Технология укладки шпунтованной доски на пол: Укладка пола из шпунтованной доски, как монтировать самому

Шпунтованная доска для пола – технология укладки своими руками

В современном ремонте, деревянные полы делают в основном из шпунтованной доски. Это позволяет избежать многих недостатков таких как – скрип, щели, перепады и др., присущих полам из обычных досок. Если вы тоже решили сделать пол из шпунтованной доски, то в нашей статье вы сможете узнать – как выбирать шпунтованную доску, как произвести её монтаж и как ремонтировать полы из этого материала.

Выбор шпунтованной доски

Для правильного выбора шпунтованной доски необходимо знать об особенностях, классификации, способе изготовления и категориях досок.

Изготовление

Шпунтованная доска изготавливается из дерева хвойных и лиственных пород. Нарезка досок производится из сердцевины брёвен, после чего, они подвергаются сушке до 8-10% процентов влажности. После просушки, доски нарезаются по размеру, обрабатываются на рейсмусовом станке и с помощью фрезы, по их краям делается соединение «шип-паз». Доски имеют размеры: ширина от 80 до 200 мм., толщина от 15 до 22мм., длина от 600 до 6000 мм. Соединение «шип-паз» может быть как с двух, так и с четырех сторон, данный критерий в основном зависит от длины доски. В продаже, также встречаются доски с другими параметрами. В конце процесса изготовления доски обрабатываются антисептиками.

Категории

Готовые доски проходят отбор и делятся на следующие категории:

• Высшая категория «экстра» – доски с идеальной поверхностью.
• Категория А – поверхность досок однородная без пятен, с минимальным количеством сучков.
• Категория В – на поверхности досок могут присутствовать небольшие пятна, трещинки и сучки.
• Категория С – доски не высокого качества, но пригодные для изготовления пола или отделки стен.

Выбор категории, во многом зависит от целевого назначения пола. Если вы делаете полы как основание под другой тип покрытия, то покупать доски первых трёх категорий не имеет смысла. Если вы собираетесь использовать пол из шпунтованной доски как основное покрытие, к тому же покрытое лаком, то лучше купить доски высшей категории.

Преимущества

Шпунтованная доска имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычной обрезной доской:

• Основным достоинством шпунтованной доски, является соединение «шип-паз», благодаря которому, элементы пола надёжно соединяются друг с другом и крепятся к лагам. В итоге получается идеально ровная поверхность, без щелей, перепадов и пороков, не требующая дополнительной циклёвки.
• Шпунтованные доски выпускаются одного размера, поэтому отпадает необходимость в подгонке элементов, что существенно облегчает монтаж.
• Изготовление досок происходит из уже высушенного дерева, поэтому отсутствует риск растрескивания и деформации досок поле монтажа.
• В процессе изготовления, на внутренней стороне шпунтованной доски, делаются специальные углубления для циркуляции воздуха. Это позволяет избежать образования плесени и гниения досок, при повышенной влажности под полом.
• Шпунтованная доска выпускается с уже обструганной поверхностью, это в свою очередь позволяет сэкономить время монтажа.
• Благодаря всем перечисленным выше достоинствам, монтаж шпунтованной доски облегчается на столько, что вы можете произвести его самостоятельно.

Особенности выбора

Выбирая доски для пола, учитывайте фактор нагрузки на покрытие. Для полов с большой нагрузкой покупайте шпунтованную доску из лиственных пород дерева: дуб, ольха, красное дерево, берёза. Если на пол предполагается небольшая нагрузка, то вполне можно обойтись и более дешёвыми хвойными породами: сосна, кедр, ель.

Производя покупку, обязательно обращайте внимание на внешний вид досок. Если на поверхности имеются белые или тёмные пятна, то это может являться симптомом заражения древесины грибком или плесенью. Также внимательно осмотрите доски на наличие живущих в древесине насекомых.

Не все продавцы досок, соблюдают условия хранения пиломатериалов. По этой причине, купленные вами доски могут оказаться мокрыми. Что бы избавить себя от не удачной покупки, проверяйте влажность древесины. Сделать это можно с помощью влагомера или народными способами:

• • Постучите по дереву, влажные доски будут издавать глухой звук, соответственно, чем доска суше, тем звонче будет стук.
  • Осмотрите доску на наличие выступившей смолы. Если на поверхности имеются капельки смолы, то вероятнее всего она сухая.
  • Проведите по поверхности доски ладонью. Если вы почувствуете хоть малейшую влагу, то такую доску покупать не стоит.

• • Существует более надёжный способ проверки доски на влажность, но для него необходима дрель. Просверлите доску насквозь, если дерево мокрое, то при сверлении будет образовываться пар, а вместо сухих опилок, будут сыпаться мокрые волокна.

• И последнее правило, ни в коем случае, не покупайте доски из штабелей находящихся под открытым небом. Даже если штабель накрыт целлофаном или брезентом, это не спасает доски от повышенной влажности воздуха во время осадков, и они могут оказаться мокрыми.

Покупая шпунтованную доску, требуйте у продавца показать вам сертификат соответствия.

Монтаж шпунтованной доски

Изготовление полов из шпунтованной доски, лучше всего производить по завершению всех отделочных работ. Температура в помещении, где производится монтаж досок, не должна быть меньше пяти градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть не больше 30-20%.

Как уже упоминалось выше, материал, из которого изготовлена шпунтованная доска, выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность пола. При сильной нагрузке на поверхность используют доски из лиственных пород дерева. В помещениях с малой проходимостью, достаточно будет досок из хвойной породы.

Качество досок и соответственно категорию, выбирайте исходя из финансовых возможностей и варианта финишной обработки пола. Если вы хотите покрыть пол прозрачным лаком, то покупайте шпунтованную доску высшей категории или категории А. Для пола под покраску, подойдут доски категории В. Если пол делается как основа под другое покрытие, то для его изготовления, сгодятся доски категории С.

Установка лаг

Установка лаг производится на бетонное основание или на перекрытия из балок. Для монтажа лаг и досок вам потребуются:

• Бруски сечением 50х100 миллиметров.
• Скобы или соединительные пластины.
• Шурупы для дерева или гвозди.
• Ножовка или электрический лобзик.
• Молоток.
• Отвёртка или шуруповёрт.
• Измерительная рулетка.
• Карандаш.
• Угольник.
• Уровень.

Лаги укладываются на основу, перпендикулярно положению досок.

1. Установите первый ряд лаг на расстояние 10-15 сантиметров от стены.
2. Соедините лаги между собой скобами, пластинами или просто прикрутите их друг к другу шурупами.
3. С помощью уровня, проверьте правильность положения всего ряда лаг. Если необходимо, выровняйте положение лаг, подложив под них деревянные или пластиковые подкладки.
4. Установите второй ряд лаг на расстояние 40-50 сантиметров от первого ряда.
5. Произведите монтаж остальных рядов, не забывая проверять уровень.
6. Если вы используете доски меньше длины помещения, которые не имеют на концах замка «шпунт-шип», тогда необходимо установить дополнительные лаги в местах стыковки досок.

Монтаж досок

Учтите, что перед укладкой, доски должны «акклиматизироваться», полежав в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток.

1. 1. Установите первую доску на лаги шипом к стене, на расстояние 10-15 миллиметра от стены.
   2. Присоедините доску к лагам шурупами, закрутив их с края доски и в основание шипа под углом 40 градусов.
   3. Возьмите вторую доску и вставьте её шип в паз первой доски. Если необходимо, аккуратно подбейте доску молотком, для плотного соединения и также закрепите её шурупами.

1. Таким образом, установите остальные доски. Шляпки шурупов, старайтесь утапливать на 1-2 миллиметра в доске, чтобы они не мешали шипам входить в пазы.
2. Монтаж последней доски, часто сопряжён с необходимостью её продольной распилки. Уменьшить ширину доски, можно с помощью ножовки или электрического лобзика.
3. Не забудьте, что по всему периметру покрытия, нужно оставлять компенсационные зазоры от 1 до 2 сантиметров.
4. Если вы укладываете доски меньшего размера чем размер помещения, то стыковку лучше производить не в одну линию, а в шахматном порядке, это придаст покрытию большую прочность.
5. Поскольку на порог двери приходится наибольшая нагрузка, рекомендуется установить в это место дополнительные лаги.

Как производить монтаж шпунтованных досок, также можно посмотреть в видеоролике:

Финишная отделка пола

Окончательную отделку пола, лучше производить после завершения всех ремонтных работ. Иначе, есть риск повредить декоративный слой покрытия.
Для финишной отделки вам понадобятся:

• Шпатель.
• Вибрационная и ленточная шлифовальные машины.
• Наждачная бумага.
• Шпаклёвка.
• Набор кисточек или краскопульт.
• Растворитель.
• Морилка.
• Лак на водной или акриловой основе. Если пол будет краситься, то краска.
• Пылесос.
• Швабра ведро и тряпка.

1. 1. Внимательно осмотрите пол на предмет нахождения трещин, сколов гнилых участков, сучков и неровностей.
   2. Все обнаруженные дефекты, необходимо сровнять рубанком и замазать шпаклёвкой под цвет древесины, из которой изготовлены доски.
   3. После высыхания шпаклёвки, зашлифуйте обработанные места мелкозернистой наждачной бумагой.
   4. Проверьте гладкость зашпаклёванных мест и если необходимо, повторите процедуру повторно.
   5. С помощью пылесоса соберите весь мусор и пыль с пола.
   6. Если в качестве декоративного покрытия вы решили использовать краску, то протрите пол влажной тряпкой и приступайте к покраске.

1. Если в качестве покрытия вы хотите использовать прозрачный лак, то предварительно, нужно произвести дополнительные работы по шлифованию и приданию полу нужного оттенка.
2. Для шлифовки пола из шпунтованной доски, лучше всего использовать ленточную шлифовальную машинку. С её помощью произведите шлифовку всей поверхности пола.
3. После шлифовки, соберите пылесосом всю пыль и протрите полы влажной тряпкой.
4. Для придания полу нужного оттенка используйте морилку, нанося её на доски кисточкой или валиком.
5. После того как морилка высохнет, можно наносить первый слой лака. Делать это лучше при помощи краскопульта, равномерно распыляя лак по поверхности.
6. Перед тем как нанести второй слой лака, необходимо произвести лёгкую шлифовку первого слоя. Сделать это можно с помощью вибрационной шлифовальной машинки и мелкозернистой наждачной бумаги.
7. Количество наносимых слоёв зависит от качества лака и вашего желания, но обычно для нормального вида пола хватает 3-4 слоя.
8. Нанеся последний слой лака, дайте полам окончательно высохнуть в течение недели, после чего можете обработать пол полиролем и начать эксплуатацию помещения.

Подробная инструкция по нанесению лака на деревянный, пол находится в видеоролике:

Сейчас вошло в моду, вместо лака, использовать для обработки полов специальное масло. В использовании масла есть свой резон, особенно для помещений с высокой проходимостью, ведь масло абсолютно устойчиво к истиранию, в отличие от лака. К тому же, масло отлично подчёркивает текстуру дерева, придавая ему мягкий и тёплый цвет.
Покрыть пол маслом гораздо легче, чем лаком, поскольку масло не требует шлифовки каждого слоя. Масло наносится на дерево, как холодным, так и горячим способом. В основном используют холодное нанесение кисточкой. Количество наносимых слоёв зависит от впитывающей способности древесины, обычно хватает двух окрашиваний.

Во время окрашивания пола маслом, следите за его равномерным распределением по поверхности и своевременно удаляйте подтёки. После высыхания масла поверхность пола можно обработать воском.

Учтите, что нарушение порядка работ и несоблюдение инструкций, при использовании лакокрасочных материалов, может привести к быстрому износу покрытия, а в худшем случае, к необходимости новой отделки пола!

Как покрыть деревянный пол маслом, вы также можете узнать, посмотрев ролик:

Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:

 

• Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.

 

 

• Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.

 

 

• Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.

 

 

• Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.

 

 

• Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.

 

 

• Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

 

Если после прочтения статьи, у Вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях, мы с удовольствием ответим на них!

Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы. 

Содержание статьи

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску  «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы  — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных.  Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

• В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

  При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

• В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.
  Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

• В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

  Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

 

 

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

 

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

 

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Укладка пола из шпунтованной доски

Пол, выполненный из шпунтованных досок – популярное решение, которое привлекает покупателей простотой монтажа, монолитностью, а также аккуратным внешним видом и устойчивостью к износу. Для укладки такого пола нет необходимости в какой-либо специальной квалификации – сборка производится в несколько простых действий.

Шпунт для пола и его особенности

В отличие от обычного материала, половой шпунт соединяется по принципу «шип-паз»: у него на ребре есть продольный выступ, который при установке входит в паз соседней доски. Если предполагается укладка пола «в чистовую», то его изготавливают из древесины твердых пород с высокой устойчивостью к износу. Пиломатериалы из сосны и других видов мягкой хвойной древесины могут быть используют тогда, когда планируется монтировать «черновой» пол: после укладки на него необходимо будет нанести слой лака или иного защитного покрытия.

Дерево – живой, дышащий материал: он может набирать влагу, или рассыхаться, поэтому желательно использовать хорошо просушенный материал (с содержанием влаги не более 10%). Важный момент – перед монтажом пола материал должен постоять некоторое время в том самом помещении, где он будет укладываться.

В продаже предлагается доска половая шпунтованная, имеющая длину от одного до пяти метров. При расчете количества материала нужно учесть, что в процессе монтажа на отходы уходит в среднем 10% от его объема.

Для сборки пола с материалом подобного типа вам потребуются:

• ножовка;
• скобы;
• гвозди;
• рулетка;
• молоток.

Схема укладки

Длина дощечки, которая укладывается первой, должна соответствовать длине стены. Она подгоняется выступом (шипом) к стене, при этом необходимо сделать зазор в 20 мм – после монтажа пол будет «дышать», расширяться и сужаться. Доска крепится гвоздями к основанию пола, после чего начинается укладка покрытия. Доски со второго по четвертый ряд фиксируются двумя гвоздями, а для пятого ряда нужно использовать полномерную, длинную доску и прибить ее на один гвоздь. По этой схеме монтируется весь остальной пол.

Как стыковать короткие доски?

При укладке концы коротких досок необходимо фиксировать друг с другом на лагах, при этом между ними кладется прокладка. Для этой цели можно использовать обрезки. Для стыковки нужно прибить к лагам скобы П-образной формы на расстоянии 70 мм от конца короткой дощечки. Между ней и скобами нужно вставить клинья и подбивать плиты друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечено максимально плотное соединение.

Монтаж последних рядов

Последние ряды должны быть из полномерных досок, а чтобы уложить последнюю, потребуется разрезать ее по отметки вдоль. Для этой цели лучше использовать циркулярную пилу. После окончания укладки нужно вбить клинья в зазоры между крайней дощечкой и стеной: когда последний ряд досок будет зафиксирован гвоздями, клинья можно будет убрать.

Когда работа по сборке пола будет закончена, необходимо аккуратно смести с него щепу, опилки и другой мусор.

Шпунтованная доска для пола: технология укладки своими руками

Дерево — отличный материал для напольного покрытия. Но для того чтобы оно долго служило, не набухало от влаги и не скрипело при ходьбе, необходимо его правильно уложить и обработать. Оптимальным вариантом для укладки считается шпунтованная доска для пола — на одной ее стороне вырезан паз, а на второй  — шип. Они плотно входят друг в друга и за счет этого хорошо держат плоскость, не выпирая и не трескаясь, как обычные. Но как правильно выбрать доску и как ее уложить? Мы собрали весь необходимый материал по этой теме!

Какая доска называется шпунтованной?

Доска, с одного ребра которой прорезан паз, а с другого — шип, называется шпунтованной. Данная система позволяет надежно зафиксировать две доски по принципу “папа-мама”, вставляя шип в паз. Верхняя и нижняя плоскость у материала идеально отшлифована, а толщина одинакова, поэтому после сборки вы получите идеально гладкий пол с практически отсутствующими щелями.

Обратите внимание: более дешевые доски обрабатываются только с одной стороны, поэтому не перепутайте их при укладке. Со второй стороны у пиломатериала должны быть вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Благодаря пазам и шипам доски прочно соединяются друг с другом

Как выбрать материал

От качества материала напрямую зависит качество вашего пола. Поэтому выбирать его необходимо тщательно и вдумчиво. Шпунтованные доски могут быть изготовлены из:

• Сосны и ели. Это недорогие и распространенные породы деревьев, которые произрастают практически по всей России. Их основное достоинство — дешевизна, высокая теплоемкость, хорошая упругость. Среди минусов — мягкость (сосновые доски не рекомендуется укладывать в проходимых местах). Упавшие тяжелые предметы могут оставить в сосне вмятины, поэтому обязательно обрабатывайте поверхность лаком. Нижнюю сторону сосновых и еловых досок также рекомендуется защитить спецсредствами от гниения и насекомых.
• Лиственница. Несмотря на то что это хвойное дерево, оно достаточно твердое. Основные плюсы — отличная прочность, влагоустойчивость, долговечность, прекрасный цвет и фактура. Лиственницу можно даже не покрывать лаком. Основной минус — высокая цена.
• Ясень, дуб. Практичные лиственные породы деревьев. Отличная текстура, приятный цвет, хорошая твердость и износоустойчивость. Дуб способен сохранять свои качества десятилетиями, но цена на него достаточно высокая.

Какой размер выбрать?

Опытные строители рекомендуют укладывать пиломатериал так, чтобы он доставал от одной стены ко второй без сращивания. Если это не удается сделать, то сдвигайте дощечки в шахматном порядке вправо-влево, чтобы соединение было в разных местах, а не в одной линии. Меньшая доска всегда должна лежать минимум на трех лагах. Сращивается материал тоже на лагах, а не в воздухе. Обычно шпунтованная половая доска выпускается длиной от 100 до 600 см, шириной от 7 до 20 сантиметров, толщиной от 2 до 4,5 сантиметров. Если вы укладываете лаги через каждый метр, то рекомендуем вам использовать доску 40 мм, через 110 см — 45 мм, через 90 см — 35 мм и т. д.

Качество

Шпунтованную доску можно разделить на четыре категории по качеству:

• Экстра. Высочайший класс, который можно использовать для укладки чистового пола в элитных домах. Эта категория подразумевает под собой, что на материале не будет никаких трещин, дефектов, сучков, доски будут одинакового оттенка и структуры.
• Класс А. Первый класс материала. На нем не будет трещин или сучков, но допускается определенная неоднородность структуры и небольшие отклонения по оттенку.
• Класс B. Второй класс. Здесь допускается единичные вкрапления сучков, небольшие пятна и трещинки. Все еще может использоваться, как лицевой пол.
• Класс С. Третий класс материала. Обычно используется в качестве чернового пола, допускается наличие сучков, небольших трещин и даже сквозных отверстий.

Чем выше класс, тем качественнее шпунтованная доска

Влажность

Влажность — очень важный параметр для пиломатериала. Если вы купите и установите сырую доску, то ее обязательно порвет, а щели станут в 2-3 раза больше, чем были при установке. Поэтому обязательно проверяйте влажность влагометром. Стандартным параметром для шпунтованной доски считается влажность на уровне 11-16%. Если этот показатель больше, то перед укладкой их необходимо сушить.

Обратите внимание: если у вас нет влагомера, то просто постучите по доске пальцами. Если она влажная, то стук будет глухой и плохо слышный. Сухая звучит громко и звонко. Проведите пальцем по поверхности — вы не должны чувствовать влагу. У сухого пиломатериала цвет светлый и блестящий, у влажного — темный и матовый.

Хороший способ проверить влажность — посмотреть на упаковку досок. Если на пленке образуется конденсат, хотя погода была стабильной или вообще пачка лежит в магазине, то дерево недосушенное и обязательно лопнет.

Как укладывать?

Итак, вы приобрели материал и привезли его домой. Дайте ему полежать хотя бы пару суток, чтобы принять комнатную температуру и сравнять влажность. Обычно укладка пола из шпунтованной доски производится на деревянные лаги. Их кладут либо на черновой пол, либо на кирпичные (бетонные) столбики.

Обратите внимание: профессионалы рекомендуют укладывать пол в два этапа. Сначала доски укладываются на лаги и частично закрепляются через 50-70 сантиметров. Через 6-9 месяцев слой необходимо снять и заново перестелить с прикручиванием каждой доски.

Такая тактика позволяет свести на нет процесс образования щелей и получить максимально качественное покрытие. Лаги и нижняя поверхность пиломатериала обязательно обрабатывается антисептиком, обустраивается пароизоляция и гидроизоляция. Необходимо, чтобы между черновым и чистовым полом был зазор не менее 5 сантиметров для свободной циркуляции воздуха.

Как правильно укладывать пол из шпунтованной доски

Для укладки вам понадобится:

• Лаги (желательно, чтобы они были цельные, если нет — сращивать на столбиках).
• Шпунтованная доска.
• Саморезы (⅓ самореза должна быть в доске, ⅔ — в лаге).
• Шуруповерт.
• Пила или электролобзик.
• Уровень и молоток.
• Скобы и клинья.

Процесс монтажа пола из шпунтованной доски проходит следующим образом:

• Выберите максимально широкую и ровную доску максимальной длины. Желательно, чтобы она одна легла по всей ширине комнаты. Уложите ее вдоль стены. Между ней и стеной вставьте пару деревянных колышков толщиной 12-15 мм (зазор необходим для вентиляции и для теплового расширения).
• Закрепите ее саморезами, вкручивая их насквозь в каждую лагу (если пиломатериал шире 10 сантиметров, то нужно три самореза, больше 20 — 4).
• Вставьте в паз первой доски шип второй. Возьмите ровный деревянный брусок, приложите его в торец и хорошенько простукайте доску по всей плоскости, чтобы она села на место. Установите таким же способом еще три доски. В четвертой через лагу просверлите отверстия в нижней кромке паза под углом примерно 45 градусов и притяните ее саморезом (старайтесь не сломать паз). В дальнейшем вы легко разберете эту конструкцию и сможете нормально стянуть высохший пиломатериал.
• Продолжайте в той же последовательности, скрепляя каждую четвертую доску. Последнюю, скорее всего, придется подрезать. Отмерьте ее так, чтобы она не доставала до стены на 10 мм и отрежьте по плоскости. Затем вставьте шип в паз, уложите ее и расклиньте от стены, максимально поджав к предыдущей. Прикрутите ее саморезами ко всем лагам.
• По прошествии 6-9 месяцев разберите пол и соберите его заново, прикручивая каждую доску. Старайтесь стягивать их максимально плотно.

Как правильно стягивать пол из шунтованной доски скобами

Стяжку можно производить тремя способами:

• При помощи клина и скобы. Скоба забивается в лагу на расстоянии в 10 сантиметров от доски, между ними закладывается два клина, после чего их забивают двумя молотками, прижимая пиломатериал. Затем его необходимо зажать саморезами.
• Клинья и упор. Процедура идентична предыдущей, но вместо скобы используется упор (обрезок пиломатериала).
• Домкрат. Между двумя лагами саморезами закрепляется брусок, а затем при помощи домкрата происходит распорка.

Ничего сложного в стяжке и укладке нет — главное разобраться с процессом.

 

Технология укладки пола деревянного. Монтаж половой доски

Технология укладки пола деревянного. Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

Виды соединения досок для покрытия пола

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип»  при наличии  шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения  —  самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть»  создает  единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены кдвумя способами крепления:

Саморезы могут вкручиваться скрытно в замковую часть доски

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

Крепление может осуществляться и через лицевую поверхность с последующим шпатлеванием отверстий

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

Обязательно оставляется зазор у стены, который впоследствии будет прикрыт плинтусом

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.   За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

Для плотного соединения доски подгоняются киянкой через деревянную прокладку

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола , а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Деревянный пол в доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

• прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
• долговременное сохранение формы и первоначального вида;
• теплый по ощущениям;
• обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

Как крепить доску пола. Как выбрать пиломатериал

На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.

Качество

Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:

• влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
• шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
• целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя,  может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.

При покупке сертифицированных пиломатериалов количество пороков (обзол, червоточины, сучки) контролируется на заводе, соответствует допустимому регламенту ГОСТ 8242.

Сортность шпунта влияет на качество интерьера.

Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.

Размеры

Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

• шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
• шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

Расстояние между лагами.

Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

При этом надо учитывать следующие нюансы:

• идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
• однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
• из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
• шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.

Видео монтаж деревянного пола по лагам

Пол из шпунтованной доски: инструкция, технология работ, советы

Укладка пола из шпунтованной доски оправдана в жилых помещениях при частном строительстве. Разберемся, какие преимущества дает этот материал и как его правильно использовать.

Настилка пола – ответственный этап в строительстве. Если для настила в бытовке или хозблоке хватит и обрезной доски, для жилых помещений этот материал не годится. Чтобы получилось ровное покрытие без щелей, применяют доски с высоким качеством обработки, снабженные шпунтом. Укладка пола из шпунтованной доски имеет свои тонкости. Познакомимся с технологией, а также рассмотрим правила подбора доски.

Что такое шпунтованная доска

При производстве обрезной доски боковые грани обрабатывают грубо, поэтому при укладке досок встык между гранями остаются заметные щели. Такой пол будет продуваться и скрипеть. Кроме того, на пол из обрезной доски придется стелить какое-нибудь дополнительное покрытие.

При производстве шпунтованной доски кромки, торцы и пласти шлифуют гораздо тщательнее. Поверхность верхней стороны шлифуют с особой тщательностью, в нижней стороне прорезают параллельно неглубокие канавки для вентиляции. Но самое главное отличие состоит в обработке боковых граней. На них делается с одной стороны шпунт (выступ прямоугольной формы), а на другой – паз, в который шпунт должен плотно входить.

Качество обработки шпунтованной доски зависит от сортности. Из высокосортной доски пол собирать очень просто, подгонка практически не требуется. Но из-за больших затрат труда при производстве такого материала стоимость существенно возрастает. Низкосортная доска заметно дешевле, но разница между отдельными элементами будет больше.

При правильном подборе сорта материала укладка пола из шпунтованной доски напоминает игру с детским конструктором: все детали хорошо соединяются друг с другом, а элементы крепежа остаются практически незаметными для глаза. С такой работой может справиться даже человек, ранее не занимавшийся настилом дощатых полов. Но для получения оптимального результата важно соблюдать технологию и не экономить чрезмерно на закупке досок. Для того чтобы узнать как выбрать шпунтованную ДСП читайте в этой статье.

Достоинства и недостатки материала

По сравнению с обрезной доской, у шпунтованной доски есть ряд преимуществ:

• При правильном подборе материала требуется минимум операций по подгонке досок друг к другу. Это позволяет сделать настил быстро и без больших затрат труда.
• Благодаря вентиляционным канавкам, нижняя сторона реже загнивает, что повышает срок службы полов.
• Идеально пригнанные доски практически не скрипят.
• Настил из высокосортной доски имеет достаточно привлекательный вид и не нуждается в дополнительном чистовом покрытии сверху.

Шпунтованные доски чувствительны к колебаниям температуры и высокому уровню влажности воздуха в помещении. В таких условиях они начнут коробиться и расходиться. Поэтому для полов во влажных помещениях лучше выбрать другой материал.

Большинство недостатков материала в целом типичны для любых пиломатериалов: это риск повреждения древоточцами, необходимость время от времени обновлять лак, горючесть. Тем не менее, если материал побран правильно, а укладка досок проведена с соблюдением технологий, пол будет иметь прекрасный вид, долго прослужит и не сильно ударит по бюджету.

Как правильно подобрать доску

Все преимущества шпунтованной доски проявляются только при правильном подборе материала и достаточно высоком качестве. Разберемся, на что следует обратить внимание при выборе.

Порода древесины

Одна из наиболее важных характеристик – порода дерева, из которого изготовлена доска. Наиболее часто применяются хвойные породы – ель, сосна, лиственница. Из лиственных деревьев делают более дорогие разновидности. Используется ясень, дуб, благородные породы древесины. Выбор породы является компромиссом между ценой и качеством:

• Наиболее доступны по цене доски из сосны или ели. Однако их прочность оставляет желать лучшего. Вмятину на таком дереве может оставить упавший тяжелый предмет, ножки мебели, каблуки и т.д. Для защиты от повреждений пол покрывают лаком в несколько слоев, но это повышает стоимость покрытия.
• Лиственница обладает достаточной прочностью, ее можно не покрывать лаком. При этом рисунок древесных волокон приятен для глаза, пол выглядит отлично даже без покрытия. К недостаткам доски из лиственницы относят большую стоимость.
• Дубовая или ясеневая доска – наиболее эстетичный вариант. Но высокая стоимость делает применение этого материала неоправданным в большинстве случаев.

Обратная сторона прочности – сложность в обработке. Поэтому доски из твердых пород желательно покупать более высокого качества. Подогнать неровности покрытия, возникшие из-за низкого качества выделки элементов, будет сложнее при настиле лиственничных досок, чем при использовании пиломатериалов из сосны.

Таким образом, в большинстве случаев доска из лиственницы обеспечивает оптимальное сочетание приемлемой стоимости и высоких эксплуатационных и эстетических качеств.

Сорт и характеристики

Сортность доски определяют по внешним признакам:

• Отсутствие на доске темных сучков и иных дефектов (сколы, трещины, пятна) позволяет отнести ее к категории «Экстра».
• Одиночный коричневый или черный сучок (на фоне отсутствия других дефектов) характерен для категории «А».
• В категории «АВ» допустимы коричневые сучки и мелкие дефекты другого рода (пятна, неоднородная структура дерева).
• Низший класс (категория «С») подразумевает наличие единичных сквозных сучков, а также пятна, нарушения текстуры.

Если планируется делать черновой пол, хватит категории «С». Если чистовое покрытие делать не планируется, выбирайте материал из трех первых категорий, ориентируясь на цену.

Размеры

Геометрические параметры доски выбирают, исходя из следующих соображений:

• Длина определяется, исходя из длины помещения. Такой подход позволит избежать стыков в ряду. Наиболее распространены трех- и шестиметровые доски, но многие производители выпускают также варианты с длиной в 4 м, 5 м или готовы изготовить пиломатериал нужной длины на заказ.
• Толщина колеблется в диапазоне от 1,8 см до 4,5 см. Тонкая доска дешевле, но ее применение при настиле полов не оправдано. Тонкие доски будут прогибаться. Чтобы этого избежать придется ставить лаги чаще, а это сведет на нет всю экономию. Оптимально подойдут для настила полов доски толщиной в 2,8 см, 3,6 см, 4,5 см.
• Ширина досок бывает от 7 см до 20 см. Слишком узкие доски брать не стоит: слишком долгий монтаж. Но и слишком широкая доска не идеальна, поскольку риск  деформации выше. Большинство строителей предпочитают средний показатель (12-15 см).

В целом, выбор размера стоит делать, ориентируясь на поставленные задачи, объем сметы и собственное мастерство.

Как стянуть

Если для настилки полов применяются доски класса «Экстра», стягивать их обычно не возникает необходимости. Но материал категории «АВ» или «В» может быть деформированным. Часть досок будут ровными, а другая часть (и порой – весьма существенная!) будет иметь существенный изгиб по длине. Особенно кривизна заметна на досках длиной в 5-6 м. Чтобы между такими досками не возникало щелей, их необходимо стягивать.

Перед укладкой материал сортируют, отбирая самые ровные доски. Их (хотя бы 3-4 шт.) укладывают около стены, закрепляют к основанию. Этот участок послужит ориентиром при укладке следующих досок.

Для сопряжения искривленные элементы подбирают так, чтобы кривые участки не оказывались напротив друг друга. Это позволит избежать появления щелей.

Чтобы прочно прижать искривленную доску, применяют либо специальный инструмент, либо импровизированные приспособления. Можно прикрутить к лагам опорную планку, а затем забивать между ней и доской деревянные клинья. Но этот вариант удобен только при черновой настилке, когда крепят только каждую 4-5 доску. Если предстоит крепить каждую доску, лучше взять в качестве опоры струбцины или специальные скобы, как показано на рисунке.

Как уложить шпунтованную доску пола. Пошаговая инструкция

Крепят шпунтованные доски в два этапа. Сначала доски крепят начерно. На этом этапе к основанию (например, лагам) прикручивают только каждую 4-5 доску. За полгода или год доски примут окончательную форму, и можно будет перебрать пол начисто: закрепить каждую доску, устранить щели (если появились).

Итак, лаги уложены, выполнено утепление и пароизоляция пола. Укладка пола проводится по следующим этапам:

• Доски сортируются, самые ровные идут к длинной стене.
• Первая доска кладется с зазором в 4-7 мм от стены. Она крепится к лагам с помощью желтых саморезов, закручиваемых под прямым углом в пласть. Саморез ставится на расстоянии 10 мм от края доски, в лаг он должен уйти на 20-30 мм. Шляпки первого ряда будут закрыты плинтусом.
• Вторая и последующие доски крепятся потайным способом: в шип или в паз, как показано на рисунке. Доска аккуратно подбивается молотком, затем фиксируется.
• Последняя доска также укладывается с зазором в 5-7 см от стены и крепится в пласть.
• Ставятся плинтусы.

Если планируется крепить доски в шип, к стене ставятся пазы, если в паз – доску разворачивают шипом к стене. После укладки каждой доски проверяйте, не появились ли щели или деформации.

Советы профессионалов

В настиле полов из шпунтованной доски есть некоторые тонкости, которые осваиваются только с опытом. Чтобы вы лучше представляли себе, как выполняется каждый этап этой работы, мы подобрали несколько полезных видеоматериалов. Внимательно изучите их перед тем, как приступать к работе:

Если вы решили самостоятельно укладывать шпунтованные доски на пол, не спешите во время работы. Делайте каждую операцию качественно, часто проверяйте геометрию получающегося настила. При таком подходе вы своевременно заметите любые допущенные ошибки и сможете быстро исправить дело. Удачи в работе!

Укладка шпунтованной доски: способы и технологии

Среди материалов для напольного покрытия шпунтованная доска является одним из наиболее доступных по цене, экологичных, безопасных и надежных вариантов. При грамотной укладке и эксплуатации пол из шпунтованной доски уверенно прослужит более 10 лет, обеспечит в помещении хороший микроклимат, защитит от холода, влаги, посторонних звуков.

Перед укладкой пола заранее учитываются все нюансы будущих работ, включая выбор типа основания, метод укладки, тип обработки напольного покрытия.

Типы оснований

В роли основания под укладку шпунтованной доски могут выступать:

• бетонные полы с бетонной или полимерной стяжкой;
• лаги на кирпичных опорах или размещенные на любом перекрытии со стяжкой;
• черновой пол.

В процессе укладки половой доски необходимо следить за уровнем влажности. Он должен сохраняться в пределах 40-60%. Чтобы материал адаптировался к помещению, перед укладкой ему необходимо пару дней полежать в комнате.

Пол на лагах

Укладка шпунтованной доски чаще всего выполняется на основу на лагах. Это практичный, проверенный вариант. Лаги крепятся к черновому основанию с помощью саморезов или клеевых мастик. Укладка лагов производится перпендикулярно направлению доски.

Основа из фанеры

На любой тип чернового основания укладывается фанера со специальной водостойкой пропиткой. Крепление используется дюбельное или шурупное. Фанера укладывается на изоляционную подложку, которая, в свою очередь, помещается на черновую основу.

Фанерный слой после укладки шлифуется, очищается от пыли и грязи, покрывают грунтовкой, на которую монтируется шпунтованная доска.

Укладка на старый пол

Старое напольное покрытие проверяется на целостность и надежность крепления. Нарушенный крепеж дублируют, изношенные доски демонтируются. Новое напольное покрытие укладывается перпендикулярно направлению досок старого пола.

Утепление пола и его гидроизоляция

В квартирах на 1-5 этажах пол утепляется обязательно. Исключение составляют случаи, когда подвал в доме отапливаемый. Для теплоизоляции лучше отдавать предпочтение паронепроницаемым материалам: базальтовой вате, стекловолокну. Между слоями материала и напольного покрытия оставляется вентиляционный зазор размером от 2 до 4 сантиметров.

Для защиты от влаги используется специальная гидроизоляционная мембрана. Она защитит деревянный пол от гнили и других последствий высокой влажности. Полиэтиленовую пленку использовать не рекомендуется, так как она не пропускает пар.

Выбор древесины для пола

• Лиственница и дуб — самые прочные и долговечные варианты для укладки пола.
• Осина и ольха — более мягкая древесина, подходящая для помещений с невысокой нагрузкой (спальни, детские).
• Сосна и пихта — породы, которые больше подойдут для организации чернового пола.

Оптимальная толщина доски — 4 сантиметра. Толстые доски стоят дороже, но их стоит выбирать внимательно, чтобы не купить сырой материал, которые после укладки может деформироваться.

В отношении сорта пиломатериалов следует учитывать, что для последующей покраски не стоит покупать материалы выше 3 сорта. Доски высшего сорта достаточно покрыть лаком. Они изящно и дорого смотрятся и образуют ровную и гладкую поверхность.

Технология укладки шпунтованной доски

Направление укладки

Специалисты советуют укладывать шпунтованную доску параллельно потоку света в комнате. В коридоре доски укладываются по направлению движения. Для укладки в разбежку элементы подрезаются с большой точностью. Чтобы выдержать прямой угол, делается шаблон для отпиливания.

По периметру помещения делается технологический отступ. Деформационные швы после завершения работ закрываются плинтусом. Этапы работ:

• первая доска укладывается к стене шипованной стороной;
• вторая доска соединяется с первой с последующей фиксацией саморезами небольшого диаметра;
• покрытие шлифуется наждачной бумагой, при необходимости циклюется;
• шляпки саморезов покрываются герметиком.

Готовый пол покрывается лаком или краской. На укладку комнаты средних размеров требуется около 2-3 дней. Работы можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалистам.

Поделиться ссылкой:

«Обзорные статьи».

Технология укладки массивной доски: устройство и способы отделки

Технология укладки массивной древесины

Массивной доской называется чистовое напольное покрытие из массива массивной древесины лиственных или хвойных пород, в сторонах которого производитель предусматривает пазы и гребни для плотного соединения с соседними досками. Пол из досок всего массива отличается презентабельным внешним видом, отлично сохраняет тепло, устойчив к нагрузкам, долговечен и экологичен, удобен в использовании и при необходимости допускает многократную обрезку, шлифовку или полировку.Если укладка массивной доски осуществляется со строгим соблюдением инструкции и исходное качество материала соответствует стандартам технологии, то красивый и прочный пол из нее прослужит не одному поколению.

Содержание

• Ориентиры и критерии выбора
• Типы и подготовка оснований для укладки

• Подготовка бетонного фундамента
• Несущая основа на лагах
• Основание — существующий деревянный пол

Способы укладки: клей и бесклеевой

Кладка из массива

Отделка из массива

Критерии и критерии выбора

Долговечность и высокие эксплуатационные характеристики будущего пола из натурального дерева в равной степени зависят от соблюдения инструкции по укладке и от исходного качества массивной доски.В свою очередь, качество массивной древесной плиты зависит от таких факторов:

• качества исходного сырья;
• оснащение производственной линии завода-производителя;
• современная сушильная техника.

Массивная плита: по бокам предусмотрены пазы и выступы для плотного соединения с соседними досками.

Кондиционированная древесина для изготовления половых досок из массивной древесины не должна содержать сквозных отверстий, сучков, плесени или гнили. Стабильность линейных размеров готового изделия зависит от современной технической оснащенности производителя и соблюдения технологии сушки.На современных деревообрабатывающих предприятиях древесину сушат под высоким давлением до минимальной влажности, пропитывают антисептиком на всю глубину, а затем искусственно доводят влажность до оптимального состояния.

На большинстве предприятий плиты из массива после высыхания шлифуются и наносятся на поверхность несколькими слоями износостойкого лака или покрываются маслами или воском, и полы из таких плит сразу после укладки готовы к эксплуатации. Если отделка натуральной паркетной доски из массива на фабрике не завершена, то ее производят на завершающем этапе после укладки.

Качественная массивная плита должна соответствовать следующим критериям:

• влажность — 7-10%;
• толщина — 15-30 мм, но может достигать 50 мм;
• ширина — 100-150 мм;
• длина — от 50 см до 3 метров, бывает до 6 метров;
• Допустимые отклонения линейных размеров — не более 0,5 мм.

Прочность и основные механические характеристики будущего пола зависят от толщины массивной доски. Чаще других используются доски толщиной 20-25 мм, но окончательный выбор зависит от типа основания для пола, породы дерева и назначения помещения.

Виды и подготовка оснований для укладки

Полы из массивного дерева можно укладывать в любом помещении: деревянных и каменных частных домах, а также в квартирах многоэтажных кирпичных, панельных или бетонно-бетонных домов. Основанием для перекрытия могут быть:

• железобетонных плит перекрытий;
• несущие металлические или деревянные конструкции — лаги;
• опорных столбов первого этажа частного дома;
• старые деревянные полы.

Во всех этих случаях используется одна и та же технология укладки массивной доски, но подготовка каждого типа основания имеет свои отличительные особенности.

Подготовка бетонного фундамента

Бетонное основание при необходимости выравнивают цементно-песчаной стяжкой.

Важно: укладывать паркетные полы на свежий бетон рекомендуется только через 2,5–3 месяца после заливки. Степень готовности основания проверяют, плотно прижимая к поверхности небольшой лист полиэтилена. Если по прошествии 48 часов конденсат не оседает на стороне пленки, основание подходит для продолжения работ на полу.

На сухое и ровное основание укладывается пароизоляционный слой из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики.Пленка полиэтиленовая может быть внахлест или встык, склеивая панели строительным скотчем.

Поверх пароизоляционного слоя укладываются листы влагостойкой фанеры, предварительно распиленные по меньшей стороне на полосы шириной 40-60 см. Фрагменты фанерной основы укладываются по диагонали или в шахматном порядке так, чтобы между ними оставался зазор в 2-3 мм, а между крайним листом фанеры и стеной — зазор примерно 10 см. Уложив фанерное основание, его прочно фиксируют к бетону саморезами с дюбелями из расчета 15 точек крепления на 1 кв.м. Головки винтов утоплены на глубину 3-4 мм.

На бетонное основание можно укладывать массивную доску толщиной не более 25 мм.

Если в качестве пароизоляции используется грунтовая мастика, можно приклеивать фанерное основание. Для этого мастику разводят растворителем до оптимальной консистенции, наносят на бетон, и на него приклеивают подготовленные листы фанеры, нанося на них совместимый с мастикой клей.

Важно: на фанерную основу, уложенную на бетон, можно укладывать полы из массивной доски, если ее толщина не превышает 25 мм.

Несущая основа на лагах

Несущая основа на лагах применяется при устройстве пола в новых домах с очень неровным бетонным основанием, перекрытий на опорных столбах на первых этажах частных домов, а также в случаи, когда в качестве финишного покрытия планируется использовать массив из массива дерева толщиной более 25 мм. Расположение несущей основы на лагах очень популярно, так как конструкция не требует операций с водой, последующей сушки и монтируется достаточно быстро.

Подготовка несущей основы по лагам: настил фанеры на уже устроенную и выровненную конструкцию из бревен

Бревнами называют деревянные прямоугольные бруски, обычно сечением 50 × 55 мм и длиной 70-100 см. . Их крепят к бетонному или другому основанию шурупами с дюбелями перпендикулярно направлению половой доски. Шаг лага, как правило, составляет 25-30 см, а расстояние между соседними точками крепления к основанию — не менее 50 см.

В пространство между лагами укладывается слой минеральной ваты, который одновременно выполняет функцию теплоизоляции и защиты от шума, что особенно актуально для первых этажей.Поверх лага укладывается слой пароизоляционного материала и скрепляется строительным степлером, а в завершение укладывается черный пол из влагостойкой фанеры — основа для укладки доски.

Основание — существующий деревянный пол

Существующий деревянный пол может служить основой для укладки массивной доски, если есть твердая уверенность в ее прочности. В противном случае лучше его демонтировать и создать новый современный фундамент. Если сомнений нет, старый пол шлифуют болгаркой, устанавливают ленту грубой шлифовки, тщательно очищают от пыли и укладывают гидроизоляционный слой из обычного или вспененного полиэтилена.

Массивная доска в этом случае укладывается в том же направлении, что и доски основного этажа. Если предполагается иное направление финишного покрытия, поверх имеющегося отшлифованного пола основания укладывается слой влагостойкой фанеры толщиной примерно 12-15 мм.

Перед укладкой массивной доски фанерное основание шлифуют и удаляют пыль.

Таким образом, вне зависимости от конструкции основания пола, его отделка — водостойкая фанера. Перед укладкой чистового настила из массивной доски черновой фанерный пол шлифуют болгаркой и удаляют пыль.

Способы укладки: клеевые и бесклеевые

Доска пола из массива дерева клееная или бесклеящая. С помощью клея изготавливается доска из ценных пород дерева, которые, как правило, тоньше обычных пород, а длина редко превышает 2 м — сказывается высокая цена. Клеевой метод укладки массивной доски также предпочтителен при устройстве пола в помещениях очень большой площади или сложной неправильной формы, а также на очень небольших участках, например, в зоне дверных и арочных проемов.

На клей укладывается массивная доска из ценных пород дерева, не очень толстая и не очень длинная

При приклеивании половиц массивные доски приклеиваются к основанию специальным клеем, плотно соединяются между собой в поперечном и продольном направлениях и крепится к основанию в боковых стыках саморезами под углом 45 °, заглубляя заглушки на глубину 3-5 мм.

Пол из массива, приклеенный к основанию, устойчив к сезонным деформациям, прочен, не требует деформационных швов.В то же время очень капризно, когда показатели температуры и влажности выше допустимых, и совершенно не подходит в качестве финишного напольного покрытия в системах отопления «теплый пол». Наконец, чтобы заменить даже небольшой поврежденный участок, придется полностью демонтировать клеевой пол.

Более современный бесклеевой способ укладки массивной доски прост в исполнении и всегда применяется при работе с изделиями, оснащенными пазогребневой системой фиксации.

Укладка массивной древесины

Накануне начала настила необходимо внести массивную доску в комнату, вынуть ее из упаковки, сложить и оставить на 3-5 дней.Это необходимо для того, чтобы материал воспринимал температуру и влажность окружающей среды и впоследствии не деформировался при эксплуатации пола.

Укладка массивной доски своими руками не создаст проблем даже для непрофессионала

Если основание для пола правильно подготовлено и выбран качественный материал, укладка массивной доски своими руками не создаст проблем даже для мирян. Производители рекомендуют укладывать доску из массива при относительной влажности не выше 60% и температуре воздуха 10-30 ° С.Чаще всего массивная доска укладывается параллельно направлению света от самого освещаемого окна, но возможны и любые другие решения, например, по диагонали.

Укладка первого ряда половиц начинается вдоль самой длинной стены, параллельно оси пола, приподнимается к стене, выравнивается и закрепляется шурупами так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Сторона доски, противоположная стене, крепится к основанию или лагам, вкручивая саморез в паз под углом 45 °.Крепление к основанию производится саморезами по дереву, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски.

Каждая половая доска должна быть закреплена на всех прилегающих лагах

Важно: Каждая половая доска должна быть закреплена на всех лагах, с которыми она соприкасается.

Каждый следующий ряд досок укладывается шипом в паз досок предыдущий ряд, не забывая прикрутить к основанию саморезами. Для максимально плотного прилегания половиц друг к другу их настраивают с помощью подкладок.Последний ряд досок, как и первый, крепится к основанию саморезами, чтобы их можно было спрятать под плинтусом. Между крайними рядами половиц и стенами оставляют температурный зазор 8-10 мм.

Отделка из массива дерева

Если для пола использовалась массивная доска с заводской отделкой, то пол можно эксплуатировать сразу после укладки. В случае использования необработанной цельной деревянной плиты только что уложенный пол должен «осесть» около недели, затем его шлифуют и покрывают двумя слоями лака для предотвращения высыхания или переувлажнения.

Пол из натурального дерева также подлежит обязательной шлифовке, если разница в толщине двух соседних досок превышает допустимые 0,5 мм и заметна. Массивная плита шлифуется по волокнам абразивной лентой с зернистостью 0,15 мм. Если при укладке на поверхности половиц появились дефекты, вмятины, заусенцы, их следует зашпаклевать, отшлифовать и только потом покрыть лаком.

После укладки пол из массивной доски покрывается лаком или пропитывается маслами и восковыми составами

Поклонники натурального деревянного пола вместо лака могут использовать для покрытия дерева специальные масло-восковые составы.Средства на основе натуральных масел и воска, в отличие от лаков, пропитывают древесную плиту по всей ее толщине, создавая на поверхности тончайшую защитную пленку. Такое покрытие эффективно подчеркивает естественную фактуру древесины, одновременно защищая ее от повреждений насекомыми, плесенью или грибком.

Практичность массивной доски в качестве напольного покрытия проверена веками безотказной эксплуатации, она красива, эффектна, респектабельна. Несмотря на почтенный возраст использования, массивная доска никогда не выходит из моды, поддается всем видам обработки, вплоть до искусственного старения, столь популярного среди дизайнеров при создании интерьеров в стиле «винтаж».

Язычок и паз (потолок, пол и стены)

Добро пожаловать в наш полный справочник по шпунтованным доскам для потолка, пола и стен.

Доска с язычком и пазом — это деревянная система обшивки, которая соединяет доску и прилегающую к ней доску, соединяя выступы и пазы, встроенные в боковые стороны деталей. Этот метод обеспечивает большую поддержку в любом приложении и делает структуру более прочной. Поверхности, устанавливаемые язычком и канавкой, также имеют тенденцию быть более ровными, чем при других методах установки.

Ребристая часть деталей представляет собой выступ, выступающий со стороны всей доски. Канавка представляет собой перевернутую секцию такой же формы и размера, как гребень, поэтому они могут плотно прилегать друг к другу. При установке шпунтов и пазов они подходят друг к другу. Короткий конец деталей также имеет одинаковые части с выступом и канавкой, которые подходят друг другу по всему полу.

Основным преимуществом досок с гребнем и пазом является их фиксирующая планка, которая упрощает установку и устраняет необходимость в выступающих головках гвоздей.Впервые они были произведены массово в конце 1800-х годов и вскоре стали основным способом производства деревянных полов. Технология досок с пазом и пазом теперь используется не только для полов, но и для облицовки стен, потолков и настилов. Ниже мы рассмотрим различные дизайнерские идеи для вашего дома.

Потолок с выступом и пазом

Установка досок с пазом и пазом на потолок — недорогой метод облицовки потолка панелями. Это можно сделать в виде проекта «сделай сам» с помощью другого человека.Tongue and Grove или T&G можно укладывать прямо на деревянную раму, штукатурку или гипсокартон, чтобы придать элегантный вид.

Обычно потолки делаются из гипсокартона, прикрученного к балкам выше, что является непростой задачей. Деревянный шпунт с пазом может стать отличной альтернативой. Вариант с выступом и пазом не только упрощает установку, но и создает красивый естественный потолок, который добавляет пространству объемности и интереса.

Еще одна замечательная особенность потолка с деревянным шпунтом — это то, что вы можете окрашивать его в любой цвет.Однако это следует сделать перед установкой, так как это сложно сделать, когда все элементы будут на месте.

Перед тем, как вы начнете процесс установки, вам нужно будет измерить длину и ширину вашего потолка. Вы обнаружите, что большинство потолков не одинаковы по всем углам. Помня об этом, убедитесь, что ваши измерения учитывают самые длинные и самые широкие измерения, чтобы у вас было достаточно материалов для выполнения работы. Следующим шагом с вашими измерениями будет выбор желаемого типа досок или панелей.Получите размеры каждой доски, включая ширину и длину отдельной доски или панели.

Установка потолка с язычком и пазом

Установка потолка в шпунт и паз потенциально может выполняться одним человеком, но, как и в большинстве случаев, будет проще с двумя. Для начала вы должны разрезать каждый кусок дерева, чтобы убедиться, что он подходит ко всем соседним кускам.

Кроме того, важно убедиться, что концы доски останавливаются в центре потолочной балки.Это сделано для того, чтобы доски можно было прибить к балке потолка, чтобы они оставались на месте, используя финишные гвозди. Вам следует прибить шпунт между досками, чтобы шляпки гвоздей не попадали в желобчатые края соседней доски.

Звучит легко, но самая сложная задача состоит в том, чтобы все детали идеально подошли друг к другу. Важно, чтобы все было ровно и параллельно стенам.

Напольные покрытия для языка и пазов

Полы с использованием шпунтов и пазов заменили бессистемный метод забивания деревянных полов.К плинтусам прибили деревянные полы, в результате получился неровный, неровный и несколько неровный. Язычок и паз избавили от необходимости прибивать каждую доску гвоздями, вместо этого соединяя все доски.

Этот метод позволяет получить более желанное и безопасное напольное покрытие. Этот метод начался только с деревянных полов, но распространился на множество различных типов полов, при этом древесина остается лучшим применением метода «шпунт и паз».

Установка настила под язык и паз

Упомянутая выше система паз и шпунт была создана, чтобы избежать доступа гвоздей, которые необходимо использовать.К сожалению, полностью удалить их из проекта невозможно. Когда дело доходит до деревянного пола, детали по-прежнему требуют прибивания к основанию. Напротив, паркетные полы вообще не нужно прикреплять к черному полу, создавая так называемый плавающий пол.

Деревянный пол с язычком и канавкой

В настоящее время в большинстве производимых полов из твердых пород древесины используется метод сборки «шпунт-паз» для простоты укладки. Как уже упоминалось ранее, паркет необходимо прикрепить к черному полу.При использовании системы «шпунт-паз» его нужно прибить в нескольких местах, но все же нужно прикрепить. Обычно (и чаще всего рекомендуется) это делается с помощью гвоздезабивателя для паркета. Их можно арендовать или купить в зависимости от того, сколько подобных проектов вы планируете завершить.

Другой способ укладки пола с шипом и пазом — это вбить гвозди под углом через шпунтовую часть куска твердой древесины в черный пол. Это физически сложный, а также трудоемкий процесс; Вдобавок к этому, как правило, это делается не очень хорошо, что в любом случае лишает смысла наличие системы пазов и пазов.

Укладка подложки под паркетный пол важна во избежание скрипа и чрезмерного шума. Войлочная бумага — одна из наиболее часто используемых подложек, когда речь идет о дереве на дереве.

Полы, изготовленные по технологии «язык и паз»

Паркетные полы рекомендуется иметь под стяжку. Эта подкладка индивидуальна для каждого продукта и ситуации, так как инженерный пол можно укладывать поверх существующего пола или бетона. Инженерный пол может быть установлен поверх существующего пола или бетона благодаря системе шпунтов и пазов, позволяющей создать плавающий пол, и его не нужно прибивать гвоздями к основному полу.Подложка способствует звукопоглощению, амортизации и устойчивости к влаге.

С язычками и канавками на паркетном полу все должно соединиться. Вам нужно одновременно надавить и надавить, чтобы они встали на место должным образом. Затем используйте одобренный производителем блок, чтобы все плотно прилегало.

Покрытие крыльца и палубы с язычком и канавкой

Напомним, что веранды и террасы очень похожи, и их пол устроен так же, как и любой другой пол.Самая большая разница в том, что подъезды и настилы находятся снаружи, а это значит, что материалы должны выдерживать погодные условия. Крыльцы требуют меньшего ухода, чем настилы, поскольку они часто закрыты или имеют крышу для защиты от непогоды. В любом случае древесина, используемая на открытом воздухе, должна быть прочной.

Вот несколько хороших вариантов: обработанная под давлением сосна, ипе, тигровое дерево, сердце ангела, красное дерево или красное дерево. Ипе хорош своей природной способностью противостоять гниению, насекомым и плесени, а также огнестойкостью.Красное дерево — прочный и плотный кусок дерева, устойчивый к гниению настолько, что раньше из него делали лодки, поэтому он должен быть хорош для палубы или крыльца. Красное дерево известно своей устойчивостью к усадке, растрескиванию, воздействию насекомых, гниению и деформации. Помимо дерева, существуют и другие варианты напольного покрытия.

Композитная древесина может быть отличным выбором, чтобы выглядеть как дерево, при этом приобретая различные качества, которые могли бы быть лучше для пространства, в котором она находится. Композитный настил сравним с роскошной виниловой плиткой для интерьера в том смысле, что является простой альтернативой дереву.

Композитная древесина обладает огнестойкостью; это дешевле, и его легче достать. Кроме того, вместо того, чтобы выбирать определенный тип на основе его способности противостоять элементам, композитные полы известны своей способностью легко очищаться и устойчивостью к типичным внешним воздействиям. Как композитный пол, так и деревянный настил для террас и веранд можно выполнять шпунтовым методом. Других вариантов (кирпич, плитка, искусственная трава и тд) быть не может.

Сайдинг для язычка и паза

Подобно вышеупомянутому напольному покрытию для террас и крыльцов, материал для сайдинга с выступом и пазом должен быть материалом, который может использоваться на открытом воздухе.Сайдинг с язычком и пазом сделан из дерева, что полезно для окружающей среды в том смысле, что не выделяет никаких загрязнений и является биоразлагаемым ресурсом. Этот выбор, вероятно, продлится десятилетия и может значительно повысить ценность дома.

Есть несколько пород древесины, которые особенно рекомендуются для сайдинга с пазами (из-за прочности, веса и т. Д.): Сосна, ель, ель, кедр, красное дерево и кипарис.

Панели с язычком и пазом

Панели с шипом и пазом аналогичны установке и особенностям потолков с пазом и пазом.К счастью, при установке их в качестве обшивки они намного проще, чем потолок, и это снижает затраты на установку (или уровень сложности, если это проект «сделай сам»).

Панели с язычком и пазом выполняются как декоративный элемент (обычно) для нижней части стены, чтобы добавить текстуру и размер пространству. Это можно сделать практически из любой древесины, так как вес не так важен, как потолок. Можно сделать несколько типов обшивки.

Обшивка стен с шипом и пазом — это вариант интерьера для тех, кто хочет оформить в морском стиле.Обычно доски внахлест ложатся друг на друга внахлест. С другой стороны, планки с гребнем и пазом соединяются друг с другом посредством взаимного зацепления.

Обшивка язычка и пазов

Wainscoting — это декоративные панели, которые обычно используются как для декоративных, так и для практических целей. Панели можно использовать в качестве утеплителя для нижней половины стены. Его также иногда используют, чтобы скрыть недостатки или дыры в стене. Панели также используются как чисто декоративный элемент.Само покрытие

Wainscoting имеет несколько различных типов, которые можно использовать для облицовки сделанной обшивки — только некоторые используют метод установки «гребень и паз». Популярными типами обшивки являются: обшивка из фальшпанелей, обшивка с плоскими панелями, доска и рейка, а также бортовая доска.

Бисерная доска для языка и пазов

Бортовая доска наиболее известна тем, что изготавливается по системе «шпунт-паз». В этом случае упомянутый гребень называется «бусинкой». Место соединения шпунта и паза обычно закрывается полосками молдинга для создания более законченного декоративного вида.Любой из этих вариантов облицовки можно окрасить или окрасить практически в любой цвет, который только можно вообразить, позволяя декоративной части взять под контроль. Смотрите больше кухонных шкафов из бисера здесь.

Установка стенки язычка и паза

Установка шпунтовых панелей, будь то часть стены или целое, выполняется примерно одинаково. После выбора рисунков и материалов все сводится к размещению этих деталей на стенах!

На основании решений, которые вы приняли в процессе планирования, может повлиять на то, какие шаги необходимо предпринять для установки досок.Планки разных размеров или V-образной формы придают другой эстетический вид и могут иметь дополнительные этапы, но большая часть процесса довольно проста. Некоторые из необходимых принадлежностей: пистолет для гвоздей, гвозди, резиновый молоток и уровень или меловая линия (для руководства).

Начиная с чистой стены, ее можно красить или нет, в зависимости от того, будет ли какая-либо часть поверхности отображаться, но в любом случае вам нужно будет перекрасить позже. Начните с поиска стоек за стеной и отметьте их, чтобы их было легче увидеть в будущем.Единственные места, где гвозди могут воткнуться, — это гвоздики, поэтому вы должны отметить их столько, сколько они есть.

При укладке досок начинать снизу вверх. Поскольку древесина непостоянна и известна тем, что расширяется и вступает в контакт в зависимости от температуры, не прилегайте непосредственно к полу (и не забудьте оставить место для плинтуса). Это также момент, когда решается, будут ли доски параллельны полу и / или потолку или они будут ровными.Это личный выбор, и иногда у вас не может быть и того, и другого, иногда у вас даже нет выбора, в зависимости от навыков установщика.

В начале установки шпилек убедитесь, что доски вставлены язычком вверх, чтобы не было видно гвоздей. Хороший метод — использование языка под углом. После того, как все элементы установлены (и любые другие декоративные элементы — например, лепнина из бортовой доски), облицовку можно окрасить краской или окрасить в желаемый цвет.

Другие вещи, которые следует учитывать при завершении этой установки: есть ли какие-либо открытые концы, есть ли какие-либо выходы или выключатели, есть ли какие-либо трещины или узлы, которые необходимо заполнить, и есть ли какие-либо двери или окна, требующие решения.

Стоимость языка и паза

Стоимость зависит от нескольких факторов; какие материалы используются, где устанавливаются материалы, сколько материала закуплено, где находится проект, насколько сложен монтаж и т. д.

См. Ниже несколько примеров некоторых проектов, цена которых может отличаться. Перед покупкой любого материала всегда полезно получить расценки от подрядчиков, выполняющих работу. Также полезно поискать лучшие цены на материалы, необходимые для проекта.

Стоимость потолка с язычком и пазом

Начиная с установки потолка и учитывая среднюю площадь в квадратных футах и ​​качество материалов, мы приходим к вполне разумному диапазону цен.Стоимость материалов для этого проекта составляет от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

Эта цена очень похожа на стоимость гипсокартона потолка. Работы по установке потолка немного больше из-за уровня сложности, и если потолок имеет неправильную форму, это может повысить цену. Например, установка на сводчатом потолке может увеличить трудозатраты. Обычно стоимость аутсорсинга составляет от 75 до 125 долларов в час.

Время, необходимое для создания площади площадью 350 квадратных футов, обычно занимает 11 часов, что примерно соответствует размеру средней жилой комнаты.Если вы потратите несколько сотен долларов на дополнительные расходные материалы или инструменты, это избавит вас от превышения бюджета.

В целом, чтобы добавить потолок с пазами в 350 квадратных футов, он будет стоить от 1500 до 2250 долларов. Способ сократить затраты на рабочую силу — сделать это самостоятельно, но это добавляет дополнительные деньги к категории необходимых материалов и добавляет немало стресса и факторов риска.

Стоимость настила для языка и пазов

Что касается укладки шпунтовых полов, учитывая среднюю площадь в квадратных футах и ​​качество материалов, мы подходим к вполне разумному диапазону цен.Мы разбиваем анализ затрат на две категории: древесина хвойных и лиственных пород (имейте в виду, что существует множество типов материалов, которые можно использовать, но это всего лишь два варианта).

Стоимость материалов для этого проекта варьируется от 4,50 долларов США (древесина хвойных пород) до 6,50 долларов США (древесина твердых пород) за квадратный фут. Трудозатраты на установку напольного покрытия немного разумнее, чем на потолок, но это потому, что это более простая задача, обычно затраты на оплату труда на аутсорсинге составляют около 40 долларов в час. Это хорошая задача, чтобы попытаться сэкономить несколько долларов, изучая торговлю.

Полы с шипом и пазами установить довольно легко, поскольку части соединяются вместе, как головоломка, а в некоторых случаях даже не нужно прибивать гвоздями к черному полу. Обязательно проверьте спецификации каждого продукта, прежде чем выполнять установку самостоятельно. Некоторые другие затраты, которые могут возникнуть в подобном проекте, — это удаление любых подземных слоев, добавление подкладки и любые предыдущие утилизации или расходные материалы, которые могут потребоваться для выбранного продукта.

Shiplap vs Tongue and Groove

Один из наиболее распространенных в настоящее время терминов в области обустройства дома и дизайна интерьера — это кораблекрушение.Этот продукт очень похож на шпунт и паз, которые мы здесь обсуждали. В чем разница между этими двумя материалами?

Хотя все три метода выглядят одинаково, все они имеют явные эстетические различия. Эти методы были созданы для сайдинга, но в последнее время они использовались для внутренних стен, чтобы создать декоративную акцентную стену или другое намеренно декоративное назначение для внутренних пространств. Потолок внахлест можно построить, прикрепив доски непосредственно к стойкам или поверх гипсокартона.

Shiplap состоит из досок, изготовленных с использованием «кроличьих швов» или досок с V-образным пазом, поэтому их можно штабелировать, как правило, так, чтобы они выглядели как сайдинг. Shiplap обладает повышенной прочностью и стабильностью. Эти доски перекрывают друг друга и лежат одна на другой. Доски внахлест вырезают по форме грани, где из нахлеста создается ступенчатый разрез.

Доски для языка и пруда, напротив, соединяются вместе и сцепляются друг с другом. Доски с язычком и пазом имеют паз, проходящий через центр края планок.

Еще одна популярная и, казалось бы, похожая техника для достижения такого вида — это просто обшивка стены. Это просто прибивание кусков фанеры в декоративных целях, без пазов, выступов, перекрытий или зацеплений с чем-либо. Этот метод требует гораздо более заметных ногтей в отличие от двух упомянутых конкурирующих методов.

Как отбелить доску для языка и канавок

Как описано выше, планки «шпунт и паз» используются для множества различных применений и могут быть из множества различных материалов.Часто при выборе дерева для таких проектов сопротивление определенным элементам является более важным вопросом, чем то, как кусок дерева выглядит в данный момент. Это связано с тем, что большинство видов древесины можно окрашивать, окрашивать или побеливать. В зависимости от каждого вида древесины дает возможность делать любую из этих вещей.

Белила — это особый тип краски с добавлением извести и воды или отбеливающей краски с водой и краской. Иногда это называют кальцимином, кальсомином, калсомином или известковой краской.В основном это для того, чтобы покрасить дерево под рукой, сохранив при этом естественную текстуру и сучки древесины. Для этого вы сначала окрашиваете древесину в цвет, который вам нравится (или, если это хороший цвет для побелки, вы можете оставить его в естественном состоянии).

Затем вы можете смешать две части белой краски с одной частью воды или купить специальные отбеливающие средства с разными качествами и эффектом. Если вы смешиваете себя, вы можете добавить больше воды для более легкой стирки, для более толстого покрытия с меньшим количеством пятен или цвета древесины, просвечивающими краску, следует использовать больше белой краски.

Как только краска смешана и готова, нанесите кистью на древесину с рисунком. Это помогает сохранить как можно больше натурального зерна, не вызывая ненужных полос. После этого, прежде чем он высохнет, протрите тряпкой любой доступный пигмент, снова с зерном, чтобы избежать полос. Чем дольше вы оставляете краску на поверхности перед тем, как стереть ее, тем больше у вас будет более толстая и белая поверхность.

Вытирать краску крайне важно, ведь вы не хотите, чтобы она высыхала на поверхности. Протирание длинными ровными движениями дает наилучший вид, поскольку позволяет избежать ленивых следов кисти.Это можно сделать на любой необработанной древесине; это не рекомендуется для любых блестящих или глянцевых деревянных изделий.

Побелка оставляет красивый вид состаренной краски, а благодаря своему составу (в отличие от обычной краски) краска не проникает в древесину. Для более состаренного вида вы можете отшлифовать некоторые участки дерева. Для более долговечной ситуации вам следует нанести верхний слой полиакрила, особенно в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты или на открытом воздухе.

Больше дизайнов деревянных кухонных потолков можно найти в нашей галерее.

Композитный настил

с канавками и без канавок: в чем разница

Реалистичная текстура древесины придаст вам желаемый вид без ценника. Композитные террасные доски с крышкой SLS коричневого цвета. Артикул: 15243760

Материалы для вашего открытого пространства имеют такое же значение, как и материалы для внутренних помещений. Композитный настил — удобный и надежный выбор, независимо от того, используете ли вы открытое пространство для развлечений, игр с детьми или просто отдыхаете после работы с бокалом вина и хорошей книгой.Теперь, когда вы знаете, какой материал для настила вы предпочитаете, пришло время выбрать между композитными досками с канавками и без них.

Основное различие композитных настилов с пазами и без них заключается в конструкции их сторон. Доска с канавками имеет выемку или канавку по краям, а сплошная доска не имеет канавок. Это существенно не повлияет на общий вид вашей колоды, но все же изменит способ ее установки.

Создайте прохладное тихое убежище с красивой колодой.Плитка настила Kontiki Interlocking — Composite QuickDeck HDSKU: 15000509

Отделка и крепеж

В случае досок без канавок вы просверливаете винты для композитных настилов в верхней части досок, чтобы закрепить их на месте. Если вы приобрели доски с пазами, вы просверлите шурупы в отдельные крепежные детали, которые также служат распорками во время установки. Поскольку крепеж, используемый для рифленых досок, не виден после установки, некоторые домовладельцы предпочитают их.

Выбранный вами производитель доски также может повлиять на то, будете ли вы использовать доски с канавками или без них.Например, такие производители, как «Правол», производят оба типа досок, а некоторые бренды специализируются только на одном или другом.

Когда использовать рифленую доску

Преобразите внешний вид своего открытого жилого пространства с помощью настила из композитного дерева премиум-класса. Композитный настил Pravol Dura-Shield Ultratex из орехового дерева. Артикул: 10100549

Как уже упоминалось, некоторым кажется, что доски с канавками выглядят более гладко. Без видимых шурупов красота рисунка текстуры древесины выходит на первый план.Если вы не уверены, подходят ли ваши планы дизайна палубы к имеющимся крепежам, обратитесь за советом к профессионалу.

Установка рифленых досок со скрытыми креплениями для настила также помогает обеспечить безопасность вашей террасы, так как вам никогда не придется сталкиваться с гвоздями, контактирующими с босыми ногами.

Когда использовать доски без канавок

Поскольку для рифленых досок требуются крепежные детали, иногда между досками образуются более широкие зазоры. Хотя это ни в коем случае не представляет угрозы для безопасности, семьи с детьми и домашними животными, которым легче прыгать, прыгать и бегать по гладкой поверхности, по этой причине могут предпочесть доски без канавок.Те, кто носит высокие каблуки, могут предпочесть это. Доски без бороздок оставляют меньше зазоров, что означает более гладкую поверхность.

Кроме того, если вы устанавливаете настил на втором или более высоком этаже своего дома, доски без канавок уменьшают вероятность того, что настил будет выливать воду на уровень ниже, когда идет дождь. Есть меньшие пространства, через которые может дуть ветер, а это значит, что на палубе тише.

Когда использовать доски с канавками и без канавок

Для некоторых настилов требуются доски как с канавками, так и без них.Например, если вы решили обрамить свою колоду, вы можете использовать доски без бороздок для большей части работы, но обрамлять ее досками с бороздками, чтобы получить законченный результат с квадратными краями.

Ваш выбор композитной террасной доски должен отражать ваши личные эстетические вкусы и функциональные потребности. Сравните несколько разных стилей и типов, чтобы понять свои варианты.

Какие доски вы рассматриваете для ремонта террасы?

Заказать образцы бесплатно.Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Варианты напольных покрытий крыльца с язычком и пазом — все, что вам нужно знать

Доски, безусловно, эволюционировали с годами. Прошли те времена, когда грубо обтесанные доски прибивали к балкам пола на неровных поверхностях. Сегодня инновационные методы, используемые при укладке деревянных полов, привели к получению гладких, ровных досок.Пол на террасе или крыльце — это то, что сразу заметно, как только вы подойдете к входной двери. Поэтому он должен выглядеть уникально и привлекательно.

Язычок и паз — это один из методов укладки полов на веранде для создания однородной поверхности для ходьбы, привлекательной и долговечной. Если вы подумываете о новом полу для крыльца, обязательно прочтите этот пост о лучших вариантах напольного покрытия для крыльца с гребнем и пазом . Мы также дадим вам несколько отличных советов по установке, если вы решите взяться за этот проект самостоятельно.

Что такое настил языка и пазов?

Полы с шипами и пазами были впервые разработаны в конце 17 века, когда началось массовое производство взаимосвязанных досок из твердых пород дерева. Эта техника укладки полов избавила от необходимости прибивать деревянные доски. По мере того, как технология «шпунт-паз» стала основной, она распространилась на все типы паркетных полов как для внутренних, так и для наружных работ.

На самом деле укладывать напольное покрытие «шпунт и паз» довольно просто, так как половицы соединяются вместе, как кусочки мозаики.Доски имеют выступ, называемый шпунтом, и вогнутый, который называется пазом. На всех четырех сторонах досок есть пазы и пазы для облегчения установки.

Большинство деревянных половиц, обшивки, листовых материалов обшивки и многих других часто используются в сочетании с гребнем и пазом, когда между каждой доской требуется прочный плотный шов.

Поскольку шпунт плотно входит в паз соседней доски пола, вертикальное перемещение между двумя досками сводится к минимуму.Однако горизонтальное движение все же происходит в небольшой степени, особенно если доски из массива дерева, и в этом случае они время от времени расширяются и сжимаются.

Планки для языка и пазов против. Доска без пазов

Сегодня почти все деревянные полы используют технологию «гребешок и паз», чтобы предотвратить деформацию, усадку или расшатывание, вызванное гвоздями в балках пола. Поскольку доски из твердой древесины сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью будут иметь зазоры между каждой доской, если пол сядет или разбухнет.В конце концов, древесные плиты имеют тенденцию расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности. Это делает доски с гребнем и пазами лучшим вариантом по сравнению с планками без пазов.

Несмотря на то, что шип и паз — это широко распространенный вариант напольного покрытия, вы все равно найдете доски без бороздок, имитирующие пол в деревенском стиле. Эти доски редко можно увидеть в современных жилых домах — если только это не старый проект реставрации. Их самым большим преимуществом является пространство между досками для адекватного дренажа, что делает доски без бороздок хорошим вариантом для настила.Однако это не самый практичный вариант при ходьбе по расставленным доскам в туфлях на высоком каблуке!

4 Долговечные материалы для напольных покрытий крыльца с язычком и пазом

Пихта Дугласа

Пихта Дугласа — дерево, которое считается самым важным древесным ресурсом в мире. Древесина этого дерева, известная своей символической формой и высокой высотой, используется для всего, от столбов до настилов крыльца. Пихта — это самая популярная древесина для напольных покрытий, так как это самая прочная древесина хвойных пород. Но помимо невероятной прочности, пихта достаточно мягкая, чтобы с ней можно было работать.Он легко заворачивает шурупы или гвозди, не повреждая целостность дерева.

Пихта Дугласа может выдерживать большинство погодных условий и прослужит десятилетия при правильном уходе. Благодаря своей универсальности, эта древесина хвойных пород идеально подходит для изготовления полов на верандах.

Если вам нужен действительно красивый пол для крыльца, пихта Дугласа отличается потрясающими золотистыми тонами и текстурой, волнистыми узорами, которые делают ее лучшей в своем классе. Даже дуб или клен не сравнятся по красоте с этой хвойной древесиной!

Плюсы

• Очень привлекательный для пола крыльца
• Невероятно прочный
• Очень прочный и влагостойкий
• Прост в уходе

Минусы

• Очень мягкий и склонный к вмятинам
• Требуется регулярный уход

Красное дерево

Красное дерево — еще одна красивая древесина, которая лучше сопротивляется деформации, растрескиванию и усадке, а также повреждениям насекомыми и гниением.Этот вариант отделочного материала остается ровным и прямым, что делает его идеальным для настила крыльца. Красное дерево хорошо сохраняет свое первоначальное состояние, но его необходимо оставить естественной погоде. Покрывать ее нужно только каждые 3-5 лет, поэтому она не требует такого ухода, как ель или сосна. Самые популярные цвета для пола крыльца — коричный или насыщенный красный.

Плюсы

• Высокопрочный
• Низкие эксплуатационные расходы
• Выдерживает высокие нагрузки
• Легкий, но прочный

Минусы

• Не так легко доступны, как ель
• Дороже, чем другие варианты деревянных полов

Engineered Wood Composite

Благодаря широкому профилю доски и блокирующему соединению T&G, древесный композит предлагает вневременной внешний вид, который гарантирует, что ваше крыльцо произведет отличное первое впечатление.Этот тип инженерной древесины представляет собой смесь синтетического и древесного материала для создания более прочного продукта. Композитный материал является менее дорогим вариантом, чем натуральное дерево. Он выглядит так же, как древесина твердых пород, но не требует ухода. Он устойчив к выцветанию, появлению пятен и царапин, что делает этот материал идеальным вариантом для напольного покрытия крыльца. Древесный композит выдерживает суровые погодные условия, к тому же вам никогда не придется беспокоиться о появлении плесени или грибка на досках. Это происходит из-за непроницаемого полимерного материала внутри слоев композита.

Плюсы

• Стильный
• Повышает стоимость при перепродаже
• Устойчив к выцветанию и царапинам
• Устойчив к воздействию влаги и плесени
• Не требует ухода
• Более доступен, чем древесина твердых пород

Минусы

9038 ни перекрашивать
• Со временем может образоваться вмятина

Ipe

Выраженный ee-pey, Ipe — еще один вариант напольного покрытия из натурального дерева для крыльца. Это редкое тропическое дерево в основном растет в Бразилии и может вырасти до 150 футов.Древесина ипе невероятно прочная и плотная. Он устойчив к растрескиванию и, естественно, противостоит насекомым и плесени. Возможно, лучшая особенность этой древесины — ее огнестойкость, что делает ее идеальной для наружных полов. Самый большой недостаток ipe — его редкость в странах, отличных от Латинской Америки.

Плюсы

• Прочная древесина твердых пород с высокой плотностью
• Устойчивость к плесени и насекомых
• Минимальное коробление

Минусы

• Не широко доступны
• Дорогой

Преимущества языка

• Покрытие пола с язычком и пазом отличается плотными прочными швами, которые требуют минимального приклеивания, чтобы скрепить доски вместе.
• При правильном окрашивании шпунт и паз могут быть водонепроницаемыми, что делает его идеальным для настила крыльца.
• T&G — единственный тип пола, который можно укладывать на балки.
• T&G дешевле, чем полы с защелкиванием.
• Напольное покрытие веранды с язычком и пазом простое в уходе и требует минимальной очистки.
• Может использоваться в качестве подкладочного пола или фиксироваться в качестве основного пола.

Недостатки настила под шпунт и паз

• Язычки могут быть немного сложными для установки в пазы, особенно если доски из массива дерева.Доски могут со временем разбухнуть из-за колебаний влажности или температуры.
• Язычки могут сломаться, если они не толстые и не из высококачественного дерева.
• Разборка шпунтовых и рифленых половиц может быть сложной задачей, особенно если доски стали раздуваться из-за перепадов температуры.
• Если половицы повреждены, их ремонт может быть сложной задачей, поскольку панели обычно склеиваются для обеспечения устойчивости. Вам часто придется разбирать несколько частей доски для замены.

Как сделать самодельную укладку полов с язычком и пазом для крыльца

Самостоятельная установка полов с пазом и пазом для крыльца сэкономит вам деньги и время. Поскольку этот тип напольного покрытия состоит из досок, на каждой из которых имеется шпунт и паз, вы легко сможете соединить их вместе, используя всего несколько инструментов и приемов.

В досках T&G язычки разрезаются на короткие и длинные стороны, а канавки имеют две оставшиеся стороны. У вас есть три варианта установки: приклеивание к черному полу, прибивание досок гвоздями или плавающий вариант.Какой бы метод вы ни выбрали, вы можете быть уверены в достижении идеального конечного результата. Выполните следующие действия для получения гладкой и прочной отделки:

Что вам понадобится

• Пистолет для гвоздей, торцевой гвоздь или пневматический гвоздодер
• Циркулярная пила
• Рулетка
• Половые доски T&G, конечно же!

Шаг 1: Начните с измерения ширины каждой доски от стены до стены, используя меловую линию. Убедитесь, что доски зафиксированы на месте, прежде чем использовать гвоздь или клей для первых рядов.

Шаг 2. Гвоздь — это инструмент, используемый для надежной фиксации половиц при установке каждой из них. Если вам сложно управлять пневматическим гвоздезабивателем, тогда вам подойдет гвоздь. После того, как вы использовали гвоздь, чтобы закрепить несколько рядов досок, вы можете прибить язычок каждой доски. Убедитесь, что между каждой доской нет промежутков, а гвозди одинаковы.

Шаг 3: Теперь пришло время установить последнюю плату. С помощью циркулярной пилы сформируйте доску, чтобы она плотно прилегала.Перед тем, как забивать окончательную доску, убедитесь, что шпунт и паз установлены как можно плотнее. Вы можете разместить обшивку вокруг пола под углом к ​​последней доске. Ваше крыльцо может потребовать или не потребовать установки отделки, но всегда приятно использовать ее для окончательной отделки.

Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза | Часть 1

Не все парящие деревянные полы одинаковы. Многие используют одни и те же принципы проектирования и кажутся одинаковыми по качеству, но на самом деле некоторые типы инженерных деревянных полов лучше других.

Какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Стоит ли вам выбирать современные плавающие деревянные полы с защелкивающимся замком или придерживаться проверенного дизайна «гребешок и паз»? Оба стиля имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу. Возьмем два самых популярных стиля искусственной древесины — защелкивающийся замок или шпунт и паз. Большинство старых продуктовых линеек создавались с использованием стиля «шпунт и паз», побочного продукта твердого деревянного пола, для которого требуется клей, чтобы скрепить доски вместе при выполнении плавающей укладки.С другой стороны, у нас есть конструкция с защелкивающимся замком, удобная для напольных покрытий своими руками и позволяющая намного быстрее установить в большинстве случаев.

Плюсы и минусы плавающих деревянных полов Click Lock

Конструкция защелкивающегося замка работает как «шпунт и паз», хотя в этом случае «язычок» фиксируется в «пазу» без использования клея. Это могут быть две защелкивающиеся формы с крючками или другой запатентованный дизайн. Некоторые модели с защелкивающимся замком имеют более плотную посадку, но помните, что требуется определенная гибкость, чтобы пол не прогибался и не деформировался при естественном движении.

Плюсы

Этот вид искусственной древесины твердых пород легче всего найти, он представлен в широком диапазоне пород древесины, отделки и ширины. Деревянные полы с защелкой доступны толщиной от 3/8 до 5/8 дюймов. Все это можно поставить на хорошо подготовленный черновой пол, а установка выполняется быстро и просто благодаря форме половиц.

Причина, по которой многие выбирают систему защелкивания, заключается в том, чтобы избежать беспорядка с использованием клея, поскольку система блокировки скрепит доски вместе.Вам понадобится только твердая рука и острый глаз, чтобы соединить эти половицы вместе, а также, конечно же, точные измерения и куча терпения. Перестаньте беспокоиться о том, сколько клея нанести, как равномерно распределить его и как удалить его из-под ногтей. С защелкивающимся замком вы можете оставить клей.

Кроме того, с этой системой ремонт становится проще, так как вы можете удалить поврежденные доски, не беспокоясь о разрушении фиксирующих «язычков». Поскольку края этого деревянного пола точно формируются с помощью машин, их защелкивание и открепление выполняется так же точно и с минимальными потерями.

Минусы

Полы с защелкивающимся замком имеют более ограниченные возможности установки. Полы этого типа, специально разработанные для плавающих, требуют большего количества переходных молдингов и вложений в более звукоизолирующую подложку.

В зависимости от стиля защелкивающейся системы некоторые полы с защелкивающимся замком могут быть трудно полностью зафиксировать, поэтому при длительном использовании они отделяются. Для высококачественной замковой системы ищите запатентованные технологии, такие как Unilock или Valinge.

Похоже, выбор плавающих деревянных полов с защелкивающимся замком — лучшая идея для плавающих полов, чем покупка древесины твердых пород с гребнем и пазами.Но будет ли он хорошо работать в любой комнате или язычок и канавка по-прежнему лучше всего подходят для определенных проектов? В части 2 мы подробнее рассмотрим преимущества и недостатки деревянных полов с шпунтовкой и пазами.

Типы материалов основания пола в строительных проектах

Черновой пол — это фундамент под отделочные материалы пола. На полах с деревянным каркасом черный пол создает непрерывную структурную поверхность над балками пола. В подвалах и домах с монолитным фундаментом черным полом может быть просто бетонная плита.Черновой пол — это структурный слой, и его не следует путать с подложкой, цементной плитой или подкладкой для плитки, которые создают слой между черным полом и чистым полом.

Черновой пол из деревянных досок

Деревянные доски были традиционным материалом для чернового пола, который использовался в домах, построенных до середины двадцатого века. С тех пор доски были почти полностью заменены фанерой и другими листовыми черновыми полами. Доски обычно имеют размер 1×6 и сделаны из сосны, ели или аналогичной древесины хвойных пород.Их обычно прибивали к деревянным балкам стандартными гвоздями, которые со временем расшатывались, что приводило к скрипучим полам. Доски, прибитые гвоздями с кольцевым стержнем или рифлеными гвоздями для основания пола, как правило, меньше скрипят, поскольку гвозди сопротивляются выдергиванию.

Во многих реконструированных домах черновые полы из деревянных досок покрыты ДСП или ДВП, чтобы устранить различия между досками и создать плоскую поверхность для ковров и виниловых полов.

Черновой пол из фанеры

Фанера является стандартным материалом чернового пола с 1950-х годов и остается предпочтительным черновым полом для многих строителей.Для чернового пола можно использовать стандартную фанеру, но лучшим материалом является 3/4-дюймовая фанерная фанера с пазом. Края с выступом и канавкой сцепляются друг с другом, чтобы противодействовать перемещению по краям панели и создавать в целом более жесткий пол.

Качественный монтаж фанерного чернового пола включает приклеивание фанерных панелей к балкам перекрытия строительным клеем. Панели также прикручиваются к балкам или прибиваются гвоздями с кольцевым стержнем или рифлеными гвоздями для основания пола.

Черновой пол из фанеры также бывает толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.Более тонкий черновой пол может быть подходящим для ковровых покрытий или упругих полов, таких как винил или линолеум, но более толстый черновой пол рекомендуется для твердых пород дерева и необходим для напольной плитки.

Черновой пол OSB

Черновой пол из ориентированно-стружечных плит или OSB похож на фанерный и, возможно, столь же распространен. Он устанавливается так же, как фанера, и предлагает аналогичные характеристики, часто за несколько меньшую стоимость.

Бетонные перекрытия

Бетонная плита делает черновой пол очень твердым, прочным, долговечным и часто очень гладким.Плитка и каменный пол можно укладывать прямо на бетон, но для большинства других напольных покрытий требуется какой-то подкладочный слой и / или влагобарьер, проложенный поверх бетона. Бетонные полы в цокольном этаже подвержены воздействию влаги либо из-за затопления подвала, либо из-за просачивания грунтовой влаги через бетон (он не является непроницаемым для воды или водяного пара), поэтому необходим барьер для влаги.

Однако даже с гидроизоляцией не рекомендуется использовать пол из твердых пород дерева поверх бетонного основания в подвалах (или где-либо еще ниже уровня земли).

Другие проблемы с бетоном — это его холодность и твердость. Он проводит холод из-под земли под землей, и в него практически невозможно попасть. Есть два метода решения этих проблем. Традиционный метод — прикрепить к бетону «шпалы» 2х4, а затем покрыть шпалы фанерным настилом. Более новый, более простой метод — это уложить «плавающий» черновой пол из специальных шпунтовых панелей из OSB, приклеенных к базовому слою изоляционного материала из пластика или жесткого пенопласта.Синтетическая основа отделяет пол от сырости бетона (не наводнения или тяжелой воды), а верхняя часть OSB создает плоский черновой пол, который можно прибивать гвоздями или просто покрывать различными напольными материалами.

Сделайте свой собственный язык и паз Панели для пола из твердой древесины

Большинство плотников ограничены тем, какие методы мы можем использовать из-за нехватки ресурсов, то есть подходящих инструментов. В идеальном мире без этих ограничений лучший метод разрезания швов в шпунт и паз для панелей пола — через формирователь.Формовщик не только сможет справиться с большим количеством досок, но и настроить его просто. И гребень, и паз проходят всего один раз, что обеспечивает красивую и прочную посадку, как на заводе. Это требует всех догадок.

Замена и соответствие старых панелей пола

После многих лет использования деревянного пола можно получить все виды повреждений. Будь то легкий накрахмал, выбоины, повреждение водой, поднятие досок и т. Дети особенно изнашиваются паркетными полами.

У меня был один клиент, который жил в старом колониальном доме в центре штата Нью-Джерси; исторический и очень ухоженный красивый дом. Кухонные шкафы были сделаны из старой вишни с великолепной патиной, которая показывала, что она прожила очень долгую, но хрупкую жизнь. Что было не так красиво и почему я был там, так это дубовые доски пола, которые были в беспорядке, найденные прямо под раковиной; очевидно, поврежден в результате многолетнего падения воды из раковины.

Заказчику потребовалось заменить эти доски без потери целостности старого пола.Мы сразу решили, что о заводских платах не может быть и речи. Что нам нужно было сделать, так это найти старый дуб, вырезать из него доски, создать шпунт и паз, чтобы он соответствовал существующим доскам, установить его и затем состарить, чтобы он соответствовал.

Я взял пару хороших досок, окружавших плохие, в свой магазин. Я строгал свои новые доски по толщине, и с моими фрезами и фрезами мне удалось добиться очень точного совпадения со старыми шипами и пазами. Всего несколько минут ручной работы, и они были так же хороши, как и оригинальные доски.

При их установке мне пришлось оставить только одну сторону одной доски без шпунта, чтобы доска могла упасть внутрь. С прочным клеем на дне она будет надежно сидеть еще столетие или два.