Как крепить плинтуса в бане – Потолочный плинтус из дерева: монтаж своими руками

Потолочный плинтус из дерева: монтаж своими руками

В настоящее время деревянные плинтуса редко используются для отделки потолков в квартире, в основном такие изделия можно встретить в банях и саунах. Из-за невысокой стоимости люди чаще отдают предпочтение искусственным материалам. Но когда стены или другие элементы квартирного интерьера исполнены из дерева, применять для отделки потолка синтетику, с точки зрения дизайна – дурной тон.

Плюсы и минусы деревянных плинтусов

Изделия из природного материала выигрывают, по сравнению с искусственным, по многим позициям:

  • экологичность – это не только безвредность древесины, но и способность насыщать воздух помещения полезными для здоровья ароматическими смолами, которые выделяются из свежеизготовленных плинтусов еще 5-10 лет после установки;
  • эстетика галтелей, благодаря неповторимой текстуре и оттенкам различных пород дерева так и остается непревзойденной, несмотря на многообразие современных отделочных материалов;
  • прочность, практичность и длительный срок службы;
  • особая атмосфера и уют в помещении с деревянными элементами декора;
  • большой выбор изделий;
  • установка не требует специальных знаний и навыков и без проблем выполняется своими руками при наличии соответствующих инструментов;
  • прекрасная адгезия с лакокрасочными материалами, возможность неоднократного обновления внешнего вида отделки при помощи ЛКМ.

Наряду с перечисленными достоинствами у карнизов из древесины есть и недостатки:

  • они весьма чувствительны к влажности, в помещениях, где этот показатель превышает 70% установка нежелательна, даже вскрытых лаком или крашеных плинтусов:
    • во-первых, влажная древесина при высыхании склонна к деформациям;
    • во-вторых, высока вероятность разрушения из-за поражения грибковыми заболеваниями;
    • в-третьих, быстро теряется эстетический внешний вид деревянных фризов, они темнеют, могут появиться белесые или грязные разводы, которые практически невозможно устранить.

ВАЖНО: обработка антисептиком повышает устойчивость древесины к плесени и грибкам, но не защищает от воздействия влажного воздуха.

  • определенные технические сложности при установке – непросто стыковать потолочные фрагменты в углах, без стусла, острой ножовки и аккуратности здесь не обойтись;
  • высокая стоимость деревянных плинтусов, особенно декоративных, изготовленных из массива ценных пород;
  • необходимость тщательного выравнивания стен и потолков – это обусловлено высокой жесткостью древесины, так как крепление галтелей в неровных местах со временем ослабевает, что приводит к появлению щелей;
  • тяжелые багеты из дуба, бука и других плотных пород крепить без помощника неудобно, да и требования к надежности монтажа таких изделий повышенные;
  • низкая сопротивляемость высоким температурам, горючесть материала, необходимость дополнительной обработки защитными составами (антипиренами).

Несмотря на недостатки, при правильном подходе к делу древесину можно использовать в дизайне помещений. Красивые, прочные и полезные для здоровья деревянные потолочные плинтуса никогда не теряют своей привлекательности.

Какую выбрать древесину

Главными критериями здесь являются: стоимость материала, устойчивость изделий к повышенной влажности и соответствие интерьеру. Рассмотрим свойства наиболее популярных пород древесины, применяемых в квартирном дизайне:

  • Сосна. Благодаря невысокой цене, легкости в обработке и монтаже, считается лидером в производстве плинтусов и галтелей. Светлая поверхность изделий и подходящая под покраску текстура, позволяют придавать ей любой оттенок в соответствии с дизайнерским решением. Правда, наличие смоляных ходов и низкая устойчивость к воздействию влаги несколько сужают область применения массива сосны.
  • Ель. Не так часто используется для изготовления багетов из-за повышенной жесткости, хотя она более устойчива к сырости.
  • Лиственница. В отличие от хвойных пород не боится высокой влажности и не гниёт. Плинтуса из лиственницы незаменимы для кухни и ванной комнаты. Но стоят такие изделия гораздо дороже сосны.
  • Дуб. Занимает первое место по прочности, износостойкости и долговечности среди лиственных пород. Правда, надежно закрепить его у потолка из-за тяжелого веса будет несколько сложнее. В дизайне интерьеров этот материал считается элитным. Встречаются изделия из отбеленного, искусственно состаренного и мореного дуба.
  • Бук. Буковые плинтуса отличаются гладкой и ровной текстурой светло-розовых тонов. Механические свойства и эксплуатационные характеристики таких багетов также позволяют относить их к элитным материалам.
  • Орех. Применяется для отделки криволинейных стыков стены и потолка. Эластичность этой древесины позволяет производить гнутые галтели. Благодаря красивой текстуре и коричневым оттенкам, изделия из этой породы часто используются в богатых интерьерах. К тому же высоким содержанием йода и целебными свойствами могут похвастаться далеко не все деревянные плинтуса.
  • Ясень. Также используется для изготовления гнутых планок. Текстурой он близок к дубу, но отличается оливковыми оттенками светлой гаммы.
  • Массив ольхи. Недорогой материал, легко обрабатывается, имеет гладкую равномерную текстуру и приятные желто-оранжевые оттенки. Правда, совершенно неустойчив к влаге, возможно загнивание даже от небольшой сырости.
  • Липа и осина. В отличие от ольхи довольно влагостойкие и обладают хорошей гибкостью. Относительно недорогие. Часто применяются для отделки бани и подобных помещений.
  • Древесина венге. Весьма дорогая, но благодаря высокой устойчивости к гниению, красивому цвету и ярко выраженной текстуре, пользуется большой популярностью у дизайнеров. В отличие от других пород плохо поддается шлифовке и вовсе не пригодна к лакированию. Для придания глянца этому материалу рекомендуется вощение.

Современные деревообрабатывающие станки позволяют изготовить плинтуса из любого вида древесины. Однако не каждый из них подойдет к конкретным эксплуатационным условиям. Выбирать потолочный плинтус из дерева нужно с учетом перечисленных выше свойств и личных предпочтений.

Как правильно подобрать ширину плинтуса

Особое внимание при выборе уделяется размерам потолочных галтелей. Решающее значение здесь имеет высота стен. Комната выглядит гармонично, когда ширина плинтуса естественно вписывается в её пропорции.

В некоторых случаях размер багета может даже изменить визуальное восприятие внутреннего пространства, что опытные дизайнеры умело используют для корректировки неудачного соотношения высоты и площади комнаты.

Общепринятое правило – чем выше потолки, тем шире плинтус:

  • для низких помещений (меньше 2,5 м) – не более 40 мм;
  • в стандартных комнатах (до 3 м) – максимум 70 мм;
  • с высокими потолками (более 3 м) – свыше 80 мм;
  • для высоких, но узких помещений – около 70 мм с добавлением декоративного молдинга для визуального расширения пространства.

В любом случае слишком узкие багеты для просторных помещений не применяют – они будут выглядеть неестественно. Дизайнеры предпочитают скорее увеличить ширину плинтусов, чем сделать их незаметными ради сомнительной экономии. Это оправдано, когда необходимо скрыть дефекты, особенно при установке натяжных потолков на неровные стены. Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Сглаживание углов благоприятно сказывается на настроении жильцов – в таком помещении человеку гораздо уютней.

Подготовительные работы

Для установки деревянных плинтусов пригодятся следующие инструменты:

  • 2-метровое штукатурное правило или рейка;
  • абразивная сетка, шлифовальная шкурка или щетка для дрели;
  • рулетка, угольник и отбивочный шнур;
  • стусло, мелкозубчатая ножовка и острый нож;
  • молоток и шуруповерт;
  • акриловый герметик, шпаклевка или клей;
  • малярный скотч, порозаполнитель, краска, лак и кисти;
  • резиновый и металлический шпатель.

Подготовительные работы включают следующие операции:

  1. Проверка и выравнивание поверхности. В идеале плинтус крепится на заранее отштукатуренные ровные стены и потолок. Для проверки плоскости используется правило, деревянная или металлическая рейка. Можно приложить багет – сразу будут видны все дефекты. Они отмечаются карандашом и устраняются. Выпуклости срезаются шпателем или абразивной сеткой (наждачкой), щели выравниваются шпатлевкой. Затем проверяются углы, по возможности доводятся до 90°.

  1. Расчет количества плинтусов. Общая длина планок должна равняться периметру помещения с учетом выступов, ниш и опор, плюс 5-10% на подгонку и ошибки при нарезке. Для более рационального использования материала чертится схема распределения цельных галтелей и их фрагментов вдоль стен.
  2. Шлифовка и покраска. Перед монтажом деревянные плинтуса обрабатывают шкуркой или щеткой при помощи дрели, соблюдая следующие правила:
    • шлифовка осуществляется вдоль волокон до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой;
    • труднодоступные места хорошо шлифуются абразивной губкой;
    • на следующем этапе в древесину поперек волокон войлоком или ветошью втирается порозаполнитель;
    • после полного просыхания плинтус вновь подвергается шлифовке;
    • затем наносится тонкий слой лака;
    • если в результате нужного качества глянца не получилось, продолжают чередовать две последние операции, добиваясь гладкой отполированной поверхности.

СОВЕТ: при первой обработке удалить ворс из волокон некоторых пород древесины невозможно, так как он прилегает к плинтусу. Чтобы его «поднять» багет смачивают водой. Если этого не сделать, волокна будут топорщиться при лакировке.

Монтаж плинтуса

Установка потолочных багетов выполняется в следующем порядке:

  1. Вначале делается разметка. Плинтус прижимается к углу так, чтобы рабочие плоскости всей поверхностью соприкасались с основой. Простым карандашом на стене и потолке отмечается положение изделия по всему периметру помещения. Затем с помощью отбивочного шнура наносят две параллельные линии, вдоль которых будет крепиться багет.
  2. Далее следует подгонка плинтуса в углах помещения. Если они прямые (90°), стыкующиеся концы обрезают под 45 градусов при помощи стусла, укладывая изделие лицевой стороной вниз.

СОВЕТ: эту операцию выполняют с предельным вниманием, так как исправить неровный срез будет невозможно. Чтобы не портить дорогостоящий материал, рекомендуем потренироваться на обычных досках.

  1. Чтобы прикрепить плинтус, используются жидкие гвозди или специальный клей. Состав наносится равномерно на всю поверхность изделия, выступившие излишки после прижимания сразу же удаляются влажной ветошью.
  2. Резные багеты шириной более 70 мм могут оказаться слишком тяжелыми для приклеивания. В этом случае на стену предварительно устанавливаются бруски треугольного сечения с шагом 50 см, а плинтус прибивается к ним гвоздями без шляпок.
  1. Если массивные детали изготовлены из плотных пород древесины (дуб или бук), их монтаж осуществляется при помощи дюбелей и саморезов. Для такого крепежа в багетах высверливаются отверстия под шляпку в потай, то есть заподлицо с поверхностью плинтуса.
  2. Если углы отличаются от 90 градусов, срез делается при помощи шаблона из деревянной планки. Для этого на неё под нужным углом наносится линия, задающая направление ножовки. Багет прижимается к рейке струбцинами, и осуществляется резка. Второй фрагмент подгоняется к первому после его установки.
  3. Когда все детали в углах закреплены, монтируются прямолинейные участки.

Изготовление потолочного плинтуса из дерева своими руками

При желании можно сделать деревянный багет самостоятельно. Для этого используется доска подходящего размера. Влажность ее не должна превышать 16%, иначе обработка и шлифование станут проблемными.

Также понадобятся инструменты:

  • циркулярная пила с направляющей шиной;
  • рубанок, лучше электрический;
  • фрезерный станок или ручной фрезер с набором насадок необходимой формы;
  • шлифовальная машина;
  • защитные очки.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Направляющая линейка крепится на дисковую пилу, на ней выставляется высота будущего плинтуса с учетом ширины распила.
  2. Производится резка заготовок из доски.
  3. Лицевая сторона обрабатывается рубанком.
  4. Фрезером снимается необходимая кромка и задуманный рисунок.

Дальнейшие операции – стандартные подготовительные работы.

Имитация древесины

Позволить себе деревянные потолочные галтели может далеко не каждый. Поэтому производители плинтусов с успехом удешевляют свои товары, изготавливая их из синтетических материалов:

  • пенопласта;
  • полиуретана;
  • МДФ-плиты;
  • пластика;
  • пенополистирола.

Далее заготовки покрываются красителями или пленкой под дерево. Также делают продукцию из дешёвой древесины, шпонированной для имитации более дорогих пород.

Конечно, ценители природных материалов и изысканного декора с высоким достатком отдадут предпочтение традиционным деревянным плинтусам. Людям со скромными доходами подойдут более бюджетные варианты отделки потолков, которые, тем не менее внешне выглядят вполне презентабельно и эстетично.

Деревянные плинтуса в интерьере

potolok.expert

Делают ли в бане плинтус для пола

Конструкция напольного покрытия русской парильни: оптимальные схемы монтажа

Оглавление:

  • Виды конструкции полов по обеспечению стока воды
  • Как сделать бетонные полы в бане?
  • Как сделать деревянные полы в бане?

Настоящая русская баня на собственном участке – это не мечта и не роскошь: возвести ее своими руками может каждый. Даже человек, далекий от строительства, под чутким руководством способен и фундамент залить, и стены поставить. Но самый сложный этап в возведении бани, пожалуй, – это изготовление полов. Здесь уже важно особенно внимательно следовать предложенным ниже инструкциям – ведь от качества установленного пола напрямую зависит и срок службы самой бани.

Издавна в русских банях полов не было вообще – в рубленых парных прямо на грунт, без какого-либо фундамента клался настил. И даже тогда, когда сруб все-таки углубляли в землю, полом служила все та же земля. Конечно, о тепле самого пола и о приятных запахах говорить не приходилось. Сегодня же, благодаря новым строительным технологиям, все бани обязательно ставятся на фундамент, и пол в них, конечно, есть.

Виды конструкции полов по обеспечению стока воды

Во время банных процедур на пол попадает много мыльной и не слишком чистой воды. Потому главное требование к такому полу – это обеспечение быстрого оттока влаги в специально сооруженную яму. И по способу вывода воды полы в бане бывают двух видов: протекающие и непротекающие. Протекающие полы пропускают воду в свои щели, а у непротекающих – доски уложены изначально плотно, по которым сток идет в нужное направление, заданное уклоном. И у обоих вариантов есть свои недостатки и преимущества.

Так, главный плюс протекающих полов в том, что доски у него к лагам не прибиты, а просто уложены. А потому их сколько угодно можно попросту выносить на улицу для проветривания, в это время обслуживая подпольную зону. Но, конечно, снимать и постоянно устанавливать многочисленные доски, мало кому придется по душе, не говоря уже о том, что и уложенный между лагами утеплитель тоже придется регулярно разбирать.

В этом ракурсе непротекающие полы удобнее – трогать и вынимать их не нужно, а потому такое покрытие спокойно служит в бане, пока, например, окончательно не сгниет. Главное – это сделать общий их уклон в сторону сливной ямы и подсоединить сифон. Подвальное пространство под такими полами традиционно заполняется уплотнителем – простым пенопластом, вспученным песком или керамзитом.

Совет от мас

superbany.ru

как прибить к стене парилки правильно, как закрепить, монтаж в парной евровагонки, фото и видео

Содержание:

Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.


Общие сведения

Используемая древесина при внутренней отделке бани должна соответствовать экологическим и техническим параметрам помещения. Для монтажа вагонки к стенам и потолку бани необходимо знать свойства и характеристики деревянного материала (прочитайте: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Правильно выбранный материал – залог успеха в получении желаемого результата.

Выбор древесины

Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.


Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

Внешние характеристики

В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.


Особое внимание следует уделить тому, как крепить вагонку к стене в бане. К каркасу более рационально прибить вагонку с помощью гвоздей, поскольку применение специальных крепежей понесет дополнительные затраты.

Классификация

Создание идеальной поверхности стены в бане возможно благодаря использованию высококачественных материалов. Чтоб знать, как закрепить вагонку в бане, необходимо различать по каким признаками ее подразделяют.


Сорт «Экстра» и «А» отличается высоким качеством, идеальной гладкой поверхностью без различного рода наружных повреждений, одинаковой фактурой и цветом. Сорт «В» и «С» не соответствует техническим требованиям, потому как на поверхности присутствуют видимые внешние погрешности материала (сучки, деформации, различные повреждения).

Обработка древесины

Перед тем как крепить вагонку к стене в бане, необходимо ее обработать специальными средствами. Нанесение защитной пропитки предотвратит образования плесени и гниения. Применение других средств направлено на уменьшение влияния на вагонку высоких температур и излишней влаги.

Подготовка стен к обшивке

На первом этапе следует подготовить стены. Поверхность стены выравнивают и очищают от грязи, плесени и прочих несовершенств. Потом грунтуют антисептическими средствами.


На втором этапе проводят гидро- и теплоизоляцию. Для гидроизоляции используют многослойную полиэтиленовую пленку. Для утепления стен применяют различного рода утеплители.

На последнем этапе конструируют специальный каркас, на который впоследствии будет крепиться вагонка.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.


Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

  • видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
  • обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
  • визуально увеличивается площадь помещения;
  • вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Крепление вагонки под наклоном придает помещению индивидуальность и дополнительную привлекательность. Как правило, диагональная отделка украшает отдельные элементы в парилке. Очень часто встречается комбинированный стиль отделки.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.


Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Монтаж вагонки таким способом в парной стало возможным благодаря использованию штифта из нержавеющей стали. Поскольку деталь, изготовленная из дерева, под действием высоких температур деформировалась и уменьшалась в размерах.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.


От того как правильно прибивать вагонку в бане данным способом зависит конечный результат. Аккуратное вбивание гвоздя с точным вхождением в паз обеспечит ровную поверхность без видимых неровностей и повреждений. Это требует высокого профессионализма и навыков работы.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

banyaspec.com

Как крепить вагонку в парилке

Для внутренней отделки парилки в бане или сауны самый широко используемый материал — это вагонка из липы, или реже из осины. Эти типы древесины как нельзя лучше подходят для создания здорового пара в нашей баньке, поэтому сегодня я расскажу о том, как правильно крепить вагонку в парилке бани.

Итак, вы купили евровагонку из липы или осины, и теперь ее нужно занести в парилку, распаковать и оставить там лежать на день-другой. Это необходимо, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату бани и ее уже без проблем можно было бы крепить.

Обшивка парилки вагонкой

Начинаем обшивку парилки вагонкой с потолка, как впрочем делается и в других случаях. Не забывайте о необходимой теплоизоляции потолка — сначала фольгой, а затем минеральной ватой, которая не горюча и паро-водонепроницаема. Лучше всего подходит для этих целей базальтовая минеральная вата. Затем сверху укладываем пергамин и начинаем крепить вагонку на потолке парилки.

Вагонка крепится потайными гвоздями в пазы каждой доски, сначала забиваем гвоздь под углом молотком, а затем добиваем уже добойником. Самые крайние доски можно прибивать обычными гвоздями, предварительно откусив шляпку, а затем затереть место крепежа шкуркой. Аналогичным способом крепим вагонку на стенах парилки. Плинтуса прибиваем на вагонку гвоздями без шляпки и также затираем шкуркой.

Смотрите видео процесса крепления вагонки в парилке:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

masterim.guru

Чем крепить вагонку к потолку в бане

Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа

Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.

Общие сведения

Используемая древесина при внутренней отделке бани должна соответствовать экологическим и техническим параметрам помещения. Для монтажа вагонки к стенам и потолку бани необходимо знать свойства и характеристики деревянного материала (прочитайте: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Правильно выбранный материал – залог успеха в получении желаемого результата.

Выбор древесины

Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.

Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

Внешние характеристики

В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.

superbany.ru

Как сделать проливные полы в русской бане своим руками

Проливные полы – наиболее простое решение половых покрытий в традиционных русских банях. Принципиальное отличие проливных полов от остальных типов – вода уходит по всей площади помещения сквозь небольшие щели. Дальнейший путь сливаемой воды зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Как сделать проливные полы в русской бане

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогостоящим материалом, во время строительства бань использовались толстые доски и бревна хвойных пород древесины. Такой выбор материалов давал возможность гарантировать длительное время эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия для деревянных конструкций.

Обрезная доска из сосны

Бани стояли несколько десятилетий, конструкции прогнили – баня поддомкрачивалась, менялись один-два венца вместе с половыми покрытиями, и здание опять использовалось несколько десятилетий.

Фото замененных венцов сруба

Современные строительные технологии позволяют нам добиться такого же длительного времени эксплуатации бани со значительно меньшими затратами пиломатериалов. Существует большое разнообразие очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от гнилостных процессов.

Пропитка древесины увеличивает срок ее службы

Рассмотрим технологию устройства проливных полов для различных конструкций русских бань.

Проливной пол

Содержание материала

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

  1. Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.
  2. Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени. Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

    Опорные столбики под лаги

  3. Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

    Пример установленных столбиков

    Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

  4. При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики. Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента.
  5. Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность.
  6. По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Распил доски

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Забиваем гвозди

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Установка половых плинтусов

Погонаж для отделки бани

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Форма плинтуса и фреза для его изготовления

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Деревянный плинтус и нащельник из термообработанной абаши

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Как резать напольный плинтус

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

На фото показана стыковка плинтусов во внутреннем углу помещения

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

Пример разметки плинтуса

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Очень важна аккуратная стыковка плинтусов

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Монтаж деревянного плинтуса в бане

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Если ваша баня стоит на песчаниках – нет никаких проблем, можете настилать сливной пол вышеописанным способом. Песок без проблем впитает всю воду. Если под баней грунты глинистые или суглинистые, то придется выполнять подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует под парной замкнутое пространство, постоянное присутствие в нем воды очень негативно влияет на все деревянные конструкции строения. Для отвода воды следует делать цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы

Осмотрите фундамент, проверьте наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Как правильно устроить продухи

Воду можно отводить в вентиляционные отверстия только в том случае, если они располагаются на нужном расстоянии от верхней плоскости ленты фундамента. Расстояние это должно составлять не менее 20 сантиметров. Если в вашей бане отверстия расположены выше, то для отвода воды придется делать специальное.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парной делать стяжку в виде воронки с установкой посредине сливной трубы. Подозреваем, что такой способ решения проблем советуют использовать те, кто своими руками ничего не делал. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

Схема системы отвода воды

  1. По периметру парной нужно выбрать землю с плавным углублением посередине помещения, далее насыпать таким же образом песок. Недостатки – довольно большое количество земляных работ, требующих внимательности и многочисленных проверок геометрии углубления.
  2. Водоотводную трубу следует устанавливать в воронке. Недостаток – под нее нужно копать отдельную траншею, следить, чтобы соблюдался надлежащий уклон и чтобы она точно совпадала с имеющимся отверстием в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
  3. Стяжку делать с наклоном к центру воронки. Недостаток – чисто технологически выполнить работы за один день невозможно, нужно ждать, пока первая половина стяжки застынет и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но и это не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Если вы видели мастерок только на фотке в статье – даже не начинайте выполнять воронкообразную стяжку под отвод воды. И еще. Какие бы меры вы ни принимали, временной разрыв в укладке стяжки посредине воронки обязательно даст трещину. Куда будет уходить вода – понятно.

Готовая стяжка под конус

Что предлагаем мы? Стяжка под проливным полом должна предупреждать попадание воды на землю и отводить ее за периметр подполья бани. Мы предлагаем вариант достижения этой задачи с намного меньшими усилиями и с меньшей потерей времени. И еще, по нашему алгоритму самостоятельно сделать стяжку и отвести воду сможет почти любой, главное чтобы было желание.

Наш вариант – стяжка под проливным полом плоская с небольшим уклоном к одной из стен бани, желательно в ту сторону, где располагается печка. Там повышенная температура и лучше подсыхает вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра на погонный метр, для бани шириной 4 метра достаточно сделать уклон в 4÷5 сантиметров.

Преимущества метода:

  • нет надобности заниматься трудоемкими и сложными со строительной точки зрения работами по укладке отводной трубы. По упрощенной технологии вначале нужно делать полностью всю стяжку, затем в самом низком месте у стены проделать в ленте отверстие чуть ниже уровня стяжки. Вставить в отверстие кусок трубы и с двух сторон заделать раствором щели между трубой и проделанным в фундаменте отверстием;
  • значительно сокращается объем земляных работ. Нужно только небольшой слой земли перебросить от одной стены к противоположной и выровнять его лопатой. Но так можно делать только тогда, когда есть специальная виброплита или запас времени для естественной усадки. Само собой, потом насыпается и трамбуется песчаная подушка. Меньше работы?

Именно на этом простом варианте подготовки подполья для проливного пола и остановимся.

Пошаговая инструкция

Шаг, №№Описание работИллюстрации
Шаг 1Определитесь с конкретным местом выхода воды. Желательно, чтобы оно располагалось за печкой. Но такое не всегда возможно – вода должна выходить с противоположной фасаду стороны бани или в специальный накопитель. Конструктивно одновременно соблюсти два условия бывает сложно.

Прокладка коммуникаций — фото
Шаг 2Совковой лопатой сделайте уклон площадки под парной, постепенно небольшим слоями снимайте землю. С помощью гидроуровня проверьте уклон, он должен составлять примерно один сантиметр на метр длины. Площадку подготавливайте с учетом, что сверху будет насыпана песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров.

Выравнивание грунта
Шаг 3Насыпьте песок и утрамбуйте его. Выровняйте площадку длинной рейкой под уклоном к месту выходы воды.

Пример засыпки песчаной подушки
Шаг 4Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаное основание. В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с обеих сторон. Проверьте положение реек уровнем и веревкой. Для этих работ нет надобности соблюдать высокую точность, главное чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места можно потом легко поправить.
Если вы спешите, то посыпьте раствор у реек сухим цементом и через несколько секунд снимите отсыревший цемент с раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят работать с рейками уже через несколько минут, их устойчивости будет вполне достаточно.

Пример установки маяков с применением армирующей сетки
Шаг 5Выполняйте стяжку полусухим раствором. Для его изготовления нужно уменьшить количество воды, во время сжатия раствора в руке сквозь пальцы вода не должна появляться и в то же время форма должна сохраняться.

Разравнивание раствора по маякам
Шаг 6Выравнивайте раствор рейкой, мелкие углубления и возвышения удаляйте затиркой. Таким способом продолжайте работы по всей площади парной.

Выравнивание неровностей затиркой — фото

Полусухой раствор позволяет продолжать работы уже на следующий день. Деревянные рейки-маяки можно не вынимать, они будут служить дополнительными предохранителями появления трещин в стяжке.

Полусухая стяжка — фото

Теперь осталось перфоратором проделать в ленте фундамента сквозное отверстие для схода воды. Делайте его на 2÷3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте в отверстие трубу, проверьте ее положение и тщательно заделайте раствором щели между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте основание на качество слива. Вылейте ведро воды в самом высоком месте и проследите, как она уходит и в каких местах задерживается. При необходимости поправьте плоскость стяжки, устраните места застоя воды. У сливного участка фундамента сделайте небольшой желобок с уклоном в сторону трубы.

Практический совет. Чтобы свежий раствор имел хорошую адгезию со старым нет надобности использовать дорогие мастики. Хорошо увлажните проблемное место водой, насыпьте тонкий слой цемента и щеткой тщательно разотрите его по поверхности.

Вот и все, теперь можете класть половое покрытие по вышеописанной технологии.

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Протекающие полы

Видео — Баня и полы в ней

Видео — О правильном устройстве русской бани

banya-expert.com

Как крепить вагонку в бане

Обшивка бани внутри вагонкой

Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

Евровагонка в парной

Вагонка – это…

Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

Вагонка деревянная

Вагонка штиль

Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно ГОСТ 8242-88, влажн

superbany.ru

Своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *