Как уложить лаги на бетонный пол: Как правильно положить лаги на бетонный пол

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления.

Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

1. Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
2. Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
3. Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

1. Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
2. Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
3. Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
4. Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
5. Просверлите дырку в лаги и основание пола
6. В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
7. Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
8. Между лагами кладем утеплитель.
9. На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
10. И последний шаг, это напольное покрытие.

Как крепить лаги к бетонному полу, укладка и видео по установке

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

1. Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
2. Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
3. Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, — без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
4. Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, — подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
5. Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Пример крепления лаг к полу металлическими уголками

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

Рекомендуем к прочтению:

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже.

Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

Рекомендуем к прочтению:

Пример устройства лаг на винтовых регулируемых опорах

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

• винтовые регулирующиеся опоры;
• металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в  следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

как положить на неровное основание, выровнять, что подложить, установка без сверления, уголками

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

• Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
• Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
• Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Рекомендуем: Ик теплый пол под ламинат

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками «).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

• С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
• Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
• Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
• Установить на кирпичных опорах;
• Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

• Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
• Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
• Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

• Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
• Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
• Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Деревянный пол без стяжки: что положить под лаги для звукоизоляции и предотвращения скрипа

Дата: 2 апреля 2014

Наш читатель спрашивает:

Уважаемый эксперт, хочется не тратиться на стяжку в новостройке (каждая копейка не лишняя и высота потолка, увы), а пол хотим из досок. Возможно ли на плите перекрытия смастерить вполне презентабельное покрытие (не скрипучее)? Если да, то что и зачем стелить под лаги? И какую звукоизоляцию устроить, жалея соседей снизу.

Ответ эксперта:

Вероятно, вы строитесь в кирпичном, блочном или каркасном доме. В противном случае (панельный дом) у вас не было бы достаточного пространства между дверью и отметкой пола для того, чтобы устроить стяжку либо смонтировать лаги. В этом случае можно было бы уложить ламинат либо паркетную доску «плавающим» методом. Он предусматривает размещение под жёсткой конструкцией пола мягкого и упругого слоя — подложки, выполняющей в том числе звукоизоляционную функцию.

При устройстве пола по лагам рекомендуем прибегнуть к аналогичному приёму: отделить доски и лаги, по которым отлично распространяется звук, друг от друга и от железобетонной плиты перекрытия звукоизолирующими прокладками. Шумоизоляция тем лучше, если прокладки располагаются в двух уровнях: снизу – между плитой и лагой, и сверху – между лагой и доской. В качестве звукоизоляции раньше использовали листы оргалита, худшие свойства имеет ДВП. Сегодня доступны более эффективные материалы из вспененных полимеров. Называться они могут по-разному, например, «Изошум» или просто вспененный полиэтилен, но свойства схожи. Ещё один хороший вариант — пробковые листы толщиной 2-4 мм.

В этой конструкции деревянного пола (правда, фанерного, а не дощатого) шум гасится за счёт звукоизолирующей прокладки, уложенной поверх лаги. Она состоит из двух слоёв: вспененного полиэтилена и пробки. Плёнку мы рекомендуем уложить вниз, на плиту перекрытия

Если бетонное основание имеет большой уклон, а лаги не очень ровные, брусы есть смысл жёстко закрепить к плите саморазжимными дюбелями. В этом случае под клиньями нужно проложить шумоизолирующую прокладку, а щель между бетоном и лагой заполнить монтажной пеной.

Строительная пена тоже хорошо гасит звук

Дополнительно поможет снизить уровень шума и уложенный между лагами тепло- звукоизоляционный материал, можно использовать недорогую стекловату либо засыпать промежуток керамзитом.

Чтобы снизу в конструкцию пола не проникала влага, перед началом работ рекомендуем расстелить по плите перекрытия полиэтиленовую плёнку, заведя её на стены чуть выше уровня плинтуса. Необязательно применять строительную с армированием, можно использовать обычную парниковую.

Крепите доски пола к лагам не гвоздями, а саморезами. Очень удобно работать со специальными шурупами для полов «Spax»

Что касается возможного скрипа, то наличие упругой прокладки между лагой и досками уже в значительной степени предотвратит его появление. Ещё одна хитрость: используйте вместо гвоздей шурупы с фосфатированным либо гальваническим покрытием. Кстати, если по каким-либо причинам придётся разбирать пол, с шурупами это можно сделать без проблем. Также очень важно проводить работы в помещении с нормальной влажностью и применять хорошо высушенную древесину. Если стены и перекрытия ещё не просохли после строительных работ, приступать к укладке пола нет смысла. Лаги и доски, если вы не уверены в качестве их сушки, лучше аккуратно сложить в помещении с нормальной влажностью, переложив прокладками. Чтобы лаги и доски быстрее просохли, можно направить на них включенный тепловентилятор, установленный на безопасном расстоянии.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Укладка деревянного пола на лаги

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

1. Высокую прочность;

2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту ;
3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Рекомендуем: Необходимая толщина стяжки на водяном теплом поле

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт .

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Если нужно уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут достаточно трудоемкими, чем установка на бетонное основание.

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.

Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Прокладка труб под полом

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

После установки лаг, нужно настелить плиты ДСП либо фанеру в качестве чернового основания. Все листы крепят к лагам при помощи длинных гвоздей, и головки обязательно утапливают.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

• Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
• Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
• Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
• Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

подготовка. Укладка на клей, лаги, фанеру

На сегодняшний день существует множество напольных покрытий, однако, проверенное веками дерево не утратило свою актуальность, и по-прежнему пользуется большой популярностью. В результате многие владельцы домов принимают решение монтировать деревянные доски поверх бетонной стяжки. Данная процедура не слишком сложная, но требующая определенных знаний, поэтому далее мы подробно рассмотрим, как выполняется монтаж деревянного пола поверх бетона.

Монтаж деревянных досок

Общие сведения

Зачастую перед выполнением ремонта люди задумываются, какие полы лучше – деревянные или бетонные?

На первый взгляд бетонные полы могут показаться более практичными по следующим причинам:

• Они не гниют, в результате чего более долговечны;
• Со временем не начинают скрипеть, в отличие от деревянного пола;
• Обладают хорошей прочностью.
• Обладают влагоустойчивостью и пр.

Однако, не секрет, что бетонный пол более холодный, чем деревянный и, конечно же, менее комфортный. Что касается недостатков дощатого настила, таких как склонность к гниению или расшатыванию и скрипам, то при соблюдении современных технологий монтажа,  они перестают быть проблемой.

Поэтому, решая какой настелить пол – бетонный или деревянный, следует учитывать условия его эксплуатации. К примеру, в ванной комнате или на кухне целесообразней использовать бетонную стяжку, покрытую, к примеру, кафельной плиткой. А вот в зале или спальне, где на первом месте комфорт и уют, целесообразней покрыть пол деревом.

Технология укладки деревянного пола на бетон

Теперь подробней рассмотрим, как постелить деревянный пол на бетонное основание.

Сразу следует сказать, что существует несколько технологий монтажа:

• Приклеивание досок к бетону;
• Укладка на лаги;
• Укладка на фанеру;

Чтобы выбрать подходящую технологию, следует ознакомиться с каждой, что бы далее и сделаем.

Выравнивание бетона самовыравнивающейся смесью

Подготовка основания

Перед тем как стелить деревянный пол на бетон, нужно подготовить основание вне зависимости от того, какая технология монтажа будет использоваться. Подготовка заключается в просушивании стяжки, если пол был залит недавно, и выравнивании. Если поверхность основания имеет бугры, то их можно снять путем шлифования, если имеются «ямы» то такой изъян проще всего устранить при помощи самовыравнивающейся смеси.

Обратите внимание! Приступать к монтажным работам можно только в том случае, если влажность стяжки не превышает 3 процента.

На этом этапе также следует выполнить отверстия в бетоне для проведения коммуникаций, к примеру, канализационных или водопроводных труб, кабелей и т.д. Наиболее эффективным способом является алмазное бурение отверстий в бетоне.

Если площадь помещения большая, то в свежезалитой стяжке следует выполнить деформационные швы. Для этих целей осуществляется резка железобетона алмазными кругами. Завершающим этапом подготовки основания является покрытие поверхности праймером.

Пропитка будет служить гидроизоляцией, а также предотвратит возникновение грибка и плесени под деревянным полом. В качестве праймера обычно используют полиуретановую однокомпонентную грунтовочную смесь. После просыхания грунтовки можно приступать к монтажу пола своими руками.

Приклеивание досок к бетонному полу

Укладка на клей

Данная технология заключается в монтаже досок непосредственно на бетонное основание. В последнее время она является наиболее распространенным способом укладки деревянных досок на стяжку.

Правда, приступать к монтажу можно только в том случае, если основание соответствует СНиП 3.04.01-87. Если бетон рыхлый или содержит трещины, необходимо использовать специальные укрепляющие грунты или покрыть его разделительной подложкой, к примеру – Multimoll Vlies.

Если предполагается укладка широкой массивной доски, то для приклеивания досок применяют модифицированный эластичный однокомпонентный полиуретановый клей. Монтаж узкой массивной или инженерной доски выполняется с использованием двухкомпонентного полиуретанового клея.

Полиуретановый клей

Устройство деревянного пола по бетону в этом случае выглядит следующим образом:

• В первую очередь нужно измерить комнату и нарезать доски необходимой длины.
• Затем, начиная от противоположной от входа стены, на поверхность основания наносится клей и разравнивается зубчатым шпателем. Толщина слоя должна составлять не более 3 мм.
• Далее на покрытую клеем поверхность укладывается доска и прижимается по всей площади. Таким способом монтируются 2-3 ряда доски. При укладке досок, их необходимо плотно состыковывать в продольном и поперечном направлении, для этого можно использовать стяжные ремни или клинья.
• После полимеризации клея укладываются остальные доски. При этом доски последнего ряда необходимо обрезать по ширине.

Обратите внимание! Между стенами и покрытием необходимо оставлять зазор не менее 15 мм.

На фото —  схема монтажа лаг

Монтаж пола на лаги

Данная технология подразумевает монтаж досок к деревянным лагам (прямоугольным брусьям). Ее можно использовать для досок толщиной от 20 мм. Более тонкие доски следует монтировать только на фанеру.

Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

• Лаги крепятся к бетонному полу при помощи дюбелей и шурупов. При этом их шляпки должны быть утоплены на несколько миллиметров ниже уровня поверхности. Осевое расстояние между лагами должно составлять 25-30 см.

Надо сказать, что существует и другой способ крепления лаг – на клеевые и битумосодержащие мастики. Данная технология оправдана в том случае, если при засверливании бетона имеется вероятность повредить коммуникации.

• После монтажа лаг необходимо выполнить их выравнивание по уровню. Места, которые выступают над уровнем нужно снять рубанком. В итоге отклонение от уровня должно составлять не более 2 мм на два метра.

Схема монтажа деревянного пола на лаги

• Далее вдоль стен нужно уложить мягкие древесно-волокнистые плиты, которые будут служить звукоизоляционной прокладкой между полом и стеной.
• Пространство между лагами желательно заполнить теплоизоляционным материалом, к примеру, керамзитом или минеральными матами.
• После этого выполняется монтаж досок, которые крепятся к лагам при помощи саморезов. Конечно, для этих целей можно использовать и гвозди, однако со временем такое крепление начинает расшатываться, в результате чего при передвижении по полу появляется характерный скрип.

Данная технология хороша тем, что позволяет проводить под полом коммуникации, а также использовать утеплитель. Однако, цена конструкции возрастает, так как помимо досок необходимо закупить и еще брусья.

Укладка на фанеру

Деревянный пол на бетонном основании может быть уложен при помощи влагостойкой фанеры толщиной 12-18 мм.

В этом случае порядок действий следующий:

• Стандартные листы фанеры нужно раскроить на квадраты размером 40х40 см или 80х80 см.
• Полученные фрагменты укладываются по диагонали по направлению к будущему покрытию. Причем промежуток между ними должен быть около 4 мм. Фанеру вначале приклеивают, а затем пристреливают дюбелями.

Между краями фанеры и стенами необходимо оставить расстояние около 10 мм. Листы укладываются со смещением по принципу кирпичной клади, при этом шляпки шурупов необходимо утопить на 3-4 мм.

• Перед укладкой фанеры на бетонный пол выполняется ее грубая шлифовка.
• Выровненное основание следует очистить от пыли.
• Затем к фанере крепятся доски при помощи саморезов.

Вот и все основные моменты монтажа деревянного пола поверх стяжки. Надо сказать, что в некоторых случаях необходимо выполнить операцию наоборот, т.е. залить бетон поверх деревянного пола. Чаще всего в таком случае выполняется бетонная стяжка по деревянным лагам.

Шлифовка фанеры

Для этого к боковым стенкам лаг крепятся металлические уголки, на которые укладывается армирующая сетка, при этом пространство между лагами засыпается керамзитом. После этого заливают бетонную смесь, которая должна быть выше уровня лаг.

Такая технология используется в старых квартирах, в которых перекрытием между этажами служат деревянные балки.

Вывод

Укладка деревянного пола поверх стяжки является вполне доступной операцией, которую сможет выполнить каждый домашний мастер. Единственное, необходимо в точности соблюдать технологию монтажа, и выполнять работу очень тщательно и аккуратно. В таком случае пол получится прочным, ровным и долговечным (см.также стать «Крепление дерева к бетону: основные способы и особенности их реализации»).

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать пол в деревянном доме

Опубликовано 22 Март 2014 в 15:56

Современные строительные технологии позволяют многие работы выполнять самостоятельно, экономя на привлечении дорогостоящей рабочей силы. Разберем, например, как в деревянном доме сделать пол, на что обратить внимание и какой способ укладки настила выбрать.

Пол в деревянном доме можно сделать с использованием дерева или бетона. У каждого варианта есть как положительные, так и отрицательные моменты. Внимательно сопоставив их, можно сделать грамотный выбор. Поэтому подробнее остановимся на описании каждого.

Бетонный пол в деревянном доме

Бетон — прочная и надежная основа, на которую можно укладывать любой из существующих отделочных материалов. Если все сделать правильно, то поверхность получится ровной и гладкой. Изготовление пола из бетона даже у новичка не вызывает особой сложности. В то время как деревянный настил человек, далекий от строительства, самостоятельно собрать не сможет.

Но это не единственное преимущество бетонного варианта. Еще один фактор в пользу такого пола — относительно невысокая цена строительных материалов. При правильном подборе всех необходимых компонентов и соблюдении особенностей каждого этапа технологии такие полы обеспечивают достаточно высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

И еще одно важное обстоятельство. В отличие от деревянного настила бетонное основание со временем не начнет скрипеть, рассыхаться и разрушаться.

Простая и доступная инструкция

Для деревянных домов выполняют особые бетонные стяжки. Приведенная пошаговая инструкция позволит понять, как делать полы из бетона. Начинать нужно с подготовки основания и сооружения самого нижнего слоя пола.

Предварительные работы

Как правило, основа будущего пола — глиняное или земляное основание, на которое заливать бетон нельзя. Эти материалы хорошо конденсируют воду, поэтому через несколько лет на основании обязательно появятся трещины. Избежать этого можно только одним способом — засыпать пол песком или гравием и тщательно утрамбовать основание, одновременно выравнивая его.

Затем основу экранируют специальными гидроизолирующими составами. Если бюджет стройки ограничен, можно использовать для этих целей обычную полиэтиленовую пленку. Она защитит бетон от потери собственной влаги и той, которая обязательно будет проступать сквозь грунт.

После укладки сложного «пирога» можно приступать к заливке первого слоя бетона. Нужно следить за тем, чтобы его толщина не превышала 70 мм. Проконтролировать процесс поможет обычный металлический профиль, который используют при монтаже гипсокартонных конструкций.

Профиль закрепляют при помощи гипсового раствора. Расстановку постоянно контролируют при помощи гидравлического строительного уровня. Смесь высыхает в течение часа, и этого времени вполне хватает, чтобы скорректировать процесс.

Обратите внимание! После отвердения бетона по его поверхности полезно пройтись гидроизолирующей жидкой смесью. Затем можно приступать к следующему этапу — утеплению.

Утепление

На земляное основание застилают полиэтиленовую пленку, закрывая ею всю поверхность пола. Она будет играть роль пароизоляции. Пленка должна выходить за пределы стен на 15-20 см.

Сверху прямо на пленку высыпают керамзит, который одновременно будет выполнять функции теплоизолятора. При помощи него специалисты рекомендуют регулировать высоту помещения. Слой керамзита может быть разным — от 10 до 40 миллиметров.

Обратите внимание! Можно обойтись и без такой засыпки, но тогда в бетонную смесь придется добавлять дорогостоящие наполнители. Они значительно увеличат стоимость работ, к тому же состав наполнителей нужно подбирать в индивидуальном порядке. Все это усложняет работу и затягивает стройку.

Армирование

Керамзитовый слой сверху снова закрывают пароизоляционной пленкой, а поверх нее укладывают металлическую сетку рабицу с шагом 50×50 мм. Она будет играть роль армирующего слоя. Ее необходимо поднять на 3-5 см от уровня пола и закрепить при помощи специальных металлических подпорок.

Арматура должна быть залита раствором так, чтобы ни в одном месте не торчали ее отдельные элементы.

Еще один этап заливки

Ровный бетонный пол

Для заливки готовят специальный бетонный раствор. На одну порцию цемента марки М300 берут 3 порции песка. Всю поверхность заливают сразу в один день, поэтому предварительные работы нужно закончить заранее.

Обратите внимание! Если площадь заливки слишком большая, можно выполнять стяжку не сплошным монолитом, а заливая каждую комнату отдельно. Границы комнат должны быть обозначены деревянными порогами.

Бетон заливают от стены, которая находится в противоположной части от входной двери. Это делают для того, чтобы можно было ходить по незалитой поверхности пола. Раствор просто выливают на основание и разравнивают правилом, а затем при помощи кельмы затирают, чтобы поверхность получилась гладкой. Толщина этого слоя бетона — 30 мм.

Целесообразно и на этом этапе использовать маячки, позволяющие получить ровную поверхность, готовую к финишной отделке. Бетонный пол сохнет долго — до 28 дней, при этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы основание не теряло влагу. Специалисты рекомендуют каждые 2-3 дня поливать бетонное основание водой и закрывать площадь пола полиэтиленовой пленкой.

Существует еще один способ, как сделать полы в деревянном доме. Остановимся на нем подробнее.

Деревянное основание

Собрать деревянное основание можно при помощи массива доски или из бруса. Работы начинают с установки лаг, на которые затем ляжет основной настил. Лучше для этих целей выбирать брус из хвойных пород деревьев. Его можно укладывать и на бетонное основание, и на обычный грунт прямо на землю.

Но перед этим обязательно проводят гидроизоляционные работы, стелют на грунт рубероид и пропитывают деревянные балки специальным антисептическим составом. Он предотвращает появление и размножение насекомых, а также защищает дерево от влаги.

Обратите внимание! Для монтажа деревянного пола стоит выбирать только хорошо просушенную древесину. Сырые доски обязательно начнут терять в объеме, ужиматься, ссыхаться, поэтому монолитность конструкции окажется под угрозой. Пол начнет «вести», появятся большие щели, из-под которых будут задувать сквозняки.

Выставляем лаги

Регулируемые полы

Лаги расставляют по периметру помещения с шагом 80 см, если для напольного покрытия выбирается доска толщиной 40 мм. Если доски тоньше, расстояние между лагами сокращается. Его определяют таким образом, чтобы доски под лагами не прогибались при ходьбе по полу.

Высоту лаг регулируют при помощи деревянных подпорок. Когда лаги будут зафиксированы анкерными болтами, подпорки максимально прижмутся к полу и обеспечат конструкции устойчивость.

Сначала выставляют лаги у двух противоположных стен. Затем между ними натягивают шнуры, по которым располагают остальные деревянные элементы будущего основания.

Как ровно выставить лаги

Выставить лаги можно двумя способами:

1. Сделать стяжку и уложить их на мягкое основание.
2. Смоделировать столбчатый фундамент.

Сделать цементно-песчаную стяжку не очень сложно — этот процесс подробно был описан выше. Вкратце напомним лишь алгоритм действий.

• На грунт выкладывают песчаную подушку толщиной 7 см и тщательно ее утрамбовывают.
• Сверху высыпают слой гравия в 7 см.
• Выкладывают бит — колотый кирпич, куски камней, ненужный металлолом.
• Все это сверху заливают цементно-песчаным раствором. Готовят его из расчета 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части щебня.

Второй способ представляет совсем иную технологию:

• По всему периметру роют небольшие ямы 20x20x40 см.
• Дно присыпают песком, утрамбовывают, укладывают щебень и опять утрамбовывают.
• На получившейся подушке располагают арматурную сетку.
• Все заливают бетоном.

На бетонное основание устанавливают кирпичную кладку, выполненную в 2-3 кирпича. Как только конструкция высохнет, на нее, как на постамент, можно укладывать лаги.

Настилаем доски

Настил половых досок

В качестве основного покрытия можно использовать шпунтованные доски. Сначала их нарезают на нужную длину. Чтобы сделать максимально ровные углы (90 градусов), обеспечивающие плотные стыки, применяют угольник.

Первую доску укладывают с отступом от стены 10-15 мм. Это обеспечит нужную вентиляцию и создаст поле для сезонного разбухания дерева. Прикреплять доски к лагам специалисты рекомендуют саморезами. Можно использовать и обычные гвозди. Но практика показывает, что со временем дерево начинает их выталкивать, тогда как саморезы прочно остаются в своих пазах.

Обратите внимание! Длина саморезов или гвоздей должна быть в 3 раза больше толщины доски.

Каждый крепежный элемент состоит из двух точек крепления. Шляпки саморезов на 2 миллиметра утапливают в доске, затем маскируют при помощи специальной шпаклевки.

После того как первая доска будет прибита, нужно уложить с ней рядом еще несколько подобных элементов, добиваясь заполнения одного промежутка между двумя лагами. Последняя доска должна лечь ровно наполовину лаги. Ее необходимо закрепить на ней металлической скобой. Этот элемент позволяет максимально плотно прижать друг к другу несколько досок, уложенных кряду. Только потом можно прикреплять саморезами все остальные доски.

По такой же технологии закрывают оставшуюся часть пола.

Обобщение по теме

Массивная доска для пола

Теперь вы знаете, как делать пол в деревянном доме. У тех, кто внимательно изучит данный материал, обязательно возникнет вопрос: «Какой пол лучше — бетонный или деревянный?» Ответить на него однозначно невозможно. Ведь при определении предпочтений необходимо брать во внимание несколько важных аспектов:

• Во-первых, важно учитывать имеющуюся площадь. Создать деревянный настил в огромном помещении довольно проблематично и дорого. Делать бетонное основание пола в деревянном доме на втором этаже нельзя — слишком велика будет нагрузка на перекрытия.
• Во-вторых, при выборе того или иного способа следует учитывать конструкцию пола, стоимость работ и эксплуатации покрытия, а также теплоизоляционные свойства основания.
• В-третьих, на формирование ценовой составляющей сильно влияет выбор строительных материалов. Обычный деревянный пол может быть и экономичным, и весьма затратным приобретением. Окончательная смета зависит от того, из чего вы собираетесь делать пол, будет ли использован черновой настил или нет, что вы захотите постелить под ноги — доски или фанеру.

Бетонные полы тоже могут быть разными — из обычного бетона, керамзитобетона или полимербетона. У каждого из них своя цена. В конструкции может быть применена система «теплого пола», которая значительно увеличит стоимость основания.

Обе описанные выше технологии практичны, если правильно выполнен монтаж, и соблюдены нормы качества и безопасности. Поэтому понять, какой пол лучше, поможет только грамотный расчет.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

как уложить фанерный лист, монтаж своими руками

Пошаговая инструкция расскажет, как обшить пол фанерой самостоятельно и с минимальными финансовыми затратами. Фанера относится к дешевым строительным материалам, которые используются при выполнении различных ремонтных работ. При укладке новых полов на бетонное основание в качестве основания применяют фанерные листы, для изготовления которой используется натуральная древесина. Они производятся методом прессования тонких слоев древесины, проклеенных клеем.

В зависимости от количества слоев изменяется толщина и прочность материала. Листы, имеющие толщину больше 15 мм, подходят для выравнивания пола. Рассмотрим подробнее, как положить фанеру на бетонный пол.

Подготовительные работы

Фанера применяется для выравнивания пола, имеющего неровности до пяти миллиметров. Если перепад высот превышает приведенную цифру, то необходимо использовать цементную стяжку или самовыравнивающий раствор. Фанера служат не только для выравнивания, и для утепления пола.

Существует два основных варианта укладки пола из фанеры:

• размещение по бетону;
• монтаж на деревянные лаги.

Деревянные лаги устанавливаются при неровной поверхности как альтернатива новой цементной стяжке. Основания под укладку фанеры необходимо тщательно подготовить. Пол должен быть чистым и сухим, хорошо почистить основание от пыли с помощью пылесоса.

Из инструмента понадобиться дрель, электролобзик, шуруповерт, рулетка и молоток. Первым шагом выполняется гидроизоляционный слой, для которого обычно используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее укладывают полосами по всей поверхности так, чтобы не было пропусков, внахлест. Для скрепления полос используют скотч.

Укладка гидроизолирующей пленки

Правила монтажа на бетонный пол

Теперь можно приступать к укладке фанерных листов. Рассмотрим первый способ — монтаж фанеры на бетонный пол без использования деревянных лагов.

Если сверху бетона уложен гидроизоляционный слой, то приступают к раскладке листов по поверхности пола. Расположить их необходимо так, чтобы целые листы закрывали поверхность, расходясь от порога по центру комнаты к стенам. То есть места максимальной проходимости должны быть застелены цельными листами. Кусочками дополняют пустоты вдоль стен, где планируется расставить мебель.

Укладка фанеры вразбежку

Главное правило как положить фанеру на пол — укладывать листы вразбежку, оставляя два–три миллиметра между ними. Между стеной и фанерным листом зазор оставляют около десяти миллиметров. С помощью перфоратора просверливается лист фанеры, углубляясь в бетон. В отверстие вбивается дюбель и ввинчивается шуруп. Листы крепятся по углам, центру и середине сторон.

После монтажа необходимо проверить, чтобы все шляпки были углублены, иначе повредится напольное покрытие. Завершающим этапом подготовки пола будет обработка швов между листами с использованием шпаклевки или гипса, а сверху наклеивается монтажная лента.

Если монтаж производится без гидроизоляционного слоя, то по чистому бетонному полу наносится грунтовка. Потом на бетон и листы фанеры наносится клей. В клей для фанеры на бетонный пол должна входить сосновая смола. По бетонному основанию клей наносят кистью, а на листы — зубчатым шпателем. Лист прижимается к полу и крепится с помощью шурупов.

Надеемся, теперь понятно, как уложить фанеру на пол без лагов своими руками.

Правила монтажа на деревянные лаги

Применение деревянных лагов позволяет не только выровнять пол, но и уменьшить потери тепла. Пол на лагах значительно теплее, чем на бетоне.

Основные этапы устройства лаг:

• Подготавливаются деревянные бруски с сечением 50х50 мм. сначала по уровню устанавливают два бруска в противоположных концах комнаты на равном расстоянии друг от друга.
• Между ними натягивается леска.
• С интервалом не более метра укладываются остальные продольные бруски. Выбор расстояния определяется применяемым теплоизоляционным материалом.
• Между продольными лагами укладываются поперечные короткие бруски, образуя квадратные соты.

Устройство деревянных лаг

После монтажа конструкции пол накрывается пленкой, препятствующей конденсации пара, и пустоты между брусками заполняются утеплителем. Для этой цели лучше всего подходит минеральная вата.

При выборе варианта укладки фанерного листа необходимо придерживаться правила, что крепеж должен попадать в стык бруса. Поэтому выполняют предварительную разметку по фанере, а не по полу. Для крепления фанерных листов используют саморезы, которые удобно и быстро крепятся шуруповертом.

Готовое фанерное основание

На завершающем этапе шпаклюются швы между фанерой, можно покрыть лаком. Основание для укладки напольного покрытия готово.

Рекомендуем почитать:

Определяем размеры фанерных листов для укладки на пол

Несколько слов о фанере для пола под линолеум

Как уложить пол из фанеры своими руками

пошаговый фотоотчет Как закрепить прожилины к металлическим столбам

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

• деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
• разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).
Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

Речь пойдет о простом заборе из профнастила С8 без всяких выкрутасов: столбы 3м 60х60, 3х метровые пролеты, лаги 40х20, двух метровый профнастил 0,4мм.
По запросу в интернете Вы сразу найдете два основных способа крепления лаг (прожилин) к столбам для забора: сварка и различные кронштейны (сейчас модно называть Х-кронштейн). В моем случае: сварка, ввиду отсутствия, отпала. Кронштейны — на мой взгляд, лишняя тратат денег. В самом деле — чего мудрить — две плоские поверхности: столб 60х60 и лага 40х20 — приставь друг к другу и скрепи: хоть болтом, хоть саморезом…

Я не один такой умный — в интернете есть подобные советы. Рекомендуют болт М8х90 с гайкой. Меня в таком способе волновала выступающая шляпка болта — вдруг как волна профлиста не попадет на нее?…

В итоге, я взял винты М6х90 с потайной головкой. При сверле диаметром 6,5мм наружное отверстие в прожилине при сверлении лаги и столба как раз разбивается до подходящего размера. И шляпка винта не проваливается, и выступает такая конструкция не высоко.
Гайку лучше затягивать с шайбой и гровером, но… длины винта 90 мм оказалось мало для установки гроверной шайбы — пришлось обойтись без нее.
Прочность на срез и разрыв у винтов М6 раза в полтора хуже чем у М8, но «таблички» показывают, что даже в худшем случае при выборе паршивого материала винта, запаса прочности должно хватить. В моем случае секция забора длиной 6м (примерно 60-70 кг) держится на трех столбах (шести винтах М6).

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

• Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

• опорные столбики;
• саморезы;
• уголки;
• кронштейны;
• анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

• Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
• В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
• Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
• Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например , значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

• Материалы и инструменты
  • Крепёжные элементы
  • Советы по выбору лаг
  • Инструменты
• Способы монтажа лаг на бетонный пол
• Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
• Шаг между лагами

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

• вид древесины;
• сорт пиломатериала;
• длина и сечение;
• стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

1. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
2. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
3. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
4. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

1. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

1. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
2. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

1. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

• при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
• для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
• для 25 мм – 60 см;
• для 40 мм – 70 см;
• для 45-мм – 80 см;
• для 50 мм – 100 см.

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

• при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
• при 22 мм – 60 см.

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях .

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многих удивляет, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет.  Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полный цоколь, подвальное помещение или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов.  Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.

Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.

Бетонный блок  является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Постоянные деревянные фундаменты (PWF)  может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или панелями, как и любое другое помещение.

Предварительно собранные стены из бетонных стоек  по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры  можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов: 

Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют аутентичности и эстетической привлекательности дому. .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.

Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.

Черный пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого ряда и возведение стен

Укладка первого ряда. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию.В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.

Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди.Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.

Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.

Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования ленты из вспененного материала как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен.Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.

Возведение бревенчатых стен  
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.

Когда вы будете готовы начать, задача будет заключаться в укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.

Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные, частично предварительно обрезанные бревна или бревна случайной длины.

Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезана угловая выемка. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.

Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.

Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы выдерживать боковые силы (силы сбоку или параллельно земле), воздействующие на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
 
Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовой крепеж и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен  обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

 

Болты с затяжкой  иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще установить, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

 

Гвозди в основном используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

 

Сквозные болты  обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

 

Пробойники  обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

 

Клеи обычно используются в сочетании с механическими застежками для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

 

Системы герметизации

В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

 

Шпунт и паз  в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.) 

Герметик часто наносится внутри вдоль шпунта или паза для образования клеевого шва. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.

Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.

Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка.Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
BACK TO TOP

Стыковые соединения бревен

Длина большинства бревен, изготовленных на станке, недостаточна для того, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. . Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Шлицы из волокон  вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.

Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.

Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства. №

Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца.Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.

Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками.Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.

Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАВЕРХ

Окна и двери
Пока возводятся стены, их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.

Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконная рама. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или стропильных ферм. Каждая система имеет некоторые преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемых за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы

Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, удерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы являются наиболее экономичными в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.

Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Опять же, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей кровельной системы.

Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную ферму для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.

Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева, просто просверливая бревна и прокладывая провода по мере сборки брёвен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.

В тех случаях, когда распределительный щит необходимо установить на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена ​​во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, рядом с бревенчатой ​​стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции монтируются аналогичным образом в большинстве случаев во внутренние стены. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, обшивки или полубревен, каркасной стены 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр.По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАВЕРХ

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому.Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен

Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом.Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.

Подгонка бревен
Квадратные или круглые бревна можно изготовить так, чтобы древесина опиралась на древесину по всей длине бревна или они могли соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.

Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа».В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.

Сборка дома
Сборка бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные мастера по дереву, которые выполняют эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень крупного ремесленного предприятия одновременно во дворе ремесленника может строиться до дюжины домов. Однако большинство ремесленников — это небольшие предприятия, где два или три слесаря ​​строят по одному дому за раз, завершая полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно идентифицируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается в грузовики и доставляется на территорию владельца дома, где производится повторная сборка структурной оболочки.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера создают отличительные черты — деревянные фермы, двери и т. д., — которые идентифицируют их работу.
НАВЕРХ

 

 

Ваш путеводитель по фундаменту бревенчатого дома

 

Фундаменты существуют для того, чтобы держать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше и не с наклоном в одну сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, место для хранения или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

 

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты для пирсов аналогичны опорам для отдельно стоящих палуб. Плитный фундамент представляет собой залитую бетонную плиту, уложенную непосредственно на землю. Фундаменты подпольного пространства имеют короткие стены, которые поддерживают черный пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен полной высоты, поддерживающих черновой пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте отправимся в прошлое и посмотрим, почему они были созданы в первую очередь.

 

Давным-давно в далекой стране первопроходец, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя открытые балки для поддержки крыши, он создал удобный дом для себя и миссис Пионер.

 

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Выползая из-под обломков, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили. — На заметку, — сказал мистер Пионер. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал, и они оставались сухими».

 

Он срубил больше деревьев. На этот раз, вместо того, чтобы ставить бревна подоконника прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их в штабеля и положил на них бревна подоконника, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен столбчатый фундамент.

 

 

Пирсы работали намного лучше. Увидев успех пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже нравился вид бревен, и они строили себе бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к бревенчатому строительству г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

 

В то время как каменные пирсы создавали прочное основание на твердой, стабильной почве, они были далеко не идеальными, когда почва была мягкой или в плохих почвенных условиях. В некоторых местах опоры погрузились в землю, и бревна снова остались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока он, в конце концов, не провисал, оставляя неприятную морщину на полу.При сильном ветре и землетрясениях опоры оказались бесполезными для удержания домов на земле. «Я думаю, что фундамент моего пирса нуждается в доработке», — подумал мистер Пионер.

 

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда вели себя плохо. Он также заметил, что земля расширялась и сжималась, когда она замерзала и оттаивала. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих пирсов, которые уходили ниже того места, где обычно промерзала земля. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и оседание домов людей.«Однажды кто-нибудь изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал им г-н Пионер.

 

За пределами пирса

Со временем некоторые виды грунта лучше других подходят для поддержки опор. На слабых грунтах г-н Пионер советовал использовать опоры большего размера или их большее количество. Больше опор, вырытых глубоко в земле, означало, что часто было проще просто вырыть траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал место для ползания!»

 

Подполье не только мешало скунсам, енотам, опоссумам и медведям поселиться под их бревенчатым домом, но и помогало изолировать пол от зимнего холода. Но были еще некоторые проблемы. В подвале был грязный пол, и влага от земли иногда угрожала гниению пола. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и средств защиты древесины, но понял, что сначала ему придется изобретать слишком много других материалов, поэтому он искал более простое решение.

 

Он попытался проветрить подвал, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих тварей, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, чтобы закрыть вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

 

Примерно в это же время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не высыпать эту гадость на ровную поверхность и вообще пропустить пирсы и лазы?» он спросил.

 

«Эврика!» — закричали его соседи. — Вы только что изобрели плитный фундамент!

 

Плитный фундамент

Людям очень нравились плиты, потому что они избавляли от необходимости копать и укладывать камни. Это ускорило строительство и удешевило его. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, а ходить босиком зимой было не для слабонервных.

 

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем промерзает мороз по краю плиты», — посоветовал г. Пионер. «Пусть бетон течет в него. Если это сработает, мы назовем это монолитной или перевернутой плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом».

 

Это сработало, и родилась монолитная плита. Во многих случаях это срабатывало, но подходило не всем. Для плит нужна достаточно ровная площадка. В более холодном климате траншея по краю должна была быть глубокой, требующей много рытья и, что более важно, большого количества дорогого бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые подполья были лучшим выбором.Конечно, эти варианты вернули холодные полы, случайный сдвиг или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

 

У мистера Пионера появилась идея. «Залейте этот бетон в отверстия для пирсов и траншеи, — предложил он. — Это не только обеспечит прочное основание для каменных пирсов и стен, но и сделает его шире и поможет более равномерно распределить вес вашего дома, а также уменьшит смещение и тонет. Когда изобретут строительные нормы и правила, в них, вероятно, будет указана минимальная толщина от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.

 

«Спасибо, что изобрел опоры», — подбадривали его соседи. Они все выпили тост и устроили танец — пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и сырости земли?»

 

«Я работаю над этим», — ответил мистер Пионер.

 

 

Рождение подвалов

Стоя в траншее глубиной в пять-шесть футов, чтобы сделать опоры ниже глубины промерзания, господин Пионер подумал: «Мы вырыли эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой в 5 или 6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли встать здесь, а затем залить бетонный пол? Мы опустим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впускать немного света и воздуха.

 

«Фантастика!» — кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и многого другого».

 

Итак, в течение нескольких тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства.На этом можно подумать, что история закончилась. Отнюдь не.

Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в доме престарелых в Северной Каролине. Я расспросил г-на Пионера обо всем, что он видел, и узнал его мнение о некоторых новых вариантах фундамента. «Если бы вы сегодня начали строить новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

 

«Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной площадке, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодном регионе вместо того, чтобы копать фундамент до глубины промерзания, я бы использовал защищенный от мороза неглубокий фундамент, или FPSF. Они использовали эти вещи в Северной Европе на протяжении десятилетий, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают».

 

Принцип FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также грунта непосредственно вокруг фундамента улавливает тепло здания, поэтому мороз не проникает так глубоко.Фундаменты, построенные таким образом, должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результатом является значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционируемых хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг фундамента, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-то, знакомый с FPSF, проектировал их.Также лучше, чтобы их устанавливал опытный подрядчик. Это будет дешевле, плюс вам не придется выслушивать все причины, по которым вам следует строить традиционную основу.

 

«Если бы я строил на перекрытии в холодном климате, — продолжил г-н Пионер, — я бы также установил теплый пол. Это устранит воздуховоды и сократит пыление, которое происходит вместе с обдувом воздухом. Я бы взял самый эффективный котел, какой смог найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы посмотрел на солнечную горячую воду.Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, а фиксированный доход плохо сочетается с растущими ценами на энергию».

 

 

Утепленный бетон

«Если бы я не мог строить на перекрытии, — продолжил г-н Пионер, — я бы, наверное, пропустил подполье и пошел бы прямо в полноценный подвал. Но я бы не стал использовать для стен традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки. Я бы, наверное, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный железобетон. Эти продукты, как правило, легче и быстрее устанавливаются и обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность. ”

 

МКФ представляют собой панели или блоки из жесткой пеноизоляции. Вместо возведения опалубки, заливки бетоном и последующего снятия опалубки бетон заливается в МКФ, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. В результате повышается энергоэффективность, а подвал становится более сухим и комфортным. Стеновые панели сборного железобетона фундамента устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы сделать быструю и энергоэффективную стену подвала.

 

«Кстати, г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы искал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы оставить часть стены фундамента открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. Подвалы намного комфортнее, когда они могут получить немного солнечного света и свежего воздуха.

 

«Если бы я не мог сделать плиту, а мой бюджет был ограничен или я не хотел хлопот с подвалом, я бы выбрал невентилируемое или «кондиционированное» подполье. Я бы использовал FPSF так же, как для плиты, и залил бы бетонный пол.Я мог бы использовать подполье для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита».

 

К вечеру я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пионер сказал мне несколько напутственных слов.

 

«Знаете, когда я строил, мы многое делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также приходилось изобретать вещи и долго ждать, чтобы увидеть, работают ли они.Сегодня у меня есть огромное количество строительных знаний и множество технологий, которыми я никогда не имел возможности воспользоваться. Проводите исследования и не бойтесь пробовать новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В старые времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду до водопровода в доме?»

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Здание с бетонными бревнами

Летом 2000 года, когда лесные пожары уничтожили несколько домов в западной Монтане, Стюарт Хансен и несколько его коллег задали себе простой вопрос: как построить бревенчатый домик, который не сгорит? Ответ, очевидно, состоит в том, чтобы построить его из чего-то другого, кроме дерева.«Мы придумали эту конкретную концепцию, и после нескольких лет исследований и разработок, подачи заявок на патент и работы с юристами мы запустили продукт, и с тех пор мы становимся сильнее».

Хансен имеет в виду систему EverLogs, уникальный бетонный строительный продукт, который выглядит как дерево. Он признает, что когда люди слышат об этом, у них обычно возникает скептицизм: бетон, имитирующий дерево? Насколько хорошо это могло выглядеть? Как оказалось, чертовски хорошо. «Большинство людей говорят: «Если бы вы не сказали мне, что это бетон, я бы никогда не узнал», — говорит Хансен.

Красивый внешний вид продукта — это только глазурь на торте. Прагматизм правит днями во всех трех линейках их продуктов, которые включают в себя сайдинг, наружную древесину и структурные стеновые системы, которые поставляются готовыми для каждого отдельного дома. «По сути, мы пытаемся решить все традиционные проблемы, с которыми люди сталкиваются при строительстве из дерева, будь то пожар, общее обслуживание, вредители или страховка». Список практических причин для использования EverLogs длинный и убедительный.

См. также Огнестойкие растения

•  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Хотя это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, Хансен непреклонен в том, что EverLogs не требует обслуживания.Любой внешний вид дерева требует ухода, будь то морилка или покраска, шлифование, повторная шлифовка, удаление гнили и т. д. Хансен правильно отмечает, что это особенно важный вопрос, когда речь идет о вторых домах, где домовладельцы могут уехать на время. длинные периоды. «Всякий раз, когда семья возвращается на лето, они проводят первые две недели, просто поддерживая чертову вещь», — говорит он о традиционных бревенчатых хижинах.
•   БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ: Во многих регионах страны (продукты EverLogs доступны и используются по всей территории США.С. и Канада) термиты, пчелы-плотники и другие насекомые печально известны тем, что наносят ущерб домам. К счастью, бетон не привлекает таких тварей.
• УСТОЙЧИВОСТЬ К ДИКИМ ПОЖАРАМ : Хотя ни один дом не защищен на 100% от пожара, строительные материалы из бетона намного превосходят дерево. «Все наши строительные материалы — от наших структурных бревен до наших бревен и нашего сайдинга — относятся к классу огнестойкости А», — говорит Хансен. (Класс А — это высшая оценка стойкости строительных материалов.)
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: По указанным выше причинам дома, построенные с использованием EverLogs, как правило, лучше выдерживают испытание временем. По словам Хансена, это особенно важно и для загородных домов. «Люди, строящие дома, хотят передать их по наследству. Дети проводят там лето, подрастают, а потом взрослеют, уезжают. Поскольку много домов, бабушка и дедушка больше не могут их содержать, и, поскольку никто не живет достаточно близко, чтобы ухаживать за ними, их продают. EverLogs помогает домам оставаться в семье, потому что они устраняют этот компонент обслуживания.
• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Уилсон Маттингли из компании Malmquist Builders никогда не использовал систему EverLogs до постройки этой конкретной хижины, и теперь он продан. «Он отлично выглядит, с ним легко работать, и они выполнили наш заказ с первого раза, — говорит он. С точки зрения строителя, он был особенно доволен самим материалом: «Я был удивлен, как мало он двигался с точки зрения усадки или расширения».
• СТОИМОСТЬ: Это правда, вы можете отделать дом снаружи деревом за меньшую начальную стоимость.Но вы потеряете эти сбережения довольно быстро, говорит Хансен. «Любую премию, которую вы платите авансом, вы окупите через пять лет или меньше с точки зрения затрат на содержание, страхование и финансирование.

См. также Покраска бетонного пола

Идеи для бревенчатых домов

Перепечатано из Руководства по строительству и обслуживанию Hearthstone, Inc.© 1999

Для получения дополнительной информации о Hearthstone или Mountain Construction СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мы занимаемся строительством домов на заказ в Северной Каролине и Теннесси.Мы строим дома в Буне, Блоуинг-Роке, Линвилле, Баннер-Элк, Лейк-Джеймс, Северная Каролина и Ватауга-Лейк, Теннесси.

В этой статье описываются процессы, связанные с подготовкой вашего участка к бревенчатому или каркасному дому.

1. Выбор места
Введение: Очень важно выбрать правильное место для строительства вашего дома. В вашей местной библиотеке или любимом книжном магазине есть множество отличных справочных книг. Обязательно обсудите выбор места с торговым представителем или строителем/подрядчиком.

Начало работы: Найдите время, чтобы пройтись по своей земле и выбрать лучшую строительную площадку для своего бревенчатого дома Hearthstone. Мы рекомендуем вам нанять сертифицированного геодезиста, чтобы убедиться, что ваше здание правильно расположено на вашем участке и соответствует всем применимым требованиям к отступам или боковым дворам. Также проверьте линии собственности, коммунальные услуги и сервитуты на подъездной дорожке.

Место для солнечного воздействия: Дома Hearthstone с пассивным солнечным освещением требуют тщательного выбора места.Чтобы начать процесс планирования, вам нужно наметить траекторию движения солнца над строительной площадкой и определить поток ветра. Используйте компас, чтобы определить магнитный север. Спросите местного геодезиста или обратитесь в местную Геологическую службу США (USGS) о том, сколько градусов к востоку или западу от компаса на север является истинным севером. Определите преобладающие направления ветра для зимних штормов и летних бризов. Ваш ближайший аэропорт или метеослужба должны быть в состоянии помочь, и эта информация может повлиять на ваше решение о строительной площадке. Уклон земли определяет количество солнечного света, которое будет падать на землю и дом. Склон, выходящий на юг, будет намного теплее, чем склон, выходящий на север. Как правило, окна в дневных жилых помещениях, таких как кухни, столовые, гостиные и большие комнаты, должны выходить на юг, чтобы пропускать солнечный свет. Комнаты, которые меньше нуждаются в прямом солнечном свете, например, спальни и ванные комнаты, можно размещать на северной или восточной сторонах. И не забывайте о важности тенистых деревьев, которые защищают дом от жаркого летнего солнца и пропускают ветер.Ваша местная библиотека должна быть в состоянии предоставить вам информацию о солнечном дизайне.

Место для просмотра: Доминирующий вид не обязательно является предпочтительным местом для нужд солнечного отопления. Если есть предпочтительный вид, и принципы хорошей ориентации не могут быть соблюдены, может быть желательным затенение окна. Общие методы защиты от солнца включают тонированные стекла, вертикальные или горизонтальные жалюзи, стандартные оконные шторы, стеганые оконные покрытия и непрозрачные шторы. Крыша свесы и веранды иногда могут быть спроектированы так, чтобы блокировать нежелательный солнечный свет.Обязательно определите, как неудачи здания относятся к свесам крыши, крыльцам и палубам. Иногда им позволяют вторгаться в области неудач. Если ваш проект и строительная площадка затрудняют соблюдение требований по отступлению, узнайте, можете ли вы получить отклонение от местных строительных властей.

2. Подготовка площадки
Введение: Перед любой подготовкой площадки к строительству необходимо определить, какие строительные нормы и правила преобладают. Особое внимание следует уделить требованиям, необходимым для получения разрешения на строительство и обеспечения финансирования.

Общая подготовка места: Соглашение с клиентом Hearthstone о покупке: в статье VI перечислены минимальные стандарты, которые вы должны соблюдать до сдачи дома. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните своему торговому представителю.

Доступ и условия на рабочей площадке: Учитывайте доступ грузовика при подготовке рабочей площадки и подъездной дороги. Загруженный тракторный прицеп и автокран имеют длину до 60 футов и вес от 60 000 до 80 000 фунтов. Требуется беспрепятственная грунтовая дорога с надлежащим просветом и шириной.Низко свисающие ветки, крутые повороты, крутые уклоны, небольшие мосты, электрические провода и т. д. — все это препятствия, которые создают проблемы и дополнительные расходы.

Тракторный прицеп и кран должны иметь возможность въезжать на рабочую площадку и покидать ее при любых погодных условиях. Оказавшись на рабочей площадке, тракторный прицеп и кран должны располагаться в пределах 10 футов от фундамента/черного пола на ровном основании. Это позволит стреле крана беспрепятственно поворачиваться к прицепу трактора и обратно, не сталкиваясь с препятствиями.

Необходимо обеспечить ровную площадку в пределах досягаемости крана и тракторного прицепа для разгрузки и хранения всех несмонтированных материалов.

В отношении возведения бревенчатого блока следует рассмотреть возможность отсрочки установки таких элементов, как септиктенки, колодцы и т. д. из-за требований к пространству и местоположению.

В радиусе 100 футов от самого дальнего края фундамента должно быть 110 вольт электропитания. Более подробное описание требований к доступу см. в вашем клиентском соглашении о покупке.

Удаление отходов: В некоторых сельских районах вам, возможно, придется установить собственную систему удаления отходов. В большинстве случаев это септик. Для септической системы необходимо место для подземного резервуара и дренажного поля, выложенного гравием. Почва должна способствовать дренажу, чтобы эта система работала эффективно. Чтобы определить, могут ли возникнуть проблемы с такой системой, проведите тест на просачивание воды рядом со строительной площадкой. Ваш местный строительный служащий может порекомендовать квалифицированному специалисту выполнить «проверку на перхлорэтилен».» Если вам также необходимо установить колодец, обратитесь к местному агенту по развитию или должностному лицу по строительным нормам, чтобы определить расположение вашего септиктенка и дренажного поля по отношению к колодцу.

Септик не должен пересекаться с требуемой площадью для грузовиков или доступа крана.Если септик должен быть установлен в зоне разгрузки или доступа грузовика и крана, не устанавливайте резервуар до тех пор, пока бревна не будут установлены.Вес грузовых автомобилей может раздавить септик и привести к ненужным расходам в замена.Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните своему торговому представителю.

Коммунальные услуги: Когда вы выбираете место для своего дома, свяжитесь со всеми коммунальными службами, чтобы убедиться, что услуга доступна для вас. Входы в дом для воды, электричества, телефона, кабельного телевидения или спутниковой антенны должны быть спланированы в соответствии с местными правилами.

Колодец: Наличие воды и расположение вашего колодца имеют решающее значение. Перед тем, как начать бурение для получения воды, уточните в местном офисе или у строительного служащего такую ​​информацию, как уровень грунтовых вод, качество воды и предлагаемое расположение колодца. Также уточните у местных жителей типичную глубину скважины, чтобы помочь вам оценить стоимость бурения скважины.

Водоотвод: Ищите признаки дренажных систем. Хорошая строительная площадка имеет хороший естественный дренаж. Плохой дренаж (избыток воды) может привести к серьезному повреждению фундамента и чрезмерной эрозии почвы.

Чертежи: Перед началом любых работ на фундаментах убедитесь, что вы и ваш строитель начинаете строительство с окончательным утвержденным набором чертежей .Крайне важно, чтобы опоры и фундамент были установлены в соответствии с правильным планом фундамента и предоставленными стандартными деталями, а также с любыми местными строительными нормами, применимыми к вашему региону.

3. Фундаменты и фундаментные стены
Введение: В этом обзоре представлены минимальные требования Hearthstone к фундаменту и фундаменту. Проконсультируйтесь со своим строителем или должностным лицом по зданию, чтобы узнать о местных требованиях, и ознакомьтесь с деталями фундамента и камина на чертежах. Дома Hearthstone предварительно вырезаются и надрезаются перед доставкой. Точные размеры вашего дома заранее определены. Вам нужно будет уведомить вашего торгового представителя о типе вашего фундамента на ранней стадии процесса проектирования, чтобы можно было составить соответствующий план фундамента. Не создавайте свой фонд без утвержденных данных Hearthstone.

Фундаменты: Все фундаменты должны быть залиты на глубину немного ниже региональной линии промерзания. Обратитесь к местному чиновнику по строительным нормам, чтобы определить точную глубину линии промерзания в вашем районе.Бетонное основание у стен подвала должно быть сооружено с надлежащим дренажем. На листах с подробными данными будут указаны размеры и расположение дренажей. Перед заливкой фундамента над уровнем земли подвешивается конструкция из сплошных металлических арматурных стержней. См. Стандартные детали фундамента для размеров стержней, расположения и зазоров в ваших чертежах.

Стены фундамента: Большинство фундаментов строятся на железобетонных основаниях. Существует ряд комбинаций материалов подполья и стен фундамента подвала, таких как 12-дюймовая или 10-дюймовая кирпичная кладка блоков или бетонные фундаментные стены (или, в некоторых случаях, комбинация обоих).Также доступны другие варианты. Все типы могут иметь облицовку из камня или шпона различной толщины. При использовании каменной или кирпичной облицовки облицовка должна быть на одном уровне с верхней частью стены фундамента.

Какой бы тип фундамента ни был выбран, важно предусмотреть надлежащий отступ для поддержки каркаса чернового пола на внутреннем крае, поддерживая бревно подоконника на внешнем крае фундамента. Типовые проекты фундаментов показаны на чертежах Hearthstone (или в подробностях, утвержденных Hearthstone), однако тип, который вы используете, может зависеть от местных строительных норм и правил или географического положения.Фундаменты, обычно используемые в наших домах: бетонная плита , пол , опора, подполье и полноценный подвал.

1- Бетонная плита: Плита представляет собой большой слой бетона, залитого поверх плетеной проволочной сетки, пароизоляции из полиэтилена и гравия. См. детали фундамента стандартного плитного перекрытия для строительства. Канализационные, водопроводные, отопительные, кондиционерные и электрические розетки должны быть правильно установлены и расположены до заливки плиты. Владелец/подрядчик несет ответственность за то, чтобы все плиты порога, обработанные давлением, были установлены в соответствии с чертежами до возведения бревен. См. стандартные детали перекрытий и планы фундамента для вашего дома. Проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения конкретных требований по размещению анкерных болтов .

Полы в гараже: Если вы строите гараж, пол гаража можно заливать одновременно с заливкой плиты. Убедитесь, что ваш подрядчик укладывает тканую проволочную сетку, чтобы придать плите дополнительную прочность, необходимую для поддержки транспортных средств. Залейте гаражную плиту с пологим уклоном в сторону двери или расположенного по центру стока в полу.

Фундамент с 2 подпольями: При наличии подполья предлагаемый зазор под лагами пола должен составлять не менее 24 дюймов, чтобы при необходимости обеспечить легкий доступ к механическим, электрическим и сантехническим системам. Обратитесь к сведениям о стандартном фундаменте для ползания и узнайте у официального строительного служащего требования к минимальной высоте фундамента. Полиэтиленовые пароизоляции, вентиляционные отверстия и смотровые люки используются с фундаментами подполья для защиты чернового пола и балок перекрытия от возможного повреждения влагой.В некоторых местах может быть важно утеплить стены подполья, чтобы свести к минимуму потери тепла. В таких случаях изоляция должна простираться от верхней части фундамента до основания.

3 цокольных этажа: цокольные этажные помещения обеспечивают полную проходную зону и увеличивают стоимость вашего дома.

Детальный лист стандартного фундамента подвала иллюстрирует надлежащие процедуры строительства стен фундамента из пустотелой кладки и монолитного бетона. Процедуры гидроизоляции необходимы на внешней стороне стен, как показано в деталях.

Обратная засыпка цокольного фундамента не рекомендуется до тех пор, пока не будет уложен черный пол. Несоблюдение этой рекомендации приведет к чрезмерной нагрузке на незатвердевшие стены фундамента, что может привести к разрушению стены.

Шпон: Если облицовка из кирпича или камня должна быть нанесена на внешнюю поверхность фундаментной стены, уступ черного пола (указанный в Разделе 4 ниже) должен быть измерен от готового размера облицовки до внешней поверхности стены. подоконник коробки , обеспечивающий толщину шпона не более 4 дюймов. Независимо от толщины шпона, необходимо предусмотреть не менее 2 дюймов для опирания бревен на фундамент. Шпон должен быть на месте перед монтажом и должен быть надлежащим образом проклеен, чтобы предотвратить скопление или просачивание воды под бревнами.

Анкерные болты порожка: Анкерные болты устанавливаются в бетон в верхней части стены фундамента и по периметру бетонных плит.Болты крепят обработанную под давлением плиту порожка к фундаменту.Убедитесь, что болты установлены вертикально, чтобы вы не не нужно сверлить отверстия под углом в обработанном подоконнике.Болт должен выступать не менее чем на 2 ½ до 3 дюймов, чтобы оставить место для шайбы и гайки после установки порога. Если согласно строительным нормам и правилам для вашего фундамента требуются анкерные болты, сообщите об этом своему торговому представителю. Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы узнать о конкретных требованиях к анкерным болтам в вашем регионе.

Залитые бетонные полы: После возведения или заливки фундаментных стен можно заливать цокольный этаж. Убедитесь, что в первую очередь подготовлены необходимые условия для любых грубых сантехнических или электрических нужд.Устройство бетонного пола в подвале очень похоже на устройство пола из бетонных плит. Залитые бетонные полы обычно имеют толщину 4 дюйма и армированы плетеной проволочной сеткой. Обычно они засыпаются на 4 дюйма из щебня с пароизоляцией из полиэтилена толщиной 6 мил, разложенной поверх щебня. Конкретную информацию см. в описании фундамента стандартного цокольного этажа. Технические характеристики заливных бетонных полов также регулируются местными строительными нормами.

Фундаментные опоры и колонны: На плане фундамента будет точно указано расположение любых фундаментных опор и колонн. Это структурные опоры, возникающие там, где фундамент не обязательно должен быть непрерывным. Типичная внутренняя опорная колонна в подвале будет показана как заполненная бетоном колонна из стальных труб. Фундаментные сваи из бетонных блоков используются для поддержки деревянного чернового пола в фундаменте подполья. Колонны и опоры требуют дополнительной железобетонной опоры в основании и стратегически расположены для структурной поддержки.

Важное примечание по фундаменту: Когда вы приступите к фактической заливке бетонного пола для плиты на уровне земли или в подвале, убедитесь, что ваш подрядчик устанавливает все опоры и фундаменты колонн в строгом соответствии с планом фундамента Hearthstone и что они соответствуют указанным размерам.

Внешние опоры крыльца: Опоры крыльца не должны строиться до возведения бревенчатого или деревянного каркасного дома, если это специально не указано в чертежах.Расположение опор крыльца может помешать правильному размещению крана, используемого монтажной бригадой. Кроме того, предварительно построенные опоры могут быть повреждены в процессе возведения.

Этапы борьбы с вредителями
Обработка почвы: Если ваш дом строится там, где определенные насекомые-вредители представляют проблему, вам следует принять защитные меры. В последние годы предварительная обработка строящегося здания стала стандартной процедурой. Профессиональные дезинсекторы должны уметь обрабатывать почву и фундамент подходящими химикатами.Свяжитесь с авторитетным истребителем или обязательно обсудите это со своим строителем, чтобы убедиться, что это сделано на надлежащем этапе строительства.

Термитный щит: Для дополнительной защиты от термитов установите сплошной металлический термитный щит поверх стены фундамента. Эта процедура должна быть проколота только для установки поверх анкерных болтов.

Древесные отходы: Термитов может привлечь древесина, закопанная вокруг фундамента.Соберите весь древесный и бумажный мусор со строительной площадки, чтобы он не смешался с засыпкой. Штабы пиломатериалов на площадке должны храниться над землей на бетонных блоках или обработанных бревнах.

Фундамент камина: Детали камина, фундамент и секции дымохода показаны на чертежах под заголовком Стандартный каменный камин. Фундамент камина должен быть построен в соответствии с вашими местными строительными требованиями. Заранее запланируйте фундамент для камина.Фундамент может быть построен так, чтобы при желании можно было установить приподнятый очаг , место для золоотвала, дымоход и т. д. Кроме того, поскольку бревна или стеновые панели предварительно вырезаются на заводе Hearthstone, важно точно определить местонахождение фундамент камина так, чтобы он точно соответствовал расположению камина, указанному на чертежах. Не устанавливайте очаг, дымоход и каминную трубу до завершения монтажа упаковки. Фундамент камина должен быть завершен только до уровня пола. Дальнейшее строительство затруднит или сделает невозможным возведение конструкции.

Проверка фундамента: Независимо от используемого фундамента, готовые измерения должны быть точными и квадратными . Нестандартный фундамент вызовет проблемы на протяжении всего процесса строительства. Один простой способ определить, является ли фундамент квадратным, заключается в том, чтобы измерить рулеткой диагональные углы. Каждая пара диагоналей должна находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Транзит — самый точный способ обеспечить ровность фундамента и отвесность стен .Убедитесь, что внешние размеры фундамента на чертеже точно соблюдены. Если все в порядке, можно приступать к установке балок пола и чернового пола. Не засыпайте вокруг фундамента, пока не будет уложен черновой пол.

4. Балка перекрытия/система чернового пола
Введение: Когда фундаменты и фундаментные стены полностью укомплектованы анкерными болтами, вы готовы к герметизации подоконника и защите от термитов, обработанному давлением подоконнику, балкам перекрытия и черновому полу. .В этом разделе описаны процедуры, необходимые для завершения этого этапа и подготовки к установке упаковки в день доставки.

Пороги, обработанные давлением: Пороги, обработанные давлением, крепятся анкерными болтами к противотермитному щиту поверх фундаментной стены или бетонной плиты. Размер плиты подоконника может варьироваться в зависимости от выбранных материалов фундамента. Стандартные детали фундамента показывают расположение и размер обработанной плиты подоконника, которая должна использоваться для выбранного вами фундамента.Позвоните своему торговому представителю, если у вас или вашего строителя возникнут какие-либо вопросы.

Система балок перекрытия: На плане фундамента в ваших чертежах будут указаны размеры балок перекрытия и рекомендуемое расстояние между ними. Балки — это основные балки, проходящие между коробчатыми подоконниками и/или центральной балкой , поддерживающей черновой пол. Балки могут крепиться с помощью специальных металлических кронштейнов , называемых подвесками для балок , или могут опираться на деревянную планку . Стыки пола должны быть устроены строителем в строгом соответствии с вашими чертежами и местными строительными нормами.(Подробности фундамента см. в ваших чертежах.)

Двойные балки (где две балки скреплены гвоздями) используются для несущей нагрузки, например, вокруг лестничных проемов, под стеновыми перегородками и ваннами.

Используйте металлическую или деревянную перемычку между балками, чтобы предотвратить движение пола. Перед укладкой чернового пола обязательно установите перемычки.

Указания по сантехнике: При сооружении чернового пола учитывайте, где будут располагаться водопроводные стены, и делайте соответствующие допуски при размещении балок.Расстояние между балками может потребоваться отрегулировать с любой стороны под водопроводной стеной, чтобы обеспечить проход труб.

Коробчатый подоконник и отступ черного пола для бревенчатой ​​конструкции: Сначала см. подробные поперечные сечения и чертежи Hearthstone. Концы балок прибиваются к коробчатому подоконнику на самых внешних краях системы пола. Подоконник представляет собой деревянный элемент на краю, который опирается на плиту, обработанную давлением, и определяет периметр чернового пола. Коробчатый подоконник при монтаже крепится к бревенчатому подоконнику.Коробчатые подоконники отступают на 6 1/2 дюйма от стены фундамента, чтобы бревна подоконников Hearthstone располагались непосредственно по внешнему периметру фундамента с допуском 1/2 дюйма на неровности бревна или чернового пола. Внешние размеры системы пола указаны на чертеже фундамента и помечены «Планы основания».

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых конструкциях не требуется отступ чернового пола. Свяжитесь с вашим торговым представителем для получения подробной информации.

Важное примечание по фермам перекрытия: Особое внимание следует уделить, если фермы перекрытия выбираются вместо балок перекрытия.Детали вашего фундамента и высота оголовка могут меняться в зависимости от типа фермы, которую вы планируете использовать. Если вы решите использовать фермы перекрытий, сообщите об этом своему торговому представителю до начала работ по проекту и до строительства дома, чтобы можно было принять специальные меры.

Замена деревянной балки на стальную двутавровую балку: Могут быть ситуации, например, в гараже, игровой комнате или гостиной, где стальная двутавровая балка может быть предпочтительнее для обеспечения открытой площадки без опорных колонн. Изменения конструкции конструкции, показанной на ваших чертежах, потребуют дополнительных инженерных работ для изменения размеров и переопределения элементов конструкции и их опорных оснований.Ознакомьтесь с вашими местными нормами и немедленно свяжитесь с вашим торговым представителем, если вы или ваш строитель планируете какие-либо структурные изменения. Любые незадокументированные изменения или отклонения от структурных спецификаций Hearthstone Homes аннулируют гарантию.

Система чернового пола: Первый слой пола над балками пола называется черновым полом. Типичный черный пол, как указано, должен быть сделан из 3/4; из толстой шпунтованной фанеры, доступной в листах размером 4 x 8 футов.

Черновой пол предназначен для придания жесткости полу и обеспечения рабочей поверхности при строительстве остальной части дома. Не наносите готовый пол в это время. Черный пол должен быть заподлицо с рамой балок и должен быть прибит гвоздями или винтами и приклеен к балкам в соответствии с рекомендациями производителя и местными нормами.

Отверстия в полу: В плане вашего дома могут потребоваться отверстия в полу для таких элементов, как дымоход или лестница.Эти проемы должны быть правильно оформлены, иначе они не будут поддерживать пол. Обратитесь к своим планам этажей для правильных размеров каркаса и конструкции. В качестве меры предосторожности не прорезайте отверстия в черновом полу, пока вы не будете готовы закончить лестницы, камины и т. д. высыхает. Некоторые строители фактически покрывают черный пол водоотталкивающим консервантом.

Mountain Construction занимается строительством домов на заказ в любом строительном стиле, включая обычные новые дома, реконструкцию и реставрацию, дома из бревен и деревянного каркаса и дома из конструкционных теплоизоляционных панелей. Посетите наш сайт и узнайте больше о строительстве бревенчатых домов, а также о других наших услугах по реконструкции зданий.

 

 

Варианты фундамента для бревенчатого дома: выбирайте сами

В рамках нашего внимания к тому, чтобы построить ваш дом… мы обращаем наше внимание на нечто очень важное для успешного строительства… буквально ваш фундамент.

Выбор правильного фундамента для бревенчатого или деревянного дома закладывает основу для успешного строительства.

Говорят, что здание настолько хорошо, насколько хорош фундамент, который его поддерживает, и мы не можем с этим не согласиться. Хотя наша специализация — бревна и пиломатериалы, которые размещаются поверх фундамента по вашему выбору, помощь в выборе варианта фундамента, наиболее подходящего для вашего нового дома, является частью услуги, включенной в наш комплексный пакет.

На самом деле, когда вы садитесь за стол с нашими дизайнерами, одно из первых решений, которое вы обсудите, — это тип фундамента, на котором будет стоять ваш дом .

Что касается выбора фундамента, существует множество информации о доступных методах и материалах, а также о плюсах и минусах каждого из них. (Быстрый поиск в Google выдает тысячи страниц по этой теме.) И, хотя мы всегда готовы к деловым разговорам, мы знаем, что шквал мельчайших подробностей иногда может показаться ошеломляющим. (Хотя, если вам нужны гайки и болты, просто спросите!)

Итак, когда дело доходит до создания идеального бревенчатого или деревянного дома для вашей семьи, наша цель — сделать этот процесс максимально безболезненным и приятным от начала до конца.

Мы делаем работу по сужению необходимой информации, чтобы вы могли двигаться вперед с уверенностью. Вот почему мы предлагаем краткое введение ниже с информацией, которая поможет вам выбрать правильный фундамент для вашего дома и собственности.

Сделай свой выбор

Когда дело доходит до выбора фундамента для вашего бревенчатого или деревянного каркасного дома, у вас есть три варианта: плита на уровне земли, полноценный цоколь или подвал.

При чтении спецификаций каждого из приведенных ниже вариантов имейте в виду, что рельеф вашей собственности, скорее всего, будет играть ключевую роль в определении того, какое из трех решений фундамента лучше всего подходит для вашего нового дома.

Плита на грунте

В двух словах, этот тип фундамента состоит из бетонной плиты, опирающейся непосредственно на грунт или коренную породу.

Плита на уровне грунта, как правило, является наиболее экономичным из трех вариантов фундамента, особенно для плоских участков, требующих земляных работ. Этот тип фундамента особенно привлекателен для тех, кто может планировать старение на месте и не предвидит необходимости в дополнительном пространстве ниже уровня земли.

Еще кое-что, о чем следует помнить при использовании плиты на уровне пола: если вы хотите, чтобы под ногами было тепло на вашем основном уровне, полы из плит легко подходят для установки внутрипольного лучистого отопления, что также устраняет необходимость в основном полу. воздуховод.

Независимо от того, выбираете ли вы теплые полы с водяным или воздушным обогревом, они превращают бетонную плиту под вашим домом в радиатор, который создает комфортную внутреннюю среду в каждой комнате.

Многих людей привлекает фундамент из плит на уровне земли, потому что им не нужно беспокоиться о потенциальном риске влажности или проблем с проникновением воды, с которыми могут столкнуться подвалы или подвальные помещения, хотя имейте в виду, если вы живете в климатическом климате. склонны к замерзанию, вам нужно будет сделать приспособления для изоляции юбки, которая защитит плиту от циклов замерзания / оттаивания.

И, наконец, если вы живете в районе, как мы здесь, в Онтарио, где в большинстве домов есть подвал, продать дом без него может быть сложнее. Помните… отделка подвала — это самый экономичный способ удвоить квадратные метры.

Подпольное пространство

Если вы планируете построить свой бревенчатый или деревянный дом на склоне, имейте в виду, что склоны и плиты редко хорошо сочетаются друг с другом.

Строительство наклонного участка для размещения плиты потребует больших затрат времени, труда и фактических затрат.Если вы не заинтересованы в полном подвале, подпольное пространство может быть для вас правильным выбором.

Crawlspaces — это просто приподнятый фундамент, поддерживаемый опорами и короткой стеной по периметру дома.

Как правило, подполья имеют глубину от 18 дюймов до четырех футов и состоят из традиционного бетона или более новых строительных материалов, таких как изолированные бетонные формы (ICF), которые по существу представляют собой блоки из пенополистирола, которые имеют взаимосвязанную конструкцию, армированы арматурой и заполнены конкретный.

Одно из преимуществ подполья: прокладка электропроводки и сантехники — это гораздо более простой процесс, чем прокладка через плиту, и это позволяет легче ремонтировать и вносить необходимые изменения позже. Кроме того, в зависимости от высоты вашего пространства для обхода вам может понадобиться дополнительное место для хранения.

Имейте в виду, что вам нужно тщательно спланировать свое пространство для ползания, чтобы избежать больших головных болей в дальнейшем, включая влажность, аллергены и проникновение насекомых.

Популярные способы поддержания чистоты и комфорта в подполье (и дома) включают установку многослойного пароизоляционного слоя, добавление изоляции (изоляция распыляемой пеной является популярным выбором для подполья) и даже установку коммерческого увлажнителя воздуха в помещении, чтобы обеспечить пространство остается сухим и без плесени.

А чтобы полы были комфортными и без сквозняков, рассмотрите возможность использования энергосберегающих структурно-изолированных панелей (SIP).

Полный подвал

Готовы увеличить площадь своего дома? Готовый подвал станет вашим новым лучшим другом в мире фундамента, особенно если ваш участок имеет уклон. И вы тоже будете в хорошей компании.

Из трех вариантов фундамента полноценные подвалы, как правило, являются наиболее популярным выбором среди наших клиентов.И не зря. Полноценный цокольный этаж (и снова…) — это самый доступный способ добавить дополнительное жилое пространство к вашему бревенчатому или деревянному дому.

В то время как полноценный подвал может быть ниже уровня пола, предлагая возможность для идеального домашнего кинотеатра, большинство клиентов предпочитают подвал с выходом, если их собственность способствует этому.

Мало того, что цокольный этаж обеспечивает доступ со двора, он также обеспечивает естественное освещение, вентиляцию и вид, помогая цокольному этажу жить так же комфортно, как основной и верхний этажи дома.

Когда речь заходит о строительстве подвала, существует множество мнений о «лучших» материалах и методах строительства.

Варианты

включают традиционные подходы, такие как монолитные бетонные или блочные стены, а также более современные строительные технологии, такие как изолированные бетонные формы (ICF). У каждого есть свои плюсы и минусы.

Например, используйте ICF, и вам не нужно будет добавлять дополнительную изоляцию, но вы заплатите больше вперед. Но чтобы правильно взвесить ваши варианты, вы должны спросить своего строителя о деталях процесса установки (включая время и трудозатраты), вариантах изоляции (обычный выбор включает стекловолокно, пенопласт и напыляемую пену) и любых потенциальных проблемах с течением времени. таких как растрескивание или проникновение влаги.

Точно так же, как построенный на заказ дом из бревен или деревянного каркаса хорош настолько, насколько хорош фундамент, на котором он стоит, мы верим в то же самое и в отношении бизнеса. Вот почему мы построили наш 40-летний семейный бизнес на основополагающих принципах, таких как честность и бескомпромиссная приверженность качеству.

Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о том, что отличает нас от толпы, и начните процесс строительства дома вашей мечты уже сегодня.

У вас есть вопрос о фундаменте или о чем-либо, связанном со строительством бревенчатого дома? Давай, запиши свой вопрос, и я отвечу на него на нашем YouTube-канале .

Постройка основания бревенчатой ​​хижины

Существует несколько различных способов построить основу для бревенчатой ​​хижины. Но важно знать, как это сделать правильно. Вам нужно построить что-то прочное, крепкое и ровное.

Если основание вашей бревенчатой ​​хижины построено неправильно, вы можете оказать на него чрезмерное давление или даже привести к тому, что оно треснет и упадет.

Итак, в этом руководстве мы покажем вам варианты постройки основания бревенчатой ​​хижины и расскажем, как построить каждый тип.

Правильный выбор места

Начнем с простого — место, которое вы выберете для своей бревенчатой ​​хижины, очень важно!

Некоторые ключевые моменты, которые следует помнить :

• Учитывайте свесы крыши (для односкатных, вершинных и двускатных крыш). Вы не хотите, чтобы вы построили его слишком близко к дереву или границе, и вы не можете вписать здание.
• Обратите внимание на обработку . Сможете ли вы обойти бревенчатую хижину после того, как она будет построена, чтобы применить обработку? Или вы хотите выбрать готовую бревенчатую хижину?
• Обработайте бревенчатый домик , как только он будет построен.Обработка его как можно скорее поможет защитить вашу бревенчатую хижину от любого возможного повреждения водой и гниения.

• Не ставьте бревенчатый домик под деревьями . Вы можете столкнуться с тем, что крыша может рассыпаться из-за падающих на нее листьев, что также может привести к блокировке водосточных желобов. Размещение бревенчатой ​​хижины вдали от деревьев также обеспечивает доступ естественного света.

• Убедитесь, что бревенчатая хижина находится на расстоянии 2 метров от границ вашей собственности , иначе вам может потребоваться разрешение на строительство бревенчатой ​​хижины.

Убедитесь, что база ровная

Вам нужно убедиться, что база, которую вы построили или купили, ровная. Это также означает выравнивание земли на участке вашей бревенчатой ​​хижины.

Стабильность вашей базы является ключевым фактором. Например, не рекомендуется ставить бревенчатый домик прямо на траву. Мало того, что земля может быть наклонной или неровной, вы можете получить поднимающуюся влажность из-за влажности почвы или потери тепла, поскольку земля впитывает тепло. Убедитесь, что вся ваша база ровная с помощью спиртового уровня, прежде чем начинать процесс сборки.

Идеальное основание для садовой постройки будет устойчивым, ровным и прочным. Некоторые примеры идеальных оснований включают бетонный фундамент, бетонные плиты, эко-основание или настил. Но как узнать, какая основа или тип фундамента лучше для вас?

Фундамент для бревенчатой ​​хижины – правильный выбор

Главный вопрос заключается в том, как строить основу для бревенчатой ​​хижины? Бревенчатый домик следует размещать либо на бетонном фундаменте, либо на террасе, либо на тротуарной плитке, либо на настиле.Любой из этих вариантов, построенный должным образом, подойдет.

После того, как вы нашли подходящую базу для себя, следующий раздел, на котором следует сосредоточиться, — это строительство вашей базы из бревенчатых домиков. Для справки вы можете посмотреть наш пост о том, как построить базу сарая. Для первого из этих вариантов мы обсудим бетонное основание.

Кредит: Unsplash

1. Бетонное основание

Если вы хотите построить бетонное основание, потребуется еще пара рук. Для этого вам нужно разметить и выровнять участок, а также построить бокс, чтобы удерживать бетон во время заливки .Бетонное основание отлично подходит для больших, тяжелых или более постоянных конструкций. Если все сделано правильно, он будет ровным и поднимет ваш сруб от грунтовых вод и влаги.

Если вы заливаете бетонную плиту для особенно большого бревенчатого дома, вы также можете подумать об утоплении нескольких сетчатых стержней.

• Шаг 1: Разметьте участок и выкопайте на глубину примерно 150-200 мм.
• Шаг 2: Как только земля выровняется, используйте уплотненный твердый сердечник толщиной около 150 мм.
• Шаг 3: Используйте брус 100 x 25 мм, чтобы сформировать коробку для основания.Поместите древесину на землю и отрегулируйте высоту, которую вы хотите получить для бетона. Вбейте несколько заземляющих столбов на внешней стороне бревна и просверлите их.
  Шаг 4: Убедитесь, что опалубка выровнена, а затем вы можете положить полиэтилен на дно траншеи, чтобы сформировать влагонепроницаемую мембрану.
• Шаг 5: После этого добавьте бетонную смесь и выровняйте ее с помощью бруска, бетонных граблей или стяжки.
• Шаг 6: Обработайте бетон ручным шпателем и дайте ему высохнуть перед тем, как смыть.

2. Тротуарная плитка или плитка для патио

Тротуарная плитка или плитка для патио – отличная альтернатива бетонному основанию. Если у вас что-то завалялось или вы можете купить в садовом магазине, это также будет на дешевле, чем бетонная плита.

Тротуарная плитка также позволяет придать ей более современный вид, часто выпускается в различных оттенках и размерах.
Копание по-прежнему будет важной частью этого процесса, поэтому убедитесь, что у вас есть лопата под рукой!

• Шаг 1: Отметьте область, которую вы будете использовать, и выкопайте ее примерно на глубину 150 мм.
• Шаг 2: Заполните 150 мм с помощью 50 мм скальпирования и уплотните с помощью виброплиты или катка.
• Шаг 3: Уложите брусчатку на смесь 4:1 песка и цемента на глубину 50 мм, выравнивая по мере заливки.
• Советы: Используйте плоскую брусчатку, а не текстурированную, так как это обеспечит ровное основание для установки бревенчатой ​​хижины. Кроме того, если требуется электропитание, добавьте питание от сети на этом этапе.

Фото: Pinterest

3. Эко-база

Эко-база — еще один возможный вариант базы.Эко-базу обычно изготавливают из переработанного пластика. Это набор сеток, которые соединяются вместе, образуя прочную основу для вашего здания, когда они заполнены гравием или галькой.

Это отличный вариант, если вы ищете экологически безопасный способ построить базу, не внося при этом больших изменений в свой сад.

Он станет прочным основанием, хотя ему все равно потребуется ровная поверхность, чтобы стоять на нем. Этот тип основания располагается поверх почвы и обеспечивает прочную основу для вашего здания.Этот тип основания бревенчатого дома также не требует копания после выравнивания площадки.

•  Шаг 1. Начните с разметки участка, убедитесь, что вы удалили дерн, чтобы почва под ним оставалась открытой.
•  Шаг 2: Убедитесь, что земля ровная, если она неровная, вы всегда можете заполнить неровности грунтом, это обеспечит общую устойчивость как основания, так и сруба.
• Шаг 3: Разложите предоставленную мембрану, убедившись, что она плоская, и на отмеченной вами области ваши сетки будут располагаться поверх этой мембраны.
• Шаг 4: Все сетки должны быть направлены вверх и просто защелкнуты вместе с помощью замков по бокам.
• Шаг 5: Разместив дом в нужном месте, можно приступать к строительству бревенчатой ​​хижины сверху.
• Совет: чтобы эко-основание выглядело еще лучше, вы можете заполнить секции галькой или мелким гравием для придания дополнительного вида.

Все, что вам нужно знать о строительстве основания бревенчатого домика

Существует несколько различных вариантов основания бревенчатого домика.И поиск правильной формы фундамента может быть простым процессом, когда у вас есть вся информация.

Убедитесь, что ваше основание устойчиво и ровно, а ваш бревенчатый домик будет хорошо стоять на нем, не оставляя места для каких-либо проблем в процессе строительства.

Ровная поверхность всегда лучше всего подходит для вашей бревенчатой ​​хижины. Строительство на склоне может помешать правильной посадке бревенчатой ​​хижины и вызвать проблемы в будущем.

Помните, что размещение вашего бревенчатого домика очень важно, убедитесь, что вы можете обойти стены здания.Не стройте свою бревенчатую хижину слишком близко к деревьям или слишком близко к своим границам. И если вы все это знаете, ознакомьтесь со всеми потрясающими бревенчатыми домиками, которые мы предлагаем, нажав кнопку ниже!

Магазин бревенчатых хижин

Часто задаваемые вопросы

Основание сделает вашу бревенчатую хижину устойчивой, поставив бревенчатый домик на что-то неровное, например, на траву. Это может привести к короблению и расщеплению древесины или неправильной посадке крыши. Влажная почва также помешала бы бревенчатой ​​хижине сидеть правильно.

Бетонное основание идеально подходит для вашей бревенчатой ​​хижины, но вам доступны и другие варианты.

Если основание ровное, ровное и устойчивое, оно не обязательно должно быть бетонным. Существует несколько различных типов фундамента и фундамента. Все это можно найти в этом посте!

В общем, нет, не будешь. Хотя это зависит от того, где вы живете, и размера вашего здания, всегда полезно проконсультироваться с местным советом, чтобы быть уверенным. Всегда лучше перепроверить.

Одни из лучших оснований для бревенчатых домов:

• Бетонный фундамент
• Эко-основание
• Настил
• Мощение или бетонная плита

Построить бревенчатый домик Новости 1 Мать Земля 90

1 / 11

Первоначально строительство бревенчатой ​​хижины было делом необходимости.В конце концов, это превратилось в сон.

ФОТО: БИЛЛ КЛАРК

2 / 11

Первый шаг к созданию окна в хижине — выпиливание отверстий в бревенчатых стенах там, где вы хотите разместить окна.

БИЛЛ КЛАРК

3 / 11

Бензопилу также можно использовать для изготовления углов и надрезов.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

4 / 11

Доски и брусья режут цепной пилой.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

5 / 11

«Нечто», изобретенное самим Диком, способно поднять 2000 фунтов.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

6 / 11

Дик сварил куски листового металла вместе, чтобы получился дымоход.

БИЛЛ КЛАРК

7 / 11

Бревенчатый домик Дика с высоты птичьего полета. Для изоляции раскатайте стекловолокно и прикрепите его скобами к балкам на крыше (вверху слева). Водяной шланг помогает выровнять верхние части разделочных досок, чтобы они были одинаковой высоты (нижняя часть).

СКОТТ МАКНИЛ

8 / 11

Позже он подвесил этот дымоход к стропилам на высоте 24 дюйма над камином.

БИЛЛ КЛАРК

9 / 11

Дик с женой Кэти и четырьмя дочерьми.

БИЛЛ КЛАРК

10/11

Это тяжелая работа, но она того стоит!

БИЛЛ КЛАРК

11 / 11

Дик строит свой каменный камин в том, что вскоре станет их гостиной.

БИЛЛ КЛАРК

❮ ❯

Это история давней мечты, которая вот-вот станет реальностью.Как и большинство людей, я мечтал о собственном доме, в месте, где мои дети могли бы испытать душевное спокойствие, которое исходит от жизни в деревне. Я хотел, чтобы мои четыре дочери наслаждались свободой и комфортом, зная, что наша семья может обеспечить себя сама. Частично это желание исходило от моего собственного отца, который поделился со мной кристально чистыми воспоминаниями о том, как он пережил Великую депрессию. Он научил меня тому, как важно быть самостоятельным, независимо от того, насколько плохой стала экономика.

Моя мечта построить сруб своими руками началась почти 15 лет назад.В то время решение было принято по необходимости, в связи с нашим финансовым положением и состоянием экономики в нашем районе. Со временем наше финансовое положение улучшилось, и необходимость превратилась в мечту — мечту, которая, наконец, начинает сбываться.

Первые шаги

Все те годы, что я мечтал, я мечтал о хламе и оборудовании, которое, как я думал, поможет построить лесопилку и вилочный погрузчик или какой-нибудь другой погрузчик для обработки бревен и пиломатериалов. Я читал все, что мог достать о строительстве бревенчатых домов и лесопилок, и оценивал ресурсы, доступные в нашем районе.Я также оценил свои собственные навыки и нашел время, чтобы внимательно осмотреть многие старые здания. Все эти исследования сыграли огромную роль в самом строительстве.

С годами я также заметил, что многие из этих старых деревянных построек, выдержавших испытание временем, имеют много общего. У большинства из них были фундаменты с открытыми столбами, которые поддерживали конструкцию на высоте не менее 24 дюймов над землей. Я предполагаю, что это должно было обеспечить хорошую вентиляцию под домом, предотвращая проблемы, вызванные влагой, термитами и тому подобным.

Большинство старых зданий также имели крутые жестяные крыши со свесом не менее 36 дюймов — так называемые карнизы — по всему периметру. Эта жестяная банка обеспечила долговечную, не требующую особого ухода, герметичную крышу, которую было легко установить. Длинные карнизы также помогли защитить стены зданий от дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому я решил включить в свой дом открытый фундамент на высоте не менее 24 дюймов над землей и жестяную крышу с карнизом высотой не менее 36 дюймов. Было важно, чтобы мой дом просуществовал гораздо дольше моей жизни, чтобы я могла оставить его своим дочерям и, возможно, их детям тоже.

Пока я собирал хлам и оборудование, я держал в голове видение этих основных особенностей конструкции, а также список материалов и оборудования, которые мне понадобятся. Вот из чего состоял мой список:

• Лесопилка, способная распиливать бревна диаметром до 30 дюймов и длиной 30 дюймов.
• Какой-то погрузчик для загрузки и выгрузки бревен и пиломатериалов из грузовика и лесопилки.
• Грузовик и прицеп для перевозки леса.
• Торцовочный станок для обрезки пиломатериалов по длине.(Не обязательно, но быстрее, чем выровнять и обрезать каждую доску по длине с помощью циркулярной пилы.)
• Кромкообрезной станок для обрезки продольных кромок пиломатериалов. (Это позволило нам использовать плиты, полученные при обтесывании бревна, вместо того, чтобы выбрасывать их.)
• Колесная тренога с ручкой, которую можно использовать для перемещения бревен по полу и подъема их на место.
• Прочие ручные и механические инструменты, такие как цепная пила, топор, складной нож (для снятия коры с бревен), лопаты, оборудование для смешивания цемента, инструменты для укладки блоков и т. д.

Первым крупным оборудованием, которое я приобрел, была лесопилка. Я знал, что не могу позволить себе новый, и даже подержанные были не по карману. Поэтому я начал строить один. За 100 долларов я купил сгоревший передвижной дом с рамой длиной 72 фута, которую я сузил, чтобы сделать детали для лесопилки, в том числе пильный диск диаметром 42 дюйма и старый двигатель Case с ручным заводом. (Я разместил объявление об одном из них в бюллетене для фермеров штата и купил его за 800 долларов.) Кроме того, я купил автомобильный лом, оборудование для газонов и сада, а затем построил лесопилку, которая производила доски или бревна шириной до 18 дюймов и 35 футов в длину.

«Нечто» и другое оборудование

Следом появился погрузчик для перевалки леса, бревен и досок. Я купил двухтонный грузовик GMC 1962 года за 200 долларов и переоборудовал его в погрузчик с вилами, способными поднимать 2000 фунтов на высоту до двенадцати футов. Погрузчик подходил и для вытаскивания из леса нужных нам больших деревьев. Я переоборудовал грузовик в погрузчик, сняв всю кабину, а затем переустановив руль, педали, самодельную приборную панель и сиденье водителя от старого школьного автобуса в центре шасси, прямо над трансмиссией и лицом назад. .Повернув водительское место назад, я сделал двухколесную заднюю ось теперь передней осью, чтобы погрузчиком можно было управлять как вилочным погрузчиком. Оригинальные рессоры задней оси были удалены, а ось была жестко закреплена для лучшей устойчивости.

Для улучшения тяги я использовал части фронтального погрузчика старого сельскохозяйственного трактора, чтобы изготовить подъемник с вилами, которые будут нести вес на том, что раньше было задней ведущей осью. По сути, я перевернул положение водителя назад по сравнению с тем, что было изначально, так что ведущая ось и вилки теперь находятся спереди, а колеса сзади выполняют рулевое управление.Звучит запутанно, но на нем легко ездить, если помнить, что он едет в противоположном направлении, как обычное транспортное средство. Наш погрузчик ласково называют «Вещь», и на сегодняшний день это самая универсальная и полезная часть оборудования, которое мы использовали на протяжении всего процесса строительства.

Следующим пунктом в моем списке был грузовик и прицеп для перевозки спиленных деревьев обратно на лесопилку. Я смог одолжить у отца двухтонный грузовик и соорудил 30-футовый трейлер из стальных труб размером 2 на 5 дюймов и покрыл его обработанной под давлением древесиной.Мы были зрелищем, когда ехали по I-75 с 12-футовыми бревнами в кузове грузовика, 30-футовым прицепом, загруженным бревнами, и «Нечто» на фаркопе, поднимающем заднюю часть.

Концевой триммер, используемый для резки досок определенной квадратной длины, был следующим в моем списке. Я не считал это необходимостью, но это действительно экономило время, когда дело доходило до резки целого грузовика досок по длине за один раз. Без триммера нам пришлось бы маркировать каждую доску по отдельности, а затем выровнять и обрезать их по длине с помощью циркулярной пилы.Я нашел концевой триммер, который был построен в начале 30-х годов, но давно был выброшен за 50 долларов. После небольшого ремонта и установки на него восьмисильного двигателя торцовочный станок с цепным приводом мог за считанные секунды обрезать оба конца квадратной доски на любую длину от 4 до 18 футов.

Как я уже сказал, это не было абсолютной необходимостью, но определенно облегчало жизнь.

Я также сделал свой собственный обрезной станок для утилизации пригодных для использования досок из плит лесопилки. Все, что мне было нужно, это 10-футовая секция роликового конвейера, несколько валов длиной 1 дюйм x 24 дюйма и два 10-дюймовых дисковых пилы.Один пильный диск я закрепил на фиксированном месте, а другой на регулируемой скользящей втулке с баббитовыми подшипниками. Это позволило легко регулировать ширину распила в соответствии с шириной полезной доски, которую я мог вырезать из плит. Я использовал небольшой трактор с валом отбора мощности для привода обрезного станка.

Затем мне нужно было сделать поворотный штатив, способный поднимать, перемещать и подвешивать бревна длиной 24 фута и балки высотой до 12 футов для штабелирования бревенчатых стен. Я сделал штатив из стальной трубы 2 на 2 дюйма, сваренной в виде треугольника 6 футов с тремя колесами.Одно из колес представляет собой управляемое поворотное колесо с ручкой для облегчения маневрирования. На этой треугольной раме я установил три кедровых шеста длиной 14 футов вертикально, а затем соединил их вместе наверху. Затем я установил лодочную девку грузоподъемностью 1800 фунтов высотой примерно по грудь на один шест и шкив в верхней части треножника. Используя четвертьдюймовый стальной трос на лебедке и шкиве, я смог поднять бревна и балки и поставить их на место.

Сметы и материалы

Теперь, когда у меня было все необходимое оборудование, пришло время получить разрешение на строительство и приступить к строительству нашего дома.Но сначала мне нужно было начертить несколько эскизов, показывающих основные очертания плана этажа, чтобы знать, сколько деревьев нужно убрать с участка, сколько блочных столбов потребуется для фундамента, сколько бревен и другие строительные материалы, которые я бы использовал. Вот список материалов, которые мне понадобились для постройки бревенчатого дома площадью 4000 квадратных футов:

• 6 м бетона для заливки 55 подушек фундамента на блочных столбах
• 600 бетонных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов
• 55 бетонных блоков размером 4 на 16 на 16 дюймов
• 95 листов 5V-гофрированной кровельной жести длиной 18 на 6 дюймов
• 22 рулона рубероида
• 22 рулона стекловолоконной изоляции размером 23 на 3 1/2 дюйма для крыши
• 120 сосны для стеновых бревен и пиломатериалов (пороги и балки перекрытий, стропила, настилы крыш, полы, стеновые стойки, облицовка стен и т. д.)

Мы приобрели деревья абсолютно бесплатно, за исключением бензина для грузовика, погрузчика и цепной пилы. Некоторые из наших деревьев были взяты с нашего дома, а другие — от людей, которые хотели убрать деревья со своих дворов, из местного проекта по расширению шоссе и из небольшого участка земли, принадлежащего моим родителям. В нашем районе, если внимательно следить, можно легко найти достаточно деревьев, чтобы построить дом среднего размера, поскольку большинство людей отдадут вам деревья только за то, что они убрали их из своей собственности.

Начало работы

Земля, которую я купил в 1987 году для строительства, имеет площадь около 7 1/2 акров и полностью покрыта лесом, за исключением небольшого двора с передвижным домом. Возможность жить на земле во время строительства дома была чрезвычайно удобной, позволяя моей жене и мне делать что-то почти каждый день. Всем, кто думает о строительстве (или даже о том, чтобы кто-то другой строил для них), я настоятельно рекомендую жить рядом с участком.

В любом случае, после приобретения большей части оборудования и выбора фактического места, мы были готовы начать.В июле 1991 года мы с женой начали расчистку участка. Мы удалили деревья, прикрепив 150-футовый трос примерно на 30 футов по длине больших деревьев, а затем потянув их с помощью погрузчика. Это позволило нам убрать деревья и пни с небольшим перекопом. Затем мы засыпали ямы для пней и разровняли участок, перетащив поперечную шпалу вокруг пикапа.

Следующим нашим шагом было установить доски для теста (используются временно для проверки выравнивания). Мы выровняли эти доски, измерив их по диагонали и выровняв по уровню, используя водяной шланг длиной 100 футов с прозрачной пластиковой трубкой длиной 1 фут, прикрепленной к каждому концу.На нашем участке был перепад 40 дюймов спереди назад, но с помощью уровня с водяным шлангом мы смогли выровнять верхние части досок на одной высоте.

Затем мы натянули веревки, соединяющие обрешеточные доски, и с помощью рулетки и отвеса разметили расположение 55 подкладок, чтобы поддерживать блоки столбов и фундамент камина. Потом пошли копать. Отверстия для фундаментной подушки были вырыты глубиной 28 на 28 квадратных дюймов на 18 дюймов. Верхушки всех бетонных подушек должны быть на одном уровне друг с другом или с разницей в 8 дюймов (на 8 дюймов выше или ниже), поскольку стандартные бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов.В центре каждого отверстия мы вбили деревянный кол размером 1 на 1 дюйм, который указывал верхний уровень бетона, который нужно залить в каждое отверстие. Затем мы использовали уровень водяного шланга и кусок трубы из ПВХ, размеченный с шагом 8 дюймов, чтобы выровнять вершины колышков.

После того, как вершины кольев были выровнены друг относительно друга — или выше или ниже с шагом в 8 дюймов — мы заполнили каждое отверстие бетоном только до вершины кола. Это дало бетонную подушку толщиной примерно 28 дюймов на 2 дюйма в земле для опоры каждой квадратной блочной колонны размером 16 на 16 дюймов.

На следующий день мы отметили точное место, где каждый столб должен был стоять на своей подушке, используя рулетку и отвес, работая с веревками доски.

Затем мы начали класть блоки и раствор до высоты струн обрешетки, обязательно проверяя уровень по мере продвижения. Когда мы закончили, у нас было 55 фундаментных столбов высотой не менее 24 дюймов с разницей в высоте или прямоугольности не более чем на четверть при измерении по диагонали фундамента. Мы были очень довольны; наличие квадратного ровного фундамента значительно облегчило бы остальную часть строительства.

Поверх каждой блочной стойки мы поместили кусок рулонного кровельного материала размером 16 на 16 дюймов толщиной в четверть дюйма, чтобы предотвратить проникновение влаги через блоки. Поверх рулонной кровли мы положили два куска обработанных давлением досок размером 2 на 8 на 16 дюймов рядом друг с другом, чтобы предотвратить попадание деревянных подоконников и балок размером 8 на 8 дюймов. контакта с бетонными блоками.

Затем мы выбрали бревна длиной 24 фута, которые были достаточно прямыми, чтобы их можно было превратить в квадратные пороги и балки пола размером 8 на 8 дюймов.Мы распилили их, а также 100 балок пола размером 2 1/2 на 10 на 8 дюймов и 2500 квадратных футов досок толщиной в один дюйм произвольной ширины для чернового пола. Пороги были подняты на место с помощью погрузчика и прикручены болтами к определенным блочным стойкам фундамента, в который мы зацементировали 1/2 всей резьбы стержня. Балки и лаги пола были надрезаны и прибиты гвоздями, а затем мы прибили черный пол. Это было сделано ко Дню Благодарения 1991 года, и у нас был замечательный праздничный ужин, когда обе наши семьи пировали «в доме».

Установив черновой пол, мы получили платформу для работы. Мы использовали передвижную треногу для перемещения тяжелых бревен с места на полу (до которого мог дотянуться погрузчик) до места, где каждое бревно должно было быть сложено. Это позволило нам построить дом в месте, близком к большим деревьям, дающим тень, без использования большого подъемного крана, который мы не могли себе позволить.

Возведение стен

Пришло время строить стены. Мы использовали распиленные на пилораме сосновые бревна толщиной 6″, с ровной поверхностью с двух противоположных сторон.Две другие стороны каждого бревна, которые должны были быть верхней и нижней при укладке в стену, были оставлены естественными, за исключением коры. Я снял его с помощью складного ножа, сделанного из листа рессоры от старого пикапа. Арка пружины хорошо подходила для соответствия кривизне бревна, а ручки были вырезаны на обоих концах пружины с помощью факела. Для удобства на каждую ручку надевали кусок резинового шланга. Затем один край пружины был заточен на верхнем изгибе арки под углом 60°.Этот самодельный складной нож работает намного лучше, чем купленный в магазине плоский нож, который мы планировали использовать.

После того, как мы распилили бревенчатые доски, оставив их толщиной 6 дюймов и высотой от 9 до 16 дюймов, с них сняли кору, и мы были готовы начать делать надрезы и укладывать стены на наш черный пол. Я научился технике планировки и тому, как вырезать полукруглые выемки, у Питера Готта в книге «Строительство традиционного дома из тесаных бревен: мини-руководство». На самом деле, именно эта статья убедила меня в том, что однажды я смогу построить свой собственный бревенчатый дом.

Я также использовал метод Питера Готта, когда провел мелом линию вдоль плоской стороны бревна, чтобы установить теоретический центр. Это означает натягивание покрытой мелом веревки, намотанной на катушку, от одного конца бревна к другому, чтобы оставить прямую линию на бревне. Затем с помощью треугольного шаблона три к одному, который я сделал из куска плексигласа толщиной в четверть дюйма, я отметил на каждом конце бревна выемку в виде половины ласточкина хвоста и вырезал ее бензопилой. Я вырезал и устанавливал каждое бревно одно за другим по периметру чернового пола, пока внешние стены не достигли высоты около 10 футов.

Следующим шагом было распилить и установить вертикальные стойки и горизонтальные балки по центру 72-футовой основной секции дома, чтобы помочь поддержать пол наверху. Мы хотели открытый дом с несколькими внутренними стенами, и использование стоек и балок позволило бы нам это, а также обеспечило поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес наверху и крыши. Четыре стойки для вертикальной поддержки были распилены размером 12 дюймов x 12 дюймов x 8 футов и размещены на расстоянии 24 фута друг от друга по центральной линии пола. Затем были надрезаны три балки размером 8″ x 12″ x 24 фута и размещены горизонтально поверх вершин вертикальных стоек.

Потолочные балки были распилены длиной 3″ x 12″ x 12 футов и прорезаны, чтобы поместиться в бревна по внешнему периметру стены на одном конце. Другой конец каждой балки был врезан в горизонтальную балку 8″ x 12″ в центре дома.

Эта система стоек, балок и балок будет поддерживать весь верхний этаж размером 72 фута x 24 фута.

Затем самое сложное для меня было: установить центральные коньковые балки размером 3″ x 10″. Все стропила будут прибиты к этим балкам на пике крыши.Балки были распилены длиной 35 футов, чтобы свести количество соединений к минимуму, так как коньковая балка будет охватывать всю длину дома 72 фута, а также дополнительные 4 фута на каждом конце фронтона. Другой гребень будет проходить от центра основной части дома через гостиную 24 x 24 фута и 4 фута за ее пределами, поэтому он также будет иметь 4-футовый выступ на переднем фронтоне. Конек поддерживался вертикальными стойками 6 x 6 дюймов, которые имели надрезы шириной 3¼ дюйма и глубиной 6 дюймов наверху, чтобы конек мог входить в стойки. Вершины столбов находились на высоте 20 футов над полом нижнего этажа.Верхний этаж не будет установлен до тех пор, пока не будут установлены стропила крыши, потому что мы не могли использовать кран, чтобы поднять коньки и стропила на место.

Коньковые балки были помещены в пазы поверх стоек 6″ x 6″ с помощью длинных 50-футовых шестов из зеленой сосны, которые имели диаметр около 10 дюймов у основания и сужались примерно до 5 дюймов в конце. вершина. Я использовал погрузчик, чтобы прислонить шест к внешней стене под углом, чтобы верхняя часть шеста находилась примерно в 30 футах над центром дома.Я прикрепил нижнюю часть опоры к 1500-фунтовому бетонному противовесу, который я сделал из излишков бетона, когда мы заливали подушки фундамента. После прибивания деревянного бруска с каждой стороны столба в том месте, где он соприкасается с внешней стеной, столб был стабилизирован. Я прикрепил блок и снасть к вершине столба, прямо над центром дома, а затем поднял каждый гребень вверх и осторожно опустил его в выемки на вершине вертикальных стоек размером 6″ x 6″. Три сростка были соединены вместе, коньки прибиты к опорным столбам и добавлено несколько временных раскосов.

Стропила идут вверх

Теперь мы были готовы поставить стропила. Мы распилили стропила 3″ x 10″ x 18 футов в длину. Мы оставили нижние части всех стропил, балок и потолочных балок нераспиленными и сняли кору с помощью складного ножа, прежде чем установить их на место. Мы сделали это в основном для увеличения прочности, а также для придания деревенского вида, который мы хотели.

Мы использовали цепную пилу, чтобы сделать углы и выемки для птичьего рта, а затем подняли каждый из них на место с помощью кедрового шеста диаметром 5 дюймов и длиной около 25 футов.На самом деле, это была просто уменьшенная версия соснового деревянного шеста, который мы использовали для возведения коньковых балок. На этот раз мы поместили шест напротив коньковой балки, противоположной стороне, к которой должны были быть прибиты стропила, и подняли каждую на место с помощью веревки и шкива, закрепленных наверху шеста. Когда скошенный конец каждого стропила упирался в коньковую балку, выемка птичьего рта вставала на место на бревенчатой ​​стене. Затем я прибил верхнюю часть стропила к коньковой балке, а нижний конец, где выемка птичьего рта встречалась с верхней частью бревенчатой ​​стены.После того, как все стропила были подняты, мы накрыли всю крышу досками произвольной ширины толщиной 1 дюйм. Затем мы покрыли дощатый настил толем, и наш дом был окончательно просушен.

Крыша над головой
 

К этому времени была ранняя весна 1992 года, и нашей следующей задачей было утеплить крышу и установить жестянку. Сначала мы распилили балки размером 3 1/2″ x 3 1/2″, положили их поверх толя и прибили к стропилам крыши. Это дало нам 3,5-дюймовую глубину над поверхностью крыши для изоляции.Мы просто свернули изоляцию из стекловолокна и прикрепили ее к балкам диаметром 3 1/2 дюйма.

Поверх изоляции мы прибили полоски размером 2″ x 4″ поверх балок 3 1/2″ x 3 1/2″. Затем жестяная банка была прибита к полосам размером 2″ x 4″. Эта жестяная банка была специально нарезана производителем без каких-либо дополнительных затрат на отрезки длиной 18 футов 6 дюймов, чтобы не было нахлестов от вершины крыши до карниза. После прибивания коньковых заглушек вдоль вершины крыши худшая часть была позади. Мы строили уже 14 месяцев и, наконец, начали видеть свет в конце туннеля.Я был уверен, что у нас будет долговечная, герметичная крыша над головой.

Установка и электрическая проводка

Далее я начал обрамлять оконные и дверные проемы. Сначала я выпилил отверстия в бревенчатых стенах, где мы хотели, чтобы были наши окна и двери. Я закончил отверстия досками 3″ x 6″, используя шипы, прибитые прямо к концам бревен. К этому времени бревна усохли и осели настолько, насколько собирались.

Затем мы покрыли два конца фронтона 1-дюймовыми досками.Фронтон в гостиной будет отделан листовым стеклом. Мы обили и покрыли внутренние перегородки для спален и ванных комнат 1-дюймовыми досками. Черновые полы в ванной и прачечной были зачищены досками, а затем утеплены и покрыты виниловым покрытием. Остальная часть дома будет покрыта сосновыми досками.

К этому времени был День благодарения 1992 года — пора устанавливать дымоход и строить камин. Я всегда хотел камин из речного камня, но не был достаточно уверен в своей способности построить камин полностью из камня.Тем не менее, я был уверен, что смогу изготовить стальной конус и дымоход, а затем подвесить их над круглым каменным камином, высота которого должна составлять всего около 3 футов. У меня есть мастерская листового металла, чтобы прессовать три куска листового металла, которые я сварил вместе в конус высотой 60 дюймов с 15-дюймовым отверстием вверху и 60-дюймовым отверстием внизу. Затем я сварил вместе 18 футов листового металла, который был свернут в секции дымохода диаметром 15 дюймов. Затем я приварил дымоход к вершине конуса и установил заслонку, которую сделал из старого узкого диска.Я сделал три крючка с проушиной и приварил их к внешней стороне конуса, примерно в 3 футах от дна. Я использовал эти крюки для проушин, чтобы соединить цепи, которые будут подвешивать конусообразный дымоход к стропилам, примерно на 24 дюйма выше каменного камина.

Сварив дымоход и вскрыв место, которое я для него обрамил при установке крыши, я перевез его из мастерской в ​​дом с грузчиком. Мы протянули дымоход через входную дверь к отверстию размером 8 футов на 8 футов в полу гостиной, где должен был быть встроен камин.Я прикрепил козырек к коньковой балке прямо над местом для камина, а затем поднял и направил 400-фунтовую металлическую трубу через отверстие в крыше на место. После прикрепления и регулировки трех поддерживающих цепей дымоход был подвешен на своем последнем месте упокоения.

Затем мы соорудили форму в проеме пола размером 8 футов на 8 футов и залили бетонную плиту до уровня пола, чтобы построить на ней каменный камин. После того, как плита затвердела, я использовал отвес, чтобы найти центр металлического конуса, висящего на высоте 5 футов над лабораторией.Поворачиваясь от центральной отметки с помощью веревки и мела, я начертил на плите круг, чтобы обозначить окружность конуса. Затем я сложил вокруг круга речные камни и замял известковым раствором три стальные трубы, чтобы воздух мог втягиваться внутрь, чтобы огонь мог гореть. Мы зацементировали каменную плиту на полу по периметру каменного очага, чтобы закончить покрытие квадратной бетонной плиты.

Затем пошла электропроводка. Мы вырезали отверстия в бревенчатых стенах для розеток и распределительных коробок и придавали им форму с помощью цепной пилы и стамески, оставляя место между бревнами достаточно большим, чтобы прибить коробки на место.Проводку проложили в промежутках между бревнами для горизонтальных прогонов. Для вертикальных прогонов мы просверлили отверстия в бревнах сверху стены длинными сверлами разной длины, которые я сделал из горячекатаного стержня диаметром 1/2″. Я сделал сверла, нагревая и сплющивая один конец 1/2-дюймового стержня, пока он не стал шириной 1 дюйм. Затем я заточил сплющенный конец до формы лопаточного сверла.

Предстоящие планы

Вот где мы находимся по состоянию на февраль 1993 года. Осталось всего несколько шагов:

• Установка купленных в магазине окон.
• Сделать и повесить двери.
• Уложить больше полов из сосны.
• Поместите прокладочный материал между бревнами (как описано в ранее упомянутой статье Питера Готта).

Мы надеемся завершить строительство нашего дома к концу марта 1993 года, если позволит погода. Но в нынешнем виде у нас есть дом площадью 4000 квадратных футов, готовый на 85 процентов, с текущими инвестициями примерно в 7000 долларов. Общая стоимость должна составить менее 12 000 долларов США плюс 1 1/2 года потраченного с пользой свободного времени.

Я очень благодарен людям, которые на протяжении многих лет поддерживали меня в осуществлении моей мечты. Но я также должен поблагодарить отрицательных людей, которые сказали, что я никогда не смогу этого сделать — они только укрепили мою решимость. Они также заставили меня задаться вопросом, почему люди сегодня — со всеми общеизвестными навыками и ремеслами, всеми легко доступными инструментами, оборудованием, технологиями и обширной практической информацией — считают, что делать то, что обычно делали обычные люди, кажется надуманным. наши предки с немногим больше, чем топор.Я думаю, что реальная разница между тогда и сейчас заключается в необходимости и реальной решимости.

Лучший совет, который я могу дать всем, кто хотел бы осуществить мечту, подобную моей, таков: визуализируйте готовый продукт, оцените все доступные ресурсы и держите глаза, уши и воображение открытыми для информации и возможностей. Прежде всего, сохраняйте решимость и никогда не сдавайтесь.

---

Более личная записка

Вам и вашей жене Кэти пришлось провести много часов в этой бревенчатой ​​хижине.Были ли у вас также дневные работы?

Да, я менеджер по инструментам, а Кэти инженер-технолог в авиастроительной компании Боинг.

Как ты умудрился построить хижину, работая целыми днями?

Ну, в течение рабочей недели мы с Кэти начинали сразу после работы в 5 и продолжали работать до 9 или 10 вечера. Потом мы проводили там почти все выходные, строя. По субботам мы обычно работали до полудня. Кэти участвует в дрэг-рейсинге по субботам после обеда, чтобы вся семья бросила свои дела и отправилась посмотреть на нее.Потом мы сразу возвращались домой и еще немного работали. По воскресеньям мы просыпались рано и работали весь день.

У вас есть дети?

У меня четыре девочки в возрасте от трех до 19 лет.

Им когда-нибудь надоело постоянное строительство?

Нет, обычно мы просто находили способы развлечь их, пока строили. Рядом со строительной площадкой я построил для них домик на дереве, и мы с Кэти нарезали доски разных размеров и разрешили им строить коробки с помощью молотков и гвоздей.Им нравилось работать с нами — я думаю, младшие дети думали, что помогают нам строить хижину.

Оглядываясь на хижину, каким достижением вы больше всего гордитесь?

Крыша – я был так счастлив, когда в июле прошлого года поднял эту крышу, и хижина была наконец высушена. В тот момент я был уверен, что независимо от того, сколько времени мне потребуется, чтобы закончить, она была в безопасности от непогоды, там не было бы порчи дерева, и я бы справился.

Обращались ли вы к специалистам, чтобы они помогли вам в любой момент, скажем, с техническими установками, сантехникой или дизайном кабины?

Нет, 12 лет назад я около трех лет работал начальником технического обслуживания в гольф-клубе и занимался всеми видами электромонтажных, электромонтажных и сантехнических работ, так что у меня был некоторый опыт.Что касается дизайна, Кэти решила, какие комнаты куда поместить и как они будут выглядеть.

Что вы посоветуете людям, которые хотят построить хижину, но не имеют всего этого опыта?

Для людей, которые не хотят никого приглашать, но не имеют такого опыта, на рынке есть много хороших книг, посвященных обычной проводке и сантехнике. Я думаю, что любой средний человек может сделать основы. И вы всегда можете позвонить друзьям, родственникам или другим людям в бизнесе и попросить их о помощи.

Так много людей говорят, что хотели бы построить бревенчатый домик, но никогда этого не делают. Что отличает вас?

Я думаю, это в основном моя гордость – желание сделать что-то для себя, как можно больше, своими руками. Я думаю, вы должны цепляться за свои цели и мечты и позволить им вести вас. Если вы перестанете идти к своей мечте, вы в конечном итоге потеряетесь в неправильном направлении.

Теперь, когда вы почти закончили с кабиной, не могли бы вы сделать это снова? Конечно!

Опубликовано 1 апреля 1993 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Проект Vineyard Wind будет включать 84 турбины и 800 мегаватт мощности в Атлантическом океане, но рыночная конкуренция с Китаем вырисовывается.

Свечи не только создают настроение.

Бетонный