Наливной пол на битум
При устройстве пола, какого бы типа он ни был, одним из важных элементов, от которого зависит прочность покрытия, является основание. Нередко при укладке популярного в настоящее время наливного пола, демонтируя старую деревянную поверхность, можно обнаружить под ними слой битума. Его положили туда давным-давно строители здания в качестве шумо- и гидроизоляции. Стоит ли убирать его или можно устраивать наливное покрытие прямо так?
Стоит ли убирать битум
На вопрос о демонтаже нельзя ответить однозначно – стоит этого делать или не стоит. Во-первых, его достаточно сложно убрать, во-вторых, он приносит определённую пользу, защищая квартиру от шума и пыли. Тем более что, судя по опыту тех, кто решился залить наливной пол на битум, держится он неплохо и на таком основании тоже.
Конечно же, прямо на нем устраивать наливной пол не стоит. Хотя бы потому что поверхность наливного основания должна быть ровной и прочной. Предварительно нужно сделать поверх гидроизоляции бетонную или цементно-песчаную стяжку, а уже потом приниматься за работу.
Подготовительные работы
Конечно, всё вышесказанное касается только битума, который сохранил свою структуру и свойства. Если же по его внешнему виду заметно, что этот материал уже давно ни от чего не защищает, или же толщина такого покрытия составляет несколько сантиметров, а вы не хотите уменьшать и без того небольшую высоту потолков квартиры, его следует убрать. Да и большинство строителей-профессионалов тоже рекомендуют убирать данное основание, заменяя его более современными гидроизоляционными материалами.
Удаление производится и механическим способом (стальной щёткой и другим металлическим инструментом), и путём заливания растворителями. Процесс этот не слишком быстрый, но оправдывающий себя. Ведь после устранения старой гидроизоляции новое покрытие будет держаться на основании в несколько раз лучше.
После удаления битума делается специальная стяжка. Как правило – цементно-песчаная. Её толщина не должна превышать 4–5 см. Под этой стяжкой можно строить «тёплый пол».
Если устранить самостоятельно у вас по какой-либо причине не получилось – следует обратиться к специалистам. Мастеров вы можете найти в нашей компании.
Читайте далее
Наливной пол на битумное основание
Автор На чтение 16 мин. Опубликовано
При устройстве пола, какого бы типа он ни был, одним из важных элементов, от которого зависит прочность покрытия, является основание. Нередко при укладке популярного в настоящее время наливного пола, демонтируя старую деревянную поверхность, можно обнаружить под ними слой битума. Его положили туда давным-давно строители здания в качестве шумо- и гидроизоляции. Стоит ли убирать его или можно устраивать наливное покрытие прямо так?
Стоит ли убирать битум
На вопрос о демонтаже нельзя ответить однозначно – стоит этого делать или не стоит. Во-первых, его достаточно сложно убрать, во-вторых, он приносит определённую пользу, защищая квартиру от шума и пыли. Тем более что, судя по опыту тех, кто решился залить наливной пол на битум, держится он неплохо и на таком основании тоже.
Конечно же, прямо на нем устраивать наливной пол не стоит. Хотя бы потому что поверхность наливного основания должна быть ровной и прочной. Предварительно нужно сделать поверх гидроизоляции бетонную или цементно-песчаную стяжку, а уже потом приниматься за работу.
Конечно, всё вышесказанное касается только битума, который сохранил свою структуру и свойства. Если же по его внешнему виду заметно, что этот материал уже давно ни от чего не защищает, или же толщина такого покрытия составляет несколько сантиметров, а вы не хотите уменьшать и без того небольшую высоту потолков квартиры, его следует убрать. Да и большинство строителей-профессионалов тоже рекомендуют убирать данное основание, заменяя его более современными гидроизоляционными материалами.
Удаление производится и механическим способом (стальной щёткой и другим металлическим инструментом), и путём заливания растворителями. Процесс этот не слишком быстрый, но оправдывающий себя. Ведь после устранения старой гидроизоляции новое покрытие будет держаться на основании в несколько раз лучше.
После удаления битума делается специальная стяжка. Как правило – цементно-песчаная. Её толщина не должна превышать 4–5 см. Под этой стяжкой можно строить «тёплый пол».
Если устранить самостоятельно у вас по какой-либо причине не получилось – следует обратиться к специалистам. Мастеров вы можете найти в нашей компании.
Доброго дня) Квартира в кирпичном доме 76-го года строительства. Полы в квартире — линолеум на кухне, паркет в комнатах и коридоре. Собираюсь менять напольные покрытия. Снимаю паркет и линолеум, под ними оргалит и битум. Снимаю оргалит, счищаю битум. Стяжку ломать не хочу. Перепадов по высоте нет. Поэтому собираюсь только выровнять все неровности минимальным слоем наливного пола. Рекомендуют мне бетон покрыть двумя слоями полиакриловой мастики (вроде как у неё нет запаха в отличии от битумной), на неё уже заливать наливной пол. Собственно, правильно ли мне советуют или можно/нужно устраивать наливной пол по-другому?
Здравствуйте, все щели по краю стены и где они есть сделать гидроизоляцию, это и есть мастика, потом хорошо прогрунтовать весь пол, несколько раз
Добрый вечер, если вы уже очистили бетон от битума и от него остались следы то лучше обработать пол БЕТОНОКОНТАКТОМ в один слой а после этого смела делайте наливной.
Очень хочу вас предостеречь: полимерная мастика на водной основе служит прежде всего для гидроизоляции поверхностей, предназначенных, в основном, для устройства финишных покрытий типа паркета, ламината, линолеума, либо перед укладкой кафельной плитки . При малой толщине самовыравнивающегося слоя, возможно его отслоение от основания после высыхания, так как адгезия к полиакриловой мастике может быть недостаточная. Лучше предварительно санировать все трещины и расселины, например, плиточным клеем, и затем грунтовать поверхность перед выравниванием пропиткой-адгезивом, а не мастикой, которая создает эластичную водонепроницаемую мембрану, т. к. в вашем случае гораздо важнее сцепление выравнивающего состава с основанием, а не сугубо гидроизоляция. Если же слой выравнивающего состава более 20 мм, то можно и мастикой, правда смысла в этом не вижу: вода в наливных полах в момент нанесения находится уже практически в связанном состоянии, а поверхность основания предварительно уже будет санирована. Другое дело в ванной и туалете, где может быть периодически стоячая вода — там гидроизоляция нужна однозначно.
Если вы ведете разговор только о сухих помещениях и вам удастся полностью снять мастику, то достаточно пройти на 2 раза бетонконтактом и можно лить наливной пол. Ну а в «мокрых» зонах, конечно гидроизоляция необходима.
правильно изначально залить сухую смесь,,а потом наливной пол. с уважением Андрей
непралино, наилучшая адгезия у подобных материалов. наливной пол по предложенной технологии держаться не будет. все зачистите , прогрунтуйте и делайте наливной пол
После снятия оргалита и зачистки битума пропылесосьте пол,прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения,тщательно заделайте щели и трещины(тем же наливным полом,каким будете делать заливку только густой концентрации) и делайте заливку.
Наливным полом уровень полов не выравнивают. он нужен для гладкости..чтоб линолеум лежал без всяких неровностей. Пол выравнивают стяжкой ..либо можно шлифануть старую стяжку..
Здравствуйте. Дмитрий, если у Вас нет необходимости делать именно гидроизоляцию, то Вам достаточно максимально хорошо очистить (в некоторых местах частично отшлифовать) и подготовить черновой старый пол к финишной отделке — к залитию наливного пола. Пример: наша компания устанавливала пробковый пол в комнате, в которой весь черновой пол был обработан гидроизоляцией. После частичного дозалития наливного пола в соседнем помещении из-за гидроизоляции 1. наливной пол плохо и неровно высыхал и 2. в комнате, где мы уже поклеили пробковый пол, пол начал в 2 местах вздуватьсчя из-за плохого просыхания наливного пола. Если у Вас не ванная комната и не бассейн/сауна, то гидроизоляция скорее всего вам будет не нужна. Пол обрабатывают грунтовкой (например, акриловой глубокого проникновения для внутренних работ) для того, чтобы уменьшить осыпаемость поверхности. В вашем случае нужно смотреть по факту, может Вам и не нужно грунтовать пол (не создавать тонкий слой как пленка от грунтовки ), а может сразу можно заливать наливной пол, лучше сцепление-адгезия будет.
А сколько прошло времени с обработки гидроизоляцией до заливки н.пола? И с заливки до наклеевания пробки?
не используйте бетоноконтакт-будет мешать растеканию смеси.прогрунтуйте пол несколько раз до блеска поверхности.предварительно все щели заделать.битум практически весь должен быть счищен
Все пишут «прогрунтуй», «прогрунтуй». А чем грунтовать? Можно поподробнее?
Подойдет любая проникающая грунтовка для впитывающих поверхностей, обязательно в 2 слоя — из расчета примерно по 100 г/м2 на каждый слой (не факт, что появится блеск, но это и не важно, так как не всегда является показателем укрепления поверхности). Предварительно только не забудьте заделать все щели и углубления каким-либо составом, лучше на основе цемента: клей для плитки — подойдет. Вся самовыравнивающаяся смесь рассчитанной толщины должна наносится на пол за один прием, поэтому позаботьтесь о том, чтобы емкостей для ее замешивания было достаточно. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, либо в интернете на сайте производителя смеси. Удачи.
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении — не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки — буду очень благодарна.
Тема: Шпаклевка с грунтовкой поверх битумной мастики
Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие — чешу репу по следующему поводу:
Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него.
Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку
.
Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.
Думаю:
1. Снять, что можно.
2. Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
3. Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее — грунтовкой.
4. Прогрунтовать всю поверхность пола
5. Залить наливной пол слоем 3-15мм
6. Через три дня стелить чистовое покрытие
Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?
Заранее благодарен!
Александр
Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком. поупражняться?
Идея такая — вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом.
А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?
Спасибо Bv!
Прочитал топик по первой ссылке.
Все-таки удивительно — та же самая идея с песочком!
Вторая ссылка почему-то не находится.
Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?
Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?
Заранее благодарен,
Александр
Предлагаю такой вариант:
1. Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
2. Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт (http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&13&4) и наносим на пол (можно валиком).
3. Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.
На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:
— грунтовка старой стяжки,
— стяжка,
— Knauf Флэхендихт,
— фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось).
Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь — она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.
Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал !
Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь — под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики. Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея — когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал — откуда он берется. Теперь понял — в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка.
Скажите люди добрые, кто знает — можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?
Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем.
Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи.
Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.
Снятие арагалита и битума:
1. Аргалит удобно снимать небольшим гвоздодером — подбиваем молотком под низ и приподнимая отрываем лист.
2. Битум лучше снимать скребком для льда. Снимал до конца (по максимуму). 8 кв.м. заняло примерно 3 часа работы вдвоем. Местами отрывался легко, а местами был, как гранит. Подчищал мелкие пятна старой стамеской (все равно перетачивать).
Подготовка:
3. Убрал весь мусор и тшательно пылесосил.
4. Грунтовал обильно старую стяжку Глимсом-Универсал.
5. Между стяжкой и стенами местами трещины. Были также трещины (небольшие) и в стяжке. Чтобы загерметизировать стыки и создать температурный шов, по всему периметру кухни прошел Пенофлексом. Им же заделал две дырки в стяжке, предварительно выбрав из дырок песок и увлажнив их из опрыскивателя для цветов. Трещины в стяжке (чтобы наливной пол не утек к соседям, тщательно замазал акриловой шпаклевкой. Утром срезал засохшую пену, оставив от стены полоску 5мм.
6. Еще раз все обильно прогрунтовал. В итоге получилась «ванна» для заливки.
Подготовка к заливке пола.
7. Разметил площадь кухни на квадраты 1х1 м, проведя линии толстым красным маркером.
8. Тщательно промерил с помощью 2м ровного бруска и 0,5м уровня (что было!) зазоры между стяжкой и бруском. Под брусок в местах пересечения метровых линий подкладывал нарезанные квадратиками кусочки картона и бумаги. Результаты измерений нанес на план. Нашел самое высокое место. От него еще раз все перемерял, внес коррективы в толщину подкладок.
9. В итоге получились перепады от 0 до 22 мм. Решил заливать Глимсом Sl финишным. Расход этого пола при толщине слоя 2 мм — 3 кг на 1 кв. м.
10. Как расчитывал необходимое количество. Сумму зазоров в четырех углях квадрата делил на 4. Полученную величину делил на 2 и получил количество 2 мм слоев в этом квадрате. Количество слоев умножал на 3 и получал необходимое количество Глимса для данного квадрата. Например, зазоры по углам составили 0мм, 2мм, 15мм, 20мм. Получаем: (0+2+15+20)/4=9,3 мм /2= 4,6слоя х 3 кг = 13,9 кг.
11. Сложив суммы весов по всем квадратам, и разделив на 25 кг получил необходимое количество мешков. У меня получилось 73,8 кг/25= 3 мешка. Также, исходя из того, что толщина слоя должна быть не менее 2 мм, добавил необходимое количество для заливки всей площади кухни таким слоем, т.е. еще 1 мешок. Итого: 100 кг.
12. Используя подкладки, стоящие у стен и добавив к ним 2 мм, прочертил красным маркером по срезанным граням пены уровень, на котором будет будуший пол.
Заливка.
13. Чтобы было удобней замешивать и точней соблюдать пропорции, содержимое мешков разложил по леруашным пакетам по 12.5 кг.
14. Далее действоавл строго по инструкции. Работал вдвоем с женой. 100 кг развели и залили за 45 минут. Использовал обычную Бошевскую 500 ватную дрель с насадкой за 25 руб Все получилось замечательно!
Битумная грунтовка – хорошая основа для стяжки пола
Битумная грунтовка – материал таинственно черный и невероятно маркий, но крайне полезный при создании изолирующих основ. Именно поэтому для стяжки он подходит как нельзя лучше, потому что тогда пол будет надежно защищен от конденсата или воздействия температур с нижнего этажа.
- Что такое битумная грунтовка?
- Грунтовка для стяжки – подготовительные работы
- Битумная грунтовка – приступаем к работе
1 Что такое битумная грунтовка?
Ремонт ждет каждого из нас. Одни к этому шагу шли долго, а другие столкнутся с этой проблемой неожиданно. Как бы то ни было, а знать, что такое битумная грунтовка, для чего она нужна, и как ей пользоваться, должен каждый хозяин. Сама же грунтовка представляет собой так называемый жидкий раствор вещества, которое зовется нефтяным битумом. Он довольно устойчив к температурам и прочим воздействиям.
Как и все, созданное человеком, битумная грунтовка для стяжки имеет свои положительные и отрицательные стороны. Многие считают, что время материалов на основе битума прошло, но это далеко не так.
Исследования показывают, что на долю битума приходится огромная часть строительного рынка. На его основе делают всевозможные гидроизоляционные материалы, утеплители и большое количество прочих материалов.
К плюсам битума можно отнести довольно низкую цену, легкость установки, ему можно придать различные состояния, он продается и как жидкость (грунтовка), и рулонами (рубероид). Также его можно монтировать своими силами без привлечения профессионалов, которые берут за такого рода работу приличные деньги. Это, так сказать, дополнительная экономия ваших средств. К минусам битума относится низкая температура плавления и пожароопасность, ведь битум делается из отходов нефти, а последняя, как известно, горит просто отлично.
2 Грунтовка для стяжки – подготовительные работы
Решив использовать битум, вам следует провести ряд подготовительных работ. Они не сложны, но требуют небольшого количества свободного времени. Дело в том, что грунтовка для стяжки лучше всего ложится на чистую и ровную поверхность.
Для этого берем топор и срезаем все выступы, если это дерево, в остальных случаях инструмент будет отличаться. Стараемся сделать поверхность ровной. После среза всех выступающих частей с помощью метлы убираем всю пыль и прочий мусор далеко в сторону и, конечно же, удаляем его. Теперь смело можно сказать, что поверхность под грунтовку готова.
3 Битумная грунтовка – приступаем к работе
Сам процесс нанесения грунтовки на стяжку очень прост. Если вы купили неразведенный битум, то разводим его специальными маслами в строгом соответствии с инструкцией. Если же вы приобрели самый обычный, уже разведенный битум, то дело пойдет в разы быстрее. Главное аккуратно открыть емкость, обязательно надеть одежду с длинными рукавами, а также обзавестись валиком среднего размера.
Теперь начинаем наносить битум на стяжку. Делается это следующим образом: макаем валик в емкость и начинаем красить нашу поверхность. Если это стена, то движения делаются сверху вниз, а если это, скажем, пол погреба, то наносить грунтовку стоит от дальнего угла, постепенно двигаясь к выходу. Не бойтесь оставлять случайные капли. Они вам не помешают, главное все делать тщательно. Тут, как и в случае с краской, нужно сантиметр за сантиметром укладывать битум на поверхность стяжки. Не торопитесь и у вас обязательно все получится.
Не забывайте, что эта грунтовка довольно вязкая, поэтому не стоит макать валик в емкость надолго. Достаточно окунуть его на несколько секунд, и он покроется оптимальным количеством битума. Держать его там минутами нет смысла, он все равно больше на себя не возьмет.
Запачкали пылью свежий битум? Не беда. Просто пройдитесь по испачканному слою второй раз. Категорически запрещается курить во время нанесения битума. Взорваться, он не взорвется, но способен существенно навредить вашему здоровью. Дело в том, что во время горения он выделяет довольно ядовитые вещества, которые имеют свойство накапливаться в организме. Это проявляется только при горении, в обычном состоянии битум абсолютно безопасен. Вот, пожалуй, и все секреты нанесения грунтовки под стяжку.
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении – не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки – буду очень благодарна.
Наливной пол на битумную мастику
Доброго дня) Квартира в кирпичном доме 76-го года строительства. Полы в квартире – линолеум на кухне, паркет в комнатах и коридоре. Собираюсь менять напольные покрытия. Снимаю паркет и линолеум, под ними оргалит и битум. Снимаю оргалит, счищаю битум. Стяжку ломать не хочу. Перепадов по высоте нет. Поэтому собираюсь только выровнять все неровности минимальным слоем наливного пола. Рекомендуют мне бетон покрыть двумя слоями полиакриловой мастики (вроде как у неё нет запаха в отличии от битумной), на неё уже заливать наливной пол. Собственно, правильно ли мне советуют или можно/нужно устраивать наливной пол по-другому?
Советуют правильно,не забудьте очистить поверхность от пыли перед началом работ
Здравствуйте, все щели по краю стены и где они есть сделать гидроизоляцию, это и есть мастика, потом хорошо прогрунтовать весь пол, несколько раз
Добрый вечер, если вы уже очистили бетон от битума и от него остались следы то лучше обработать пол БЕТОНОКОНТАКТОМ в один слой а после этого смела делайте наливной.
Очень хочу вас предостеречь: полимерная мастика на водной основе служит прежде всего для гидроизоляции поверхностей, предназначенных, в основном, для устройства финишных покрытий типа паркета, ламината, линолеума, либо перед укладкой кафельной плитки . При малой толщине самовыравнивающегося слоя, возможно его отслоение от основания после высыхания, так как адгезия к полиакриловой мастике может быть недостаточная. Лучше предварительно санировать все трещины и расселины, например, плиточным клеем, и затем грунтовать поверхность перед выравниванием пропиткой-адгезивом, а не мастикой, которая создает эластичную водонепроницаемую мембрану, т. к. в вашем случае гораздо важнее сцепление выравнивающего состава с основанием, а не сугубо гидроизоляция. Если же слой выравнивающего состава более 20 мм, то можно и мастикой, правда смысла в этом не вижу: вода в наливных полах в момент нанесения находится уже практически в связанном состоянии, а поверхность основания предварительно уже будет санирована. Другое дело в ванной и туалете, где может быть периодически стоячая вода – там гидроизоляция нужна однозначно.
Если вы ведете разговор только о сухих помещениях и вам удастся полностью снять мастику, то достаточно пройти на 2 раза бетонконтактом и можно лить наливной пол. Ну а в «мокрых» зонах, конечно гидроизоляция необходима.
правильно изначально залить сухую смесь,,а потом наливной пол. с уважением Андрей
непралино, наилучшая адгезия у подобных материалов. наливной пол по предложенной технологии держаться не будет. все зачистите , прогрунтуйте и делайте наливной пол
После снятия оргалита и зачистки битума пропылесосьте пол,прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения,тщательно заделайте щели и трещины(тем же наливным полом,каким будете делать заливку только густой концентрации) и делайте заливку.
Наливным полом уровень полов не выравнивают. он нужен для гладкости..чтоб линолеум лежал без всяких неровностей. Пол выравнивают стяжкой ..либо можно шлифануть старую стяжку..
Здравствуйте. Дмитрий, если у Вас нет необходимости делать именно гидроизоляцию, то Вам достаточно максимально хорошо очистить (в некоторых местах частично отшлифовать) и подготовить черновой старый пол к финишной отделке – к залитию наливного пола. Пример: наша компания устанавливала пробковый пол в комнате, в которой весь черновой пол был обработан гидроизоляцией. После частичного дозалития наливного пола в соседнем помещении из-за гидроизоляции 1. наливной пол плохо и неровно высыхал и 2. в комнате, где мы уже поклеили пробковый пол, пол начал в 2 местах вздуватьсчя из-за плохого просыхания наливного пола. Если у Вас не ванная комната и не бассейн/сауна, то гидроизоляция скорее всего вам будет не нужна. Пол обрабатывают грунтовкой (например, акриловой глубокого проникновения для внутренних работ) для того, чтобы уменьшить осыпаемость поверхности. В вашем случае нужно смотреть по факту, может Вам и не нужно грунтовать пол (не создавать тонкий слой как пленка от грунтовки ), а может сразу можно заливать наливной пол, лучше сцепление-адгезия будет.
А сколько прошло времени с обработки гидроизоляцией до заливки н.пола? И с заливки до наклеевания пробки?
не используйте бетоноконтакт-будет мешать растеканию смеси.прогрунтуйте пол несколько раз до блеска поверхности.предварительно все щели заделать.битум практически весь должен быть счищен
Все пишут «прогрунтуй», «прогрунтуй». А чем грунтовать? Можно поподробнее?
Подойдет любая проникающая грунтовка для впитывающих поверхностей, обязательно в 2 слоя – из расчета примерно по 100 г/м2 на каждый слой (не факт, что появится блеск, но это и не важно, так как не всегда является показателем укрепления поверхности). Предварительно только не забудьте заделать все щели и углубления каким-либо составом, лучше на основе цемента: клей для плитки – подойдет. Вся самовыравнивающаяся смесь рассчитанной толщины должна наносится на пол за один прием, поэтому позаботьтесь о том, чтобы емкостей для ее замешивания было достаточно. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, либо в интернете на сайте производителя смеси. Удачи.
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении – не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки – буду очень благодарна.
Тема: Шпаклевка с грунтовкой поверх битумной мастики
Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие – чешу репу по следующему поводу:
Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него.
Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку
.
Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.
Думаю:
1. Снять, что можно.
2. Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
3. Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее – грунтовкой.
4. Прогрунтовать всю поверхность пола
5. Залить наливной пол слоем 3-15мм
6. Через три дня стелить чистовое покрытие
Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?
Заранее благодарен!
Александр
Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком. поупражняться?
Идея такая – вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом.
А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?
Спасибо Bv!
Прочитал топик по первой ссылке.
Все-таки удивительно – та же самая идея с песочком!
Вторая ссылка почему-то не находится.
Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?
Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?
Заранее благодарен,
Александр
Предлагаю такой вариант:
1. Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
2. Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт (http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&13&4) и наносим на пол (можно валиком).
3. Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.
На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:
– грунтовка старой стяжки,
– стяжка,
– Knauf Флэхендихт,
– фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось).
Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь – она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.
Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал !
Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь – под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики. Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея – когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал – откуда он берется. Теперь понял – в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка.
Скажите люди добрые, кто знает – можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?
Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем.
Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи.
Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.
Снятие арагалита и битума:
1. Аргалит удобно снимать небольшим гвоздодером – подбиваем молотком под низ и приподнимая отрываем лист.
2. Битум лучше снимать скребком для льда. Снимал до конца (по максимуму). 8 кв.м. заняло примерно 3 часа работы вдвоем. Местами отрывался легко, а местами был, как гранит. Подчищал мелкие пятна старой стамеской (все равно перетачивать).
Подготовка:
3. Убрал весь мусор и тшательно пылесосил.
4. Грунтовал обильно старую стяжку Глимсом-Универсал.
5. Между стяжкой и стенами местами трещины. Были также трещины (небольшие) и в стяжке. Чтобы загерметизировать стыки и создать температурный шов, по всему периметру кухни прошел Пенофлексом. Им же заделал две дырки в стяжке, предварительно выбрав из дырок песок и увлажнив их из опрыскивателя для цветов. Трещины в стяжке (чтобы наливной пол не утек к соседям, тщательно замазал акриловой шпаклевкой. Утром срезал засохшую пену, оставив от стены полоску 5мм.
6. Еще раз все обильно прогрунтовал. В итоге получилась «ванна» для заливки.
Подготовка к заливке пола.
7. Разметил площадь кухни на квадраты 1х1 м, проведя линии толстым красным маркером.
8. Тщательно промерил с помощью 2м ровного бруска и 0,5м уровня (что было!) зазоры между стяжкой и бруском. Под брусок в местах пересечения метровых линий подкладывал нарезанные квадратиками кусочки картона и бумаги. Результаты измерений нанес на план. Нашел самое высокое место. От него еще раз все перемерял, внес коррективы в толщину подкладок.
9. В итоге получились перепады от 0 до 22 мм. Решил заливать Глимсом Sl финишным. Расход этого пола при толщине слоя 2 мм – 3 кг на 1 кв. м.
10. Как расчитывал необходимое количество. Сумму зазоров в четырех углях квадрата делил на 4. Полученную величину делил на 2 и получил количество 2 мм слоев в этом квадрате. Количество слоев умножал на 3 и получал необходимое количество Глимса для данного квадрата. Например, зазоры по углам составили 0мм, 2мм, 15мм, 20мм. Получаем: (0+2+15+20)/4=9,3 мм /2= 4,6слоя х 3 кг = 13,9 кг.
11. Сложив суммы весов по всем квадратам, и разделив на 25 кг получил необходимое количество мешков. У меня получилось 73,8 кг/25= 3 мешка. Также, исходя из того, что толщина слоя должна быть не менее 2 мм, добавил необходимое количество для заливки всей площади кухни таким слоем, т.е. еще 1 мешок. Итого: 100 кг.
12. Используя подкладки, стоящие у стен и добавив к ним 2 мм, прочертил красным маркером по срезанным граням пены уровень, на котором будет будуший пол.
Заливка.
13. Чтобы было удобней замешивать и точней соблюдать пропорции, содержимое мешков разложил по леруашным пакетам по 12.5 кг.
14. Далее действоавл строго по инструкции. Работал вдвоем с женой. 100 кг развели и залили за 45 минут. Использовал обычную Бошевскую 500 ватную дрель с насадкой за 25 руб Все получилось замечательно!
Битумная грунтовка – хорошая основа для стяжки пола
Битумная грунтовка – материал таинственно черный и невероятно маркий, но крайне полезный при создании изолирующих основ. Именно поэтому для стяжки он подходит как нельзя лучше, потому что тогда пол будет надежно защищен от конденсата или воздействия температур с нижнего этажа.
Содержание
- Что такое битумная грунтовка?
- Грунтовка для стяжки – подготовительные работы
- Битумная грунтовка – приступаем к работе
1 Что такое битумная грунтовка?
Ремонт ждет каждого из нас. Одни к этому шагу шли долго, а другие столкнутся с этой проблемой неожиданно. Как бы то ни было, а знать, что такое битумная грунтовка, для чего она нужна, и как ей пользоваться, должен каждый хозяин. Сама же грунтовка представляет собой так называемый жидкий раствор вещества, которое зовется нефтяным битумом. Он довольно устойчив к температурам и прочим воздействиям.
Как и все, созданное человеком, битумная грунтовка для стяжки имеет свои положительные и отрицательные стороны. Многие считают, что время материалов на основе битума прошло, но это далеко не так.
Исследования показывают, что на долю битума приходится огромная часть строительного рынка. На его основе делают всевозможные гидроизоляционные материалы, утеплители и большое количество прочих материалов.
К плюсам битума можно отнести довольно низкую цену, легкость установки, ему можно придать различные состояния, он продается и как жидкость (грунтовка), и рулонами (рубероид). Также его можно монтировать своими силами без привлечения профессионалов, которые берут за такого рода работу приличные деньги. Это, так сказать, дополнительная экономия ваших средств. К минусам битума относится низкая температура плавления и пожароопасность, ведь битум делается из отходов нефти, а последняя, как известно, горит просто отлично.
2 Грунтовка для стяжки – подготовительные работы
Решив использовать битум, вам следует провести ряд подготовительных работ. Они не сложны, но требуют небольшого количества свободного времени. Дело в том, что грунтовка для стяжки лучше всего ложится на чистую и ровную поверхность.
Для этого берем топор и срезаем все выступы, если это дерево, в остальных случаях инструмент будет отличаться. Стараемся сделать поверхность ровной. После среза всех выступающих частей с помощью метлы убираем всю пыль и прочий мусор далеко в сторону и, конечно же, удаляем его. Теперь смело можно сказать, что поверхность под грунтовку готова.
3 Битумная грунтовка – приступаем к работе
Сам процесс нанесения грунтовки на стяжку очень прост. Если вы купили неразведенный битум, то разводим его специальными маслами в строгом соответствии с инструкцией. Если же вы приобрели самый обычный, уже разведенный битум, то дело пойдет в разы быстрее. Главное аккуратно открыть емкость, обязательно надеть одежду с длинными рукавами, а также обзавестись валиком среднего размера.
Теперь начинаем наносить битум на стяжку. Делается это следующим образом: макаем валик в емкость и начинаем красить нашу поверхность. Если это стена, то движения делаются сверху вниз, а если это, скажем, пол погреба, то наносить грунтовку стоит от дальнего угла, постепенно двигаясь к выходу. Не бойтесь оставлять случайные капли. Они вам не помешают, главное все делать тщательно. Тут, как и в случае с краской, нужно сантиметр за сантиметром укладывать битум на поверхность стяжки. Не торопитесь и у вас обязательно все получится.
Не забывайте, что эта грунтовка довольно вязкая, поэтому не стоит макать валик в емкость надолго. Достаточно окунуть его на несколько секунд, и он покроется оптимальным количеством битума. Держать его там минутами нет смысла, он все равно больше на себя не возьмет.
Запачкали пылью свежий битум? Не беда. Просто пройдитесь по испачканному слою второй раз. Категорически запрещается курить во время нанесения битума. Взорваться, он не взорвется, но способен существенно навредить вашему здоровью. Дело в том, что во время горения он выделяет довольно ядовитые вещества, которые имеют свойство накапливаться в организме. Это проявляется только при горении, в обычном состоянии битум абсолютно безопасен. Вот, пожалуй, и все секреты нанесения грунтовки под стяжку.
Наливной пол на битумную мастику
Укладка плитки
С пола сняли покрытие (фанеру), под ней оказался слой битума, залитый на плиты. Хотим укладывать плитку и при необходимости ровнять пол. Можно ли ложить наливной пол или плитку на битум? Необходима ли обязательная очистка плит от битума? Или на битум можно положить плитку (возможно, через слой наливного пола) и всё будет нормально?
А битум долго снимать?сомневаюсь что наливной пол будет держаться на битуме.Я бы счистил,сделал насечки и покрыл бы бетонконтактом.Далее выравнивающий слой плиточным клеем( типа стяжки ) и сама плитка на клей.
Здравствуйте,Алексей! Битум снимать нужно обязательно! Это конечно очень трудоёмкая работа,но за то, у Вас будет нормальный пол. Если будете заливать пол наливным или положить плитку,то у Вас он будет бухтеть со временем.
Татьяна, что значит пол будет “бухтеть” со временем? И “со временем” – это через какое время? Если сделать насечки на битуме и затем обработать пол бетоноконтактом, это не прокатит? Битум нормально можно счистить только паяльной лампой, насколько я понимаю (это как застывшая жвачка примерно), что, в моём понимании, долго и затратно. Стоит ли этим заморачиваться, я не понимаю.
Уважаемый Алексей,Вы совета хотели Вам его дали,диспут неуместен,снимайте битум однозначно.
сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают
сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают
ели кривезна пола позволяет класть плитку при допустимой толщине плиточного клея смело кладите без стяжки если нет ветонито ровняйте 3000. 12 лет на битумной стяжки плитка лежит все супер.
а плитка на прошлом заказе у татьны (бухтела) вот и выгнали
На битум можно класть всё – это как гидроизоляция!
Удалять обязательно. Потом вы сами знаете.
возможно, под битумом есть старая стяжка. ну как стяжка..куча песка, которую строители вывалили и разгребли швабрами с перепадами в 2-3 см . содержание цемента там низкое, должна легко отлетать от плиты перекрытия. лучше вынести этот мусор вместе со смолой сделать хорошую стяжку.
Плитку уж точно нельзя,лучше отодрать
Алексей, сделайте насечки на битуме и залейти ровнитель максимально толстым слоем, как это позволит площадь и заказчик. Просто на битум укладывать плитку не очень желательно, то что она отойдет это однозначно, вопрос только времени, это может случиться и через месяц и через 3 года.
Лучше сделать цементн-опесчаную стяжку и после плитку, а битум оставьте в покое это гидроизоляция, ровнитель дорогой материал
Считайте битум гидроизоляцией, наливной пол армированный сделайте и основание готово.
Механически надо обязательно произвести чистку пола от мастики, чем больше очистите тем лучше, затем нужно грунтовать пр техерлогии
На плитку нельзя
Ребят всё что вам пишут ,пишут делетанты ,вскройте бетоноконтактом,и заливайте наливными полами,так-как делают сперва битумную гидроизоляцию,а потомзаливают. Это я про мокрые помещения.
смело заливайте прямо на битум и укладывайте кафель.
Наливной пол на битумную мастику
Щитовой паркет дико скрипит, за ним не ухаживали и он рассохся. Сейчас стал поднимать паркет – многие планки в щитах уже отклеились.
Поэтому вижу следующие варианты:
1. Убрать все до плиты, затем новая стяжка. Минус – долго, грязно, снимать битум – жуть.
2. Убрать всё до битума, на битум полиэтилен, на него новую стяжку. Минус – съедается высота. А в остальном вроде неплохо. А сколько мм д/б стяжка?
3. Если битум достаточно ровный (ещё не все сняли) – класть ламинат на него. Можно ли?
4. К битуму прикрутить фанеру (на битумную же мастику и саморезы). Минус – дорого (придется шлифовать фанеру потом)
5. Старый паркет (тот, что на битуме) местами сидит очень плохо, местами отвалился. Может те планки, что отвалились, приклеить битумом же назад, потом отшлифовать – и ламинат?
Посоветуйте, плиз, а то вешаюсь уже. И желательно чтоб сделать всё не очень грязно (т.е. не хотелось бы делать цементную стяжку).
Заранее благодарю.
| 1. Gorinich , 02.03.2006 22:33 |
| 1.вариант самый лучший но оооооочень геморойный, так как стяжки запросто может быть сантиметров 15 2. впринциеп можно и без полиэтилена. сделать наливной пол и все ок 3. под ламинат желательно положить специальную подложку 4.фанера разгрибнет. Как бы плотно не крипили ламинат вода дырочку найдет. 5. потеряете в высоте самый оптимальный и простой в реализации второй вариант |
| 2. riskon , 03.03.2006 15:17 |
| 3. Gorinich , 04.03.2006 10:48 |
| 2. Есть такая замечательная смесь под названием “бетонконтакт” или как то так завется. это что то типо полимерного клея с каменной крошкой. обрабатываешь битуумэтой штукой и кладешь наливной пол, толщиной не более того что бы выраснить битуум. 4. ну коли так, попробуй, может тебе удастся изменить законы физик  5. Проще всего самовыравнивающимся. Не стоит класть серьезнаю стяжку так как можешь серьезно перегрузать плиты перекрытия. |
| 4. Alex999 , 08.03.2006 19:50 |
riskon
Пункты три и пять вычеркиваем сразу. По поводу стяжки, тонкую стяжку можно делать только непосредственно по плите перекрытия и проармировав её сеткой.
Если делать тонкую 5-15 мм стяжку поверх слоя битума – все растрескается. Самый лучший способ – толстая стяжка. Прям поверх битума раскатываешь шумоизолирующий стеклохолст, и заливаешь стяжку 4-6 см, проармировав сеткой. |
| 5. Gorinich , 08.03.2006 22:22 |
| Alex999 Самый лучший способ – толстая стяжка. Прям поверх битума раскатываешь шумоизолирующий стеклохолст, и заливаешь стяжку 4-6 см, проармировав сеткой. а ты можешь гарантировать что плита не даст прогиб? |
| 6. Alex999 , 08.03.2006 22:59 |
Gorinich
20 кг. Можно в прнципе керамзит добавить, если стяжка сантиметров 10 будет. |
| 7. riskon , 09.03.2006 09:57 |
| Ребята, спасибо. В основном помогли определиться.
Толстая стяжка не подходит – полы будут разного уровня. Под ламинат определился – буду класть фанеру (скорее всего без мастики, просто на битум, точнее оргалит (оказалось на битуме лежит и прикрут тонким слоем мастики)). Скажите, чем лучше крепить – дюбель-гвоздями или саморезами? Или ещё какие варианты есть? А вот что делать в коридоре и кухне? Сейчас имеем следующее: битум (1,5см) + оргалит (0,3см)+фанера (1,2см) + будет ламинат (0,8см) – это в комнатах (высота около 3,8см). Они контактируют с кухней и коридором. В кухне планирую стелить линолеум, в коридоре – керамогранит (или плитку). Чем выровнять полы до нужной высоты? По мне самое разумное (и надежное) – снять всё (и битум в том числе), положить арм.сетку и наливной пол (стяжку) до нужной высоты (в кухне 3,5см, в коридоре 3см). Вопрос – нужно ли очищать бетон тщательно от битума (растворителем или ещё чем) или по арм. сетке оно не надо? Какие будут комментарии? |
| 8. Gorinich , 09.03.2006 19:45 |
| Alex999 а с какой стати я буду что-нибудь гарантировать, я что – строитель что-ли? Для плит перекрытия воспринимаемая нормативная нагрузка для жилых помещений составляет 150 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия”). При толщине стяжки 1 см вес 1 м2 составляет 20 кг. Можно в прнципе керамзит добавить, если стяжка сантиметров 10 будет. riskon |
| 9. Alex999 , 09.03.2006 20:35 |
Gorinich
– ни разу вообще не видел панелек со стяжкой. Я б рад был безумно, если б эти молдавские зодчие делали стяжку, да ещё аж 12 см. Знаешь чем сейчас ДСК-1 гордится, к примеру? Тем, в что его отработанной до совершенства серии П44Т, которой застроено пол-Москвы научились делать ровную плиту перекрытия, настолько ровную, что стяжка не нужна! Вот это точно к. ы.
Тогда уж не оргалит, а ДВП. Её кладут просто на мастику. Ни саморезами ни дюбель гвоздями её не притянешь, рыхлая.
– обычно старый битум высохший и ломкий, легко раскалывается. растворителем уж точно не надо. |
| 10. Gorinich , 09.03.2006 23:17 |
| Alex999 ни разу вообще не видел панелек со стяжкой. Я б рад был безумно, если б эти молдавские зодчие делали стяжку, да ещё аж 12 см. ))) твое счастье. я конечно не буду утверждать что это повсеместно, но периодически встречается естественно что в большинстве случаев все нормольно, но порой такое встречается что волосы дыбом всают. Плевать на перекос до 8 см по уровню пола – зато ровно лежит! я б на месте автора темы для начала посмотрел бы толщину стыжки а потоми смело лил еще или срубал имеющуюся |
| 11. Alsig , 07.02.2011 03:51 |
| Подскажите пожалуйста. У меня дубовый паркет лежит на битуме. Со временем несколько планок отошли и скрипят. Чем можно залить паркет в этих местах не разбирая паркета? |
| 12. SergeyGrey , 07.02.2011 04:58 |
Можно ли заливать наливной пол на битум
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении — не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки — буду очень благодарна.
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении — не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки — буду очень благодарна.
При устройстве пола, какого бы типа он ни был, одним из важных элементов, от которого зависит прочность покрытия, является основание. Нередко при укладке популярного в настоящее время наливного пола, демонтируя старую деревянную поверхность, можно обнаружить под ними слой битума. Его положили туда давным-давно строители здания в качестве шумо- и гидроизоляции. Стоит ли убирать его или можно устраивать наливное покрытие прямо так?
Стоит ли убирать битум
На вопрос о демонтаже нельзя ответить однозначно – стоит этого делать или не стоит. Во-первых, его достаточно сложно убрать, во-вторых, он приносит определённую пользу, защищая квартиру от шума и пыли. Тем более что, судя по опыту тех, кто решился залить наливной пол на битум, держится он неплохо и на таком основании тоже.
Конечно же, прямо на нем устраивать наливной пол не стоит. Хотя бы потому что поверхность наливного основания должна быть ровной и прочной. Предварительно нужно сделать поверх гидроизоляции бетонную или цементно-песчаную стяжку, а уже потом приниматься за работу.
Конечно, всё вышесказанное касается только битума, который сохранил свою структуру и свойства. Если же по его внешнему виду заметно, что этот материал уже давно ни от чего не защищает, или же толщина такого покрытия составляет несколько сантиметров, а вы не хотите уменьшать и без того небольшую высоту потолков квартиры, его следует убрать. Да и большинство строителей-профессионалов тоже рекомендуют убирать данное основание, заменяя его более современными гидроизоляционными материалами.
Удаление производится и механическим способом (стальной щёткой и другим металлическим инструментом), и путём заливания растворителями. Процесс этот не слишком быстрый, но оправдывающий себя. Ведь после устранения старой гидроизоляции новое покрытие будет держаться на основании в несколько раз лучше.
После удаления битума делается специальная стяжка. Как правило – цементно-песчаная. Её толщина не должна превышать 4–5 см. Под этой стяжкой можно строить «тёплый пол».
Если устранить самостоятельно у вас по какой-либо причине не получилось – следует обратиться к специалистам. Мастеров вы можете найти в нашей компании.
Как наносить самовыравнивающийся бетон на неровный пол
Как наносить самовыравнивающийся бетон на неровные полы
Если вам необходимо выровнять существующий бетонный фундамент, выберите самовыравнивающийся цемент BiaoYuan. Наше заводское производство самовыравнивающегося цемента может быть достаточно от 2 мм до 80 мм, Высокое качество всегда заводская цель BiaoYuan.
Описание продукта
Самовыравнивающийся цемент BiaoYuan — это самовыравнивающийся самовыравнивающийся полимеродифицированный, устойчивый к истиранию слой цементного покрытия для восстановления бетонных поверхностей внутри помещений.
Самовыравнивающийся цемент BiaoYuan представляет собой текучий раствор для использования там, где перед укладкой напольных покрытий необходимо выровнять поверхность.
для размещения.
Характеристика
1: Без изоляции, с хорошей текучестью, до определенной толщины в пределах самовыравнивания.
2: Возможны разумные сроки строительства и самовыравнивания.
3: Характеристики быстрой сушки.
4: Путем корректировки состава для соответствия несущей способности различных требований конструкции.Обладает отличной адгезией, не имеет иерархической выемки.
5: с соответствующей гибкостью (прочность на изгиб).
6: Обладает хорошей когезией и устойчивостью к истиранию.
7: Низкая усадка, экологические характеристики.
1): Самовыравнивающийся цемент представляет собой высокотехнологичное содержание, технические аспекты сложных высокотехнологичных зеленых продуктов. Это сухой смешанный порошкообразный материал, состоящий из множества активных ингредиентов, которые можно использовать на месте, смешанные с водой. После того, как скребок немного расширится, можно получить базу высокого уровня.Скорость отверждения, от 4 до 8 часов на прогулке или последующий проект (например, укладка деревянных полов, алмазных пластин и т. Д.), Создание быстрого, простого и традиционного искусственного выравнивания, не имеющего себе равных.
2): Безопасное, чистое, красивое, быстрое строительство и ввод в эксплуатацию — это самовыравнивающийся цемент. Это программа по совершенствованию строительства цивилизации, по созданию качественных и комфортных плоских пространств, по разнообразию материалов отделки Peugeot, чтобы жизнь добавляла ярких красок.
Применение:
Самовыравнивающийся цемент широко используется, может использоваться на промышленных предприятиях, в мастерских, складских помещениях, коммерческих магазинах, выставочных залах, спортзалах, больницах, всех видах открытых пространств, офисах и т. Д., Но также для дома, виллы, небольшого уютного дома. пространство и так далее.Может использоваться как декоративный поверхностный слой, может использоваться как износостойкая подложка.
| Позиции | Индекс | |
| Текучесть (мм) | Начальная сыпучесть | ≥135 |
| 20мин сыпучесть | ||
| Прочность сцепления при растяжении (МПа) | ≥1,0 | |
| Износостойкость (г) | ≤0.50 | |
| Скорость изменения размеров (%) | -0,15 ~ + 0,15 | |
| Прочность на сжатие в течение 24 часов (МПа) | ≥6,5 | |
| Защита от изгиба в течение 24 часов прочность (МПа) | ≥2,5 | |
| Прочность на сжатие в течение 28 дней (МПа) | ≥40 | |
| Прочность на изгиб 28 дней (МПа) | ≥4 .2 | |
1. Основание должно быть чистым, сухим, твердым и без каких-либо остатков, затем используйте специальный интерфейсный агент Xindadi для окраски плоскости основания.
2. Примерно через 2-6 часов, смешанный с водой перед строительством, обязательно строго самовыравнивающийся цемент: вода25: смешанное 6 ~ 6,5 кг. Сначала в ведро налейте 6 ~ 6,5 кг воды, затем вылейте продукт стороной вниз, помешивая, до получения однородной смеси, выдержите 1 минуту, затем еще раз быстро перемешайте.
3. Залить смесь в строительную зону зигзагообразными граблями, чтобы достичь желаемой однородной толщины (конструктивная толщина 1-4 мм).Перед первоначальной настройкой используйте пеногаситель, чтобы исключить попадание воздуха, который ранее примешивался.
Примечание:
1. Отсутствие излишка воды, это может снизить прочность на сжатие.
2. Отсутствие сильного ветра и солнца в течение 24 часов после строительства.
.
Самовыравнивающиеся полы — компаниям нужен представитель
наливные полы — компаниям нужен представитель
Компания SETAKY, расположенная в провинции Шаньдун в Китае, является одним из крупнейших производителей в азиатском регионе.
После основания в 1998 году наша основная сфера деятельности — RDP, HPMC, водоотталкивающие средства, водоредукторы, полипропиленовые волокна, древесно-целлюлозные волокна, формообразователи кальция, строительные растворы и т. Д.
SETAKY® XDD-68
Самовыравнивающиеся составы / Самовыравнивающийся цемент
Это разновидность сухого порошкообразного материала, включающего специальный цемент, редиспергируемый полимерный порошок, эфиры целлюлозы и другие активные ингредиенты, это высокотехнологичный экологически чистый продукт с передовой технологией и усовершенствованной формулой.Благодаря быстрому затвердеванию люди могут ходить по нему через 4–5 часов, а через 24 часа можно заниматься строительством поверхности, это удобнее для рабочих, чем традиционное искусственное выравнивание.
Цемент Auto Flow
Спецификация
Стандарт: JC / T985-2005
| Позиции | Индекс | |
| Текучесть (мм) | 9003 Начальная сыпучесть ≥135 | |
| 20 мин текучесть | ≥135 | |
| Прочность сцепления при растяжении (МПа) | ≥1.0 | |
| Износостойкость (г) | ≤0,50 | |
| Скорость изменения размеров (%) | -0,15 ~ + 0,15 | |
| Прочность на сжатие в течение 24 часов (МПа) ) | ≥6,5 | |
| Прочность на изгиб 24 часа (МПа) | ≥2,5 | |
| Прочность на сжатие 28 дней (МПа) | ≥40 | |
| 28 дней сопротивление изгибу (МПа) | ≥4.2 | |
Область применения
— Подходит для жилых офисов и коммерческих террас.
— Подходит для нанесения на гладкую поверхность следующих пластиковых полов, ковров и других отделочных материалов больниц, школ, спортивных залов, театров и т. Д.
— Подходит для гранд-отелей, холлов аэропорта, универмагов, встреч зал, выставочный центр, большой офис и автостоянка и т. д.
— Подходит для использования в качестве основы эпоксидного пола, фармацевтического завода, пищевой фабрики, промышленного цеха, детского сада и т. Д.
Основные характеристики
— Легко построить, перемешивая с водой вручную или механически.
— Имеет хорошее самовыравнивание и гладкость.
— Обладает высокой прочностью на сжатие и износостойкостью, низкой усадкой, что не позволяет легко растрескаться или вызвать расслоение и образование пустот.
— Быстрое затвердевание, гладкая поверхность, по которой можно путешествовать через 4-5 часов. Пластиковый пол, ковролин и плитку можно укладывать на поверхность через 24 часа.
— Экологичный и нетоксичный продукт.
Метод строительства
- Подложка должна быть чистой, сухой, твердой и без каких-либо остатков. Затем используйте специальный интерфейсный агент Xindadi для окраски плоскости основания.
- Примерно через 2-6 часов, смешанный с водой перед строительством, обязательно строго самовыравнивающийся цемент: вода 25: 6 ~ 6.5 кг смешанного. Сначала в ведро налейте 6 ~ 6,5 кг воды, затем вылейте продукт стороной вниз, помешивая, до получения однородной смеси, выдержите 1 минуту, затем еще раз быстро перемешайте.
- Залить смесь в строительную зону зигзагообразными граблями, чтобы получить желаемую однородную толщину (конструктивная толщина 1-4 мм).
- Перед первоначальной настройкой используйте пеногаситель для удаления воздуха, который ранее смешивался.
Внимание
1. Отсутствие избытка воды, так как это может снизить прочность на сжатие.
2. Отсутствие сильного ветра и солнца в течение 24 часов после строительства.
Хранение
Хранить в сухом состоянии, срок хранения не должен превышать одного года.
Plus для помещений
Самовыравнивающаяся подстилка для пола в помещении
Если вам необходимо выровнять существующий бетонный фундамент, выберите самовыравнивающийся цемент BiaoYuan. Наше заводское производство самовыравнивающегося цемента может быть достаточным от 2 мм до 80 мм, Высокое качество всегда заводская цель BiaoYuan.
Описание продукта
Самовыравнивающийся цемент BiaoYuan — это самовыравнивающийся самовыравнивающийся полимеродифицированный, устойчивый к истиранию слой цементного покрытия для восстановления бетонных поверхностей внутри помещений.
Самовыравнивающийся цемент BiaoYuan представляет собой текучий раствор для использования там, где перед укладкой напольных покрытий необходимо выровнять поверхность.
для размещения.
Характеристика
1: Без изоляции, с хорошей текучестью, до определенной толщины в пределах самовыравнивания.
2: Возможны разумные сроки строительства и самовыравнивания.
3: Характеристики быстрой сушки.
4: Путем корректировки состава для соответствия несущей способности различных требований конструкции.Обладает отличной адгезией, не имеет иерархической выемки.
5: с соответствующей гибкостью (прочность на изгиб).
6: Обладает хорошей когезией и устойчивостью к истиранию.
7: Низкая усадка, экологические характеристики.
1): Самовыравнивающийся цемент представляет собой высокотехнологичное содержание, технические аспекты сложных высокотехнологичных зеленых продуктов. Это сухой смешанный порошкообразный материал, состоящий из множества активных ингредиентов, которые можно использовать на месте, смешанные с водой. После того, как скребок немного расширится, можно получить базу высокого уровня.Скорость отверждения, от 4 до 8 часов на прогулке или последующий проект (например, укладка деревянных полов, алмазных пластин и т. Д.), Создание быстрого, простого и традиционного искусственного выравнивания, не имеющего себе равных.
2): Безопасное, чистое, красивое, быстрое строительство и ввод в эксплуатацию — это самовыравнивающийся цемент. Это программа по совершенствованию строительства цивилизации, по созданию качественных и комфортных плоских пространств, по разнообразию материалов отделки Peugeot, чтобы жизнь добавляла ярких красок.
Применение:
Самовыравнивающийся цемент широко используется, может использоваться на промышленных предприятиях, в мастерских, складских помещениях, коммерческих магазинах, выставочных залах, спортзалах, больницах, всех видах открытых пространств, офисах и т. Д., Но также для дома, виллы, небольшого уютного дома. пространство и так далее.Может использоваться как декоративный поверхностный слой, может использоваться как износостойкая подложка.
| Позиции | Индекс | |
| Текучесть (мм) | Начальная сыпучесть | ≥135 |
| 20мин сыпучесть | ||
| Прочность сцепления при растяжении (МПа) | ≥1,0 | |
| Износостойкость (г) | ≤0.50 | |
| Скорость изменения размеров (%) | -0,15 ~ + 0,15 | |
| Прочность на сжатие в течение 24 часов (МПа) | ≥6,5 | |
| Защита от изгиба в течение 24 часов прочность (МПа) | ≥2,5 | |
| Прочность на сжатие в течение 28 дней (МПа) | ≥40 | |
| Прочность на изгиб 28 дней (МПа) | ≥4 .2 | |
1. Основание должно быть чистым, сухим, твердым и без каких-либо остатков, затем используйте специальный интерфейсный агент Xindadi для окраски плоскости основания.
2. Примерно через 2-6 часов, смешанный с водой перед строительством, обязательно строго самовыравнивающийся цемент: вода25: смешанное 6 ~ 6,5 кг. Сначала в ведро налейте 6 ~ 6,5 кг воды, затем вылейте продукт стороной вниз, помешивая, до получения однородной смеси, выдержите 1 минуту, затем еще раз быстро перемешайте.
3. Залить смесь в строительную зону зигзагообразными граблями, чтобы достичь желаемой однородной толщины (конструктивная толщина 1-4 мм).Перед первоначальной настройкой используйте пеногаситель, чтобы исключить попадание воздуха, который ранее примешивался.
Примечание:
1. Отсутствие излишка воды, это может снизить прочность на сжатие.
2. Отсутствие сильного ветра и солнца в течение 24 часов после строительства.
.
Самовыравнивающийся цементный цемент Самовыравнивающаяся подстилка
самовыравнивающийся цементный цемент Применение самовыравнивающейся основы
Если вам необходимо выровнять существующий бетонный фундамент, пожалуйста, выберите самовыравнивающийся цемент BiaoYuan, наше заводское производство самовыравнивающегося цемента может быть достаточно продуманным от 2 мм до 80 мм, высокое качество всегда завод BiaoYuan Target.
Описание продукта
BiaoYuan — высокопрочная самовыравнивающаяся подстилка на цементной основе и ремонтная смесь для внутреннего бетона и полов, утвержденных инженерами.
Самовыравнивающийся цемент BiaoYuan представляет собой текучий раствор для использования там, где перед укладкой напольных покрытий необходимо выровнять поверхность.
для размещения.
Характеристика
1: Без изоляции, с хорошей текучестью, до определенной толщины в пределах самовыравнивания.
2: Возможны разумные сроки строительства и самовыравнивания.
3: Характеристики быстрой сушки.
4: Путем корректировки состава для соответствия несущей способности различных требований конструкции.Обладает отличной адгезией, не имеет иерархической выемки.
5: с соответствующей гибкостью (прочность на изгиб).
6: Обладает хорошей когезией и устойчивостью к истиранию.
7: Низкая усадка, экологические характеристики.
1): Самовыравнивающийся цемент — это высокотехнологичное содержание, технические аспекты сложных высокотехнологичных зеленых продуктов. Это сухой смешанный порошкообразный материал, состоящий из множества активных ингредиентов, которые можно использовать на месте, смешанные с водой. После того, как скребок немного расширится, можно получить базу высокого уровня.Скорость отверждения, от 4 до 8 часов на прогулке или последующий проект (например, укладка деревянных полов, алмазных пластин и т. Д.), Создание быстрого, простого и традиционного искусственного выравнивания, не имеющего себе равных.
2): Безопасное, чистое, красивое, быстрое строительство и ввод в эксплуатацию — это самовыравнивающийся цемент. Это программа по совершенствованию строительства цивилизации, по созданию качественных и комфортных плоских пространств, по разнообразию материалов отделки Peugeot, чтобы жизнь добавляла ярких красок.
Применение:
Самовыравнивающийся цемент широко используется, может использоваться на промышленных предприятиях, мастерских, складских помещениях, коммерческих магазинах, выставочных залах, спортзалах, больницах, всевозможных открытых пространствах, офисах и т. Д., Но также для дома, виллы, уютного маленького дома. пространство и так далее.Может использоваться как декоративный поверхностный слой, может использоваться как износостойкая подложка.
| Позиции | Индекс | |
| Текучесть (мм) | Начальная сыпучесть | ≥135 |
| 20мин сыпучесть | ||
| Прочность сцепления при растяжении (МПа) | ≥1,0 | |
| Износостойкость (г) | ≤0.50 | |
| Скорость изменения размеров (%) | -0,15 ~ + 0,15 | |
| Прочность на сжатие в течение 24 часов (МПа) | ≥6,5 | |
| Защита от изгиба 24 часа прочность (МПа) | ≥2,5 | |
| Прочность на сжатие, 28 дней (МПа) | ≥40 | |
| Прочность на изгиб 28 дней (МПа) | ≥4 .2 | |
1. Основание должно быть чистым, сухим, твердым и без каких-либо остатков, затем используйте специальный интерфейсный агент Xindadi для окраски плоскости основания.
2. Примерно через 2-6 часов, смешанный с водой перед строительством, обязательно строго самовыравнивающийся цемент: вода25: смешанное 6 ~ 6,5 кг. Сначала в ведро налейте 6 ~ 6,5 кг воды, затем вылейте продукт стороной вниз, помешивая, до получения однородной смеси, выдержите 1 минуту, затем еще раз быстро перемешайте.
3. Залить смесь в строительную зону зигзагообразными граблями, чтобы получить желаемую однородную толщину (конструктивная толщина 1-4 мм).Перед первоначальной настройкой используйте пеногаситель, чтобы исключить попадание воздуха, который ранее примешивался.
Примечание:
1. Не допускайте излишка воды, так как это может снизить прочность на сжатие.
2. Отсутствие сильного ветра и солнца в течение 24 часов после строительства.
.