Дом из газобетона своими руками
Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
Дом из газобетона своими руками
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
Особенности строительства из газобетона
| Характеристики газобетонных блоков (показатели) | Автоклавный газобетон (газосиликат) |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5-3 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Отношение к влаге | Требует защиты |
| Отношение к огню | Не горит |
| Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Толщина наружной стены (Московский регион), м | 0,5 |
| Возможность монолита | Нет |
Набор для строительства
- Ленточная пила.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Ручной штроборез.
- Мешалка.
- Электрофреза.
- Ковш-скребок.
- Каретки для клея.
- Зубчатая кельма.
- Резиновый молоток.
- Шлифовальная терка (доска).
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Подготовка площадки
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Копка траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Опалубка фундамента
Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Пример деревянной опалубки для монолитного строительства
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
Заливка
Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
- цемент – 1 часть;
- щебенка – 5 частей;
- песок — 3 части;
- вода – до нужной консистенции.
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Процесс заливки ленточного фундамента
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Строим стены
Инструменты для работы
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Выкладываем первый ряд
Выкладываем первый ряд
Выкладываем первый ряд
Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Нанесение клея
Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Полировка
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
Строительные блоки
Армопояс межэтажный. Фото
Армопояс
Армопояс
Армопояс
Армопояс
Армопояс
Кладка стен
Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.
Обустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом
Строительство дома из газоблоков
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
Делаем перемычку над окном. Кладем доску
Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.
Берем арматурную сетку
Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки
Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном
Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Перемычка над межкомнатной дверью
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
Армопояс сплошной, по всему периметру стены
Армопояс сплошной, по всему периметру стены
Армопояс сплошной, по всему периметру стены
После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
Армопояс для газобетона
Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона
Бетон залит
Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Мауэрлат
Мауэрлат
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
Утепление
Утепление
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Пароизоляция и обрешетка
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Монтаж ондулина
Монтаж ондулина
Монтаж ондулина
Монтаж ондулина
Обустройство мансарды
Установка окон
Цены на различные виды бруса
Брус
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
Дом из газобетона своими руками
Дом из газобетона своими руками
Удачной работы!
Видео – Дом из газобетона своими руками
Газобетон в строительстве стали использовать не так давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.
Свойства газобетона
Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.
Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.
Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:
- низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
- высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
- хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
- биологическая инертность;
- удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
- небольшой вес блоков — 15-28 кг;
- негорючесть;
- возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.
Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.
Фундамент под дом из пеноблоков
Фундамент — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.
Выбор типа фундамента
Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:
- вес здания;
- нагрузка от снега и ветра;
- состав и несущая способность грунта;
- уровень почвенных вод;
- наличие подвала;
- климатическая зона;
- рельеф участка;
- окружающие строения.
Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.
Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:
По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.
Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.
Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:
- На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
- Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
- Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
- Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
- Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
- В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.
В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.
Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:
- Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
- В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
- Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
- На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
- Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
- Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
- Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
- Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
- Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
- После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.
Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.
Дом из газобетона: укладка блоков
Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:
- блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
- каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
- проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
- просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
- если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.
В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.
Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.
Правила укладки газобетонных блоков
Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:
- ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
- перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
- на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
- кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;
- после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
- блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;
- доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
- сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
- кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.
Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.
Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.
Инструмент
Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:
- емкость и миксер для замешивания клея;
- зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
- лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
- резиновая киянка;
- мастерки;
- ручная пила;
- терка;
- шлифмашинка;
- щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
- линейка и карандаш для разметки доборов.
Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.
Укладка газобетонного блока
Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:
- размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
- устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
- расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
- контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;
- раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
- последовательно выполняют кладку и армирование;
- режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
- зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.
Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.
Кладка первого ряда
Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.
Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.
При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.
Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.
Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.
Второй и последующие ряды
Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.
Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.
В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.
Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.
Армирование газобетона
Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.
Правила армирования
Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:
- нижний ряд, опирающийся на фундамент;
- каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
- углы и сопряжения стен;
- места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
- нижнюю часть оконных проемов;
- вертикальные столбы или колонны;
- площадки, где нагрузка повышена.
Схема армирования дома из газоблоков.
Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.
Армопояс
Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.
Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.
Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.
Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.
Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.
Армирование кладки
Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:
- Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.
Укладка арматуры в штробы.
- Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.
- Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.
Усиление оконных проемов газобетонных домов
Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.
Последовательность работ при усилении подоконной части:
- Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
- В канавку заливают клей.
- Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
- Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.
Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.
В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:
Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.
В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.
Вертикальное армирование
Вертикальное усиление стены рекомендуется:
- в сейсмоопасных зонах;
- при сложном рельефе участка;
- при сильной ветровой нагрузке;
- в столбах или колоннах;
- при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
- при узких простенках, широких проемах;
- в местах опирания массивных конструкций.
В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.
Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.
Как перезимовать без отопления
Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.
Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:
- слить воду из всех систем;
- закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
- утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.
На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.
Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.
При большом желании можно построить дом из газобетона своими руками. При этом необязательно иметь большие навыки в сфере строительства и тратить огромные деньги на подручный инвентарь. Опытные строители, которые возводят дома из газобетона (ГБ) «под ключ», отмечают высокую скорость возведения, экологичность готовой газобетонной постройки и еще массу преимуществ. Но имеются у стройматериала и слабые стороны, с которыми в обязательном порядке нужно ознакомиться, прежде чем приступать к строительству дома.
Основные преимущества
Свою популярность такой строительный материал, как газобетон, обрел неспроста. Ему присуще немалое множество положительных качеств, в числе которых:
- Отличная тепло- и шумоизоляция. С этим свойством он даже не попадает под сравнение с кирпичом или бетоном, поскольку имеет лучшие показатели энергоэффективности.
- Экологичность. В составе газобетона находится только натуральное сырье и полностью исключены вредные для человеческого организма и окружающей среды компоненты. Дома из газоблоков полностью безопасны для здоровья людей, которые планируют жить в возводимом здании.
- Прочность. Сооружения, для строительства которых используется газобетон, обладают высокими прочностными характеристиками. Это обусловлено автоклавным методом производства таких блоков.
- Пожаробезопасность. Конструкции из ГБ способны противостоять пламени на протяжении нескольких часов.
- Доступная стоимость. Постройка из газобетона получается экономически выгодной.
- Хорошая воздухо- и пароприницаемость. Это преимущество обеспечивает в помещении постоянный приток свежего воздуха.
Особенности материала
О плотности строительного материала расскажет маркировка, от которой зависит прочность изделия.Газобетон представляет собой одну из разновидностей ячеистого бетона, в составе которого содержится цемент, алюминиевая пудра, гипс и песок. Он является материалом автоклавного твердения и набирает прочность под воздействием высоких температур в специальных печах. К тому же газоблоки обладают высокой устойчивостью к растрескиванию, а строительство дома из них обходится значительно дешевле, чем из того же дерева или кирпича. При выборе газобетона в первую очередь обращают внимание на маркировку изделия, предоставляющую информацию о плотности стройматериала, от которой и зависит его прочность. Так, дачные и другие малоэтажные постройки возводят из газоблоков D500, а для утепления помещений подойдет ГБ D400. Если технология строительства дома из газобетонных блоков соблюдается полностью, то срок службы такой конструкции составит 30—45 лет.
При обеспечении надежной внешней защиты и выполнении мер профилактики по предотвращению поглощения домом влаги показатель долговечности газобетона удастся увеличить до 75 лет.
Недостатки: на что обратить внимание?
Правильный выбор строительного материала — залог надежной, долговременной конструкции. Газобетон обладает рядом преимуществ, благодаря которым его выбирают многие строители. Но, имеются у газоблоков и минусы:
Сооружения из газобетонных блоков нуждаются в дополнительных облицовочных работах.- Высокое поглощение. Не для каждого здания этот критерий является плюсом, в большинстве случаев сооружения страдают от этого свойства стройматериала и нуждаются в дополнительном слое гидрофобной штукатурки.
- Возможность усадки и появления трещин.
- Необходимость отделочных работ. Стены из газоблоков требуют штукатурки.
Особенности строительства
Чтобы правильно возвести дом из газобетона, должны соблюдаться следующие этапы:
- Просчитать количество материалов.
- Подготовить рабочую площадку.
- Установить фундамент.
- Возвести стены.
- Сделать перекрытия и крышу.
- Провести отделку.
Возведение дома поэтапно
Планировка и подготовка
Имея четкий план действий рекомендовано приступать к разравниваю площадки и закладывания фундамента.Прежде чем начать строить дом, подготавливают подручный инвентарь, клеящий раствор. планируют и размечают местность. Рабочий клей можно приобрести готовый в магазине либо сделать собственноручно. Имея проект будущего дома, приступают к подготовке площадки: разравнивают, очищают, проводят разметку, устанавливают ограждение и освещение. Перед укладкой газоблоков нужно убедиться в том, что они сухие и упакованы в герметичную пленку.
Укладка фундамента
Далее закладывается основание дома — фундамент. Для невысокого здания подойдет ленточный. Под него выкапывают траншею, на дно высыпают песок слоем 20 см, смачивают поверхность водой и утрамбовывают. Важно понимать, что строительство фундамента также проводится поэтапно, поэтому нужно строго следовать последовательности и не пропускать ни одного действия, ведь от того, насколько правильно уложено основание конструкции, зависит прочность будущего дома. Следующий этап — установление деревянной опалубки высотой 30—40 см и заливка тяжелым бетоном обязательно послойно (15 см). В обязательном порядке проводится армирование и уплотнение раствора.
Стены и кровля
Когда бетон схватился и обрел проектную прочность, а это спустя 20 суток после заливки фундамента, приступают к укладке первого ряда на предварительно простеленный гидроизоляционный слой. Строительство дома из газобетона подразумевает армирование посредством стальной сварной сетки каждого 4 ряда.
Для строительства кровли необходимо сделать на последнем верхнем ряду армированный пояс.Для кровли требуется обустроить на верхнем ряду монолитный кольцевой армированный пояс, позволяющий равномерно распределять между газоблоками нагрузку. Крыша для газобетонного дома может иметь самую разнообразную форму, но должна обязательно состоять из гидроизоляционного, теплоизоляционного и пароизоляционного слоя.
Отделочные работы
Газобетон — один из тех строительных материалов, который нуждается в наружной и внутренней отделке. По завершении установки кровли и карнизных отвесов, дом необходимо оштукатурить, воспользовавшись специальными составами, которые разработаны для газобетона. Теплоизоляция для дома из ГБ блоков обычно не требуется, но окончательное решение остается за хозяином крова.
Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.
Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.
Газобетон представляет собой ячеистый легкий бетон, который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.
Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.
Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.
Свойства газобетона
Строительство домов из газобетона осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.
Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.
Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.
Наиболее важные для домостроения свойства газобетона:- Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
- Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
- Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.
- Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
- Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
- Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
- Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.
Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.
Фундамент под дом из пеноблоков
Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.
Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.
Выбор типа фундамента
Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.
Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.
Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.
Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.
Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:- На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
- Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.
- Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
- При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
- Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
- Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.
Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент
Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.
Как построить мелкозаглубленное основание:- Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
- Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
- Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.
- Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
- Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
- Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
- Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.
С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.
Дом из газобетона: укладка блоков
До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.
О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:- Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
- Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
- Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
- При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
- Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.
Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.
Правила укладки газобетонных блоков
Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.
Основные правила и нормативы кладки блоков из газобетона:- Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
- До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
- Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.
- Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
- В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
- Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
- Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.
Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.
Инструмент
Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.
Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.
Укладка газобетонного блока
Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.
Кладка первого ряда
Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.
Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.
Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.
Второй и последующие ряды
Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.
Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.
Армирование газобетона
Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что армировать газобетонные дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.
Правила армирования
В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.
Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:- Первый ряд, который опирается на основание.
- Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
- По местам сопряжений стен и по углам.
- В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
- Все колонны и вертикальные столбы.
- Нижняя часть конструкции оконных проемов.
- Все площадки с повышенной нагрузкой.
Армопояс
Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.
Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.
Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.
Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.
Армирование кладки
Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.
Виды армирования для упрочнения конструкции:- Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
- Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
- Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.
Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.
Усиление оконных проемов газобетонных домов
Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.
Пошаговая инструкция по усилению конструкции под окнами:- Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
- Заливка клея в борозду.
- Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
- Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.
Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.
Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.
Вертикальное армирование
Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.
Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.
Как перезимовать без отопления
Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.
Основные меры по защите дома:- Слив воды со всех систем.
- Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
- Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
- Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.
Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.
Поэтапное строительство дома из газобетона
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Новый тренд в строительстве – строительство дома из газоблоков.
К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.
Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.
Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства дома из газобетона.
Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.
Дом из газобетона своими руками: особенности строительства
Фундамент под дом из пеноблоков
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какой тип фундамента использовать
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации
С цоколем или без
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Дом из газобетона: укладка блоков
Начинается все с подготовительных мероприятий:
- Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
- Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Правила укладки газобетонных блоков
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Принцип укладки блоков из газобетона
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Инструмент
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Две модели штробореза для газоблока
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Устройство для переноса блоков
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона
Укладка газобетонного блока
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Как наносить клей под газобетон
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Установка блока
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Выравниваем блок во всех плоскостях
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
Кладка первого ряда газобетона
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
Выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Удобное приспособление
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
Второй и последующие ряды
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Перепад высот проверяется на ощупь
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
- гладких блоков — 1,2 мешка;
- с пазом и гребнем — 1 мешок.
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Как выложить угловой блок второго ряда
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная отмостка вокруг дома.
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
Что можно увидеть после замерзания
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Строительство собственного дома – это всегда трудоемкая затея, которая требует большого финансового вложения. Возведение домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные траты благодаря дешевизне материала, но также сделать процесс возведения постройки максимально доступным даже для начинающего строителя. Возвести дом из газобетонных блоков значительно проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь прочитав данную статью.
Преимущества и недостатки газобетона
Газоблоки, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы, которые влияют не только на технику возведения строения, но и на его эксплуатационные качества в течении многих десятилетий.
Преимущества:
- Строения из газобетона отличаются высокой долговечностью. Подобно кирпичным строениям, они могут простоять в отличном состоянии более 40 лет
- Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно разломать или раскрошить
- Быстрая скорость возведения. Газоблоки имеют довольно большой размер, что значительно ускоряет темп строительства
- Дешевизна материала. Низкая цена газобетона позволяет не экономить на материалах и дает возможность построить коттеджи высотой в 2-3 этажа даже семьям с достатком ниже среднего
- Низкая теплопроводность. Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день
Недостатки:
- Дешевизна материала обусловлена добавлением в него множества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
- Газобетон уязвим к влаге и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень
Расчет количества блоков
После того, как известен проект строительства, самое время приступить к закупке строительных материалов. Чтобы вычислить необходимое количество газоблока, сначала вычисляем площадь стен: сумма длин всех стен умножаем на их высоту. Например, если стены суммарно в длину 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет равняться: 45*3= 135.
Так как газоблоки продаются кубометрами, то необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135*0,3=40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется на строительство стены.
Подготовка строительства
Когда расчет всех необходимых строительных материалов выполнен, приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала необходимо подвести к территории все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не будет лишним оградить территории, произвести монтаж осветительных приборов. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, которая защитить материал от влаги и не даст ему разрушиться на начальных этапах строительства. Газоблоки после распаковки необходимо хранить под навесом.
Строительство надежного фундамента
Возвести долговечный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение устойчивого фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент. Такой тип фундамента обладает высокими прочностными показателями, но его не рекомендуется использовать на почве с близким расположением грунтовых вод.
Монолитный фундамент создается в несколько этапов:
- По всему периметру строения вырываются траншеи глубиной до двух метров и шириной 40 см. Дно траншеи необходимо расчистить от почвы и засыпать на 10 см песком для лучшего сцепления бетонного раствора
- Устанавливаем арматуру. Используются штыри диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метров от друг друга. Чтобы сделать конструкцию монолитной, все штыри скрепляют между собой в горизонтальной плоскости арматурой
- Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не меньше 30 см и одинакова на всех участках фундамента
- Начинаем заливку бетонной смесью
Кладка стен
При кладке несущих следует использовать блоки размером до 400 мм. Несмотря на их габариты, блоки из газобетона отличаются большой легкостью, поэтому с возведением стен можно справиться за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требования немного меньше и будет достаточно блоков до 250 мм размером – они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными помещениями в доме.
Особое внимание следует отдать типу материала для скрепления газоблоков. Сегодня все чаще отдают предпочтению клею, но дом из газоблока сам по себе не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому использовать в строительстве клей выделяющий токсины – тем более не рекомендуется. Лучше всего использовать старый надежный цементный раствор, он прост в приготовлении, безопасен и имеет дешевую стоимость.
В кладке особое внимание следует уделять первому ряду, так как именно от него зависит правильность строительства всей конструкции в целом. В начале устилаем всю поверхность фундамента гидроизоляцией, можно использовать рубероид. Насыпаем цементно-песчаный раствор и на него укладываем первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было просто корректировать высоту стен на каждой из сторон строения. Чтобы с большей точностью произвести кладку, с внешней стороны цоколя, вдоль всего периметра строения, натягиваем леску. Именно по границам с леской будем ориентироваться при строительстве стен.
Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не меньше 10 мм, но вот ограничения в высоте – нет, поэтому вы можете при строительстве варьировать толщину раствора, чтобы максимально выровнять плоскость первого ряда газобетонных блоков. В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться в ровности поверхностей, а в случае отклонений – несколько ударов по блоку резиновой киянкой позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки большая вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может возникнуть зазор небольших размеров, чтобы его заполнить – необходимо отрезать с помощью болгарки или простой ножовки кусок газобетона и вставить его на пустующее место в отверстии. По окончанию первого ряда можно натянуть с противоположных углов леску по диагонали, это поможет убедиться, что плоскость прямая и кладка ряда произведена правильно.
По окончанию кладки ряда затираем все неровности, убираем излишек раствора , пыль и грязь с блоков. Перед кладкой нового уровня блоков необходимо подождать не меньше часа, чтобы раствор «схватил» блок. Данную процедуру кладки повторяем по строительству каждого нового ряда.
Оконные и дверные проемы
Оптимальная высота для установки окна – это 4 ряд, но чтобы установить оконный проем, необходимо дополнительно укрепить стену с помощью штрабления. Для этого берется специальный прибор – штраборез и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Вовнутрь каждой из линий закладываем арматуру и закрепляем ее с помощью цементного раствора.
Постепенно высота стен поднимается и рабочий процесс подходит к этапу установления оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для укрепления стены над проемом. Ее можно купить как готовую, так и изготовить самостоятельно. Рекомендуем приобрести в магазине U-образные перемычки. Они напоминают собой обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Устанавливать такие перемычки следует в простом порядке: складывается из нескольких блоков нужная длина перемычки, закрепляется над проемом, в его внутрь закладывается арматурный слой и заливается раствором.
В процессе эксплуатации здание подвергается множественным природным нагрузкам, и чтобы повысить несущую способность стен, рекомендуется через каждые 3-4 ряда закладывать арматуру в стену. Выполняется закладка арматуры по такой же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.
Установка перекрытий
Для установки перекрытий можно использовать газобетонные или пустотные бетонные плиты. Газобетонные от просто бетонных плит отличаются большей прочностью и низкой теплопроводимостью. Чтобы установить газобетонные плиты, необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.
Дом из газоблока своими руками имеет одно большое преимущество – податливость материала. Газоблоки легко пилятся, поэтому не возникает никаких проблем для создания проемов сложной формы. Для закладки проводов в стены и перекрытия из газоблока – достаточно использовать штраборез. Несмотря на то, что газобетонный блок легко поддается сверлению, такой материал отличается замечательной несущей способностью и будет гарантом долговечного и крепкого строения.
Установка крыши
Последний ряд газобетонных блоков укрепляем с помощью армированного пояса, в котором заранее устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления на него деревянных стропил крыши дома.
Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, которая даст строению дополнительный этаж при минимальных финансовых затратах, мансарду можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранения вещей.
После возведения каркаса крыши, ее необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между рейками закладывается теплоизоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, т.к. она проста в монтаже, хорошо задерживает тепло и обладает низкой стоимостью. Если комната будет жилой, то можно отдельно сделать под стеной слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который накрываем слоем пароизоляционной пленки.
Укладываем финальное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются ценой и эксплуатационными характеристиками.
Отделочные работы
Каждую стену из газоблока нужно обязательно отработать специальным типом штукатурки для газоблоков, с его помощью строительный материал сможет стать более долговечный, а также улучшиться тепло- и гидроизоляция стен.
К отделке фасада приступают только в самом финале, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.
Вам понравится
Как построить дом из блоков самому: своими руками
Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей. Разнообразие предлагаемых вариантов от производителей позволяет подобрать природный или искусственный материал, полностью отвечающий всем требованиям современного комфорта. Но важно знать не только, как построить дом из блоков, но и все качественные характеристики предполагаемого строительного материала.
Технические параметры блочных элементов
Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей
Если полагаться на цену и эстетику материала, построить дом из блоков своими руками тоже можно, однако как долго простоит здание, не подскажет никто. Поэтому, опираться нужно на следующие показатели:
- Теплопроводность. Чем ниже показатель, тем выше энергосбережение, а значит, стены могут быть тоньше;
- Прочность. Это значит способность материла выдерживать нагрузки на сжатие;
- Морозостойкость. Указывается по количеству циклов замораживания/оттаивания без потери продуктом своих исключительных качеств;
- Объемный вес. Определяется в кг/1м3, зависит от плотности материала и нужен для расчета прочности несущей основы;
- Влагостойкость. Это параметр гигроскопичности, то есть влаговпитываемости продукта – чем ниже, тем лучше;
- Паропроницаемость. Отвечает за образование конденсата в помещении и отвод лишней влаги;
- Огнестойкость, пожаробезопасность;
- Шумоизоляционные качества.
Размерный ряд и экологическая чистота материалов также учитываются в обязательном порядке. Первый показатель отвечает за разнообразие элементов, а значит, возможность воплотить в реальность любые формы и проекты. Второй – за безопасность продукта для здоровья всех жильцов дома. И не последнюю очередь в выборе играет цена товара, оперативность возведения строений.
Виды блочной продукции
Все блоки разделяются составом и наполнением. Структурная определяющая каждого элемента и наделяет материал характеристиками, которые определяют область применения: внутренние или внешние стеновые панели, фундаментные основания и прочая. Начинать стоит именно с блоков для обустройства несущей основы.
Фундаментные блоки
Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа
Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа. Чаще всего применяется при обустройстве ленточного фундамента и показан под тяжелые массивные строения. Однако при планировании цокольного уровня такие блоки также хороши и являются альтернативой ленточной основе, выигрывая по экономности и скорости возведения.
Важно! Чтобы увеличить прочность применяется армирование каркаса.
Кроме стандартных ФБС применяются:
- ФБВ – элементы с вырезами, посредством которых удобно прокладывать коммуникации;
- ФБП – пустотелые блочные бруски, применяемые для облегчения веса строения или обустройства несущих стеновых панелей. Имеют повышенные качества теплоизоляции.
Совет! Использование фундаментных блоков потребует применения техники, так как самостоятельно поднять некоторые элементы невозможно физически.
Создание блочного основания имеет массу преимуществ:
- Строительство дома вне зависимости от сезонов;
- Отсутствие времени на созревание конструкции и возможность возведения коробки сразу по завершении работ с укладкой фундамента ускоряет период строительства;
- Снижение объема работ из-за отсутствия опалубки, армировочного каркаса и заливки смеси.
Важно! Создавать блочный фундамент допускается на любых грунтах, кроме пучнистых.
Блоки для строительства дома ячеистые: преимущества и недостатки
Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков
Данный тип объединяет три вида: газобетонные, пенобетонные, газосиликатные блоки. Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков, но неспециалисту сложно определить характерные особенности видов. Разберем принципиальные отличия.
Пено-, газобетонные блоки
Материалы различаются по способу производства. Для формирования пены используется пенообразователь, в результате чего получается элемент с замкнутой внутренней структурой, для газа же применяется химическая реакция, образующая структуру открытой формы. Изготовление же блока может быть одним из двух способов:
Рекомендуем к прочтению:
- Заливка смеси в форму, изготовленную под малоразмерные элементы;
- Заливка монолитного куска с последующим разрезанием на сегменты.
Пенобетонные блоки уступают газобетонным по усадке материала и повышенному уровню гигроскопичности, более того, газобетон считается лучше по теплоизоляционным качествам.
Технологические особенности возведения домов из блоков пенно-, газобетона
Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому
Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому. При этом совсем не нужно обладать огромным опытом. Точность форм и размеров, определяемая классность и разнообразие вариантов элементов помогают подобрать материал для любого типа несущих конструкций. Скрепляются же блоки обычным цементным раствором или клеевым составом.
Совет! Если покупать клей, то корректировать формы дома по вертикали и горизонтали намного проще.
Положительные и отрицательные качества блоков газо-, пенобетона:
- Хорошая проницаемость стеновых конструкций;
- Высокие показатели энергосбережения;
- Достаточная несущая способность каждого блока;
- Огнестойкость;
- Экологичость;
- Долговечность;
- Морозостойкость.
Важно! Автоклавный газобетон допускает до 100 циклов разморозки и оттаивания.
Это были плюсы, минусы следующие:
- Высокая гигроскопичность, причем если выбирать газобетон, то чем выше плотность материала, тем выше и впитываемость;
- Мостики холода снижают показатель энергосбережения.
Строиться из блоков данного типа можно и нужно, если продумать тепло и гидроизоляцию. К плюсам добавляется общая экономия: на материале, обустройстве фундамента (легкий вес блоков снижает требования к несущей способности основы), применении услуг специалистов. А вот общий процесс строительства дома из блоков покажет видео.
Газосиликатные блоки
Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом
Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом. Делается из того же сырья, что и газобетон, но отличие в большей доли извести. Именно такая добавка вызывает споры о вредности продукта, однако люди много лет кряду белили свои дома и используют данный способ по сю пору, не испытывая особых неудобств.
Важно! Высочайшая несущая способность позволяет строить дома до 5 этажей, но материал имеет низкую прочность на изгиб. Поэтому требования к основанию повышены: монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если хотите выстроить дом из газосиликата правильно и надолго.
Достоинства газосиликата не исчерпываются только высокими показателями – материал имеет предельно низкую цену, да и возможность обустройства несущей стены в один ряд в широтах плюсовых температур тоже добавляет продукту популярности. Однако, если бывают заморозки, газосиликатные элементы нуждаются в дополнительном утеплении. Причем лучше всего совмещать процесс с гидроизоляцией из-за высокой впитывающей способности блоков.
Совет! Предполагая строить дом самостоятельно, стоит обращать внимание на показатель плотности, особенно, если это двухэтажное здание – лучший показатель D 400-D 700. Идеальная геометрия, долговечность, морозостойкость (до 100 циклов) и высокая несущая способность – явные плюсы в пользу выбора именно газосиликата.
Блоки других типов и видов
Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы
Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы. Каждый продукт имеет свои достоинства, характеристики и при рассмотрении подробно вполне можно найти рациональный и экономически выгодный вариант для возведения частного строения.
Рекомендуем к прочтению:
- Керамзитобетон. Это обожженная глина, цемент и песок, спеченные в один элемент. Являясь одним из самых экологичных материалов, блоки бывают пустотелыми и полнотелыми. Первые имеют высокие энергосберегающие характеристики. Кроме того, есть еще много плюсов:
- прочность;
- сниженный коэффициент теплопроводности;
- повышенные звукоизоляционные характеристики;
- противостояние влажности, агрессивному воздействию внешней среды;
- малый вес.
Минусом можно считать средние показатели морозостойкости, хрупкость материала и недолговечность.
- Арболит. Иначе называется опилкобетоном и представляет собой состав из цемента, песка, щепы и опилок. Малый удельный вес и предельно высокие показатели теплоизоляции обусловили популярность продукта. При этом важно, что фундамент можно делать достаточно легкий, а при должной гидроизоляции, создание дома из арболитовых блоков показано во влажных условиях. Еще один положительный момент – негорючесть, несмотря на содержание древесных элементов.
Расчет количества материалов для строительства дома
После выбора материала приходит пора рассчитать его количество. Если вы обратились в компанию, можно не заниматься этим самостоятельно, но все же лучше сделать подсчет, чтобы убедиться в честности застройщика. Для начала нужно все показатели перевести в строительный объем, то есть м3, являющиеся единицей продажи материалов. После выяснить объем одного блока и определить, сколько их нужно на 1 квадратный метр.
Определение общего объема приобретаемого строительного материала определяется посредством определения всех габаритов будущего дома: высоты, длины, толщины стеновых панелей. Не стоит забывать в расчетах оконные, дверные проемы.
Теперь выясненный общий строительный объем поделить на количество блочных элементов, которые в сумме составляют покрытие 1 квадратного метра – число и будет тем количеством материала, которое нужно купить.
Как построить дом из блоков
В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей все процессы начинаются с обустройства фундамента
В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей. Технология схожа с кладкой кирпича, лишь занимает намного меньше времени. Все процессы начинаются с обустройства фундамента и вот тут приятно поразит возможность неплохой экономии – блочные конструкции обладают малым удельным весом и поэтому фундамент можно сделать тоже облегченный, дом будет прочно стоять на мелкозаглубленных, свайных основаниях (все зависит от типа грунта).
Дальнейшие этапы строительства также просты:
- Обустройство внешних несущих стен из более плотных элементов. Причем способ кладки ничем не отличается от кладки кирпича;
- Строительство внутренних стеновых перегородок, для чего выбирается более дешевый продукт с усредненной теплопроводностью;
- Обустройство крыши и отделка.
Главное, такой дом можно построить самому, не дожидаться длительной усадки строения и практически сразу въезжать в новое жилище, попутно занимаясь финальной отделкой. Безусловно, для каждого типа блока придется выбирать специальный тип отделочных материалов из-за плохой адгезии стандартных шпаклевок и облицовок с камнем. Но такие затраты окупаются общей экономией на фундаменте, материале.
Просчитывая, сколько стоит построить дом, забывать о блочных конструкциях нельзя. Если технологические тонкости выбора соблюдены, построенный из газобетона или других блочных элементов дом превосходно прослужит немало лет, не уступит прочим продуктам в экологичности, теплоте и приятном микроклимате. И посмотрите фото, разве не хочется иметь свой удобный и отличный дом, который готов не в течение 2-3 сезонов, нужных для «созревания», усадки и прочих тонкостей, а буквально за одно лето!
Строительство небольшого сада (коттеджного городка) самостоятельно — простая инструкция
Уютный каркасный дом , построенный своими руками, обладает множеством преимуществ: он просторен, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.
Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть полный альбом
Новый садовый домик вы можете легко построить самостоятельно, своими руками.Весь материал для этого милого домика имеет площадь 12 кв. М, которую мы купили в магазине строительных материалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось уютное садовое жилище, которое имеет много преимуществ.
Летний домик на неделю
Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажей, а также из готовых окон и дверей. Стены — это каркасы, обрамленные профильной доской, они установлены и закреплены уже полностью собранными.
Принцип модульной конструкции делает строительство нашей новой дачи очень простым. Во-первых, стенные элементы строятся и устанавливаются на фундамент. Затем укладывается крыша, монтируется дверь и окна.
Изящная навес-пергола, прикрепленная к основному строению, не только украсит фасад дома, но и «скроет» место отдыха от ветра и солнца.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Ручная циркулярная пила Митра
- аккумуляторная дрель
- Молоток
- правитель
- Карандаш
- Маркировочный шнур
- Площадь
- Плоская щетка
- Скотч
УСТАНОВКА СТЕН
В качестве подвала под домом можно вылить монолитную плиту монолита.Посадочные и ровно уложенные бетонные плиты.
- Сначала мы изготовим каркасные конструкции для стен: мы кладем их на фундамент доски и соединяем их шурупами, для жесткости конструкции, крепя их скобами под углом 45 °. Угол наклона скоса поможет установить специальную торцовочную пилу.
- В передней стенке мы делаем дополнительные ремешки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. Работать на готовом фундаменте удобнее — вам не нужно переносить громоздкие конструкции с места на место.
- Для обшивки каркаса мы укладываем доски, соединенные в шпунт и канавку с нижней стороны готовой рамы, вровень с гвоздями. Не забудьте оставить отверстия для окон и дверей. Все доски должны быть обработаны защитным покрытием перед разрушением.
- Для удобства распиливание всех деталей крепления вокруг оконных проемов выполняется одной и той же торцовочной пилой.
- Карандашом производим разметку линии для обрезки верхнего выступа доски обрезки и прямолинейной циркулярной пилы.
- К базовым пластинам с интервалом 50 см мы прикручиваем бревна, по которым укладываем половицы, из досок с шипами и пазами.
- Элементы пола и стены готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и подключения всех элементов вам понадобится помощник.
- Первую стену крепим строго вертикально и крепим к полу стальными шурупами с интервалом 40 см. Точно так же мы монтируем остальные элементы стены.
- Выровняйте стены под прямым углом и сначала соедините винты друг с другом, а затем с половицами, если это возможно, в местах, где дно отстает.
МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ
- Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрежьте язычок и расчешите от них.
- Используйте лобзик для обработки оконных проемов в передней стенке. Осторожно обрежьте края плоскостью.
- Оконные откосы покрыты деревянными планками толщиной 19 мм. Все вертикальные проходные стойки должны проходить в нижние углы.
- Доска для облицовки снаружи, гвоздь к склонам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные полосы на 1-2 см.
МЫ СТРОИМ КРЫШУ ДОМА
Конструкция крыши отличается своей стабильностью и стабильностью. Тем не менее, он очень прост в изготовлении.
- Основание кровли — стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить скат крыши для отвода воды, обрежьте бревна с 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно нанеся маркировку с помощью шнура.
- С помощью циркулярной пилы мы отпилили ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет искривлена.
- Предварительно уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) будет полезна в будущем для крепления шкафа для хранения.
- Мы отмечаем шаг установки стропил на верхнем краю стены карандашом и надежно привинчиваем их снизу к раме с помощью винтов под углом 90 °.
- Чтобы убедиться, что передние концы стропил находятся ровно на одной линии, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите метку с передним краем стены.
- Прибить планку крыши к стропилам. Начинать нужно с передней стены, нужно максимально плотно расположить доски. Для покрытия мы используем обычные шпунтовые доски.
Вдоль двускатных линий конструкция крыши облицована так, чтобы концы стропил не промокли. Для этого на крыше прибит квадратный деревянный конверт: грабли (также до стойки), которые также служат упором для рельса. Украшением является вторая, узкая полоска, которая прибита к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены до передней стены мы наносим гвоздь на слой кровельного картона и наносим на него черепицу.
Мы украшаем наш загородный дом
С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, беседку и раскрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.
Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а навес прикрывает место для семейного отдыха от палящего солнца.
Установка дополнительного окна легко благодаря каркасной конструкции стен. Нужно просто разметить, вырезать часть стены, вставить рамы.
И чтобы превратить решетку для лазания по растениям в беседку навеса, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя стержнями от ребер на концах были укорочены, так что с досками, закрепленными поперек передней и задней части, был почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам понадобятся две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет привинчена по высоте.
После всех изменений у вас будет хороший уголок для отдыха.
Особенно уютный садовый домик по вечерам, когда он загорается и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый кабель питания, который лучше всего прокладывать под землей. Для защиты от повреждений кабель должен быть проложен на глубине не менее 60 см и покрыт слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при работе в саду.
Zest загородный дом — шкаф с удобными секциями, в котором можно даже разместить громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами и удобрения и цветочные горшки для рассады.
- На выступающих половицах мы устанавливаем раму для шкафа, прикручиваем ее к полу и к стропилам, а затем к панели .
- Дверные коробки сделаны точно соблюдая прямоугольность.Обшивка выполняется по аналогии со стенами: сначала мы прибиваем доски, затем срезаем выступы по контуру.
- Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. На большом месте даже садовые стулья!
По материалам спецвыпуска Favorite Cottage
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Мы купили участок виллы еще в 2009 году.
Сначала они очень хотели построить свой большой загородный дом — уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах нам дали не менее 12 на 8, более того, дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он мог выдержать любые морозы.
Но мечтам (это было это) не суждено было сбыться.
Первые проблемы возникли, когда мы решили провести подробный анализ почвы, чтобы определить, какой должна быть основа дома нашей мечты.
Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослойками песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.
Вывод был неутешительным — участок можно считать заболоченным, а морозная штамповка почвы в этих местах очень сильная.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в наших мечтах, нам пришлось бы отлить железобетонную плиту толщиной не менее 200 мм от бетона.
Цена этого варианта для нас была явно недоступной.
Но самое главное — не было никаких гарантий, что морозный пучок не наклонит печь вместе с домом, после чего ничего не будет сделано — так и останется наша мечта, как Пизанская башня.
Этот вывод заставил меня задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонных ударов по земле, никто не хотел.
Дом из контейнера: планы
Решение пришло с совершенно неожиданной стороны.
Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится заниматься погрузкой сорокафутовых железнодорожных контейнеров (так называемая «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные размеры (ДхШхВ) — 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес — 4,5 т и полезную площадь пола — 28,8 м2.
Все началось с эскиза, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.
Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для создания дома из дома на таком сильно перфорированном грунте, как это было на нашем сайте.
Небольшой собственный вес дома (по моим оценкам, при использовании двух стандартных контейнеров — не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, обеспечивающий жесткость и устойчивость всей конструкции, — эти являются основными преимуществами этого дизайна.
Очевидно, что для такого дома, как правило, нет необходимости строить массивный усиленный фундамент, предназначенный для противостояния силам морозного пучения, поскольку любое оседание грунта можно легко компенсировать, подняв соответствующую часть дома до необходимой высоты.
Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.
Смотрите также: Дом от крыши до подвала — фото постройки
Дом из контейнера своими руками — строительство
Поэтому я отказался строить сборные или литьевые монолитные фундаменты. Вместо этого мы приобрели две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.
Сваи укладывают на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (при доставке и установке стоимость составила 9 тысяч рублей). После укладки свай я купил два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей согласно объявлению.
Вместе с доставкой и заказом автокрана это обошлось в 85 тысяч рублей. Перед покупкой я проверил контейнеры на радиационный фон, внутри он оказался 12 мкр / ч при норме в Иркутской области 35 мкр / ч.
Когда оба контейнера были установлены, началась основная работа. Я не планировал никаких временных ограничений для себя и не планировал никаких этапов. Я просто делал то, что было нужно, по одному, как обычно.
Хотя, признаюсь, строительство увлекло меня и полностью захватило, отодвинув все остальные вопросы на задний план, и тот факт, что будущий дом приобретал все более заметные очертания с каждым днем, только стимулировал мое волнение.
Первое, что нужно было сделать, — это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить два контейнера.
Эта часть работы была выполнена квалифицированным сварщиком, соскребающим соединение двух контейнеров по периметру (называемое по кругу). Затем болгарские отрезные диски по металлу удалили ненужные детали внутренних стенок контейнеров, вырезали отверстия для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, не посчитали их расход, но я думаю, что ушло не более 20-25 штук ). К тому времени, когда эта часть работы пришла в июне, была невыносимая жара, и внутри контейнеров было как в духовке.
Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем я занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил крыши.
Каркас мансарды собран из балки 100 × 100 мм.
К контейнерам балки крепились с помощью кровельных винтов длиной 130 мм и соединялись друг с другом с помощью кронштейнов и длинных сантехнических болтов (200-220 мм). Когда рама чердака была полностью смонтирована, стропила крыши была установлена.
Каждый стропила имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм пришлось сращивать по длине. Все соединения были сделаны не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.
Смотрите также: Дом Самана своими руками
Над стропилами закреплена юбка из шестиметровой доски сечением 25 × 150 мм, а вдоль проволоки — оцинкованные стальные волнистые листы.
Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: был ли я прав, что я не положил паронепроницаемую пленку между крышей и металлической крышей?
Чтобы как-то выйти из ситуации, на всякий случай под карниз крыши на каждой стороне дома установлены три куска трубы длиной 100 мм и длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму я не закрываю их, так как мы используем чердак только летом. Я не заметил никаких следов образования конденсата на металле — вентиляция работает нормально.
Но со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что все буквально гудит, по всему дому слышен громкий шум. Как можно скорее я постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.
В качестве утеплителя для наружной обшивки дома использовались коврики для пирсинга МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) с размерами 3000x1000x60 мм.Маты были уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостями брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху выложены металлическим профилированным листом C-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Стержни вертикального ящика и листы обшивки были скреплены кровельными шурупами.
Внутреннее убранство стен практически не отличается от внешнего: те же стержни из вертикального ящика, те же прокалывающие маты, только сверху утеплителя прикручены самонарезающие листы ДСП 2750x1200x16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попала в помещение. После утепления стен я установил оконные блоки с двойным остеклением.
Полы также были утеплены ковриками для пирсинга. Для этого сначала закрепите прутки 60 × 60 мм на металлическом полу, уложите изоляционные маты между прутьями, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него те же листы ДСП.
Ссылка по теме: Дача — строительство своими руками (фото)
Для установки в доме печки, в настиле из досок и древесностружечных плит сделана квадратная резка и сложена кирпичная печь прямо на металлическом полу контейнера.
Я не боюсь, что с ней что-то случится.
Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. И, во-вторых, контейнер — это своего рода жесткая коробка, и когда она цепляется, плита изгибается вместе с ней.
Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и своевременно их исправлять.
Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом, как я и ожидал, оказался маленькой задницей на южной стороне, где земля прогревается быстрее.
В результате осаждения почвы отклонения от вертикали по линии отвеса составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.
Я просто поднял одну сторону дома с помощью обычного гидравлического домкрата, положил под бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся в прежнее положение.
У меня не было электрика в доме, но на внешних стенах, в кабельных каналах, я думаю, что это безопаснее и выглядит довольно аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.
Правда, я еще не разобрался, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и залить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, потому что морозное взбивание будет постоянно «вытягивать» конструкцию из земли.
Временно наливаю воду из кухни в канализацию. Я все еще должен решить этот вопрос.
Чтобы дом мог постоянно жить зимой, я планирую установить в нем отопительный котел.Пока же для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я несколько дней жил в доме при -27 ° С.
Дом прогревается при этой температуре в течение длительного времени, около 4-5 часов, но затем хорошо сохраняет тепло. Чтобы сохранить дом в тепле, я планирую сделать загон в этом году, так как дом уже заселён, а осадков практически нет.
Читайте также: Как построить каркасный загородный дом — экономичный вариант
Вот так мне удалось осуществить свою мечту.
Дом из контейнера Получилось вполне нормально — экономичный вариант для среднестатистического российского жителя. Материалы для его строительства стоили около 300-350 тыс. Руб., Я не заплатил за работу, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей может построить такой дом за месяц или даже меньше.
Дом контейнеров своими руками — фото
На фото цифры:
- Два стандартных сорокафутовых контейнера были доставлены на площадку и установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
- Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.
- Снаружи первый этаж (контейнеры) изолирован изоляционными матами MP-50 из минеральной ваты и облицован профилированным листом C-10, окрашенным в ультрамариновый цвет.
- Чтобы исключить образование конденсата на задней стороне металлической кровли, под навесом на каждой из двух сторон дома установлены три вентиляционные трубы по 100 мм.
- С внутренней стороны стены также утеплены проникающими матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
- Кирпичная печь построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
- Через год после завершения крупных строительных работ южная сторона немного просела. Склон был легко убран, подняв дом с помощью домкрата и положив пару бетонных тротуарных плит.
- Кухня с газовой плитой, раковиной и шкафчиками для посуды.
- Контейнерный дом (фото выше)
Автор: В.Мосьпанно. Фото автора.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Жилье: Строим свой дом, зарабатывая немного
Строительство собственного дома позволяет снизить стресс и стресс от вашей жизни.
Большинство наших ежемесячных расходов идут на жилье / аренду.
Строительство дома в Нигерии кажется мечтой, которой могут достичь только богатые; в некотором смысле это может быть правдой, но если у вас есть небольшой заработок, вам понадобится много учеников, чтобы сэкономить деньги, хорошо спланировать и нанять нужных людей, которые будут выполнять работу, чтобы вы могли построить свой собственный дом.
Цель этой статьи состоит в том, чтобы максимально приблизить стоимость строительства дома в Нигерии. Мы будем обсуждать различные шаги, которые необходимо предпринять при строительстве собственного дома.
Многие люди, которые хотели бы построить свой собственный дом, много раз были отпугнуты, потому что они зарабатывают очень маленькие зарплаты.
ШАГИ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА
Убедитесь, что у вас есть земля:
Всегда желательно привлекать юриста к процессу покупки земли.Цены на землю варьируются в зависимости от местоположения земли, места на окраинах города дешевле, чем в центральной части города.
В зависимости от вашего текущего уровня дохода, вы можете выбрать землю в районах с низкой стоимостью, а когда ваш финансовый уровень возрастет, вы всегда можете получить еще одну в центральной части города, в котором вы живете.
Участок земли (15 х 30 м, который составляет 50 на 100 футов) достаточно для размещения бунгало с 3 спальнями.
Получите достойный дизайн от профессионала:
Я настоятельно рекомендую вам работать с профессионалами при составлении плана здания, оценке стоимости проекта и в процессе строительства здания.Есть много преимуществ, которые вы получаете от работы с профессионалами. Неудачный дизайн будет означать будущий ремонт, который обойдется вам дороже, чем вы пытаетесь сэкономить сейчас, используя услуги непрофессионалов.
Вы всегда можете обратиться ко мне за советом и узнать, как поступить в поиске профессионалов для вашего проекта.
Стоимость:
Для бунгало с 3 спальнями, вот несколько элементов, которые можно найти в нем.
• Гостиная
• Столовая
• 3 спальни
• 3 туалета
• Кухня
• Магазин (опционально)
Стоимость работ по фундаменту (подструктуре):
Строительство здания не является спринтерской гонкой, но его можно назвать эстафетой, вам не нужно иметь все деньги, необходимые для завершения работа перед началом.Вы можете начать с покупки материалов, необходимых для самого этапа строительных работ, который вы собираетесь начать.
Для фундаментных работ [от фундамента до влагонепроницаемого курса (DPC)] мы собираемся перечислить материалы и их стоимость. Обратите внимание, что цены являются приблизительной оценкой, поэтому перед началом строительства необходимо проверить текущие цены. Цены на материалы и рабочую силу могут отличаться от места к месту.
• Купите два 20-тонных самосвала из гранита @ N60,000 = N120,000.
• Купите пять 20-тонных самосвалов с острым песком @ N20,000 = N100,000
• 150 мешков с цементом @ N2500 = N375,000
• 1000 блоков @ N150 = N150,000
• Труда = N150,000
Ориентировочная общая стоимость фундаментных работ № 895 000.
Возможно, вам не понадобятся все деньги, прежде чем вы сможете начать, вы можете начать с покупки материалов, а затем начать строительство.
Стоимость надстройки:
Это следующий этап, который вы начинаете планировать, когда закончите фундаментные работы. Обычно надстройка — это работа над фундаментом.
• Вам понадобится примерно около 3000 блоков (высотой 3 метра) @ # 150 = N450,000
• Вам нужно будет купить примерно пятнадцать поездок с острым песком @ N20,000 = N300,000
… 50 мешков цемента @ N2500 = N125,000
â € ¢ трудовые ресурсы = N150,000
Сметная общая стоимость работ по надстройке составляет # 1 025 000.
Стоимость кровельных работ:
Это следующий этап
• Ферменная конструкция крыши = N450,000 (включая качество изготовления) = N200,000
Предполагаемая общая стоимость кровельных работ составляет # 950 000.
Стоимость отделочных работ:
Это один из самых дорогих этапов строительства, но при правильном планировании вы можете легко выполнить процесс.
• штукатурка (включает цемент, песок и рабочую силу) = N450,000
• напольная плитка (включает плитку, цемент, песок и рабочую силу) = 3000000
• Покраска (включает в себя краску и рабочую силу) = N300 , 000
• Двери (может быть меньше или больше в зависимости от типа / марки) = N250,000
• окна (может быть меньше или больше в зависимости от типа / марки) = N250,000
â • Электромонтажные работы = N250,000
• Сантехнические работы = N100,000
Ориентировочная общая стоимость отделочных работ составляет # 1 900 000.
Теперь общая приблизительная оценка строительства трехкомнатного бунгало составит примерно пять миллионов наира. Обратите внимание, что все эти цифры являются приблизительными оценками, но для правильной консультации по точной стоимости строительства дома вашей мечты и всех строительных процессов, вы всегда можете связаться с нами.
В заключение, можно построить дом вашей мечты независимо от уровня вашего дохода, все, что вам нужно сделать, это сначала приобрести землю, а затем разбить проект на небольшую управляемую единицу, и после этого вы можете начать экономить на каждый из этапов, не беспокоясь о целом проекте.
Olodu keonyedi — квалифицированный инженер и, благодаря увлечению и личностному развитию, оратор по общественным / мотивационным вопросам, бизнес-тренер и разработчик кадров, имеет степень бакалавра в области гражданского строительства в университете Нигерии Нсукка, он является членом Нигерийского общества инженеров и зарегистрированным инженером COREN.
Электронная почта: [email protected] Тел: 08037489704, www.instagram.com/sir_keon.
www.facebook.com/olodu keonyedi_mentorship
,Ultimate Руководство по крышам | Домостроение
Когда дело доходит до крыши, есть вариации на вариации, которые могут затруднить выбор правильного варианта для вашего проекта. Следуйте этому руководству для всего, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор кровли для вашего дома, будь то строительство с нуля, расширение или ремонт.
Это окончательное руководство охватывает структуру, дизайн и стоимость, а также советы для тех, кто хочет сделать DIY или починить существующую крышу.
Выбор конструкции
Когда дело доходит до крыши, у вас есть выбор конструкций, включая традиционные, плоские, зеленые и изогнутые варианты.Следуйте этому совету, чтобы понять плюсы и минусы каждой структуры, чтобы помочь вам принять правильное решение.
При взвешивании ваших вариантов задайте себе следующие вопросы:
- Сколько вы хотите потратить?
- Насколько сложный дизайн вы хотите?
- Хотите ли вы иметь возможность использовать / преобразовывать пространство на крыше в какой-то момент?
Плоская крыша в этом одноэтажном доме Strom Architects подчеркивает простые минималистские линии. (Фото предоставлено: Martin Gardner c / o Strom Architects)
Правильное проектирование
Крыша — это одна из ключевых внешних особенностей вашего дома, и если вы ошибетесь, весь проект пострадает. Это то, где шаг входит, и это будет зависеть от стиля дома, который вы строите или ремонтируете. Слишком крутой и не только дом будет выглядеть странно, но вы также будете платить больше за материалы для привилегии.
Аналогичным образом, чем ниже уклон, тем больше объем воды, собранной и сброшенной на склоне, поэтому вам нужно будет убедиться, что выбранное вами покрытие может справиться с ожидаемым объемом воды.Когда речь идет о плоских конструкциях, которые на самом деле не являются плоскими, вам нужно учитывать очень мелкий уклон, позволяющий воде падать, а не скапливаться на крыше.
Шаг также важен, если вы планируете преобразовать площадь, созданную крышей — слишком мелкая высота и вы не сможете эффективно использовать пространство.
Здесь необходимо соблюдать баланс между внешним видом и практичностью.
У вас есть другие варианты дизайна, когда речь заходит о типе крыши:
- Моноскок: Имеет только одну наклонную плоскость.Отлично подходит для максимизации пространства с одной стороны, возможно, для улучшения обзора
- Двойная высота: Скатная крыша из двух наклонных плоскостей, которые встречаются на верхнем гребне с фронтоном с обоих концов
- Бедро: Скошенная конструкция с уклонами на всех четырех стороны, которые встречаются в углах, чтобы сформировать бедра; может иметь или не иметь гребень
- Мансарда: Вариант с остроконечным или остроконечным, в котором каждый самолет имеет двойной наклон. Популярный во Франции и США.
Плоская крыша этого отремонтированного дома в Баухаузе была преобразована в большую террасу на крыше, которая идеально подходит для развлечений. (Изображение предоставлено: Simon Maxwell)
Разрешение на планирование
Если вы хотите построить, например, новый дом с крутой скатной крышей, который будет выше соседних зданий, вполне вероятно, что вы встретите возражения со стороны местного планирования отдел. Обратитесь за советом к местному руководству перед подачей заявления, чтобы получить оценку ваших планов у местного сотрудника по планированию для получения наилучшего шанса на успешное применение.
Когда дело доходит до существующих жилищ, вы можете внести множество изменений и улучшений в соответствии с вашими Разрешенными правами на разработку.Добавление осветительных приборов, замена кровельного покрытия и установка слуховых окон — это усовершенствования, которые обычно не требуют разрешения на проектирование, и, если соблюдены определенные ограничения и условия, вы, как правило, можете переоборудовать чердак в рамках разрешенного развития.
Всегда уточняйте у местного органа по планированию, чтобы выяснить, подпадает ли ваша предложенная работа под ваше разрешенное разрешение на разработку.
Затраты
Уровень сложности конструкции, когда дело доходит до крыши, несомненно, повлияет на стоимость.Чем проще форма, тем дешевле цена. Если вы хотите снизить расходы, выберите кровельную систему, которую можно быстро собрать, чтобы сократить время нахождения на месте.
В некоторых случаях может быть более экономичным выбрать изначально более дорогую конструкцию крыши, если это позволит вам легко (и относительно дешево) преобразовать пространство в нечто пригодное для использования в будущем.
Когда дело доходит до вашего кровельного покрытия, опять же это будет зависеть от материала, который вы выберете.Следуйте этому руководству для разбивки затрат.
Как построить крышу
Несмотря на то, что относительно немного самостоятельных строителей будут иметь дело с этой частью проекта, очень важно понять, как устроена крыша, особенно если вы проект управляете сборкой и используете ваши собственные сделки.
Выбор кровельных листов
Это непростой выбор, учитывая имеющиеся варианты, и стоит спросить себя, хотите ли вы, чтобы ваш шифер был из местных источников , и хотите ли вы натуральный или искусственный плитка.В зависимости от ваших предпочтений могут возникнуть различные последствия для стоимости и обслуживания.
Ремонт
Если вы ремонтируете, вы, скорее всего, столкнетесь с рядом распространенных проблем, начиная от дефектного наведения, отсутствия или поломки плитки до провисания склонов. Хотя обследования часто выявляют дефекты, требующие неотложного внимания (чтобы предотвратить утечку, которая может привести к повреждению структуры объекта), необходимость полной повторной кровли встречается сравнительно редко.
В этом удобном практическом руководстве объясняются способы выявления дефектов, необходимые ремонтные работы и последствия для затрат.
,