Утепление пола первого этажа плиты перекрытия из подвала: требования, типы оснований, инструкция по монтажу, советы

Утепление плит перекрытия первого этажа

Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации необходимо тщательно продумать тепловую защиту здания. Очень часто при конструировании принимается решение использования сборных или монолитны железобетонных перекрытий. Если при этом в здании не предусмотрено отапливаемого цоколя или подвала, потребуется утеплить бетонный пол на первом этаже в частном доме.

Утепление пола со стороны подвала

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пустотная плита перекрытия.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Штукатурный слой.

Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м3. Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).

Зачем выполняется утепление

Перед тем как утеплить бетонный пол, необходимо разобраться в целесообразности этого мероприятия. Бетон обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что он хорошо пропускает тепло сквозь себя и выводит его из помещения. Чтобы предотвратить тепловые потери применяют материалы с лучшими показателями теплопроводности.

Укладка утеплителя в качестве дополнительного слоя в частном доме в полу первого этажа предотвращает следующие проблемы:

• выпадение конденсата на холодной поверхности со стороны теплого воздуха;
• появление плесени, грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• нарушение температурно-влажностного режима помещения;
• высокие затраты на отопление.

Если оставить бетонный пол в частном доме без утепления, то помимо того, что он будет некомфортным в использовании, в скором времени конструкция потребует серьезного ремонта.

Виды утеплителя, используемые для бетонных полов

В принципе, вы вольны использовать все, что душе угодно, ориентируясь на свои финансовые возможности. Технически есть возможность использовать любой вариант. Ниже приведена таблица с самыми распространенными материалами, используемыми для указанных целей.

Виды утеплителей для пола

Таблица. Обзор популярных утеплителей.

Мы уже упомянули керамзитобетон. Этот материал относится к категории легких бетонов, разновидностей которых существует достаточно много.

Сюда относятся: пенобетон, газобетон, полистиролбетон, опилкобетон или арболит и прочее. Данные решения также прекрасно подходят для утепления полов.

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Утепление пола сверху из помещения под стяжку

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пенополистирол.
3. Пароизоляция.
4. Пустотная плита перекрытия.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м3. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Способы утепления бетонного пола

Утепление бетонного пола на первом этаже может проводиться как сверху, так и снизу перекрытия. Чаще всего используется способ сверху. Понять, почему это именно так, можно, рассмотрев недостатки и достоинства каждого из них.

Утепление бетонного перекрытия снизу (со стороны подвала или подполья)

Достоинства утепления снизу:

• высокая эффективность;
• защита бетонной конструкции пола от промерзания;
• выпадение конденсата предполагается со стороны подвала;
• не уменьшает высоту помещения на первом этаже в чистоте;
• основанием под напольное покрытие становится прочная бетонная плита, а не пористый утеплитель.

Утепление бетонного пола со стороны холодного воздуха более грамотно, но в случае горизонтальной конструкции оно усложняется. Достаточно трудно вести работы в низком техническом подполье, постоянно поднимая голову вверх. Из-за этого недостатка в подавляющем большинстве случаев полы в доме утепляют со стороны теплого воздуха.

Пирог утепления пенопластом по железобетонной плите

Утепление поверх перекрытия имеет следующие особенности:

• точка росы (выпадения конденсата) находится внутри конструкции пола;
• несущая конструкция не защищена от промерзания;
• помимо пароизоляции утеплителя со стороны теплого воздуха потребуется гидроизоляция со стороны холодного;
• необходимо устройство поверх утеплителя армированной цементно-песчаной стяжки;
• высота помещений первого этажа в чистоте существенно снижается.

В настоящее время армирования стяжки можно избежать, применив утеплители с повышенной прочностью, специально предназначенные для использования в пироге пола.

Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг

1. Пол.
2. Супердиффузионная мембрана.
3. Минеральная вата.
4. Пароизоляция.
5. Пустотная плита перекрытия
6. Лага.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м3 (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м3, тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление готового бетонного пола

А как же быть, когда бетонный пол уже залит и застройщик не заморочился с утеплением? Как вы понимаете, так оставлять нельзя, иначе в доме будут серьезные теплопотери — помещение будет охлаждаться от прохлады, идущей от земли. Мы предложим вам три способа, которые вы можете применить по своему выбору в зависимости от возможностей и ситуации.

Потери тепла в системе отопления здания

Каркасный способ

Первый метод – это настил утеплителя между лагами. Он имеет ряд преимуществ и недостатков. К первым можно отнести то, что вы можете сухим способом выровнять пол и поднять его на нужный уровень (этот момент можно отнести и к минусам, так как далеко не везде это реализуемо). Однако такое утепление достаточно эффективно.

Утепление бетонного пола по лагам

Недостатков не так и много, но они существенны: процесс утепления технологически сложен, по сравнению с остальными способами, а также придется неплохо потратиться на материалы – помимо самого утеплителя понадобится полиэтиленовая пленка, доски на лаги и фанера или ДСП для закрытия пола.

Схема утепления деревянного пола

Утепление производится по следующей схеме.

1. Сначала пол застилается полиэтиленовой пленкой. Этап можно пропустить, если в качестве утеплителя будет использоваться не минеральная вата, а материал, не боящийся влаги.
2. Затем строго по уровню ставятся лаги. Если бетонный пол у вас изначально ровный, то их даже не придется поднимать – достаточно все надежно зафиксировать.
3. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Для вентиляции пола необходимо, чтобы от утеплителя до верхней точки лаг оставалось не меньше 2 см расстояния.
4. Далее настилается слой пароизолятора — эта мембранная пленка натягивается меду лагами и пристреливается к ним степлером.
5. Монтируется поверхность – фанера, ГВЛ или шпонированные плиты ДСП.

Утепление пола в частном доме

В результате вы получаете пол, который не даст вашему дому промерзать. Поверх листового материала можно даже уложить плитку.

Использование систем подогрева пола

Следующий метод предполагает активный нагрев. Использоваться будет инфракрасная система в виде тонкой пленки, которая может быть настелена под любые покрытия, кроме кафельной плитки. Процесс подключения системы мы опустим, а порядок монтажа расскажем.

1. Прямо на бетонный пол настилается подложка из вспененного полистирола или пробки — такие используют при укладке ламината. Также можно использовать пенофол – он тоже вспенен, но с одной стороны наклеена фольга, которая будет отражать тепло от системы в комнату.
2. Далее расстилается и подключается сама инфракрасная пленка. Процесс очень простой и не займет много времени.
3. Поверх пленки кладется напольное покрытие: ламинат, линолеум, паркетная доска и прочее.

Виды ИК пленочных полов

Если работа выполняется в жилой комнате, в которой вы хотите настелить ковролин, то инфракрасный пол можно не ставить. Подложка вместе с этим материалом будет отлично справляться – минимум теплопотерь, а по полу можно спокойно ходить даже босиком.

Теплый пол внутри стяжки

Последний метод подойдет для комнат, в которых нужно уложить напольную плитку. Используется специальный теплый инфракрасный пол (стержневые маты), который монтируется в стяжку. Реализация подобного способа также потребует поднятия уровня пола.

Стержневой теплый пол

1. Сначала на основание укладывается утеплитель – тонкий слой плотного экструдированного полистирола. Как мы помним, поверх этого материала можно налить новую стяжку.
2. Затем монтируется сама система, которая представляет собой проводники на сетчатом основании (сегментная система), или же идущие в бухтах (провода разматываются по полу в нужных местах).
3. Сверху заливается слой стяжки, толщина которого не должна быть меньше 2-х сантиметров.

Схема последовательного подключения стержневого теплого пола

После высыхания можно класть плитку. Такой пол будет очень теплым, и зимой вы точно не замерзнете, а счета за отопление отнюдь не будут космическими.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Видео — Утепление пола над холодным подвалом

Секреты эффективного утепления перекрытий из железобетона и древесины

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Что самое главное в утеплении дома.Это утепление чердачного перекрытия особенно по железнобетонной плите

Здравствуйте! Один мой товарищ построил не так давно дом, переехал в него с семьей. Чердачное ж/б перекрытие решил не утеплять временно, пока не наберет нужную сумму на материал. В первую же зимовку он столкнулся с серьезными проблемами: сыростью в комнате на верхних углах и последовавшей за этим плесенью, а также с быстрым выветриванием тепла. Все это легко объяснить тем, что отсутствовало утепление чердачного перекрытия особенно по железобетонной плите . Можно хорошо утеплить стены, но если не утеплено чердачное перекрытие, то дом будет холодным. Это происходит потому , что скорость распространения холода вниз больше , чем по бокам . Если кому-то знакома такая ситуация, либо просто нет желания столкнуться с ней, тогда сегодняшняя статья вам в помощь.

• 1 Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.
• 2 Схемы утепления железобетонного чердака

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²•°С/Вт.

Схемы утепления железобетонного чердака

Теплоизолировать чердак по ж/б плитам можно двумя методами: применяя обрешетку и без нее. Первая технология характеризуется универсальностью, но подходит больше для легких видов теплоизоляционного материала. Если отдаете предпочтение именно данному варианту, тогда ваши действия должны быть следующими:

• Установите паробарьер — можно воспользоваться недорогой пленкой.
• Зафиксируйте брусья (узкую сторону вниз) — они должны иметь ширину, равную половине толщины утеплителя. Соблюдаете между ними дистанцию, соответствующую ширине рулона.
• Стелите основной материал между брусьями. При необходимости использования нескольких слоев, укладывайте, перекрывая места состыковки предыдущего слоя.
• Поперек уже зафиксированных брусьев установите точно такие же, на такой же дистанции друг от друга. Между ними нужно стелить следующий слой утеплителя.
• Накрываете паропропускающей гидроизоляцией — закрепить ее можно спецлентой или тонким бруском, который прикрепляется по линии обрешетки.
• Поперек брусьев прибейте доски для пола или уложите мостики.

Важно! Поперечная укладка теплоизоляции способствует минимизации риска возникновения холодного мостка через брусья.

Если же вы решили воспользоваться влагоустойчивыми плитами, чтобы выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, тогда воспользуйтесь вторым методом. Здесь также сначала понадобится выстелить пароизоляционное покрытие, затем можете приступать к термоизоляции путем обычного выкладывания плит утеплителя. Сверху залейте стяжку, чтобы выровнять поверхность.

Очень важно . Ж/ б плиты имеют пустоты, если торцы плит не утеплены ,то холод будет проникать с торцов плит и оседать в помещение и утепление сверху ничего не даст. Что можно сделать? Нужно на чердаке по краям плит пробить дырки и запенить монтажной пеной торцы.

Каким материалом утеплять

Большим выбором цены и эксплуатационных свойств обладает пенопласт. Для чердака он вполне может быть низкоплотным. Утепление пенопластом должно происходить без образования щелей, если же они появятся, воспользуйтесь монтажной пеной. Главным преимуществом является дешевизна и отсутствие необходимости в ветрозащите. Из недостатков выделяют горючесть, повышенную хрупкость, грызут мыши.

При утеплении ж/б плит минватой лучше отдавать предпочтение ее базальтовой разновидности. Такой материал не горит, хорошо теплоизолирует. Но он моментально втягивает любую влагу, поэтому необходимо тщательно выполнить предварительную гидро- и пароизоляцию. Лучше и проще всего использовать для перекрытия плит рулонную минвату. Так будет достигнута максимальная эффективность теплоизоляции, при этом не нужно будет приглашать специалиста для ее монтажа.

Внимание! Стелить минвату можно только при наличии перчаток, очков и одежды, закрывающей все тело. Со склонностью к аллергии нужно дополнительно воспользоваться респиратором.

Следующим популярным вариантом является пенополистирол экструдированный, именуемый в народе пеноплексом (от названия компании, его производящей и наиболее популярной в нашей стране — Пеноплекс). Обладает лучшими характеристиками сравнительно с пенопластом:

• хорошо справляется с удержанием тепла;
• противостоит высокой влажности, гниению;
• имеет большую плотность;
• хорошо справляется с большими нагрузками;
• легкий.

Но вот высокая пожароопасность и сильная токсичность даже при незначительном нагреве делают его нежелательным при утеплении жилых зданий.

Сравнительно недорогим считается утепление чердака керамзитом, относящимся к числу наиболее экологически чистых материалов. Его производят путем обжига глины. Неплохо справляется с удержанием тепла, пожароустойчив, долго служит. Сначала нужно гидроизолировать поверхность при помощи наливных или обмазочных составов. Далее приступайте к смешиванию керамзита с цементом и заливке слоем 35-40 см. Все в этом материале хорошо, за исключением одного: нужно серьезно потрудиться, чтобы его выстелить.Далее посмотрите видео.

Всего доброго. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

Как утеплить бетонный потолок снаружи и внутри?

Железобетон – это великолепный композитный материал, имеющий хорошие прочностные характеристики, что нельзя сказать о его теплоизоляционных качествах.

Утепление бетонного потолка изнутри и снаружи

Тяжелый бетон имеет достаточно высокий коэффициент теплопроводности – 1,7 ват/(м*град), что делает его неподходящим материалом для ограждения помещений, температура внутри которых должна быть положительной в зимний период. При этом бетон имеет показатель теплоемкости 840 Дж/(кг*град), что позволяет ему хорошо аккумулировать тепло и отдавать его при необходимости, в случае если теплоизоляция выполнена верно.

Для того чтобы теплоизоляционные мероприятия работали, необходимо обеспечить технологическую правильность выполнения работ, чтобы все физические свойства материалов, участвующие в работе, сохранили свои заданные характеристики. Прежде всего, утеплитель надо защитить от попадания влаги и от физического воздействия (птиц, грызунов).

Утепление бетонных перекрытий актуально лишь для верхних этажей здания. Существуют, конечно, неблагоприятные ситуации, связанные с социальной обстановкой в депрессивных населенных пунктах, где жители массово выезжают из своих квартир. А оставшимся жильцам многоэтажных домов приходится бороться за сохранения тепла в своих квартирах.

Утеплять бетонное перекрытие можно как изнутри помещения, так и снаружи.

Отрицательным моментом утепления изнутри является то, что железобетонная плита перестает быть теплоемким элементом конструкции, и граница холода подходит ближе к отапливаемому помещению, образуя новые мостики холода.

При устройстве внутренней теплоизоляции из материалов на основе пенополистирола (пенопласта) для начала следует отчистить поверхность потолка от грязи и осыпающихся частиц. Далее плиты пенополистирола приклеиваются к потолку с помощью монтажной пены или обычного плиточного клея, при этом следует обеспечить первоначальную фиксацию плит для предотвращения их падения. Делается это с помощью «зонтиков». Раскладку плит пенополистирола рекомендуется выполнять с зазорами, впоследствии заполняемыми монтажной пеной.

Вариантами отделки такого утепления может быть:

• шпатлевка, нанесенная на закрепленную поверх утеплителя армирующую сетку;
• подвесной потолок из гипсокартона, вагонки, декоративной панели;
• самый практичный вариант – это натяжной потолок.

Также при использовании пенополистирола обеспечивается хорошая звукоизоляция.

В случае применения минераловатных утеплителей внутри помещения необходимо выполнить каркас из бруса или специальных оцинкованных строительных профилей, закрепить утеплитель, устроить пароизоляцию, используя специальные мембранные ткани, завершить монтаж потолка. При некачественной изоляции влага будет проникать через утеплитель и конденсироваться на поверхности плиты перекрытия, что приведет к насыщению влагой утеплителя и соответственно потери его свойств (работу придется переделывать).

Утепление ватой изнутри видео:

Предпочтительным является утепление бетонных конструкций снаружи здания, при таком способе утепления бетон тоже участвует в удержании и сохранении тепла.

Утеплять перекрытия можно насыпными материалами, такими как керамзит, шлак, опилки. В случае с опилками необходимо обеспечить защиту от случайного возгорания. Эти способы не требуют каких-либо дополнительных затрат.

Способ утепления с использованием минеральной ваты достаточно прост. На ровный бетонный пол укладывается слой пароизоляции (специальные тканевые материалы, рубероид), затем идет непосредственно слой утеплителя, а на утеплитель кладется слой, защищающий от ветра и влаги (специальные тканевые материалы, рубероид).

Утепления минеральной ватой снаружи видео:

При утеплении перекрытия пенополиуретаном придется воспользоваться услугами специализированных организаций, но результат оправдает затраченные средства. Пенополиуретан распыляется под давлением в виде аэрозоля, два компонента пенополиуретана незамедлительно вступают в реакцию, и получающаяся пена расширяется, заполняя пустоты.

Изоляция фундаментов и полов из монолитных плит

Это распространенный вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с указанием плюсов и минусов, проверьте ее —

Плита на грунте или фундаменте и подвале; Что лучше?

Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим — 

1. Стоимость. Я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и кровельного материала.Большая ли разница в стоимости?

Обычно стены выше уровня земли считаются более доступным вариантом строительства, но нет, разница невелика. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на земляные работы для начала, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены более высокого уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при меньших затратах, поскольку вы можете использовать древесину. как структура. Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня земли, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стен ниже уровня земли.

С другой стороны, есть сторонники МКФ (изолированные бетонные формы), которые выступают за подвальные помещения, включая стены МКФ снизу вверх; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.

Лично я бы основывал решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других аспектах, а именно: долговечности, качестве жизни и воздействии на окружающую среду. При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина возобновляема.Вот почему нам как организации нравится продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, поэтому нам нравятся плиты.

Что касается долговечности – стены подвалов не могут высохнуть снаружи, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли. Кроме того, подвалы затапливаются, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания на случай отключения электроэнергии во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в долгосрочной перспективе, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом находится выше уровня земли и не находится в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о том, что его затопит.

2. Доступ к механическому оборудованию. Я не могу придумать, как заделывать стоки, сантехнику, электропроводку и т. д. в бетон, а не класть их под пол. Не говоря уже о прокладке воздуховодов для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что делать, если есть утечка в канализации, как бы вы узнали?

Больше, чем серьезное беспокойство, это то, о чем нужно думать, так что все относительно.У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею выкопать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше класса. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом. И… если бы в канализации ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была утечка, и случайная капля попала на землю внизу, нет, вы, вероятно, не узнали бы, и вам, вероятно, было бы все равно.

Если опасения действительны, то в будущем вы не сможете поменять сантехнику, поэтому вам нужно с самого начала убедиться, что вас устраивает планировка дома. Для того, чтобы канализация протекла, ее нужно в первую очередь завинтить. Так что наймите квалифицированного сантехника и не беспокойтесь. Что касается подачи воды и линий электропередач, то они должны быть уложены в кабелепроводы (рукав), чтобы в случае возникновения проблем их можно было вытащить и заменить. Воздуховоды HRV не должны проходить в перекрытии, они должны проходить только через стены и потолки.

3. Как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия наличия половины занимаемой площади в виде плиты, а половины — подвала?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, так что если бы это был я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за местности, на которой должен стоять дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием вещей в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что мне кажется, что он гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вариант вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если хотите взглянуть.Он полностью выше класса, и, как я пишу, наверху строится дом, который будет утеплен целлюлозой (переработанной газетной бумагой).
Вот еще несколько страниц о плитах, которые могут вас заинтересовать. Не стесняйтесь писать в ответ с дополнительными проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.

Какая теплоизоляция требуется для подвала?

Это распространенный вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с указанием плюсов и минусов, проверьте ее —

Плита на грунте или фундаменте и подвале; Что лучше?

Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим — 

1. Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и кровельного материала. Большая ли разница в стоимости?

Обычно стены выше уровня земли считаются более доступным вариантом строительства, но нет, разница невелика. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на земляные работы для начала, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены более высокого уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при меньших затратах, поскольку вы можете использовать древесину. как структура.Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня земли, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стен ниже уровня земли.

С другой стороны, есть сторонники МКФ (изолированные бетонные формы), которые выступают за подвальные помещения, включая стены МКФ снизу вверх; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.

Лично я бы основывал решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других аспектах, а именно: долговечности, качестве жизни и воздействии на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина возобновляема. Вот почему нам как организации нравится продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, поэтому нам нравятся плиты.

Что касается долговечности – стены подвалов не могут высохнуть снаружи, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли.Кроме того, подвалы затапливаются, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания на случай отключения электроэнергии во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в долгосрочной перспективе, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом находится выше уровня земли и не находится в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о том, что его затопит.

2. Доступ к механическому оборудованию. Я не могу придумать, как заделывать стоки, сантехнику, электропроводку и т. д. в бетон, а не класть их под пол.Не говоря уже о прокладке воздуховодов для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что делать, если есть утечка в канализации, как бы вы узнали?

Больше, чем серьезное беспокойство, это то, о чем нужно думать, так что все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею выкопать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше класса. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом.И… если бы в канализации ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была утечка, и случайная капля попала на землю внизу, нет, вы, вероятно, не узнали бы, и вам, вероятно, было бы все равно.

Если опасения действительны, то в будущем вы не сможете поменять сантехнику, поэтому вам нужно с самого начала убедиться, что вас устраивает планировка дома. Для того, чтобы канализация протекла, ее нужно в первую очередь завинтить. Так что наймите квалифицированного сантехника и не беспокойтесь. Что касается подачи воды и линий электропередач, то они должны быть уложены в кабелепроводы (рукав), чтобы в случае возникновения проблем их можно было вытащить и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в перекрытии, они должны проходить только через стены и потолки.

3. Как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия наличия половины занимаемой площади в виде плиты, а половины — подвала?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, так что если бы это был я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за местности, на которой должен стоять дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием вещей в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что мне кажется, что он гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вариант вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если хотите взглянуть.Он полностью выше класса, и, как я пишу, наверху строится дом, который будет утеплен целлюлозой (переработанной газетной бумагой).
Вот еще несколько страниц о плитах, которые могут вас заинтересовать. Не стесняйтесь писать в ответ с дополнительными проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.

Изоляция цокольного этажа — Экстремальное руководство

Ваш подвал не более чем недостроенный склад? Это касается многих домовладельцев, которые считают, что в их подвале не хватает тепла и уюта, чтобы сделать его комфортным жилым помещением.Когда дело доходит до холодных подвалов, можно винить пол. Пористость бетонного пола может сделать его холодным и влажным — нежелательные характеристики, которые можно почувствовать через плитку, ковер и твердую древесину. Проще говоря, холодные подвалы, даже если они уже отремонтированы, часто не используются так часто, как другие, более удобные помещения дома. Это много места будет потрачено впустую.

Сегодня системы плавающего пола предлагают домовладельцам возможность укрыться от холода и создать теплое и приятное место для игровой комнаты, офиса или домашнего кинотеатра.Эти системы предлагают двусторонний подход к сохранению бетонных полов сухими и теплыми.

Во-первых, черновой пол из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) ложится на водостойкую подложку с желобками или «рифлеными плитами», поэтому древесина фактически никогда не касается пола. Материал подложки может быть изготовлен из пенополистирола или сверхпрочного полиэтилена, того же материала, что и гофрированная пластиковая дренажная труба (один из самых прочных доступных пластиков). Эта подложка создает воздушный зазор над бетоном. В сочетании с деревянными панелями воздух в этом пространстве обеспечивает термический барьер, который действует как изоляция, сохраняя тепло полов и комнат. Эти системы могут обогреть помещение на целых 10 градусов.

Во-вторых, тот же самый слой изоляции обеспечивает влагозащитный барьер против сырости, которая естественным образом поднимается через бетонные плиты. Благодаря каналам в подложке любая влага, которая собирается, может легко стекать и испаряться. Это защищает мебель и предотвращает затхлый запах и рост плесени, обеспечивая здоровое жилое пространство.

Пособия по подвалу

Плавающие основания также долговечны и универсальны.Деревянный сердечник не деформируется, не раскалывается и не отслаивается. Системы также достаточно прочны, чтобы выдержать самую тяжелую мебель, такую ​​как тренажеры, бильярдные столы и пианино. А что касается готовых поверхностей пола, используйте любой раствор для пола, который вы хотите. Просто подготовьте новый пол, как любой другой. Эти системы позволяют выбирать из коврового покрытия, ламината и искусственной древесины. Виниловую плитку можно укладывать вместе с подкладкой из фанеры толщиной 1/4 дюйма. А керамическую плитку можно использовать с подкладкой из цементных плит, чтобы обеспечить максимальную прочность и надежность.(См. инструкции производителя по укладке на пол и сведения о гарантии.)

Эти плавающие системы также рекламируются как «эргономичные». Этот термин относится к легкому «прогибанию» панелей, когда люди наступают на них. Панели слегка амортизируют шаги, так как изоляционный материал распределяет вес, обеспечивая удобную и упругую поверхность для ходьбы. Пройдитесь по голому бетону и сравните это с ходьбой по плавающему полу — вы увидите разницу.

Еще одним большим преимуществом для мастеров-любителей является простота установки. В то время как некоторые системы поставляются в виде рулонов пластиковой подложки, большинство систем доступны в виде взаимосвязанных пазогребневых панелей размером 2 на 2 фута, у которых изолирующая нижняя сторона предварительно прикреплена к дереву. Просто измерьте пол и спланируйте расположение так же, как при укладке плитки, затем постучите по панелям молотком и деревянным бруском. Нет необходимости в креплении или склеивании.

Недавно мы установили систему плавающего пола в доме моего друга Робби МакКоннелла.Мы с Робби дружим уже много лет, и недавно у него родилась дочь. С увеличением семьи он почувствовал, что пришло время расширить его жилые помещения до недостроенного подвала. Я рассказал Робби о плавающих полах, и он выбрал марку DRICore для установки в своем подвале. Вот как проект заглох.

Начало работы

Первый шаг — проверить подвал на наличие ранее существовавших проблем. Осмотрите фундамент и устраните любые источники проникновения влаги.У Робби был новый добротно построенный дом, так что ремонт не понадобился.

Перед установкой дайте панелям акклиматизироваться не менее суток в помещении, где они будут использоваться, сложив их штабелем или уложив на пол пластиковой поверхностью вниз. Это позволяет содержанию влаги в панелях адаптироваться к окружающей среде их нового дома.

Вы также захотите протестировать плиту, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с чрезмерной влажностью. Для этого приклейте к плите квадратный пластиковый квадрат размером 1 на 1 фут, запечатав все края. Подождите день, и если пластик собирает капли воды, вероятно, пол следует обработать герметиком для бетона.

Подметите и пропылесосьте бетон и удалите все выступы, которые могут помешать установке. Провалы в плите также могут быть проблемой. Пластиковые прокладки можно использовать для корректировки неровностей размером менее 1/4 дюйма.Но если пол проседает больше, используйте жидкую самовыравнивающуюся смесь, чтобы обеспечить плоскую, ровную поверхность.

После подготовки плиты убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы на месте. Сюда входят: панели чернового пола, 1/2-дюймовые разделительные доски, набор для выравнивания, молотки, тяга, угольник, циркулярная пила, спиральная пила или электролобзик, деревянные бруски, мел и катушка, рулетка и карандаш. При резке панелей вам понадобится респиратор и защитные очки.

Планирование компоновки

Если вы когда-нибудь укладывали напольную плитку, то знаете, как это делается. Измерьте длину и ширину комнаты от начального угла. Разделите измерения на 2 фута (ширина панелей). Вы хотите, чтобы последние панели в каждом ряду были больше 6 дюймов. Если это не так, то настройте свой макет, пока это не так. Также имейте в виду, что стыки панелей должны располагаться в шахматном порядке от ряда к ряду. Это означает, что на пересечении каждой стены размер краевых панелей будет меняться от ряда к ряду.Вы обнаружите, что набросок грубой схемы на листе бумаги поможет вам визуализировать план игры. Вы также можете свободно положить панели, чтобы проверить пару рядов.

Еще одно соображение: не все стены квадратные. Используйте обрамляющий угольник, чтобы проверить начальный угол. Если вы не работаете с углом 90 градусов, вам придется обрезать край стены первого ряда, чтобы последующие ряды могли лежать прямо напротив него.

Когда макет будет готов, сделайте несколько линий на плите, чтобы отметить расположение первых нескольких рядов. Это поможет направить расположение швов в шахматном порядке, пока вы не установите первые несколько панелей.

В установленном полу также потребуется компенсационный зазор размером 1/4 дюйма по всему периметру стен и препятствий в помещении. Вы можете использовать 1/4-дюймовую обвязку у местного продавца пиломатериалов. Просто поместите эти ремни вдоль края и прижмите к ним панели.

Укладка пола

Закрепив ремни, поместите первую панель в начальный угол. В зависимости от размера комнаты и итогового макета, эту первую панель/ряд можно обрезать по размеру, а можно и не обрезать. Если нет необходимости обрезать его, то вы уходите и бежите. Просто выровняйте следующую панель и с помощью молотка и деревянного бруска сбейте шпунтовое соединение. В противном случае обрежьте вторую панель до соответствующего размера ряда и выполните ту же процедуру.Устанавливайте панели плотно, чтобы избежать расхождения швов. Первые несколько рядов являются наиболее важными, потому что они являются основой для остальной части установки.

Разрежьте первую панель второго ряда так, чтобы стык располагался в шахматном порядке в исходной средней точке первой панели. Каждый стык во втором ряду должен совпадать с серединой каждой панели в первом ряду. Точно так же каждый стык третьего ряда должен совпадать с серединой панелей второго ряда. Ряд 1 соответствует ряду 3; Строка 2 соответствует строке 4 и т. д.Продолжайте этот шаблон, когда вы размещаете и присоединяете поле чернового пола.

Убедитесь, что панели плотно прилегают к полу. Чтобы отрегулировать высоту на неровных участках, вставьте прокладки из комплекта для выравнивания под пластиковые планки. В некоторых местах вам может понадобиться сложить вместе до четырех прокладок, чтобы получить нужную высоту.

Работайте от одной стороны комнаты к другой, по одному ряду за раз.Когда вы дойдете до противоположных стен, вам понадобится циркулярная пила, чтобы разрезать многие панели по размеру. Кроме того, из-за стены у вас не будет зазора для молотка, чтобы сбить соединение. На краю вам нужно будет использовать тягу или молоток Lam-hammer (lam-hammer.com), чтобы соединить панели. Панели необычной формы и небольшие вырезы можно сделать в панелях с помощью спиральной пилы, такой как Rotozip, или электролобзика.

После того, как все панели установлены, ваш черный пол готов.Теперь вы готовы к новому каркасу стен или совершенно новому готовому полу.

DRICore

DRICore, продукт, установленный в этой статье, легко собирается путем запрессовки шпунтовых панелей. Панели из инженерной древесины остаются плоскими и устойчивыми при высокой влажности, а прочный влагозащитный барьер из полиэтилена приподнят на 1/4-дюймовых планках, что позволяет влаге воздуха течь и испаряться.

Изоляция над плитой | Решения для продуктов Plasti-Fab EPS

Изоляция цокольного этажа обеспечивает дополнительный комфорт и повышенную энергоэффективность.Когда вы изолируете плиту, пол становится заметно теплее, что делает его комфортным и приятным жилым пространством, которое вы можете нагревать и охлаждать с меньшими затратами.

Plasti-Fab, включенная в кодовый список, доступна в различной толщине, чтобы обеспечить значения R для достижения желаемой энергоэффективности. Изоляция над плитой может быть выполнена во время нового строительства или в качестве проекта реконструкции.

Благодаря надежной дистрибьюторской сети изоляционных материалов Plasti-Fab EPS и легкодоступному техническому опыту, изоляция над плитой является простым и экономически эффективным решением, обеспечивающим долгосрочные выгоды.Легкая природа пенополистирола облегчает его резку и установку. Во вкладке «Инструкции по установке» вы найдете пошаговое руководство по установке пенополистирольной изоляции Plasti-Fab поверх вашей плиты.

Все еще сомневаетесь? Свяжитесь с нами

Помощь

1.Соблюдайте Строительный кодекс

Обязательно соблюдайте требования строительных норм и правил, действующих в вашем регионе.

2. Установите влагозащитный экран

Покройте всю площадь пола влагонепроницаемой пленкой из полиэтилена толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги в жилое помещение.

3.Прикрепите гвоздезабиватели по периметру

Прикрепите гвоздезабивной гвоздь той же толщины, что и изоляция, по периметру с помощью саморезов по бетону, проникающих в бетонный пол в соответствии с рекомендациями производителя шурупов.

4. Установите гвозди и изоляцию

Обрежьте первый ряд изоляции до ширины 21-3/4 дюйма. Последующие ряды обрежьте до ширины 22-1/2 дюйма.Используйте срез изоляции в качестве ориентира для размещения последовательных рядов гвоздезабивателей на расстоянии 24 дюйма от центра. Установите изоляцию зеленой стороной вверх.

5. Подготовка к укладке чернового пола

Отметьте стены в местах пересечения центров гвоздезабивателей, чтобы облегчить поиск гвоздезабивателей при креплении чернового пола. Толщина основания пола должна быть 5/8 дюйма.Нанесите мелом линии на гвоздезабиватели, чтобы убедиться, что материал чернового пола расположен ровно.

6. Закрепите черновой пол

Убедитесь, что стыки обшивки пола расположены в шахматном порядке для дополнительной устойчивости. Нанесите клей на гвозди. Закрепите 5/8-дюймовую обшивку пола непосредственно к гвоздезабивателям с помощью гвоздей с кольцевой головкой или шурупов через каждые 8 ​​дюймов. С помощью пневматического гвоздезабивателя используйте 2-дюймовую кольцевую обшивку пола или винтовые гвозди.С шуруповертом используйте шурупы 1-1/2″ или 1-3/4″.

7. Готов к отделке пола

Ваш цокольный этаж теперь правильно изолирован и готов к вашему последнему штриху украшения. Вы должны заметить, что готовый пол теперь намного удобнее.

7. Потери тепла от стен и полов подвала

Полы и подземная часть стен подвала находятся в непосредственном контакте с землей, температура которой обычно отличается от температуры подвала, и, таким образом, между подвал и земля.Это кондуктивный теплообмен из-за прямого контакта между стенами и полом, и он зависит от разницы температур между подвалом и землей, конструкции стен и пола и теплопроводности окружающего грунта. Существует значительная неопределенность в расчетах теплопотерь грунта, и они, вероятно, составляют наименее точную часть оценок тепловой нагрузки здания из-за большой тепловой массы грунта и больших колебаний коэффициента теплопроводности грунта [он колеблется между 0.5 и 2,5 Вт/м · ºC (или от 0,3 до 1,4 БТЕ/ч · фут · ºF), в зависимости от состава и содержания влаги]. Однако потери тепла через грунт составляют небольшую долю от общей тепловой нагрузки большого здания и, таким образом, мало влияют на общую тепловую нагрузку.

Измерения температуры неизолированных подвалов показывают, что теплопроводность через грунт не является одномерной, и поэтому ее нельзя оценить с помощью простого одномерного анализа теплопроводности.Вместо этого наблюдается двумерная теплопроводность с почти круглыми концентрическими линиями теплового потока с центром на пересечении стены и земли (рис. 36). Когда частичная изоляция применяется к стенам, линии теплового потока имеют тенденцию быть прямыми, а не круглыми. Кроме того, стена подвала, верхняя часть которой открыта для окружающего воздуха, может действовать как тепловой мост, проводя тепло вверх и рассеивая его в окружающую среду из своей верхней части. В некоторых случаях этот вертикальный тепловой поток может быть значительным.

Несмотря на сложность, потери тепла через подземную часть стен подвала можно легко определить из

где

U _{стена, среднее} = средний общий коэффициент теплопередачи между стеной подвала и поверхностью земли
A _{стена, среднее} = площадь поверхности стены подвала (подземная часть)
T _подвал = температура внутреннего воздуха подвала
T _{поверхность земли} = средняя температура поверхности земли зимой

Общие коэффициенты теплопередачи при различные глубины приведены в Таблице 14а для шага глубины 0. 3 м (или 1 фут) для неизолированных и изолированных бетонных стен. Эти значения основаны на теплопроводности почвы 1,38 Вт/м · ºC (0,8 БТЕ/ч · фут · ºF). Обратите внимание, что значения коэффициента теплопередачи уменьшаются с увеличением глубины, поскольку тепло в нижней секции должно пройти более длинный путь, чтобы достичь поверхности земли. Для указанной стены U _{стена, среднее} представляет собой просто среднее арифметическое значений U _стена , соответствующих различным участкам стены. Также обратите внимание, что потери тепла через приращение по глубине равны значению приращения U _стены , умноженному на периметр здания, приращение по глубине и разность температур.

Температура воздуха внутри подвала может значительно варьироваться в зависимости от того, отапливается он или нет. При отсутствии достоверных данных температуру подвала можно принять равной 10ºC, так как система отопления, водонагреватель и отопительные каналы часто располагаются в подвале. Кроме того, температура поверхности земли колеблется относительно средней зимней температуры окружающей среды с амплитудой А, которая зависит от географического положения и состояния поверхности, как показано на рис.37. Следовательно, разумное значение расчетной температуры поверхности земли может быть получено путем вычитания А для указанного места из средней зимней температуры воздуха. То есть

Потери тепла через цокольный этаж намного меньше, так как путь теплового потока к поверхности земли в этом случае гораздо длиннее. Он рассчитывается аналогичным образом из

, где Ufloor — общий коэффициент теплопередачи на цокольном этаже, значения которого приведены в таблице 14b, Afloor — площадь пола, а разница температур такая же, как и для цокольного этажа. стена.

Температура неотапливаемого подвального помещения находится между температурами вышележащих помещений и температурой земли. Потери тепла от водонагревателя и обогревателя помещения, расположенного в подвале, обычно поддерживают достаточно теплым воздух у потолка подвала. В таких случаях потерями тепла из верхних помещений в подвал можно пренебречь. Однако этого не произойдет, если в подвале есть окна.

Многие жилые и коммерческие здания не имеют подвала, и пол находится прямо на земле на уровне земли или немного выше него. Исследования показывают, что потери тепла от таких полов в основном происходят через периметр в наружный воздух, а не через пол в землю, как показано на рис. 39. Таким образом, общие потери тепла от пола из бетонных плит пропорциональны периметру пола. плиты вместо площади пола и выражается как

, где U _марки представляет собой скорость теплопередачи от плиты на единицу разницы температур между температурой в помещении T _{в помещении} и температурой наружного воздуха T _{на улице} и на единица длины периметра п _этажа здания.

Типичные значения U _марки перечислены в Таблице 14c для четырех распространенных типов конструкции плиты на грунте для мягких, умеренных и суровых погодных условий. Температура грунта в формуле не участвует, так как плита расположена выше уровня земли и потери тепла в грунт незначительны. Обратите внимание, что изоляция по периметру плиты на уровне земли значительно снижает потери тепла и, таким образом, экономит энергию при одновременном повышении комфорта. Изоляция является обязательной для излучающих полов, которые содержат обогреваемые трубы или воздуховоды, по которым циркулирует горячая вода или воздух, поскольку потери тепла в неизолированном корпусе примерно в три раза больше, чем в изолированном.Это также относится к случаям, когда обогреватели плинтуса используются на полу возле наружных стен. Теплопередача через полы и подвал обычно не учитывается при расчете холодопроизводительности.

Подпольное помещение можно рассматривать как небольшой подвал, за исключением того, что оно может вентилироваться круглый год для предотвращения накопления влаги и радиоактивных газов, таких как радон. Проветривание подвального помещения в отопительный сезон создает низкотемпературную область под домом и вызывает значительные потери тепла через пол.Потолок подвального помещения (т. е. пол здания) в таких случаях необходимо утеплять. Если в отопительный сезон форточки закрыты, то вместо них можно утеплить стены подполья.

Температура в подвальном помещении будет очень близка к температуре окружающего воздуха, если оно хорошо проветривается. В этом случае трубы отопления и горячей воды, проходящие через подполье, должны быть соответствующим образом изолированы. В суровых климатических условиях может даже потребоваться изоляция труб холодной воды, чтобы предотвратить замерзание.Температура в подвальном помещении приближается к температуре в помещении, когда вентиляция закрыта на отопительный сезон. Инфильтрация воздуха в этом случае оценивается как 0,67 воздухообмена в час.

Когда известна температура подвального помещения, потери тепла через пол здания определяются из

, где U _здание этаж — общий коэффициент теплопередачи пола, A _этаж — площадь пола, а T _{в помещении} и T _{ползание} — температура в помещении и в подполье соответственно.

Общие коэффициенты теплопередачи, связанные со стенами, полами и потолками типичных подпольных помещений, приведены в таблице 15. Обратите внимание, что потери тепла через неизолированный пол в подполье в три раза больше, чем через утепленный пол. Температуру грунта можно принять равной 10ºC при расчете потерь тепла из подполья в грунт. Кроме того, потери тепла на инфильтрацию из подполья можно определить по формуле

, где ACH – обмен воздуха в час, V  _{подполье}  – объем подпольного пространства, а T  _{подполье}  и T  _{окружающий воздух –}  – подполье. температуры помещения и окружающей среды соответственно.

В случае закрытых вентиляционных отверстий установившаяся температура в подполье будет находиться между температурой внутри и снаружи помещения и может быть определена из энергетического баланса, выраженного как

, и для удобства предполагается, что вся теплопередача направлена ​​в подполье в формулировке.

Несущие перекрытия подвала — EVstudio

Когда новый дом расположен на участке с обширным грунтом, приподнятый структурный пол обычно является лучшим решением для предотвращения нежелательного движения пола в подвале.

Обычная плита цокольного этажа имеет толщину 4 дюйма и опирается на грунт. Если грунт сдвинется, цокольный этаж сдвинется. Вы можете узнать больше о том, как строить стены на цокольном этаже из плиты на уровне земли, в этом предыдущем посте. Почему важно иметь правильные плавающие подоконники на плитах на уровне пола в Колорадо

Существует несколько различных типов фальшполов.
Первый тип пола представлял собой деревянный пол, который обычно соответствовал тем же лагам и балкам, что и основной пол, только что построенный на 8-10 футов ниже основного этажа и подвешенный к деревянным балкам по периметру фундамента.Деревянный пол будет выполнять те же функции, что и основной пол. К сожалению, для деревянного пола требуется зазор не менее 18 дюймов между самой нижней частью деревянного пола и почвой. Состояние подполья под деревянным полом имеет решающее значение, так как плесень может легко стать проблемой. Кроме того, многие полы со временем стали волнистыми, поскольку стены подвала надавливали на более слабую деревянную диафрагму, которая была необходима для укрепления стен фундамента.

Когда деревянные полы стали предметом беспокойства из-за этого M-слова «плесень», были введены сталь и бетон.
Стальные балки, стальные гофрированные настилы и бетонное покрытие толщиной от 3 до 4 дюймов вскоре стали стандартом для фальшполов. Это отличная напольная система, и она очень хорошо работает. Он имеет необходимую высокопрочную бетонную диафрагму пола, чтобы скрепить стены подвала и не будет способствовать росту плесени. Пол строится с использованием линии главных балок, которая обычно совпадает с основными балками пола. Затем стальные балки располагаются на расстоянии от 5 футов до 6 футов. для поддержки стального настила. Затем на металлический настил заливается бетонная смесь.Одна проблема, с которой я сталкиваюсь со стальными полами, — это уменьшенный размер пространства для ползания. Теперь, когда 18-дюймовый зазор не требуется и нет доступа к каким-либо механическим системам ниже цокольного этажа, строители обычно обеспечивают зазор между нижней частью стальных балок и грунтом, такой же, как пустое пространство, указанное в геотехническом отчете. типичные от 6″ до 8″. 8-дюймовый зазор затрудняет перемещение под полом, если это необходимо для осмотра, ремонта, замены сантехники или по любой другой причине.Небольшое пространство также трудно проветрить. Я настоятельно рекомендую вам поговорить со своим строителем о количестве места, которое будет предоставлено под фальшполом.

Существует еще одна система фальшпола, позволяющая избежать образования плесени, не имеющая подполья и снижающая затраты на земляные работы, — двухполосный бетонный пол. Эта система пола представляет собой бетонный пол толщиной не менее 6 1/2 ″, усиленный до ширины примерно 15 футов. Бетонный пол поддерживается стенами фундамента с помощью арматуры, а затем внутренних опор.Во время строительства бетон поднимается с помощью картонных форм. Строитель может использовать 100% картонные формы или ряды картонных форм, которые поддерживают металлическую или пенопластовую палубу. При более высоких требованиях к лучшей изоляции приподнятый двусторонний бетонный пол также позволяет использовать настил из пенополистирола, который поможет изолировать пол. Эта система фальшпола будет ощущаться и выглядеть так же, как обычная плита на уровне земли.

Для всех напольных систем, расположенных вблизи или на уровне земли, всегда рекомендуется использовать герметичный пароизолятор.Это поможет уменьшить попадание влаги в подполье или систему пола.

Изоляция подвала и подвального помещения

Изоляция подвала и подвального помещения

Хотя большинство домовладельцев осознают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших потерь тепла зимой — подвал. или подполье под своим домом. Отчасти это связано с ошибочным мнением, что «тепло поднимается». В то время как нагретый воздух имеет тенденцию подниматься вверх, сам всегда перемещается из более теплой среды в более холодную.Движущей силой этого теплового движения является разница температур – чем больше разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может быть от двадцати до тридцати градусов. холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к тому, что значительное количество тепла уходит вниз через полы. Утепление подвала или Подпольное пространство уменьшит эту потерю тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, сохраняя полы более теплыми.

Некондиционированные подвалы

Некондиционируемый подвал определяется как неотапливаемый подвал без каких-либо существенных теплопроизводящих приборов или устройств. Только тепло проходит через этажей жилых помещений выше. Если в этом тепле нет необходимости, потолок подвала следует утеплить, чтобы сохранить тепло наверху в жилом помещении. (если в подвале требуется некоторое количество тепла, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необлицованных стекловолоконных плит или полотен, установленных между лагами пола и удерживаемых на месте с помощью проволоки, рыболовных снастей. линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигриными когтями».

Изоляция потолка подвала позволит удерживать большую часть тепла наверху, в жилом помещении. В результате зимой в подвале будет холоднее. важно также изолировать любые водопроводные трубы или каналы отопления/охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на любые водопроводные трубы вокруг или рядом с периметром, поскольку они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилым помещением над ним, то таким же образом следует утеплить и потолок гаража.

Изоляция пола — рекомендуемые значения R в зависимости от климата*

Кондиционированные подвалы

Кондиционируемый подвал – это тот, который отапливается преднамеренно или благодаря наличию системы отопления, водонагревателя или другого теплопроизводящего устройства. прибор.Если подвал намеренно отапливается, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренном отапливаемый подвал, температура, как правило, находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице. В любом случае цель должна состоять в том, чтобы удерживать это тепло, изолируя стены подвала, а не потолок подвала.

Любые каркасные стены в подвале (как и в подвале с выходом над уровнем земли) должны быть изолированы с помощью стекловолоконных плит, установленных между стойками.Если изоляция имеет облицовку или пароизоляцию, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для незавершенных бетонных стен есть несколько вариантов. Если вы планируете отделку цокольного этажа (или той секции), вы можете установить деревянный каркас и утеплить его. со стеклотканью. В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткой изоляционной плиты из пенопласта прямо на внутреннюю часть бетонной стены. То изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубина, на которую земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте про ленточный лаг (деревянный брус в верхней части стены, который проходит по периметру и закрывает концы лаг пола). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и покрывающий его сайдинг — все, что отделяет интерьер подвала от улицы. Сделать Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Изоляция подвала — рекомендуемые значения R в зависимости от климата*

Подпольные пространства

Подпольные помещения с вентиляцией наружу (большинство из них) должны быть изолированы так же, как и некондиционируемые подвалы. Утеплить пол от ниже и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или каналы отопления/охлаждения в подполье, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

С невентилируемыми подвальными помещениями можно обращаться как с непреднамеренно нагретым подвалом, утеплив внешние стены фундамента.Если пространство для обхода содержит система отопления или неизолированные воздуховоды отопления/охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, так как это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих этажом выше и воздуховодами отопления/охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточный лаг (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Плита на уровне фундамента

Большая часть теплопотерь плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Пока это относительно небольшой площади поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает внутренние полы более холодными зимой.