Установка банной печи на деревянный пол: Установка печи в бане на деревянный пол

Деревянная Сгоревшая Печь Сауны / Духовка Сауны Для Комнаты Сауны

деревянная печь для саун / печь для сауны

Описание продукта

Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / WhatsApp / Skype / Wechat: + 86-18819504406 QQ: 3159649956
KEYA Оборудование для саун и бассейнов CO., Ltd
Адрес: R701-A, здание Shihong, 2095 Bixin Road (возле станции метро Nanlian), район Longgang, Шэньчжэнь, Китай
Веб: http: // www.szcoasts.com https://szcoasts.en.alibaba.com

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Боковые стенки:

печи Вудбурн как камины, имеющие палящие поверхности. В наших печах температура поверхности не будет превышать 350 ° C, и при их использовании следует соблюдать следующие безопасные расстояния:

Легковоспламеняющиеся элементы конструкции, такие как деревянные стены, сиденья для сауны и т. Д.

1. Минимальное расстояние между вертикальными поверхностями печи и любым незащищенным деревянным конструктивным элементом: 20 «.

2. Однако безопасное расстояние, упомянутое в пункте 1, может быть уменьшено до минимума 10″ при условии одного используется защита от света. Этот вид одиночной светозащиты может быть сконструирован либо с использованием негорючей цементной плиты толщиной не менее 1/4 дюйма, армированной волокном, либо путем прикрепления металлической плиты толщиной не менее 1 мм достаточно плотно к стене.Между защитной пластиной и деревянной поверхностью, подлежащей защите, должно оставаться не менее 1-1 / 4 «вентиляционного отверстия. Это можно сделать, например, с помощью трубных втулок в качестве промежуточных опор.

3. Безопасное расстояние, указанное на пункт 1 может быть дополнительно уменьшен до минимума 5 «, если используется двойная защита. Двойная защита может быть построена с использованием двух пластин, описанных в пункте 2, в дополнение к которым между стеной и пластинами должно оставаться не менее 1-1 / 4 «вентиляционного отверстия.

4. Если стена зашита, достаточно 2-дюймового вентиляционного отверстия между стеной и вертикальными поверхностями печи.

5.A 2-1 / 4 «встраивание с открытыми сторонами в минимальное расстояние 1-1 / 4 «от защищенной поверхности эквивалентно для одной защиты от света. Аналогично, вложение 4-1 / 4», не касающееся защищенной поверхности, будет эквивалентно для двойной защиты от света.

Защита потолка:

При условии, что расстояние между плитой и потолком составляет не менее 47-3 / 4 «, для потолка не требуется никакой специальной защиты.Если расстояние меньше 47-3 / 4 «, вы можете выбрать один из методов защиты, упомянутых в пунктах 1-3. Защита потолка должна проходить над вертикальными поверхностями печи.

Основание камина:

Камин должен быть установлен на жестком основании. Это основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес камина и предотвратить любое чрезмерное повышение температуры элементов конструкции, подключенных к нему. При установке печи на деревянном полу, Рекомендуется использовать бетонную плиту толщиной минимум 2 дюйма или цементную плиту толщиной не менее 1/4 дюйма, покрытую металлической пластиной.

Защита пола перед плитой:

Безопасные расстояния, указанные в пунктах 1-5, не могут применяться к горючей поверхности пола перед плитой. Эта зона должна быть защищена металлической пластиной, прикрепленной к полу и плотно прилегающей к плите. Защита пола перед печью должна распространяться как минимум на 4 дюйма за обе стороны горловины духового шкафа и на 15-3 / 4 дюйма перед ней.

Защита стен и выбор материалов:

Если деревянные стены, окружающие обогреватель, ближе минимального безопасного расстояния, рекомендуемого, и стены изготовлены из горючего материала (панели, доски, бревна и т. Д.), поверхности стен должны быть защищены.

Кирпичная кладка 2-3 / 16 «соответствует однослойной защите, а кирпичная кладка 4-3 / 8» — двухслойная защита. Кладка должна быть с открытым концом и на расстоянии не менее 1-18 «от защищаемой поверхности, простираясь на 23-5 / 8» над верхней частью нагревателя, и иметь минимальное безопасное расстояние 15-3 / 4 «с каждой стороны.

Древесные материалы, используемые в помещении сауны, например панели, со временем темнеют, что вызвано изменениями температуры в сауне.Если стеновые панели были обработаны, поверхности стен над нагревателем начнут очень быстро темнеть в зависимости от используемой обработки. Потемнение связано с тем, что обработка обладает более слабой термостойкостью, чем необработанная древесина. Это было доказано в материалах испытаний.

Мелкозернистые каменные частицы, поднимающиеся из осыпающихся камней в сауне воздушными потоками, могут затемнить поверхности стен вокруг нагревателя. При соблюдении инструкций по установке нагревателя нагреватель не будет нагревать горючие материалы, используемые в сауне, до опасного уровня.Максимально допустимая температура для стен и потолков составляет + 140 ° C. Примечание. Стеклянные и каменные поверхности могут быть очень горячими на ощупь.

Установка печи:

Как и во всех наших печах, есть выходное отверстие для дымовой трубы на верхней части печи, а также за ней. Вы можете закрыть ненужное отверстие, используя прилагаемую крышку. В комплекте с доставкой вы также получите 8-дюймовую соединительную трубу и 6-дюймовый увеличительный адаптер для подключения печи к дымовой трубе через заднее отверстие.При подключении печи к дымоходу через отверстие в верхней части печи, мы рекомендуем использовать наши соединительные трубки, которые доступны в качестве аксессуаров. При этом не забывайте закрывать дымовое отверстие за печью с помощью прилагаемой крышки.

Не устанавливайте соединительную трубу слишком глубоко в дымовой трубе, потому что это заблокирует тягу. Зазор между дымоходом и соединительной трубой должен быть заполнен, например, с помощью минеральная вата

При установке печи убедитесь, что печь надежно стоит на своем основании, и соблюдаются надлежащие безопасные расстояния, указанные в данной инструкции.

Информация о компании

Компания по производству оборудования для бассейнов для саун Keya, Ltd. является специализированным предприятием по разработке и производству товаров для саун и бассейнов, владеющим заводскими цехами площадью 15 000 кв. Основными видами продукции являются: парогенератор, парная, печь для сауны, сауна, инфракрасная сауна, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, водонагреватель, теплообменник и т. Д. С 1997 года компания производит ряд высококачественных технологии R & D, контроль качества и управления производством персонала.С преимуществом экспертизы, компания создала известные бренды «БЕРЕГ, СТАМИСТ, АМАЗОН, ХЭЙРВА, СМИЛИСТ». KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональный роскошный парогенератор и печь для сауны, ее технология и качество достигли международного передового уровня.

Keya CO. Прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское бюро импорта и экспорта Карантинное «электрическое подтверждение типа испытания продукции», Европейский Союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, Продукция была продана в более чем 50 странах и регионах.

Качество — это основа выживания и развития предприятий, мы будем придерживаться принципов «сначала качество, репутация прежде всего, улучшение и инновации, качество сборки», прилагать усилия для создания мирового качества саун!

Дополнительные требования, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас. Спасибо

Деревянная печь для сауны / печь для сауны для сауны Деревянная печь для сауны / печь для сауны для сауны Деревянная печь для сауны на дровах печь для сауны для сауны на дровах печь / баня печь для сауны

,

Домашняя домашняя сауна — это как сауна здесь!

Как построить домашнюю сауну

Так как я стал домовладельцем несколько лет назад, я всегда хотел построить сауну. Я виню в этом то, что вырос на Верхнем полуострове Мичигана, где много финнов. Сауна — это небольшая горячая комната (от 140 ° F до 200 ° F), где вы можете попариться. Это способствует расслаблению и укреплению здоровья.

Я видел несколько внутри домов и несколько вне домов, а также некоторые в санаториях и оздоровительных клубах.Популярным занятием, хотя и несколько своеобразным, является нагревание себя в сауне, а затем катание в снегу или погружение в прохладную воду. Это может быть очень, скажем так, бодрящим.

Шаг 1: Выбор места

Я думал о покупке комплекта с электрическим нагревателем и установке сауны в подвале. Я также думал о строительстве комнаты на палубе возле дома. У меня получилось старое здание из бетонных блоков, в котором ничего не было, кроме мусора. Это было не слишком далеко от дома.Вуаля, идеальное место для сауны! У меня также была старая железная каминная топка, которая медленно ржавела. Вуаля, идеальный нагреватель для сауны! Наконец было решено. После долгих лет размышлений о моей собственной сауне, скрытой в темных нишах моего искривленного разума, я построю открытую дровяную баню.

Шаг 2: Очистка пристройки

Первым шагом была очистка пристройки и выбрасывание ненужного мусора, накопившегося за последние несколько лет.В здание врывались виноградные лозы из непокрытой кануна, а повсюду гнездились грязные ослицы. Одна половина потолка была обшита панелями, которые, когда ее снимали, обливали меня грязью и осколками. После удаления сотен гвоздей я был готов измерить и разметить пространство.

Шаг 3: Разработка проекта

За прошедшие годы я уточнил планы и сделал несколько ручных чертежей и чертежей САПР, размышляя над идеальным проектом сауны. Когда я решил использовать постройку, которую я набросал, мои планы начали укреплять мой дизайн.Как обычно, когда я обсуждал планы с женой, они менялись. Она не волшебник САПР, поэтому она набросала свою версию мелом на дороге. Вскоре после этого я начал работать над интерьером сауны по меловому эскизу моей жены. Мы решили разделить внутреннее пространство на три комнаты: сауна, раздевалка и зона входа / хранения.

Шаг 4: Постройка очага

Затем я построил очаг для размещения железной каминной топки. После долгих размышлений я обнаружил его положение в пространстве сауны и решил запустить дымоход прямо через крышу.Для создания очага я использовал бетонные блоки (которые я всегда называл шлакоблоков, возможно, неправильно) в качестве основы. Стены очага и вершина были построены из бетонных кирпичей. Потребовалось больше блоков, кирпичей и раствора, чем я себе представлял. Я использовал куски углового железа, которые я вырезал из старой каркаса кровати, вместе с кусками листового металла, чтобы перекрыть стены и удерживать кирпичи на месте для верхней части. Все было проведено вместе с кладкой цемента.

В стандартном исполнении печь для сауны обычно нагревает камни, на которые можно капать воду для добавления пара.Так как верх был обнесен кирпичом, а сама печь была стальным корпусом, я не ожидал большой передачи тепла камням. Я все равно добавил немного для украшения. Если бы я хотел немного пара, я мог бы поставить кастрюлю из маленьких камней на верхний стальной выступ печи, где были расположены выпускные отверстия вентилятора.

Перед установкой тяжелой 300-фунтовой вставки ее перекрасили плоской черной высокотемпературной краской для дровяной печи из Home Depot. Затем его поместили перед очагом, а затем поместили верхние кирпичи и подняли, используя подъемник и нейлоновый буксирный ремень, накинутый на столб в стропилах.Он сдвинулся прямо на место с зазором 1/4 «с каждой стороны. (Небольшой совет: тщательно отмерьте несколько раз, прежде чем строить очаг.) Печь немного выступала, а дно было спроектировано так, чтобы оно было установлено на выступе. камин. Это немного нарушило баланс и заставило плиту наклониться наружу, поэтому я поместил блок под нижней частью передней панели, чтобы он мог опираться на нее.

Шаг 5: Строительство дымохода

Как только я решил провести дымоход прямо через крышу, а не через боковую стенку, мне нужно было найти компоненты дымохода.Я искал металлическую систему дымоходов с двойными стенками, которая была бы пожаробезопасной и чтобы минимизировать необходимые зазоры. Я подумал, что смогу использовать одностенную дымовую трубу до потолка сауны, а затем двустенную до конца.

Я начал поиск в Интернете и остановился на компании под названием woodlanddirect.com. У них, казалось, был очень большой выбор компонентов. Я использовал их мастера проектирования дымоходов, чтобы указать необходимые компоненты, но когда цена приблизилась к 800 долларам, я подумал, что смогу заказать «а ля карт» и сэкономить немного денег.

Когда запчасти прибыли, и я попытался проверить их соответствие, я обнаружил, что ничего не работает. Я позвонил в компанию и робко объяснил, что я не знаю, что делаю, и мне нужна помощь. Технический специалист по продажам объяснил, что ничто из того, что я заказал, не подходит. Они очень помогли с возвращением и помогли мне заказать правильные компоненты дымохода. В итоге я получил примерно на 100 долларов больше, чем мой первый заказ, но все же стоил меньше 800 долларов.

Шаг 6: Вырезание просвета

Я свесил отвес с потолка над выходом печи и пометил внутреннюю часть крыши, чтобы вырезать зазор.Я «всухую подогнал» все вместе — от печи до крышки дымохода, а затем закрепил ее дополнительным креплением между стропилами. В этом здании была крыша из листового металла, и я подумал, что могу сгладить ребра из листового металла с помощью большого молотка, а затем поставить дымоход над головой. Это не сработало. Вместо этого я обрезал мигающий слой так, чтобы он располагался между гребнями вдоль его сторон, а затем сформировал его над кровельными выступами вдоль верха и низа. Я применил очень щедрое количество силиконового кровельного цемента.

Просто чтобы убедиться, что плита и дымоход действительно выполняли свою работу, и чтобы проверить наличие утечек дыма, я начал тестовую стрельбу с большой пачкой газеты. Дым шел сверху трубы, и больше нигде. Рекомендуется, чтобы дымоход заканчивался как минимум на 2 фута над любыми препятствиями, включая крышу. Я знаю, что если дымоход недостаточно высок, он не будет хорошо рисовать. Моя труба находится примерно на 3 фута выше пика крыши. Оглядываясь назад, мне, вероятно, следовало бы провести стресс-тест с разжиганием огня в печи.

Шаг 7: обрамление

Я начал обрамлять до того, как установил дымоход и выполнил задание после его установки. Поскольку я знал, что обшивка не будет соединена и будет охватывать всю длину каждой стены, я не был слишком строг с расстоянием между стойками — они были расположены на 24-дюймовых центрах. Между каждой стойкой я разместил 2-дюймовые толстые панели из пенопласта ( приблизительное значение R-10) и заделали щели вспенивающей пеной Great Stuff.

Я обнаружил, что использование возвратно-поступательной пилы с лезвием с мелкими зубьями хорошо подходит для резки панелей.Я немного задумался о том, хватит ли значения «R». Здание сделано из 9 «толстых стен цементного блока, поэтому я оставил около 1» воздушного зазора между изоляцией и блоком; обшивка из кедра толщиной 3/4 дюйма. Все это добавляет дополнительную изоляцию.

Печь негабаритная, почти размером с Бинфорд, поэтому я не ожидал нехватки тепла. Из-за недостатка столярного опыта я обнаружил, что мне нужно добавить несколько полос ДСП внутри 2х4 по углам, где встречались стены.У одной стены было место для пригвоздки конца панели, а у другой перпендикулярной — нет. Все получилось.

Шаг 8: Перестановка и перемещение коробки выключателя

Мне пришлось переместить коробку выключателя из того места, которое теперь является входом в новое хранилище. Были две большие деревянные стойки (около 8 «x8»), которые частично поддерживали пролет стропильных ферм. Они не очень-то помогли поддержать конструкцию, так как их просто заклинило на месте и удержало несколькими гвоздями через ферму.Я перенес одну из них в зону хранения; коробка выключателя была установлена ​​на этом.

Я добавил встраиваемый светодиодный потолочный светильник в сауне, дешевый потолочный светильник в раздевалке и еще более дешевый потолочный светильник на входе. Конечно, мне пришлось добавить переключатели для каждого источника света. Я также подключил одну электрическую розетку в сауне (для воздуходувки на плите) и одну в раздевалке. На момент написания этой статьи светильник для раздевалки не был установлен, поскольку потолочные панели еще не были прикреплены.

Шаг 9: Изоляция потолка

Следующим шагом было утепление потолка стекловолокном на бумажной основе со значением R-19. Двух 39 ‘рулонов было достаточно, чтобы изолировать потолок сауны и раздевалки. Я оставил входной и складской потолок неизолированным. Я разместил паровой барьер на потолке и стенах. (Это был просто один рулон пластиковой пленки 4 Mil.) Я разрезал его на секции размером с стену, чтобы сделать его более удобным при сшивании. Эти шаги прошли довольно быстро, но было бы еще быстрее, если бы я помог удержать изоляцию или пластик на месте во время сшивания.Как обычно происходит с моими проектами, помощь почему-то никогда не доступна.

Шаг 10. Обшивка интерьера

Внутренние помещения сауны традиционно изготавливаются из кедра, но иногда используется ель или сосна. Кедр дороже сосны, поэтому я использовал некоторые из них. Потолок и передняя стенка позади печи сделаны из 8-дюймовых шпунтовых панелей Menards. Шпунт и шпунт. Эта обшивка называется «автомобильная обшивка», термин, с которым сотрудник не был знаком. У них действительно были панели, но их называют языком и сосной.(По-видимому, моего описания автомобильного сайдинга для «панелей из соснового языка и пазов» было недостаточно.)

Стены покрыты 6-дюймовым сайдингом из красного кедра в западном стиле, опять-таки от Менарда. Мне пришлось немного покопаться в кладке досок, чтобы найти подходящие. Все панели были прикреплены оцинкованными отделочными гвоздями, кроме места, которые было трудно забить, где я использовал чистовые шурупы для гипсокартона. На каждом пересечении «от стены до стены» и «от стены до потолка» я прикреплял элементы отделки из сосны или кедра.Большая часть отделки была прикреплена винтами для гипсокартона. Чтобы свести к минимуму стоимость кедра, я использовал около 5/4 лома древесины в области, где будут располагаться скамейки. Я купил этот лес в гаражной распродаже за 5 долларов.

Шаг 11: Вентиляция сауны

Сауну необходимо вентилировать, особенно если используется дровяной обогреватель, в противном случае пожар в конечном итоге сожжет большую часть кислорода в запечатанной комнате и сам умрет от голода. (Не говоря уже о том, какое влияние это может оказать на купающихся.) Я вырезал 6 «x12» прорезь в передней стене возле пола в углу и еще один прорезь в потолке по диагонали от вентиляционного отверстия в полу. Каждый слот был покрыт куском древесного лома с отверстиями, вырезанными 1/2 «битом Форстнера. Отверстия были утоплены, а доски были прикреплены винтами.

Потолок вентилировался на чердаке, и я подумал, что зазор в крыше для трубы печи будет достаточно выходить наружу.

Шаг 12: Строительство скамей

При строительстве скамей я хотел нижнюю и верхнюю платформы.Я решил сделать L-образную форму вдоль задней стены, наиболее удаленной от печи. На самом деле было только место для одной верхней и нижней платформы вдоль задней стены и нижней платформы вдоль боковой стены. Нижняя скамья находится в 18 «от пола, а верхняя скамья должна иметь зазор в 42» до потолка. (Эти размеры отражены в книге по благоустройству дома, посвященной спа-салонам и саунам, которую я взял с книжной стойки в Home Depot много лет назад.) У меня был бы только 40-дюймовый просвет до потолка, если бы я сделал верхнюю скамью на 17 дюймов выше нижняя скамья.Верхний имеет ширину 29 дюймов, нижний имеет ширину 36 дюймов, и оба имеют длину 6 футов; Скамья вдоль боковой стенки имеет ширину 18 дюймов. Именно так сработали размеры.

Я впервые сконструировал каркасы для скамей из сосны 2х4. Часть рамы, прислоненная к стенам, прикреплялась через обшивку к стойкам с помощью специального винта с плоской головкой 4-1 / 2. Нижние скамьи имели опорные стойки для поддержки и угловые крепления, также прикрепленные к стойкам. Верхняя скамья просто использовала угловое крепление, чтобы освободить место под ним.Скамейки сделаны из досок 5/4 кедровой палубы и примерно на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга. Сначала я обрезал и разместил все доски, не прикрепляя их, затем я отрегулировал расстояние, чтобы заполнить рамы, и отметил их расположение. Передняя часть каждый кадр, где ваши ноги свисали, также был сделан из кедрового настила.

Сверху каждой части каркаса скамьи я прибил 1х4 сосновой доски и просверлил 2 просвета в каждой, где лежала опалубка. Затем я прикрутил доску к доскам снизу.Это заняло целые выходные, но я думаю, что у них все в порядке.

Шаг 13: Сборка пола

Пол в моем пристройке был бетонный. Я решил только построить деревянный пол платформы в комнате сауны под и перед зоной скамьи и оставить выставленный бетон вокруг деревянной печи. Платформа не доходила до стены под самой широкой скамьей. Это сэкономило мне немного денег на материальные затраты и оставило область вокруг дровяной печи, которая не обожжет, если горячие угли упадут на пол.

Я положил 2×4 стрингера на бетон с 4-дюймовой стороной на полу, на расстоянии около 2 футов. Затем я заполнил пространство между ними 1-дюймовой жесткой пеной на фольге, стороной вверх. Опять же, я использовал доску 5/4 «кедровой палубы и уложил доски до того, как прикрепил их. Я поместил 2 куска панелей 1/4» в качестве временных проставок между досками, когда я прикрепил их шурупами с покрытием для настила. Это должно было гарантировать, что доски оставались параллельными.

Шаг 14: Создание изолированной двери

Почти закончив с сауной, мне пришлось сделать изолированную дверь.Я построил раму 2х4, чтобы она соответствовала проему двери с зазором 1/2 «. Перед тем, как построить всю дверь, я протестировал установку рамы в проеме и увеличил зазор из-за небольшой неровности проема. Я добавил гвоздильщик внутри рамы для крепления панелей, ширина которой рассчитана на 2 дюйма жесткой теплоизоляции из пенополистирола, боковых панелей автомобилей и кедровой фанеры, чтобы вложить их в раму. Панели были прикреплены оцинкованными гвоздями.

Я создал конструкцию дверной ручки / защелки, сконструированной для спасенных дубовых досок 1×6.Внешняя ручка прикреплена к 1-дюймовому штифту и к внутренней части защелки / ручки, расположенной перпендикулярно внешней ручке. Диаметр отверстия для прорези через дверь был того же диаметра, что и дюбель. Я отшлифовал дюбель до плотного прилегания, затем покрыл это с воском свечи. Внутренняя ручка / защелка была разработана, чтобы вращаться по дверной раме, чтобы держать это в месте. Я добавил тонкий кусок дуба к дверной раме для защелки, чтобы скользить, надеясь уменьшить износ на двери сосны рама. Дверь была собрана и ручка / защелка работала отлично.

Последние штрихи

После того как я добавил обрезки внутрь, сауна была наконец готова к запуску. Вскоре после этого я добавил раздевалку и вход. Я все еще собираюсь добавить некоторые штрихи, такие как краска для пола и потолка, отделка дверей и т. Д. Наслаждайтесь!

,

дровяных печей для сауны для сауны 15kw

Дровяная каменка для бочки

Она может достигать наибольшей мощности, как и электрическая каменка.

Модель: CY-15A MAX 15KW	Наружный размер: 400 × 460 × 680 мм	Внутренний размер: (320 × 340 × 580)
Модель: CY- 18A MAX 18KW	Наружный размер: 480 × 580 × 780MM	Внутренний размер: (400 × 460 × 680)
Модель: CY-22A MAX 22KW	Наружный размер: 490 × 600 × 830 мм	Внутренний размер: (410 × 480 × 730)

Примечание: Полный комплект Дымоход (нержавеющая сталь) требуется дополнительно добавить 120

9758

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ