Заделка отверстий в перекрытиях: Заделка отверстий в плитах перекрытия

Заделка отверстий в плитах перекрытия

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Причины возникновения дыр на потолке

Перед тем, как приступить к заделке дыры на потолке, следует разобраться в причине возникновения такого дефекта. Чаще всего нарушение целостности происходит вследствие описанных ниже причин.

Процесс заделывания дыры

Негативное влияние на оштукатуренную поверхность потолка могут оказать:

подтопление соседями сверху;
возникновение грибка;
использование отделочного материала низкого качества.

В результате воздействие одного или совокупности указанных факторов приводит к отслоению штукатурки. Применение качественных отделочных материалов поможет избежать проблемы. При этом следует понимать, что не всегда увеличение слоя штукатурки даст требуемый эффект. Не рекомендуется увеличивать ее слой более чем на 50 мм без применения армирующей сетки.

Технологические отверстия в перекрытии потолка, предназначенные для размещения коммуникаций, могут увеличиваться в размерах при постоянном воздействии конденсата или течи трубопровода. Это связано с тем, что присутствие влаги приводит к разрушению строительного материала, которым заделано отверстие.

Нередко стыки плит перекрытия становятся местом появления трещин. Они, как правило, не глубокие, но приводят к нарушению целостности потолка.

В ходе проведения монтажа трубопровода в перекрытии неизбежно происходит увеличение размеров дыр в потолке.

Подвесные конструкции потолков подвержены повреждениям механического характера. В этом случае наиболее частой причиной повреждения потолка становятся неосторожные перемещения предметов.

Процесс устройства подвесного потолка может потребовать устранения стыков, которые образуют стена и потолок.

§ Е4-1-Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий Состав работы

1. Очистка отверстий от наплывов бетона.2. Заделка отверстий кирпичным половнякомили бетонными вкладышами на растворес промазкой щелей.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Форма отверстий	Вид заделки		Расц.	№
Круглые	Кирпичный половняк	0,42	0-29,4	1
Бетонные вкладыши	0,22	0-15,4	2
Овальные	Кирпичный половняк	0,95	0-66,5	3
Бетонные вкладыши	0,51	0-35,7	4

§ Е4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3

Норма времени и расценка на 1 м3бетона в деле

Состав работ	Состав звена		Расц.
1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетона	Бетонщики: 4 разр. — 1 2 « — 1	1,5	1-07

§ Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж сборныхгипсокартонных перегородок, состоящихиз металлического каркаса, которыйобшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется изнаправляющих и стоек швеллерного сечениятолщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятсяк полу и потолку дюбелями с шагом 400 ммс помощью строительно-монтажногопистолета (СМП).

При устройстве каркаса с ребристымипотолками дополнительно между ребрамиплит крепятся дюбелями направляющие,устанавливаются дополнительно стойкишвеллерного сечения с шагом 300 мм, которыекрепятся к направляющим методом просечкис отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются внаправляющие с шагом 600 мм и крепятся кним методом просечки с отгибом илисамонарезающими винтами. Стойки,примыкающие к кирпичным или бетоннымстенам, крепятся к ним дюбелями с помощьюСМП.

Угловые стойки устанавливаются в местаповоротов, перегородок торцов и сопряженияглухих перегородок и крепятсясамонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к полкамкаркаса самонарезающими винтами спомощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с двернымипроемами и в местах пересечениякоммуникаций в каркас устанавливаютсядополнительные стойки и направляющие,обеспечивающие необходимую жесткостьконструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции длякрепления минераловатных плитпредварительно выполняется заготовказакладных деталей из металлическихпрофилей, соответствующих типуперегородок. Закладные детали и вкладышиустанавливаются одновременно с укладкойминваты и крепятся к стойкам каркасасамонарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стойкамкаркаса закрепляются стальные полосысамонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартоннымилистами с одной стороны каркаса, ккирпичным или бетонным стенам прикрепляютсядюбелями выравнивающие лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с этажана этаж инвентарных подмостей нормамине предусмотрены и оплачиваются отдельно.

Подноска материалов к месту работынормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м отуровня пола предусмотрено с переставных(передвижных) подмостей.

Технология монтажа плит

Монтаж первого ряда перекрытий всегда делают на цоколь фундамента

У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом – при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

Вырывание болта — из прикреплённого материала.
Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
Коррозия.

Как заделать отверстие вокруг стояков? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

: 5 / 5

Kendrick Erickson, CC BY

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.

Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.

После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

1. Скрытая проводка монолитного дома делается в полу в трубах или электротехнической гофре, с последующим укрытием стяжкой пола;

проводка в монолитных домах правильно

2. Скрытая проводка делается по потолку, с возможностью смены, в трубах, гофре, коробах и лотках, с закрытием натяжными или подвесными потолками;

3. Спуски и подъемы (в монолитных стенах) электрических кабелей к электрическим розеткам и выключателям делается в слое штукатурки или закрываются конструкциями из гипсокартона или отделочных панелей.

Примечание: если нет возможности избежать изготовления штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
Оснастка для гибки заготовок из арматуры
Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т. д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
Заливка бетоном

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены.

Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест.

Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Делаем все поэтапно

Карты ТТК указывают на правильный монтаж всех элементов плит на поверхность фундамента, при этом речь идет о минимальных временных затратах:

закрепление производится за счет петель с крюками строп или особыми грузозахватными устройствами;
транспортировка изделия к месту его монтажа производится рабочими, которые должны находиться на безопасном расстоянии. Панель разворачивается при помощи багров, при этом все манипуляции производятся, когда изделие находиться навесу;
после того, как пастель будет полностью разравнена, в нее утапливается продольная арматура (для кладки этот показатель составляет 60 мм, для железобетона всего 30 мм от края). Выравнивается плита с двух сторон, после чего аккуратно опускается на основание. Все это время стропы остаются натянутыми.

В случае необходимости, корректировка проводится при помощи ломов, но только в течение первых нескольких минут и только относительно оси стены. Только после этого стробы могут быть ослаблены, при этом контроль производится одним работником горизонтально во всех направлениях. Технология монтаж плит перекрытия должна быть обозначена до начала проведения монтажных работ.

Использование раствора возможно только в условиях поднятия плиты за все петли, а не только за одну. Если поднять изделие лишь за две петли может случиться так, что оно самопроизвольно переместится, тем самым выдавив часть раствора с противоположного края.

Обустройство опирания плит перекрытия

Чтобы сократить промерзание, требуется закрывать отверстия, находящиеся внутри пустотелых плит. Правильнее и легче всего делать это, когда конструкции еще находятся на земле. Плиты перекрытия из газобетона кладут на железобетонные сейсмические пояса. Обязательными требованиями будут:

симметричная выкладка;
отклонение от идеальных плоскостей не более 5 мм;
связка плит с поясом при помощи сварки, обеспечивающей высокую прочность;
заливка антисейсмических линий точно по ширине стен.

Ставить тяжелые плиты нужно при помощи крана, пока раствор не застыл. Раствор должен делаться густым, разбавлять его водой не надо.

Важно: поверхности несущих стен перед формированием перекрытия следует максимально выровнять. Если предстоит опирать плиту на три стороны сразу, надо строго руководствоваться схемой, предложенной производителем. Когда такой схемы на сайте нет, лучше уточнить все дополнительно, подавая запрос.

Опалубка для армирующих поясов должна делаться из любых материалов с пониженной гигроскопичностью. При отсутствии опыта целесообразно заказывать готовую опалубку. Учитывая вероятность проникновения холода через армирующий пояс, его надо утеплять. Недопустимо применять вместо полноценного армопояса слои кирпича или сетку (как вместе, так и по отдельности). В некоторых случаях применяют бетонные кольцевые анкера.

О том, как правильно устанавливать плиты перекрытия, смотрите далее.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:
Добрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать!!! Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м². Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Задать вопрос или прокомментировать

ВСН 41-96 Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ

Комплекс перспективного развития г.

Москвы
Управление развития Генплана г. Москвы
Мосстройлицензия

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВСН 41-96

МОСКВА — 1997

Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ разработана к.т.н. Ф.С. Белавиным, к.т.н. В.И. Снятковым (НИИМосстрой) при участии Ю.И. Столярова, к.т.н. В.Д. Фельдмана (Мосстройлицензия) по результатам обобщения отечественного опыта выполнения строительно-монтажных работ.

Инструкция содержит рекомендации по технологии строительно-монтажных работ, выполнение которых позволит обеспечить требования защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях, заложенные при проектировании.

Инструкция разработана взамен Инструкции по обеспечению нормативной звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога (ВСН 168-80).

Инструкция согласована с АОХК «Главмосстрой», АООТ «Домостроительный комбинат № 1» и «Специализированным управлением № 224».

Комплекс перспективного развития
г. Москвы

Ведомственные строительные нормы

ВСН 41-96

Управление развития Генплана
г. Москвы

Мосстройлицензия

Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ

взамен
ВСН 168-80

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ

3. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ

4. ЗАДЕЛКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ В ПАНЕЛЯХ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ

6. ПОВЫШЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ПОЛА

Приложение 1 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ

Приложение 2 КОНТРОЛЬ ШУМА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ основных нормативных и технических документов, использованных при разработке «Инструкции»

1.1. Инструкция распространяется на технологию строительно-монтажных работ, выполнение которой позволяет реализовать заложенную при проектировании (требования СНиП II-12-77 глава «Защита от шума») /1/ и подтвержденную опытно-экспериментальной проверкой звукоизоляцию внутренних и наружных ограждающих конструкций крупнопанельных жилых зданий, возводимых в г.

Москве.

Настоящая инструкция имеет целью обеспечение допустимых уровней шума в жилых комнатах квартир и предназначена для строителей, проектировщиков и инженерно-технического персонала.

1.2. Обеспечение нормативных требований по допустимому шуму в жилых комнатах зависит от многих факторов, наиболее важными из которых являются: фактическая звукоизоляция окон и внутренних ограждающих конструкций, а также фактическая виброизоляция конструкций лифтовых шахт.

Внесены НИИМосстроем

Утверждены
Управлением развития
Генплана г. Москвы
«15» января 1997 г.

Дата введения в действие
«1» января 1997 г.

1.3. Заложенные проектные решения по звукоизоляции ограждающих конструкций и виброизоляции конструкций лифтовых шахт при выполнении строительно-монтажных работ обеспечиваются:

— тщательной заделкой стыков панелей междуэтажных перекрытий, внутренних и наружных стен, а также по контуру оконных и дверных блоков;

— выполнением требований к конфигурации технологических отверстий в ограждающих конструкциях и технологии их заделки;

- мероприятиями по виброизоляции конструкций лифтовых шахт.

1.4. Монтаж сборных конструкций зданий ведется по рабочим чертежам домов определенных серий и альбомам типовых узлов, разработанным проектными организациями г. Москвы, а также по проектам производства работ и технологическим картам применительно к каждой серии дома.

1.5. Монтаж панелей наружных и внутренних стен, перекрытий и других сборных элементов выполняется на пластичном цементном растворе марки не ниже 150. Подвижность раствора должна обеспечивать возможность получения ровного и плотного шва.

1.6. Изменения проектных решений (в том числе применение новых материалов и технологий), связанных с обеспечением нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций и допустимых уровней шума в жилых комнатах, допускается только после согласования с проектной организацией. Применение новых конструкций и материалов должно быть подтверждено сертификатом.

2.1. В жилых комнатах квартир уровни шума не должны превышать допустимых уровней (ГОСТ 12.

036-81 и СН 3077-84) /2, 3/, приведенных в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Допустимые уровни шума в помещениях жилых комнат квартир

Наименование помещения	Эквивалентные уровни шума (уровни звука), дБА	Максимальные уровни шума, дБА
Жилые комнаты квартир:
днем	40	55
ночью	30	45

Примечания:

1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78 /4/.

2. Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБА ниже указанных в таблице.

2.2. Допустимые уровни шума в жилых комнатах квартир обеспечиваются внутренними и наружными ограждающими конструкциями, а также мероприятиями по виброизоляции конструкций лифтовых шахт.

Наружные ограждающие конструкции, звукоизоляция которых определяется по методике, изложенной в Приложении 1, ограничивают проникновение внешнего (уличного) шума.

Для защиты от шума, проникающего из смежных помещений, установлены ( СНиП II-12-77) нормативные значения звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций.

2.3. Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций являются индекс изоляции воздушного шума в децибелах и индекс приведенного уровня ударного шума в децибелах. Нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Y^Н_В, дБ, и приведенного уровня ударного шума под перекрытием Y^Н_У, дБ, жилых домов приведены в таблице 2.2.

2.4. Звукоизоляция ограждающей конструкции соответствует нормативным требованиям, если ее фактический (измеренный) индекс изоляции воздушного шума равен или больше нормативного, а фактический индекс приведенного уровня ударного шума равен или меньше нормативного.

3.1. фактическая звукоизоляция панелей междуэтажных перекрытий, внутренних и наружных стен в значительной степени определяется качеством (выполнением технологии) заделки стыков между панелями, а также по контуру оконных и дверных блоков.

Таблица 2.2

№ п./п	Наименование и расположение ограждающей конструкции	Индекс изоляции воздушного шума, Y^Н_В , дБ	Индекс приведенного уровня ударного шума, Y^Н_У , ДБ
	Жилые дома
1	Перекрытия между помещениями квартир	50	67
2	Перекрытия между помещениями квартир и неиспользуемыми чердачными помещениями	47	—
3	Перекрытия между помещениями квартир и подвалами, холлами и используемыми чердачными помещениями	50	67
4	Перекрытия между помещениями квартир и расположенными внизу магазинами	55	67
5	Перекрытия между помещениями квартир и расположенными внизу ресторанами, спортивными залами, кафе и другими подобными помещениями	60	67 50¹
6	Перекрытия между комнатами в двухэтажной квартире	41	75
7	Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, коридоры)	45	75
8	Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартиры и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями	50	—
9	Стены между помещениями квартиры и магазинами	55	—
10	Стены между помещениями квартиры и ресторанами, спортивными залами, кафе и другими подобными помещениями	60	—
11	Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире	41	—
12	Перегородки между комнатами и санитарным узлом одной квартиры	45	—
13	Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в холлы, вестибюли и коридоры	30	—
14	Лестничные клетки и марши	—	67¹
15	Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки)	45

¹ Требования, предъявляемые к передаче ударного шума в помещении, защищаемое от шума, при ударном воздействии на пол не защищаемого от шума помещения.

Некачественная заделка стыков может снизить звукоизоляцию ограждающих конструкций настолько, что звукоизоляция конструкции, запроектированной без запаса (до 5 дБ), в результате этого, может не отвечать нормативному требованию.

3.2. Работы по заделке стыков выполняются с соблюдением последовательности, предусмотренной технологическими картами проекта производства работ.

3.3. Для обеспечения звукоизоляции платформенные стыки между панелями междуэтажных перекрытий и внутренних стен ( рис. 1) необходимо заделывать плотно, герметично. Горизонтальные швы должны быть сплошными, без пустот. Перед укладкой раствора поверхности стыкуемых панелей и зазоры между панелями перекрытия следует очистить от мусора, пыли и случайных наслоений, а в зимнее время — от снега и льда (продуть горячим воздухом).

Раскладка пластичного цементно-песчаного раствора производится непосредственно перед монтажом панели на место, чтобы было достигнуто полное заполнение шва раствором в результате его немедленного обжатия. Места недостаточного заполнения швов, а также все углубления и раковины в швах после их подрезки и зачистки тщательно зачеканиваются по всей длине стыка раствором.

Номинальная толщина шва под панелями перекрытий (у потолка) должна быть около 10 мм, но не менее 5 мм и не более 20 мм, а толщина шва над панелями перекрытий (у пола) – 2010 мм.

3.4. Заделка стыковых соединений наружных стен и панелей перекрытий должна выполняться в соответствии с рабочими чертежами проекта и инструкцией ВСН 19-95 /5/. В другом варианте заделки горизонтальных стыковых соединений наружных стен и перекрытий в качестве заполнителя используется пенопласт ФРП-1, жидкая композиция которого заливается порционно в полость стыка в соответствии с требованиями ВСН 17-94 /6/.

Горизонтальный шов должен быть особо тщательно заполнен только свежеприготовленным пластичным раствором

Рис. 1 . Заделка платформенных стыков между панелями перекрытий и внутренних стен

Требования, предъявляемые к технологии заделки, чистоте стыкуемых поверхностей и качеству заделки горизонтальных стыковых соединений между панелями перекрытия и наружными стенами ( рис. 2) аналогичны изложенным в п. 3.3.

В стыках не должно оставаться неплотностей и пустот. Толщина швов должна выдерживаться в пределах требований проекта с отклонениями 10 мм; глубина опирания наружных панелей на панели перекрытия должна быть не менее 80 мм, а глубина заполнения шва раствором не менее 60 мм. Горизонтальные стыки со стороны пола следует заделывать цементно-песчаным раствором М 150.

Зазор между нижней кромкой панели перекрытия и полкой панели наружной стены необходимо плотно заполнить уплотнительными прокладками, а затем оштукатурить согласно проекту.

3.5. Вертикальные стыки между панелями внутренних стен ( рис. 3) при ширине монтажного зазора до 30 мм предпочтительно заделывать строительной паклей, смоченной в гипсовом растворе или синтетическим жгутом (с обжатием его на 20-50 %). После заполнения стыка уплотняющим материалом его необходимо оштукатурить по всей высоте цементно-песчаным раствором: с широкой стороны стыка на всю глубину до заполнителя и не менее чем на 20 мм — с узкой стороны стыка.

3.6. Стыки в межкомнатных перегородках необходимо плотно заполнять смоченной в гипсовом растворе паклей, либо синтетическим жгутом, а затем заделать по всей высоте стыка цементным раствором: с широкой стороны стыка на всю глубину до заполнителя и не менее чем на глубину 20 мм — с узкой стороны стыка.

3.7. Вертикальные стыки между панелями наружных и внутренних стен ( рис. 4) предварительно герметизируются и утепляются в соответствии с проектом и инструкцией ВСН 19-95 /5/, а затем замоноличиваются поэтажно пластичным цементно-песчаным раствором марки М 150.

При замоноличивании следует применять штыковку — металлический стержень диаметром 12-14 мм, длиной 1,5-2,0 м.

1-1

Рис. 2 . Заделка стыковых соединений наружных стен и панелей перекрытий

Рис. 3 . Вертикальные стыки между панелями внутренних стен

Рис. 4. Замоноличенный вертикальный стык между панелями наружных и внутренних стен

В другом варианте заделки вертикальных стыков наружных стеновых панелей в качестве заполнителя используется пенопласт ФРП-1, которым по методу заливки исходной композиции заполняется (поэтажно) вся полость вертикального стыка в соответствии с требованиями ВСН 17-94 /б/. Степень заполнения стыка ФРП-1 определяется после его распалубки. Пенопласт должен заполнять весь объем стыка. В случае если заполнение неполное, следует вскрыть и ликвидировать причины некачественного заполнения стыка и этот участок заделать повторно.

После удаления специальной опалубки в виде жгута из вспененного полиэтилена Вилатерм-С «опалубочные» полости вдоль стыка заделываются цементно-песчаным раствором снизу доверху на глубину до пенопласта.

3.8. Закрытые стыки ( рис. 5) между внутренней и наружной стенами заделываются аналогично стыкам между панелями внутренних стен (см. п. 3.5).

3.9. Верхний горизонтальный и вертикальные стыки по периметру межкомнатных перегородок необходимо проконопачивать смоченной в гипсовом растворе паклей или синтетическим жгутом и оштукатурить раствором с обеих сторон на глубину не менее 20 мм ( рис. 6). Нижний горизонтальный стык, а также трещины и щели необходимо оштукатурить цементным раствором с обеих сторон.

3.10. Для обеспечения звукоизоляции внутренних стен и перегородок с дверью просвет между дверным полотном и полом должен быть не более 10 мм. Стык между коробкой дверного проема и откосом панели должен быть тщательно заделан строительной паклей, синтетическим жгутом или другим материалом, согласованным для применения. Наличники, закрывающие стык, должны плотно прилегать к дверной коробке и телу внутренней стены перекрытия их.

3.11. Требуемая звукоизоляция балконных дверей и окон обеспечивается соблюдением технологии заделки стыков по контуру дверных и оконных блоков наружных стеновых панелей. Полость стыка плотно заполняется на глубину не менее 50 мм строительной паклей или прокладкой Вилатерм-СП Æ 30 мм, а остальная часть полости стыка синтетическим жгутом. После заделки стыка устанавливается наличник, который плотно прилегает к поверхности дверной (или оконной) коробки и откоса панели:

Рис. 5 . Закрытый вертикальный стык между внутренней и наружной стенами

Рис. 6 . Горизонтальный стык межкомнатных перегородок

4.1. Технологические отверстия в панелях междуэтажных перекрытий не должны ослаблять звукоизоляцию перекрытий. Перед заделкой засоренные отверстия необходимо очистить от мусора и других наслоений. Цементно-песчаная пробка должна плотно прилегать к поверхности отверстия, обеспечивая его герметичность, воздухонепроницаемость. Для заделки отверстий следует применять безусадочный цементный раствор марки 150.

4.2. Для улучшения звукоизоляции перекрытий технологические отверстия необходимо делать с уступом ( рис. 7), чтобы в случае образования усадочной трещины по периметру отверстия звукоизоляция существенно не ухудшалась. Конфигурация отверстия для пропуска отопительных труб через междуэтажные перекрытия, независимо от того является она в плане круглой (усеченный конус) или прямоугольной, должна иметь по середине уступ шириной 10 мм аналогично технологическим отверстиям, показанным на рис. 7.

Рис. 7 . Рекомендуемая конфигурация технологических отверстий в панелях междуэтажных перекрытий

4. 3. В межквартирных стенах скрытая электропроводка должна прокладываться для каждой квартиры в отдельных каналах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть несквозными. Если сквозные отверстия в панелях обусловлены технологией изготовления панелей, то выключатели и штепсельные розетки следует устанавливать только с одной стороны. С другой стороны отверстие должно быть заполнено негорючим материалом (минеральной ватой и т.п.) и заделано гипсовым или цементным раствором на глубину не менее 40 мм.

4.4. В панелях межкомнатных перегородок толщиной 14 см допускается двухсторонняя установка распаячных коробок, штепсельных розеток и выключателей в сквозных отверстиях; полость между распаячными коробками (розетками) плотно заполняется негорючим звукоизолирующим материалом (мастика, минеральная вата).

4.5. Диафрагма в перекрытии для пропуска и соединения канализационного стояка, стояков горячего и холодного водоснабжения ( рис. 8) должна бетонироваться. Для бетонирования устраивается опалубка из твердой ДВП толщиной 3-5 мм или оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, которая перекрывает отверстие снизу. Опалубка закрепляется подвесками из отожженой проволоки к продольным стержням арматуры. На стояки горячего и холодного водоснабжения должны одеваться эластичные гильзы диаметром 50 мм, длиной 300 мм. Перед бетонированием стояки в нижней части диафрагмы необходимо обмотать паклей или ветошью, чтобы перекрыть зазоры между стояками и опалубкой. В диафрагме не должно быть сквозных трещин с шириной раскрытия более 0,3 мм.

4.6. В панелях перекрытий, внутренних стен и перегородок допускается наличие несквозных трещин вдоль рабочей арматуры (с шириной раскрытия до 0,3 мм не более трех на панель), которые заделываются шпаклевкой.

5.1. Для предотвращения передачи структурного шума от лифтовых лебедок по несущим и ограждающим конструкциям в жилые помещения необходимо выполнять требования по виброизоляции верхних плит лифтовых шахт (подлебедочных плит машинного помещения, перекрывающих лифтовую шахту), для этого между верхней плитой шахты лифта и панелью перекрытия должен быть выдержан зазор шириной 20-40 мм. Сверху в зазор с уступом ( рис. 9) закладывается антисептированный деревянный брусок сечением 40х40 или 40х50 мм. Заделка цементным раствором акустического шва на уровне верхней плиты лифтовой шахты не допускается.

Рис. 8 . Заделка диафрагмы для проводки санитарно-технических стояков

5.2. По периметру лифтовой шахты должен быть выдержан воздушный зазор шириной 20-40 мм, который в уровне лестничных и междуэтажных панелей перекрытий заполняется плотно паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо жгутом Вилатерм-СП и зачеканивается цементным раствором на глубину не менее 40 мм.

6.1. Сплошная железобетонная плита толщиной 140 мм может обеспечить нормативную звукоизоляцию междуэтажного перекрытия только с полом на упругом основании (в конструкции которого предусмотрен сплошной слой или ленточные звукоизолирующие прокладки).

6.2. У наиболее распространенных в индустриальном домостроении покрытий — линолеумов - верхний слой выполняет функции покрытия, а нижний — звукоизолирующего слоя.

При устройстве покрытий полов из древесины в качестве звукоизолирующих прокладок обычно применяют древесноволокнистые плиты мягкие марки М-3 ( ГОСТ 4598-86) /7/, имеющие толщину 12 мм.

6.3. Для обеспечения нормативной звукоизоляции междуэтажного перекрытия индекс улучшения изоляции от воздушного шума конструкцией пола должен быть не менее 1 дБ, а индекс улучшения изоляции от ударного шума должен быть не менее 18 дБ.

Рис. 9. Акустический шов по периметру верхней плиты шахты лифта для ее виброизоляции от ограждающих конструкций

6.4. При устройстве полов должны соблюдаться технологические требования «Инструкции по устройству различных типов полов в жилых и общественных зданиях» /8/.

6.5. Полы из ненесущих паркетных досок ПД 1 и ПД 3 ( ГОСТ 862.3-86) /9/ щитов ПЩ-3 и ПЩ-4 ( ГОСТ 862.4-87) /10/ и штучного паркета (ГОСТ 862-1-85) /II/ должны настилаться по упругому основанию из мягких ДПВ плотностью 150-250 кг/м³. Под штучный паркет, кроме того, необходимо укладывать слой полутвердых или твердых ДВП толщиной 4-6 мм для обеспечения несущей способности пола.

6.6. Мягкие ДВП под паркетные доски (ПД 1 м ПД 3), щиты (ПЩ-3 и ПЩ-4) и штучный паркет укладывают сплошным слоем, насухо, плотно стыкуя, их друг с другом, а также со стенами, и не допуская незаполненных мест.

ДВП, применяемые для устройства звукоизоляционных прокладок под полы, должны транспортироваться и храниться в условиях, не допускающих их увлажнения и повреждения. Влажность прокладок из ДВП, укладываемых под чистый пол, должна быть не более 12%.

6.7. Несущие паркетные доски ПД-2 ( ГОСТ 862.3-86), доски для полов ( ГОСТ 8242-88) и несущие паркетные щиты ПЩ-1 и ПЩ-2 ( ГОСТ 862.4-87) можно настилать по лагам шириной 80-100 мм, толщиной 40 мм. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги необходимо укладывать полосы мягких ДВП ( ГОСТ 4598-85) шириной 100-150 мм, непосредственно по перекрытию. После укладки звукоизоляционных прокладок, их необходимо защищать от увлажнения, засорения и механических повреждений. Гвозди, которыми крепится чистый пол к лагам, не должны проходить сквозь звукоизоляционную прокладку, а звукоизоляционные прокладки, в свою очередь, запрещается прибивать гвоздями к лагам.

Примечание. Щиты, нижний слой которых выполнен из древесностружечных плит экструзионного прессования, укладывать по лагам не разрешается .

6.8. Для стыкования паркетных досок и щитов при настилании пола по его периметру должны ставиться деревянные клинья на расстоянии 50-60 см друг от друга, которые образуют зазор шириной 12-15 мм между полом и стенами. После удаления клиньев зазор должен быть сохранен как акустический шов, для чего вместо клиньев необходимо вставить полоски из мягких ДВП.

6.9. При креплении плинтусов необходимо устанавливать упругие прокладки. Если плинтусы крепят к стене, то упругие прокладки следует устанавливать между плинтусом и полом, а если плинтусы крепят к полу — между плинтусом и стеной.

В качестве упругих прокладок рекомендуется применять полоски теплозвукоизолирующего линолеума ( ГОСТ 18108-86) /12/ размером 8 ´50 мм. Полоски линолеума следует приклеивать к плинтусу на расстоянии 800…1000 мм друг от друга на вододисперсионных клеях.

1. Защиту от внешнего (уличного) шума в жилых комнатах квартир обеспечивают применением наружных ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией.

2. В жилых домах обычно применяемых конструктивных решений внешний шум, проникающий в жилые комнаты квартир, определяется только звукоизоляцией окон.

3. Звукоизоляция окон может оцениваться индексом звукоизоляции воздушного шума J_В в дБ, или R_A в дБА. Между R_A и J_В существует зависимость: R_A=0,6 J_В +6.

4. Окна в зависимости от их звукоизоляции подразделяются на категории согласно таблице 1.

Таблица 1.

Категория окна

J_В -дБ

R_A , дБА

0

15

15

1

16-20

16-18

2

21-25

19-21

3

26-30

22-24

4

31-35

25-27

5

36-40

28-30

6

41-45

31-33

5. Требования к звукоизоляции (окон) жилых зданий устанавливают исходя из ожидаемых уровней шума в дБА у фасада, обращенного в сторону источника шума, и допустимых уровней шума.

6. Категорию окон жилого дома, в зависимости от шумовой характеристики транспортного потока и расстояния жилого дома от проезжей части улицы, определяют по графику рис. 10.

Рис. 10

7. При шуме, создаваемом вертикальными источниками шума, промышленными предприятиями и другими источниками, категорию окон жилого дома определяют по результатам расчета требуемой звукоизоляции R_ATP по формуле /14/.

R_ATP =L_A, 2M—L_доп -5,

где L_А 2м — ожидаемый эквивалентный или максимальный уровень звука в двух метрах от окна, измеренный по ГОСТ 23337-78 или рассчитанный в соответствии со СНиП II-12-77 глава «Защита от шума», дБА;

L_доп — допустимый эквивалентный или максимальный уровень звука в жилой комнате, определяемый по табл. 2.1, дБА

8. Определять требуемую звукоизоляцию окон жилых комнат следует отдельно по допустимому эквивалентному и максимальному уровню звука (см. табл. 2.1.) как для дневного, так и для ночного времени суток.

Требуемая звукоизоляция окон устанавливается по наибольшему из рассчитанных значений.

9. Звукоизоляция окон должна отвечать требуемой звукоизоляции при обеспечении необходимого воздухообмена (проветривания) помещения. Окна всех применяемых в муниципальном строительстве конструкций с естественной вентиляцией через открытые створки относятся к нулевой категории.

10. Обеспечить необходимый воздухообмен жилой комнаты и при этом требуемую звукоизоляцию могут только специальные шумозащитные окна, оснащенные вентиляционными клапанами - глушителями.

Общие положения

1. Шум в помещениях жилых зданий следует контролировать по результатам натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

2. Контроль шума выполняют в помещениях, в которых установлены нормы допустимого шума (см. табл. 2.1.)

3. При измерении шума в жилых комнатах квартир с целью определения соответствия уровней шума допустимым уровням шума по ГОСТ 12.1.036-81 окна и двери должны быть закрыты. В случае, когда необходимый воздухообмен обеспечивается через форточки (или фрамуги), а источники шума располагаются вне зданий, то форточки и фрамуги должны быть открыты.

4. Звукоизоляцию ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует контролировать по результатам натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 27296-87 «Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения» /13/.

5. Контролю подлежат ограждающие конструкции, к которым предъявляют нормативные требования по звукоизоляции табл. 2.2, а также окна помещений с нормируемым шумом.

6. Натурные измерения звукоизоляции должны проводиться в полностью законченном и подготовленном к сдаче в эксплуатацию или эксплуатируемом здании (контроль после нескольких лет эксплуатации). Допускается проводить измерения в отдельных, полностью законченных секциях дома при неполной готовности других секций.

7. Для каждого испытанного варианта ограждающей конструкции определяется средний индекс изоляции от воздушного шума J_в.ср, а для перекрытий, кроме того, еще средний индекс изоляции от ударного шума J_у.ср, дБ.

Средние индексы рассчитывают по формулам:

где J_в_i и J_У_i — индексы звукоизоляции i-того образца испытанной конструкции;

n — число испытанных образцов конструкции (не менее 5).

Средние индексы звукоизоляции вычисляют с точностью до 0,1 дБ, а затем округляют до целого числа децибел.

8. Соответствие звукоизоляции нормативным требованиям оценивают, сравнивая средние J_В.СР и J_У.СР индексы звукоизоляции с нормативными индексами звукоизоляции J^Н_В и J^Н_У.. Звукоизоляция конструкции соответствует нормативным требованиям, если выполнены условия: J_В.СР J^Н_В и J_У.СР J^Н_У.

9. Соответствие окна требуемому снижению шума в помещении оценивают, сравнивая среднюю звукоизоляцию окна R_A с требуемой величиной снижения наружного шума, проникающего в помещение L_ATP. Необходимо, чтобы R_А L_АТР

10. Каждая конструкция должна быть испытана не менее чем на 5 образцах. Образцы одной конструкции следует выбирать на разных этажах и в разных секциях.

Контроль проектных решений

11. На стадии экспериментального строительства жилых и общественных зданий должны проводиться измерения звукоизоляции и уровней шума от инженерного оборудования с целью проверки соответствия проектных решений ограждающих конструкций или узлов здания нормативным требованиям по защите от шума.

12. Авторы проектируемых конструкций контролируют их соответствие проектным решениям на стадии их изготовления, после транспортировки и монтажа на объекте.

13. Контроль проектных решений конструкций, звукоизоляция которых может изменяться в процессе эксплуатации, выполняют дважды: до сдачи в эксплуатацию и после возможного срока изменения звукоизоляции (не менее 1 года). Проектное решение оценивают как соответствующее нормативным требованиям при удовлетворительном результате повторных измерений в процессе эксплуатации, которые проводят в случае удовлетворительного результата испытаний при сдаче дома.

14. Если фактическая звукоизоляция более чем у одного из испытанных образцов не соответствует нормативной звукоизоляции, то следует удвоить количество обследуемых конструкций этого варианта.

Контроль в массовом строительстве

15. Производственный контроль за выполнением требований по обеспечению звукоизоляции во время строительства зданий должны выполнять рабочие и бригадиры (самоконтроль), мастера и прорабы (сплошной операционный контроль, оценка и промежуточная техническая приемка выполненных работ).

Особое внимание должно быть уделено скрытым видам работ по обеспечению звукоизоляции ограждающих конструкций и перекрытий: заделка технологических отверстий для стыков отопления; устройство звукоизоляционного основания под покрытие пола; заделка стыков

Качество этих видов работ должно отражаться в соответствующей документации (журналы контроля качества или акты на скрытые работы).

16. Контроль шума и звукоизоляции ограждающих конструкций серийных зданий проводится в объеме, предусмотренном санитарно-экологическим паспортом строительной продукции или паспортом (сертификатом) жилища.

1. СНиП II-12-77, глава «Защита от шума». — М.,1978

2. ГОСТ 12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

3. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. СН 3077-84. — М., 1984

4. ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

5. ВСН 19-95. Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных стен жилых домов и зданий соцкультбыта

6. ВСН 17-94. Инструкция по механизированной технологии теплоизоляции стыков наружных стеновых панелей жилых домов фенолоформальдегидным пенопластом.

7. ГОСТ 4598-86. Плиты древесноволокнистые. Технические требования.

8. ВСН 9-94. Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях.

9. ГОСТ 862-3-86. Паркетные доски. Технические условия.

10. ГОСТ 862.4-87. Паркетные щиты. Технические условия.

11. ГОСТ 862.1-85. Паркет штучный. Технические условия.

12. ГОСТ 18108-86 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове.

13. ГОСТ 27296-87. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения.

14. Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве М., Стройиздат, 1993 г.

Запрос предложений № 2011765&nbspЗаделка отверстий в перекрытиях,ремонт фундаментов и заделка стен в цехе Помол сырья-2 (Карцемент)

Возможность подачи предложений по части позиций
Участники могут подавать предложение по отдельным позициям закупки
: Предусмотрена
Запрет подачи цены выше поданной ранее
Организатором установлено ограничение подачи ценового предложения выше ранее поданного участником. Изменить цену в сторону увеличения после отправки заявки будет невозможно.
: Да
Альтернативные заявки
Альтернативной заявкой называется заявка, условия которой отличаются от условий, принятых в закупочной документации.
: Да
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
: Да
Присвоение ранга предложениям
В ходе процедуры ценовым предложениям участников присваивается ранг (место) по цене.
Присвоение ценовому предложению 1-го ранга (места) не обеспечивает участнику победу, а повышает его предпочтительность для Заказчика при выборе победителя при прочих равных условиях других поступивших предложений.
: Да
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
При проведении процедуры с присвоением рангов, срок окончания подачи заявок будет автоматически продлён аналогичным образом при изменении ранга одного из участников.
: 30 минут
Условия оплаты: 100% — факт поставки 30 банковских дней.
Условия поставки: CPT / DAP / DDP — Республика Казахстан, 101408, Карагандинская обл., г. Темиртау, п. Актау, учётный квартал №114, стр. 45
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: Казахстан, Карагандинская область,101408, г. Темиртау, п. Актау, учётный квартал №114, стр. 45
Комментарии:
АО «Карцемент» является одним из старейших заводов Республики Казахстан по производству цемента с численностью персонала более 700 чел. и стабильным производством различных марок цемента.
Заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве.
Ждем Ваших коммерческих предложений!
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме, предложения участников подаются только через функционал ЭТП ETS-Tender.
Контактное лицо: Машнина Карина Александровна
Специалист ОМТС
АО «Карцемент» / АО «Central Asia Cement»
+ 7 708 386 37 20
[email protected]
ᐈ Заделка Отверстий Киев — Цены 2022

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Заделка отверстий в городе Киев 2022

Виды работ Цена, грн.
Отверстие в ж/б стене толщиной до 10 см. 60 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 10-20 см. 120 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 20-30 см. 160 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 30-40 см. 200 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 40-50 см. 260 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной до 10 см. 40 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 10-20 см. 80 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 20-30 см. 110 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 30-40 см. 140 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 40-50 см. 180 грн
*Цена актуальная на Январь 2022

Часто задаваемые вопросы про Заделка отверстий

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Заделка отверстий в Киев?

Аварийное вскрытие квартирных замков — от 250 грн.

Замена замка — от 250 грн.

Врезка замка в металлическую дверь — от 250 грн.

Установка жалюзи — от 15 грн/м2

Сверление отверстий — от 100 грн.

Сборка карниза — от 60 грн.

Установка зеркал — от 150 грн.

Повесить полку — от 150 грн.

Установка потолочной сушилки для белья — от 250 грн.

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Чем заделать отверстие вокруг печной трубы на крыше и потолке

Возводить печи во вполне современных домах не является данью моде или уважению традицией. Это вполне практичное решение для лесистых районов, где дерево является топливом куда более доступным, чем уголь или газ. Конструкция у печей самая разнообразная – от голландки, до варианта с камином и варочной поверхностью, но все они включат один обязательный элемент – дымоход.

Как устроен дымоход

Если печь сооружается вместе с домом, что предпочтительнее, выбирается самое подходящее место, наиболее экономичный способ обогрева и, конечно, верное размещение печной трубы. В противном случае дымоход сооружается таким образом, чтобы обеспечить хорошую тягу, но при этом не нарушить функциональность перекрытий и перегородок.

Обычные затруднения второго варианта – проход через перекрытия. Внутри здания для дымоотвода на потолке и на крыше проделывают отверстия, изолируют их, так как поверхность печной трубы нагревается весьма заметно и представляет собой угрозу для горючих материалов и выводят наружу.

Внешний дымоотвод выводится за пределы здания, как правило, ниже перекрытия через стену и поднимается до крыши. Этот способ не рекомендуется: чем больше разница между температурой внутри дымоотводного канала и снаружи, тем губительнее это действует на материал, и тем быстрее разрушается дымоход.

Устройство печной трубы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

дистанция от внутренней поверхности до конструкций из горючих материалов должна составлять не менее 38 см;

иначе – дистанция между внешней стенкой дымоотвода и конструкций из горючего материала должна составлять не менее 13 см;

изоляция проводится негорючими материалами, рассчитанными на эксплуатации при температуре в 800–1000 С.

Последнее условие связано с тем, что современные теплоизоляторы зачастую имеют сложный состав. Так, минеральная вата включает определенные связующие на основе смол, которые при высокой температуре спекаются. Материал теряет свои свойства, соответственно, возникает угроза воспламенения. В качестве изолятора можно уложить вокруг печной трубы только жаропрочную минеральную вату – на маркировке должен быть соответствующий указатель.

Тип печной трубы

Как устроить отверстие и чем его заделать, зависит от материала самой конструкции и места расположения. К наиболее распространенным видам дымоходов относятся:

металлическая труба – для бани и другим подсобных помещений используют изделие из жаропрочной и кислотоустойчивой стали, для жилых зданий предпочтительнее «сэндвич»: вложенные друг в друга стальные цилиндры с теплоизолирующим наполнением во внутреннем слое;

асбестоцементная – применяется реже из-за большего веса и быстрой засоряемости: внутренняя поверхность изделия недолго сохраняет гладкость;

кирпичный дымоход – классический вариант, сооружаемый из огнеупорного кирпича.

Чем заделать отверстия при проходе стальной печной трубы

Для безопасного прохода через перекрытие применяется такое приспособление, как проходной патрубок. Изделие такое можно найти в магазине или соорудить самостоятельно.

Патрубок представляет собой короб, с отверстием для дымохода. Те стороны, через которые проходит труба, имеют несколько большие размеры, чем параметры короба – для закрепления на потолке. Высота патрубка приравнивается ширине перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немногим больше диаметра дымохода.

Собранный короб оклеивают со всех сторон, исключая лицевую панель, изоляционным фольгированным материалом из базальтовых волокон – теплоизолятор предупредит нагревание материала, соприкасающегося с патрубком.

На потолке вырезают отверстие так, чтобы вокруг не было близкорасположенных потолочных балок, и помещают в него патрубок. Закрепляют саморезами к потолку. Можно надеть приспособление прямо на печную трубу и установить вместе. На фото – момент монтажа.

Со стороны чердака или второго этажа полости вокруг дымоотвода внутри короба заполняют теплоизолятором: жаростойкой минеральной ватой или даже керамзитом.

На изделие надевают металлическую панель и закрепляют саморезами к полу.

Нужно следить за тем, чтобы стык между отрезками дымохода не оказался в патрубке. Шов должен быть или ниже или выше переходника.

Проход через кровлю сложнее, но так как вокруг дымохода оказывается не сплошное перекрытие, а кровельный пирог. При этом повреждаются паро- и гидроизоляция. Чтобы минимизировать ущерб, вокруг будущего дымохода сооружается рама – поперечные рейки прибивают на стропила, внутри полученной ячейки аккуратно разрезают пленки и мембраны, заворачивают края и фиксируют скобами или планками к обрешетке. Затем герметизируют скотчем или герметиками.

На дымоотовод надевают металлический оголовник и закрепляют на крыше.

Чем заделать отверстие при проходе кирпичного дымохода

Самый надежный способ – распушка. Это увеличение толщины стенок дымохода на участке прохода. Сооружается распушка относительно просто: с каждым рядом кирпич смещается на одну четверть, образуя волне эстетичный бордюр.

Соприкасаться деревянные поверхности со стенками все равно не должны, хотя нагрев в этом случае минимален. Заделать щель вокруг расширения рекомендуется войлоком, пропитанным либо асбестом, либо глиняным раствором.

Проход через крышу выполняется так же, как и в случае стального изделия, с учетом распушки, разумеется. Сверху стык между крышей и дымоотводом перекрывается фартуком.

Как заделать отверстия в перекрытиях и на крыше, подробно рассматривается на видео.

КАК ЗАДЕЛАТЬ ДЫРУ В ПОТОЛОЧНОМ ГИПСОКБОНЕ

Не уверен, что этот пост относится к категории «забавных идей». Это скорее неизбежное зло, связанное с огромной зияющей дырой в вашем потолке. Итак, я скажу вам, что первое, что вам нужно, это огромная зияющая дыра в гипсокартоне потолка. Я полагаю, что есть множество способов получить его, но я просто остановлюсь на том, как мама и папа получили эту дыру. Все началось с того, что с потолка потекли капли, а затем гипсокартон начал разрушаться. Затем я снял весь дополнительный гипсокартон, который промок насквозь. Течь началась в дождливый день, поэтому мы, конечно, автоматически предположили, что крыша протекает. После того, как кровельщик вышел посмотреть, крыша была быстро исключена.

Выяснилось, что центральная сливная линия переменного тока забита. К счастью, родительские блоки приобрели расширенную гарантию на систему. Они приобрели эту систему у Sears в 2004 году и продолжали продлевать гарантию каждый год. Каждое продление также включает ежегодное обслуживание, поэтому оно почти окупается.Не говоря уже о том, что в разгар августа здесь, во Флориде, вся система вышла из строя, и в итоге они заменили двигатель (исправление за 700 долларов) без дополнительных затрат благодаря гарантии. В любом случае, я считаю, что гарантии на дорогие вещи иметь приятно. Гарантия полностью покрывала ремонт дренажной линии и ремонт гипсокартона потолка (около 900 долларов). …веселый танец.

Теперь, поскольку гарантия распространяется на этот ремонт гипсокартона потолка, я должен признать, что я не совсем делал этот проект своими руками. Ремонтники сделали. Но по пути я делал фотографии, чтобы рассказать, как можно сэкономить сотни долларов, выполнив ремонт гипсокартона самостоятельно.

Гипсокартон сделать несложно. В прошлом я ремонтировал дыры в стенах и даже клал новый гипсокартон в прачечной моего первого дома. Работа над потолком в основном такая же, только требуется немного больше гибкости шеи.

Кроме того, пока ребята занимались гипсокартоном, я заставил их соскоблить мерзкий попкорновый потолок (поэтому комната запечатана пластиком), что было на удивление легко сделать.На все у них ушло 30 минут. Здесь вы можете узнать, как легко снять попкорновые потолки, а также получить советы по очень легкой очистке и тому, как не повредить существующий гипсокартон.

В любом случае, вот что вам понадобится для ремонта потолка из гипсокартона своими руками:

1. Гипсокартон/гипсовый камень
2. Быстросхватывающийся шовный герметик
3. Шовная лента для гипсокартона
4. Нож для обклеивания гипсокартона
5. Лоток для гипсокартона
6. Пила для гипсокартона или вращающийся инструмент с битами для гипсокартона
7. Сетчатая лента для швов гипсокартона или Бумажная соединительная лента для гипсокартона
8.Шурупы для гипсокартона
9. Дрель

Ойе, это большая дыра.

О, тебе нравятся дверцы шкафа? Тогда ознакомьтесь с моим руководством о том, как легко имитировать серебряный лист с помощью краски.

Теперь приступим к обучению…

1) Сначала вырежьте квадратное отверстие вокруг большой зияющей дыры. Вы можете купить пилу для гипсокартона за пару долларов, чтобы делать разрезы. Или используйте вращающийся инструмент с насадкой для гипсокартона, что и сделали мои ремонтники. И будьте осторожны, чтобы не перерезать электрические провода, которые могут скрываться за гипсокартоном!

Обратите внимание, что я указал на потолочные балки.Потолочные балки — это в основном нижние балки вашей треугольной опоры крыши. Для такой большой дыры, как у меня, вам понадобится довольно большой и относительно тяжелый кусок гипсокартона для установки. Поэтому вам нужно будет прикрепить его непосредственно к лагам. Это означает, что вам придется вырезать отверстие в потолке до потолочных балок.

2) Для поддержки вашего нового потолка из гипсокартона вам нужно будет добавить несколько опор 2’x4’ к балкам с внешней стороны разреза.Так что вырежьте два 2’x4 длины отверстия и прибейте их к выступающим балкам по обе стороны от вашего выреза. Вы будете прикреплять свой новый гипсокартон непосредственно к добавленным 2’x4. (Очевидно, что нет необходимости прикреплять что-либо к открытой балке посередине, так как она полностью открыта, и вы можете прикрепить гипсокартон прямо к ней.)

3) Затем измерьте вырез, а затем вырежьте новый кусок гипсокартона по этим размерам. И помните старую поговорку: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».Всегда хорошая идея.

Один угол был довольно тугим, когда я пытался вставить новый гипсокартон, поэтому мои ребята просто взяли канцелярский нож и немного срезали этот угол.

После того, как вы добились хорошей подгонки, используйте дрель и шурупы для гипсокартона, чтобы прикрутить новый гипсокартон непосредственно к балкам/добавленным опорам балок.

Не беспокойтесь, если есть небольшие зазоры или новый гипсокартон не полностью заподлицо со старым. Любые неровности будут скрыты и выровнены шпаклевкой.

4) Затем наклейте ленту для гипсокартона на каждый шов. Существует два типа ленты для гипсокартона: лента из стекловолокна и бумажная лента. Я пользовался обоими и у меня нет предпочтений. Говорят, бумажную ленту легче использовать на углах. Но когда я перекладывала плитку в ванной, я использовала сетчатую ленту после установки бетонной подложки, и у меня не было проблем с углами. Так что я полагаю, что любой из них будет работать нормально.

Что мне нравится в сетчатой ленте, так это то, что она самоклеящаяся с одной стороны, так что ее можно просто приклеить.Принимая во внимание, что вам нужно увлажнить бумажную ленту с одной стороны, чтобы приклеить ее. Так что с сеткой на один шаг меньше.

5) После того, как все ваши швы будут проклеены, смешайте быстросхватывающийся состав для швов (также называемый «грязью») и нанесите на швы с помощью шпателя и лотка. Грязевой поддон действительно необязателен. Это просто длинная кастрюля, которая облегчает зачерпывание смеси. Ленточные ножи бывают разной длины, от 6 дюймов и выше. Для такой большой работы, как эта, большой нож облегчает получение более гладкой поверхности.

Я предпочитаю быстросохнущий состав, потому что он быстро сохнет (около 30 минут), поэтому не нужно долго ждать, чтобы нанести следующий слой (да, я все еще нетерпелив). Тем не менее, вы обычно не можете получить его предварительно смешанным. Таким образом, недостатком является необходимость смешивать его самостоятельно. Но на самом деле ничего страшного.

Для небольших заделок стен мне достаточно одного слоя шовного герметика, но для такого масштабного ремонта вам потребуется несколько слоев, чтобы в достаточной степени покрыть швы. Мои ребята сделали три слоя шовного герметика.

Вот как это выглядело после первого слоя….

А вот как это выглядело после третьего слоя…

Если вы действительно хороши, как эти ребята, вы можете получить идеально гладкую поверхность без шлифовки. Я не настолько хорош. Мне всегда приходилось шлифовать после ремонта гипсокартона. Но теперь, думаю, мне есть к чему стремиться. 🙂

Вот и новый потолок…

Они придали потолку очень светлую текстуру, как я и просил.Неплохо, а?

Итак, теперь, когда вы знаете, как заделать дыру в гипсокартоне потолка, остановитесь через несколько дней, чтобы узнать, как быстро и легко снять попкорн с потолка за 30 минут!

Спасибо, что заглянули!

Этот пост связан с некоторыми из этих совершенно потрясающих блогов и здесь.

Как заделать отверстия в потолке

Отверстия в потолке представляют собой особую проблему при ремонте.Поскольку сила тяжести будет тянуть заплаточный материал по мере его высыхания, на поверхности может образоваться выпуклость, что приведет к неприглядному внешнему виду, когда вы закончите. Если вам нужно отремонтировать большое отверстие в потолке более 6 или 7 дюймов, вы должны использовать процесс по этой ссылке, чтобы сделать это.

Если вы имеете дело с небольшим отверстием в потолке, вы можете использовать самоклеящуюся, армированную алюминием заплату, подобную той, что показана здесь, для быстрого и легкого процесса ремонта. Подобную заплатку для гипсокартона можно найти практически везде, где доступны материалы для ремонта стен.В основном это стекловолоконная сетка поверх тонкого куска перфорированного алюминия. Они бывают нескольких размеров, начиная примерно с 4 дюймов и заканчивая 8 или 10 дюймами. Они самоклеящиеся, поэтому вам просто нужно нанести их на отверстие, приклеить к окружающей поверхности, а затем покрыть всю поверхность несколькими слоями шовного герметика.

Что понадобится для ремонта отверстия в потолке

Заплата, армированная алюминием

Шовный компаунд

Совместный нож

Поддон для грязи

Наждачная бумага

Измерьте отверстие, которое нужно закрыть, и получите заплатку на пару дюймов больше, чем это.Дюймового нахлеста с каждой стороны отверстия должно быть достаточно, чтобы заплатка работала, как задумано. Перед нанесением заплатки убедитесь, что поверхность потолка вокруг отверстия гладкая и на ней нет пыли или других загрязнений. Если у вас есть повреждения от воды или другие пятна, сначала закрепите их грунтовкой/герметиком и дайте высохнуть, прежде чем накладывать заплатку.

Нанесите первый слой грязи

Использование фиксирующего состава, также называемого грязью, для этой работы обеспечит наилучший возможный результат, но готовая смесь также подойдет и не требует смешивания.Однако это займет больше времени, потому что готовая смесь будет дольше сохнуть.

Начните с нанесения толстого слоя грязи на всю заплатку, перекрывая окружающий потолок на несколько дюймов со всех сторон. Немедленно вернитесь к грязи с помощью ножа для суставов, чтобы снять излишки, оставив очень тонкий слой на заплате и окружающем потолке.

Этот первый слой предназначен только для того, чтобы заполнить сетку и начать смешивание поверхности с материалом потолка, поэтому не ожидайте, что он скроет заплату.Не обращайте внимания на любые выступы на поверхности, оставленные лезвием ножа, или другие шероховатости в грязи, когда вы снимаете грязь, они будут удалены позже. Дайте грязи полностью высохнуть.

Нанесите второй слой грязи

Когда первый слой схватится и высохнет, с помощью шовного ножа срежьте все выступы или неровности на поверхности грязи. Слегка отшлифуйте края по периметру, чтобы смешать их с существующей потолочной краской. Аккуратно сотрите шлифовальную пыль влажной тканью, прежде чем продолжить.

Нанесите еще один слой грязи на весь участок, перекрывая края первого слоя грязи и распределяя его по окружающему потолку. Как и в случае с первым слоем, сначала нанесите излишки грязи, а затем снимите их, чтобы получилась гладкая поверхность.

Проведите шовным ножом перпендикулярно направлению, которое вы использовали при нанесении первого слоя. Если вы гладили с востока на запад первым слоем, гладьте с севера на юг этим. Это поможет добиться ровной поверхности ремонтируемой поверхности и скрыть края алюминия.Дайте грязи полностью высохнуть и при необходимости зашкурьте/отшлифуйте, чтобы удалить любые шероховатости на поверхности, прежде чем вытирать пыль.

Нанесите последний слой

Нанесите третий и последний слой грязи, чтобы покрыть весь участок, снова перекрывая предыдущий слой грязи и распределяя его по окружающему потолку. Используйте тот же процесс нанесения толстого слоя с последующим обезжириванием. Снова проведите мазками перпендикулярно предыдущему слою.

Чередование ваших штрихов должно было сужать алюминиевые края в существующую поверхность, делая их невидимыми в этой точке. Если этого не произошло, и вы все еще можете видеть металл, просвечивающий сквозь грязь, вам нужно будет нанести еще один слой, чтобы покрыть его. Нанесите немного свежей грязи на видимый металл и проведите параллельно краю, чтобы смешать его с остальной ремонтируемой поверхностью.

Подправить краску

Дайте последнему слою грязи полностью высохнуть, прежде чем пытаться отшлифовать его и подправить краску. Слегка отшлифуйте всю поверхность, уделяя особое внимание краям, чтобы они смешались с существующей потолочной краской.

В завершение смахните шлифовальную пыль и слегка сотрите остатки влажной тряпкой, прежде чем подкрашивать краску. Если ваша финишная краска — латексная, она будет самовсасывающей. Если вы используете полуглянцевую, масляную или другую блестящую краску, сначала нанесите на заплату латексную грунтовку или другую матовую латексную краску.

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь»

Как залатать небольшие дыры в текстурированном потолке
16 апреля 2012 г. | Ким (электронная почта) |
Быстрый совет для небольших участков в домах с текстурированными потолками: вы МОЖЕТЕ сделать это самостоятельно из материалов, которые, вероятно, уже есть в вашем доме.

Я столкнулся с этой работой, когда готовил комнату для гостей к покраске. У прежних владельцев в этой комнате с крюков на потолке свисали лампы. Не наш стиль. Так что я избавился от ламп и снял крючки, но у меня остались круглые отверстия.

Вот как я их исправил.

Примечание редактора: Подвешивание гипсокартона и ремонт гипсокартона — популярная тема здесь, на OPC, и если вам нужна дополнительная информация, я рекомендую вам ознакомиться с разделом «Связанные материалы» в конце Почта.Там вы найдете несколько отобранных вручную статей, которые, как мы думаем, будут вам полезны.

Необходимые инструменты и материалы

Быстросохнущий состав для заделки гипсокартона

Шпатель

Кисть для рисования

Малярная лента

Шаг 1. Используя смесь для гипсокартона, нанесите слой внутри и вокруг отверстия
(я предпочитаю «розовый», потому что он быстро сохнет, а также делает его довольно очевидным, когда он достаточно высохнет, чтобы его можно было красить.)

Шаг 2. С помощью скотча свяжите щетинки старой кисти круглой или овальной формы
(На этот раз я использовал 3-дюймовый, потому что нашел тот, который был «хрустящим» и больше не пригоден для рисования, но обычно я бы не выбрал такой широкий для этого небольшого пространства.)

Шаг 3. Наполните щетинки дополнительным составом

Шаг 4. Нанесите состав из щетинок быстрыми движениями вверх-вниз по всей недавно заплате

Поворачивайте кисть в разные стороны, чтобы текстура не была слишком однородной и добавляла больше состава по мере движения.

Шаг 5: (дополнительный шаг, если вам не нужны острые концы. ) Аккуратно коснитесь кончиков всех наконечников шпателем, чтобы снять их
(Примечание: если вы испортите и соскоблите его, просто немедленно повторите шаг 3 и повторите попытку.) Вы можете пропустить этот шаг, если «заостренный» вид — это то, что у вас везде. Мы отшлифовали все остальное, поэтому я добавил этот шаг.

Шаг 6. После высыхания покрасьте всю область, чтобы она слилась с остальной частью потолка

Вот оно! Мне это ничего не стоило: использовала очень мало состава, немного скотча и щетку, которая все равно отправилась в мусор.(Хотя, если у вас нет старой щетки, вы можете также удалить состав с любой щетки, которую вы планируете использовать снова. Просто очистите ее сразу после использования, чтобы в щетине не осталось комков.)

Как залатать и зашпаклевать дыры в потолке

Дырявый крот. В нашем потолке была небольшая проблема с дырой после небольшого электрического ремонта на прошлой неделе (предупреждение: в этом посте полностью задействован $herdog)…

Так что мы поступили как обычно и надели солнцезащитные очки и шляпы вместе с респираторами. Почему? Потому что мы не можем найти наши защитные очки (книжные съемки = ничего не можем найти). И потолочная пыль ужасна, когда она у тебя на носу.

Затем мы установили наш патч. В нашей семье я назначена шпаклевочной девкой, но у Джона руки длиннее, поэтому он помог мне, выполнив первый шаг: слегка отшлифовав снаружи дыры, которые мы латали.

Настало время этих парней из Home Depot. По сути, это заплатка из проволочной сетки, приклеенная к липкой бумаге.Вы крепко приклеиваете его к отверстию, шпаклевываете, отшлифовываете и красите. Дас это. Они действительно упрощают работу — даже на потолке (самая печально известная плоскость, с которой приходится работать в любой комнате). Самое сложное: гравитация. Об этом позже (есть видео доказательства моей борьбы).

После того, как сетчатая заплатка будет прикреплена к стене (черт, нет фото, но это все в видео), просто возьмите шпаклевку на самый большой шпатель, который у вас есть, и раздавите ею всю сетчатую прокладку. Разгладьте его настолько, насколько сможете, с помощью шпателя, но знайте, что шлифовка всего после этого — это когда вы получите законченный вид, к которому стремитесь (поэтому всегда лучше наращивать немного больше, чем вам нужно, так как вы можете всегда отшлифовывать).

Затем просто подождите рекомендуемое время высыхания и приступайте к шлифовке. Мне нравится использовать шлифовальный блок, когда дело доходит до шлифования больших плоскостей, таких как стены и потолки, просто потому, что он держит вещи прямо (наждачная бумага настолько гибкая, что в этом случае трудно сохранить жесткость, но она отлично подходит для шлифования мебели, так как она изгибается, чтобы следовать линиям этих предметов, как ножки стула).

После шлифовки всего (и подметания/пылесоса/принятия душа, чтобы смыть белый порошок со всей кухни-уф!) надеюсь, это выглядит так. Видите три темные области, где раньше были эти дыры? Им просто нужно немного покрасить (вместе с другими грязными участками потолка, которые потрескались под старыми люминесцентными лампами).

Вот дырка рядом с новыми подвесными светильниками, которую мы тоже залатали.О, и обратите внимание на тот, что над раковиной — он все еще ждет крепления, поэтому он остается. Мы на охоте, поэтому мы будем держать вас в курсе, когда мы заткнем этого парня чем-то легким и красивым.

Два слоя потолочной краски позже (благослови предыдущих владельцев за то, что они оставили это для нас), любые следы этих старых дыр стали историей:

Вот еще бывшая дырка рядом с подвесками после покраски. Видеть это? И я нет.Ура!

А вот и видео. По общему признанию, все стало немного шатким (падающая шпаклевка, визг Шерри, небрежное упоминание о слизняке и т. д.). Да, есть отрывки прямо посередине. Но он как бы прекрасно фиксирует весь процесс. Вы запутаетесь, и может потребоваться несколько попыток, чтобы что-то приклеилось. Но, в конце концов, вы можете полностью сделать это. Например, это примерно 2 балла по шкале сложности. Так что наденьте свои Brave Girl Underoos и приступайте к делу! Или ваш Brave Boy Underoos, если он у вас есть.

Надеюсь, тебе пригодится. Далее на кухне: планировка полок и покраска капота. Хути-ху. Потом этажи. Мама взволнована. Принесите красочные тарелки и миски! Ах, аксессуары, лучший этап каждого проекта. А пробка — это точно изменит комнату. Чем вы, ребята, занимаетесь на этой неделе? Любое латание дыр? Строительство полки? Картина? Секретное проектирование? Уклонение от шпаклевки? Расскажи об этом $herdog.

Еще публикации от Young House Love

Пошаговая инструкция: как починить потолок из штукатурки

Удерживая вакуумную насадку на сверле, вы очищаете от пыли инъекционные отверстия диаметром 1/4 дюйма.

Удаление участков поврежденной штукатурки, особенно на потолке, приведет к отслоению большего количества штукатурки, особенно если вы используете инструмент с острыми краями. (Мы называем это эффектом домино-расслоения .) Чтобы контролировать эту тенденцию, мы рекомендуем тщательно размечать план ремонта, а затем удалять любые участки острым канцелярским ножом. Отметьте мелом или карандашом; ручка будет кровоточить через вашу краску позже.

Отверстия, которые вы просверливаете для введения клея, должны располагаться непосредственно под деревянной рейкой, а не в промежутках между рейками, чтобы клей мог сцепиться с чем-то твердым.Если вы сняли штукатурку или раскопали трещину для ремонта, вы можете увидеть положение планки. Однако при ремонте, предусматривающем только повторное присоединение, поиск планки — это, по сути, охота и клевание. Иногда, если штукатурка не слишком толстая, вы можете отойти в сторону и поискать призраки или тени планки, просвечивающие сквозь финишный слой.

После прочного крепления одной обрешетки предположим, что остальная обрешетка имеет ширину от 1 1/2″ до 2″ и расположена на расстоянии примерно от 1/4″ до 1/2″ друг от друга. Если у вас есть область заполнения, края которой необходимо повторно прикрепить, отметьте места для инъекций на расстоянии от 1 1/2 до 2 дюймов от краев.Если вы только повторно прикрепляете гипс, планируйте отверстия для инъекций через каждые 3-4 дюйма, не более 6 дюймов друг от друга.

Мы просверливали отверстия для инъекций твердосплавным сверлом 1/4″. Создание этих отверстий представляет собой вторую проблему, потому что очень важно сверлить только через поверхность впрыска. Например, если вы прикрепляете со стороны гипса, вы должны полностью просверлить гипс, но остановиться, прежде чем войти в деревянную рейку.

Инъекционное отверстие диаметром 1/4″ является эффективным размером для надежной герметизации клеевого тюбика.

И наоборот, если вы прикрепляете сверху, вам нужно просверлить планку, но остановиться перед штукатуркой. Обращая внимание на изменяющееся сопротивление материалов сверла, можно почувствовать эти разные слои.

Снова пропылесосить

После того, как вы просверлили отверстия для инъекций, вам необходимо пропылесосить мусор и буровую пыль. Старая штукатурка мягкая, поэтому будьте осторожны, чтобы не всосать ее с потолка пылесосом! Поместите руку рядом с отверстием, чтобы аккуратно поддерживать пластырь, пока пылесосите другой рукой.Однако не надвигайте гипс обратно на место; пустота позволит вакууму вытащить часть мусора через отверстие.

Если у вас есть доступ сверху, вы можете пылесосить больше ила и мусора. Удалите ключи, которые явно ослаблены или сломаны. Используйте пылесос для влажной/сухой уборки, предназначенный для сбора мелкой пыли. Штукатурка быстро убьет бытовой пылесос. Затем смочите отверстия для инъекций, распылив раствор на рейку из пульверизатора или впрыснув в просверленные отверстия с поверхности штукатурки.Смачивание побуждает клей перемещаться дальше, когда он сжат, а также немного замедляет время высыхания для более прочного соединения.

Ввести клей

Наконец пришло время залить клей. Мы используем латексный продукт на водной основе, который на самом деле представляет собой клей для виниловых полов. Однако подойдет любой качественный латексный или акриловый клей (например, жидкие гвозди или клей для пола). Вы можете приобрести эти продукты в строительных магазинах и хозяйственных магазинах в тюбиках для уплотнения для небольших проектов или ведрах на пять галлонов для больших работ.

Мы используем пистолет для герметика с обрезанным наконечником, чтобы он плотно входил в наши отверстия диаметром 1/4 дюйма, и впрыскиваем клей до тех пор, пока гипс не начнет слегка двигаться (обычно достаточно одного нажатия среднего пистолета для герметика). Если вы введете слишком много клея, вы фактически оттолкнете штукатурку от потолка. Во время инъекции следуйте за влажной губкой, чтобы вытереть лишний клей, который выходит из отверстий, когда вы снимаете насадку.

Добавление проволочной рейки поверх деревянной рейки улучшает ремонт заполнения.

Проделайте всю серию отверстий, затем снова пройдитесь по штукатурке чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки клея. Выполните тот же процесс, если вы работаете со стороной планки, оставив удаление клея в качестве дополнительного шага.

Закрепите пластырь с помощью форм

После того, как мы ввели клей в место ремонта, мы прижимаем гипс к планке и закрепляем его формами. На этом этапе клей распределяется так, что он приклеивается к большей площади поверхности.

Мы используем гибкие фанерные квадраты (толщиной от 1/2″ до 3/8″), покрытые слоем листового полиэтилена. Не стоит недооценивать важность этого слоя полиэфира; если вы его забудете, то приклеите фанеру к потолку и унесете с собой всю штукатурку, если попытаетесь снять форму. (Похоже на личный опыт?) Наконец, мы закрепляем их на месте с помощью шурупов или деревянных реек, идущих к полу, а затем оставляем клей на 24 часа.

Винты по сравнению с креплением

Шурупы экономят время на установку деревянных реек и сохраняют чистоту рабочей зоны, но они могут повредить штукатурку и оставить больше отверстий, которые нужно заполнить позже. Ребра больше подходят для хрупкой, декоративной или музейной штукатурки, и мы используем их для повторного крепления как со стороны гипса, так и со стороны планки.

Удалить формы

На следующий день вы можете удалить формы. Там, где часть пластика прилипает к клею, введенному со стороны гипса, просто соскребите его шпателем. В этот момент клей все еще мягкий вокруг отверстий, но достаточно затвердел, чтобы можно было снять формы. Со стороны штукатурки соскребите засохшие остатки клея ножом для гипсокартона или шпателем, затем кончиком шпателя аккуратно удалите излишки клея, выступающие из отверстия.

Заполните отверстия для инъекций и винтов

Как и в случае со всеми хорошими реставрациями, успешный ремонт трудно увидеть.

Когда он полностью высохнет в течение еще одного дня или около того (в зависимости от тепла и влажности), клей еще больше уйдет в отверстие, оставив свободное пространство для заполнения. Обычно мы заполняем отверстия для инъекций и винтов с помощью Durabond 45 (поддающегося шлифованию), замешанного до консистенции арахисового масла, потому что этот продукт имеет быстрое время схватывания и очень сильно высыхает с минимальной усадкой. Однако для этого шага можно использовать любой наполнитель из виниловой пасты или штукатурку/шовную смесь. Обычно требуется от двух до трех применений, чтобы заполнить отверстия вровень с потолком, в зависимости от продукта. Кроме этого, потолок теперь снова прикреплен и готов к штукатурке или свежей краске.

Подробнее:

Как залатать потолки и стены |

Метод, который следует использовать для ремонта и заделки гипсокартона, зависит от того, где находится повреждение: на стене или на потолке.Каждый ремонт ставит как уникальные, так и схожие задачи. Ремонт стен лучше всего делать в первую очередь, если это возможно, а затем потолка, так как они, как правило, более сложные; не застревайте на лестнице, задаваясь вопросом, что делать дальше, не понимая основ, сейчас не время для догадок. Прежде чем приступать к более сложным проектам, вам следует сначала освоить приемы замазки и обклеивания, основных разрезов и заделки отверстий.

Шпаклевка и оклейка

Типы герметиков уникальны по своим свойствам. От горячей грязи (быстрая сушка) до универсальной, а затем для окончательного покрытия, топпинга. Горячая грязь установит место пореза на место и потребует заклеивания лентой, что ускорит время высыхания и ускорит ремонт. Скоростная сухая грязь поставляется в мешках в виде порошка. Но он не предназначен для финишного покрытия. Он в основном используется для подстилки, отверждения до самого твердого гранулированного набора.

Redi-mix, многоцелевой состав для подсыпки и отделки. При шлифовании идеальна смесь redi-mix. Некоторые многоцелевые смеси составлены таким образом, чтобы при шлифовании они сбрасывались на землю, а не рассеивались в воздухе.

Ремонт отверстия в стене

Повреждение стен может быть вызвано перемещением, разного рода авариями или даже вандализмом. При ремонте отверстий в стеновых панелях существует множество методов, которые можно применять к поврежденным участкам в зависимости от размера отверстия. Для ремонта вмятин и поверхностей есть шпаклевка стен.

Стены с отверстиями размером примерно с карандаш преобладают из-за креплений и кронштейнов, вставленных в гипсокартон. Эти небольшие отверстия в стене можно полностью восстановить на глаз.Повреждение следующего примерного шага – ремонт отверстий диаметром до пары дюймов – начинает требовать оклейки лентой для предотвращения растрескивания и формирования структурной основы компаунда. Это важная концепция для любого ремонта, шлифовки и оклейки.
Замена доски
или замена существующих секций из гипсокартона новыми — это самое надежное решение в целом. Он обеспечивает как наиболее удобную поверхность, так и степень сдерживания растрескивания по сравнению с другими методами. Материалы, которые у вас есть под рукой, и масштабы, на которые вы хотите пойти, чтобы обеспечить прочную заплату, будут иметь решающее значение, при этом размер отверстия остается важным фактором.

Появление методов заплаты металлом предоставляет еще один способ ремонта значительных повреждений.

Ремонт потолка

Повреждение потолков может быть вызвано чем угодно: от протечки крыши до неправильно поставленной ноги при ходьбе по чердаку. Почти все навыки, которым вы научились при ремонте стен, применимы и к потолку. Имейте в виду, однако, что шов печально известен тем, что при ремонте потолков провисает. Более крупный ремонт потолка с раскосами обеспечивает долговечность, как и небольшие замены с зажимами; все дело в выборе наилучшего метода ремонта, который предстоит вам.

Для всех заплат как на потолке, так и на стенах, где присутствует элемент прямого физического износа, например, при замене лампочек с штатным освещением или постоянном силовом воздействии руки на настенную пластину, некоторые методы, такие как заплата из сетчатой ленты отдельно для часть неправильно вырезанного гипсокартона может треснуть. Таким образом, степень износа является фактором, определяющим, какой метод заплаты лучше всего подходит.

Как видите, о гипсокартоне нужно знать многое. Это только вершина айсберга.Вы можете прочитать больше о ремонте гипсокартона в Интернете по адресу http://drywalltips.org/ или на своем любимом веб-сайте по благоустройству дома. Когда вы будете готовы приступить к работе, загляните в библиотеку инструментов, чтобы приобрести расходные материалы.

2022 Стоимость ремонта потолка | Исправить гипсокартон, повреждение водой, утечки, штукатурку

Стоимость ремонта потолка

Ремонт потолка из штукатурки или гипсокартона стоит от 50 до 100 долларов за квадратный фут или в среднем от 300 до 1200 долларов . Мелкий ремонт потолка стоит от 200 до 500 долларов , чтобы устранить дыры или трещины.Капитальный ремонт стоит от 400 до 1200 долларов для устранения провисания, повреждения водой или замены потолка.

Стоимость ремонта потолка

Ремонт Средняя стоимость

Маленькие отверстия 50–150 долларов

Средние и большие отверстия 200–400 долларов

Микротрещины и вмятины 100–250 долларов

Большие трещины/углы/швы 150–400 долларов

Текстурирование/покраска 150–600 долларов

Незначительное повреждение водой 200–500 долларов

Ремонт повреждений и утечек водой 500 – 2500 долларов

Провисший потолок 250–1000 долларов

Замена потолка 400–1000 долларов

Структурные повреждения 2000 – 8000 долларов

*Большинство подрядчиков взимают от 100 до 150 долларов минимум за ремонт потолка.
Получите бесплатную смету от потолочных подрядчиков. Посмотреть плюсы
Небольшие дыры, вмятины, сколы и микротрещины можно устранить своими руками. Все другие ремонтные работы требуют найма профессионального подрядчика по потолку.

Небольшой ремонт потолка занимает от 1 до 3 часов, затраты на рабочую силу 40–80 долларов в час . Замена потолка из гипсокартона занимает от 1 до 3 дней для капитального ремонта, такого как повреждение водой или выпуклые швы.

Калькулятор стоимости ремонта потолка

Средняя стоимость ремонта потолка

Средняя стоимость по стране 700 долларов

Минимальная стоимость 100 долларов

Максимальная стоимость 2500 долларов США

Средний диапазон 300 долларов к 1200 долларов США

Стоимость ремонта потолка за квадратный фут

Ремонт потолка стоит в среднем от 50 до 100 долларов за квадратный фут , в зависимости от материала (гипсокартон или гипс), подготовки места, трудозатрат и степени повреждения. У большинства подрядчиков минимальная плата за вызов составляет от 50 до 150 долларов

Стоимость ремонта потолка за квадратный фут

Материал Стоимость квадратного фута

Ремонт гипсокартона 50–100 долларов

Ремонт планок и штукатурки $50 – $125

Ремонт бетона 50–100 долларов

Стоимость ремонта потолка из гипсокартона

Ремонт потолка из гипсокартона стоит от 50 до 100 долларов за квадратный фут или от от 150 до 400 долларов в среднем, включая материалы, рабочую силу и уборку.Стоимость починки гипсокартона потолка составляет от 40 до 80 долларов в час плюс материалы, при минимальной оплате труда от 50 до 150 долларов .

Стоимость ремонта потолка из гипсокартона

Ремонт Средняя стоимость

Вмятины, микротрещины, гвозди или небольшие отверстия 100–250 долларов

Отверстия или трещины среднего и большого размера, угловые валики, швы, стыки или легкое повреждение водой 200–400 долларов

Обширное повреждение водой с устранением течи или заменой потолка 500 – 2500 долларов

Для ремонта трещин, вмятин и выскочивших шляпок гвоздей требуется только соединительная лента и шпаклевка для устранения повреждений.

Для небольших отверстий требуется комплект заплат для сетки и шовный герметик, чтобы они сливались с потолком.

Для крепления средних и больших отверстий требуется сменный кусок гипсокартона, полосы обшивки для поддержки, а также лента и шовный герметик.

При повреждении потолка водой необходимо сначала устранить протечку, а затем залатать гипсокартон или полностью заменить потолок.

Получите бесплатную оценку от подрядчиков по гипсокартону. Посмотреть плюсы
Стоимость ремонта планки и штукатурки потолка

Ремонт реек и гипсовых потолков стоит от 50 до 125 долларов за квадратный фут или от от 200 до 500 долларов в среднем для ремонта небольших и средних отверстий и трещин.Замена штукатурки всего потолка стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут или от от 60 до 90 долларов в час , включая материалы.

Стоимость ремонта потолка из штукатурки

Задача Стоимость квадратного фута

Мелкий ремонт ( 50–125 долларов

Нанесение штукатурки $2 – $3

Потолочное покрытие с подкладочной бумагой $3 – $7

Удаление планки и штукатурки $2 – $5

Снятие и замена планки и штукатурки $5 – $15

Установка гипсокартона с текстурой штукатурки $3 – $4

Установка гипсокартона поверх старой штукатурки 4–7 долларов

*Большинство разнорабочих берут от 100 до 150 долларов .

При значительном повреждении значительно возрастают затраты, поскольку штукатурка потолка может разрушиться. Разнорабочий должен отремонтировать секцию деревянной рейки потолка, поддерживающую штукатурку, что называется частичной реставрацией.

Оштукатуренный потолок, который осыпается или поврежден водой, требует повторной штукатурки всего потолка после удаления обрушившихся участков. Другой ремонт включает в себя нанесение штукатурки, чтобы скрыть неглубокие, большие трещины в виде паутины, или покрытие потолка толстой подкладочной бумагой и покраску.

Более дешевыми вариантами являются установка гипсокартона с текстурным покрытием из гипса вместо него или установка гипсокартона поверх старой штукатурки, чтобы сэкономить на затратах на удаление.

Стоимость замены подвесного потолка

Средняя стоимость замены потолочной плитки составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут за материалы и работу. Большинство подрядчиков взимают за ремонт от 100 до 150 долларов минимум. Средняя стоимость установки новой потолочной сетки и плитки составляет от 90 206 до 7 долларов за квадратный фут 90 207 на материалы и рабочую силу.

Стоимость замены потолочной плитки

Проект Стоимость квадратного фута

Замена потолочной плитки $2 – $4

Установка потолочной решетки и плитки $3 – $7

Стандартные потолочные плиты 2’x2′ или 2’x4′ стоят от 4 до 40 долларов за штуку , и большинство домовладельцев могут самостоятельно заменить несколько плиток, чтобы сэкономить деньги. Более крупный ремонт или установка новой потолочной сетки требует найма профессионала по цене от 40 до 80 долларов в час по номеру .

Плитка подвесного потолка Стоимость

Тип Материал на квадратный фут Плюсы Минусы

Минеральное волокно $1 – $3

Доступный

Легко заменить

Добавляет звукоизоляцию

Склонен к повреждениям водой, плесени и грибку

Не подходит для подвалов

Металл $3 – $10

Элегантные и уникальные узоры и отделки

Прочный, пожаробезопасный

Дорогой

Сложно установить

Пластик/ПВХ/Винил $1 – $5

Дешевый и легкий

Простота установки

Водостойкий и грязеотталкивающий

Долговечный

Дорогой

Меньше акустических впечатлений

Шпон $4 – $10

Элегантный вид дерева

Простота установки

Дорогой

Уязвимость к повреждению влагой

Потолочные плиты, приклеиваемые или приклеиваемые, стоят одинаково, но для крепления плиток может потребоваться клей для панелей или скобы.

Стоимость ремонта бетонного потолка

Подрядчики по бетону взимают от 50 до 100 долларов в час за ремонт треснувшего, сколотого или отколовшегося бетонного потолка. Для ремонта бетонного потолка требуется эпоксидный состав, который стоит от 30 до 100 долларов за галлон , в зависимости от качества. Обычный цемент дает усадку при высыхании и не может быть использован для ремонта.

Бетонные потолки не трескаются. Трещины в бетонном потолке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со структурой и должны быть осмотрены инженером-строителем.

Стоимость текстуры потолка

Средняя стоимость текстурирования потолка составляет от 1 до 2 долларов за квадратный фут или от 130 до 440 долларов для средней комнаты. Цена зависит от материала, стиля, метража, сложности и объема работ. Небольшой ремонт потолка с ретекстурированием стоит от 50 до 100 долларов за квадратный фут .

Отделка и текстурирование добавляются к общей стоимости ремонта потолка и часто необходимы для соответствия окружающему пространству. Некоторые подрядчики включают стоимость покраски и отделки в свои сметы; другие нет.

Стоимость ремонта потолка из попкорна

Ремонт потолка из попкорна стоит от 50 до 100 долларов за квадратный фут или от 200 до 600 долларов в среднем для устранения отверстий, трещин и швов, а также для наложения заплат. Средняя стоимость распыления попкорна на потолок составляет от до 5 долларов за квадратный фут за очистку и восстановление текстуры попкорна и покраску всего дома.

Ремонт потолка из попкорна — грязный процесс, и иногда дешевле установить новый гипсокартон поверх сильно поврежденного старого потолка из попкорна.

При переходе на новую текстуру удаление потолка из попкорна стоит от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

В старых домах, построенных до 1970 года, может быть попкорн из опасного асбеста. Удаление асбеста стоит от 20 до 65 долларов за квадратный фут .

Ремонт внутренней отделки потолка

Ремонт потолка с внутренней лепниной стоит от 3 до 6 долларов за квадратный фут для нанесения новой поверхности. Заполнение небольших поверхностных трещин 1-2 слоями штукатурки стоит $0.от 65 до 1,15 доллара за квадратный фут 90 207 .

Вопросы дополнительных затрат

После ремонта потолка может потребоваться снятие и повторная установка электрических приборов. Электрики взимают с от 40 до 100 долларов в час плюс плата за вызов в размере 75 долларов для большинства работ.

Для капитального ремонта гипсокартона требуется подготовка места для предотвращения попадания пыли и мусора, а мебель должна быть удалена с места.

Шовная смесь для гипсокартона сохнет в течение 24 часов и может потребовать нанесения нескольких слоев (в течение нескольких дней), в зависимости от степени повреждения.

Вернуться к началу

Стоимость устранения повреждения потолка водой

Ремонт потолка, поврежденного водой, стоит в среднем от 500 до 2500 долларов для устранения протечки воды и ремонта гипсокартона. Ремонт небольшого участка поврежденного водой гипсокартона на потолке стоит от 200 до 500 долларов . Цена зависит от степени повреждения водой и от того, легко ли локализована утечка.

Стоимость ремонта потолка, поврежденного водой

Проект Средняя стоимость

Заплатка и покраска гипсокартона Только 200–500 долларов

Удаление воды, устранение утечки, замена гипсокартона, покраска 500 – 2500 долларов

Распространенными причинами повреждения потолка водой являются протечки водопровода, лопнувшие трубы, неисправные приборы, протечки крыши, забитые водосточные желоба, жильцы, живущие наверху, или переполненный туалет, ванна или раковина.

Очистка и устранение повреждений от воды стоят от 40 до 60 долларов за квадратный фут , не включая ремонт гипсокартона.

Замена мокрой изоляции чердака стоит от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут .

Найдите профессиональных подрядчиков по потолочным потолкам рядом с вами. Посмотреть плюсы
Стоимость ремонта протечки потолка

Средняя стоимость ремонта протекающей трубы в потолке составляет от 500 до 2500 долларов США , в зависимости от степени повреждения и используемых материалов. Ремонт протечки крыши стоит в среднем от 400 до 1500 долларов за замену черепицы, герметизацию поврежденного водой участка и замену поврежденных деревянных опор.

Стоимость устранения течи в потолке

Проект Средняя стоимость

Ремонт протекающей трубы в потолке 500 – 2500 долларов

Ремонт повреждений крыши от воды 400 – 1500 долларов

Чтобы устранить течь в потолке, сантехник сливает воду, удаляет поврежденный гипсокартон, чинит протекающие трубы, сушит участок и заменяет гипсокартон. Проверка сантехники добавляет от 80 до 150 долларов , если источник протекающей трубы не может быть обнаружен.

Медленные протечки потолка вызывают появление пятен и плесени. Удаление плесени стоит от 15 до 30 долларов за квадратный фут .

Большие протечки водопровода и разрывы труб могут привести к тому, что потолок прогнется, провиснет, прогнется или полностью рухнет.

При первых признаках повреждения водой немедленно наймите сантехника, чтобы предотвратить повреждение и распространение плесени.

Удаление пятен от воды с потолка

Краска закрывает небольшие пятна от воды на потолке.Во-первых, перед покраской устраните источник протечки, даже если он высох. Очистите пятно отбеливателем, чтобы удалить плесень, жир или грязь. Затем нанесите грунтовку для защиты от пятен и покройте грунтовку потолочной краской.

Маляры берут от 20 до 50 долларов в час за очистку и перекрашивание засохших пятен. Потолочные панели из гипсокартона, впитавшие воду или содержащие плесень, требуют частичной или полной замены потолка.

Вернуться к началу

Стоимость замены потолка

Средняя стоимость замены потолка из гипсокартона составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут , а перештукатуривание потолка стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут .Стоимость замены потолка зависит от материала, размера проекта, трудозатрат и причины повреждения или протечки.

Трещины, дыры, провисание, отслоившаяся краска или протечка воды могут свидетельствовать о не поддающемся ремонту повреждении потолка, требующем полной замены.

Стоимость замены потолка

Материал Стоимость квадратного фута

Гипсокартон $2 – $4

Штукатурка и планка $5 – $15

Падающие плитки $2 – $7

Текстурированный $1 – $2

Лоток $2 – $6

Шпунт и канавка $3 – $6

Картон 4–7 долларов

Кессонный $10 – $25

Сводчатый 40–65 долл. США

Плотники обычно взимают плату за вызов от 100 до 150 долларов с почасовой оплатой от 40 до 80 долларов за замену.Дополнительные расходы могут взиматься за покраску, отделку или вывоз мусора.
Получите бесплатную оценку от подрядчиков по замене потолков. Посмотреть плюсы
Стоимость ремонта отверстий в потолке

Средняя стоимость ремонта дыры в потолке составляет от 200 до 500 долларов . Заделка дополнительных отверстий стоит от 150 до 350 долларов за отверстие или примерно на 25 % меньше. Стоимость латания дыры в потолке зависит от размера, материала (гипсокартон или штукатурка), вида отделки и трудозатрат.

Стоимость ремонта отверстия в потолке

Размер Стоимость за отверстие

Мини (набор заплат своими руками) $9 – $25

Маленький ( 50–150 долларов

Средний (1–2 SF) 100–300 долларов

Большой (2–4 SF) 200–500 долларов

*Многие подрядчики по гипсокартону устанавливают минимальную стоимость от 100 до 150 долларов .

Дыры от фута до потолка — это средний и крупный ремонт.

Отверстия в потолке, вызванные повреждением водой, имеют пятна или темные пятна.

Отверстия от повреждений грызунами имеют следы жевания и укусов в углах.

Отверстия от использования некачественных материалов собирают на полу «песок» из-за износа гипсокартона или шовной ленты.

Стоимость ремонта трещины на потолке

Средняя стоимость ремонта трещины в потолке составляет от 150 до 400 долларов , в зависимости от ее размера и материала.Ремонт трещин на потолке из штукатурки и гипсокартона стоит от 50 до 100 долларов в час , минимум от 2 до 4 часов, включая материалы, подготовку места, заделку и покраску.

Это нормально, когда дома оседают и по мере старения появляются безвредные косметические трещины. Однако трещины шириной более ⅛ дюйма, идущие от потолка к середине стены, или длинные трещины в углублении, на лестнице или в форме буквы V могут свидетельствовать о повреждении конструкции.

Размер, форма и расположение трещин помогают определить серьезность.

Косметические и безвредные трещины

Горизонтальные трещины между стеной и потолком обычно возникают из-за поднятия ферм из-за колебаний температуры и влажности. Одним из решений является установка молдинга короны, чтобы скрыть трещины.

Микротрещины или трещины в виде паутины шириной менее ⅛ дюйма обычно возникают в результате естественного старения и оседания, старых хрупких слоев краски или плохой установки гипсокартона. Могут сопровождаться трещинами в стенах.

Трещины со значительными повреждениями

Следующие трещины требуют больших затрат на устранение и требуют найма инженера-строителя для осмотра.

Совпадающие вертикальные трещины или трещины, идущие вниз по стене , могут быть вызваны оседанием и смещением дома и сигнализируют о структурных повреждениях.

Большие трещины на изогнутом или провисшем потолке обычно указывают на структурные проблемы в балках. Потолочные балки могут быть неправильного размера, слишком далеко друг от друга или с трещинами.

Трещины возле окна или двери , которые стало трудно открыть, являются предупреждением о проблемах с фундаментом.

Длинные и широкие трещины, проходящие через середину комнаты , указывают на проблемы с фундаментом.

Обесцвеченная трещина в том месте, где гипсокартон может быть рыхлым и провисшим, является признаком протечки или повреждения водой.

Стоимость ремонта провисшего потолка

Ремонт гипсокартона в провисшем потолке стоит от 2 до 4 долларов за квадратный фут , при этом минимум от 250 до 500 долларов . Провисание или «подушка» гипсокартона происходит из-за термитов, повреждений конструкции или воды, или из-за того, что гипсокартон меньшего размера (½ дюйма), подвешивается под балками или фермами, расположенными через каждые 24 дюйма.

Стоимость ремонта провисшего потолка

Материал Стоимость квадратного фута

Гипсокартон $2 – $4

Штукатурка и планка $5 – $15

*Установщики гипсокартона берут в среднем от 30 до 70 долларов в час с минимальной платой за вызов. Покраска и отделка оплачиваются дополнительно.

Профессиональный подход заключается в удалении подушки гипсокартона, установке более толстого (⅝») устойчивого к провисанию гипсокартона и ремонте изоляции чердака.

Другим вариантом является добавление распорок или полос обрешетки к балкам или фермам и установка нового гипсокартона (толщиной ⅝ дюйма) под старым потолком. Этот вариант экономит время и затраты, но приводит к меньшей высоте потолка.

Термиты из сухого дерева могут вызвать коробление или провисание потолков.Проверка на наличие термитов стоит от от 75 до 150 долларов .

Движение конструкции, плохая планировка участка или оседание могут привести к провисанию потолочной балки. Замена деревянной опорной балки стоит от 800 до 2500 долларов .

После снятия потолка изоляция чердака может обрушиться в комнату. Замена изоляции чердака стоит от 1,50 до 3 долларов за квадратный фут .

Стоимость ремонта росписи потолка

Покраска потолка стоит от 1 до 2 долларов за квадратный фут для устранения отслоений, отслоений, провисаний, пузырей или воды под краской.Шлифовка и заделка поврежденных участков добавляет от 1 до 3 долларов за квадратный фут перед перекраской. Покраска потолка в спальне стоит от от 150 до 600 долларов , а покраска гостиной — от от 250 до 1000 долларов .

Стоимость ремонта росписи потолка

Потолок Средняя стоимость

Ванная 50–300 долларов

Спальня 150–600 долларов

Гостиная 250–1000 долларов

Кухня 100–500 долларов

Подвал 500 – 2000 долларов

*Цены зависят от размера потолка и объема ремонта. Профессиональные маляры берут от 20 до 70 долларов в час за материалы и работу.

Сколы, отслаивание или отслоение краски вызваны протечками воды, высокой влажностью, неправильным нанесением, некачественной краской, возрастом или изменением погоды. Профессионалы рекомендуют перекрашивать весь потолок, а не подкрашивать его, чтобы обеспечить длительный результат и постоянство цвета.

Стоимость ремонта структурных повреждений потолка

Ремонт структурных повреждений стоит в среднем от 2000 до 8000 долларов , в зависимости от серьезности и требуемой работы.Длинные и широкие трещины или трещины в потолке, идущие вниз по стене, сигнализируют о структурном повреждении. Инженер-строитель стоит от 250 до 400 долларов , чтобы осмотреть вашу собственность и разработать план.

Стоимость ремонта структурных повреждений потолка

Задача Средняя стоимость

План инженера-строителя 250–400 долларов

Затраты на ремонт фундамента 2000 – 8000 долларов

Затраты на ремонт крыши 500–1500 долларов

Структурные повреждения потолков вызваны:

Осадка фундамента и естественное старение

Повреждение водой из-за негерметичной сантехники, высокой влажности или плохого дренажа

Землетрясения

Слишком большой вес с верхнего этажа

Повреждение крыши

Плохая конструкция

Ремонт потолка по комнате

Ремонт потолков в гаражах, ванных комнатах и подвалах стоит дороже из-за требований строительных норм. Пристроенные гаражи, подсобные помещения и кухонные потолки требуют огнеупорных листов гипсокартона. Ванные комнаты и подвалы нуждаются в устойчивом к плесени и влаге гипсокартоне.

Тип гипсокартона По помещениям

Тип Стоимость материала на панель (4’x8′) Комната

Традиционный гипсокартон (½») 9–15 долларов

Гостиные

Подвалы

Спальни

Легкий гипсокартон 10–15 долларов

Устойчивость к влаге и плесени $11 – $25

Кухни

Ванные комнаты

Подвалы

Прачечные

Огнестойкий (⅝») $9 – $18

Кухни

Гаражи

Подсобные помещения

Звукоизоляция (⅝») $47 – $54

Экологичность 9–14 долларов

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает замена потолка?

Мелкий ремонт потолка из гипсокартона занимает от 1 до 3 часов по ставке от 50 до 100 долларов в час . Замена потолка из гипсокартона занимает от 1 до 3 дней для капитального ремонта, такого как повреждение водой, большие дыры или выпуклые швы.

Сколько стоит установить потолок из гипсокартона?

Средняя стоимость гипсокартона на потолке составляет от 2 до 3 долларов за квадратный фут . Строительство новых потолков из гипсокартона с каркасом и изоляцией стоит от 3,50 до 4,50 долларов за квадратный фут . Дополнительные расходы могут включать в себя снос старого гипсокартона, новые полосы обшивки, замену изоляции и покраску.
Остались вопросы? Спросите мастера по потолкам. Посмотреть плюсы
Вернуться к началу

Ремонт потолка своими руками

Наборы для самостоятельного ремонта потолка из гипсокартона и ремонтные комплекты стоят от от 9 до 25 долларов и подходят для устранения отверстий и повреждений поверхности размером 6 дюймов или менее. Отверстия размером более 6 дюймов требуют более сложной процедуры, которую лучше всего выполнять лицензированным подрядчиком.

Как починить потолок

Вот как исправить повреждения потолка из гипсокартона за 5 простых шагов.

Вырежьте заплатку, чтобы закрыть трещину или отверстие в потолке.

Наклейте пластырь и разгладьте его с помощью прилагаемого клея.

Нанесите шовный герметик для гипсокартона поверх заплаты и вокруг нее. Постарайтесь равномерно распределить состав в пару слоев, чтобы не образовалась выпуклость на поверхности.

После того, как смесь высохнет, отшлифуйте ее до гладкости.

Затем нанесите грунтовку и закрасьте ее, чтобы закрепить потолок.

Для капитального ремонта потолка подрядчики вырезают поврежденный участок гипсокартона, прикрепляют дополнительные опоры каркаса и устанавливают новый кусок гипсокартона.Подрядчики заполняют щели двумя слоями гипсокартона и дают ему высохнуть. Затем они шлифуют его до гладкости и наносят грунтовку и краску.

Вернуться к началу

Наем компании по ремонту потолков

Наем мастера поможет с небольшими трещинами и заплатками. В случае повреждения водой, утечек, больших трещин, провисания или структурных повреждений наем опытного подрядчика по гипсокартону гарантирует, что работа будет выполнена правильно.

Получите не менее трех личных оценок на крупный ремонт.

Спросите рекомендации у семьи, друзей и соседей.

Прочтите отзывы и ознакомьтесь с их предыдущей работой в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).

Убедитесь, что они лицензированы, застрахованы и связаны залогом.

Выбирайте компанию, которая работает не менее 5 лет.

Не выбирайте самую низкую цену, так как это может пострадать.

Для больших объемов работ запрашивайте договор в письменной форме в случае спора.

Избегайте крупных платежей вперед.Никогда не платите полностью или наличными, и придумайте график платежей за выполненную работу.

Вопросы, которые необходимо задать

Вы лицензированы, застрахованы и связаны залогом?

Предоставляете ли вы бесплатную оценку?

Можете ли вы предоставить какие-либо ссылки на готовые работы?

Включает ли ваше предложение покраску и отделку?

Как давно вы занимаетесь ремонтом потолков?

Даете ли вы гарантию на свою работу?

Сколько времени займет ремонт потолка?

Получите бесплатную оценку на HomeGuide от надежных компаний по ремонту потолков:

Получить бесплатную оценку
.

Разное

Категория окна	J_В -дБ	R_A , дБА
0	15	15
1	16-20	16-18
2	21-25	19-21
3	26-30	22-24
4	31-35	25-27
5	36-40	28-30
6	41-45	31-33

Возможность подачи предложений по части позиций Участники могут подавать предложение по отдельным позициям закупки :	Предусмотрена
Запрет подачи цены выше поданной ранее Организатором установлено ограничение подачи ценового предложения выше ранее поданного участником. Изменить цену в сторону увеличения после отправки заявки будет невозможно. :	Да
Альтернативные заявки Альтернативной заявкой называется заявка, условия которой отличаются от условий, принятых в закупочной документации. :	Да
Подгрузка документации к заявке обязательна Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией. :	Да
Присвоение ранга предложениям В ходе процедуры ценовым предложениям участников присваивается ранг (место) по цене. Присвоение ценовому предложению 1-го ранга (места) не обеспечивает участнику победу, а повышает его предпочтительность для Заказчика при выборе победителя при прочих равных условиях других поступивших предложений. :	Да
Автоматическое продление Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки. При проведении процедуры с присвоением рангов, срок окончания подачи заявок будет автоматически продлён аналогичным образом при изменении ранга одного из участников. :	30 минут
Условия оплаты:	100% — факт поставки 30 банковских дней.
Условия поставки:	CPT / DAP / DDP — Республика Казахстан, 101408, Карагандинская обл., г. Темиртау, п. Актау, учётный квартал №114, стр. 45
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:	Казахстан, Карагандинская область,101408, г. Темиртау, п. Актау, учётный квартал №114, стр. 45
Комментарии: АО «Карцемент» является одним из старейших заводов Республики Казахстан по производству цемента с численностью персонала более 700 чел. и стабильным производством различных марок цемента. Заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве. Ждем Ваших коммерческих предложений!
Место проведения процедуры:	Данная процедура проводится в электронной форме, предложения участников подаются только через функционал ЭТП ETS-Tender.
Контактное лицо:	Машнина Карина Александровна Специалист ОМТС АО «Карцемент» / АО «Central Asia Cement» + 7 708 386 37 20 [email protected]

Виды работ	Цена, грн.
Отверстие в ж/б стене толщиной до 10 см.	60 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 10-20 см.	120 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 20-30 см.	160 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 30-40 см.	200 грн
Отверстие в ж/б стене толщиной 40-50 см.	260 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной до 10 см.	40 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 10-20 см.	80 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 20-30 см.	110 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 30-40 см.	140 грн
Отверстие в кирпичной стене толщиной 40-50 см.	180 грн

Ремонт	Средняя стоимость
Маленькие отверстия	50–150 долларов
Средние и большие отверстия	200–400 долларов
Микротрещины и вмятины	100–250 долларов
Большие трещины/углы/швы	150–400 долларов
Текстурирование/покраска	150–600 долларов
Незначительное повреждение водой	200–500 долларов
Ремонт повреждений и утечек водой	500 – 2500 долларов
Провисший потолок	250–1000 долларов
Замена потолка	400–1000 долларов
Структурные повреждения	2000 – 8000 долларов

Средняя стоимость по стране	700 долларов
Минимальная стоимость	100 долларов
Максимальная стоимость	2500 долларов США
Средний диапазон	300 долларов к 1200 долларов США

Материал	Стоимость квадратного фута
Ремонт гипсокартона	50–100 долларов
Ремонт планок и штукатурки	$50 – $125
Ремонт бетона	50–100 долларов

Ремонт	Средняя стоимость
Вмятины, микротрещины, гвозди или небольшие отверстия	100–250 долларов
Отверстия или трещины среднего и большого размера, угловые валики, швы, стыки или легкое повреждение водой	200–400 долларов
Обширное повреждение водой с устранением течи или заменой потолка	500 – 2500 долларов

Задача	Стоимость квадратного фута
Мелкий ремонт (	50–125 долларов
Нанесение штукатурки	$2 – $3
Потолочное покрытие с подкладочной бумагой	$3 – $7
Удаление планки и штукатурки	$2 – $5
Снятие и замена планки и штукатурки	$5 – $15
Установка гипсокартона с текстурой штукатурки	$3 – $4
Установка гипсокартона поверх старой штукатурки	4–7 долларов

Проект	Стоимость квадратного фута
Замена потолочной плитки	$2 – $4
Установка потолочной решетки и плитки	$3 – $7

Тип	Материал на квадратный фут	Плюсы	Минусы
Минеральное волокно	$1 – $3	Доступный Легко заменить Добавляет звукоизоляцию	Склонен к повреждениям водой, плесени и грибку Не подходит для подвалов
Металл	$3 – $10	Элегантные и уникальные узоры и отделки Прочный, пожаробезопасный	Дорогой Сложно установить
Пластик/ПВХ/Винил	$1 – $5	Дешевый и легкий Простота установки Водостойкий и грязеотталкивающий Долговечный	Дорогой Меньше акустических впечатлений
Шпон	$4 – $10	Элегантный вид дерева Простота установки	Дорогой Уязвимость к повреждению влагой

Проект	Средняя стоимость
Заплатка и покраска гипсокартона Только	200–500 долларов
Удаление воды, устранение утечки, замена гипсокартона, покраска	500 – 2500 долларов

Проект	Средняя стоимость
Ремонт протекающей трубы в потолке	500 – 2500 долларов
Ремонт повреждений крыши от воды	400 – 1500 долларов

Материал	Стоимость квадратного фута
Гипсокартон	$2 – $4
Штукатурка и планка	$5 – $15
Падающие плитки	$2 – $7
Текстурированный	$1 – $2
Лоток	$2 – $6
Шпунт и канавка	$3 – $6
Картон	4–7 долларов
Кессонный	$10 – $25
Сводчатый	40–65 долл. США

Размер	Стоимость за отверстие
Мини (набор заплат своими руками)	$9 – $25
Маленький (	50–150 долларов
Средний (1–2 SF)	100–300 долларов
Большой (2–4 SF)	200–500 долларов

Потолок	Средняя стоимость
Ванная	50–300 долларов
Спальня	150–600 долларов
Гостиная	250–1000 долларов
Кухня	100–500 долларов
Подвал	500 – 2000 долларов

Задача	Средняя стоимость
План инженера-строителя	250–400 долларов
Затраты на ремонт фундамента	2000 – 8000 долларов
Затраты на ремонт крыши	500–1500 долларов

Тип	Стоимость материала на панель (4’x8′)	Комната
Традиционный гипсокартон (½»)	9–15 долларов	Гостиные Подвалы Спальни
Легкий гипсокартон	10–15 долларов
Устойчивость к влаге и плесени	$11 – $25	Кухни Ванные комнаты Подвалы Прачечные
Огнестойкий (⅝»)	$9 – $18	Кухни Гаражи Подсобные помещения
Звукоизоляция (⅝»)	$47 – $54
Экологичность	9–14 долларов

Заделка отверстий в плитах перекрытия

Причины возникновения дыр на потолке

§ Е4-1-Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий Состав работы

§ Е4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3

§ Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

Технология монтажа плит

Как выбирают размеры гильз

Полезные советы

Как заделать отверстие вокруг стояков? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

А можно не заделывать?

Как правильно заделать?

Рекомендуем прочитать

Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

Работа с глубоким и узким стыком

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Где можно сделать люк в плите

Инструкция по армированию перекрытия

Правила установки перемычек над окнами

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Варианты обустройства перемычек

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

Как рассчитывается размер проема?

Монолитные участки шириной больше мм

Вариант 1

Вариант 2

Делаем все поэтапно

Обустройство опирания плит перекрытия

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

ВСН 41-96 Инструкция по обеспечению нормативных требований защиты от шума в крупнопанельных жилых зданиях при производстве строительно-монтажных работ

Запрос предложений № 2011765&nbspЗаделка отверстий в перекрытиях,ремонт фундаментов и заделка стен в цехе Помол сырья-2 (Карцемент)

ᐈ Заделка Отверстий Киев — Цены 2022

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Прайс: Заделка отверстий в городе Киев 2022

Часто задаваемые вопросы про Заделка отверстий

Как заказать услуги специалистов?

Какой прайс на Заделка отверстий в Киев?

Сколько стоит выезд мастера?

Какие гарантии предоставляет сервис?

Чем заделать отверстие вокруг печной трубы на крыше и потолке

Как устроен дымоход

Тип печной трубы

Чем заделать отверстия при проходе стальной печной трубы

Чем заделать отверстие при проходе кирпичного дымохода

КАК ЗАДЕЛАТЬ ДЫРУ В ПОТОЛОЧНОМ ГИПСОКБОНЕ

Как заделать отверстия в потолке

Что понадобится для ремонта отверстия в потолке

Нанесите первый слой грязи

Нанесите второй слой грязи

Нанесите последний слой

Подправить краску

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь»

Как залатать небольшие дыры в текстурированном потолке

Необходимые инструменты и материалы

Шаг 4. Нанесите состав из щетинок быстрыми движениями вверх-вниз по всей недавно заплате

Шаг 6. После высыхания покрасьте всю область, чтобы она слилась с остальной частью потолка

Как залатать и зашпаклевать дыры в потолке

Пошаговая инструкция: как починить потолок из штукатурки

Снова пропылесосить

Ввести клей

Закрепите пластырь с помощью форм

Винты по сравнению с креплением

Удалить формы

Заполните отверстия для инъекций и винтов

Подробнее:

Как залатать потолки и стены |

Шпаклевка и оклейка

Ремонт отверстия в стене

Ремонт потолка

2022 Стоимость ремонта потолка | Исправить гипсокартон, повреждение водой, утечки, штукатурку

Стоимость ремонта потолка

Калькулятор стоимости ремонта потолка

Стоимость ремонта потолка за квадратный фут

Стоимость ремонта потолка из гипсокартона

Стоимость ремонта планки и штукатурки потолка

Стоимость замены подвесного потолка

Стоимость ремонта бетонного потолка

Стоимость текстуры потолка

Стоимость ремонта потолка из попкорна

Ремонт внутренней отделки потолка