Как быстро класть плитку: 404 - Материал не найден

Как быстро положить плитку

Как бы быстро вы не хотели положить плитку, процесс все равно требует аккуратности и внимания. Укладку плитки условно делят на два этапа: подготовка и непосредственно укладка.

Подготовка

Подготовительные работы заключаются в удалении старой плитки, выравнивании поверхности с дальнейшим грунтованием. Как только закончите этот этап можно приступить к укладке плитки. Для работы вам пригодятся такие материалы и инструменты: зубчатый шпатель, стеклорез или плиткорез, клей для плитки, уровень, резиновый шпатель, болгарка, специальный фломастер.

Варианты укладки

Чтобы плитка была уложено максимально ровно необходимо, чтобы поверхность была предварительно выровнена, в противном случае на кривой стене вы получите кривой результат. Существует несколько методов укладки плитки: по диагонали, в перевязку и шов в шов.

Первый способ наиболее трудоемкий и сложный, поскольку вам придется много раз подрезать плитку, зато в итоге получится самый лучший результат.

Второй способ предполагает смещение швов ровно на половину в отношении друг друга. Последний метод укладки производится так, чтобы швы совпадали и по горизонтали и по вертикали.

Процесс укладки

Для начала следует разметить первый плиточный ряд, это делается при помощи планки, которую закрепляют дюбелями к стене. Проверьте также ее горизонтальность уровнем или проведите горизонтальную линию.

Далее определите, с какого угла будете начинать облицовку, все предварительно взвесив и рассчитав, возможные препятствия, дабы сократить расходы материала. Теперь разведите клей – не сразу весь мешок, поскольку он очень быстро твердеет. Клеевой смеси следует взять столько, сколько нужно для одного квадратного метра укладки.

До того, как положить первую плитку необходимо закрепить в углу специальный уголок, от которого начнется укладка. Впоследствии, благодаря этому уголку, скроются все некрасивые стыки неровности.

При помощи зубчатого шпателя нанесите клей на плитку или на стену, по вашему усмотрению, здесь нет принципиальной разницы. Приставьте ее к стене, прижмите так, чтобы во всех плоскостях плитка легла ровно.

На видео ниже показан самый легкий способ укладки плитки.

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></center>

Для создания швов одинаковой толщины следует устанавливать специальные крестики между плитками и удалять лишний клей, который выходит из-под плитки. Дойдя до второго угла, вам скорее всего придется подрезать плитку, воспользуйтесь плиткорезом. Чтобы сделать отверстие под выключатель возьмите болгарку с алмазным кругом для прямых разрезов или дрель со специальной насадкой для вырезания круглых отверстий.

Когда клей высохнет необходимо убрать все направляющие планки и крестики и затереть швы резиновым шпателем.

Как быстро уложить плитку в ванной комнате, без особых усилий | SKYcapital

Как правильно класть плитку в ванной

Для начинающих мастеров нужна пошаговая инструкция для правильной укладки плитки в ванной. Технология монтажа не слишком сложна, поэтому даже новичок, соблюдая рекомендованную последовательность действий, сможет красиво уложить кафель на пол и стены.

Правильная укладка плитки в ванной комнате.

Как выбрать плитку для ванной

Перед началом работ составляется план раскладки кафеля. Важен выбор дизайна. Проста в укладке плитка среднего размера, имеющая квадратную форму. Сложнее правильно класть мозаику, включающую много небольших элементов двух и более цветов и форм.

Размер и тип

Сейчас выпускается плитка разных размеров. В продаже есть мозаика, отдельные элементы которой достигают 3х3 и 5х5 см. Есть и более крупные варианты мозаичного кафеля. Такая маленькая плитка требует тщательной подготовки стен и пола. Ее укладка сложна и занимает больше времени.

Плитка-мозаика достаточно сложна и требует больше времени для укладки.

Изготавливается и крупногабаритная плитка, но не каждый новичок может справиться с ее укладкой. Крупные элементы легче повреждаются. Кроме того, их сложнее резать. Лучше всего использовать такую плитку в больших ванных комнатах, чтобы на стенах и полу помещалось как можно больше целых элементов.

На стены удобно укладывать прямоугольную плитку размером 40х60 см. Такой кафель укладывается вертикально. Его можно скомбинировать с тонкими элементами, которые используются для формирования разделительных линий. На пол в ванной легче положить элементы размером 60х60 см.

Блестящая или шероховатая поаероховатый керамогранит может отлично сочетаться с глянцевым покрытием.

Шероховатый керамогранит может отлично сочетаться с глянцевым покрытием.

В продаже есть как глянцевые, так и шероховатые варианты. Гладкую блестящую плитку легче мыть, но при этом на ней видны даже небольшие отложения водного камня и другие загрязнения, поэтому такому покрытию требуется тщательный уход. При увлажнении она становится скользкой. Кроме того, данное покрытие отражает свет, что не всегда уместно.

Лучше положить в ванной шероховатую плитку. Благодаря особенностям ее верхнего слоя, она меньше пачкается и не становится скользкой. Шероховатый керамогранит рекомендуется укладывать на пол. Есть возможность сочетания глянцевого и шероховатого покрытий.

Фактура, цвет и рисунок

Сейчас выпускается плитка разных оттенков и фактуры. Есть немало видов кафеля, имеющего как рельефную, так и гладкую поверхность. Существуют модели с рисунком в виде растительных орнаментов или абстракции. Поступает в продажу и декор, имитирующий натуральные материалы, в т. ч.:

кожу;
бетон;
сланец;
гранит.

В ванной комнате кафель может быть рельефный.

Часто в ванной устанавливают плитку нескольких цветов, разделяя ее линией кафеля других размеров и стиля. До середины стены укладывают элементы темно-коричневого оттенка. Для разделительной линии можно использовать удлиненные элементы бежевого цвета с коричневым орнаментом. Стена с середины до потолка покрывается бежевым материалом. Возможно сочетание образцов других цветов. И на фото, и в жизни такой дизайн выглядит аккуратно.

Затирка

Декоративное покрытие в ванной подвергается влиянию влаги. Попадание воды под кафель приведет к образованию грибка и отклеиванию элементов. Для недопущения этого важно правильно заделать швы. В ванной комнате не рекомендуется использовать дешевую затирку на основе цемента. Она быстро трескается при частых контактах с водой.

Лучшими считаются двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы, отталкивающие воду и не меняющие оттенок. На них не влияют химические вещества и грибок. Цвет состава подбирается по самому темному оттенку. Нужно сразу приобрести необходимое количество затирки для швов (калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется в работе).

Способы раскладки

На полу и стенах ванной элементы декоративного покрытия можно располагать несколькими способами. Есть простые методы монтажа, которые позволяют быстро уложить кафель в геометрически правильных помещениях. При наличии опыта можно использовать сложные схемы укладки. Желательно заранее разложить плитку с учетом пространства для швов.

Прямой способ укладки наиболее прост. Он предполагает укладку элементов ровными рядами параллельно полу. Таким способом можно уложить и прямоугольный, и квадратный кафель. Новичкам рекомендуется этот порядок укладки.

Способы укладки кафеля в ванной комнате.

Относительно просто покрыть стены и пол плиткой, используя схему кирпичной кладки. В этом случае каждый второй ряд монтируется со смещением в ½ элемента. Данный способ больше подходит для прямоугольных элементов. Главный недостаток схемы — необходимость нарезки плитки. Это увеличивает расход материала.

Вариант укладки кафеля по диагонали более сложен в исполнении. Он предполагает монтаж элементов под углом 45° по отношению к линии соприкосновения пола и стен. Чаще эта схема используется для обустройства напольного покрытия, но может применяться и для стен. Таким способом монтируется квадратная плитка. Лучше подходит эта схема для ванных комнат больших размеров, где будет видна панорама пересечения линий. Метод укладки требует нарезки элементов. Из-за увеличения отходов повышается конечная цена.

Для получения необычного покрытия часто выполняется модульная кладка. Используется квадратный кафель 2 размеров разных цветов. Таким образом, выкладывается сложный геометрический рисунок. Сложность заключается в необходимости учета размеров швов.

Как правильно рассчитать количество плитки

Сначала нужно выбрать дизайн плитки. Необходимо записать ее размеры. После этого можно приступать к расчету. Выполняются замеры каждой стены, и определяется расположение ванны, унитаза и раковины. Делается развернутый план комнаты. Каждая стена прорисовывается на отдельном листе. При этом нужно соблюдать масштаб. Это позволит определить количество элементов, необходимых для оформления каждой стены с учетом швов.

План поможет точно определить количество подрезанных элементов. Их нужно располагать так, чтобы они были наименее видны. Развернутый план помогает определить точное количество плитки. К получившемуся числу нужно добавить 10%. Запас нужен, т. к. при нарезке кафель может раскалываться неправильно.

Подготовка помещения

Ванную необходимо подготовить к будущей укладке плитки. Из помещения выносятся мебель и декор. Следует перекрыть подачу горячей и холодной воды. Желательно аккуратно снять полотенцесушитель, раковину и унитаз. Под ванной необязательно укладывать материал, поэтому ее можно не трогать. После этого приступают к демонтажу старого покрытия и подготовке стен и пола.

Инструменты и материалы

Кроме плитки, требуется приобрести ряд строительных материалов. В первую очередь подбираются составы для выравнивания стен и пола. Нужно купить также смеси для монтажа плитки. Необходимо тщательно изучить руководство, прилагающееся к ним. Есть специальный клей для керамической, керамогранитной и других видов плитки. Нужно приобрести грунтовку и гидроизоляцию. К необходимым инструментам и расходным материалам относятся:

строительный уровень;
зубчатый шпатель;
емкости для приготовления растворов;
миксер;
плиткорез;
болгарка;
корундовый брусок;
стартовые металлические профили;
ветошь;
крестики;
шпатель;
алюминиевое правило;
угольник;
резиновый молоток;
лазерный нивелир;
резиновый шпатель для затирки швов;
кисть;
валик.

Потребуются также пылесос и пакеты для строительного мусора. Нужно подготовить перчатки, защитную маску и рабочую одежду.

Демонтаж старого покрытия перед тем, как приступать к укладке новой плитки, старую необходимо убрать при помощи перфоратора.

Перед тем, как приступать к укладке новой плитки, старую необходимо убрать при помощи перфоратора.

Укладка плитки не выполняется на старое покрытие. Если на стенах есть кафель, его нужно удалить перфоратором. Аппарат используется в ударном режиме. Инструмент заводится под нижний край одного из элементов.

Удаляются плитка, клей и плохо прикрепленная штукатурка. В стороны могут разлетаться осколки кафеля, поэтому нужно принять меры предосторожности: надеть перчатки и защитные очки.

Если стены покрыты краской, ее следует убрать. Для этого подойдет болгарка со специальной насадкой. В местах, где старое покрытие достаточно сильно крепится к стене, можно использовать долото и молоток.

Стены и пол тщательно очищаются от пыли и грязи жесткой щеткой, а также с помощью пылесоса. После этого из ванной выносится весь мусор.

Выравнивание поверхностей

Выравнивать поверхности нужно штукатурной смесью. Гипсокартон применять в ванной не следует, т. к. он плохо переносит повышенную влажность. Сначала выравнивают потолок и стены. Поверхности предварительно обрабатывают грунтовкой. Используя отвес, определяют отклонение от вертикали. С применением строительного уровня фиксируют направляющие маяки.

Применение направляющих маяков.

После этого готовится штукатурный раствор. Сначала его короткими резкими движениями набрасывают на стену с помощью ковшика. Слой штукатурки должен быть не более 2-3 см. После этого выравнивают поверхность правилом по маякам. При этом не следует слишком надавливать на направляющие. Нужно снять лишний состав. Особое внимание уделяют формированию углов. Они должны быть прямыми (90°). Оставшиеся неровности затирают полутеркой.

Когда стены будут выровнены, с помощью лазерного нивелира нужно сделать метки на нижней части стен, по которым будет выполняться выравнивание пола. Лучше использовать самовыравнивающийся состав. После этого заливается стяжка пола. Когда штукатурка и стяжка высохнут, можно приступать к гидроизоляции.

Правильная гидроизоляция

Для гидроизоляции пола и стен ванной комнаты лучше использовать проникающую смесь. К таким составам относятся:

«Лахта»;
«Пенетрон»;
«Изопрон»;
«Гидросмайл».

Необходимо подготовить раствор гидроизоляционного средства. Используя кисть, им следует обработать все углы. Стены и пол покрываются составом с помощью валика. Желательно нанести несколько слоев проникающей гидроизоляции.

Откуда лучше начать

Использование лазерного нивелира для определения нижней линии первого ряда плитки.

Лазерным нивелиром определяется нижняя линия первого ряда плитки. По ней устанавливаются стартовые металлические профили. Они будут поддерживать первый ряд до застывания клея.

Нет правил в отношении выбора места начала монтажа. Большинство мастеров начинают укладку плитки с уровня крепления ванны. Однако если она не прилегает к стене, то можно начать укладку от пола. Наибольшую сложность представляет монтаж плитки первого ряда. После этого нужно дать клею застыть. Этот ряд станет опорой для последующих. На пол покрытие укладывается начиная с дальнего угла.

Кладем материал

Плитка крепится на специальный клей. Сначала нужно приготовить раствор. В емкость наливают воду, в которую небольшими порциями добавляют сухую смесь. Клей должен иметь консистенцию густой сметаны. После этого можно приступать к укладке материала. На стену наносят тонкий слой клея. Зубчатым шпателем его распределяют по плитке. Ее следует прижать к стене, чтобы клей под давлением равномерно распределился.

Нижний край элемента должен располагаться на стартовой рейке. Правильность установки проверяется с помощью строительного уровня. После этого кладут следующий элемент. Для контроля размера зазора используют крестики. Когда первый ряд плитки будет установлен, с обеих сторон монтируют вертикальные планки. На них натягивают шнур — горизонтальный ориентир для укладки второго ряда. Разрезанные элементы лучше укладывать в углах.

После укладки стен можно приступать к полу.

После покрытия стен можно приступать к оформлению пола. Начинать нужно от дальней стены. Для контроля расположения элементов натягивают капроновую нить, по которой в дальнейшем будет проводиться монтаж первого ряда. На пол наносят тонкий слой клея. Состав распределяют по плитке зубчатым шпателем.

Выполняется укладка плитки на пол. Ровность нужно контролировать строительным уровнем. При необходимости можно поправить кафель легкими постукиваниями по нему резиновым молотком. Если плитка сильно углубилась в раствор, следует снять ее и установить заново. С помощью уровня контролируются все элементы первого ряда. В дальнейшем по нему выкладываются остальные элементы, пока весь пол не будет покрыт. На него нельзя наступать до полного застывания клея.

Нужны ли крестики при укладке

При монтаже плитки следует использовать крестики. Они помогают делать швы одинаковыми. Крестики бывают разных размеров, в результате чего создаются нужные зазоры. Без применения данных приспособлений велика вероятность формирования неодинаковых швов. Это приведет к смещению рядов и тому, что покрытие будет выглядеть неаккуратно.

Крестики потребуются при монтаже плитки.

Чем и когда затирать швы

На рынке выпускаются как готовые для использования составы для затирки, так и сухие смеси, которые нужно разводить водой перед нанесением. К наиболее качественным затиркам относятся:

Kesto Kiilto.
Kerakoll Fugalite Eco.
Litokol Litochrom Luxury.
Litokol Litochrom.
Litokol Starlike.
Mapei Kerapoxy Design.
Mapei Ultracolor Plus.

Наносить затирку следует гибким резиновым шпателем или губкой. Некоторые мастера распределяют эту смесь пальцами. Работу нужно проводить быстро, пока состав не высох. До застывания необходимо удалить остатки затирки увлажненной губкой. Очищенная плитка вытирается насухо микрофиброй.

Ошибки укладки, и как можно исправить дефекты

Дефекты необходимо своевременно выявить и устранить, т. к. после застывания клея нужно будет ломать плитку, а иногда и демонтировать все покрытие.

Плитка легла ступеньками, а не в одной плоскости

Этот дефект возникает, когда плоскость стены нарушена. Если горизонталь смещена, то при укладке и вертикальные швы будут иметь изъян. Исправить его можно только до застывания клея. Чтобы правильно выстроить горизонталь, часто требуется подрезка первого ряда плитки.

Если нарушение было выявлено слишком поздно, когда стена почти покрыта, следует найти ряд, где оно началось, а затем расклинить швы. Нижний ряд поправляется клиньями или спичками, а остальные — крестиками разной величины. Напольное покрытие может смещаться. Это случается, когда угол стен не прямой. Для устранения проблемы нужно при укладке первого ряда подрезать плитку.

Плитка выпала из ряда

Смещение элемента может возникнуть, если при укладке плитки в шов не был вставлен крестик. Реже проблема кроется в заводском браке, при котором угол плитки скошен. В этом случае требуется замена элемента. Если проблема не в заводском браке, в шов следует вставить крестик. Кафель фиксируют в нужном положении скотчем. После высыхания клея элемент займет нужное место.

Плитки западают вглубь

Причина слишком сильного углубления плиток может крыться в некачественном нанесении раствора. Наиболее часто подобное случается, когда элементы клеятся точечно или состав наносится только на углы. В этом случае отдельные элементы могут проваливаться. Для устранения дефекта следует снять слишком утопленный элемент, нанести равномерно клей и установить его вновь.

Провалы в швах

Этот дефект часто возникает при использовании некачественной или слишком жидкой затирки. Для устранения изъяна следует зачистить швы. После этого необходимо повторно нанести свежую затирку.

Плитки разной длины

Нередко даже в одной партии элементы различаются длиной. Отклонение может быть минимальным, но на готовом покрытии оно будет хорошо видно. Рекомендуется формировать ряд из элементов, взятых из разных коробок. В этом случае даже при наличии разницы в размерах она будет незаметной.

Детальная страница статьи

В ходе работ в огороде и в саду возникает большое количество органических отходов: травы, обрезков веток, коры и др. Некоторые неразумные дачники выкидывают все это в соседний овраг или сжигают. Опытные садоводы знают, что все эти отходы являются хорошим сырьем для компостирования. С помощью компостирования можно самостоятельно приготовить бесплатное удобрение на будущей сезон, которое по содержанию питательных веществ не будет уступать покупным аналогам.

Как можно было догадаться, в этой статье речь пойдет про компостеры, компостирование и средства, ускоряющие процесс получения удобрений.

Тонкости компостирования

Готовый компост отличается рыхлой структурой и не имеет неприятного запаха

Внесение удобрений – распространенный агротехнический прием для увеличения естественного плодородия почвы. Все удобрения принято разделять на две большие группы – минеральные и органические. Минеральные – это неорганические соединения или комплексы соединений, которые чаще всего производятся усилиями химической промышленности (суперфосфат, монофосфат калия и др.). В органических удобрения полезные для растений вещества содержатся в составе органических соединений (навоз, коровяк, торф, мочевина). К последним относится и компост.

Компостирование – это процесс разложения органики под действием температур, влаги и воздуха. В компостировании активное участие принимают определенные виды микроорганизмов и грибков, их деятельность приводит к возрастанию температуры в органической массе до 50 – 70 градусов. В ходе компостирования патогенные бактерии и яйца паразитов погибают, при этом органические соединения распадаются на более простые для питания растений вещества. Готовый продукт, прошедший все стадии термического разложения, называется компост. Продукт имеет рыхлую консистенцию, содержит азот, фосфор, калий. О завершении процесса переработки свидетельствует отсутствие неприятного запаха и бурый оттенок массы.

Разновидности компостеров

Компостная яма – простой, но не очень удобный способ приготовления удобрений

Сооружение, предназначенное для приготовления компоста, называется компостер. В узком смысле слова компостер – это именно ящик для приготовления удобрения, в широком смысле – любое сооружение для получения компоста. Некоторые конструкции можно легко изготовить своими руками.

— Компостная яма – бюджетный вариант компостера. В земле выкапывается яма прямоугольной или круглой формы. Такой компостер прост в изготовлении (для строительства нужна только лопата), но имеет ряд недостатков, главным является отсутствие хорошей вентиляции, а компостирование — аэробный процесс, т.е. протекает только при наличии кислорода. К тому же обильные дожди могут залить яму водой. С другой стороны, к преимуществам ямы можно отнести соприкосновение компостируемой массы со всех сторон с почвой, которая является поставщиком полезной микрофлоры и земляных червей.

Верхние слои компостной кучи сильно обветриваются, чтобы запустить процесс компостирования, необходимо сделать укрытие из пленки или шифера

— Компостная куча – самый неприхотливый вариант приготовления компоста. Органика просто складывается в кучу и накрывается пленкой, шифером или рубероидом. В покрытии должны быть отверстия для доступа воздуха. В таком виде обычно компостируют свежий навоз, чтобы он не «сжег» корни растений. При этом процесс разложения в куче идет неравномерно, очагом является центральная часть, добраться до которой не так уж и просто.

Примерный вид сетчатого компостера

— Сетчатый компостер – для такой конструкции потребуется специальная сетка, которая оборачивается вокруг опор, образуя емкость. Сетка проста в установке и при желании ей можно придать любую форму. Недостаток – долгий срок разложения внешних слоев из-за обветривания. Компост в сетке придется регулярно перемешивать.

— Ящик – многие по старой памяти называют такое сооружение для компостирования «ямой» или «кучей». Контейнер можно соорудить своими силами или приобрести готовый. Для строительства подойдут любые материалы. Некоторые используют старые доски, листы стали и др. При сооружении емкости нельзя забывать про вентиляционные отверстия, которые должны идти через равные промежутки и не быть очень широкими, чтобы сырье не обветривалось. Через несколько лет такой деревянный компостер сам начнет гнить, поэтому доски придется заменить.

Бракованная доска отличный материал для компостера, поэтому не спешите избавляться от неё

Готовые контейнеры для компостирования имеют выверенную геометрию. Они небольшие по габаритам и весу, их легко перемещать по участку. Срок службы не ограничивается одним или двумя сезонами. Производители стараются делать компостеры привлекательными, чтобы их внешний вид не портил окружающий ландшафт. Часто готовые компостеры имеют крышку, это препятствует распространению неприятных запахов.

Интересный способ получения удобрения — компостирующий туалет. Внешне это устройство представляет собой унитаз с баком объемом 100 – 200 л. В качестве компостирующего и антисептического средства выступает торф.

Место для компостера

Самый популярный цвет компостеров – зеленый. Он не привлекает излишнего внимания и сливается с растительностью

Правильный выбор места для компостера поможет сэкономить большое количество сил и нервов в будущем. Емкость с разлагающейся органикой – не тот предмет, который все хозяева хотят продемонстрировать своим гостям, поэтому лучше не размещать компостер, а тем более кучу у всех на виду.

Располагать кучу или яму рядом с забором тоже не стоит, так как это может вызвать претензии со стороны соседей, а вот аккуратный ящик вряд ли вызовет вопросы, особенно, если он герметично закрывается крышкой и не портит внешний вид. Место для компостера надо выбирать, ориентируясь на количество отходов, которое необходимо переработать. Для крупных участков площадью более 10 соток с огородом и садом может потребоваться больше одного ящика, поэтому должно быть предусмотрено место для установки дополнительных компостеров. К тому же для загрузки и выгрузки сырья удобно использовать тачку, а работать в тесноте не очень удобно.

Точно рассчитать объем компостера сложно, поэтому ориентируются на приблизительные примеры. Компостер 1000 л за один сезон на участке 8 соток заполняется полностью. После разложения органика теряет часть объема, поэтому готового удобрения получается на 600 – 700 л.

Компостную кучу или ящик для компостирования рекомендуется располагать в тени. Процесс разложения требует наличия определенного уровня влажности, а прямые солнечные лучи будут сушить сырье, замедляя приготовление удобрения. При этом снабжать компост водой все равно нужно, поэтому до него должен доставать садовый шланг.

Конструкции готовых компостеров

Удобная конструкция крышки: для загрузки сырья открывают только половину, чтобы запах не распространялся по участку

При компостировании приходится решать различные технологические задачи. Все это влияет на конструкции компостеров. Большинство моделей изготавливается из морозостойкого пластика и имеет сборно-разборную конструкцию, поэтому емкость можно легко разобрать и собрать в другом месте.

Конструкция, при которой извлечение удобрения происходит со дна, а загрузка нового сырья осуществляется через верхнее отверстие

— Крышка – емкость с крышкой имеет определенные преимущества. Главное из них – отсутствие неприятного запаха. Благодаря наличию крышки процесс разложения будет проходить незаметно для хозяев участка и их соседей. Есть отходы, которые при переработке не производят неприятных запахов. К ним относится трава, обрезки ветвей и другая растительная органика. При компостировании пищевых отходов или навоза наличие крышки обязательно.

— Извлечение удобрений со дна – процесс созревания компоста интенсивнее всего идет в центральной и нижней части массы: именно она соприкасается с почвой. В нижней части емкости удобрение достигает готовности быстрее, чем в верхней части и с краев, поэтому на многих готовых ящиках для компостирования имеются съемные секции, отсоединив которые можно извлечь готовый гумус со дна.

Вращающийся компостер обычно имеет небольшой объем, чтобы нагрузка на каркас не была слишком высокой

На некоторых моделях секционных компостеров имеется возможность последующего увеличения объема с помощью приобретения дополнительных секций.

— Перемешивание используют, чтобы создать однородную массу и для снижения температуры в центральной части кучи. Это позволяет ускорить созревание внешних слоев органики. Для перемешивания используются специальные инструменты – аэраторы для компоста. Они не только пробивают верхний слой и улучшают снабжение кислородом, но и помогает смешать слои. Для упрощения перемешивания многие производители устанавливают контейнеры на вращающуюся ось. С помощью ручки емкости вращаются, а удобрение внутри перемешивается. Недостаток такой конструкции – отсутствие связи с почвой, из-за чего дождевые черви и полезные бактерии не проникают в перегной.

— Сетчатое дно – такой элемент конструкции встречается не на всех готовых компостерах. Если сетчатого дна не предусмотрено, его можно сделать самостоятельно. Сетка позволяет защитить удобрения от мышей и других грызунов, контакт перегноя с землей при этом не нарушаются. Полезные организмы и черви спокойно проникают в компостер через ячейки сетки.

Что нельзя класть в компостер

Единого перечня ингредиентов для компостирования не существует, но при этом есть общие рекомендации, которые позволят получить хорошее удобрение. Начать стоит с тех продуктов, которые нельзя класть в компост.

Продукты с высокой кислотностью не подходят для компостирования, по этой причине в будущее удобрение нельзя добавлять цитрусовые.
Неорганические отходы не переработаются в удобрение, поэтому металл, стекло, пластик лучше утилизировать другим доступным способом.
Сорняки с мощным корневищем и семенами могут в будущем прорасти на грядке, где использовалось удобрение, поэтому добавлять такие растения в компост надо с осторожностью.
Растения, пораженные болезнями добавлять опасно. Плоды и листья, пострадавшие мучнистой росой, обрезки со следами яблоневого рака необходимо сжигать.

Что положить в компостер

В качестве инструмента для загрузки ботвы и травы в компостер можно использовать вилы

Для компостирования подходят различные виды органических отходов. Все ингредиенты можно разделить на катализаторы и сырье. Катализаторы ускоряют разложение органики. Рекомендуется использовать ингредиенты с высоким содержанием азота и углерода.

Растительные отходы (ботва, листва, трава) – самые распространенный ингредиент для компостирования. Тут подойдут остатки от стрижки газона, сорняки без мощной корневой системы. Много растительных отходов остается после уборки урожая. Подойдет не только свежий материал, но и сухая трава и листва. Листья содержат углероды, а трава является источником азота, поэтому эти два ингредиента прекрасно дополняют друг друга.

Загружать сырье в компостер лучше слоями. На дно укладывается слой сухой травы, веток или листьев, затем помещаются свежие отходы, следующим слоем добавляется земля или торф (катализаторы). Такой порядок слоев повторяют несколько раз.

Древесные отходы содержат большое количество углерода, калия и фосфора. Отличаются низкой кислотностью. К древесным отходам относятся обрезки ветвей, опилки, кора, стружка и др. Крупные ветки будут слишком долго разлагаться — для добавления в компост их измельчают. Для ускорения процесса компостирования древесные отходы смешивают с кислыми азотосодержащими ингредиентами, такими как навоз или помет.

Измельченное сырье перерабатывается быстрее. Для подготовки веток к компостированию быстрее всего использовать садовый измельчитель с шестеренчатой режущей системой. Эти устройства могут превращать ветки 3 – 5 см в щепу. Про садовые измельчители подробнее читайте в статье «Как выбрать садовый измельчитель».

— Ил и водоросли относятся к растительным отходам. Этот органический материал богат азотом, фосфором и калием. Источником ила на даче могут стать садовые пруды. Ил хорошо сочетается с торфом и практически не требует дополнительной обработки перед закладкой в компостер.

— Торф – универсальный катализатор для компоста. Материал добывается на болотах, он образуется из перегнившего мха. Верхние слои торфа могут иметь высокую кислотность, низинные по уровню ph относятся к нейтральным. Главное достоинство торфа – способность уравновешивать кислотно-щелочной баланс другого сырья. Для активации процессов разложения в торфе нужен азот, поэтому лучше всего болотный материал работает с навозом и травой. Торф обладает антисептическим действием он нейтрализует патогенные бактерии в перегное.

Навоз и другие виды продуктов жизнедеятельности богаты азотом, но при этом имеют высокую кислотность и агрессивную патогенную среду (коровий навоз еще и содержит семена сорняков), поэтому перед использованием компост из такого сырья должен «вызреть». Для этого навоз или помет смешивают с торфом, древесными компонентами или сухой травой.

Для отслеживания температуры на многих компостерах имеются термометры

Дождевые черви – активные участники процесса компостирования, они поедают органические отходы, выделяя питательный для растений биогумус. Конструкция компостера не должна препятствовать проникновению дождевых червей, а кротам, полевкам и другим грызунам доступ в компостер наоборот должен быть закрыт. Черви любят влажную слабокислую или нейтральную почву.

Регулировка температуры

Жизнедеятельность бактерий, которые участвуют в процессе разложения органики, приводит к повышению температуры внутри перегноя. На пиковой фазе разложения (термофильной) температура может достигать 70 – 75 градусов. Когда процесс образования удобрения переходит на завершающую стадию, то температура снижается.

Высокая температура компостирования способствует уничтожению вредных болезнетворных бактерий, но чрезмерный «перегрев» компостера может привести к гибели не только вредных, но и полезных бактерий. Чтобы бактерии не «сгорели» компост перемешивают, добавляют воду и открывают для проветривания.

Ускорители компостирования

Перемешивание компоста позволяет избежать перегрева

Ускорители – это биопрепараты, которые позволяют ускорить процесс разложения. В их состав входят биобактерии и ферменты, способствующие разложению органических веществ. В некоторые добавки в состав входят аминокислоты и минеральные вещества. Большинство препаратов перед использованием необходимо развести в воде и отстоять, после чего раствор вносится в компостер. Органика тщательно перекапывается. Ускорение процессов компостирования происходит в 3 – 6 раз. При этом сохраняется необходимость соблюдения температурного режима, поддержания уровня влажности и снабжения перегноя кислородом.

Ускорители могут помочь в компостировании, когда все природные бактерии «сгорели» из-за «перегрева» массы перегноя. Также ускорители обязательны для применения в компостерах, которые не имеют связи с почвой.

Часто подобные средства называют средствами для компостирования, но это определение может ввести в заблуждение. Вся необходимая микрофлора уже содержится в органике и в почве, а внесение препаратов только ускоряет процесс образования перегноя.

Вывод

Компостирование позволяет без дополнительных финансовых трат получить полезные органические удобрения. Для приготовления компоста подойдут остатки травы, обрезки и некоторые пищевые отходы. Наиболее оптимальной емкостью для получения перегноя является готовая пластиковая или деревянная самодельная тара. Компостер лучше всего разместить в месте, защищенном от солнца, в дали от глаз соседей и гостей.

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –

пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания стали нашей реальностью .

Киев, ул.

Кошица 7а. 25.02.2022

Это не 1941, это сегодня. Это сейчас.

Больше 5 000	русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300	мирных украинских жителей погибли
Более 2 000	мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году.

Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Пол из керамической плитки, который укладывается в два раза быстрее

Производитель керамической плитки Daltile разработал новую систему плавающих полов из керамогранита, которая укладывается в два раза быстрее, чем традиционная плитка, что экономит время и деньги строителей.

RevoTile, как поясняет компания, укладывается в три простых шага: уложите подложку (раствор не требуется), соедините плитки вместе и сразу же залейте раствором. Изготовленный из настоящего керамогранита Daltile, этот продукт может иметь разный внешний вид.

«Время — деньги», — говорит Дэн Баттерфилд, вице-президент по продажам строительных и многоквартирных домов Dal-Tile Corp. «RevoTile был разработан, чтобы значительно сократить время, необходимое для укладки плитки. Сделано Daltile, признанным лидером плиточной отрасли, RevoTile — это передовой вклад, который позволяет строителям жилых домов и поддерживающим их подрядчикам по напольным покрытиям достигать более высоких уровней производительности, ценности и прибыльности».

[Подробнее: ARTAIC РАСШИРЯЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КОЛЛЕКЦИИ ПЛИТКИ, ВДОХНОВЛЕННОЙ ИЕРОГЛИФИКАМИ]

Dal-Tile говорит, что привлекательность керамогранита делает его желанным материалом.Благодаря своей красоте и долговечности этот продукт широко используется в жилых и многоквартирных домах, а также в элитных домах. Но добавление преимуществ быстрой и простой укладки к существующей привлекательности плитки экономит время и деньги строителей и улучшает их итоговую прибыль, добавляет компания.

«Этот инновационный продукт уникален; на рынке нет ничего подобного», — говорит Баттерфилд. «С RevoTile самый красивый, прочный и водонепроницаемый пол — керамогранит — теперь можно быстро и легко укладывать, как любой плавающий пол на рынке.

С системой укладки RevoTile нет времени на высыхание раствора, нет двухкомпонентного раствора и нет повторных посещений. На самом деле, компания заявляет, что бригада строителей может установить и залить швами кафельный пол в два раза быстрее, чем обычную плитку, и с меньшим беспорядком. «RevoTile может быть легко установлен любым членом бригады строителей, в том числе доступными установщиками LVT (роскошная виниловая плитка), ламината, плитки и паркетных полов, что расширяет доступный пул монтажников».

[Подробнее: FLM CERAMICS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИИ ПЛИТКИ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ]

RevoTile изготовлен из натуральной керамической плитки, улучшенной с помощью запатентованного RevoCore с технологией ClicFit, которая обеспечивает постоянное выравнивание и отсутствие перекосов. Идеально подходит для нового строительства, продукт может быть установлен прямо на многие существующие полы, избегая необходимости сноса и удаления. Нет времени на высыхание раствора, нет двухкомпонентного раствора и нет повторных посещений. Поскольку раствор не используется, пол RevoTile легко снимается.

«Это отлично подходит для ремонта и идеально подходит, когда предпочтения домовладельца в стиле со временем меняются и требуется обновление», — поясняет компания. «Легкое удаление кафельного пола особенно привлекательно для миллениалов, которые ценят гибкость в дизайне дома.Простота удаления также выгодна при перепродаже дома».

[Подробнее: 13 КРУТЫХ ОБРАЗОВ, МЫ УВИДЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ ИСПАНСКОЙ ПЛИТКИ 2020]

После того, как плитка уложена, швы пола заполняются RapidGrout — предварительно смешанной затиркой на водной основе, специально разработанной для плитки с технологией ClicFit. «Эта быстросхватывающаяся формула монтируется на 50% быстрее, чем традиционные затирки, и не нуждается в герметизации», — говорится в сообщении компании. «RapidGrout обеспечивает превосходную водостойкость, обеспечивает постоянный цвет, обеспечивает защиту от пятен и трещин, а также обладает антимикробными свойствами.

Керамогранит

RevoTile предлагается в 26 вариантах, включая мрамор, дерево, камень и бетон. Компания заявляет, что тщательно отобранный ассортимент стилей, ориентированных на дизайн, отражает самые популярные на сегодняшний день цвета, текстуры, отделки и размеры. Плитка также бывает трех популярных размеров напольной плитки: 12 дюймов на 24 дюйма, 6 дюймов на 24 дюйма и 6 дюймов на 36 дюймов.

Систему можно приобрести в более чем 250 собственных сервисных центрах Daltile.

[Подробнее: ДИЗАЙНЕР САША БИКОФФ, НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТКИ RAVENNA ВЫПУСКАЕТ ]

Установка плитки: советы и рекомендации для начинающих

Изучение того, как правильно укладывать плитку, открывает множество возможностей для экономии денег для амбициозного мастера.

Если вы думаете о том, чтобы ударить кувалдой по зеленой плитке авокадо в гостевой ванне, этот пост для вас! Сегодня мы рассмотрим пять советов, которые должен учитывать каждый новичок при укладке плитки.

1. Купите и играйте со своими фишками

При покупке плитки убедитесь, что коробки имеют одинаковый номер партии. Это лучше гарантирует, что окраска на всех плитках будет равномерной. Еще один полезный совет — вытаскивать плитку из разных коробок во время укладки плитки, чтобы незначительные цветовые вариации не были заметны.Это также отличная идея, чтобы наметить расположение плитки, прежде чем начать. Вы можете укладывать плитку кирпичом, квадратом или по диагонали. Рисунок плитки — это вопрос выбора и предпочтения, но кирпичный рисунок часто оказывается самым простым. Используйте уровень, меловую линию и тавровый угольник, чтобы наметить свой проект. Ваша цель состоит в том, чтобы использовать как можно больше цельных плиток и избежать необходимости в каких-либо осколках плитки, чтобы заполнить промежутки. Играйте со своими плитками и получайте удовольствие, выясняя, как вы хотите, чтобы ваш конечный проект выглядел.

1/2/3/4

2. Приобретите необходимые инструменты

Предположим, вы продемонстрировали свое пространство, вбили все гвозди в черный пол и/или повесили соответствующую подкладочную доску. Обязательно снимите молдинги и двери, прежде чем начать, и теперь вы готовы укладывать плитку! Ну почти готово. Наличие правильных инструментов для работы является обязательным условием. Ниже приведен большой список вещей, которые вам понадобятся для укладки плитки. Прежде чем смешивать какой-либо раствор, подумайте, как вы будете двигаться в своем пространстве во время работы.Вам не нужно ходить через комнату, чтобы каждый раз брать новую плитку, поэтому обязательно держите свои припасы под рукой, но также и в стороне от пространства, которое вы облицовываете плиткой. После того, как вы смешаете раствор, вам нужно будет работать довольно быстро, поэтому важно, чтобы у вас был план атаки! Резка плитки, безусловно, является самой сложной частью укладки плитки, поэтому освойте работу с мокрой пилой и сделайте тренировочные надрезы на плитке перед укладкой.

источник

3. Смешайте раствор и уложите плитку

Если вы замешиваете раствор самостоятельно, вы можете избавить себя от некоторых проблем, купив «венчик» для дрели.Это приспособление поможет вам довести ваш тонкий набор до нужной консистенции для применения. Существует много споров о том, следует ли наносить раствор только на пол или стену, или же вам следует «смазывать» плитку маслом. Ваша цель — получить гладкую поверхность тонкого слоя, к которой будет прилипать вся плитка. Если плитка не полностью приклеится к поверхности, то вы рискуете в будущем выскочить. Плитки должны быть забиты на месте после приклеивания. Для этой работы хорошо подойдет несколько ударов резиновым молотком.Поместите прокладки между плитками, чтобы убедиться, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

4. Затирка плитки

Вы не можете судить об укладке плитки, пока не увидите ее затирку! Затирка делает все лучше. Он скрывает любые дефекты сколов плитки и украшает все пространство. Однако выбрать идеальный цвет затирки может быть почти так же сложно, как выбрать плитку. Выберите цвет, который дополняет плитку, декор комнаты и ваш образ жизни. Чтобы нанести раствор, вам понадобится резиновая терка для затирки швов, чтобы разгладить раствор в трещинах и щелях.Честно говоря, я нахожу свои пальцы очень полезными и для этой задачи. Наденьте резиновые перчатки и не бойтесь испачкаться! Затем влажной губкой необходимо стереть все излишки затирки на плитке. Это утомительная работа, потому что губку нужно будет неоднократно мыть и отжимать. В конце концов, это будет стоить всех усилий. После того, как затирка немного схватится, снова пройдитесь по всей плитке чистой тряпкой и сотрите остатки затирки, оставшиеся на плитке.

источник

5. Запечатайте свои плитки

После того, как вся эта тяжелая работа закончена, пришло время защитить его! Большинство плиток непористые, но ваш раствор пористый и будет поглощать воду и пятна, если он не будет должным образом загерметизирован. Герметизация затирки — это то, что нужно делать каждый год или около того, чтобы ваша затирка выглядела как новая. Следуйте этикеткам вашего производителя, чтобы определить, какой тип герметика использовать, и установить график герметизации.

Укладка плитки — кропотливая работа, требующая времени, терпения и энергии. Вы можете рассчитывать на то, что сэкономите себе сотни долларов, научившись укладывать плитку самостоятельно. Если вы нервничаете по поводу укладки плитки в первый раз, я рекомендую начать с небольшого проекта, такого как задний фартук или бордюр ванны, чтобы освоиться.Как только ваша уверенность и навыки возрастут, вы будете готовы взяться за любую работу по укладке плитки, необходимую в вашем доме!

Как быстро и эффективно укладывать виниловые полы

Когда вы укладываете пол из виниловых досок, вы хотите убедиться, что все сделано правильно с первого раза. Вы не хотите тратить деньги или время на переделку, и вы не хотите, чтобы какие-либо ошибки заставляли вас исправлять это спустя годы. Возможно, вы слышали, что укладку виниловых полов легко сделать самостоятельно, недорого и проще, чем работать с керамогранитом или инженерной древесиной. Тем не менее, есть еще некоторые важные факторы, которые вам нужно знать, прежде чем начать.

Покупайте больше, чем вам нужно

Вы хотите купить достаточно виниловых полов .Не покупайте больше, чем вам нужно, так как в конечном итоге вы потратите деньги и расходные материалы. Однако, если вы купите слишком мало материала, вы задержите процесс, так как вам придется подождать, чтобы закончить работу, пока вы не вернетесь в магазин. Хорошее правило — покупать то, что, по вашему мнению, вам понадобится, плюс одну дополнительную коробку.

Например, если у вас есть небольшой пол площадью 115 квадратных футов, и вы хотите купить коробки, каждая из которых содержит 20 квадратных футов напольного покрытия, вам потребуется шесть коробок, так как это равняется 120 квадратных футов. Затем вы должны добавить дополнительную коробку, чтобы у вас было место на случай ошибки. Тем не менее, не открывайте его, пока не будете уверены, что он вам нужен, так как большинство магазинов разрешают вам вернуть неоткрытые коробки и полностью вернут вам деньги.

Разложить

Оцените, сколько времени вам понадобится, чтобы завершить этот проект. Если вы делаете ванную комнату площадью 120 квадратных футов, вы можете рассчитать около трех часов, чтобы закончить ее. Однако это не включает в себя время, которое потребуется, чтобы снять унитаз, а затем снова установить его.Затем вы можете вынуть доски из коробки и положить первый ряд так, чтобы он был наиболее заметен параллельно вашей стене. Оттуда работайте наружу, раскладывая доски.

В каждой комнате будет стена, которая лучше других видна, например, та, что возле ванны в ванной. В этой ситуации стена, которая наименее заметна, будет там, где стоят стойка и туалетный столик, поскольку она в основном закрыта. В ванной положите первый ряд досок параллельно стене у ванны и двигайтесь наружу к стене, где стоят туалетный столик и стойка.Последний ряд может быть неровным, так как маловероятно, что ваша комната на самом деле квадратная. Плинтусы скроют это в этом случае.

Для комнат, которые не являются квадратными или большими, вам нужно будет положить первый ряд досок в центр комнаты, а затем проложить путь к любой стороне стен. Вы заметите неровности, чем больше будете продвигаться по комнате, и последний ряд будет выглядеть почти как пиццерия. Не нужно беспокоиться; можно поставить ряд посередине, чтобы разделить неровность пополам.

Извлечение всех плинтусов и корпусов

Вам нужно будет снять все плинтуса, а также снять дверные коробки. Чтобы облегчить установку напольного покрытия , необходимо снять всю отделку, которая касается пола. Чтобы плитка лучше подходила, разрежьте доску ручной пилой или канцелярским ножом. Проведите ножом или пилой по поверхности доски несколько раз вместо того, чтобы пытаться прорезать в ней более глубокие канавки.

Следующим шагом будет переворачивание доски лицевой стороной вниз, как при резке гипсокартона.Сложите доску, чтобы увидеть, сломается ли она, когда отойдет назад. Если нет, аккуратно проведите ножом по сгибу, чтобы он отделился.

Соедините доски

Вяз / 5,5 мм / SPC / Click Lock Артикул: 15265811

Вам нужно соединить все доски в первом ряду, прежде чем вы начнете второй ряд. В зависимости от марки досок может быть сложно соединить доски, и вам нужно будет сделать короткие стороны, прежде чем начинать длинные стороны. Может быть полезно, чтобы кто-то помогал вам в процессе.Преимущество виниловой планки в том, что в ней можно быстро сделать вырезы для любых выступов. В этом легко могут помочь ножницы по металлу или магазинные ножницы.

Однако это не сработает, если вам нужно использовать паз или шпунт для крепления к другому ряду досок. Это происходит из-за того, что ножницы деформируют канавку или язычок и создают неровную посадку. Вы также должны отметить, что боковые пропилы будут работать только в том случае, если выступ находится на длинной стороне доски, а не на короткой. Чтобы соединить доски, поверните ряд под углом от 10 до 15 градусов, а затем наклоните его вниз.Если на обшивке двери есть выступ, движение доски будет затруднено.

Если у вас есть виниловая планка, которую можно защелкнуть, вы также можете установить ее в обратном направлении. Обычно при укладке напольное покрытие может двигаться только в одном направлении. Если пазы находятся на передней кромке ряда, вы можете соединить оставшиеся доски только в пазы. Тем не менее, виниловые напольные покрытия позволяют соединяться либо со стороной канавки, либо со стороной шпунта.

После того, как вы уложите пол , прикрепите обшивку и плинтуса так, как они были раньше.Вы можете использовать электрический гвоздезабиватель, чтобы сделать это проще. Когда вы забиваете гвозди, на обшивке и плинтусах создается напряжение, которое смещает их, прежде чем их можно будет надежно прикрепить. Молотки также могут расколоть отделку.

Виниловый пол

— это то, что вы можете легко и быстро установить самостоятельно или с помощью другого человека. Многим нравится, как он выглядит и насколько он доступен по цене. Зная, какие шаги делать в каком порядке, вы сделаете процесс еще более плавным. Просто следите за тем, чтобы у вас всегда было достаточно материала, чтобы вам не пришлось останавливать проект на полпути, чтобы купить еще в магазине.Уложить напольное покрытие и соединить их для нового пола просто.

Ресурсы:

https://www.builddirect.com/blog/vinyl-flooring-evolution-of-function-and-style/

https://www.builddirect.com/blog/vinyl-flooring-how-its-getting-better-and-better/

Учимся класть плитку и не торопитесь. Прагматик

Когда все готово, идите домой, но даже не думайте пока смешивать раствор или приклеивать плитку.Больше, чем многие другие рабочие места, плитка планирования вознаграждения.

Например, при работе с фартуком очистите прилегающую столешницу, снимите розетки и накройте стойку. (Обложку также заклейте скотчем. «Вы никогда не ошибетесь, защищая соседние области», — сказал мистер Доти.) Затем используйте прилавок в качестве плацдарма, расположив плитки так, как они будут отображаться на фартуке вверху.

В процессе работы не забудьте вставить прокладки между плитками. (Я сделал, и мне пришлось сделать вторую постановку и все перемерить.) Распорки имеют форму знака «плюс», но для нижнего ряда плиток необходимо обрезать нисходящий отросток, чтобы оставить достаточно места для затирки. Для угловых плиток необходимо обрезать два выступа, чтобы получилась L-образная форма. Продолжая планировать раскладку плитки на столешнице, выложите среднюю плитку или две средние плитки и двигайтесь вбок, прежде чем двигаться вверх, создавая конфигурацию, которая будет у вас на фартуке.

Вы заметите, что некоторые плитки придется разрезать. Перед началом наденьте очки. Затем плиткорезом можно легко отрезать торцы плитки, а кусачками для плитки можно обрезать более мелкие кусочки. Чтобы уложить плитку вокруг розеток, вам нужно выполнить более хитрые Г-образные разрезы. Если у вас много торговых точек, вы можете подумать о найме либо профессионального плиточника, либо кого-то, кто имеет опыт преодоления эмоциональных кризисов. Но если вы достаточно смелы, чтобы продвигаться вперед с этими разрезами, вернитесь в магазин плитки. Некоторые магазины берут плату за резку плитки до нужного размера. Другие укажут вам на свою мокрую пилу, которой интересно пользоваться, потому что лезвие абразивное, как наждачная бумага, но не острое, поэтому оно не может вас порезать.

(Некоторые люди, как сказал мистер Доти, могут захотеть отложить эти сложные Г-образные разрезы до тех пор, пока не будут уложены простые плитки, чтобы измерить и сделать разрезы с большей уверенностью.)

Когда все разрезы будут сделаны, сгладьте их шлифовальным камнем.

Наконец, репетиция закончена, и вы готовы к настоящему. В комнате должно быть от 65 до 75 градусов; миномет и раствор, как умеренные температуры.

Если стена окрашена, промойте и отшлифуйте ее, так как раствор лучше держится на шероховатых чистых поверхностях.Если у вас есть неокрашенный гипсокартон, перед укладкой плитки загрунтуйте клейкую смесь.

Как наносить раствор Thinset для плитки

Пошаговые инструкции по смешиванию и нанесению раствора для укладки плитки своими руками

Укладываете ли вы плитку на пол или на столешницу, в первую очередь обязательно используйте тонкосхватывающийся раствор, усиленный латексом или полимером. В противном случае он может треснуть, что приведет к отслоению плитки. Вы можете купить «обогащенный полимером» разбавляемый раствор, который вы смешиваете с водой, или вы можете купить менее дорогой, неукрепленный разбавитель и добавить жидкий латекс в соответствии с указаниями.№

Используйте серый тонкий набор для керамической и каменной плитки темного цвета. Тем не менее, многие виды мрамора, стекла и других видов плитки слегка прозрачны, поэтому серый раствор может их слегка замутить. Для этих плиток используйте белый тонкий слой, который стоит немного дороже.

На этом крупном плане показаны прокладки для плитки и раствор для укладки плитки. Адамофото | FreeRangeStock

Для большинства работ по укладке плитки мастерок с квадратными зубьями и зубьями 1/4 дюйма создает канавки нужной толщины.Для более толстой плитки рекомендуются более крупные вырезы.

Если раствор начинает затвердевать во время работы — будь то на поверхности или в ведре — выбросьте его и замешайте новую партию.

1 Смешайте разжиженный раствор. № Если вы облицовываете столешницу или пол в помещении небольшого или среднего размера, раствор можно замешивать вручную.

Мастерок с квадратными зубьями — лучший инструмент для работы. Добавьте пару дюймов жидкости на дно 5-галлонного ведра, а затем насыпьте немного порошка.Работайте небольшими участками, которые вы можете закончить до того, как раствор схватится. Чиран Влад / Shutterstock.com

Перемешайте кельмой, очищая дно и бока по мере перемешивания.

Добавляйте жидкость медленно — легко добавить слишком много. Продолжайте перемешивать до тех пор, пока не получите консистенцию, которая держит форму и едва льется.

Ручное смешивание требует значительных усилий. Вы должны быстро перемешать тяжелую смесь в течение нескольких минут.

Если это пугает или у вас большой объем работы, подумайте о покупке или аренде полудюймовой дрели с мешалкой, которая быстро и тщательно перемешивает раствор до однородной консистенции.

Держите ведро между ногами, когда крутите весло. Сначала работайте медленно, чтобы раствор не выплеснулся из ведра. Затем запускайте лопатку быстрее, пока раствор не станет гладким. Когда вы поднимаете весло, ступка должна застрять на несколько секунд, прежде чем соскользнуть.

2 Нанесите раствор. Высыпьте или зачерпните раствор на поверхность. Используйте плоское скольжение шпателя, чтобы распределить раствор по площади около 3 квадратных футов.

3 Расчешите раствор.№ Зубчатой стороной шпателя расчешите раствор, чтобы получить ровную поверхность. Используйте длинные движения и держите шпатель под постоянным углом. Распределите раствор и равномерно расчешите его, держа зубчатый шпатель под углом. Чиран Влад / Shutterstock.com

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 домашних книги по улучшению и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Как уложить плитку в душе: Укладка плитки в душе как профессионал!

Итак, вы ищете советы о том, как выложить плиткой душ. Я рад, что ты попал сюда! Я дам вам несколько кратких указаний, основанных на многолетнем опыте, исходя из двух отправных точек.

Как выложить плиткой душевую: советы профессионалов

При реконструкции ванной комнаты подбор существующей плитки может избавить вас от необходимости демонстрировать все это и некоторых материальных затрат.
В душе может быть темно — приобретите светодиодный уровень, такой как UltraView от Empire Level.
Использование сборного поддона для душа может быть намного проще, чем создание собственной глиняной постели.
Если глиняная подушка упирается в цементную плиту, обязательно сделайте ее водонепроницаемой.
Вы также можете повесить цементную плиту прямо над линией глиняного слоя и создать небольшой зазор, проведя шпателем между глиняным слоем и плитой.
Используйте шпатель 3/8″ или 1/2″ для нанесения масла.
Масла хватило только на пару рядов, чтобы набор не высох до того, как вы до него доберетесь.
Установите только первый ряд плитки по всему периметру и убедитесь, что он идеально выровнен, прежде чем приступить к работе.
Используйте бухгалтерскую доску, если нет глиняной подушки или сборного поддона, чтобы дать вам ровный старт для первого ряда плитки.
Для тонких швов распорки не требуются, но они полезны, если вам нужны более толстые линии.

Шаг 1 инструкции по облицовке душевой плиткой — начните с чистого листа

Клиент поручил нам превратить ванну в душ, поэтому на фотографиях вы видите, что мы не начинаем с чистого листа.Это не редкость для ремонтников и домашних плавников. Если вы можете сопоставить существующую плитку, как я сделал в этом проекте, вам не нужно демонстрировать всю область. Но вам нужно будет привязаться к существующей плитке, совместить уровень и отвес, и, вероятно, вам придется вырезать тонкий ряд внизу. Во-первых, вам нужно заменить как можно больше цементной плиты.

Шаг 2. Выровняйте свой план

Независимо от вашей отправной точки, создайте себе уровень с освещенными пузырьками. Поверьте мне в этом — я годами работал с плиткой без него. Обычные флаконы трудно увидеть, даже если на вашем рабочем месте есть электричество. Мне часто приходилось тащить рабочие фары, и это все равно не оптимально. Однако светодиод Empire Level UltraView LED e95.48, который я использовал, значительно облегчил мою работу. 24-дюймовый уровень может быть еще более полезным, поскольку он подходит для большего количества мест.

Совет от профессионала Step 3: сборка поддонов для душа

Если вы начинаете с нуля, подумайте об использовании готового поддона для душа. У него уже есть уклон для правильного дренажа, а боковые стороны защищают облицовку из цементной плиты от вреда (воды).

В противном случае вам придется установить глиняную кровать, а это требует некоторой практики. Создать правильный уклон пола, чтобы пароизоляционный слой направлял воду к гравию вокруг водостока, состоящего из трех частей, сложно (и выходит за рамки этой статьи).

Что бы вы ни выбрали, важно знать, как установить цементную плиту, которая работает рука об руку с кроватью/основанием.

Шаг 4. Измерьте цементную плиту, но не до пола

Вы увидите, как многие парни начинают укладывать цементную плиту прямо на пол.Если вы нанесете гидроизоляционный слой на всю цементную плиту (сине-зеленый материал), то укладка глиняной подушки с пароизоляцией между ними не будет проблемой.

Без гидроизоляции цементная плита будет впитывать воду вверх, если она соприкасается с глиняным слоем. Так как глиняная подушка действительно никогда не высыхает, если вы не пользуетесь душем в течение длительного периода времени, это рецепт повреждения плитки водой с течением времени.

Примечание редактора: Исходя из нашего опыта, теперь мы рекомендуем нанесение полной жидкой гидроизоляционной мембраны поверх цементной плиты.Это не только делает ваш душ водонепроницаемым, но и лучше предотвращает возможные угловые трещины в плитке, когда все оседает и смещается. Жидкие водонепроницаемые мембраны действительно хорошо затвердевают и образуют единую структуру, похожую на сборную душевую систему. Вы хотите сделать это только один раз!

Шаг 5 инструкции по облицовке душевой плиткой: повесьте цементную плиту

Как упоминалось выше, я предпочитаю вешать цементную плиту так, чтобы она не касалась пола чуть больше необходимого наклона.

Начните с установки куска напольной плитки рядом с тройным сливом, а затем привинтите слив до уровня плитки. Это облегчит нахождение линии уровня на стене.

Поместите один конец уровня на слив, приложите другой к самой длинной дистанции до стены и отметьте точку, где уровень идеально ровный. Оттуда отмеряйте по 1/4 дюйма на каждый фут от водостока. Это вершина вашего склона, где начинается глинистое ложе.

Шаг 6: Глиняная подушка

В сегодняшнем примере расстояние от водостока до стены составляет два фута, поэтому я отмечаю 1/2 дюйма вверх по стене.Независимо от того, идет ли ваша цементная доска до пола или вы оставляете ее застенчивой, как я, это будет верх вашей глиняной подушки.

Создайте слой глины по периметру примерно в трех дюймах от стены. Я провожу шпателем под краем цементной плиты поверх глиняного слоя, чтобы создать зазор, препятствующий впитыванию воды.

Несмотря на то, что глиняный слой будет наклонен в сторону водостока, эти края по периметру находятся на одном уровне со стенками.

Шаг 7 по установке душа из плитки: сделайте отметки!

Существует несколько вариантов облицовки душа плиткой.Вы можете (а) начать с полной плитки внизу, (б) выполнить расчеты и отметить на стене, где будет располагаться каждый ряд, (в) разместить плитку на полу с прокладками, измерить и перенести эти измерения в стену или (г) привязать к существующей плитке.

Если вы привязываетесь к существующей плитке, вы ограничены линиями, которые уже есть на месте. Для этой работы я должен работать от существующей плитки вниз, оставляя тонкий ряд внизу. Эстетически это не мой первый выбор, но так хотел наш клиент.

В качестве чистого листа я обычно начинаю использовать плитку во всю стену по периметру моего идеально выровненного глиняного слоя. Тот же принцип применяется, если у вас есть сборная база. Просто убедитесь, что он идеально ровный на черновом полу!

Примечание редактора: При резке плитки для керамогранита или керамической плитки мы настоятельно рекомендуем использовать плиткорез для сухой резки iQ Power Tools. Это упрощает очистку и делает весь процесс резки плитки намного проще.

Шаг 8. Соберите доску для бухгалтерской книги

Многие ребята будут делать всю заднюю стенку, а затем начинают с боков, но я думаю, что очень важно сначала получить уровень всего нижнего ряда.Парня, который учил меня, не заботило, что выравнивание первого ряда вокруг душа заняло у меня целый день. Очень важно иметь идеально ровную базу, и я никогда не отклонялся от этого.

Если у вас еще не установлена глиняная подушка или сборное основание, вы все равно можете выровнять первый ряд плитки с помощью ведомой доски. Используйте уровень, чтобы отметить линию вокруг всей области, которую вы укладываете плиткой, от верхней части глиняного слоя или основания на дюйм или около того меньше, чем полная высота плитки. Прикрутите очень прямую доску к стене так, чтобы верхний край находился прямо на линии.

Эта бухгалтерская доска поддерживает первый ряд уровня плитки. Найдите центр задней стены душа, используйте уровень, чтобы провести отвес по всей стене. Отметьте центр первой плитки и выровняйте ее по отвесу, и вы готовы к плитке!

Используйте линию бухгалтерской доски и отвес, чтобы направить остальные плитки. Обычно перед тем, как продолжить, сначала нужно установить только два или три ряда. Затем вы удалите бухгалтерскую доску, сформируете глиняную подушку, положите нижний ряд настенной плитки и выложите плиткой пол.

Шаг 9: смажьте стену и/или плитку маслом

Нанесите раствор на стену с помощью шпателя, но подождите! Пока не приклеивайте к нему плитку. Вы должны использовать шпатель, чтобы равномерно смазать стену маслом, чтобы ваши плитки равномерно прилегали к стене и друг к другу. Я рекомендую шпатель размером 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.

В другом методе кельмой смазывают тыльную сторону плитки, прежде чем приклеивать ее к стене. Это нормально, если вы предпочитаете делать это, но я считаю, что я более эффективен, когда наношу тонкий слой прямо на стену.Некоторые специалисты по плитке настаивают на обоих. Если вы правильно смешиваете глину при работе с плиткой меньшего размера, намазывание маслом может не понадобиться.

Однако не думайте, что вы сэкономите время, нанеся тонкую массу на всю стену! Он начнет схватываться вверху задолго до того, как плитки достигнут его. Наносится достаточно всего на пару рядов.

Этап 10 облицовки душа плиткой: затирка швов

Распорки — это небольшие разделители, которые удерживают плитки на равном расстоянии друг от друга и создают линии затирки.На самом деле они могут быть необязательными в зависимости от того, какой вид вы или ваш клиент хотите. Опустите их для тонких линий затирки, часто используемых с плиткой метро, или используйте их для более традиционного вида плитки с использованием более толстой затирки.

Как правило, мы используем нешлифованный раствор для душевых кабин, если только вы не используете плитку большого формата.

Если вы зашли так далеко, затирка швов будет легкой задачей. Вам понадобится жесткая резиновая терка, хорошая губка и ведро воды.

Смешайте затирку в соответствии со спецификациями производителя и используйте терку, чтобы нанести ее между плитками на пару квадратных футов за раз.

Полностью выжмите губку и сделайте один удар по плитке, прежде чем перевернуть губку и повторить. Вымойте губку и продолжайте плавать, пока не закончите.

Подведение итогов Как выложить плиткой душ – уже чувствуете себя профессионалом?

Как и в случае с любой работой, у разных профессионалов часто есть эффективные варианты того, как выложить плиткой душ. Но если вы держите его ровным, отвесным и водонепроницаемым, вы на правильном пути.

Какие ваши любимые советы о том, как выложить плиткой душ? Расскажите нам об этом в комментариях ниже!

#MAPEITechTip: нужно ли ждать до весны? —Советы по укладке плитки для холодного климата

Это снова то время года, когда вам нужно вставать чуть раньше утром — когда вы выполняете утренний ритуал очистки ветрового стекла и прогрева пикапа. Поскольку зима в самом разгаре, дополнительное время для подготовки к работе — просто необходимая часть жизни в более холодном климате.

Укладка плитки или камня в холодную погоду также требует корректировки, чтобы обеспечить надлежащее обращение с продуктом и процедуры установки. В большинстве отраслевых спецификаций рекомендуется укладывать плитку или камень только при температуре от 50°F до 95°F. Когда вы больше не укладываете плитку при температуре 85 ° F, понимание того, как холод, сухость и ветер влияют на укладку растворов, растворов и клеев, обеспечит лучшую укладку.

Поскольку эти условия могут преобладать в течение нескольких месяцев как в северной, так и в западной частях Соединенных Штатов и, как правило, на всем «Великом Белом Севере» на канадских территориях, важно учитывать не только температуру окружающей среды, но, что более важно, температура основания, а также всех последующих установочных слоев — плитки или камня, раствора и затирки. Как правило, идеальным сценарием настройки является комнатная температура, 72ºF-74°F и относительная влажность 30%-50%, всякий раз, когда температура падает ниже 60°F, а относительная влажность выше 70%, обеспечиваются длительные периоды времени отверждения.

Например, в холодную погоду вода в растворе или цементном растворе может замерзнуть, особенно вблизи поверхности. Образовавшиеся мелкие кристаллы льда могут расширяться, разделять частицы песка и цемента и полностью разрушать внутреннюю структуру раствора или затирки. Это может привести к потере прочности и, в конечном итоге, к разрушению соединения. Поскольку холодная погода замедляет процесс укрепления растворов и растворов на цементной основе, важно выделить больше времени для процесса отверждения. Когда температура падает с 50 ° F до 35 ° F, процесс отверждения замедляется, пока при 35 ° F процесс гидратации не замедляется резко.При температуре от 40°F до 50°F затирку не следует наносить до тех пор, пока плиточный или каменный раствор не затвердеет в достаточной степени ( обычно через 72-96 часов ).

В этих условиях важно обратить внимание на все компоненты — латексные добавки при воздействии условий замерзания могут повредить, испортить или разрушить определенные латексные добавки, чувствительные к замораживанию/оттаиванию. Поэтому крайне важно внимательно прочитать набор инструкций для каждого продукта, особенно требования к защите от замерзания/оттаивания.Добавки MAPEI для укладки плитки, такие как Granirapid® System (порошок и жидкая добавка должны использоваться вместе как система ), Keralastic™ и Keraply™ устойчивы к замораживанию/оттаиванию при температуре до 0°F. Тем не менее, в условиях мороза важно перевозить материалы для укладки в полуприцепах с подогревом и хранить их в сухом, отапливаемом состоянии даже на стройплощадке. Если оставить эти продукты в грузовике-пикапе на ночь или до тех пор, пока они не потребуются, это сведет на нет любые правила транспортировки и может ухудшить характеристики раствора во время нанесения.

При работе в холодном климате использование однокомпонентных растворов, модифицированных полимерами, имеет некоторые преимущества: пока мешки остаются сухими, их можно транспортировать на большие расстояния без необходимости специальной защиты от замерзания. Во время производства этих высушенных латексных полимеров вся влага удаляется в процессе высокоскоростного прядения, остается только высушенный полимерный порошок. Затем этот порошок смешивают с песком и цементом в однокомпонентный раствор, модифицированный полимером.Когда вы добавляете воду в смесь на строительной площадке, она затем восстанавливается, чтобы создать раствор, модифицированный полимером (ANSI A118.15, A118.4 и A118.11), обеспечивающий превосходные характеристики в различных климатических условиях, в том числе при умеренной холодной погоде.

При отверждении двухкомпонентных растворных систем, таких как Kerbond T/Keralastic™ System, Keralastic™, латекс ( вместо воды ) смешивается с частицами песка и цемента, когда они начинают расти и расширяться, создавая более прочную структуру. деформируемый раствор.Благодаря высокому содержанию полимера в этих двухкомпонентных растворах и повышенной прочности на изгиб (ANSI A118.15, A118.4 и A118.11) эти растворы являются отличным выбором в условиях сурового холодного климата, особенно когда температура падает ниже нуля для месяцев подряд.

В дополнение к полимеру, добавляемому в строительные растворы для улучшения сцепления и деформируемости, еще одним свойством, помогающим в холодных погодных условиях, являются быстросхватывающиеся строительные растворы и, соответственно, быстросхватывающиеся растворы. Эти быстросхватывающиеся продукты, такие как Granirapid® System, Ultraflex™ LFT Rapid и Ultracolor® Plus, могут существенно сократить время отверждения, достигая первоначального отверждения всего за 3–4 часа.Это достигается с помощью технологии алюмината кальция вместо традиционных цементов на основе портландцемента, что значительно сокращает время гидратации и воздействие элементов. Всегда имейте в виду, что всякий раз, когда у вас есть потенциал для увеличения «циклов» движения из-за сильного холода и замерзания / оттаивания, выбор правильного раствора и цементного раствора значительно повысит успех установки.

В дополнение к правильному выбору строительного раствора и затирки для проекта, на строительной площадке можно принять некоторые профилактические меры, чтобы убедиться, что монтажные материалы соответствуют рекомендациям производителей по хранению на строительной площадке. Также важно убедиться, что все материалы на месте доставлены, сохранены и акклиматизированы как минимум за 24 часа до начала работ. Для поддержания надлежащего уровня температуры в рабочей среде может потребоваться строительство временного убежища и использование косвенных вспомогательных обогревателей. Электрические нагреватели работают лучше, чем нагреватели, работающие на ископаемом топливе, обеспечивая более равномерную постоянную температуру и предотвращая меление поверхности, карбонизацию и ослабление свежего раствора и цементного раствора. При использовании воздухонагревателя убедитесь, что область плитки непосредственно перед нагревателем защищена экраном, чтобы предотвратить быстрое высыхание.( Всегда соблюдайте все федеральные, государственные и местные законы, регулирующие безопасные методы работы с дополнительным отоплением ). Кроме того, поддерживайте температуру поверхности основания и окружающей среды в местах укладки плитки на уровне не менее 50°F во время укладки и в течение как минимум 7 дней после завершения работ или 72 часов для быстротвердеющих растворов и растворов.

Разное