Укладка пола на лаги своими руками: Пол на лагах в квартире своими руками и как сделать

Устройство пола по лагам: монтаж своими руками

Удобней всего использовать шуруповерт

Укладка полов зачастую производится сразу при строительстве дома, но для тех, кто не понаслышке знаком со звуками скрипящих досок и отличной звукопроницаемостью межэтажных перекрытий, актуальным ремонтным этапом станет укладка нового или реконструкция старого пола. Одним из самых популярных вариантов является устройство пола по лагам — процесс хоть и несколько запутанный в теории, но почти каждому мужчине вполне по силам, если во всем тщательно разобраться. Для правильной укладки необходимо хорошо знать нюансы этого дела: от выбора материала до того, как провести расчет.

Основания для пола

Очень часто основанием для пола служит грунт, это вызывает некоторые трудности и дополнительные затраты на подготовку к установке лаг. Во-первых, на утрамбованном грунте необходимо возвести кирпичные столбики. Иногда вместо кирпичных используют деревянные столбики, предварительно обработанные битумом и хорошо утрамбованные щебнем.

Изготовленные из дуба и хорошо отожженные, они довольно долго не гниют, но все же кирпичные столбики имеют куда более долгий срок службы.

Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.

Бетонное и железобетонное основание

В многоэтажках часто применяется укладка пола на лаги, основанием в таких домах служит железобетонное перекрытие, которое из-за своей теплопроводности просто не может служить черновым полом под линолеум, а под ламинат его необходимо выравнивать. Крепление лаг к бетонному полу осуществляется с помощью анкерных болтов, но перед этим на пол укладывается прослойка специальных прокладок из ДВП.

Расстояние между лагами составляет 50-60 см, но если в будущем планируется укладка керамической плитки, то расстояние следует сократить до 30 см. Для достижения большей жесткости лаги на бетонный пол кладут сеткой, поперек основным лагам устанавливаются обрезки в уровень, образуя более жесткую сетчатую конструкцию. На деревянное основание укладывать керамическую плитку ни в коем случае нельзя. В качестве основы следует использовать подложку из водостойкого гипсокартона.

Лаги в жилой комнате лучше укладывать перпендикулярно направлению света из окон, а в помещениях, где прослеживается определенное направление перемещения людей (холл, коридор), следует укладывать перпендикулярно направлению движения. Это делается из эстетических соображений, потому как половая доска будет укладываться вдоль.

Деревянные балки перекрытия

Выравниваем по горизонтали

Не исключается и вариант установки лаг на балки. По своей конструкции балки выполняют те же функции, что и лаги, и при определенных условиях возможна укладка чернового настила прямо на них, но когда расстояние между ними более метра, все же рекомендуется укладка лаг.

Жесткость такой конструкции намного выше, и становится намного легче выровнять пол с помощью подложек.

Для того чтобы выравнивание сделать проще, сначала устанавливаются 2 маячковые лаги на значительном расстоянии друг от друга. Очень важно добиться хорошей точности по уровню выставления этих первых лаг, потому как дальнейшая установка будет отталкиваться от их уровня. Для самостоятельного выполнения всех работ желательно использовать лазерный уровень, который реально облегчит процесс и уменьшит время.

Утепление и звукоизоляция

Если говорить о домах и квартирах советской постройки, то большинство полов в этих жилищах следует ремонтировать. И начинать необходимо с демонтажа старого покрытия. После этого производится крепление лаг пола к балкам. Все работы следует выполнять по уровню, желательно использовать как минимум метровый, а лучше двухметровый уровень или же его лазерную версию. Далее нужно уложить слой звуко- и теплоизоляции, для чего подойдет обычная минеральная вата или керамзит крупной фракции.

Выполняя ремонт пола на лагах, стоит задуматься не только над утеплением, но и над обогревом пола. Ведь это самый рациональный способ отопления дома, да и ходить по нему намного приятнее, чем по обычному. Возможность скрытой прокладки коммуникаций – еще один плюс к данному устройству покрытий.

Укладка деревянных плит

Монтаж деревянного пола по лагам обеспечивает превосходную вентиляцию, а его стоимость и время укладки намного меньше заливки качественной бетонной стяжки. Сверху на лаги в качестве чистового настила можно сразу укладывать половую доску. Если же планируется кладка ламината, линолеума, пробки, тогда проще всего воспользоваться 12 мм фанерой или плитами из ДСП или OSB. Очень важно, чтобы между стенами и лагами, а также черновым полом, оставался зазор в 1-2 см. При окончательном ремонте он закроется плинтусом, зато полу не будет страшна температурная деформация.

Регулируемые полы

Установка регулируемых полов осуществляется как на регулируемых лагах, так и с помощью регулируемой фанеры. Главным отличием данного способа от стандартного является то, что лаги не укладываются на основание, а закрепляются с помощью регулировочных болтов в стойках, которые, собственно, и крепятся к основанию.

Если используется выравнивание пола фанерой без лаг, то ее напрямую крепят к регулируемым болтам, установленным в опорах. При этом получается, что пол из фанеры, по сути, стоит на регулируемых ножках. Но при использовании такого метода нужно укладывать 2 слоя из фанеры, при этом второй слой обязательно идет внахлест. Такое устройство пола, пожалуй, единственный способ добиться 100% результата по выравниванию поверхности.

Укладка деревянного пола своими руками. Монтаж чернового пола на лагах

Набор необходимых инструментов

Вам понадобятся:

Пол на лагах своими руками

Расходные материалы

1. Лаги — это деревянные бруски длиной не менее 2м, обработанные антисептиком, из которых составляется каркас для выравнивания пола.

2. Подложки под лаги 10*10см

3. Под них в качестве амортизации можно класть куски вспененного линолеума.

4. Анкера

5. Дюбель-саморезы

6. Грунтовка

7. Влагостойкая фанера

8. Одно- или двухкомпонентный клей для паркета

Монтаж лагов

Лаги следует укладывать поперек направления света из окон. В последствии стелить деревянный пол (паркет) или ламинат нужно будет перпендикулярно лагам и, соответственно, по свету, что сделает швы между досками менее заметными.

Между лагами и стенами нужно оставлять зазоры около 30мм. Расстояние между подложками должно быть около 50 см.

Подложки с подстелеными снизу кусками линолеума крепятся к полу с помощью анкеров, а уже сами лаги мы прибиваем к подложкам саморезами. На протяжении всей работы регулярно пользуемся уровнем, чтобы не было перепадов между лагами.

Процесс обрешетки

После установки самих лагов нужно сделать обрешетку, то есть между соседними лагами устанавливаются и также забиваются саморезами под 45 градусов ригеля (опорные балки). Которые будут служить каркасом для будущих листов фанеры.

На этом этапе можно проложить гидро- или теплоизоляцию, подробнее читайте в статье.

Более подробно процесс установки лагов вы можете наблюдать на видео:

Нарезка фанерных листов

Вы должны нарезать листы фанеры на фрагменты необходимого размера так, чтобы края фанеры попадали приблизительно на середину лаг. Большие фанеры желательно нарезать квадратами до 75*75см, чтобы снять внутреннее напряжение листа.

Монтаж фанеры

Между соседними фанерными листами нужно оставлять зазор в 3 мм. Класть фанерные фрагменты в разных рядах лучше со сдвигом в несколько сантиметров, чтобы все углы не сходились в одном месте. Прибиваем фанеру к лагам саморезами каждые 5-10 см. Зазоры между стеной и каркасом можно запенить или проложить минвату.

Грунтуем фанеру

Далее фанерные листы мы покрывает грунтовкой, а когда она высохнет нам нужно приклеить еще один слой фанеры.

Приклеиваем второй слой фанеры

Клей можно использовать как одно- так и двухкомпонентный. Опять нарезаем фанерные листы и на этот раз укладываем их как бы в шахматном порядке, чтобы края двух слоев не совпадали. Лучше заранее разметить положение фанерных листов, потому как с клеем измерять уже будет неудобно.

Кладем фрагменты фанеры на предварительно смазанное с помощью шпателя клеем место. Опять же прибиваем по краям саморезами, утапливая шляпки на пару миллиметров вглубь.

В итоге имеем следующий состав основания:

Шлифуем фанеру

Шлифовать фанеру нужно по стыкам фанерных листов, чтоб устранить резкие перепады высоты. Паркетошлифовальную машинку барабанного типа вы можете взять в аренду на 1 день.

Подробнее о шлифовке читайте в статье Шлифовка-циклевка деревянного пола.

На этом укладка деревянного пола на лагах своими руками окончена. Такой пол очень надежен, легок, в отличии от стяжки, и долговечен. В случае возникновения скрипа для ремонта деревянного пола своими руками вам придется всего лишь укрепить отдельные балки.

Укладка пола на лаги

Далее следует облицовочный материал, если вас интересует настил деревянного пола, а именно — паркета, читайте соответствующую статью. Также на деревянное основание можно укладывать ламинат, линолеум и даже плитку.

Больше информации

Задать вопрос

Укладка пола на лаги своими руками: крепление, рекомендации, видео

Автор На чтение 9 мин Просмотров 13.5к.

Выполнять укладку пола на лаги своими руками довольно просто, если знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие данный процесс.

Самый распространенный материал для обустройства пола – это дерево.

Если монтаж проводить правильно, то доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Возводя стены из кирпича, рано или поздно все равно возникает потребность положить пол. В подавляющем большинстве случаев подходит установка лаг с последующим настилом досок.

Лаги используются не только в качестве материала, с которым легко положить пол или ламинат. Их используют и в качестве стропил, и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал включают в ленточный фундамент или отдают предпочтение столбам из них. Бывают лаги и металлические – именно их используют для сварки забора.

Укладка на различные перекрытия

Часто возникают ситуации, когда необходимо положить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда перекрытия сделаны из древесины, нет гарантии, что балки получится положить ровно.

Поэтому при укладке пола и досок необходим подготовительный этап. Самостоятельно добиться ровной поверхности сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

Видео:

На террасной площадке можно укладывать специальные обработанные для улицы материалы без утеплителя.

Главное преимущество такого закрепления – это то, что укладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используют шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть, имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия для пола имеет свои нюансы.

Обращаться с древесиной необходимо крайне осторожно, ведь она на начальных этапах может не выдержать монтажных работ.

Например, при попытке установить шурупы, доски перекрытия могут растрескаться.

Чтобы этого не случилось, лучше заранее сделать небольшие отверстия в местах, где будут вкручиваться шурупы, но на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно уложены с большим шагом, то нужен еще и второй слой лаг. Правильно будет расположить его перпендикулярно первому, но шаг взять меньший.

Также можно сделать чистовой слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

Если же нужно делать монтаж по бетонному перекрытию, необходимо учитывать еще больше нюансов. Так, если пол делается на такой поверхности, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнет сыреть, разбухать от влаги, появится плесень и грибки, а ламинат поднимется и вздуется. Далее необходимо прокладывать слой утеплителя.

При необходимости делают и слой шумоизолирующих материалов.

Когда пол высыхает, тогда уже можно положить лаги, и именно на них укладывают чистовой слой, на который потом можно устелить ламинат или другие материалы, что легко сделать своими руками.

Лаги делают из досок, которые имеют длину более пары метров. Если доски окажутся слишком короткими, то их укладывают торцами.

Стыки в рядах должны смещаться не более чем на 50 сантиметров по отношению друг к другу. Лагами можно делать укладку, только если предварительно сделана стяжка.

В противном случае — в доме будет постоянно холодно, а пол может подняться или, напротив, просесть.

Даже если заливку стяжки сделать не получается, то гидроизоляция точно должна проводиться при деревянном покрытии.

Если проводится укладка лаг для забора, то тут многое зависит от профнастила, его высоты и ширины.

Конструкция стропил в таком случае должна иметь определенный шаг, но главное рассчитать, насколько глубоко и на каком расстоянии закапывать столбы.

В зависимости от того, как закопаны опоры, выбирают расстояние для лаг. Нужно учитывать, что даже для самого небольшого забора шаг опор должен составлять не более трех метров.

Приваривают лаги с помощью сварки, как показано на видео.

Видео:

Бетонное или земляное основание: что делать?

Что делать людям в типовом доме или квартире, где чаще всего, основание делают из бетона? Например, на этапе стройки имеется бетонный пол, без всяких перекрытий.

Может быть сделан ленточный фундамент или при строительстве отдавалось предпочтение столбам – не имеет значения.

Более того, на бетонный фундамент легче всего уложить лаги и последующее половое покрытие, даже своими руками.

Бетонный пол нужно обязательно выровнять (например, провести укладку стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если остается влага, ее удаляют и высушивают покрытие, такие же требования выдвигаются для утеплителя. Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто в роли теплоизоляции выбирают обычную плотную пленку, которую используют даже в доме. Ее укладывают прямо на бетон внахлест (примерно на 15 сантиметров).

Видео:

Также проводится укладка влагостойкой фанеры. Ее можно закрепить как при помощи шурупов, так и гвоздями.

Укладка фанеры на лаги, а также под них – надежный вариант продлить жизнь своего деревянного пола.

Бывают также ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, а укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасной площадке.

В первую очередь необходимо понимать, что любой грунт тут не подойдет. Более того, важно удалить слой грязи, травы, растений и так далее. Можно даже снять земляной слой примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

Далее в это углубление нужно засыпать гравий. Его слой должен составлять примерно 5-10 сантиметров, его распределяют равномерно с помощью лопаты. Далее гравий также равномерно утрамбовывают.

На него заливают бетон примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как и с укладкой бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме будет постоянным, можно сделать простейший ленточный фундамент или отдать предпочтение столбам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова делать укладку гидроизоляции, делать стяжку, ждать, пока пол высохнет, а уже потом делать установку стропил и лаг для пола.

С тем, как подготавливать поверхность к монтажу, можно ознакомиться на видео.

Видео:

Выбор шага и другие нюансы в покрытии пола

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Можно сделать проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Тут, чтобы рассчитать расстояние, необходимо учитывать прочность будущего деревянного пола в доме и крепление лаг.

Логично, что если чистовая часть будет весьма надежной, то и укладку лаг можно провести и с большим шагом.

Что же делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия, которые имеют толщину меньше 20 миллиметров. В таком случае шаг нужно брать равным 30-40 сантиметрам.

Когда же толщина составляет несколько сантиметров, расстояние между лагами можно брать и около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага – 80 сантиметров.

В каком бы доме, и какой бы не был фундамент, крепление лаг возможно только на очищенной, подготовленной и обработанной грунтовкой поверхности.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, тут мало будет высокого забора (снижающего шум улицы) и толстых окон, также важно сделать звукоизоляцию пола.

В качестве материала можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, в том числе и утеплителя, и установки лаг, крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь в противном случае пол в доме будет искривленным, а исправить это будет тяжело. Лаги позволяют выровнять и перекошенный ленточный фундамент.

Необходимо просто досыпать песок под конструкцию стропил. С этим процессом можно ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровной поверхности ложится идеально, не давая брусу проседать.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Понадобятся:

• уровень;
• правило;
• лобзик;
• топор;
• перфоратор;
• дрель;
• гаечные ключи;
• гвозди;
• шурупы;
• материал, который будет применяться в качестве утеплителя;
• сами лаги и доски для пола.

Также, если речь идет о конструкции забора, то необходимо отталкиваться от его высоты. Так, для среднего забора обычно подходит расстояние метр или полтора между лагами и примерно полметра от земли.

Если делать ограждение для террасной площадки при стандартной обвязке, то тут сама высота забора может составлять полметра. Поэтому правильно будет сделать только одну лагу вместо двух стропил.

Как укладывать лаги — шаг за шагом

Черновой настил укладывают только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая шаг для стропил. Металлическим уровнем измеряется ровность поверхности – это легко провести своими руками.

Чтобы прикрепить лаги к нижней поверхности, если она сделана из бетона, используют болты. Для всех остальных покрытий используют дюбели.

Также расстояние между стропил заполняется материалом для теплоизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или базальтовое полотно.

Укладку начинают с углов в доме. Первый ряд при помощи шпунта монтируют к стене. Однако нужен небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция выглядит довольно легкой, строится на простом принципе, что следующий ряд укладывается со смещением примерно на две лаги вдоль перекрытия.

На нижней прослойке, которая не будет видна из-за покрытия, можно те доски, что находятся вдоль стен, крепить с помощью шурупов сверху. Ведь потом их закроет плинтус.

После того как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол. Каждую из досок крепят к лаге, а стыки материала должны находиться на середине стропил.

Весь пол укладывается деревом или отдают предпочтение плитам, но такой вариант выбирают куда реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг так же, как и самих досок, выполняют с помощью шурупов. Только при устройстве металлического забора правильно будет выбрать болты.

Видео:

Укладкой работа не завершается. Необходимо выровнять пол и убрать шероховатости. Тут поможет шлифование.

Конечно, ламинат на пол можно устелить и без этого этапа, но тогда есть возможность, что с нижней части пола будет подниматься влага.

Правильно будет тщательно обработать пол шлифовальной машинкой. Особенно это важно для террасной доски, которая не будет покрыта далее паркетом, и на которую не будут стелить ламинат.

На что класть лаги. Крыша своими руками. Укладка на деревянное перекрытие

Выполнять укладку пола на лаги своими руками довольно просто, если знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие данный процесс.

Самый распространенный материал для обустройства пола – это дерево.

Если монтаж проводить правильно, то доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Возводя стены из кирпича, рано или поздно все равно возникает потребность положить пол. В подавляющем большинстве случаев подходит установка лаг с последующим настилом досок.

Лаги используются не только в качестве материала, с которым легко положить пол или ламинат. Их используют и в качестве стропил, и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал включают в ленточный фундамент или отдают предпочтение столбам из них. Бывают лаги и металлические – именно их используют для сварки забора.

Часто возникают ситуации, когда необходимо положить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда перекрытия сделаны из древесины, нет гарантии, что балки получится положить ровно.

Поэтому при укладке пола и досок необходим подготовительный этап. Самостоятельно добиться ровной поверхности сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

На террасной площадке можно укладывать специальные обработанные для улицы материалы без утеплителя.

Главное преимущество такого закрепления – это то, что укладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используют шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть, имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия для пола имеет свои нюансы.

Обращаться с древесиной необходимо крайне осторожно, ведь она на начальных этапах может не выдержать монтажных работ.

Например, при попытке установить шурупы, доски перекрытия могут растрескаться.

Чтобы этого не случилось, лучше заранее сделать небольшие отверстия в местах, где будут вкручиваться шурупы, но на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно уложены с большим шагом, то нужен еще и второй слой лаг. Правильно будет расположить его перпендикулярно первому, но шаг взять меньший.

Также можно сделать чистовой слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

Если же нужно делать монтаж по бетонному перекрытию, необходимо учитывать еще больше нюансов. Так, если пол делается на такой поверхности, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнет сыреть, разбухать от влаги, появится плесень и грибки, а ламинат поднимется и вздуется. Далее необходимо прокладывать слой утеплителя.

При необходимости делают и слой шумоизолирующих материалов.

Когда пол высыхает, тогда уже можно положить лаги, и именно на них укладывают чистовой слой, на который потом можно устелить ламинат или другие материалы, что легко сделать своими руками.

Лаги делают из досок, которые имеют длину более пары метров. Если доски окажутся слишком короткими, то их укладывают торцами.

Стыки в рядах должны смещаться не более чем на 50 сантиметров по отношению друг к другу. Лагами можно делать укладку, только если предварительно сделана стяжка.

В противном случае — в доме будет постоянно холодно, а пол может подняться или, напротив, просесть.

Даже если заливку стяжки сделать не получается, то гидроизоляция точно должна проводиться при деревянном покрытии.

Если проводится укладка лаг для забора, то тут многое зависит от профнастила, его высоты и ширины.

Конструкция стропил в таком случае должна иметь определенный шаг, но главное рассчитать, насколько глубоко и на каком расстоянии закапывать столбы.

В зависимости от того, как закопаны опоры, выбирают расстояние для лаг. Нужно учитывать, что даже для самого небольшого забора шаг опор должен составлять не более трех метров.

Приваривают лаги с помощью сварки, как показано на видео.

Бетонное или земляное основание: что делать?

Что делать людям в типовом доме или квартире, где чаще всего, основание делают из бетона? Например, на этапе стройки имеется бетонный пол, без всяких перекрытий.

Может быть сделан ленточный фундамент или при строительстве отдавалось предпочтение столбам – не имеет значения.

Более того, на бетонный фундамент легче всего уложить лаги и последующее половое покрытие, даже своими руками.

Бетонный пол нужно обязательно выровнять (например, провести укладку стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если остается влага, ее удаляют и высушивают покрытие, такие же требования выдвигаются для утеплителя. Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто в роли теплоизоляции выбирают обычную плотную пленку, которую используют даже в доме. Ее укладывают прямо на бетон внахлест (примерно на 15 сантиметров).

Также проводится укладка влагостойкой фанеры. Ее можно закрепить как при помощи шурупов, так и гвоздями.

Укладка фанеры на лаги, а также под них – надежный вариант продлить жизнь своего деревянного пола.

Бывают также ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, а укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасной площадке.

В первую очередь необходимо понимать, что любой грунт тут не подойдет. Более того, важно удалить слой грязи, травы, растений и так далее. Можно даже снять земляной слой примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

На него заливают бетон примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как и с укладкой бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме будет постоянным, можно сделать простейший ленточный фундамент или отдать предпочтение столбам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова делать укладку гидроизоляции, делать стяжку, ждать, пока пол высохнет, а уже потом делать установку стропил и лаг для пола.

С тем, как подготавливать поверхность к монтажу, можно ознакомиться на видео.

Выбор шага и другие нюансы в покрытии пола

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Можно сделать проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Логично, что если чистовая часть будет весьма надежной, то и укладку лаг можно провести и с большим шагом.

Что же делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия, которые имеют толщину меньше 20 миллиметров. В таком случае шаг нужно брать равным 30-40 сантиметрам.

Когда же толщина составляет несколько сантиметров, расстояние между лагами можно брать и около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага – 80 сантиметров.

В каком бы доме, и какой бы не был фундамент, крепление лаг возможно только на очищенной, подготовленной и обработанной грунтовкой поверхности.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, тут мало будет высокого забора (снижающего шум улицы) и толстых окон, также важно сделать звукоизоляцию пола.

В качестве материала можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, в том числе и утеплителя, и установки лаг, крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь в противном случае пол в доме будет искривленным, а исправить это будет тяжело. Лаги позволяют выровнять и перекошенный ленточный фундамент.

Необходимо просто досыпать песок под конструкцию стропил. С этим процессом можно ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровной поверхности ложится идеально, не давая брусу проседать.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Понадобятся:

• уровень;
• правило;
• лобзик;
• топор;
• перфоратор;
• дрель;
• гаечные ключи;
• гвозди;
• шурупы;
• материал, который будет применяться в качестве утеплителя;
• сами лаги и доски для пола.

Также, если речь идет о конструкции забора, то необходимо отталкиваться от его высоты. Так, для среднего забора обычно подходит расстояние метр или полтора между лагами и примерно полметра от земли.

Если делать ограждение для террасной площадки при стандартной обвязке, то тут сама высота забора может составлять полметра. Поэтому правильно будет сделать только одну лагу вместо двух стропил.

Как укладывать лаги — шаг за шагом

Черновой настил укладывают только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая шаг для стропил. Металлическим уровнем измеряется ровность поверхности – это легко провести своими руками.

Чтобы прикрепить лаги к нижней поверхности, если она сделана из бетона, используют болты. Для всех остальных покрытий используют дюбели.

Также расстояние между стропил заполняется материалом для теплоизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или базальтовое полотно.

Укладку начинают с углов в доме. Первый ряд при помощи шпунта монтируют к стене. Однако нужен небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция выглядит довольно легкой, строится на простом принципе, что следующий ряд укладывается со смещением примерно на две лаги вдоль перекрытия.

На нижней прослойке, которая не будет видна из-за покрытия, можно те доски, что находятся вдоль стен, крепить с помощью шурупов сверху. Ведь потом их закроет плинтус.

После того как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол. Каждую из досок крепят к лаге, а стыки материала должны находиться на середине стропил.

Весь пол укладывается деревом или отдают предпочтение плитам, но такой вариант выбирают куда реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг так же, как и самих досок, выполняют с помощью шурупов. Только при устройстве металлического забора правильно будет выбрать болты.

Укладкой работа не завершается. Необходимо выровнять пол и убрать шероховатости. Тут поможет шлифование.

Конечно, ламинат на пол можно устелить и без этого этапа, но тогда есть возможность, что с нижней части пола будет подниматься влага.

Правильно будет тщательно обработать пол шлифовальной машинкой. Особенно это важно для террасной доски, которая не будет покрыта далее паркетом, и на которую не будут стелить ламинат.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Укладка пола на лаги производится самостоятельно. Простота монтажа и ряд преимуществ делают этот материал незаменимым для настила на поверхность пола. Чем обуславливается популярность лаг?

Во-первых, нагрузка на пол (конструкция или перекрытие) распределяется равномерно по всему периметру. Во-вторых, уложить пол лагами – значит обеспечить внутреннюю часть квартиры тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Некоторые преимущества

Укладка пола на лаги имеет следующие технические особенности:

1. Благодаря свободному пространству, которое образует лаг, можно провести коммуникацию.
2. Есть возможность поднятия полов до необходимого уровня или их выравнивания.
3. Пол, отделанный лагом, отличается прочностью конструкции. Брусья способны выдерживать до 5 т веса.
4. Для укладки не требуется особых навыков в строительной сфере. Вам понадобится только инструмент и приспособления.
5. Лаги характеризуются дешевизной. Если монтаж вы собрались делать самостоятельно, то сэкономите денежные средства.

Что такое лаг? Это брусья из древесины или полимера, которые укладываются на чистовое покрытие. Универсальность такого бруса обуславливается тем, что его можно вмонтировать на деревянное, железобетонное и земляное основание.

Из чего сделаны лаги? Лаг представляет собой брус, который изготавливается из металла, дерева, пластика, железобетона. Однако особой популярностью пользуются деревянные.

Вернуться к оглавлению

Конструкция и устройство лаг

Если поверхность сделана из древесины, значит, ровной поверхности будет добиться трудно. Чтобы получить максимально гладкий пол, вам следует прикреплять брусья на пол к боковым балкам. Использование данного метода не требует специальной подкладки, которая регулирует высоту брусьев. Крепить лаги необходимо на шурупы, которые должны быть длиннее ширины бруса в 2,5 раза с диаметром не менее 6 мм.

Чтобы избежать образования трещин в древесине, специалисты рекомендуют сделать отверстие в балке и лаге диаметром на 2,5 мм меньшим, чем диаметр шурупа.

При большом расстоянии между балками требуется укладка повторная, которая перпендикулярна первой кладке. Однако расстояние должно быть меньшим. Другой вариант заключается в использовании более толстых досок, предназначенных для чистового покрытия.

Если у вас бетонные перекрытия, то конструкция пола на лаги выглядит совсем иначе:

1. Необходимо заранее предусмотреть расположение гидроизоляции. Она обеспечит полы теплом и устойчивостью к сырости.
2. Следующим шагом будет расположение тепло – и шумоизоляционных слоев.
3. Необходима стяжка сухая или цементная.
4. В завершение укладываются лаги. Чистовое покрытие стелется последним делом.

Для таких работ нужны доски длиной не менее 2 м. Если не хватило и этой длины, то можно состыковать части торцами впритык. Когда лаги соединяются, вам следует учитывать одно важное обстоятельство: стыки соседних досок должны смещаться относительно друг друга на половину метра.

Брусья могут укладываться либо на стяжку, либо на гидроизоляцию. Иначе лаг будет впитывать с себя сырость, что сокращает срок его службы. Не рекомендуется делать укладку лагов на мягкий утеплитель. Постепенно вы заметите, как пол будет разрушаться, испортив чистовое перекрытие. При установке теплоизоляции можно воспользоваться досками определенной ширины, но брусья должны располагаться строго между ними. В любом другом случае работа будет напрасной и не принесет желаемого результата.

Если утеплитель длиннее брусьев, тогда подберите расположение лагов так, чтобы расстояние между ними можно было заполнить обрезками. Это весьма экономное решение, так как вам не придется покупать дополнительные лаги.

Если вы хотите укладывать брус на земляное основание, то вам следует подготовить поверхность. Сначала снимите дерн, затем рассыпьте по поверхности 5 см гравия. Завершающим этапом будет заливка пола 5 см бетона. После этого кладете гидроизоляцию, стяжку, утеплитель. Помимо этого, если вы работаете с земляным основанием, то стяжку и утеплитель можно заменить полистиролбетоном.

Теперь о расстоянии между лагами. Оно должно быть не более 40 см, чтобы нагрузка равномерно распределялась на полы.

Советы правильной укладки лаг:

1. Перед работой следует тщательно очистить поверхность. Также следует сделать грунтовку.
2. Дерево необходимо обработать специальным раствором. Можно воспользоваться антисептиком, к примеру, битумом. Делается это для того, чтобы не допустить возникновения плесени и гнили на досках.
3. Шумоизоляцию можно сделать из песка, ДСП или шлака.
4. Устанавливаются брусья исключительно по окну, щель между ними и стенами должна быть не более 4 см.
5. После укладки следует сверить ровность поверхности по уровню (правилу). Никаких просветов и щелей не должно быть между балками и инструментом. Если их нет, значит, вы сделали все верно. В случае если зазоры обнаружены, вам следует засыпать песка в пространство или, наоборот, убрать его.

Вернуться к оглавлению

Как уложить пол: пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

1. Топор.
2. Правило (или уровень).
3. Перфоратор.
4. Электролобзик (или пила).
5. Дрель.
6. Шуруповерт.
7. Молоток-гвоздодер.
8. Ключ гаечный (размер: 13-14).
9. Доска.
10. Лаги (размеры: 50×50 мм).
11. Утеплитель.
12. Болты анкерные 1 см.
13. Саморезы 5 см.
14. Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Технические свойства брусьев обуславливаются прочностью, надежностью, экологией.

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

• не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
• брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
• монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
• отличная звукоизоляция;
• возможность расположения коммуникаций.

Вернуться к оглавлению

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

• простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
• наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
• создание ровной поверхности для основного пола;
• равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
• прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

• для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
• для трехметрового – 15х8 см;
• 4 м – 18х10 см;
• 5 м – 20х15 см;
• 6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

Монтаж лаг на грунт

Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

Укладка лаг по бетонному перекрытию

Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

Установка лаг на балки

В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

Видео – Лаги для пола своими руками. Укладка лаг на бетон

Видео – Монтаж чернового пола из лаг

Сегодня именно лаги являются самой распространенной основой для пола. Они легко укладываются, создают надежное основание и имеют повышенную легкость, что позволяет их использовать не только при обустройстве первого этажа, но и для перекрытий других этажей здания. Этот вид обустройства перекрытий является самым распространенным на сегодняшний день. Рассмотрим, как положить лаги для пола.

Инструменты и материалы

Перед тем как положить лаги на пол, обязательно нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. К таковым можно отнести:

• деревянные балки;
• минеральную вату;
• рубероид;
• дюбели;
• саморезы;
• шуруповерт – требуется аккумуляторный электроинструмент, так как пол будет обустраиваться в новом доме;
• молоток.

Этот минимальный набор инструментов и материалов обеспечит выполнение всего объема работ, связанных с лагами.

Инструкция по рабочему процессу

Для того чтобы правильно положить лаги, нужно создать для них хорошую опору. Чаще всего для этих целей используются кирпичные столбики. Их кладка уместна только тогда, когда речь идет об обустройстве пола на первом этаже здания. Кирпичные столбы представляют собой жесткие опоры, поэтому их использование вполне обоснованно. Сами столбики должны быть установлены на прочное основание. В качестве него чаще всего используется бетон или бетонные столбы.

В некоторых случаях установка столбиков нецелесообразна, поэтому приходится искать альтернативные методы обустройства надежных опор. Чаще всего в качестве них выступают деревянные балки перекрытий. Когда лаги устанавливаются в кирпичном доме, заранее для них необходимо подготовить пазы в кладке. В деревянных домах лаги монтируются в верхний венец стен. В этом нет ничего сложного, главное – правильно определить будущую основу.

Перед тем как перейти к монтажным работам, необходимо высушить края балок, которые будут использоваться для лаг. Лучше использовать уже усушенную древесину, тогда никаких проблем с короблением быть не должно. Иногда возникает ситуация, когда нет возможности найти для монтажа действительно качественные балки. Тогда можно использовать альтернативный метод формирования лаг.

Иногда несколько досок, склеенных между собой и уложенных на ребро, вполне могут заменить полноценную балку. Этот метод обустройства лаг тоже весьма эффективен, так как жесткость ребра доски достаточно велика, она вполне может выдержать вес нескольких человек.

Когда доска уложена, можно приступать к утеплению пола или перекрытия. Будет использоваться минеральная вата. Этот материал имеет хорошую пластичность, поэтому при сильных механических воздействиях со стороны перекрытий он не пострадает. Здесь можно укладывать плиты, которые не пропускают воду. Этот вариант является оптимальным. Минеральная вата способна сохранять тепло в доме даже в сильные морозы.

Можно использовать в качестве утеплителя и сыпучие вещества. Нужно на основание положить бумагу, на нее и производится засыпка. Процесс утепления прост, поэтому не займет много времени.

Сначала все плиты нужно уложить таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. После этого их следует закрепить на балках. Для этих целей отлично подойдут гвозди. Можно использовать и саморезы, тогда крепление будет еще более надежным.

Во избежание образования мостиков холода все щели, которые образуются между плитами, нужно устранить. Для этого они должны проклеиваться с помощью клейкой ленты. Она может быть алюминиевой. В этом случае получается еще более надежная защита от холода.

Продолжение работы

Утепление завершено, можно переходить к следующему этапу работ. Это будет гидроизоляция перекрытия. Особенно актуально использовать такой слой на кухне или в ванной комнате, однако и в других частях дома он не помешает. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид. Этот рулонный материал хорошо защитит утеплитель и доски от вредного воздействия влаги. Можно пойти и более простым методом.

В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка.

Этот материал еще более дешевый, чем рубероид, однако он имеет свои недостатки. Со временем пленка становится хрупкой. Она может разрушиться, что приведет к потере защитного слоя утеплителя.

Далее переходят к лагам. Сначала устанавливаются маячные лаги. Их нужно укладывать в строго горизонтальном положении, для проверки положения лучше всего использовать уровень. Если возникнут перекосы, то их сразу нужно устранить.

В качестве инструмента можно использовать водяной уровень, он стоит дешево и имеет высокие показатели точности. Для крепления лаг нужно применять саморезы большой длины. Подойдут и специальные арматурные крепежи. Их можно сделать самостоятельно, лаги с их помощью будут держаться намного крепче, чем в случае с саморезами.

После этого следует переходить к укладке промежуточных лаг. Здесь нужно соблюдать шаг установки, он может быть равен приблизительно 50 мм. Не стоит забывать и про стыковку коротких лаг между собой.

Если в процессе монтажа встречаются заниженные лаги, то их нужно приподнимать. Для этого под подкладки, установленные под ними и выполняющие функцию дополнительного звукоизолятора, подсыпается песок. Для поднятия можно использовать и дополнительный слой ДВП. Деревянные клинья ввиду своей малой жесткости для этих целей не подойдут.

Таким образом, монтаж лаг производится довольно легко. Главное – в процессе их укладки не забывать о регулярной проверке горизонтальности пола. Если этот параметр будет отклоняться от горизонта, то велика вероятность того, что пол будет скрипеть и встанет криво. Именно от лаг зависит его дальнейшее правильное положение и то, насколько удобно будет его эксплуатировать.

Не стоит забывать и про утепление конструкции. В данном случае был рассмотрен пример с минеральной ватой, так как пенопласт для обустройства перекрытий подходит плохо. Этот материал хрупкий, поэтому при малейших смещениях пола может трескаться, что недопустимо. Можно применить и сыпучие материалы, однако с ними нужно работать предельно аккуратно.

Укладка деревянного пола своими руками.

Полы независимо от применяемых материалов, должны быть прочными, ровными, гладкими, без щелей и зазоров на стыках. Полы из натурального дерева, не только отлично смотрятся в интерьере, но и создают комфортный микроклимат. Да и живем мы в такие времена, когда все натуральное ценится.

Если вы хоть немного знакомы со столярными инструментами, то нет никакой сложности в том, чтобы была осуществлена укладка деревянного пола своими руками. Это довольно простой процесс. При определенных навыках и знаниях, не составит для вас особого труда. Важно только учитывать некоторые моменты и тонкости, которые можно изучить до начала работ. О них вы сможете узнать в этой статье и даже увидеть, как производится укладка деревянного пола, видео прилагается.

Лучше всего, работы по укладке пола производить в сухую и теплую пору года. Лето, идеально для этого подходит. Это связанно с влажностью внешней среды и влиянием ее на древесину. Очень нежелательно, чтобы доски, приготовленные для напольного покрытия, впитывали влагу. Плохо просушенная древесина или впитавшая влагу, после монтажа, имеет нехорошее свойство – коробиться или проявлять эффект «винта». Для того чтобы избежать подобного дефекта, выбирайте правильно просушенную доску и храните ее в сухом помещении. Доски и лаги, пропитайте антисептиком или антипреном.

Материалы для обустройства полов

• Обрезная или необрезная доска, хвойных или лиственных пород дерева;

• фанера, ДСП, OSB подходящей толщины и качества;

• фальцованная или доска из клееного бруса.

Чаще применяется доска из хвойных пород дерева, такие как: сосна, лиственница, кедр. Так же лиственные породы дерева – бук, клен или дуб. Иногда необходимо выполнить черновой настил. Для этого применяют материалы из первых двух позиций списка. Для чистового настила используется материалы из последней позиции.

Технология подготовки основания

1. Если вы решили выполнить укладку деревянного пола своими руками, и у вас грунтовая основа, то для начала снимите грунт на 20 – 25 см ниже уровня пола. Основание засыпается слоями песка и щебня попеременно и смачивается водой.  Затем, тщательно уплотняется и утрамбовывается.
2. Из кирпича, выставьте опорные столбики под лаги. Как правило, их опорная площадь составляет два кирпича. Выставляются они по периметру комнаты, но при необходимости делаются и промежуточные столбики.
3. По технологии укладки пола, если лаги превышают три метра по длине, то добавляется промежуточный столбик. При помощи лазерного уровня, корректируется высота столбиков. Коррекцию можно провести и при помощи лески, бечевки и обычного водяного уровня.
4. Для жилой комнаты достаточно выбрать лаги сечением 100 х 50мм. Выставлять их с промежутками приблизительно 600мм. Поверх столбиков для гидроизоляции, положите рубероид.
5. На установленные, на столбиках деревянные  плашки, шириной в 2 – 3 см, крепятся непосредственно сами лаги при помощи анкеров. Первым делом, выставьте две лаги в противоположных концах комнаты и выведите их в единую плоскость. Лаги регулируются по высоте деревянными плошками, а единая плоскость контролируется ватерпасом или лазерным уровнем.
6. Лаги надежно закрепите, так как они послужат маяками. Вся дальнейшая работа по укладке пола, будет сориентирована на эти две лаги. Постарайтесь отнестись к их установке предельно внимательно.

Гидро и теплоизоляция пола

1. Для создания комфортного и теплого помещения, позаботьтесь о гидроизоляции и утеплении пола. Для этого в промежуточные пазухи, между балками и лагами помещают утеплитель.
2. В этом качестве используется керамзит, минеральная вата, базальтовые плиты и тому подобные материалы используемые в качестве утеплителя.
3. Поверхность выравнивается и покрывается пластиковой пленкой или рубероидом, для создания гидробарьера.

Работы по обустройству пола

1. На подготовленные и выставленные по уровню лаги, можно укладывать деревянный пол, цена настила, напрямую зависит от качества используемого материала. Обычно, первая доска крепится у стены напротив входа. Отступив от стены 10- 15 мм, доска прибивается гвоздями или привинчивается  саморезами.
2. Саморезы, должны быть в два с половиной раза длиннее толщины доски, а гвозди 4 – 5 раз. Гвозди нужно забивать под углом, на каждую лагу или в паз. Уложив, таким образом, два – три ряда досок, лаги крепятся скобой. Можно обычной металлической, но есть и специальная скоба Смолякова. Клинья, вбитые между скобой и досками пола, надежно фиксируют конструкцию и не дают доскам разъезжаться.
3. Так, поэтапно стелется весь пол. Если доски для пола, нужно нарезать, то стыковочный шов, лучше сделать по центру комнаты.
4. На завершающем этапе прибивается плинтус. Плинтус, скроет зазоры у стены и придаст полу завершенный вид.
   
5. Для того, что бы определить стоимость укладки деревянного пола, учитывайте толщину досок и породу древесины. Чем тоньше доска, тем чаще кладется поперечный брус. Например, для 35мм, доски разрешается шаг от 50 до 90см. Для 25мм доски рекомендован шаг около 50см. От частоты шага зависит стоимость работ укладки деревянного пола.
6. В том случае, когда вы обустраиваете полы из листового материала, то лаги укрепляются поперечным брусом. Так, что бы у вас получилась клетчатая деревянная решетка с ячейками примерно 50Х50 см. Особенностей в креплении листового материала нет. Обычно его крепят саморезами или гвоздями.
7. Ну и последнее, что вам осталось – циклевка и покраска пола. Для этого нужно тщательно очистить и обезжирить поверхность пола.

Укладка деревянного пола своими руками

1 vote, 2.00 avg. rating (53% score)

Как построить бревенчатый домик (…с нуля и своими руками)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в жизнь мечты многих поселенцев и автономных жителей…

… и это именно то, чего мы хотим добиться в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для тех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик обладает уникальным характером, источающим мастерство, деревенское очарование и природу.

Принять участие в строительстве бревенчатой ​​хижины очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого опыта, навыков или таланта, но требует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатый домик…

В приведенном ниже руководстве будут обсуждаться основы и основы строительства бревенчатого домика.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми схемами и советами экспертов, прочитайте;
Как построить бревенчатый дом — Полное руководство по созданию дома вашей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите мотивацию

от этой пары с Аляски!

Шаги

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно пройти, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка бревен
3. Строительство фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и техническое обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Верхний совет
Вы можете открыть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графику с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте код ниже):
Log Cabin Hub.

Как построить бревенчатый домик

Строительство бревенчатой ​​хижины требует много физической и тяжелой работы.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, резке, очистке, вырубке и подъеме бревен, когда вы строите хижину. Многие новички часто спрашивают:

.

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить построить бревенчатый домик?
• Где построить бревенчатый домик?
• Может ли кто-нибудь без опыта рукоделия построить бревенчатый дом?
• и… Сколько мне нужно логов?!

Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас строить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование строительства бревенчатого дома — самый важный этап…

Отсутствие планирования нового бревенчатого дома — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Строительство бревенчатой ​​хижины с нуля займет около 280 дней; убедитесь, что вы тратите много времени на планирование и чувствуете себя комфортно на всех этапах и процессах строительства.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду поэтажный план и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревен; оформление участка; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, пойдет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства Вам необходимо иметь:

• Цели (например, сколько времени вы хотите потратить на постройку бревенчатого домика? Сколько спален вы хотите и т. д.)
• Исследование (т. е. общение с владельцами бревенчатых домов, просмотр видеороликов на YouTube о методах строительства)
• Купленная земля
• Завершен бюджет
• Завершенные ресурсы (т. е. Сколько труда вы подкупили, как и когда его можно использовать?)
• Спроектировал бревенчатый домик и его план этажа

Прежде чем приступать к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно спланировали ее и определились со стоимостью.

План этажа и дизайн

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту-архитектору бревенчатых домов; у нас есть множество советов, вопросов, которые нужно задать, и как найти подходящего архитектора здесь.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… начните с этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свое творчество, спроектировав собственную бревенчатую хижину, тогда:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• У нас также есть важные факторы, которые следует учитывать при проектировании бревенчатого дома, чтобы максимально использовать пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно как для левого, так и для правого полушарий мозга, чтобы завершить проектирование бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите отдел муниципального планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании/Строительные нормы и правила

В большинстве, если не во всех, странах мира действуют законы о планировании, положения, строительные нормы и правила и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся повсюду в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и обходные пути, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить очень маленькую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть построен менее чем 20×15 футов, чтобы избежать государственного регулирования.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила зонирования.По возможности обращайтесь за юридической консультацией, последнее, что вам нужно, это чтобы муниципальный строительный надзор приказал снести вашу бревенчатую хижину.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочитайте это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть своя земля, поэтому этот раздел будет кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домов, которые проведут вас через весь процесс и предоставят вам удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете:

• Местное государство и законы
  • Строительные и действующие ограничения, планы будущего развития/муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводу и канализации. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100-футовую линию любым новым клиентам, прежде чем взимать плату в размере 7 долларов за фут
  .
• Грунтовые условия
  • Проанализируйте тип почвы (камень, глина, гравий и т. д.), границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в их пригодности.
• Где разместить свой бревенчатый домик
  • Обеспечение адекватного естественного укрытия и красивых видов

Верхний наконечник
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, кто уже имеет землю или строит на семейной земле, основным фактором должно быть исследование любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Снижение стоимости бревенчатой ​​хижины, безусловно, является важным фактором. На этапе планирования вы должны попытаться устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на бревенчатый дом возникают в результате следующих действий и/или приобретения следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты – в зависимости от типа фундамента и грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Древесина) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция – зависит от метода и технологии изоляции
• Кровля – в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепления (внутри, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных расходов можно сэкономить или свести к минимуму, если использовать собственные природные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины с очень ограниченным бюджетом достижимо, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны платить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, для бревенчатого дома площадью 800 квадратных футов стоимость составит чуть менее 20 000 долларов (это не включает покупку земли и внутренней отделки).

Для подробной разбивки стоимости читайте, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Верхний наконечник
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом той же площади будет намного дешевле, чем бревенчатый дом «нового» или «альтернативного» L-образного дизайна.

Давайте сделаем паузу и повторим этап планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы должны быть в состоянии ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить построить мою бревенчатую хижину?
• Кто построит мне бревенчатый домик?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства вашей бревенчатой ​​хижины.

Фаза строительства может показаться очень сложной! Не волнуйтесь! Мы уверены, что у вас есть вся информация и советы экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

К этому моменту у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пришло время охотиться за бревнами!

Пришло время заняться физическими упражнениями. Поиск деревьев включает в себя: поиск; вырубка; буксировка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для вашего бревенчатого дома очень важен, поскольку это уменьшит затраты на техническое обслуживание, улучшит теплоизоляционные свойства и продлит срок службы вашего бревенчатого дома.

Итак, что вы должны искать?
Только в Северной Америке насчитывается более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород деревьев для бревенчатого дома.

Хотя это правда, большинство видов деревьев подходят, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и естественной способности противостоять атмосферным воздействиям.

Если вы живете в Северной Америке, вы хотите найти следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (западный белый)
• Ель
• Лиственные породы (грецкий орех, тополь или дуб)

В Европе действуют аналогичные правила, но ваш выбор ограничен.Ориентируйтесь либо на хорошую сосну, либо на ель. В Австралии ищите красное дерево и пихту Дугласа.

Если вы не можете найти на своем участке какую-либо породу деревьев из вышеперечисленных, посмотрите подборку пиломатериалов для сруба; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

После того, как вы нашли пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• Длина от 30 до 40 футов
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченная деформация/сужение
  • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком много.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатый домик?!

Единственное, что осталось сделать перед тем, как вырубить ваши бревна, это рассчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольный бревенчатый домик размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• 18 х 44 футов бревен по длине
• 22 бревна 24 фута для концов фронтона
• 3 бревна 44 фута для конька и бревна прогона

Всего нужно свалить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, так как предполагается, что все срубленные бревна будут пригодны для использования (без коробления, проверки или растрескивания после сушки) и выступ бревна высотой 4 фута для вырубки. Калькулятор можно найти здесь, чтобы определить точное количество журналов, которое потребуется для вашей сборки.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить деревья… все 61.

Если вы раньше не рубили деревья, прочтите это руководство, инструменты и советы.

После сруба… окорить и высушить

После того, как вы срубите деревья, вам нужно их окорить.

Кора удерживает много влаги и служит убежищем для насекомых, вызывающих гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий складного ножа и терпения.

Используйте складной нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко снять кору с бревна.

Теперь, когда ваши деревья окорены, их нужно оставить сохнуть.

Держите все свои бревна подальше от земли.

При укладке бревен размечайте их с помощью наклеек; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре штабеля также высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-то воздухопроницаемым, чтобы элементы не попадали на бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то вам захочется оставить их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревна парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и расслоение колец. Если вы решите выполнить этот шаг, сделайте это в течение нескольких минут после валки деревьев, а не дней, так как влага испарится.

В идеале вы должны свалить, окорить и запечатать бревно в тот же день, что и рубка. Это предотвратит утечку слишком большого количества влаги и предотвратит прилипание коры к срубу бревна.

№

Это избавит вас от большого количества работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, расщепление или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбор фундамента для сруба не так прост, как выбор фундамента для сарая.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​​​хижины используется для безопасного переноса нагрузки вашей хижины на подземный слой. Крепкий, долговечный и устойчивый фундамент должен соответствовать правилу 3-х;

• Проседание – предотвращает проседание, когда почва отходит от кабины
• Прочность – достаточно прочная, чтобы передать нагрузку из кабины
• Поселение – не дай своей хижине провалиться под землю

Фундамент вашего бревенчатого дома будет определяться несколькими ключевыми факторами:

1. Горные породы и/или типы почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земли
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундаментов бревенчатых домов многие советы касаются традиционных домов, которые требуют гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундамента, таких как ленточный, плотный, подкладочный.

Верхний наконечник
Отличным вариантом является подложка. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечение естественной влагонепроницаемой зоны, в которой воде будет труднее разбрызгиваться на бревенчатую хижину.

О методах строительства фундамента бревенчатого дома и других советах по фундаменту читайте в этой статье.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, много времени и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и подготовительной работы.

Все изменения в этом разделе укладки бревен.

Теперь вы будете видеть значительный ежедневный прогресс в вашей бревенчатой ​​хижине, когда начнете класть бревна.

Прежде чем приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему вырубки вы будете использовать для изготовления углов бревенчатой ​​хижины.

На бревнах делаются выемки, соединяющие углы вашего бревенчатого дома. Прежде чем выбрать вырез для своей хижины, начните с чтения выемок для бревенчатых домов для начинающих.

Вероятно, вы выберете один из четырех следующих надрезов:

1. Встык и проход
2. Полная разметка (традиционная)
3. Полный или полуласточкин хвост
4. Угловая стойка

Выемка для приклада и прохода — современный фаворит. Эта техника выемки была изобретена недавно, чтобы новичкам было очень легко строить бревенчатые дома.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму усадку при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыковой и проходной выемки состоит в том, чтобы «укладывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как ваш фундамент будет заложен, и вы выбрали тип выемки, необходимо будет уложить первый ряд бревен.

Порог первые четыре бревна

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили. В этом случае лучшие бревна самые большие в диаметре, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для порогов (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь, когда вы подготовили (т.е. обрезали по длине и предварительно просверлили) четыре бревна, вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически подоконные бревна — это первые два бревна по ширине, а бревна для шпал — это первые два бревна по длине.

Вам нужно будет обтесать или распилить бревна шпалы (т. е. подоконника). Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла в зависимости от ваших предпочтений.

После обтесывания просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и протолкните бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подушку фундамента).

Укладка бревен подоконника в основном зависит от силы и подъема, а не от мастерства. Эти бревна очень тяжелые и лучше запастись терпением, потратив время на точную работу, и поставить их на место.

Теперь два шпалных (т.е.) подоконных бревна на месте (закреплены арматурой), уложите два оставшихся подоконных бревна методом встык и проход.

Скрепите бревна вместе с помощью коротких арматурных штифтов.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальное управление планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы установили периметр вашей бревенчатой ​​хижины.

Установка пола

Полы в бревенчатых домах, как правило, очень быстро и легко собираются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

№

В идеале вам понадобятся 2 лаги пола размером 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить высоту балок перекрытия, вам нужно разделить пролет вашего подоконника пополам и прибавить два.

напр. Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрезы на бревнах подоконника (т. е. шпалы), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно будет уложить лаги пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника сделайте выемку для установки балки пола.

Убедитесь, что паз имеет ту же ширину, что и ваша балка пола, чтобы вы могли создать плотную фрикционную посадку с балкой пола.

Если пролет ваших балок превышает 7 футов, установите распорки для боковой фиксации и стойки для вертикальной фиксации; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки идут параллельно, находятся на уровне отвеса и находятся на одном уровне с бревнами подоконника.

Наконец, застелите пол досками под прямым углом, чтобы закончить пол.

Бревенчатая стеновая конструкция

Теперь пришло время построить и поднять стены вашей бревенчатой ​​хижины!

Построй свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон и проемов. Используя выбранную вами технику надрезов, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. е. чередуйте торец и кончик бревна). Это старый прием, позволяющий поддерживать примерно ровную стену из-за естественного сужения бревна.

Для крепления каждого бревна используйте короткие арматурные стержни (при условии, что вы используете стыковую и сквозную насечку). В качестве альтернативы, разметьте каждую выемку и сложите их.

Если вы решите использовать традиционную седельную выемку, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, обращенную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, рубите нижнюю часть бревна, которое вы собираетесь вставить, а не верхнюю часть самого последнего бревна.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, поддержка с помощью бревна перемычки и прибивания планок для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашего бревенчатого домика.

Крыша (рама и крепления)

Поскольку большинство бревенчатых домов имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не возникнет особых проблем с крышей.

Как только вы достигнете высоты крыши, как и в случае с техникой вырубки, у вас есть много вариантов дизайна крыши бревенчатого дома.

Продолжая традиции классических бревенчатых домов, вы захотите построить скатную крышу для своего бревенчатого дома.

Возьми прежние прогоны и коньковые бревна… пора использовать свою силу.

Продолжайте строить фронтонную стену, используя ту же технику, которую вы использовали для возведения стен хижины, до половинной высоты. Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы завершить фронтонную стену и установить бревно конька.

Коньковое бревно удерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживают окончательный кровельный материал на месте.

Верхний наконечник
Этот метод строительства известен как «прогон и стропила», в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать испытания на высокие оконные или снеговые нагрузки.

Вбейте стропила в изнаночные и коньковые бревна.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Для получения дополнительной информации о методах строительства бревенчатой ​​​​кровли читайте эту статью.

Теперь вам нужно выбрать отделку крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Рубероид
4. Металлический лист

Вы закончили крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и техническое обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатый домик, последним этапом является его защита от атмосферных воздействий.

Влажность во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению бревенчатого дома, если его не достроить.

Наиболее важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание салона.

Очистка журналов

В ваших бревнах может скопиться грязь со строительной площадки или перевозки, поэтому первое, что нужно сделать, это очистить бревна.

Мытье бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите небольшими кругами, двигаясь от низа бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины до низа,

.

Оставьте кабину сохнуть не менее чем на два дня.

Окрашивание бревен

Обработка или окрашивание бревен может производиться во время рубки или после сборки.

Как правило, после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете нанести на них раствор бората, чтобы защитить их.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатый домик, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив его от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые окрашиваете свою кабину, она будет держаться от 18 до 24 месяцев, в зависимости от воздействия УФ-излучения.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, выходящие на южную сторону, подвержены большему воздействию прямых солнечных лучей, чем остальные.

Возьмите морилку на масляной основе и нанесите краску на небольшие горизонтальные участки «мокрым по мокрому» (т. е. нанесите пятно обратным валиком).

Герметизация кабины

Caulking — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику стыковой и проходной выемки, вам обязательно нужно загерметизировать вашу кабину. Некоторые методы вырезания (ласточкин хвост) не требуют уплотнения.

Во-первых, любая трещина, трещина или щель размером более 2 см должны быть заполнены и загерметизированы герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью мастерка нанесите его по всей длине стыков в бревнах.

Протрите влажной тканью, чтобы придать красивый вид.

В будущем вам нужно будет обслуживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя проверки два раза в год, используя этот контрольный список.

Теперь вы закончили Как построить бревенчатый домик!!!

Теперь вы построили свою собственную бревенчатую хижину!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и добротная, как и ваши предки.

Теперь вы можете насладиться первой ночью в бревенчатой ​​хижине!

Если вы когда-либо строили свой собственный бревенчатый домик или хотели бы поделиться советом и задать любые интересующие вас вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Возведение бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и 200-летних методов строительства, а также скрытых коммуникаций и утилизированных материалов создает аутентичный вид хижины.

Мы с женой, выросшие в Аппалачах в Кентукки, всегда любили старые бревенчатые хижины. Более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. Правда в том, что они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, очевидным выбором был бревенчатый домик.

Мы исследовали сборные дома, но нашли их слишком современными, слишком дорогими и слишком ограниченными в дизайне. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свой собственный.

Проект начался в 1992 году с наброска дизайна на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график регистрации. Ни у меня, ни у моей жены не было никакого опыта строительства, но спустя шесть лет, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов мы переехали в аутентичный, построенный на заказ бревенчатый домик в Аппалачах. Я забыл упомянуть о тяжелой работе?

Проектирование бревенчатого дома означает соединение квадратов

Бревенчатые хижины в Аппалачах, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными.Наша цель состояла в том, чтобы запечатлеть этот вид в нашей кабине, создав при этом удобный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный поток воздуха были одними из наших соображений дизайна (см. план этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают дизайнера из-за их прямолинейного характера. Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже.Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и задача состоит в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых ручек одинакового размера. Каждый будет иметь два этажа, в общей сложности четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей тропой, которая соединяет загоны. В отличие от загона, догтрот не может быть построен самостоятельно, а представляет собой пространство, созданное путем соединения загонов.

Два необходимых помещения, кухня и ванная, теперь нужно было добавить в наш проект.Для кухни мы приделали одноэтажную ручку к задней части салона. Кухня была спроектирована так, чтобы быть главным местом сбора с соборным потолком, ванной комнатой и солидной кладовой. Для дополнительного хранения и ванной комнаты на втором этаже мы добавили небольшой загон в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство бревенчатых домов начинается с ручек. Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные помещения, построенные в первую очередь со сплошными бревенчатыми стенами со всех сторон. После вырезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а также соединены общей крышей или собачьим ходом.Догтрот, традиционно являющийся подворотней, находится между загонами и в данном случае закрыт соединительными бревенчатыми стенами.

Первый этаж: Три загона, соединенные собачьей рысцой, и продуманно расположенные двери и окна создают в кабине ощущение открытого пространства с беспрепятственным обзором.

Второй этаж: Модифицированная версия первого этажа, на втором этаже есть две спальни, ванная комната и кладовая. Но из-за того, что третий загон был уменьшен, кухня внизу имеет соборный потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень придают кабине аутентичность

Когда планы были согласованы, мы приступили к сбору материала. Для хижин лучше всего подходит тополь, потому что он вырастает высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт на резку и доставку материала.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 футов.до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждый на фут длиннее, чем готовая длина, которую мы будем использовать.

Мы рубили бревна зимой, когда сок тополя отходит от ствола дерева к корням, поэтому бревна меньше подвержены растрескиванию. Приправа бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали и оставляли в тени леса на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали искать дымоход. Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой трубы и крыльца. Ветхие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику дымоходы, которые можно спасти.Сбор камней для дымоходов состоял из четырех этапов: поиск подходящих дымоходов, их покупка, демонтаж и транспортировка на наш объект.

Прямая, высокая природа тополя делает его идеальным для бревенчатых домов. Год в тени предотвращает растрескивание при рубке и строительстве. Когда-то окруженные хижинами, заброшенные дымоходы обеспечивают пригодный для вторичной переработки камень находчивому уполномоченному мусорщику.

Журналы как отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное, что нужно знать, это то, что кора легче всего отслаивается летом.В противном случае все, что нужно, это место, где можно начать шелушение, и много локтей.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, у нас были недостатки в каждой области, но вскоре мы смогли от начала до конца закончить бревно всего за несколько часов.

Прежде чем рубить бревна, их необходимо окорить. Для удаления коры мы использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы стабилизировали бревна клиньями и пометили их для рубки.

Через каждые 6-8 дюймов мы делали надрезы на участках дерева, которые нам нужно было удалить с помощью бензопилы. Затем мы использовали ножной тесло, чтобы сбить куски. После четырех или пяти кусков и нуждаясь в перерыве, мы вернулись и обтесали бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым замахом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать вырывания сучка, перекрута или изменения волокон. Каждый журнал уникален, и для чтения каждого требуется опыт.

Меловая линия отмечает окончательный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать древесину. Мощными ударами тесла снимают основную массу древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность, придавая ей законченный вид.

Все стены поднимаются вместе

Выемки в форме полуласточкиного хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации силы машины и человека. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать и соединять бревна. Поскольку стены связаны друг с другом, они строятся одновременно, по одному полному ряду за раз. Бревна поднимали и опускали на место с помощью экскаватора, а затем вручную маневрировали с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенны, концы разного диаметра были смещены, чтобы дорожки оставались ровными. Выемка в форме полуласточкиного хвоста была начерчена бензопилой и обработана ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их лучше подогнали.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6-дюймовый. на 12 дюймов. балки каждые 3 фута о. в. для поддержки второго этажа. Балки были вбиты в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплены следующим рядом бревен.

Последний ряд бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2×6, который закрепит фермы крыши. Рубить бревно на земле — тяжелая работа. Подрезать одного 18 футов в воздухе, оседлав его, как голубь, совершенно страшно.

Щелчок объединяет все вместе

Последний ряд бревен является наиболее сложным, поскольку его необходимо выровнять, чтобы поддерживать прочную крышу.

Штробление – это процесс герметизации зазоров между рядами бревен. Мы стремились к 3 дюймам. щели, но они оказались неравномерными и составляли от 2 до 4 дюймов. Хотя традиционно для расщепления использовалась глина, мы изолировали щели стеклотканью и вместо нее использовали раствор.

Процесс начинается снаружи с установки тяжелой металлической сетки; сетка должна быть натянута и утоплена с лицевой стороны бревен. Гвозди вбиваются наполовину, затем сгибаются, чтобы плотно стянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется стеклотканевой изоляцией, а на место снова прибивается проволочная сетка.

Удерживается на месте проволочной сеткой, изоляция из стекловолокна затем герметизируется раствором.

Наконец, обе стороны герметизируются смесью из песка и раствора. Мы смешали известку и по консистенции, и по цвету, и, как и при рубке бревен, нам потребовалось некоторое время, прежде чем мы научились обращаться с грязью.Жена и мой верный друг отдали за лето накрутку более 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

Отвес и бензопила упростили работу по выравниванию концов ласточкина хвоста.

Отделка кабины началась с обрезки ласточкиного хвоста и отбеливания бревен. Чтобы сделать ласточкины хвосты ровными, мы отпустили отвес от верхнего ряда бревен, отметили каждое по пути вниз и обрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, и некоторые из них были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались с течением времени. Ответ заключался в том, чтобы очистить бревна раствором отбеливателя и соленой воды.

Польза от отбеливания бревен была тройной. Этот процесс очищает бревна, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибков. После отбеливания бревен мы дали им высохнуть в течение недели. Затем мы опрыскали их Penatreat. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и перил естественной формы, лестница соответствует деревенской привлекательности хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от обычной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Потребовалось много предусмотрительности и творческого подхода, чтобы скрыть электропроводку, водопровод и воздуховоды.

Во всем салоне потолки и большая часть полов выполнены из твердой древесины с пазами и шпунтами. Полы в ванной и на кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана на заказ, в том числе кухонные шкафы, сделанные из старых деревянных досок. Лестницу сделали из запасных бревен, удаленных из дверных и оконных проемов, а перила сделали из ствола сассафраса, естественно скрученного лианой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в их бревенчатой ​​хижине в Кентукки. Фотографии предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Автономная бревенчатая хижина

В идее построить дом своими руками много старомодной романтики, но на самом деле это еще и много работы. Для Тима Юэрта это сделало идею еще более привлекательной.В детстве Тим проводил бессчетное количество часов, собирая урожай и ухаживая за домашним скотом на семейной ферме. Достигнув совершеннолетия в 1970-х годах, он сменил сельскую жизнь на город и поступил в университет. Окруженный всеми удобствами, которые могла предложить современность, он тосковал по трудным дням своей юности. Сочетание бревен, осины и камня придает хижине ручной работы простоватый вид, который идеально вписывается в естественную среду хижины. Сегодня, недалеко от деревни Пус-Купе — небольшого городка на северо-востоке Британской Колумбии — к Тиму вернулся дух первооткрывателя его детских лет. Вместе он и его жена Линда создали самодостаточную усадьбу на своем ранее необитаемом участке земли площадью 160 акров. Зерновые поля, теплица с овощами и сарай, полный животных, — свидетельство успеха пары. Но именно их дом — автономная хижина, построенная из материалов, собранных на их земле, — является венцом их 30-летней работы. Практический подход «Когда мы начинали, у нас не было абсолютно никакого опыта строительства, — говорит Линда.«Я думаю, Тим когда-то построил полку для специй», — смеется она. То, чего паре не хватало в опыте, они компенсировали решимостью. Живя в небольшой лачуге, построенной из железнодорожных шпал, пара начала процесс строительства, вырубив деревья и протащив их на милю вниз по дороге с помощью старого трактора. «Дети садились в школьный автобус, а потом мы рубили несколько деревьев, — говорит Линда. «Мы отвезем их домой, как только дети будут возвращаться». Супруги собрали всего 62 бревна, «в основном ели с парой сосен», — вспоминает Линда. Используя только ручные инструменты и бензопилу, пара вручную очистила бревна, разметила бревна, чтобы убедиться, что каждое из них вписывается в контуры того, что ниже, для создания бревенчатой ​​хижины ручной работы. «Мы не торопились, и они довольно хорошо устроились», — замечает Тим. Эверты полагались только на местные натуральные материалы для строительства и обслуживания своего двухэтажного домика с тремя спальнями. «Нам нравится вид старомодных смазанных маслом бревен, и мы не хотели использовать какие-либо химические консерванты, — говорит Линда. «Мы просто протираем их льняным маслом каждый год.” Затем пара вручную замешала и залила цемент для бетонного фундамента. «Это была довольно тяжелая работа, — говорит Линда. После того, как фундамент был заложен и работы по бревенчатому строительству первого этажа были закончены, Тим и Линда приступили к работе над вторым этажом, который должен был состоять из столбов и балок. Для наружной обшивки они собрали распиленную на месте осину (та же древесина, что используется для пола в хижине) и спроектировали остроконечные концы, чтобы обеспечить дополнительное пространство над головой в спальнях. Они построили остроконечные концы и внешний сайдинг на верхнем этаже.Выяснение сложных углов стропил, слуховых окон и ендов оказалось особенно сложным для пары. «Прежде чем мы со всем этим разобрались, мы потратили много времени на то, чтобы почесать затылок, — говорит Линда. Когда фронтоны были готовы, группа друзей помогла поднять их и закатать коньковые столбы. [галерея исключить = «49858,49860,49866»] Неброские удобства В то время как сборка бревен и деревянная конструкция оказалась процессом проб и ошибок, паре не нужно было беспокоиться об электроснабжении дома.В течение почти двух десятилетий они полагались только на свечи и керосиновые лампы для освещения и холодильник на пропане. «Мы хотели, чтобы наша площадь была как можно меньше, — говорит Тим. Теперь солнечные батареи питают 12-вольтовую систему постоянного тока, которая питает свет, небольшой холодильник и морозильник, а также стиральную машину Maytag 1949 года выпуска, унаследованную от матери Тима и оснащенную небольшим двигателем. В салоне также отсутствует традиционная внутренняя сантехника. (Флигель с тяжелым тканым одеялом вместо двери находится в нескольких футах от хижины.) Водоснабжение дома осуществляется из близлежащего пруда, который подает воду по трубопроводу с гравитационным охлаждением на кухню, оборудованную ручным бачком. Цистерна в подвале содержит дождевую воду, собранную с крыши. Просторная кухня была необходимостью для пары. «Мы занимаемся различными домашними делами, такими как консервирование и производство пива, вина и колбасы», — говорит Линда. Дополнительные припасы хранятся в подвале дома. Хотя они решили отказаться от современных удобств, и Тим, и Линда согласны с тем, что возможность жить в хижине, сделанной своими руками, и проводить дни на природе более чем компенсирует отсутствие современных удобств.«Я помню, как возвращалась из поездки, сидела в кресле-качалке и чувствовала себя в объятиях дома», — говорит Линда. «Он чувствует себя очень комфортно и очень здорово». Тим добавляет: «Мы мечтали жить простой жизнью и построить собственную ферму, и нам очень повезло, что мы смогли это сделать. Это хороший способ жить». Ресурсы: Метров квадратных: 1100

5 лучших мест для костра и как их развести

Существует множество способов разведения костра, и каждый из них лучше всего подходит для разных целей.Некоторые места для костра горят быстро и жарко и требуют тщательного ухода, в то время как другие горят долго и медленно, и их не нужно будет снова трогать, пока они не потухнут. Это руководство научит вас, как и когда лучше всего использовать каждую укладку. Предполагается, что вы уже знакомы с основами разведения костра.

 

 

1. Типи

Первое место для разведения костра, которое следует освоить, — это вигвам. Эти костры отлично подходят для приготовления пищи, так как они стабильно горят в течение короткого промежутка времени.

 

ИНСТРУКЦИИ:

1. Для начала поместите связку трута в яму для костра.
2. Сделайте конус над связкой трута, прислоняя небольшие кусочки растопки друг к другу, оставляя зазоры для воздуха и дверцу для зажигания трута.
3. Постройте еще несколько слоев на вигваме, используя все больше и больше растопки
4. Зажги трут!

Типи работает, направляя пламя из трута вверх в растопку, поджигая остальную часть костра.Поскольку он настолько надежен и прост в запуске, вигвам также используется для запуска многих других походных костров.

 

 

 

2. Навес

Следующая площадка для костра, навес, наиболее удобна, когда вам нужно укрытие, чтобы разжечь костер на ветру или в дождь.

 

ИНСТРУКЦИИ:

 

1. Возьмите длинный кусок растопки и воткните его в землю под углом 30 градусов.
2. Убедитесь, что конец в земле направлен против ветра, а торчащий вверх конец указывает в направлении, в котором дует ветер.
3. Поместите связку трута под эту палку и постройте вокруг нее очень маленькую вигвам из растопки.
4. Возьмите самые маленькие кусочки растопки, которые у вас есть, и начните прислонять их к обеим сторонам куска, воткнутого в землю, создавая форму палатки с одной открытой стороной.
5. Добавьте несколько слоев к навесу со все более крупными кусками растопки.
6. Зажгите трут внутри вигвама, чтобы разжечь огонь.

Навес для костра использует те же принципы, что и вигвам, но он также обеспечивает дополнительную защиту внешней палатки. Это означает, что вы можете использовать тен-йо, чтобы развести костер при сильном ветре и даже под дождем — палатка укрывает огонь, пока он разрастается, и к тому времени, когда конструкция сгорит и рухнет, огонь будет достаточно большим, чтобы пережить непогоду. самостоятельно.

 

 

3.Бревенчатый домик

Для костра, который обеспечивает все тепло и комфорт бревенчатой ​​хижины, не ищите ничего, кроме бревенчатого костра. Это укладка, которую вы можете начать быстро и легко, и, в зависимости от того, как вы ее строите, она может продолжать гореть часами без дополнительной работы.

 

ИНСТРУКЦИИ:

 

1. Начните с небольшого вигвама, построенного вокруг связки трута.
2. Возьмите два самых больших куска дров и положите их по обе стороны от вигвама параллельно друг другу.
3. Возьмите следующие два самых больших бревна и сложите их поверх и перпендикулярно первым двум. Любой, кто когда-либо играл с Lincoln Logs, поймет, к чему все идет.
4. Продолжайте укладывать бревна на крышу своей хижины группами по два, каждое из которых должно быть установлено в направлении, противоположном предыдущему.
5. Когда вы начнете использовать более мелкие бревна, начните размещать их ближе друг к другу, пока не построите закрытую крышу над своей бревенчатой ​​​​хижиной.
6. Осторожно дотянитесь до центра и зажгите трут, и вскоре у вас в руках будет медленно горящий огонь.

Вновь заимствуя у вигвама, бревенчатая хижина работает на тех же принципах в большем масштабе. Когда вигвам загорается и горит, этот огонь передается на большие бревна хижины изнутри. Поскольку форма все еще разжигает огонь, бревенчатый домик медленно горит изнутри, пока на нем еще есть топливо.

 

 

 

4. Платформа

Большой костер для приготовления пищи, платформа берет бревенчатый домик и переворачивает его с ног на голову.Это единственное, что не начинается с вигвама — вы все равно будете использовать его, чтобы разжечь этот костер, просто вы не дойдете до самого конца.

 

ИНСТРУКЦИИ:

 

1. Начните с трех самых больших бревен, положенных рядом друг с другом. На этот раз это будет больше похоже на игру в Дженгу.
2. Еще три бревна идут поверх первых трех в противоположном направлении и так далее.
3. Вы можете построить свою платформу сколь угодно высоко, но четырех или пяти слоев дерева должно быть достаточно.
4. Постройте вигвам на платформе и подожгите трут внутри вигвама.

Начать разводить костры может быть непросто, поэтому позаботьтесь о том, чтобы наверху у вас был хороший большой вигвам. Когда он горит, он образует слой углей, идеально подходящий для приготовления пищи, который затем прогорает сквозь слои бревен, создавая больше углей и продолжая цикл. Если вам удастся разжечь костер на платформе, у вас будет медленно горящий огонь, который обеспечит наиболее стабильное тепло для приготовления пищи.

 

 

5. Звезда

В качестве простого способа поддерживать огонь в течение всей ночи, звездный костер представляет новый поворот, который увеличивает долговечность любого костра.

 

1. Начните с уже горящего полноразмерного вигвама.
2. Затем возьмите пять дров и разложите их вокруг вигвама в пяти точках наружу. Бревна, из которых состоит звезда, будут гореть от центра к краям.
3. Если вы развели костер в яме, бревна будут скользить в центр по мере их сгорания – если нет, вы можете осторожно втолкнуть их с несгоревших концов.

 

Этот вариант — быстрый способ разведения простого костра, который можно поддерживать столько, сколько вам нужно.

В следующий раз, когда вы разожжете костер, не бросайте поленья в кучу в надежде, что они сгорят; Используя то, что вы узнали из этого руководства, вы должны быть готовы выбрать правильную раскладку для костра, соответствующую вашим потребностям. Остается только построить его для себя. Как и все остальное, разведение костров требует практики. Не расстраивайтесь, если ваши лайты не срабатывают каждый раз. Но если вы будете следовать этому руководству и продолжать попытки, вскоре у вас появятся навыки разведения костра на все случаи жизни.

50 способов переработать ветки деревьев и бревна

Думаю, вы могли бы назвать меня любителем деревьев. Я настолько люблю деревья, что обнимаю их.

Мое отношение к деревьям началось, когда я была маленькой девочкой.   Моя мама художница, и она любила рисовать деревья. Я видел их красоту ее глазами.

Лесозаготовки и выращивание деревьев распространены в восточном Техасе. Это большой бизнес, в котором работает много людей — а кто хочет жить без бумаги?!? — и все же я не могу не чувствовать себя немного грустно по этому поводу.

Кроме того, если вы следили за моим блогом какое-то время, вы знаете причины, по которым мы запустили наш бизнес по утилизации старых домов .

Все это заставило меня задуматься о том, как переработать упавшие деревья.

Вот 50 идей.

Создайте табуретки для обеденного стола. Вот еще одна похожая идея. Здесь тоже.

Собери действительно крутую кровать. Вот еще одна идея. И еще один.

Создайте вешалку для одежды, используя ветку. Больше идей представлено здесь и здесь, а также здесь и здесь.

Построить садовую беседку. Вот еще одна идея. И другой.

Создать поручень.

Построить часы.

Сделать подставку для торта. Если вам больше нравятся кексы, посмотрите это. Или это.

 

Создайте красивые цветы из кусочков дерева.

№

Используйте их как кронштейны для полок.

 Сделать журнальный столик. Вот похожий журнальный столик и еще одна идея, которая мне нравится. Этот тоже очень крутой.

 

Сделать торшер. См. другую идею здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Последний проект DIY!

 

Деревья — это искусство природы. Отобразите их как таковые.

Хотите больше идей? Щелкните здесь и здесь.

  Используйте ветки и прутья, чтобы сделать карниз и кронштейны. Смотрите другие идеи штор здесь и здесь.

Сделать свечи из веток. Вот еще одна отличная идея. И другой. И еще один.

  Выложите великолепный пол из бревен.

 

Сделать передвижные столики из пней. Они похожи. Смотрите другие идеи здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

Строительные скамейки.

 

Построй крутую лестницу. Щелкните здесь для другой идеи.

 

Создайте прекрасную настенную мозаику. Щелкните здесь для другой идеи. И тут.

  Создайте замечательную люстру или подвесной светильник с ветками и ветками.

Больше идей смотрите здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

 

Создайте маркеры растений, используя ветки и выжигатель по дереву… или просто черную ручку.

 

Создайте классную пряжку для ремня.

 

Создайте таблицу, подобную приведенной выше или этой.

 

 Создавайте чаши из больших веток.

 

Создать новогоднюю елку. Хотите больше идей? Нажмите здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

 

Постройте великолепный забор из веток деревьев. Вот еще одна идея. И тут. А также здесь.

Постройте удобный дом для полезных жуков.Вот еще одна идея, которая мне очень нравится.

 

Построить кошачье дерево.

 

Построить купальню для птиц.

 

Создайте кулон или браслеты.

 

Постройте площадку для костра с низким ограждением и табуретками.

 Представьте визитницу, использующую ветку дерева. Смотрите еще одну отличную идею здесь.

 

Постройте великолепный душ на открытом воздухе.

  Создайте единственную в своем роде перегородку. Вот еще одна идея.И еще один.

  Вот замечательная идея. Используйте ветку, чтобы повесить чулки над камином.

 

Создайте красивое украшение для вашего праздника. Вот еще идея, и еще. И еще один.

 

Сделайте подарок на День святого Валентина из веток дерева. Смотрите учебник здесь.

Вот еще идея.

 Соберите кухонный остров, используя козлы и деревянную плиту, вырезанную из большого пня.

 

 Соберите стул или шезлонг.Вот еще идея (тоже самоделка!)

Посмотрите на этот старинный портрет того же типа.

Сделайте причудливую подставку для карандашей из дерева. (Это проект своими руками!)

Вот еще одна похожая идея.

 

Сделай милого оленя из веток. Смотрите учебник здесь.

 

Показать коллекцию искусственных рогов.

 

Используйте ветку, чтобы держать туалетный столик.

Используйте их для добавления естественного света и вентиляции.

Используйте их для демонстрации украшений. Вот еще одна идея. И другой. И другой.

Сделайте замечательные магниты с алфавитом. Это учебник!

Вот еще один туториал и идея.

Сделайте красивые салфетки. Вот еще две идеи: первая и вторая.

Используйте большие ветки деревьев в качестве окантовки сада. Проверьте и эту идею.

Соберите стеллаж для полотенец или журналов. Вот аналогичная идея, которая также является учебным пособием.

Создайте милую диораму.Смотрите еще одну идею здесь и здесь.

*************************************

*************************************

Надеюсь, вам понравились эти идеи. (Хотелось бы узнать, какие из них понравились вам больше всего.)

Скоро появятся новые идеи!

Сохранить

Сохранить

Раздел 15 | IWP WhitmanWeb

Чистое контральто поет на чердаке органа,

Плотник чистит свою доску, язык его носового самолета свистит своей дикой восходящей шепелявостью,

Женатые и неженатые дети едут домой на обед в честь Дня благодарения,

Лоцман хватается за шкворень, он с силой бросает вниз,

Помощник стоит в вельботе, копье и гарпун готовы,

Утиный стрелок идет молча и осторожно,

дьяконы посвящены со скрещенными руками у алтаря,

Прядильщица отступает и приближается к гулу большого колеса,

Фермер останавливается у решетки, когда он идет на хлебе Первого дня и смотрит у овса и ржи,

Сумасшедший, наконец, доставлен в приют, подтвержденный случай,

(Он никогда больше не будет спать, как в койке в спальне матери;)

Журнал принтер с серой головой и изможденными челюстями работает в его случае,

Он крутит свою пачку табака, в то время как его глаза затуманиваются рукописью;

Уродливые конечности привязаны к хирургическому столу,

То, что удалено, ужасно падает в ведро;

Девушка-квадрогон продается на аукционном киоске, пьяница кивает у плиты в баре,

Машинист засучивает рукава, полицейский едет в своем ритме, привратник отмечает проходящих,

Молодежь парень водит экспресс-фургон, (я люблю его, хотя я его не знаю;)

Полукровка пристегивает свои легкие сапоги, чтобы участвовать в гонке,

Западная охота на индюков привлекает старых и молодых, некоторых опираются на винтовки, некоторые сидят на бревнах,

Из толпы выходит стрелок, занимает позицию, выравнивает орудие;

Группы вновь прибывших иммигрантов покрывают пристань или дамбу,

Как мотыга на сахарном поле, надзиратель смотрит на них со своего седла,

Горн зовет в бальном зале, господа бегут за своими партнерами, танцоры кланяются друг другу,

Юноша не спит на чердаке с кедровой крышей и внимает музыкальному дождю,

Росомаха ставит ловушки на ручье, который помогает наполнить Гурон,

Скво, закутанная в одежду с желтой каймой, предлагает на продажу мокасины и мешочки для бус,

Знаток вглядывается в выставочную галерею с полузакрытыми глазами, наклоненными вбок,

Пока матросы спешат пароход доску бросают для идущих на берег пассажиров,

Младшая сестра протягивает моток, а старшая сматывает его в клубок и время от времени останавливается для узлов,

Однолетняя жена выздоравливает и счастлива, что неделю назад родила своего первого ребенок,

Девушка-янки с чистыми волосами работает со своей швейной машинкой или на фабрике или фабрике,

Укладчик опирается на двуручную трамбовку, репортер
         поводок быстро летит над блокнотом , маляр на вывесках пишет синим и золотым,

Канальщик бежит по буксирной дорожке, бухгалтер считает за своим столом, сапожник натирает нитку воском,

Кондуктор отбивает ритм для оркестра и все за ним следуют артисты,

Ребёнок крестится, новообращенный делает свои первые профессии,

Регата раскинулась по заливу, гонки начались, (как сверкают белые паруса!)

Погонщик наблюдает за своим погоном поет заблудшим,

Разносчик потеет с рюкзаком за спиной, (покупатель хихикает из-за лишнего цента;)

Невеста расправляет белое платье, минутная стрелка часов движется медленно ,

Пожиратель опиума полулежит с риги d голова и только что раскрытые губы,

Проститутка волочит шаль, шляпка болтается на пьяной и прыщавой шее,

Толпа смеется над ее подлыми ругательствами, мужчины издеваются и подмигивают друг другу,

( Убогий! Я не смеюсь над вашими клятвами и не издеваюсь над вами;)

Президент, заседающий в кабинете министров, окружен великими секретарями,

По площади прогуливаются три матроны, величественные и дружелюбные, с переплетенными руками,

Экипаж рыб- упаковать несколько слоев палтуса в трюме,

Житель Миссури пересекает равнины со своим товаром и своим скотом,

Когда сборщик проезда проходит через поезд, он уведомляет об этом звоном мелочи,

Пол- мужчины кладут пол, жестянщики облуживают крышу, каменщики требуют известкового раствора,

Гуськом каждый, взяв на себя свою ступню, идут вперед рабочие;

Времена года, преследующие друг друга, собирается неописуемая толпа,
         Сейчас четвертое число седьмого месяца, (какие салюты из пушек и стрелкового оружия!) озимые падают в землю;

Вдали от озер ловец щуки наблюдает и ждет у проруби в замерзшей поверхности,

Пни стоят вокруг поляны, скваттер глубоко бьет топором, дерево или ореховые деревья,

Искатели енотов проходят через районы Красной реки или через
         те, что осушены Теннесси, или через те, что в Арканзасе,

Факелы светят в темноте, которая висит на Чаттахуче или Altamahaw,

Патриархи сидят за ужином в окружении сыновей, внуков и правнуков,

В глинобитных стенах, в парусиновых палатках, отдыхают охотники и звероловы после дневных забав,

Город спит, и страна спит ,

Живые спят в свое время, мертвые спят в свое время,

Старый муж спит со своей женой, а молодой муж спит со своей женой;

И эти устремляются ко мне внутрь, а я стремлюсь к ним наружу,

И таким, каким должен быть из них более или менее я,

И из них одного и всех я тку песню о себе.

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых зданий

Бревенчатый домик был использован на металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона на пост президента. Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

Трусы для консервации

Брюс Д. Бомбергер

Цель этого Краткого изложения состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также дать основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен. Хотя в данном Кратком обзоре основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми насечками и, в частности, домам как типу зданий, представленный здесь основной подход к консервации, а также многие из физических обработок могут быть применены практически к любому объекту. своеобразная логарифмическая структура.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для дачных домиков в 20-м веке.Фото: любезно предоставлено, Коллекция HABS, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и их архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа. Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы передать диапазон соответствующих доступных методов консервации. Однако в нем не подробно описывается, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, сохраняются некоторые неверные представления о бревенчатых постройках. Бревенчатые хижины были не первым типом жилья, построенного всеми американскими колонистами. Термин «бревенчатый домик» сегодня часто широко применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста его установки. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывают ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью.Хотя неизмененные здания колониальной эпохи в целом встречаются редко, исторические бревенчатые постройки как группа не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих районах, особенно на Западе, а также на Среднем Западе и в южных горных районах, бревенчатые дома продолжали оставаться основной строительный материал, несмотря на введение конструкции из деревянного баллона. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих районах, где оно не использовалось десятилетиями.

В отличие от западных бревенчатых домов, бревенчатые дома 18 и 19 веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или штукатуркой. Фото: файлы NPS.

Следует проводить различие между традиционными значениями слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную постройку, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную в архитектурном отношении. «Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для пограничного убежища.«Бревенчатый дом» исторически обозначает более постоянное одно- или двухэтажное бревенчатое жилище более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых первых бревенчатых домов 18-го и начала 19-го веков раньше или позже традиционно обшивались деревянным сайдингом или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила воображение американцев так, как бревенчатая хижина. Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона присвоили бревенчатую хижину как символ кампании.Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считали его самым первым типом дома, построенного английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границы в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой укрытия, возведенной всеми колонистами в Америке.Технологии бревенчатого строительства здесь тоже не изобрели, а привезли с собой колонисты из Северной и Центральной Европы. Финским и шведским поселенцам приписывают первое введение горизонтальных бревенчатых зданий в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17-го и 18-го веков новые волны жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцы и немцы, приезжали в Америку, принося свои знания о бревенчатом строительстве.Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родины к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границей. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальные бревенчатые конструкции в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом деревенской архитектуры лагеря Адирондак. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, извиваясь на юг в долинах Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии.Они двинулись на запад через горный барьер Аппалачей в долины рек Огайо и Миссисипи, перевозя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и на юго-запад до восточного Техаса. Известно, что бревенчатые постройки строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для строительства коммерческих построек, школ, церквей, зерновых мельниц, амбаров, кукурузных хлевов и различных хозяйственных построек. хозяйственные постройки.

Входная дверь в центре фронтона в этом бревенчатом доме конца 19 века является типичной чертой стиля Хижины Скалистых гор. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине 19 века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей металлов и поселенцев, в том числе фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на Северо-Западе, в Калифорнии и на Аляске. В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми постройками, возведенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 вв.Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся на Верхнем Среднем Западе в конце 19 века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые постройки на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют латиноамериканское влияние первых поселенцев.

В то время как многие части страны никогда не прекращали строительство из бревен, конструкция деревянного каркаса из воздушных шаров сделала его устаревшим в некоторых из наиболее густонаселенных частей страны примерно к середине 19 века. Однако позже в этом веке бревенчатое строительство использовалось по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали движение за большие лагеря для загородных уединенных мест отдыха в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие застройщики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревна — часто с оставленной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали удобные летние дома и домики, которые гармонировали с природой. Дюран и другие создатели деревенского стиля опирались на швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес деревенский стиль на Запад в 1903 году в оригинальном дизайне и масштабе, соответствующем обстановке. Фото: Предоставлено Обзором исторических зданий США, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе со строительством гостиницы Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом С. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревна, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.С начала века до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения ремесленников продвигали открытые бревенчатые конструкции. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства хижин, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к местным материалам, климату и местности.Одной из наиболее примечательных характеристик самых ранних бревенчатых домов 18 и 19 веков является план и форма. План иногда может дать подсказки об этническом происхождении или маршруте миграции первоначального жителя или строителя. Но при отсутствии подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили в качестве прототипов ряд традиционных планов и форм домов.Они часто повторялись с простыми вариациями. Базовой единицей каждого из этих типов является однокомнатная ограда, образованная четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемая единым «загоном» или «кроваткой». Одиночный загон был улучшен за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одного загона для бревен. Некоторые варианты планов исторических бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат с одним загоном, организованных вокруг центрального очага; план «седельной сумки» или двойного загона, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьей рыси», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все они покрыты сплошной крышей. Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18 века в Пенсильвании. Небревенчатые внутренние перегородки образуют многокомнатный план внутри наружных бревенчатых стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одного загона с торцевой трубой, расширенную за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьей рыси можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти типы планировки, как правило, строились в виде одно- или полутораэтажных жилых домов.

Примерно в середине 19 века на Западе возникла несколько иная форма, которая стала особенно характерной для хижины Скалистых гор. В то время как входная дверь в большинстве более ранних бревенчатых домов обычно располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к более сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход располагался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные расширением крыши за фронтонную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности иногда строились двухэтажные бревенчатые дома взамен более ранних поселенческих изб первого поколения, но столь же часто ранние срубные дома сохранялись и расширялись. Второй этаж был добавлен за счет удаления крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев могло расширять раннее бревенчатое здание, добавляя новые бревенчатые загоны, пристройки из кирпичной кладки или деревянного каркаса. Особенно распространенным явлением было добавление заднего эллинга или засыпной конструкции, чтобы связать ранее отдельно стоящую надворную постройку, такую ​​​​как кухня, с бревенчатым главным домом.Такая многослойность переделок является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Вырубка углов и другие методы крепления

Традиционным топором обтесывается бревно взамен изношенного подоконника. Фото: файлы NPS.

Угловая выемка – еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надрезов обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревна на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой насечки иногда может указывать на этническое ремесленное происхождение бревенчатого дома, но важно не делать выводов, основываясь только на деталях насечки. По всей стране было выявлено множество методов вырезания углов. Они варьируются от простой «седловидной» насечки, которая требует минимального времени и навыков рубки, до очень распространенной V-образной или «крутой» насечки, а также надсечки «ласточкин хвост», одной из самых узких, но наиболее трудоемких операций. , выемка «ласточкин хвост», которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная колышками или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и большинстве западных хижин 19 века, особенно надседельная насечка, оставлял удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект контрфорса в углах здания.

Другой способ закрепления концов бревен состоит в креплении бревен, уложенных без насечки («ложная насечка») шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для их крепления к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна крепились верхним и нижним концами, как правило, в балки крыши и порога.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся доступностью, предпочтение отдавалось каштану, белому дубу, кедру и пихте, потому что из этих деревьев можно было получить длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесину часто смешивали, используя более твердую и тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую ​​​​как белый дуб, для фундамента, «подоконного бревна» и более легкую, более легко обтесываемую древесину, такую ​​​​как желтый тополь, для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Рубочный топор был традиционным инструментом для валки дерева и обрезки бревен по длине. Для многих пограничных и западных построек круглые бревна были окорены или использовались в их первоначальном виде с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны плоско топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрезы делались топором, топориком или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы удерживать бревна на месте. Элементы каркаса крыши и балки перекрытий изготавливались либо из бревен, либо из фрезерованных пиломатериалов. Бревенчатый домик можно было поднять и в значительной степени завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную или поперечную пилу.

Верхние фронтонные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более характерно для скандинавского или финского строительства, а также западного и деревенского стилей 20 века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из досок обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щелчок и мазня

Каменные или деревянные планки, служащие для заполнения щелей, по которым была нанесена мазка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «расщепление» и «мазание». Расщепление и мазание завершили внешние стены бревенчатого загона, изолировав их от пронизывающего ветра и снега, помогая защитить их от дождя и блокируя проникновение паразитов. Кроме того, расщепление и мазание могли компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если требовалось немедленное укрытие. Не все типы бревенчатых построек были проколоты. Корзины для кукурузы, а иногда и части амбаров, где требовалась вентиляция, не щели. В то время как более типичные для шведской или финской техники и не так распространенные в американском бревенчатом строительстве, плотно прилегающие круглые бревна с обтесанными досками или с разметкой почти или совсем не нуждаются в расщеплении и мазке.

Для прокалывания и мазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это система из трех частей, применяемая в несколько этапов. Шейка состоит из двух частей: сначала в стык вставляется сухой, объемный, жесткий блок, например, деревянные плиты или камни, а затем мягкий уплотняющий наполнитель, такой как пакли, мох, глина или высушенный навоз животных. Обмазка, которая завершает систему, представляет собой внешний отделочный слой, наносимый мокрой теркой, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других доступных на месте материалов. Иногда вместо мазки вдоль стыков бревен прибивали тщательно подогнанные четверти или узкие деревянные планки.

Щель, особенно обмазка, является наименее прочной частью бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате воздействия замораживания-оттаивания, структурной осадки, высыхания бревен и скорости теплового расширения-усадки, отличной от бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного исправления или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские постройки 20-го века, как правило, не покрыты, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых хижин и домов в отдаленных или более бедных районах, были покрыты наружной обшивкой.Наружная часть бревенчатых стен была покрыта как из эстетических, так и из практических соображений либо сразу после завершения строительства, либо некоторое время спустя.

После удаления сайдинга бревна могут быстро прийти в негодность, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна снаружи (и внутри) белили. Это отпугивало насекомых и заделывало микротрещины в мазке и щели между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей заживлять некоторые волосяные трещины с помощью дождя, ее, как и мазку, необходимо периодически наносить заново. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость обслуживания бревенчатых стен.

Иногда бревенчатые дома позже обшивали стенами или оштукатуривали, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и отделаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под георгианским, федеральным и более поздними архитектурными стилями.Часто бревенчатый дом закрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходная сердцевина и пристройка были построены из разных материалов, таких как бревна и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обшивки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых зданий значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из бутового камня, одиночных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уровне земли. Два «подпорных бревна» были уложены прямо на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемая долговечность конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, строились на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных прямо на уровне земли. Там, где предполагалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под подоконниками. Полные подвалы обычно не были включены в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но подвалы часто выкапывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома крылись различными каркасными системами и облицовочными материалами. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых надрезов, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями на основе конкретных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, использовавшимся в самых ранних бревенчатых домах 18 и 19 веков. По мере того, как деревянные гонтовые крыши пришли в негодность, многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых продолжают служить хорошо и сегодня. Более поздние бревенчатые постройки пионеров к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерном. Крыши других бревенчатых построек в 20 веке были перекрыты битумной черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых зданий на Западе и Грейт-Кэмп в Адирондаке битумная черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на конструкцию и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строились из камня или кирпича, их комбинации, или даже из глиняных, зубчатых бревен или более мелких палочек. Позже бревенчатые дома часто строились только с металлическими трубами для размещения дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возводимых в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома, чтобы максимально удерживать тепло. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился вне бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьерах многих более простых хижин и построек в деревенском стиле часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах 18-го и 19-го веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, рейкой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями увеличивало их сопротивление проникновению воздуха и их изоляционные свойства.Готовые стены легче было очистить и покрасить, а оштукатуренные стены и потолки скрыли грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого здания, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт консервации, для наблюдения за проектом. Кроме того, технические и процедурные консультации могут также предоставлять Государственные управления по сохранению исторических памятников, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии.

Историческое исследование должно проводиться совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя заметки, фотографии или видеозапись, а также чертежи существующих условий, включая общие и детальные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно ссылаться после начала работы. Физическая оценка должна также выявлять причины ухудшения состояния, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться проведение структурного исследования.

Инспекция фонда

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы, связанные с фундаментом, могут привести к переносу структурных дефектов на другие компоненты здания. Осадка фундамента – типичное состояние бревенчатых домов. Если заселение не серьезное и больше не активно, это не обязательно проблема. Однако, если осадка является активной или неравномерной, если она смещает вес конструкции на непреднамеренные опорные точки вдали от предполагаемых основных опорных точек угловых вырезов и бревен подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причинами осадки могут быть фундаментные или дымовые камни или бревна подоконников, которые погрузились в землю, гниение бревенчатых свай, бревенчатых шпал или самих бревен подоконников.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены износу. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, которая содержит разрушающую древесину влагу и насекомых. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, происходит или может начаться разрушение. Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр бревен подоконников не должен требовать разрушения исторической внешней облицовки, если она существует. Осмотр обычно можно проводить в местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Порожковое бревно, как и верхнее бревно, также может проявляться износом по отслоившимся или отслаивающимся участкам обшивки.Если элементы облицовки должны быть удалены для осмотра бревен, они должны быть помечены и сохранены для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку, как правило, не нужно нарушать, если нет явных признаков усадки или других признаков износа.

Другими участками бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, являются оконные и дверные подоконники, угловые вырезы и венцы, а также любые другие участки, регулярно попадающие под дождевые стоки или брызги. Характерная конструктивная особенность бревенчатых построек в адирондакском или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагают венцы за линией капель на краю крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом износа. Седловидные надрезы, в которых разрез был сделан на верхней поверхности бревна и который чашеобразно направлен вверх, и плоские надрезы также могут быть особенно подвержены скоплению стекающей влаги.

Обнаружение порчи требует тщательного осмотра. Прощупывание гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать лезвием небольшого ножа или ледорубом, чтобы определить глубину распада. Бревна следует осторожно постукивать через равные промежутки времени вверх и вниз по их длине рукояткой инструмента, чтобы обнаружить глухие области возможного внутреннего распада. Длинные трещины, идущие вдоль волокон древесины, называемые «шашками», не являются признаком гниения, а являются характерными признаками выдержки бревен. Однако чека может пропустить в бревно влагу и грибковую гниль, особенно если она расположена на верхней поверхности бревна. Проверки также следует исследовать с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, происходит ли гниение внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и должен быть заменен. Фото: файлы NPS.

Контакт подоконника с землей и относительная влажность также обеспечивают идеальные условия для заражения некоторыми видами насекомых. Деревянные строительные элементы, такие как бревна или обшивка, расположенные менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Обнаружение насекомых или их повреждение, а также явные признаки их активности, такие как грязевые туннели, выходные отверстия или «фрасс», похожий на опилки порошок, должны быть зарегистрированы. Заражение насекомыми лучше всего лечить у профессионально лицензированного истребителя, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения разрушающих древесину насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Наряду с фундаментом крыша является еще одним важным элементом любого здания. Кровельная система состоит из покрытия сверху вниз, обычно из черепицы или металлического листа и оклада; обрешетка из досок или планки обрешетки крыши; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; и, иногда, но не всегда, желоба и водосточные трубы.

Крышу и водосточные желоба следует осмотреть и проверить на наличие утечек как снаружи, так и, если возможно, изнутри. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздней переделки, поднята при добавлении второго этажа или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно использованного материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует отметить его конфигурацию и состояние. Типичными проблемами, на которые следует обратить внимание, являются элементы каркаса, которые были выбиты из своих гнезд в кровельной плите или треснули, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также распад наружных концов стропил или прогонов, особенно распространенный в деревенском стиле. стилевые постройки.

Другие преимущества

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, веранды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или конструктивной детали, или могут отражать последствия проблем, передающихся откуда-то еще, например, деформация или деформация оконной рамы в результате отказа бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонты, сделанные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет как грибковое поражение, так и насекомое, с этим следует бороться немедленно. Необходимо не только отремонтировать крышу и водосточные желоба (если их нет, вероятно, следует добавить водосточные желоба), но и уклон фундамента должен обеспечить дренаж от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, поверхность земли должна быть выровнена для достижения этого минимального расстояния. Лишнюю растительность и мусор, такой как дрова, сухие листья или мусор, следует убрать с периметра фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики разъедают обмазку, должны быть уничтожены и удалены.Проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники также должны быть устранены. Решение или уменьшение проблем с влажностью может само по себе положить конец или остановить распространение гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, лишь частично поврежденного гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее, чем его замена. Сохранение бревна, а не замена нового, сохраняет большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые больше не могут быть получены в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением строительной ткани, чем путем удаления и установки нового бревна на замену с обтесанным и надрезанным. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с армирующими элементами. Исторический ремонт бревен, независимо от того, включает ли он методы заделки или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным консерватором.

Сращивание древесины

Сращивание древесины может включать в себя несколько видов техники. Также называемый «врезным» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка повреждения путем вырезания сгнившего участка бревна, а также тщательное вырезание и установку подходящей заглушки или стыка из выдержанной древесины. Порода древесины, если таковая имеется, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать соседней исходной древесине. Расположение и глубина распада должны определять метод сращивания, который будет использоваться.В случае, когда гниение проходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент полной глубины, содержащий пораженный участок, полностью разделив бревно, и вставить новый сегмент бревна, используя угловые «косые» соединения или квадратный разрез. «полунахлестные» суставы. Сращивание крепится к распиленному бревну с помощью наклонных шурупов или болтов через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты замазкой.

Сращивание также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней поверхности можно обрезать до звуковой глубины, а половинку бревна склеить, приклеив эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных венцов бревен включает их обрезание до здоровой древесины и, при необходимости, в надрезы, а также установку новых венцов, вырезанных по размеру. В отверстия, просверленные в новых венцах, и в соответствующие отверстия, просверленные в торцах исходных обрезных бревен, вставляются стержни арматуры из стекловолокна или алюминия. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с запаздыванием можно вкрутить под углом через нижнюю часть короны в бревно выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Укрепление и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных испорченной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами и после отверждения могут быть обработаны деревообрабатывающими инструментами. Их использование требует, чтобы эпоксидная смола сохранилась в достаточном количестве. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей первоначальной прочности сгнившим несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в нужном месте, может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, защищенных от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся в основном в двух формах: жидкий закрепитель и эластичная шпатлевка-наполнитель. Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Техника обработки, например, сгнившей бревенчатой ​​кроны эпоксидными смолами начинается с удаления рыхлой сгнившей древесины и, при необходимости, высушивания участка. Затем пораженную гнилью полость и поверхность торца бревна пропитывают жидкой эпоксидной смолой путем повторного нанесения кистью или замачивания в пластиковом пакете, наполненном эпоксидной смолой, прикрепленном к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.Как только жидкая эпоксидная смола пропитает торец бревна и отвердеет, торец бревна затвердеет и готов к нанесению эпоксидной шпаклевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплату и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового излучения. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Отвержденный участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или тусклой финишной краской, чтобы он лучше сочетался с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной, неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для укрепления и ремонта других участков бревна, в том числе прогнивших внутренних участков, которые еще не повредили внешнюю поверхность бревна. Пропитку небольших внутренних участков можно выполнить, просверлив несколько случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта замазкой, а затем залив жидкую эпоксидную смолу. Если используется чистая смола, это должна быть литейная смола, чтобы свести к минимуму усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей заполнители, такие как песок или микрошарики.Эпоксидная смола часто используется архитектурными консерваторами для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, вставив арматурный стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота надлежащим образом загерметизирована, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные сгнившие внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех видов ремонта бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заплату на поверхности бревен, которая находится на виду, или бревна, которые сильно сгнили или рухнул.

Замена журнала

Ремонт или замена только сегмента бревна не всегда возможна. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно существенно утратило свою форму и рухнуло под тяжестью лежащих над ним бревен.Замена бревен, которая должна выполняться только опытными мастерами, начинается с временной поддержки бревен выше, а затем их поддомкрачивания ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может заключаться в создании неадекватных временных точек опоры, а также в разрушении щелей и внутренней отделки, которые могли медленно занять непервоначальные положения, не выдерживающие подъема домкратом.

Новый порог соответствует оригинальному и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть бревно по всей длине снаружи и внутри конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо конструктивные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята за счет раскосов во время подъема и подъема. удаление. Для выполнения этой проверки необходимо удалить наружную обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна. Аналогичным образом, в интерьере также может потребоваться удалить прилегающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются бревном или связаны с ним, которые необходимо удалить.

Заменяющее бревно должно быть получено в соответствии с породой дерева удаляемого оригинала. Если это обтесанное бревно, то заменяющее бревно должно быть обтесано, чтобы воспроизвести размеры и следы инструмента от оригинала. Если та же самая порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать замещающую породу, что может быть даже предпочтительнее в некоторых случаях, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать так, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины обычно не рекомендуется для исторических бревенчатых зданий. Консерванты имеют тенденцию изменять цвет или внешний вид бревен. Кроме того, многие из них токсичны, со временем они вымываются из древесины и, как и краска, должны периодически наноситься повторно. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Тем не менее, некоторые бревенчатые здания, и особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки в ходе более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как глубокая проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях может быть целесообразно рассмотреть консервирующее лечение. Кипяченое льняное масло иногда может быть уместно для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло имеет тенденцию со временем темнеть. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных и безопасных консервантов.Однако растворы боратов плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку растворы боратов водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может быть уместно повторно нанести лак там, где он использовался в качестве исходной финишной обработки. Обработка давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима для обработки бревен на месте и, как правило, не эффективна для больших бревен и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, и держать бревно подоконника на достаточном расстоянии от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые постройки с подвалами с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами, чем те, что построены на земле или с подвалами, если подвал остается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых построек не копались и не закладывались ниже уровня мороза, они, как правило, склонны к вздутию и оседанию грунта при промерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимо перенаправить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Незакрепленные камни должны быть возвращены в исходное положение, если это возможно. Явно несоответствующий фундамент, который практически ушел в землю, или в котором большие участки каменной кладки погнулись или просели, что привело к чрезмерно неравномерной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но чтобы они соответствовали историческому облику.

Ремонт щели

Обмазка, полностью состоящая из портландцемента, никогда не подходит для использования на исторических бревенчатых зданиях. Фото: файлы NPS.

Ремонт щелей, независимо от того, завершается ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будут завершены все работы по ремонту или замене бревен, поддомкрачиванию и закреплению подпорок, а все замененные бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена обмазки на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за того, что факторы окружающей среды — осадка здания, сезонное расширение и сжатие бревен, а также проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — растрескивают и ослабляют мазок. Если наружные бревенчатые стены обнажены, а щели или штукатурка требуют ремонта, необходимо сохранить как можно больше оставшегося внутреннего блокирующего наполнителя и штукатурки. Должна использоваться формула мазни и инструментальная отделка, которая соответствует исторической мазке, если она известна, или на основе одной из перечисленных здесь смесей. По большей части современные имеющиеся в продаже материалы для щебня не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключением может быть внутренняя часть бревенчатого дома, где он будет покрыт штукатуркой или деревом и не будет виден. Эти продукты, как правило, имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими бревенчатыми поверхностями.

Секции деревянной щели, которые исчезли или не могут быть защищены от непогоды, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертями, обрезанными по размеру.Как правило, если изначально не использовалась кора, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новые деревянные заменители щели на место.

Анализ обмазки может быть выполнен почти так же, как и анализ раствора. Если это невозможно, при раздавливании отслоившегося куска штукатурки можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующих, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными составляющими, и любые участки исходной мазни следует зафиксировать с помощью цветной пленки для дальнейшего использования.Отслоившуюся или не прилипшую к бревнам обмазку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда может быть трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полная очистка шва.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавив их в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только на верхнюю сторону бревна, чтобы мазок мог двигаться вместе с верхним бревном и сохранить герметичность верхнего стыка, или оцинкованная проволочная сетка, закрепленная оцинкованными гвоздями. Подобно перекладке каменной кладки, шпаклевку нельзя выполнять на ярком солнце, в условиях чрезмерной жары или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для обмазки следует смешать всухую, перепроверить щели на плотность и надежность, а смесь смочить и перемешать до густой пастообразной консистенции.Смесь быстро сохнет, поэтому за один раз не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Пробный участок новой мазки либо на здании, либо на макете в другом месте поможет проверить соответствие цвета и текстуры формулы.

Перед нанесением шпаклевки область щелей, включая шпатлевку и поверхности бревен, подлежащие покрытию, следует сбрызнуть водой, чтобы предотвратить слишком быстрое вытягивание сухой шпатлевкой влаги, что приведет к образованию волосяных трещин.Шпатель, отшлифованный по ширине мазка, используется для вдавливания мазка в щели и выравнивания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазать слоями, чтобы предотвратить провисание и отделение от бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью первоначальной штукатурки, использовавшейся во многих бревенчатых постройках конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его целесообразно использовать при ремонте зданий этого периода. Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобства обработки, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести в шпаклевочных смесях, предназначенных для большинства исторических бревенчатых зданий. Портландцемент имеет тенденцию давать усадку и образовывать волосяные трещины, а также удерживать влагу, что может потенциально повредить бревнам.

Малярные смеси
	детали (объем)	материал
СМЕСЬ A	1/4	цемент
	1	известь
	4	песок
	1/8	сухой цвет
		свиная щетина или эксельсиор
СМЕСЬ B	6	песок
	4	известь
	1	цемент
СМЕСЬ C	1	портландцемент
	4-8	известь
	7-10	песок

Микс А Дональд А. Хатслер, «Реставрация бревенчатых хижин: руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический бюллетень № 74, «History News», Vol. 29, № 5 (май 1974 г.)

Mix B и C перепечатаны из «Бревенчатых конструкций: сохранение и решение проблем» Харрисона Гудолла и Рене Фридман, Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренняя обработка

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует сопротивляться искушению придать незаконченный пограничный характер, сняв штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки на потолке. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменными документами и интервью с предыдущими владельцами. Особенности интерьера и отделки, которые могли существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают стены, обшитые деревянными панелями, деревянные молдинги, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти черты должны быть сохранены.Многие из более деревенских бревенчатых зданий, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с очищенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или ранее была удалена, а на бревнах имеются такие доказательства, как ореолы реек, стены следует заново оштукатурить или восстановить с помощью гипсокартона или гипсокартона, чтобы они соответствовали историческому виду.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как портативные ресурсы.Как и другие исторические здания, перенесенные или перемещенные бревенчатые постройки могут потерять целостность материалов и укладки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут потерять этот статус в случае перемещения. Несмотря на популярность демонтажа и переноса бревенчатых домов, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, желательно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной утрате исторических строительных материалов. В то время как бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких элементов, как фундамент и дымоход, щели и мазки, наружная облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые дома редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые постройки, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или хижины в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их сохранение в основном сосредоточено на сохранении и ремонте бревен, а также на соответствующем ремонте щелей и мазков, которые, как и переточка каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых зданий. Сохранение бревенчатых построек может быть достигнуто с помощью различных методов, включая сращивание и вклеивание, использование эпоксидной смолы или комбинацию заделки и эпоксидной смолы, а часто и выборочную замену. Но, как и всякое историческое здание, бревенчатая конструкция представляет собой систему, функционирующую за счет сохранения совокупности ее частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18 и 19 веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо видом облицовки, горизонтальным или вертикальным деревянным сайдингом, лепниной, а иногда и их комбинацией. Если сохранилась эта историческая облицовка, которая может быть скрыта под более поздним, неисторическим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если доказательства указывают на то, что она существовала, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор Музея Лэндис-Вэлли, Ланкастер, Пенсильвания, выражает благодарность экспертам, рецензировавшим и прокомментировавшим проект рукописи: Джеймсу Кофилду; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональный персонал Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер руководит этим совместным издательским проектом и является главным редактором.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

Сентябрь 1991

Бриско, Фрэнк.«Дереворазрушающие насекомые». Журнал Старого Дома. Том. XIX, № 2 (март/апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника домкрата для бревенчатых зданий». Ассоциация технологий консервации Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Том. ХХ, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал Старого Дома. Том. XVIII, № 1 (январь/февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Элберт, Дуэйн Э.и Кит А. Скалл. Бревенчатые постройки в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников Иллинойса: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт бревенчатой ​​короны и выборочная замена с использованием армирующей арматуры из эпоксидной смолы и стекловолокна: Сарай Ламар, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические примечания по консервации , Наружные деревянные изделия, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел содействия консервации, Служба национальных парков, Ю.С. Департамент внутренних дел, 1989 г.

___________ и Рене Фридман. Структуры журналов: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Хатслар, Дональд А. Архитектура миграции: бревенчатое строительство в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для Исторического общества. Технический бюллетень 74 Американской ассоциации государственной и местной истории.Новости истории. Том. 29, № 5, май 1974 г.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: наследие Старого Света. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Бостон: Издательство Дэвида Р. Година, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Износ древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. Новости истории .Том. 29, № 8, август 1974 г.

Роуэлл, Р. М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Йовик и В.К. Файст. Защита бревенчатых домов от разрушения.