На чтение 6 мин.
Строение вагонки
Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.
Особенности установки вагонки
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.
Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.
Толщина брусков зависит от толщины утеплителя
Используется несколько схем расположение ламелей:
- Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.
- Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
- Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
- Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.
Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.
Крепление финишными гвоздиками
Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:
- чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
- оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
- с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.
С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.
Использование добойника для финишных гвоздей
При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:
- Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
- Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
- Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок.
- Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.
Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.
Монтаж на кляймеры
Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.
Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:
Работы выполняются в следующей последовательности:
- Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
- На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
- Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
- На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
- Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.
Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:
Актуальные цены для вашего города:
Монтаж на саморезы
Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.
Как крепить пластиковую вагонку
Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:
- меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
- демократичная стоимость;
- простота монтажа;
- устойчивость к перепадам температур и влажности.
Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.
Крепление пластиковой вагонки саморезами
С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.
На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.
Виды крепления вагонки
Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.
В общей сложности разделяют два вида:
- Горизонтальный, или крепление к стене.
- Вертикальный, крепление к потолку.
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Горизонтальный способ крепления вагонки
Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.
Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:
- Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
- Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.
Вертикальное или крепление вагонки на потолок
Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:
- В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
- Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
- Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
- В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
- Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
- Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
- Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
- Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.
Способы крепления вагонки
Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.
После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.
После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.
Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.
В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).
Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:
- шурупами или саморезами;
- с использованием гвоздей;
- с помощью кляммеров;
- и используя степлер.
Крепление вагонки саморезами
Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.
Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.
Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:
- Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
- Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
- Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
- Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.
Крепление вагонки гвоздями
Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.
И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:
- добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
- молоток;
- вагонка, на площадь помещения;
- гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).
Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.
Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.
Крепление вагонки кляммерами
Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.
Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:
- При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
- Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.
И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.
Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.
Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:
- Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
- Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
- Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
- Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.
Крепление вагонки степлером
Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.
Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.
Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.
Заключение
Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.
Содержание статьи
Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?
№1. Особенности установки вагонки
Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.
Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.
Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.
Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:
- горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
- вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
- диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
- комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.
Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.
№2. Виды крепежа для вагонки
Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:
- с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
- с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
- сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
- крепление с помощью строительного степлера.
Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.
№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров
Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.
Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.
Последовательность работ следующая:
- на шип вагонки устанавливается кляймер;
- доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
- язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.
Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.
Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.
№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей
С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.
Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.
Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.
№5. Крепление вагонки с помощью степлера
Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 
№6. Сквозное крепление вагонки саморезами
Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.
В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.
Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.
№7. Советы по крепежу вагонки
За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:
лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;- стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
- перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
- если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
- при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.
Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.
способы, как выполнить монтаж правильно
Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.
Последовательность отделочных работ
Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:
- По стенам;
- По обрешетке.
Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.
В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.
Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.
Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.
Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.
Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.
Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.
Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.
Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.
Крепеж для вагонки
Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.
В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.
Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.
Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:
- Гвоздями;
- Саморезами;
- Кляймерами;
- Скобами.
Гвозди
Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.
Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.
Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.
Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.
Кляймеры
Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.
Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.
Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.
Саморезы
Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.
Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.
Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.
По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.
Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.
Скобы
Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.
Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.
Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.
Вертикальная вагонка
При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.
Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.
Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.
Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.
Горизонтальная вагонка
Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.
Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.
При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.
Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.
Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.
Обшивка потолка
Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.
Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.
Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.
Частые ошибки
Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:
- Выбирать хорошо просушенный материал;
- Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
- Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
- Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
- При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
- При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
- Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
- Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
- Не проводить работы на морозе или под дождем;
Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.
Как крепить вагонку в бане
Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.
Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.
Виды креплений
Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:
- гвозди;
- саморезы;
- скобы.
Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.
Крепление гвоздями: как правильно прибивать
Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.
А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.
Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.
Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.
Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.
Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.
Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.
Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.
Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.
Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.
Саморезами
Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.
Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.
ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.
Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.
Как правильно крепить кляймерами
Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.
В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.
Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.
СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.
Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.
ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.
Чем крепить к стене
Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.
Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.
Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.
Горизонтально
Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.
ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.
Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.
Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.
Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.
Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:
Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.
КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.
Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.
Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.
Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.
Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.
Вертикально
Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.
Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.
Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)
О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:
На потолок
В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.
Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.
Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.
Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.
В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:
Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.
К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.
Чем лучше крепить к стене и потолку
Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.
Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.
Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.
Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.
Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.
Гвозди, саморезы и скобы – интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?
Загрузка …
***
Благодарим всех, кто решил поучаствовать – тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.
Где купить
Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Как можно закрепить вагонку | Эксперты
Лыщицкий Валерий Иванович
руководитель СМР
Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.
Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.
Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.
Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.
Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок
Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.
Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку
Что такое обрешетка для вагонки
Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.
Утеплитель и пароизоляция
Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.
Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.
Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.
Итак, способы крепления вагонки:
- саморезы в лицевую пласть доски;
- финишные гвозди;
- саморезы в шип или в паз;
- кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?
Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.
Фото 2. Монтаж вагонки в пласть
Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.
Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.
А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.
Фото 3. Саморезы Essve для вагонки
Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).
Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?
Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.
Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.
Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры
Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?
Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.
Фото 5. Способ монтажа в шип
На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.
Фото 6. Способ монтажа в паз
Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.
Посмотрите, как мы можем
В этот дом мы зашли, когда он дал усадку, а вышли, отдав хозяевам ключи уже при их заезде. Выполненные работы: монтаж электроточек, подключение электроприборов, разводка сантехнических труб, подключение сантехнических приборов , утепление полов, монтаж доски пола, монтаж вагонки на потолок, утепление потолков, установка дверных коробок, окосячка, установка откосов и наличников, изготовление и установка лестницы
Внутренняя отделка деревянного дома из бревна. Фото для идей
К нам обратился заказчик из КП «Заокские просторы» с просьбой провести монтаж потолка вагонкой штиль из ангарской сосны в сорте Экстра. Уникальная отделка потолка, с гармонично подобранным цветом, за это отдельное спасибо труженикам кистей и красок малярного цеха.
Природное очарование ангарской сосны в отделке дома
Вас приветствует компания «ЛесоБиржа» с новой работой, уникальной и очень интересной по внешнему виду отделке в стиле Рустик. К нам обратился заказчик с пожеланиями придать его дому, подходящую внутреннюю отделку, то есть «нарядить» помещения в соответствии с самим строением, его стилем Рустик, сохранив при этом всю оригинальность.
Низкий сорт не брак! Вся отделка дома в сорте С
Сегодня поговорим о не совсем обычном материале для оформления потолков — это вагонка штиль из кедра в сорте АВ. Переносимся в ЖК «Остров Эрин». Для отделки помещений выпускается великое множество материалов, вкусовые пристрастия также разнообразны, но смеем вас уверить, лучше натурального дерева, ни чего быть не может!
Потолочные панели из кедровой вагонки обработанный натуральными маслами
Всем удачного дня и снова с вами компания ЛесоБиржа с новыми идеями и своими завершенными проектами. Сегодня выносим на обозрение внутреннюю отделку двухэтажного коттеджа в Тульской области СНТ «Романовские дачи» в светлых тонах из дорогостоящей, уникальной ангарской сосны.
Различные варианты белого цвета в интерьере дома19 февраля 2019
2375
Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя — это вагонка. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места.
Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа05 декабря 2018
641
Для отделки поверхностей помещений используются различные материалы. Это могут быть как сайдинговые панели, так и керамогранитные плиты. Отделочные материалы выбираются по эксплуатационным свойствам, фактуре, требованием к уходу и удобству в монтаже. Долговечным, надежным и одним из самых легких в установке материалов является вагонка. Но для получения желаемого результата необходимо понимать, как и чем крепить вагонку к стене и потолку правильно и надежно?
Способы крепления вагонки
И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.
От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:
- Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
- Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.
После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.
При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.
Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:
- С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
- При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
- С использованием строительного степлера.
Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.
Как прибить вагонку к стене гвоздями?
Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.
На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.
Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.
Крепление с помощью саморезов
Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях. Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины. Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.
Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.
При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.
Крепление степлером
Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.
Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.
Крепление с помощью кляймеров
Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.
Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:
- Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
- Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.
Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.
При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два. На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им. Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.
Горизонтальное крепление вагонки
При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.
Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз. Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски. Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.
Крепление вагонки к потолку
При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:
Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.- Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
- Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
- Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
- Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
- Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
- Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
- Монтировать панели лучше шипом «к себе».
- Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.
В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.
Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.
Можем ли мы это исправить? | Знай свой мем
О
Можем ли мы это исправить относится к серии трех панельных эксплуатируемых мемов, в которых анимированному герою Бобу-строителю с остановочным движением представлен проект, который, по-видимому, невозможно исправить. Мем играет на тему песни Боба и броскую фразу: «Мы можем это исправить? Да, мы можем».
Происхождение
Телевизионный сериал Боб Строитель был показан на британском телевидении 28 ноября 2008 года.Тематическая песня к шоу, которая в значительной степени играет мем, содержит текст «Боб Строитель / Можем ли мы это исправить? / Боб Строитель / Да, мы можем».
19 июля 2017 года фраза, а также логотип Боба Строителя и его сходство были использованы в трех панелях, которые можно было использовать. Redditor PGH WhiteKnight на subreddit / r / dankchristianmemes опубликовал изображение, где на верхней панели Боба Строителя появляется фраза «Можем ли мы это исправить». В центре кадра изображено церковное собрание с надписью «Миллениалы с пугающей скоростью покидают церковь, веру и религию.«На последней панели Боб потирает лоб, подразумевая, что, возможно, он не сможет это исправить. Изображение (показанное ниже) получило более 625 баллов (96% проголосовавших) и 200 комментариев.
Спред
В течение следующих нескольких дней люди по всему Reddit начали использовать этот формат. Можем ли мы исправить это мемы появились в нескольких различных поддредствах, включая / r / gamindustri, / r / DankMemes и / r / HistoryMemes.
Из-за своей уязвимости этот мем Боба-Строителя стал очень распространенным на Reddit.В subreddit / r / MemeEconomy было создано по крайней мере четыре темы о меме, что свидетельствует о его растущей популярности.
Различные примеры
Поиск интереса
Знай свой магазин Meme
Внешние ссылки
,Программа Microsoft Excel предназначена не только для удобного ввода данных в таблицу и их редактирования по мере необходимости, но и для просмотра больших блоков информации. Большинство людей, использующих ПК, работают с ним постоянно.
Имена столбцов и строк могут быть значительно удалены из ячеек, с которыми пользователь работает в данный момент. Прокрутка страницы, чтобы увидеть название документа, неудобна для любого пользователя. Таким образом, табличный процессор имеет возможность исправлять определенные области.
Блокировка строки в Excel при прокрутке
Обычно таблица Excel имеет одну заглушку. Между тем этот документ может содержать до тысячи строк. Работа с многостраничными блоками таблиц неудобна, когда имена столбцов не видны. Прокрутка страницы до ее начала, чтобы вернуться в нужную ячейку, абсолютно нерациональна. Чтобы сделать колпачок видимым при прокрутке, исправьте верхнюю строку таблицы Excel, выполнив следующие действия:
- Создайте нужную таблицу и заполните ее данными.
- Сделайте любую из клеток активной. Перейдите на вкладку «ПРОСМОТР» с помощью инструмента «Стоп-кадр».
- В меню выберите функции «Freeze Top Row».
Вы получите разделительную линию под верхней строкой. Теперь при вертикальной прокрутке крышка всегда будет видна.
Блокировка нескольких строк в Excel при прокрутке
Предположим, пользователю нужно исправить не только шапку. Например, другая строка или даже несколько строк должны быть исправлены при прокрутке документа.Это возможно и просто, если вы выполните следующие действия:
- Выберите любую ячейку под линией, которую мы исправим. Это действие поможет Excel «понять», какую область следует исправить;
- Теперь выберите инструмент «Стоп-кадр».
При горизонтальной и вертикальной прокрутке крышка и верхний ряд таблицы остаются фиксированными. Таким образом, вы можете исправить два, три, четыре и более строк.
Примечание. Этот метод работает для версий Excel 2007 и 2010.В более ранних версиях инструмент «Блокировать области» находился в меню «Окно» на главной странице. Там вы должны всегда (!) Активировать ячейку под стоп-строкой.
Замораживание столбцов в Excel
Например, информация в таблице имеет горизонтальное направление. Он не сосредоточен в столбцах, но расположен в строках. Для его удобства пользователь должен заморозить первый столбец, содержащий названия строк при горизонтальной прокрутке.
- Выберите любую ячейку выбранной таблицы, чтобы Excel понимал, с какими данными она будет работать.Прикрепите первый столбец в меню, которое вы увидите ..
- Теперь, когда документ прокручивается вправо по горизонтали, нужный столбец будет зафиксирован.
Чтобы заморозить несколько столбцов, выберите ячейку внизу страницы (справа от фиксированного столбца). Нажмите кнопку «Стоп-кадр».
Как заморозить строку и столбец в Excel
У вас есть задача — заморозить выделенную область, которая содержит два столбца и две строки.
Сделать ячейку на пересечении фиксированных строк и столбцов активной.Тем не менее, ячейка не должна быть размещена в фиксированной области. Он должен располагаться прямо под нужными строками (справа от нужных столбцов). Выберите первый вариант в областях блокировки Excel. На фото видно, что при прокрутке выделенные области остаются на одном месте.
Удаление фиксированной области в Excel
После исправления строки или столбца таблицы становится доступной кнопка удаления всех сводных таблиц.
После нажатия кнопки «Разморозить панели» все заблокированные области рабочего листа разблокируются.
,linebreak-style — Rules — ESLint
Опция --fix в командной строке может автоматически устранить некоторые проблемы, о которых сообщается в этом правиле.
При разработке с большим количеством людей, имеющих разные редакторы, приложения VCS и операционные системы, может случиться так, что разные концы строк будут написаны одним из упомянутых (особенно это может случиться при совместном использовании версий SourceTree для Windows и Mac).
Разрывы строк (новые строки), используемые в операционной системе Windows, обычно представляют собой возвратов каретки (CR), за которыми следует перевода строки (LF), что делает его переводом возврата каретки (CRLF), тогда как Linux и Unix используют a простой перевод строки (LF).Соответствующими управляющими последовательностями являются "\ n" (для LF) и "\ r \ n" для (CRLF).
Многие системы управления версиями (такие как git и subversion) могут автоматически обеспечить правильное завершение. Однако, чтобы покрыть все непредвиденные обстоятельства, вы можете активировать это правило.
Подробная информация о правиле
Это правило применяет согласованные окончания строк, не зависящие от операционной системы, VCS или редактора, используемого в вашей кодовой базе.
Опции
В этом правиле есть строковая опция:
-
"unix"(по умолчанию) обеспечивает использование конца строки Unix:\ nдля LF. -
"windows"принудительно использует окончания строк Windows:\ r \ nдля CRLF.
unix
Примеры неправильного кода для этого правила со значением по умолчанию «unix» :
var a = 'a';
Примеры правильного кода для этого правила со значением по умолчанию «unix» :
var a = 'a',
b = 'b';
function foo (params) {
}
windows
Примеры неправильного кода для этого правила с опцией "windows" :
var a = 'a';
Примеры правильного кода для этого правила с опцией "windows" :
var a = 'a',
b = 'b';
function foo (params) {
}
Использование этого правила с системами контроля версий
Системы контроля версий иногда имеют специальное поведение для разрывов строк.Чтобы разработчикам было проще вносить свой вклад в вашу кодовую базу с разных платформ, вы можете настроить VCS для соответствующей обработки разрывов строк.
Например, стандартное поведение git в системах Windows — преобразовывать разрывы строк LF в CRLF при извлечении файлов, но сохранять разрывы строк как LF при фиксации изменений. Это приведет к тому, что правило в стиле разрыва строки сообщит об ошибках, если оно настроено с параметром «unix» , поскольку файлы, которые видит ESLint, будут иметь разрывы строк CRLF.Если вы используете git, вы можете добавить строку в файл .gitattributes , чтобы git не преобразовывал разрывы строк в файлах .js :
* .js text eol = lf
, когда его не использовать
Если вас не интересует наличие разных концов строк в вашем коде, вы можете смело отключить это правило.
Совместимость
Версия
Это правило было введено в ESLint 0.21.0.
Ресурсы
.| массив-скобок-новая строка | обеспечивает разрывы строк после открытия и перед закрытием скобок массивов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -интервал между скобками массивов | обеспечивает согласованный интервал внутри скобок массивов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| array-element-newline | принудительно выполнять разрывы строк после каждого элемента массива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интервал между блоками | запрещать или применять пробелы внутри блоков после открытия блока и до закрытия блока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в стиле скобок | обеспечивает согласованный стиль скобок для блоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| верблюдов | применяет соглашение об именах верблюдов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с заглавной буквы с комментариями | вводит заглавные буквы или не допускает использование | комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запятая | запрашивать или запрещать конечные запятые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через запятую | обеспечивать постоянный интервал до и после запятых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интервал вычисляемых свойств | обеспечивает согласованный интервал внутри скобок вычисляемых свойств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| непротиворечивый-это | принудительный согласование имен при захвате текущего контекста выполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| требуют или запрещают перевод строки в конце файлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| func-call-spacing | требуют или запрещают интервал между идентификаторами функций и их вызовами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| соответствие функции-имени | требуют функцию имена, соответствующие имени переменная или свойство, которым они назначены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имена функций | требуют или запрещают именованные выражения `function` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции | в стиле func обеспечивают принудительное последовательное использование объявлений` function` или выражения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция-вызов-аргумент-новая строка | обеспечивают разрывы строк между аргументами вызова функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция-paren-newline | применяют непоследовательные разрывы строк внутри скобок функций | id-denylist | запрещают указанные идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id-длина | обеспечивают минимальную и максимальную длину идентификаторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id-match | требуют 9003 000 идентификаторов для соответствия указанному регулярному выражению | implicit-arrow-linebre ак | обеспечивать расположение органов функции стрелки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отступом | обеспечивать последовательный отступ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSX кавычка | обеспечивать последовательное использование либо двойных или одинарных кавычки в JSX атрибуты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние между клавишами | обеспечивает согласованное расстояние между ключами и значениями в свойствах литералов объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние между ключевыми словами | обеспечивает согласованное расстояние до и после ключевых слов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комментарий | -0007 line позиция | применять положение комментариев строки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стиль перевода строки | применять согласованный стиль перевода строки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комментарий вокруг строки | требуют пустых строк вокруг комментариев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| линии-между-CLA ss-members | требуют или запрещают пустую строку между членами класса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-deep | устанавливают максимальную глубину, на которую могут быть вложены блоки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-len | устанавливают максимальную длину строки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс-строк | обеспечивают максимальное количество строк в файле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс-строк на функцию | применяют максимальное количество строк кода в функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-nested-callbacks | обеспечивают максимальную глубину, на которую могут быть вложены обратные вызовы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max-params | обеспечивают максимальное количество параметров в определениях функций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс-операторов | максимально допустимое количество операторов в функциональных блоках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс-операторов на строку | принудительного Например, максимально допустимое количество операторов в строке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в стиле многострочных комментариев | обеспечивают особый стиль многострочных комментариев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| многострочных | вводят новые строки между операндами троичных выражений | new-cap | требуют, чтобы имена конструкторов начинались с заглавной буквы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| new-parens | применяют или запрещают скобки при вызове конструктора без аргументов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -chain-call | требует новой строки после каждого вызова в цепочке методов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструктор без массивов | запрещает конструкторы `Array` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без побитового отображения | запрещает побитовые операторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без продолжения | запретить операторы ue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no-inline-comments | запрещают встроенные комментарии после кода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no-lonely-if | запрещают операторы if в качестве единственного оператора в блоках else, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без смешанных операторов | запрещать смешанные бинарные операторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без смешанных пробелов и табуляции | запрещать смешанные пробелы и табуляции для отступов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без мультипликатора -assign | запретить использование цепных выражений присваивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no-множественные пустые строки | запретить множественные пустые строки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| условие без отрицаний | запретить отрицательные условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вложенных троичных | не разрешать вложенные троичные выражения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без новых объектов 90 006 | запретить конструкторы `Object` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no-plusplus | запретить унарные операторы` ++ `и` --` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без ограничения-синтаксиса | запретить указанный синтаксис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вкладок | запретить все вкладки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без троицы | запретить троичных операторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без пробелов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no-underscore-dangle | не разрешает висячие подчеркивания в идентификаторах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no-ненужных троичных | не допускает троичных операторов, когда существуют более простые альтернативы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запрещать пробелы перед свойствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nonblock-s tatement-body-position | обеспечивает расположение однострочных операторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| object-curly-newline | обеспечивает согласованные разрывы строк внутри фигурных скобок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объектно-фигурное расстояние | согласованный интервал внутри фигурных скобок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| object-property-newline | обеспечивает размещение свойств объекта в отдельных строках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| one-var | заставляет переменные объявляться либо вместе, либо отдельно в функциях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| одна переменная-объявление-на-строку | требуют или запрещают переводы строк вокруг объявлений переменных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| назначение оператора | требует или запрещает сокращение оператора назначения там, где это возможно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оператор-linebreak | принудительно постоянный стиль перевода строки для операторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополняемые блоки | требуют или запрещают заполнение в блоках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополняющие операторы строки-отступа | требуют или запрещают дополняющие строки между операторами | оператор предпочтения-возведения в степень | запрещает использование `Math.pow` в пользу оператора `**` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предпочитать-объект-распространение | не разрешает использовать Object.assign с литералом объекта в качестве первого аргумента и предпочитает вместо этого использовать объект-распространение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цитатников | требуют кавычек вокруг имен литеральных свойств объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кавычек | обеспечивают последовательное использование обратных кавычек, двойных или одинарных кавычек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| требуют или не разрешают использовать точки с запятой вместо ASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полуотставки | обеспечивают согласованное расстояние до и после точки с запятой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полустилевых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ключи сортировки | требуют сортировки ключей объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сортировки | переменные в одном и том же блоке декларации должны быть отсортированы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробелы перед пробелами | обеспечивают согласованный интервал перед блоками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| space-before-function-paren | принудительно вводят согласованный интервал перед открытием скобки для определения функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробел в скобках | вводят согласованный интервал внутри скобок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| infase | пробел -ops | требует интервалов вокруг инфиксных операторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| space-unary-ops | обеспечивает согласованный интервал до или после унарных операторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробел / комментарий | обеспечивает последовательный интервал после префикса ` / `или` / * `в комментарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интервал двоеточия коммутатора | обеспечивают интервал вокруг двоеточий операторов коммутации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шаблон-тег-интервал | требуют или запрещают интервал между теги шаблонов и их литералы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unicode-bom | требовать или запрещать метку порядка байтов Unicode (BOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wrap-regex | требовать скобки вокруг литералов регулярных выражений |