверхности пола.

Помимо снижения содержания аллергенов в доме, бетонные полы служат гораздо дольше, чем обычные напольные покрытия. Это означает отсутствие затрат на замену, а также меньше затрат на техническое обслуживание и ремонт. У домовладельцев также есть широкий выбор дизайнов, текстур, стилей и даже цветов для бетонных полов.

Вот лишь несколько инновационных идей для отделки бетонного пола:

При выборе бетона в качестве поверхности пола важно, чтобы плита была хорошо изолирована. В районах с сильными холодами в зимние месяцы строитель может предложить установить систему лучистого обогрева пола. Большинство обычных напольных покрытий могут быть легко повреждены водой или постоянным износом, а техническое обслуживание или замена могут быть дорогостоящим бременем для домовладельцев.

Процесс строительства бетонной плиты пола

🕑 Время прочтения: 1 минута

Процесс возведения бетонной плиты перекрытия включает в себя монтаж опалубки, размещение арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Процесс строительства бетонной плиты пола

Сборка и монтаж опалубки
Подготовка и установка арматуры
Заливной, компактный и финишный бетон
Затвердевание бетона и снятие опалубки

1.Сборка и монтаж опалубки для перекрытия Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать строительные нагрузки, такие как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин. Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки. Кроме того, существуют различные аспекты строительства, которые необходимо учитывать при возведении опалубки. Например, он должен быть правильно расположен, выровнен и выровнен, стыки должны быть надлежащим образом загерметизированы, гвозди не должны входить в бетон и т.

д… Кроме того, для опалубки бетонной плиты перекрытия могут использоваться различные материалы, такие как дерево, сталь и алюминий.

Рис. 1: Опалубка бетонной плиты перекрытия

Наконец, есть несколько распространенных недостатков конструкции опалубки, о которых инженер-строитель должен знать и предотвращать их появление, иначе может произойти отказ опалубки. Эти недостатки конструкции представлены ниже:

Плохой осмотр опалубки или его отсутствие во время и после укладки бетона для выявления необычных прогибов или других признаков возможного отказа, которые можно исправить
Неадекватное крепление гвоздями, болтами, сваркой или креплением
Неправильная боковая распорка
Сооружение опалубки, не соответствующей чертежам формы
Отсутствие надлежащей инспекции на месте, чтобы убедиться, что дизайн формы был правильно интерпретирован составителями форм
Использование поврежденных или некачественных пиломатериалов, имеющих меньшую прочность, чем необходимо.

Читайте также: Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, плит, колонн, фундаментов

2. Подготовка и установка арматуры для плиты Перед размещением арматуры для конструкции бетонной плиты перекрытия осмотрите и проверьте формы, чтобы убедиться, что размеры и расположение бетонных элементов соответствуют конструктивным планам. Кроме того, формы должны быть должным образом очищены и смазаны маслом, но не в таком количестве, чтобы оно попадало на прутья или бетонные строительные швы.В проектных чертежах представлены необходимые детали армирования, поэтому нужно только понять, как использовать стержни определенного размера, резать необходимую длину и делать необходимые крючки и изгибы. После завершения подготовки стальные стержни укладываются на свои места с соблюдением заданных промежутков и бетонного покрытия. Бетонное покрытие и расстояние между плитами перекрытия можно сохранить, введя распорки и стержневые опоры.

Проволока применяется для связывания основной арматуры и усадочной и температурной арматуры (распределительной арматуры).

Рис. 2: проволока, используемая для связывания арматуры и опор, используемых для поддержания бетонного покрытия

Следует знать, что неправильное размещение арматурной стали может привести к серьезным разрушениям бетонных конструкций. Неправильное защитное покрытие подвергает арматурные стержни опасности и нарушает связь между бетоном и сталью. Наконец, после того, как все требования к размещению арматуры (положения, защитное покрытие бетона, интервалы и правильный размер стержней, длина, крюки и изгиб) согласованы, инженер участка может заказать бетонирование.

Рис. 3: Устройство бетонного покрытия для арматурных стержней в плите

Читайте также: Детализация армирования железобетонных плит

3. Залитая, уплотненная и финишная бетонная плита перекрытия Смешивание, транспортировка и обращение с бетоном должны быть должным образом согласованы с укладочными и отделочными работами.

В плите перекрытия начните укладку бетона по периметру с одного конца работы, при этом каждую партию укладывайте на ранее отгруженный бетон.

Рис.4: Укладка бетона начинается с одного конца плиты

. Бетон следует укладывать в месте его конечного положения или как можно ближе к нему, чтобы предотвратить расслоение. Таким образом, укладка бетона в большие и отдельные сваи с последующим перемещением их по горизонтали в конечное положение не допускается. Более того, инженер-строитель должен надлежащим образом контролировать бетонирование и выявлять признаки проблем. Например, потеря затирки является признаком неправильной герметизации и смещения швов. Кроме того, трещины, чрезмерное отклонение, уровень и отвес, а также любые движения должны быть проверены и устранены, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Рис. 5: Укладка бетона с помощью насосов

Кроме того, свежий бетон должен быть надлежащим образом уплотнен, чтобы сформировать его внутри опалубки и вокруг закладных элементов и арматуры, а также устранить каменные карманы, соты и захваченный воздух.

Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты могут быть отделаны разными способами в зависимости от назначения пола. Полезную информацию о формах до, во время и после бетонирования можно найти в ACI 311.1р.

Рис. 6: Укладка и вибрация свежего бетона

Читайте также: Способы отделки затвердевшей бетонной поверхности

4. Затвердевание бетона и снятие опалубки После завершения отделки необходимо использовать подходящую технику для надлежащего отверждения бетона. Методы отверждения плит, такие как отверждение водой; заливают бетон; пруд; или туман распыляется. В дополнение к методу удержания воды, в котором покрытия, такие как песок; холст; мешковина; или солома, используемая для поддержания поверхности плиты во влажном состоянии, химические мембраны и водонепроницаемая бумага или полиэтиленовая пленка.Что касается отверждения, рекомендуется снять опалубку через 14 дней.

Чтобы узнать подробное время снятия опалубки, нажмите здесь.

Рис. 7: Отверждение бетонной плиты заливкой

Весь процесс возведения бетонной плиты перекрытия показан на Рис.8 и Рис.9.

Рис. 8: Иллюстрация конструкции железобетонной плиты

Рис. 9: Проволока, используемая для связывания основной и усадочной и температурной арматуры ( Деталь ‘A’ )

Читайте также: Методы отверждения бетонных конструкций и их сравнение

Бетонный пол — Проектирование зданий

Бетон представляет собой композитный материал, состоящий в основном из портландцемента, воды и заполнителя (гравия, песка или камня).Когда эти материалы смешиваются вместе, они образуют рабочую пасту, которая со временем постепенно затвердевает. Это важный строительный материал, широко используемый в зданиях, мостах, дорогах и плотинах. Его использование варьируется от структурных применений до тротуаров, бордюров, труб и водостоков.

Бетонные полы обладают многочисленными преимуществами с точки зрения прочности, жесткости, протяженности, огнестойкости, акустики, обслуживания и долговечности.

Бетонный пол обычно представляет собой пол, в котором плоская плита формируется из бетона, который либо заливается на месте, либо собирается на заводе.Арматура, также известная как арматурная сталь и арматурная сталь, представляет собой стальной стержень или сетку из стальной проволоки, часто используемую для армирования бетона. Арматура необходима, чтобы компенсировать тот факт, что, хотя бетон прочен на сжатие, он относительно слаб на растяжение. Заливая арматуру в бетон, он способен выдерживать растягивающие нагрузки и, таким образом, увеличивать общую прочность.

Бетонные полы могут быть:

Эта мокрая форма конструкции требует, чтобы пол набрал полную прочность, что обычно происходит примерно через 28 дней после заливки.Опалубку необходимо оставить на требуемый период времени, пока плита не наберет достаточную прочность.

Самый простой тип – это бетонная плита, которая проходит в одном направлении (т.е. арматура действует только в одном направлении между двумя опорами). Этот тип пола обычно экономичен только при небольших пролетах около 3-5 м.

Сплошная бетонная плита пола может использоваться в качестве «мембраны», поддерживаемой колоннами без балок. Это может оказаться более экономичным, чем строительство из пустотелых блоков в малоэтажных домах высотой до четырех этажей.По мере увеличения пролета и нагрузки увеличивается и толщина плиты. Двусторонние пролетные плиты могут использоваться для более высоких нагрузок и более длинных пролетов. Они включают армирование, которое проходит в обоих направлениях.

Плоский пол представляет собой еще один тип монолитного перекрытия и состоит из сплошной армированной плиты, опирающейся на бетонные колонны и образующей монолитную конструкцию. Плита (или плита) обычно включает арматуру по всей площади и действует как упругая диафрагма, опирающаяся на точечные опоры.

Плоские перекрытия состоят из простой опалубки и армирования и легче по сравнению с конструкцией из балок и плит.Кроме того, их непрерывный софит позволяет перегородкам быть одинаковой высоты, что особенно полезно для офисных перегородок.

[править] Тавровые перекрытия на месте

Они включают в себя отливку ряда параллельных армированных тавровых балок одновременно с плитой, в результате чего получается монолитная конструкция с ребристым потолком. Хотя окончательная форма может быть легче, чем пол из массивной плиты, она дороже, поскольку для создания правильной формы требуются специальные формы — стальные или полипропиленовые.Ребра обычно сужаются, около 100 мм внизу и расширяются кверху, а расстояние между центрами обычно составляет 500-600 мм, хотя это будет зависеть от требований к нагрузке.

[править] Полы из пустотелых блоков монолитного монтажа

Эти полы легче, чем простые полы из цельных плит, и в результате получается плоский софит. Они основаны на конфигурации тавровой балки, которая является результатом использования пустотелых глиняных или бетонных блоков, уложенных встык для образования непрерывных тавровых балок, поддерживаемых временной опалубкой или опалубкой.В промежутках между блоками укладывают арматуру, а конструкцию заливают бетоном, в результате получается монолитная плитно-тавровая конструкция. Бетон заливают так, чтобы образовалась конструкционная накладка – это толщина бетона над верхним уровнем блоков.

[править] Вафельные плиты

Вафельные плиты состоят из прямоугольной сетки пересекающихся балок, созданных с помощью опалубки квадратного сечения и заливки бетона между ними после размещения арматуры.Результатом может стать как значительное уменьшение толщины плиты и общего собственного веса перекрытия, так и интересный эффект при взгляде снизу.

Сборные полы не требуют опалубки и исключают описанные выше методы заливки мокрым способом. Таким образом, они экономят много работы и времени на строительной площадке, сокращают количество отходов, следовательно, являются более экономичными и, поскольку производятся в заводских условиях, обеспечивают точный компонент, изготовленный с малыми допусками.

Существует множество систем сборных перекрытий, хотя они больше подходят для правильных, а не неправильных форм в плане.В строительстве могут участвовать:

Предварительно напряженный бетонный пол Компоненты могут уменьшить толщину и собственный вес пола и увеличить экономический диапазон. Наиболее часто используемый метод — это предварительное натяжение балок на заводе, хотя в некоторых системах можно также использовать постнатяжение: это можно сделать на заводе или на месте. После того, как балки с предварительным или последующим натяжением уложены с усилением, на месте заливается конструкционное бетонное покрытие, чтобы сформировать монолитную композитную конструкцию.

Предварительно натянутые доски можно рассматривать как отдельные полосы бетонной плиты, относительно тонкие и обычно содержащие полости для уменьшения веса. Опираясь на несущие стены или балки, они обычно укладываются бок о бок, образуя непрерывную опалубку и рабочую платформу; Затем сверху заливается конструкционное бетонное покрытие, толщина которого зависит от пролета и ожидаемой нагрузки. Типичные пролеты для этих систем могут быть до 10-15м, а иногда и больше.

Технические характеристики бетонных полов — склады и промышленные здания

Жилые бетонные плиты часто имеют несколько требований к дизайну, чтобы встать между подрядчиком и завершением работы.Если подрядчик знает, что он или она делает, и знает, чего хочет заказчик, то отсутствие спецификаций, вероятно, хорошо. В большинстве жилых проектов указывается только минимальная прочность бетона на сжатие.

Однако на коммерческих, промышленных или складских этажах в договорной документации (чертежах и спецификациях) обычно указываются требования к дизайну. Это может быть хорошо для подрядчика, если спецификатор знает, что он делает, и в спецификации четко указано, что требуется.Однако эти требования могут стать проблемой, если спецификация слишком строгая, неясная или содержит противоречивые положения.

Технические характеристики бетонных полов промышленных и складских помещений

Вот некоторые основные вещи, которые должны быть включены в спецификации промышленных бетонных полов:

Если вы все сделаете правильно на совещании по подготовке к строительству, это может означать разницу между успехом и неудачей.

Материалы основания и подстилающего слоя — требования к подготовке должны быть указаны вместе с расположением пароизолятора (если он требуется)
Толщина бетона — конструктор определяет толщину в зависимости от основания и ожидаемых нагрузок; это одно из основных конструкторских решений
Прочность бетона на сжатие, прочность на изгиб или и то, и другое
Требования к пропорциям бетонной смеси, включая используемые материалы, водоцементное отношение (в/см), осадку и любые допустимые добавки
Армирование — следует указать тип и расположение армирования, в том числе способ его расположения при строительстве; помните, что для плит на грунте или плит на металлическом настиле армирование предназначено только для контроля ширины трещины
Обработка поверхности — если требуются более прочные поверхности, проектировщик укажет минеральные или металлические отвердители поверхности
Отделка поверхности — на коммерческих или промышленных полах наиболее распространена твердая затирочная поверхность, но будьте осторожны с воздухововлекающим бетоном, когда жесткая затирка может привести к расслоению поверхности
Воздействие заполнителя — для полированного бетона существуют разные степени блеска и воздействия, от плоского до сильного блеска, от соли и перца до крупного заполнителя
Допуски — допуски обычно указываются со ссылкой на ACI 117, Стандартные спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов, включая допуски для основания, толщины плиты и отделки поверхности, включая требования F _F и F _L
Отверждение бетона — спецификация может включать требования к отверждению, включая реакцию на жаркие или холодные погодные условия
Заполнение швов — материал и методы установки, если швы должны быть заполнены
Совещания перед началом строительства, обеспечение качества и контроль качества — совещания по предварительной подготовке и подготовке к заливке могут решить множество проблем с более сложными полами, а документирование вашего соответствия спецификации может означать строгую программу обеспечения/контроля качества

Рекомендуемые товары

Многие из этих требований определяются классом пола, который требуется владельцу — обратите внимание, что декоративный бетон обычно относится к полу класса 1. Полы классифицируются в зависимости от предполагаемого использования пола — см. таблицу ниже, адаптированную из ACI 302.1 R-04, Бетонные полы и плиты. Каждый класс включает то, что ACI 302 называет «особыми соображениями» и предлагаемыми методами отделки. Проектировщик может учитывать класс при выборе свойств бетона и при определении процедур укладки, уплотнения, отделки и отверждения. Обратите внимание, что класс увеличивается с увеличением нагрузки и более строгими требованиями к производительности; коммерческие или промышленные полы могут быть где угодно между Классом 3 и Классом 9.

Таблица

— Классификация бетонных полов по назначению

Класс	Ожидаемый тип трафика	Использовать	Особые соображения	Окончательная отделка
1. Один курс	Открытая поверхность — пешеходное движение	Офисы, церкви, коммерческие, институциональные, многоквартирные дома	Однородная отделка, нескользкий заполнитель на определенных участках, отверждение	Обычная стальная затирка, противоскользящее покрытие при необходимости
1. Один курс — декоративный	Открытая поверхность — пешеходное движение	Декоративный бетон	Цветной минеральный заполнитель, цветной пигмент или открытый заполнитель, штампованные или инкрустированные узоры, художественное оформление швов, отверждение	По требованию
2. Один курс	Крытая поверхность — пешеходное движение	Офисы, церкви, коммерческие учреждения, учреждения, многоквартирные дома с напольным покрытием	Плоские и ровные плиты, пригодные для нанесения покрытий	Легкая стальная затирка
3.Два курса	Открытая или закрытая поверхность — пешеходное движение	Несклеенная или склеенная верхняя плита основания для коммерческих или непромышленных зданий, где требуется тип или график строительства	Фундаментная плита — хорошая однородная ровная поверхность, отверждение Несвязанный верхний слой — разрыхлитель на фундаментной плите, минимальная толщина 3 дюйма, армированный, отвердевающий	Фундаментная плита — затертая шпаклевкой под несвязанным верхним слоем; чистая текстурированная поверхность под приклеенной посыпкой Посыпка — для открытых поверхностей, обычная стальная затирка. Для покрытых поверхностей легкая стальная затирка.
4. Отдельный курс	Открытая или закрытая поверхность для пешеходов и легковых автомобилей	Институциональные или коммерческие	Ровная и плоская плита, подходящая для нанесения покрытий, нескользкий заполнитель для определенных областей, отверждение. Координатные швы с нанесенными покрытиями	Обычная стальная затирка
5. Отдельный курс	Открытые наземные промышленные транспортные средства с пневматическими колесами и цельнолитые колеса умеренной мягкости	Промышленные полы для производства, переработки и складирования	Хорошее однородное основание, расположение швов, сопротивление истиранию, отверждение	Твердая стальная затирка
6. Единый курс	Колеса тяжелых промышленных транспортных средств с открытой поверхностью и тяжелые колесные нагрузки	Промышленные полы с интенсивным движением; может подвергаться ударным нагрузкам	Хорошее однородное основание, расположение швов, передача нагрузки, сопротивление истиранию, отверждение	Специальный упрочнитель поверхности на основе металлического или минерального заполнителя; многократная затирка твердой сталью
7. Два курса	Колеса тяжелых промышленных транспортных средств с открытой поверхностью и тяжелые колесные нагрузки	Склеенные двухслойные полы, подверженные интенсивному движению и ударам.	Фундаментная плита — хорошее однородное основание, армирование, расположение швов, ровная поверхность, отверждение Покрытие — состоит из полностью минерального или цельнометаллического заполнителя хорошего качества. Минимальная толщина 3/4 дюйма; поверхностный отвердитель на основе минерального или металлического заполнителя, наносимый на высокопрочное гладкое покрытие для повышения прочности, отверждения	Чистая, текстурированная поверхность плиты основания, пригодная для последующего наклеивания покрытия. Специальные механические терки для топпинга являются дополнительными, поверхность затерта твердой сталью
8.Два курса	Как в классах 4, 5 или 6	Несвязующее покрытие для новых или старых полов, где требуется последовательность или график строительства.	Разрушитель сцепления на фундаментной плите, минимальная толщина 4 дюйма, стойкость к истиранию, отверждение	То же, что и в классах 4, 5 или 6

Строительство коммерческих и промышленных этажей

Устройство коммерческого или промышленного пола мало чем отличается от плиты для жилых помещений, просто здесь больше всего: больше времени тратится на выравнивание боковых опалубок, больше времени тратится на выравнивание и повторное выравнивание поверхности, больше внимания уделяется отверждению. Коммерческие или промышленные полы обычно укладывают длинными чередующимися полосами. Старая практика размещения в шахматном порядке не рекомендуется. Идея с шахматной доской заключалась в том, что первоначально размещенные квадраты могут сжиматься, а затем будут размещаться заполненные части, сохраняя стыки более плотными, но на самом деле это не сработало, поскольку усадка занимает больше времени.

Полы с высокими допусками (сверхплоские) укладывают полосами. Олфлат Консалтинг Укладка бетона с помощью насоса и удаление с помощью лазерной стяжки являются распространенными методами укладки коммерческих или промышленных полов.Опалубка для пилы

Установка боковых опалубок и стяжка оказывает наибольшее влияние на ровность пола и получение поверхности на заданной отметке. Для очень ровных полов, таких как полы F-min, боковые формы будут установлены, затем проверены геодезическими инструментами и выровнены до точных отметок.

Выравнивание или стяжка коммерческих или промышленных полов часто выполняется с помощью лазерной стяжки. Это позволяет укладывать и выравнивать бетон без использования каких-либо боковых опалубок.Все лазерные стяжки производятся Somero Enterprises, и сегодня доступно несколько размеров. Эти машины настолько точны, что при средних требованиях к плоскостности укладка с помощью Laser Screed должна сопровождаться только затиркой для достижения желаемого качества поверхности.

Широкие поплавки увеличивают ровность пола. Дэн Дорфмюллер Поддоны, прикрепленные к лопастям шпателя, повышают плоскостность. Дэн Дорфмюллер

Для полов с более высоким допуском (более высокие требования к F-числу) подрядчик после первоначальной зачистки установит 8–10-футовый поплавок или дорожную линейку.Простое использование более широких инструментов может увеличить плоскостность на 50%. Пол часто выравнивают несколько раз до и после затирки.

Большим достижением плавающей операции стали лотки, которые надеваются на лезвия затирочной машины. Кастрюли могут значительно увеличить плоскостность. Этот шаг начинается после того, как стравленная вода испарится и когда бетон станет достаточно твердым, чтобы следы были примерно ¼ дюйма в глубину или меньше.

Затирочные кельмы значительно ускоряют отделочные работы.Дэн Дорфмюллер Влажное отверждение с помощью отверждающих покрытий имеет решающее значение для получения прочной поверхности. Дэн Дорфмюллер

Завершающим этапом работы с коммерческими или промышленными полами является затирка, обычно с помощью затирочной машины, ручной или ручной затирки. Затирка уплотняет поверхность, образуя плотный, твердый и гладкий поверхностный слой. Последующий проход шпателем должен быть перпендикулярен предыдущему проходу.

Все это, конечно же, сопровождается отверждением. Важность лечения невозможно переоценить.Если поверхность плиты высохнет, бетон потеряет прочность и появятся пластические усадочные трещины. Узнайте больше о лечении.

Падение уровня подвального этажа

В: У меня есть клиент, которому нужно больше места в подвале в доме, который я уже построил, поэтому плита должна опускаться ниже края фундамента. Как лучше детализировать края, чтобы плита не треснула?

A: Рик Арнольд, автор книги Работа с бетоном и частый докладчик на JLC Live, отвечает : Снижать уровень подвальной плиты, чтобы получить свободное пространство, нечасто. просил сделать это всего несколько раз.Если вы обнаружите проблему до того, как будет смонтирована палуба первого этажа, гораздо проще просто добавить слой или два грязевых подоконников. Тем не менее, падение уровня плиты может быть сделано постфактум. Суть в том, чтобы изолировать плиту, чтобы она двигалась независимо от фундамента и фундамента или стволовых стен. Если плита прилипает к основанию и стене, вероятность появления дефектов (трещин) при попытке ее перемещения намного выше. №

Первый способ обеспечить самостоятельное перемещение плиты — это установить размыкатель (компенсатор) по периметру плиты.Такие продукты, как компенсатор Reflectix Expansion Joint, легко доступны в большинстве строительных магазинов. Этот пенообразный материал имеет ширину 4 дюйма и толщину ½ дюйма и поставляется в рулонах.

Затем я бы установил изоляционную мембрану или прокладочный лист между нижней стороной плиты и основанием. Это может быть что-то такое же простое, как полоса полиэтилена толщиной 6 мил, которая покрывает верхнюю и боковые стороны фундамента и которую вы надеваете непосредственно перед заливкой плиты. Если вы все равно устанавливаете пароизоляцию из поливинилхлорида по всей площади цокольного этажа, просто продолжайте ее вверх и над фундаментом.

Хорошей новостью является то, что цокольные плиты не подвергаются воздействию непогоды или значительных перепадов температур, поэтому они гораздо менее склонны к смещению, чем наружные плиты, например, в неотапливаемом гараже. Это означает, что вам может сойти с рук уменьшение толщины плиты поверх фундамента всего до 2 дюймов, что обычно приводит к дефектам внешней плиты.

Плита полной толщины движется с другой скоростью, чем более тонкая часть, которая перекрывает основание, что делает точку перехода между двумя слоями толщины особенно уязвимой для растрескивания.Так что вы можете попробовать создать скошенный край на верхнем внутреннем углу основания. Просто срежьте или оторвите около 2 дюймов бетона основания примерно под углом 45 градусов лопатой с плоским лезвием, пока бетон еще зеленый. (Если фундамент заложен, а пол уже сделан, есть вероятность, что бетон основания будет слишком твердым, чтобы его можно было очень легко «сбрить»). Это может выглядеть некрасиво, но скошенный край основания делает переход более постепенным и снижает вероятность растрескивания плиты там, где она переходит на полную толщину.Но даже с этой дополнительной предосторожностью я бы никогда не дал гарантии, что плита не треснет.

Я обычно не использую армирование проволочной сеткой в цокольном перекрытии. Если основание подготовлено правильно, проволочная сетка не понадобится. Подвальная плита не будет двигаться вверх или вниз, и, когда она закрыта со всех сторон, на нее не действуют боковые силы, в отличие от внешней плиты. Для тех, кто использует проволочную сетку, правильно разместить ее в центре 2-дюймовой плиты практически невозможно. Достаточно сложно разместить его в центре 4-дюймовой плиты.

Я тоже не думаю, что фибробетон сильно поможет. Волокна предназначены для предотвращения микроскопического растрескивания, возникающего в процессе отверждения, но обычно они не повышают прочность бетона на изгиб, поэтому сомнительно, что волокна предотвратят растрескивание в местах перехода толщины плиты. Кроме того, бетон, армированный волокном, может быть очень утомительным в работе во время затирки, и это значительно увеличивает стоимость бетона. Я бы просто выбрал стандартную смесь из гороха и косточек весом 3000 фунтов.

Еще одна вещь, которую можно сделать, если вы считаете, что вас могут попросить предоставить больше места в подвале, — это потратить немного больше времени после заливки фундамента, чтобы затереть приличную отделку сверху. Затем я подготовлю дно отверстия так, чтобы верхняя часть 4-дюймовой плиты была на одном уровне с верхней частью фундамента. Эта стратегия обеспечивает целых 4 дюйма дополнительного пространства и поддерживает постоянную толщину плиты по всему цокольному этажу, сводя к минимуму возможность образования трещин.

Лучший пол для бетонных плит

Когда вы просматриваете типы напольных покрытий, вы учитываете цвета, стили и материалы, которые хорошо подходят для вашего дома.Частью этой подгонки, которую вы можете не учитывать, является материал, на который вы будете укладывать пол. Этот базовый слой известен как подложка и выполняет несколько важных функций. В дополнение к распределению веса и обеспечению поддержки вашего пола, материал подложки может влиять на тип напольного покрытия, которое вы можете выбрать.

Общие основания включают фанеру или бетонные плиты. Если в вашем доме есть подвал, скорее всего, на этом уровне у вас будет бетонная плита. Бетонные плиты обладают несколькими уникальными чертами, которые могут повлиять на ваш пол.Помня об этих качествах, вы сможете выбрать напольное покрытие, которое украсит ваш подвал и будет хорошо сочетаться с вашим основанием.

Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

Зоны беспокойства для бетонных плит

Понимание вашего бетонного основания поможет вам выбрать долговечный и совместимый вариант напольного покрытия. Выбор напольного покрытия для укладки на бетонные плиты начинается с решения некоторых наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются бетонные полы.

Подложка для влаги

Первый элемент, на который следует обратить внимание, — это влага.Несмотря на то, что он кажется твердым, бетон является проницаемым веществом, которое может поглощать и выделять влагу. Вода может попасть в вашу бетонную плиту из-за высокой влажности или сырости грунта. Это особенно верно, если ваш подвал подвержен наводнениям или протечкам во время сильных дождей. Когда бетонная плита впитывает влагу, она может удерживать ее на удивление долго. Установка неподходящего типа напольного покрытия на постоянно влажный бетон может привести к деформации и износу с течением времени.

К счастью, различные напольные покрытия обладают достаточной водостойкостью, чтобы хорошо работать на бетонной плите.Когда вы сочетаете эластичные напольные покрытия с дополнительными защитными мерами, такими как гидроизоляционные мембраны или барьеры, вы можете настроить напольное покрытие на успех.

Плоскостность

Если ваша бетонная плита не идеально ровная, некоторые типы напольных покрытий могут подчеркнуть неровности. Даже небольшие отклонения в классе могут быть преувеличены после укладки напольного покрытия. Чтобы облегчить процесс выбора напольного покрытия, проверьте, ровная ли бетонная плита. Если вы заметите неровные участки, возможно, стоит подумать о более щадящем напольном покрытии, таком как ковер или винил.

Запланируйте консультацию на дому

Лучший пол для фундамента из бетонных плит

Принимая во внимание влажность и неровности, вы можете выбрать напольное покрытие, которое будет соответствовать как вашей бетонной плите, так и вашим дизайнерским целям. Другие важные соображения включают расположение вашей плиты, количество воды, которую она получает, и ваши предпочтения в отношении напольного покрытия. Ниже приведены некоторые подходящие варианты напольных покрытий, которые можно включить в свою линейку.

1. Инженерная древесина

Напольное покрытие из натуральной древесины отличается неоспоримой красотой и долговечностью.Но если натуральная древесина подвергается воздействию слишком большого количества воды, она может начать деформироваться и разрушать ваш пол. Что касается водостойкости, инженерная древесина лучше справляется с влагой, при этом создавая потрясающий вид деревянного пола.

Инженерная древесина обладает водостойкостью благодаря своей уникальной структуре. Каждая инженерная плита состоит из тонких полос прочной древесины, спрессованных в высококачественную фанеру. Эти слои позволяют древесине оставаться жесткой и сопротивляться сжатию и расширению при наличии влаги.

В сочетании с долговечностью инженерная древесина сочетает в себе очарование натурального дерева. Это может превратить ваш подвал во впечатляющее, привлекательное пространство для развлечений или отдыха. Инженерная древесина также более доступна, чем натуральная древесина, что делает ее бюджетным вариантом.

2. Винил

Как давний выбор для кухонь и ванных комнат, винил известен своей исключительной водостойкостью. Как и инженерная древесина, винил использует силу слоев для увеличения своей прочности.Это включает в себя подложку, верхний дизайн и защитные слои.

Несколько типов виниловых напольных покрытий могут лучше подходить для разных бетонных полов:

Виниловый лист: Этот тип винила поставляется в виде единого листа, который укладывается на бетонный пол. Виниловый лист может быть прощающим, если ваша бетонная плита не идеально ровная. Поскольку в нем нет зазоров, этот тип винилового напольного покрытия обладает наибольшей влагостойкостью. Если ваша бетонная плита подвержена влаге, рассмотрите этот тип винила.
Роскошная виниловая плитка или доски: Роскошный винил имитирует внешний вид твердой древесины или плитки с повышенной влагостойкостью. Поскольку этот тип винила поставляется в виде досок или плитки, существует возможность образования крошечных зазоров, через которые влага может просачиваться в бетонное основание. Если влажность не является проблемой для вашей бетонной плиты, вы можете рассмотреть роскошные виниловые плитки или доски.

Виниловые напольные покрытия не только доступны по цене, но и обеспечивают температурные преимущества при укладке в подвале. Многие подвальные полы представляют собой бетонные плиты, под ногами которых холодно, особенно зимой. Винил не перенесет холод от бетона, что позволит создать прочный и комфортный цокольный этаж.

3. Ламинат

Ламинат

изготовлен из синтетических композитов, которые наслоены друг на друга для обеспечения максимальной прочности.

Эти слои включают:

A Задний слой для стабильности и влагостойкости.
Сердцевина из фибрового картона Слой для ударопрочности, стабильности и долговечности.
декоративный слой , придающий композиционному материалу внешний вид дерева, плитки, керамики и т. д.
Износостойкий слой , который служит прозрачным защитным покрытием для защиты от влаги, пятен и выцветания.

Как и другие напольные материалы, которые хорошо подходят для бетонных плит, ламинат использует слои для защиты от влаги. Это делает его надежным вариантом для установки на бетонную плиту. Если вы планируете превратить свой подвал в место с интенсивным движением для развлечений и отдыха, ламинат может стать отличным вариантом.Ламинат может потребовать защитных мер, таких как пароизоляция или прокладка для оптимальной работы, но это не должно быть проблемой для опытной монтажной бригады.

4. Ковер

Ковровое покрытие имеет много преимуществ для подвала. В помещении, где, скорее всего, нет окон или естественного освещения, ковер может добавить столь необходимый цвет. Он также может служить в качестве пола для детей, если вы хотите, чтобы ваш подвал функционировал как игровая комната.

Поскольку ковер изготовлен из волокон материала, он обладает высокой впитывающей способностью.Это может помочь впитать лужи в случае наводнения, но ковер не должен долго удерживать воду. Если он остается влажным и делает вашу бетонную плиту влажной, ваш ковер может разлагаться и создавать проблемы с плесенью. Подвалы, подверженные частым затоплениям, могут выбрать другой метод настила, чтобы избежать этих рисков.

Для достижения наилучших результатов на бетонной плите выберите ковер с коротким ворсом, изготовленный из синтетических волокон. Этот ковер не будет поглощать столько воды, но по-прежнему будет мягким и стильным дополнением к вашему подвалу.

5. Плитка

Плитку часто можно увидеть в бассейнах, ванных комнатах и душевых, где преобладает вода. Отчасти это связано с тем, что плитка чрезвычайно водостойкая. Благодаря разнообразию цветов и стилей плитка может добавить жизнь и долговечность вашей бетонной плите.

Если ваш подвал постоянно подвергается воздействию воды, но вам нужен стильный пол, лучшим вариантом может быть плитка. Он относительно неприхотлив в уходе, его глазурь предотвращает проникновение воды в бетон, и на нем не образуется плесень.Выберите между керамической или керамогранитной плиткой, чтобы найти стиль и долговечность, чтобы обновить и защитить ваш подвал.

Положите лучший пол на бетонные плиты с помощью 50 Floor

Укладка нового пола может освободить пространство и превратить его в уютное место для всей семьи. Когда вы ищете варианты напольных покрытий для покрытия бетонных плит, доверьтесь профессионалам из 50 Floor, которые помогут вам найти идеальный продукт.

С нашими бесплатными консультациями на дому вы можете пригласить эксперта к источнику и увидеть образцы напольных покрытий при вашем освещении.Наши специалисты поделятся своими знаниями и опытом, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, какая влагостойкость нужна вашему фундаменту. Чтобы получить качественное профессиональное обслуживание, запишитесь на консультацию сегодня!

Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

Что такое сверхплоские полы?

Бетонные полы, отвечающие более строгим требованиям к плоскостности и ровности, известны как сверхплоские полы. Они обслуживают погрузчики, перегружатели и другие транспортные средства, которые работают в распределительных и складских центрах.

Полы

Superflat популярны благодаря своей низкой стоимости, высокой производительности и безопасности. Впервые они появились в 1970-х годах, когда операторы складов начали использовать конфигурации хранения с более высокой плотностью, чтобы минимизировать инвестиции в землю и оптимизировать погрузочно-разгрузочные операции и хранение материалов.

Обычные методы строительства не позволяют создать поверхность пола с ровностью или ровностью, которые требуются современным погрузчикам для среды с проводными направляющими с узкими проходами, высокими стеллажами и определенным трафиком.Для этих сред необходимы специальные методы строительства, включающие методы заливки полосой. Давайте узнаем больше о сверхплоских полах, их конструкции и технических характеристиках, а также о том, как они используются.

Что такое сверхплоский пол?

Сверхплоский пол изготавливается с гораздо более жесткими допусками, чем обычная плита перекрытия, с использованием специальной системы допусков, называемой системой допусков Fmin. Это основано на определении максимального отклонения этажа для определенного погрузчика. Оптимизация поверхности обеспечивает множество преимуществ — она оптимизирует производительность погрузчика, снижает затраты на техническое обслуживание и устраняет вероятность возникновения проблем с комплектованием, включая удары по стеллажам.

Строители могут с высокой точностью контролировать продольные и поперечные допуски, используя специальные методы, материалы и опалубку для заливки бетона узкими полосами. Подрядчики должны иметь в виду следующее, когда они определяют и проектируют сверхплоские полы:

Полоса заливки обязательна: Методы полосовой заливки абсолютно необходимы для высоких стеллажей и узких проходов, где используются AGV или транспортные средства с автоматическим управлением. В противном случае чрезвычайно трудно добиться таких жестких поперечных и продольных допусков.
Сверхплоские полы не должны иметь поперечных распилов : В поперечных деформационных швах могут возникать усадка и скручивание, что может привести к потерям допуска и сделать сверхплоские полы полностью непригодными для использования.
Допуски пола необходимо измерять каждый день: это необходимо делать с помощью высокочувствительного профилографа. Если допуски не измерять ежедневно, то любые дефекты конструкции будут излишне усугубляться. Если пол не замерен, то качество его поверхности не может быть сертифицировано.Ниже мы рассмотрим оборудование профилографа более подробно.
Допуски Fmin применяются только к этажам с определенным трафиком : Система допусков F-числа FF/FL используется для поверхностей со случайным движением, а не с определенным движением. Система FF/FL не учитывает поперечные и продольные допуски оборудования.
Убедитесь, что сплошная сталь, встроенная в бетон, расположена правильно. : Ее расположение не должно нарушать электрические сигналы проводника.Доказано, что стальные волокна этого не делают. Они также долговечны, экономичны и универсальны, поскольку могут удовлетворить самые разные потребности пользователей.
Некоторые отвердители для сухой смеси могут не работать : Некоторые отвердители для сухой смеси могут помешать вам достичь сверхплоских допусков. Обычно используемые поверхностные растворы зависят от бетонной смеси с пониженным износом, максимум 0,50 в/ц и жидкого уплотнителя. Что касается жидкого уплотнителя, правильный выбор продукта зависит от окружающей среды и требует тщательного рассмотрения.

Допуски на пол Superflat Спецификации перекрытий

в США часто включают систему F-числа для определения допусков поверхности. Существует две основные категории полов:

Случайный трафик : Подавляющее большинство этажей в этой стране попадают в эту категорию. Пешеходы и погрузчики могут без проблем пересекать эти этажи в любом направлении.
Определенное движение : Эти полы, как правило, необходимы только для очень специализированных приложений, включая VNA или склады с очень узкими проходами, где вилочные погрузчики должны двигаться по одному и тому же пути каждый день.Этажи с определенным трафиком в настоящее время составляют очень небольшой процент этажей в Соединенных Штатах, хотя их популярность растет из-за того, что владельцы все больше осознают их преимущества.

Вилочные погрузчики на складах VNA перемещаются по проходам шириной 6 футов между стеллажами с помощью либо широкой системы направляющих, встроенной в пол, либо установленных в стеллажах рельсов. Размеры самих погрузчиков составляют около 5 футов в ширину и 7 футов в длину. При движении по проходу погрузчик может поднимать вилы для размещения или извлечения продуктов на разных уровнях.Чтобы эти лифты работали должным образом, этажи с определенным трафиком должны быть сверхплоскими.

Суперплоский против. Допуски случайного трафика

Для того, чтобы подрядчики могли успешно построить сверхплоский пол, пол должен быть правильно определен. Тем не менее, одна распространенная ошибка заключается в том, что спецификатор вызывает допуски случайного трафика, когда требуются сверхплоские допуски. Эта ошибка обычно является результатом плохого понимания требований или попытки потратить меньше денег.

К сожалению, составителям спецификаций сверхплоских полов практически недоступна информация. Американский институт бетона и стандарты ASTM предлагают мало информации по этому вопросу. Этот недостаток информации, как правило, вызывает большую путаницу.

Производители автопогрузчиков рекомендуют определенные допуски на пол, чтобы гарантировать правильную работу их оборудования. В отличие от этажей со случайным движением, к которым предъявляются требования FF/FL, superflat является минимальным допуском и должен быть записан с использованием системы Fmin.

Требования к допуску Fmin

Система измерения и определения допусков Fmin требует, чтобы дефекты, превышающие максимально допустимое отклонение, исправлялись путем их шлифовки. Требования к допуску Fmin для любой поверхности пола основаны на максимально допустимой скорости изменения на фут перемещения погрузчика в продольном направлении. Вы должны получить эту информацию от производителя вашего погрузчика.

Вот несколько примеров общих допусков Fmin:

0.040 дюймов: Fmin100
0,050 дюйма: Fmin80
0,060 дюйма: Fmin65
0,070 дюйма: Fmin55
0,080 дюйма: Fmin50

Чем выше допуск Fmin, тем более плоским и ровным будет пол. Fmin100 — наиболее распространенный допуск, а Fmin50 — самый низкий. Поскольку погрузчики многократно перемещаются по одному и тому же маршруту, плавность хода колес в этих проходах чрезвычайно важна. В то время как сверхплоские плиты укладываются узкими длинными полосами шириной примерно 15 футов, только в колесных колеях необходимо подтвердить допуск в продольном и поперечном направлениях.

Суперплоский допуск Fmin100 основан на изменении высоты на 1/8 дюйма от горизонтальной плоскости длиной 10 футов. Колеса погрузчиков VNA обычно находятся на расстоянии 5 футов друг от друга, что требует допуска на 1/16 дюйма изменения высоты. Допуск изменен в соответствии с размерами погрузчика.

Общие ошибки технических характеристик

Подрядчик должен знать о спецификациях суперплоских полов, которые на самом деле должны быть спецификациями случайного движения.Сверхплоские плиты не во всех местах одинаково плоские, и допуски определяются только в следах колес в одном направлении. Создание поверхности пола с допуском Fmin100 (определенный трафик) во всех направлениях чрезвычайно сложно и сравнимо с созданием поверхности, отвечающей допускам FF140/FL100 (случайный трафик). Если эти измерения включают строительные швы, это будет еще сложнее.

Этажи телевизионных студий требуют такой спецификации, хотя эти этажи часто завышаются.Более реалистично, что этажи со случайным трафиком должны быть указаны с максимальным допуском FF70/FL50.

Заказчики и подрядчики должны понимать, что F-100 и Fmin100 — это не одно и то же. Построить пол из F-100 значительно сложнее, и даже если подрядчик сможет его построить, он может не соответствовать требованиям владельца. Некоторые подрядчики в попытке сэкономить деньги будут строить этаж с более низким допуском случайного трафика, чтобы заменить допуск Fmin100, но это решение, как правило, является ошибкой.Лучшее решение — построить этаж с более низким допуском к определенному трафику.

Некоторые погрузчики VNA могут нормально работать на поверхности пола размером менее 100 Fm. Когда строительство сверхплоских полов только начиналось, затраты и методы строительства были примерно одинаковыми для всех сверхплоских полов. Это означало, что этаж Fmin100 стоил не больше, чем этаж Fmin60.

По мере того, как подрядчики с годами приобретали все больше знаний и опыта, они усовершенствовали свои методы и теперь могут создавать сверхплоские полы с меньшими допусками по более низкой цене.Прежде чем подрядчик подаст заявку на проект, он должен хорошо понимать, как будут определяться допуски сверхплоских поверхностей. Они также должны быть знакомы с оборудованием, используемым для измерения допусков.

Имейте в виду, что необходимо подтвердить только площадь колеи в спецификации Fmin. С другой стороны, подтверждение допустимости уровня случайного трафика основано на статистической информации и измерениях, сделанных случайным образом. Эта информация ничего не скажет вам о том, насколько хорошо погрузчик будет работать на заданном пути движения.

Напольные покрытия Superflat Полы Superflat

используются во многих областях, в том числе:

Офисные здания
Стадионы
Спортивные залы
Катки
Производственные студии, где работают операторские тележки
Распределительные и складские центры, где используются воздушные поддоны

Потребность в бетонировании пола Superflat может варьироваться в зависимости от того, какое приложение вы планируете использовать. У нас есть подразделение, которое специализируется на строительстве сверхплоских полов.Мы используем самое передовое оборудование на рынке, в том числе новую лазерную стяжку Somero Laser Screed и затирочные машины Whiteman шириной 12 футов, которые позволяют нам заливать почти 80 000 квадратных футов за один день.

Вы также можете предпочесть экологически чистую компанию, которая стремится устанавливать отраслевые стандарты, когда речь идет об экологических требованиях. От нашей экологически чистой гидравлической жидкости до наших передовых устройств для регенерации бетона — мы стремимся находить решения, которые бережно относятся к Матери-природе.В зависимости от вашего приложения это может быть важно для вашей компании.

Подтверждение сверхплоских допусков

Для точного измерения уровней случайного трафика доступно несколько инструментов. Однако не рекомендуется использовать эти инструменты для измерения уровней с определенным трафиком. Для этажей с определенным трафиком вместо случайной выборки каждый путь движения необходимо измерять напрямую с помощью профилометра пола с непрерывной записью, настроенного на движение точно по следам колес.

При перемещении профилометра по пути движения колес он регистрирует как продольную, так и поперечную разность высот колес. Результаты профилометра не дают F-числа, а просто подтверждают соответствие минимальным требованиям. Профилометр производит ленту, которая позволяет подрядчику узнать, соответствует ли поверхность «допуску» или нет. Он также определяет точное расположение любых дефектов, чтобы подрядчик мог отшлифовать эти места в соответствии с допуском.

Были попытки измерить поверхности с определенным движением с использованием оборудования, предназначенного для измерения поверхностей со случайным движением. Однако, как правило, это не работает, потому что оборудование сначала должно измерять информацию от каждой колеи независимо друг от друга, что обычно приводит к большому количеству ошибок. И чем дальше измерительная аппаратура отъезжает от начальной точки, тем больше будет ошибок.

Представьте, что вы пытаетесь определить и скорректировать местоположение, которое находится всего в нескольких тысячных дюймах за пределами допуска, но было измерено от начальной точки, расположенной на расстоянии нескольких сотен футов.При использовании профилометра с непрерывной записью ошибки будут сведены к минимуму, поскольку он измеряет перепады высот по мере движения по пути.

Суперплоские полы по сравнению с напольными покрытиями. Стандартные бетонные плиты

В то время как сверхплоские полы требуются для помещений с определенным трафиком, стандартные бетонные плиты приемлемы для помещений, где жесткие допуски не являются критическими. Стандартные бетонные плиты составляют подавляющее большинство бетонных плит в Соединенных Штатах и обычно встречаются на производственных предприятиях, в больницах, складах, торговых центрах и школах.

Корректирующее шлифование

Создание суперплоского пола без дефектов невозможно. Спецификации Superflat должны позволять использовать шлифовальные машины для исправления мест, выходящих за пределы допусков. Тем не менее, корректирующее шлифование должно быть сведено к минимуму и требуется только на пути движения колес автопогрузчиков. Некоторые спецификации допускают максимальное количество помола 15 процентов. Эти проценты основаны на длине проходов, а не на отдельных колесных колеях. Среднее количество помола составляет от 3% до 5%, при этом наиболее опытные подрядчики измельчают менее 2%.

Помимо опыта подрядчика, на необходимое количество помола также влияют условия работы и качество бетонных материалов. Области, которые необходимо отшлифовать, обычно крошечные и часто требуют удаления всего от 0,010 до 0,020 дюйма.

Хотя эти дефекты могут быть очень маленькими, их можно легко определить, если использовать соответствующие методы измерения. Подрядчики могут избежать недоразумений, если спецификации будут записаны и правильно интерпретированы.Подрядчик и спецификатор должны быть знакомы с процедурами и стандартами. Независимо от того, насколько опытен подрядчик или спецификатор, они не смогут оправдать ожидания, если они неверны.

Связаться с Dynamic Concrete Pumping, Inc.

Dynamic Concrete Pumping Inc. — компания по перекачке и укладке бетона из Калгари с более чем 40-летним опытом. Мы построили наш бизнес вокруг знающего персонала и постоянно обновляем наше оборудование по мере совершенствования технологий.

Мы являемся частью сети предприятий, которые покупают и продают бывшее в употреблении оборудование. Мы всегда обновляем оборудование для наших клиентов и продаем подержанное оборудование по разумным сниженным ценам. Если вам нужно арендовать или купить оборудование в этой отрасли, ознакомьтесь с некоторыми из наших выгодных предложений, и мы поможем вам сделать правильный выбор для вашей области применения.

У нас есть возможность строить большие бетонные полы, и именно поэтому дистрибьюторы и подрядчики Walmart, Target, Gregg обращаются к нам со своими проектами.Если вам нужны наши услуги, свяжитесь с нами, заполнив нашу форму.

Разное

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Устройство

Расчет нагрузки

Выбор марки бетона

Монтаж опалубки

Армирование плиты

Как залить?

Уход после заливки

Как правильно сделать бетонное перекрытие между этажами

деревянное, монолитное, варианты, примеры, шумоизоляция

Перекрытия этажей плитами из железобетона

Утепление и пароизоляция

Деревянные балочные перекрытия этажей

Сращивание балок

Металлические балочные перекрытия между этажами

Достоинства и недостатки использования дерева для межэтажного перекрытия

Основные требования

Монолитная конструкция

Сборный вариант

Монтаж перекрытия в частном доме своими руками. Какие перекрытия лучше и из чего его можно сделать

Оглавление:

Устройство перекрытий в частном доме

Перекрытия в частном доме своими руками

Монтаж перекрытия в частном доме

Варианты перекрытий в деревянных домах

Балочные перекрытия в частном доме

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

Металлическое перекрытие в частном доме

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Толщина бетонного перекрытия между этажами

Общее описание

Конструкция деревянных перекрытий домов

Перекрытия по деревянным балкам или бревнам

Перекрытия по деревянным ребрам

Перекрытия по балочно-ребристым конструкциям

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок

Какие требования к конструкции в целом?

Требования к подвальному перекрытию

Междуэтажные перекрытия

Чердачное перекрытие

Технология проведения работ

Деревянные балочные перекрытия этажей

Строительство бетонного перекрытия

Перекрытия из древесины

Как устроено бетонное перекрытие

Подбираем армирование и марку бетона

Отбортовка

Бетонирование перекрытия

Демонтаж опалубки

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Как самим залить бетонное перекрытие между этажами частного дома?

Установка опалубки

Какие есть виды перекрытий?

Как происходит укладка арматуры?

Как самому сделать железобетонное перекрытие?

Когда производить снятие опалубки?

Определяем прочность бетона

5 Comments

Бетонное перекрытие своими руками видео

Изготовление бетонного перекрытия своими руками

Часторебристое железобетонное перекрытие

Что нужно знать об армировании перекрытий

Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Использование бетонной плиты в качестве готового пола

Процесс строительства бетонной плиты пола

Бетонный пол — Проектирование зданий

[править] Тавровые перекрытия на месте

[править] Полы из пустотелых блоков монолитного монтажа

[править] Вафельные плиты

Технические характеристики бетонных полов — склады и промышленные здания

Технические характеристики бетонных полов промышленных и складских помещений

— Классификация бетонных полов по назначению

Строительство коммерческих и промышленных этажей

Падение уровня подвального этажа

Лучший пол для бетонных плит