Укладка ламината с замком click: Технология укладки ламината с Click замком видео инструкция

подготовка, монтаж и важные советы

Ламинированные полы на данный момент являются одними из самых популярных видов напольных покрытий не только в нашей стране, но и во всём мире. Заводы по изготовлению ламината располагаются во многих странах мира, поэтому в магазинах можно найти подходящую для определенного помещения и дизайна модель без особых усилий.

Выбрать ламинат не сложно. Определенные проблемы возникают при его монтаже. Нельзя сказать, что укладка ламината, оснащенного замковой системой, чрезвычайно сложна, однако для этого нужно знать некоторые нюансы и особенности проведения работ.

Стоит отметить, что ламинат без замков, который нужно наклеивать на черновое основание с использованием специальных клеевых составов, своими руками лучше не укладывать, а приглашать для этой работы мастеров. Клеевые модели ламинированных полов постепенно уходят в прошлое, поэтому на современном рынке они встречаются уже редко.

Подготовка основания

Перед тем как постелить ламинат, необходимо правильно подготовить основание. Особенности подготовки черновой поверхности будут зависеть от того, из какого материала он сделан:

• Деревянный пол (доски). Первым делом следует убедить в том, что поверхность ровная и не имеет серьезных отклонений. Приемлемым показателем отклонения от идеальной ровности пола считается не более 2,5-3,5 мм на 2 кв.м. поверхности. При наличии серьезных перепадов по высоте нужно обязательно выполнять выравнивание основания.Для этого можно использовать агрегат для шлифовки деревянного пола (покупать необязательно, а взять на день у компаний, которые дают строительные приборы в аренду), либо воспользоваться листами ДСП, которые плотно притягиваются основанию из дерева с помощью саморезов и отлично подготавливают поверхность для монтажа ламината (многие специалисты отмечают, что укладка ламината на ДСП является самым оптимальный вариантом).В том случае, если пол откровенно старый, то настоятельно рекомендуется заменить сломанные и ненадежные на вид доски на новые. Это связано с тем, что срок службы ламината – более 10-15 лет в жилом помещении (даже у моделей 31 класса), поэтому в дальнейшем, чтобы провести ремонт чернового пола, потребуется разбирать напольное покрытие.

• Бетонный пол. В случае с бетонным полом нужно также первым делом заняться выравниванием поверхности. Если бетонная стяжка была залита не так давно, то, скорее всего, никаких неровностей не будет, но в старых домах и квартирах бетонное основание выравнивать нужно практически всегда.Самый простой вариант выравнивания в этом случае – использование специальных самовыравнивающихся составов (так называемая «самовыравнивающаяся стяжка), которые в разнообразии представлены в строительных магазинах. Другие методы выравнивания, в принципе, можно и не рассматривать (разве что сделать стяжку традиционным способом, если есть лишний цемент).

Дополнительные работы

1. Перед проведением каких-либо работ рекомендует выдержать купленные панели ламината, которые планируется уложить, в комнате, в которой будет проходить монтаж. Это необходимо для того, чтобы панели акклиматизировались, «привыкли» к комнате, набрали необходимую влажность.
2. После того, как вся подготовка и выравнивание основания будут завершены, правильно будет дополнительно постелить гидроизоляционный слой, который защитит ламинат от проникновения влаги со стороны чернового пола. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Настил пленки нужно осуществлять перпендикулярно планируемому направлению монтажа панелей ламината. Укладка пленки выполняется внахлест примерно на 15-20 см.
3. Кроме того, нужно заранее определиться с направлением монтажа ламината. В ситуациях, когда окна в помещении располагаются только на одной стене, монтаж ламината нужно выполнять по направлению света. При перпендикулярной укладке ламината получится, что при входе в помещение будут очень хорошо заметны стыки между досками, что ухудшить внешний вид напольного покрытия.
4. В процессе монтажа ламинированного пола нельзя допускать, чтобы под уложенными панелями оставался какой-либо мусор – все отходы и поломанные части ламината нужно оперативно убирать, не допуская их проникновения под монтированный пол. Если что-то под ламинатом останется, то это может привести к возникновению некоторых дефектов пола в дальнейшем.

Современный ламинат оснащается замковой системой, причем замки могут быть всего двух видов (хотя их разновидностей множество): Lock и Click. Замки типа Click более технологичны и их принято называть двойными. Основным достоинством такой замковой системы является высокий уровень надежности соединения панелей друг с другом, а также минимальная вероятность повреждения досок ламината в процессе монтажа. Замковая система Lock считается более простой в укладке. Кроме того,

модели ламината с замками Lock обычно стоят дешевле. При этом уровень надежности соединения досок будет немного меньше, в отличие от случаев с замками Click.

Укладка ламината с замками Click

Монтаж ламинат с системой Click больших сложностей не вызывает. Первым делом нужно измерить габариты комнаты рулеткой,  для определения ширины досок у стены. Схема монтажа ламината предусматривает, что панели, которые будут располагаться возле стен, должны быть примерно одной и той же ширины, хотя небольшие расхождения по ширине допускаются.

Монтаж ламинированных досок нужно начинать с левого дальнего угла комнаты. Правильно будет ориентироваться на исходящий от окна свет, о чем было сказано выше. Перед началом работ нужно вдоль каждой из 4-х стен надо проложить небольшие клинья толщиной не более 1 см (их можно купить в магазине или сделать своими руками). Наличие этих клиньев обеспечит технологический зазор, который обязательно требуется в процессе эксплуатации ламината. Клинья убираются сразу после того, как все монтажные работы будут завершены.

Начальная панель устанавливается в дальний угол помещения. Далее, в торцовую часть установленной ламинированной панели надо вставить вторую. Монтаж нужно проводить под углом примерно в 30 градусов, что позволит защелкнуться доскам между собой (будет характерный щелчок – «click»). Точно так же продолжает вплоть до того момента, пока не доберемся до противоположной стены.

Сборка следующих рядов нужно осуществлять в шахматном порядке. Иными словами, образованный стык между панелями верхнего ряда надо сместить примерно на половину длины панели следующего ряда. Монтаж ламинированных досок таким образом обеспечит равномерное распределение нагрузки. При прямой укладке нагрузка будет сконцентрирована в отдельных участках пола.

Ламинат 2-го ряда не нужно крепить к доскам первого ряда. Сначала выполняется сборка второго ряда отдельно, после его нужно прикрепить к предыдущему. В одиночку это сделать сложно, поэтому понадобится помощь напарника. Для соединения рядов друг с другом, надо стыковать их между собой под тем же углом, что и ламели. Сборка последующих рядов выполняется по той же схеме – формируем готовый ряд и стыкуем его с предыдущим. В случае с замками Click нельзя использовать киянку или брусок, чтобы подогнать планки.

Конечно, можно выбрать и другие методы укладки – например, по диагонали или «елочкой». При выборе данных способов монтажа проведение работ будет несколько сложнее. Помимо этого, возрастет расход ламината (примерно на 10-15%). Распиленные панели и остатки можно использовать в местах начала и конца ряда, что позволит сократить уровень отходов.

Укладка ламината с замками Lock

Планки, оснащенные системой запора Lock, не вызывают трудностей при монтаже. Перед началом работ нужно подготовить брусок, киянку или прорезиненный молоток. Соединение ламинированных панелей такого типа осуществляется с применением знакомой многих системы «шип-паз». Иными словами, шип одной доски должен входить в паз второй, что и обеспечит соединение ламелей.

До начала укладки надо так же прикинуть ширину ламелей для последнего ряда. В тех случаях, когда ширина получается чересчур маленькой и визуально непривлекательной, рекомендуется выполнить распил ламелей и в начальном, и последнем ряду, сделав их по ширине примерно одинаковыми. Также надо установить клинья для обеспечения технологического зазора.

Укладка досок выполняется также с дальнего левого угла помещения. Берем первую ламинированную доску, укладываем ее в угол комнату, прикладываем к торцевой части следующую доску, вставляем в паз. Никакого щелчка тут не будет, но для обеспечения максимально плотно соединение досок друг с другом, необходимо с небольшим усилием подбить молотком доски после того, как они будут вставлены друг в друга. Сборка ряда осуществляется по той же схеме.

Здесь также следует обеспечивать шахматный порядок монтажа панелей, обеспечивая расстояние между стыками ламинированных досок не менее 35-40 см для распределения нагрузки.

Укладка второго ряда осуществляется следующим образом: берется доска, подносится к первому ряду, вставляется в панель, подбивается молотком. При соединении второй доски второго ряда с первым рядом следует немного отступить от первой доски второго ряда (примерно на 20-30 мм). Сначала соединяем ее с досками первого ряда, а потом подбиваем легонько молотком к первой доске второго ряда.

Укладка ламината с Click-замком. Технология выполнения работ.

Наибольшее распространение получил ламинат с Click-замком, как более практичный в укладке. Подложка под ламинат тоже может быть разная, но чаще всего используется самая дешевая пенополиэтиленовая. В данной статье изложены рекомендации по укладке ламината с Click-замком на обычную пенополиэтиленовую подложку. Итак основание готово, необходимый инструмент тоже приготовлен и с правилами укладки ламината в общих чертах все ясно, можно начинать: Технология выполнения работ: 1. Укладка подложки. Пенополиэтиленовая подложка продается в рулонах. Ее желательно укладывать перпендикулярно доскам с нахлестом 10-20 см, но можно и параллельно, в этом случае нахлест должен быть минимальным. Чтобы подложка не скользила по основанию и не смещалась, ее можно приклеить к основанию возле стен и на стыках. Режется подложка легко обычным обойным ножом, но нож должен быть острым. Если подложка куплена с большим запасом, то можно сильно не церемониться, а сразу нарезать полос на все помещение с запасом 10-30 см, а лишнее после укладки обрезать. Если укладка ламината будет производиться поэтапно, например в помещении стоит мебель, которая будет переноситься на свежеуложенный ламинат, то резать подложку желательно на все помещение, а раскатывать только на ту часть, которая будет в ближайшее время закрываться ламинатом. 2. Соединение досок. Для соединения ламинатных досок с Click-замком достаточно завести шип укладываемой доски в паз уже уложенной под углом 15-35о и опустить укладываемую доску на пол. Все, доски надежно соединены замком: Рисунок 1. Поперечная стыковка ламинатных досок. В реале это выглядит приблизительно так: Фотография 1. Поперечная стыковка ламинатных досок. Все очень быстро и удобно, но есть один недостаток: замки на досках сделаны и на продольных и на поперечных стыках, поэтому сначала указанным образом собирается ряд, а для соединения этого ряда с уже уложенным нужно поднять весь ряд и завести в паз уже уложенного ряда: Рисунок 2. Продольная стыковка ламинатных досок. не то чтобы это так уж и сложно, но при работе одному, да еще в очень широких помещениях могут возникнуть трудности. 3. Примерка. Так как стены в помещениях не часто радуют своей ровностью, то сначала делается примерочная укладка первых двух рядов ламината. Укладку удобнее начинать с дальнего левого угла помещения. Сначала рулеткой или другим измерительным прибором определяются длины стен, к которым доски будут примыкать узкой стороной (на рисунке 2 одна из таких стен вверху). Затем длина стены делится на ширину ламинатной доски. Если остаток совсем уж маленький или стены разной длины, то придется подрезать по длине не только последний ряд, но и первый. Ширина ряда должна быть не менее 5 см. Запомним полученный результат и приступим к предварительной сборке. Перед укладкой первой доски обрезается шип на узкой стороне доски Рисунок 3. Обрезка шипа. после этого набирается первый ряд, доски укладываются шипом к стене, между стеной и узкой стороной первой доски вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва, последняя доска в ряду прирезается по размерам так, чтобы и у около противоположной стены был впоследствии деформационный шов. Никакой высшей математики тут нет, просто измеряется рулеткой расстояние от стены до начала ламинирующего слоя предпоследней уложенной доски и из этого расстояния вычитается ширина деформационного шва. После того, как первый ряд собран, его нужно выставить как можно ровнее, для этого понадобятся клинышки, а иногда даже и хорошие деревянные бруски в зависимости от геометрии стены. На время примерки первый ряд можно прикрутить к основанию (особенно если основание — старые деревянные полы) в двух местах, не больше, чтобы оставалась возможность для выравнивания ряда. Дырки для крепления сверлятся у самого края доски, практически на шипе, ничего страшного в этом нет, все равно перед укладкой шип будет обрезаться. Можно также выровнять первый ряд, уложив с зазором 2-3 см доски второго ряда так, чтобы они не стыковались между собой: Рисунок 4. Выставление ламинатных досок для прирезки. правда, при разметке есть вероятность наступить на один из шипов и сломать его, да и при последующей укладке второго ряда всплошную придется повозиться. Поэтому можно сразу собирать второй ряд всплошную и соединять с первым. Это самый сложный момент во всем процессе укладки, так как первый ряд — не прочный и доски могут смещаться на стыках. Если по каким-то причинам не получается состыковать первый и второй ряд, то можно укладывать второй ряд по одной доске, но при этом придется распрощаться с замковым соединением и перейти на клеевое. При укладке ламината по одной доске стамеской или рубанком снимаются выступы на гребне уложенной доски и шипе укладываемой по узкой стороне доски: Рисунок 5. Обработка шипа. это позволяет состыковать новую доску в замок с досками первого ряда (по длинной стороне доски), а потом подбить эту доску так, чтобы состыковать с уже уложенной во втором ряду (стыковка по узкой стороне доски). Клеить пока ничего не надо, ведь мы только примеряем. Ламинат, уложенный в 2 ряда, уже более ровный и показывает, как приблизительно будет лежать покрытие. Теперь временное крепление досок (если было) можно открутить и выставить ряды так, как они будут лежать, после этого геометрия стены переносится на первый ряд или даже на 2 ряда, потому как дверные проемы бывают достаточно глубокими (на рисунке 4 не показаны). Чтобы перенести геометрию кривой стены или стены с нишами или дверными проемами используется рулетка. Если стена просто кривая, то можно воспользоваться деревянным бруском, просто прикладывать его к стене в разных местах и переносить отметки на ламинат. Так как ширина бруска — величина постоянная, то результат будет очень точным. 4. Прирезка и укладка. Теперь, когда геометрия стены перенесена на ламинат, ряды разбираются и на досках выполняется разметка с учетом ширины помещения. Чтобы снять второй ряд, его нужно приподнять и вытащить на себя. После прирезки доски опять соединяются, между стеной и досками вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва. Теперь клинышки обязательно должны быть со всех сторон, чтобы плавающие полы не уплыли раньше времени. Если Вы сострогали выступы на гребне и пазе досок второго ряда, то перед окончательной укладкой на такие стыки наносится клей. Так как замок срезан, то доску иногда приходится подбивать, для этого используется или специальный брусок из твердых пород древесины (бобышка) или обрезок ламинатной доски и молоток, но в любом случае подбивать нужно очень осторожно, чтобы не повредить ламинирующий слой. Излишки клея после стыковки удаляются слегка влажной тряпкой. На сборку и укладку всех последующих за вторым рядом требуется от 5 до 10 минут вне зависимости от ширины помещения, 2/3 из этого времени уходят на прирезку последней доски и иногда первой доски. Если состыковать доски в замок мешает какая-то преграда, например батарея отопления, то опять же снимаются выступы на шипе и гребне и такая доска стыкуется с использованием клея. Иногда приходится обходить ламинатом трубы отопления и прочие преграды. Вот в принципе и все. Да забыл сказать, иногда при укладке ламината на поперечных стыках (при стыковке досок в ряд) между досками бывает едва заметная V-образная щель, часто это свидетельствует не о том, что у вас кривые руки, а о том, что у производителя ламината уже порядком поизносилось оборудование, да и ламинат Вы скорее всего приобрели по акции с хорошей скидкой. Ничего страшного в таких щелях нет, их можно замазать тонированным акриловым герметиком. После завершения укладки, все клинышки вытаскиваются и можно переходить к установке плинтусов.

инструкция по укладке ламината с замком Twinclic

Укладка с замком TwinClic очень проста

Ниже Вы найдете детальное описание укладки ламината с замком TwinClic.

Укладка ламината

Начните укладку пола в левом углу помещения. Первую панель положите шипом к стене, зафиксируйте зазор распорочными клиньями. Вторую панель приставьте торцом под углом 30 градусов в профилированный паз торца первой панели и опустите ровно на пол. Обратите внимание, чтобы панели лежали ровно в ряд, не были смещены и края образовывали прямую линию. Это необходимо, чтобы при укладке второго ряда панели плотно защелкнулись по продольной стороне.

Если зазор между неровной стеной слишком велик или слишком мал, спроецируйте линию стены на первый ряд панелей и подпилите их соотвественно. Следующие панели присоединяйте до конца первого ряда.

Последнюю панель в ряду поверните для подгонки на 180 градусов и приложите декором наверх рядом с уже уложенным рядом (паз в паз) и стороной к стене. У торца оставьте зазор 12 — 15 мм. Отметьте длину панели и отпилите. При использовании электрического лобзика или ручной круглой пилы поверните панель декорированной стороной вниз, чтобы кромки не соскололись. При использовании другого инструмента отпиливайте с верхней поверхности панели. Каждый новый ряд начинайте с остатка из предыдущего ряда не менее 20 см в длину. Второй ряд начните укладывать половиной панели или остатком от первого ряда. При этом панель должна быть не короче 30 см и не длинее 95 см. Торцевые швы должны быть смещены по отношению к предыдущему ряду как минимум на 30 см.

Остаток панели для второго ряда приложите продольной стороной к первому ряду так, чтобы они были параллельны друг другу, но еще не были полностью защелкнуты. Точнее говоря, шпонка панели второго ряда должна лежать на стороне паза панели первого ряда. Перед защелкиванием приложите также остальные панели второго ряда. Продполжайте укладывать, как первый ряд. Когда весь второй ряд лежит рядом с первым, приподнимите его слева на 2 см с продольной стороны панели со шпонкой, показывающей в помещение.

Шпонка панели приподнятого второго ряда заходит в паз первого ряда. Когда Вы снова опустите панели плоско на пол, замок защелкнется. Повторите этот процесс по всему второму ряду (попеременно), чтобы оба ряда были соединены плотно, без зазоров и смещения по высоте. При соединении первого и второго ряда обязательно обратите внимание на то, чтобы панели были соединены без смещения по длине. Следующие ряды укладывайте по тому же принципу, что и второй ряд, учитывая смещение торцовых швов.

Если площадь, на которой Вы хотите уложить ламинат, превышает 8 м. в длину или ширину, необходимо использовать компенсационный профиль (не менее 2 см. шириной). Примите это во внимание и при укладке ламината, выходящей за пределы одного помещения. В этом случае укладку нужно прервать у дверной коробки. Для этого можно использовать профили из нашего ассортимента. Такие деформационные швы можно профессионально закрыть специальными профилями.

Если для пола нужно дополнительно использовать клей или герметик, нанесите достаточное количество белого клея типа D3 или Clickguard TM на верхнюю сторону шипа каждой панели (по продольной стороне и торцу). Подсохший выступивший клей удалите пластиковым шпателем примерно через 10 мин. Остатки полностью удалите специальным растворителем клея для ламината, мягкой подушечкой или чистой теплой водой.

Используйте герметик Clickguard TM строго по инструкции. После укладки вытащите распорочные клинья. Для отопительной трубы нужно просверлить в ламинате отверстие на 3 см. больше чем диаметр трубы. Выпилите нужный кусочек, нанесите клей, пригоните по размеру и зафиксируйте клином до высыхания клея. По завершении закройте отверстие декоративной розеткой. Подрежьте дверную раму так, чтобы под нее подошла панель со звукоизоляцией плюс 2 -3 мм зазора.

В завершение закрепите на стене монтажные клипсы на расстоянии 40-50 см. друг от друга и посадите на них подходящие прирезанные по длине плинтусы.

Укладка ламината с Click замком

Автор Optimist На чтение 2 мин. Опубликовано 15.03.2011

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.

Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом».

Стоит обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.
Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены.

Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.

Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.

Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.

Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Самостоятельная укладка ламината Double Clic — Блог Stroyremontiruy

Ламинат – это одно из самых популярных напольных покрытий и недаром многие отдают ему предпочтение при выполнении ремонта квартиры своими руками, так как этот материал вполне можно уложить самостоятельно, что минимизирует затраты в целом на ремонтные работы. Сегодня мы посмотрим на такой процесс, как самостоятельная укладка ламината с замком Double clic, так как такая продукция выпускается под маркой Кроностар и довольно популярна при ремонте помещения.

Инструмент для укладки

Для проведения работ потребуется ручная ножовка или электролобзик, дрель или перфоратор для монтажа плинтуса, рулетка, добойник и карандаш, поэтому приготовьте инструмент и положите на видное место, чтобы в процессе работы не тратить время на его поиск. В целях экономии можно выбрать электролобзик бытового класса, ведь он необременителен для бюджета ремонта и полностью справится с задачей по резке напольного покрытия. Современный замок ламината Double clic значительно упрощает работу и не требует большого количества инструмента, однако это не говорит о том, что к процессу можно подходить «спустя рукава», так что не теряйте концентрации при работе и ошибки Вас минуют.

Пол, заметим, должен быть ровный. Если есть значимые неровности, то проводим выравнивание пола по направляющим маякам, иначе скрип покрытия и щели гарантированы.

Укладка покрытия

Если монтаж покрытия будет производиться на бетонное основание пола, то надо в первую очередь обеспечить дальнейшую гидро- и пароизоляцию и расстелить изолирующую плёнку. Не путайте её со стандартной подложкой – она раскатывается сверху на изоляцию и обеспечивает нормальную эксплуатацию напольного покрытия (не допускает появление скрипа ламината и т д.).

Далее начинается сам процесс самостоятельной укладки ламината и производится сборка первого ряда покрытия, при которой элементы соединяются с помощью торцевых замков под углом 45 градусов, после чего защёлкиваются. Не забываем при этом, что укладка ламината требует технического отступа от стены в 10 – 20 мм, который впоследствии закроется напольным плинтусом — смотрите видео ниже.

Видео

После этого можно приступать к сборке второго ряда аналогичным способом с учётом того, что последний лист обрезанного покрытия первого ряда становится первым во втором ряду и точно также надо поступать и далее, начиная новый ряд с остатка предыдущего. После того, как второй ряд собран целиком он вставляется под углом в технический зазор первого и также защёлкивается при помощи замка Double clic. Таким образом, у Вас формируется цельная поверхность, хорошо сбалансированная по цвету и надёжная в эксплуатации.

Остаётся только выполнить установку напольного плинтуса и можно наслаждаться красивым интерьеров в помещении, добиться которого помог, как современный материал, так и качественная самостоятельная его укладка, для которой, в принципе, не потребовалось много времени, но дизайн интерьера после проведённой работы стал на порядок более изящным.

как правильно уложить своими руками, как укладывать на пол, как ложится, правильная укладка на фото и видео

Содержание:

Зачастую выбор напольного покрытия – это большая проблема, ведь на рынке их предоставлено огромное множество. Самыми популярными на сегодняшний день являются паркет, линолеум и ламинат. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, однако ламинат выделяется из любого списка своими характеристиками.

Прежде всего, стоит отметить волнующий большинство фактор – соотношение цены и качества. Цена на данный материал находится между линолеумом и паркетом. Взяв за пример ламинат среднего качества, можно сказать, что он значительно прочнее линолеума, и практически не уступает паркету, поэтому ламинат – одно из самых универсальных напольных покрытий.

Также немаловажный фактор – это сложность работы с материалом. Установка ламината – это не самое трудное испытание при ремонте, однако оно требует некоторых знаний, поэтому в данной статье мы расскажем, как правильно положить ламинат своими руками.

Подготовительные работы

Чтобы качественно выполнить работу, необходимо всё тщательно продумать до начала ремонта. Так вы должны просчитать необходимое количество материала, подготовить необходимые инструменты, а самое главное – научиться работать с купленным материалом. Всё это значительно сэкономит денежные средства, а самое главное – вы не потратите время на докупку материала или инструмента.

Подготовка поверхности чернового пола

Подготавливать основание под напольное покрытие стоит начать ещё до того, как вы отправитесь в магазин за ламинированными досками. Начинать подготовку стоит с анализа имеющегося основания.

Ламинат не требует особенного основание и может быть уложен на стяжку, фанеру или старый пол, однако, все они обязательно должны отвечать следующим требованиям:

• Черновой пол, на который вы собираетесь укладывать ламинат должен быть строго в горизонтальной плоскости, однако допускаются перепады высот не более 2 мм на 1 м.
• Поверхность чернового пола должна быть идеально ровной, ведь даже небольшие ямки и бугорки могут вызвать неприятный треск и скрип в замках ламелей при ходьбе (детальнее: «Отчего и почему скрипит ламинат при ходьбе по полу»).
• Если речь идёт о деревянном поле, то он должен быть монолитен. Никакой «игры» основания не должно быть замечено при ходьбе. Скрипы также должны полностью отсутствовать.

Перед тем как положить ламинат своими руками, подготовьте своё основание по следующей инструкции:

• Если вы решили класть ламинат на старую бетонную стяжку, то на ней стоит удалить все видимые дефекты. Выступы можно отшлифовать машинкой, а ямки и трещины замазать цементным раствором. Если бетонное основание крошиться в определённой зоне, то стоит полностью удалить бетон в той области и залить снова. Если возраст основания достаточно велик, а его поверхность не подлежит ремонту, то стоит повременить с укладкой ламината и заняться обновлением чернового пола. Сделать это можно цементно-песчаным раствором либо специальными самовыравнивающимися смесями. Помните, что на просушку самодельного раствора уйдёт порядка трёх недель, а специальные смеси могут просохнуть за несколько дней, причём на качестве стяжки это никак не скажется (прочитайте: «Как выполнить укладку ламината на стяжку»).
• Ламинат не рекомендуется класть на линолеум, однако вы можете сделать это, подвергнув ламели определённому риску. Вся опасность данного метода заключается в том, что вы не знаете о качестве основания под линолеумом. Линолеум, на который будет укладываться ламинат, должен быть в хорошем состоянии: без расхождения швов, без ям и глубоких потёртостей; «пузыри» также должны полностью отсутствовать на его поверхности.
• Старый деревянный пол также может послужить основанием для ламинированного покрытия, однако будьте внимательны с его осмотром. Прежде всего, обратите внимание на видимые недостатки, например, гниль или плесень. Повреждённые доски необходимо заменить на новые. Далее проверьте деревянный пол на прочность: при ходьбе вы не должны слышать скрипа и потрескиваний, в противном случае, укрепите либо замените скрипящие доски или лаги. После того как вы укрепили деревянное основание, приступайте к его выравниванию (прочитайте также: «Как положить ламинат на деревянный пол – укладка своими руками на примерах»). На поверхности досок не должно быть выступов или ям. Выпирающие участки можно стесать рубанком, а ямки допускаются до шпаклёвки, однако самый действенный и надёжный способ выравнивания – это укладка фанеры или OSB-плит. Толщина листов должна быть не меньше 10 мм. Под выравнивающие листы укладывается гидроизоляция из целлофана, после чего, листы фанеры надёжно закрепляются саморезами. Все стыки и шляпки саморезов необходимо зашпаклевать. Такой способ хорош тем, что позволит создать близкую к идеалу основу, а также защитит вас от шумов и холода.

Набор инструментов для монтажа ламината

Здесь также стоит немного поговорить о самом материале – ламелях. Их стоит распаковать и положить в том помещении, где вы их планируете укладывать. Эта несложная операция позволит акклиматизироваться материалу, выровняв его уровень влаги и температуры. Так установка ламината затратит немного меньше сил, а о деформации готового напольного покрытия вы сможете больше не беспокоиться.

Правильная укладка ламината достигается не только знанием теории и практическими навыками, но и необходимыми инструментами:

1. Прежде всего вам потребуется ножовка с мелким зубом, например, по металлу, либо электрический лобзик. Ими вы сможете легко отрезать нужный кусок ламели, причём не только поперёк, но и вдоль. Зачастую встречаются такие случаи, когда без лобзика обойтись невозможно, например, если через плоскость пола проходят трубы.
2. Вы должны взять набор инструментов, которые помогут вам замерять и отмечать. В него должны обязательно входить угольник, рулетка, уровень, карандаш или маркер (подробнее: «Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен»).
3. Далее вам необходимо позаботиться о молотке, который позволит создать плотные швы между ламелями. В идеале вы должны найти деревянный или резиновый молоток, однако за неимением такового, можно воспользоваться подручными средствами. Изготовьте из бруска для прокладывания между ламелями и железным молотком: выточите паз на бруске, в который будет помещаться замковая часть ламели. Это позволит избежать порчи замка ламината.
4. Завершающие ламели всегда отличались сложностью своего монтажа, однако, чтобы облегчить этот процесс вы можете приобрести специальный изогнутый рычаг, используя который, вы легко подобьёте крайние ламели. Инструмент этот недорогой, однако в случае, если вы хотите максимально минимизировать затраты на ремонт, вы можете изготовить этот рычаг самостоятельно из металлического профиля, придав ему форму, как у рычага. Также можно использовать обычную монтировку, упирая её в стену, однако будьте осторожны: подложите под неё доску, чтобы не повредить настенное покрытие.
5. Чтобы сохранить демпферный зазор (расстояние в 10-15 мм между полом и стеной), вам потребуются специальные клинья-распорки. Они продаются в строительном магазине, однако можно изготовить их самостоятельно.

Подложка под ламинат

Выбор и кладка подложки – важный этап монтажных работ, связанных с ламинатом. Подложка изготавливается из двух материалов: вспененного полиэтилена и пробки. Также на полимерной плёнке может быть слой фольги, который должен быть направлен к ламинату. Поставляется подложка рулонами либо панелями.

Расстелите подложку по всей поверхности пола, закрепив стыки клейкой лентой. К полу подложку крепят клеем или двусторонним скотчем.

Как составить схему укладки

Если вы задумываетесь о том, как правильно укладывать ламинат, то не лишним помощником для вас станет чертёж напольного покрытия. Собирать ламели в чистовой пол будет гораздо легче, если перед глазами у вас будет подробная схема с указанием размеров. Читайте также: «Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке».

Составляя схему, помните о следующих правилах, которые станут ответом на вопрос: «Как правильно положить ламинат?»:

1. Начинайте кладку ламелей так, чтобы длинные, продольные стыки проходили параллельно лучам света, исходящим от окна. Если уложить ламинат перпендикулярно окну, то швы между ламелями будут затеняться, что негативно скажется на внешнем виде готового покрытия.
2. Класть первый ламель необходимо, соблюдая правила. Начинайте кладку от дальнего левого угла комнаты и устраивайте её рядами. Первый ряд ламелей, параллельных стене укладывается на расстоянии пазом наружу, а шип необходимо срезать.
3. Если у вас есть доступ к стационарной или ручной циркулярной пиле, то её не стоит пренебрегать, ведь она позволит сделать ровный продольный разрез на ламели за короткий промежуток времени. Лобзик также справится с этой работой, однако ровность распила будет зависеть целиком и полностью от вашего навыка работы с данным инструментом.
4. Каждый новый ряд придётся начинать со смещением, чтобы стыки ламелей (торцевые и продольные) не образовывали крестов. Длинна смещения должна ровняться половине ламели. Для того, чтобы лучше понять принцип кладки, взгляните на фото.
5. Внимательно просчитывайте все углы и изгибы комнаты, зарисовывая из на бумаге. Внимание также стоит уделить крайним ламелям. Если завершающая дощечка получается уже 100 мм, необходимо также подрезать начальный ряд.
6. Также обратите внимание на стояки. Если демонтаж труб на время невозможен, то необходимо рассчитать кладку так, чтобы трубы проходили между стыками. Это позволит аккуратно вписать их поверхность пола.
7. Помните о дверях! Толщина ламината невысока, однако даже она иногда мешает дверям. Решение подобной проблемы есть, а заключается оно в подрезании полотна по размерам.

Разобравшись в том, как правильно уложить ламинат в теории, можно переходить к практике.

Панели разного типа соединения

Ламели разных производителей могут различаться не только размерами, но и типом своего соединения. Самый распространённый способ соединения – это специальный замок, который «закрывается» между ламелями. Каждая панель имеет свой шип и паз, которые могут различаться. Обычно они представлены типом «Click» и «Lock». Иногда встречаются более сложные замки с другими названиями, однако они являются модификациями замков типа «Click».

В редких случаях ламели закрепляются клеем, однако такой способ непрактичен, ведь его результат довольно слаб. Перед тем как класть ламинат на пол, обязательно прочтите инструкцию, прилагаемую к упаковке, чтобы узнать, каким именно способом соединяются ваши панели. Рассмотрим подробно каждый тип соединения.

Монтаж ламината с замками «Click»

Такие замки наиболее распространены в наши дни, ведь они позволяют создать самое прочное соединение ламелей, которые позднее вы без труда сможете демонтировать, сохранив их целостность. Соединение такого типа производиться специальным шипом и пазом под него, которые соединяются под строго вымеренным углом.

Помните, что шип вгоняется в паз, а не наоборот. После того как вы вставили шип под нужным углом, опустите ламель на пол. Услышав резкий щелчок, не пугайтесь, ведь этот сигнал говорит об успешном соединении. Чтобы демонтировать присоединённую панель, поднимите её на необходимый угол и вытащите из паза.

Как правильно класть ламинат с замками «Click»:

1. Соберите первый ряд ламелей целиком, после чего, расклиньте её по торцевой и длинной стороне;
2. Далее проявляется первая особенность данный ламелей. Соедините торцами весь второй ряд, делая смещение, о котором говорилось выше. После сборки всего ряда необходимо присоединить его к предыдущему. Расклиньте ряд от стен.
3. Проделайте операцию со всеми оставшимися рядами. Внимательно проверяйте пазы на наличие грязи, если таковая присутствует, то её необходимо удалить.

Подбивать ламинат с подобными замками нет необходимости, ведь он и без того получается очень прочным благодаря системе «Click».

Монтаж ламината с замками «Lock»

Такой тип соединения значительно уступает предыдущей системе, ведь в данном случае «замок» просто захлопывается, благодаря усилию. Соединение получается не таким прочным как у вышеописанных ламелей, однако оно также довольно надёжное. Демонтаж таких ламелей проблематичен и зачастую приводит к порче материала.

Как положить ламинат с замками типа «Lock»:

1. Соберите первый ряд, соединяя торцы резиновым молотком либо альтернативами, после чего, расклиньте его от всех прилегающих стен;
2. Следующий ряд кладётся от крайней панели, которая прикрепляется к предыдущему ряду молотком. Ламель расклинивается от предыдущей стены;
3. Следующие панели придётся приколачивать с двух сторон;
4. Чтобы правильно и надёжно установить крайние ламели, вам понадобиться специальный рычаг, о котором мы говорили выше;
5. Остальные панели устанавливаются таким же способом.

Крепление ламелей на клей

Такой способ применяется довольно редок, ведь результат не стоит затраченных сил и времени. Работа получится достаточно прочной, однако позже вы не сможете её демонтировать, не испортив ламели. Шипы и пазы на этих ламелях также присутствуют, однако они служат лишь для выравнивания горизонтали финального покрытия.

Говоря о том, как ложится ламинат с использованием клея, стоит отметить, что способ практически не отличается от системы «Lock», однако после каждых трёх рядов стоит делать перерыв на 2-3 часа, чтобы клей схватился. Также не забывайте удалять излишки клея, проступающие над поверхностью швов.

Заключение

Завершает работу установка плинтусов и соединительных планок, а также уборка. Надеемся, что теперь вы окончательно разобрались в том, как класть ламинат своими руками, и не допустите серьёзных ошибок при проведении работ.

Инструкция по укладке ламинированного пола

Ниже Вы найдете детальное описание укладки ламината с замком 1clic 2go pure.

Шаг 1

Выдержите, пожалуйста, пакеты в течение 48 часов перед укладкой при тех же климатических условиях, что и при укладке. Важной предпосылкой для монтажа и длительного поддержания ламинатного пола в сохранности является климат в помещении
с температурой 15   30°C и относительной влажностью воздуха 40 – 70%.

Шаг 2

полиэтиленовая плёнка, Алюминиевая лента для уплотнения швов, распорные клинья,пила, карандаш, складной метр; при необходимости: Clickguard™, масса для уплотнения швов.

Шаг 3

Основа для укладки ламината должна быть такой, чтобы ламинатный пол можно было бы уложить в соответствии с инструкцией изготовителя. В качестве основы, среди прочего, годятся минеральные покрытия (такие, как, например, бесшовные полы, бетон, асфальт), конструкции из фанеры и деревянные полы (из досок). Несущий пол должен быть абсолютно ровным, сухим и чистым, он также должен обладать необходимой несущей способностью. Неровности пола, превышающие 3 мм на 1 м, должны быть профессионально выровнены (в соответствии с нормой DIN 18202). Ровность основы можно определить с помощью нивелирной рейки или длинного ватерпаса. При укладке на минеральную основу, например, на бетон, цементный или ангидритный бесшовный пол, каменную плитку и т.п. необходимо произвести измерение влажности. Перед укладкой бесшовный пол не должен превышать следующие величины остаточной влажности:

• Цементный бесшовный пол: без встроенного в пол отопления < 0,5% CM
• Ангидритный бесшовный пол: без встроенного в пол отопления < 2,0% CM

Не должно быть никаких выступов, каскадов или подобных неровностей. Следует полностью удалить загрязнения, которые, как правило,
присутствуют на строительной площадке, такие как остатки штукатурки, гипса и тому подобное. Кроме того, наличие трещин в грунтовом основании также классифицируется как неблагоприятный фактор. Для того, чтобы
требования о возмещении убытков могли быть удовлетворены, необходимо соблюдать технические требования согласно ATV DIN 18365 и § 4, пункт 3 VOB/B (Правила выполнения подрядно-строительных работ).

Шаг 4

Проконтролируйте панели на наличие дефектов при хорошем освещении. Доски с видимыми дефектами, которые превышают применимые допустимые пределы, такие как высота, глянцевость поверхности, неточности в размерах и цвете, должны быть отсортированы и заменены без дополнительных затрат. Предъявление рекламаций на уложенные панели исключено.

Шаг 5

Ламинатные полы укладываются „плавающими“ и не допускается, чтобы они были приклеены, привинчены, приколочены гвоздями или закреплены другим способом на несущем полу! Размещение очень тяжелых предметов, например встроенных кухонь, также оказывает фиксирующее воздействие. Рекомендуется устанавливать встроенные кухни и встроенные шкафы перед укладкой, а ламинат укладывать только до плинтусов. При невыполнении этих требований любые требования возмещения убытков удовлетворены не будут!

Шаг 6

Ковровые покрытия всегда следует удалять, они не являются подходящей основой. Если под ламинатом находится ковровое покрытие, то возникает пружинящее движение и сильное давление в районе кромок, когда по ламинату ходят люди. Это приводит к разрушению шпунтового соединения, а также к образованию шва. Ковровые покрытия следует удалить также и по гигиеническим соображениям. Образующаяся влага может привести к появлению плесени и бактерий.

Шаг 7

Имейте в виду, что данные ламинатные полы не пригодны для влажных помещений, таких как ванная комната или сауна.

Шаг 8

В случае деревянной основы, например, из древесно-стружечных плит, досок, не допускается укладка полиэтиленовой плёнки. Перед укладкой на минеральный несущий пол (бетон, бесшовный пол и т.д.) обязательно следует уложить подходящую паронепроницаемую плёнку (полиэтиленовую плёнку) в виде ванны для защиты покрытия от влаги. Листы укладывают рядом друг с другом с перекрытием прибл. 50
мм и фиксируют алюминиевой лентой для уплотнения швов. На всех поверхностях рекомендуется использовать системную изоляционную подложку для минимизации ударного шума. Изоляционная подложка укладывается «встык», т. е. без перекрытия «внахлест».

Шаг 9

При этом важно убедиться в том, что швы изоляционной подложки не расположены непосредственно под швами между ламинатными досками. Если ламинатные доски уже оснащены изоляционной подложкой, то использование дополнительной подложки не требуется.

Шаг 10

Использование систем подогрева пола (водяной/электрический) возможно только при условии правильной установки и соблюдения требований его надлежащей эксплуатации. Поставка и монтаж системы подогрева пола должны соответствовать последнему уровню техники и должны быть заказаны у специализированной компании в соответствии с надлежащими критериями систем отопления. Соответственно, должен быть доступен подписанный протокол испытаний системы на нагрев и остывание. Система подогрева пола должна быть уложена и эксплуатироваться на всей
площади помещения. Частичная эксплуатация системы подогрева пола не допускается. Ни в коем случае не следует превышать температуру 27 °C в нижней части пола. Любые требования о возмещении убытков, связанные с эксплуатацией или установкой системы подогрева пола, исключаются, если вышеописанные требования не выполнялись. Любые претензии могут существовать исключительно в рамках нашей общей гарантии и гарантийных условий. Для установки полов с подогревом и без него специалист по укладке полов должен предварительно выполнить и запротоколировать необходимую процедуру определения влажности карбидным методом. При использовании полов с подогревом применяются следующие предельные значения в отношении остаточной влажности:

• Цементная стяжка: 1,8 % CM
• Кальциево-сульфатная стяжка: 0,3 % CM

При использовании плавающего метода укладки ламината необходимо соблюдать термическое сопротивление пола из ламинатной доски и изолирующей подложки. Сумма термического сопротивления всех компонентов должна составлять ≤ 0,15 м К/Вт в соответствии с требованиями DIN EN 14041. При использовании изоляционных материалов, которые не входят в комплект принадлежностей, в процессе укладки пола плавающим методом на подогретой стяжке, любые гарантии в отношении соответствия действующего максимально допустимого теплового сопротивления всей конструкции не действуют.
Мы рекомендуем рассортировать панели перед укладкой по желаемому ходу рисунка и по возможно имеющимся оттенкам. Открытые пакеты нужно немедленно использовать в работе!

Шаг 11

Для укладки ламинатных полов в помещениях, используемых предприятиями, необходимо провести заделку швов. Clickguard™ обеспечивает долговременную защиту пола от воздействия влаги сверху. Такой пол можно снова поднять и уложить заново. При использовании Clickguard™ —  следует соблюдать соответствующее руководство по применению. При заделке швов следует нанести достаточное количество средства Clickguard™ на верхнюю сторону гребня (на продольную сторону и на торцевую сторону).
Выступивший Clickguard™ нужно убрать с поверхности с помощью пластикового шпателя через макс. 15 — 20 минут. Возможно возникшие
остатки можно удалить с помощью бытовых растворителей.

Шаг 12

Рекомендация: Укладывайте панели продольно по отношению к основному источнику свет.

В случае неровных стен нужно перенести линию стены на первый ряд
панелей и отпилить панели соответствующим образом. Перед укладкой
панелей нужно также измерить глубину помещения. Если ширина последнего
ряда панелей будет составлять менее 5 см, то имеющийся остаток следует
равномерно распределить между первым и последним рядом панелей, так
что оба ряда панелей будут подрезаны до одинаковой ширины панелей.

Шаг 13

Укладку следует начинать в левом углу помещения. Первую панель укладывают гребнем к стене и зазор от стены фиксируют распорными клиньями. Следует обязательно соблюдать отступ шириной 12 – 15 мм
(компенсационный зазор) от стены, отопительных труб, колонн, дверных упоров и т.д.

Шаг 14

Вставить вторую панель (короткая сторона) под углом в 30° в профиль канавки ранее уложенной первой панели и положить ее ровно на пол. При этом следить за тем, чтобы длинные края были выровнены, не было смещений и они образовывали прямую линию. Это необходимо для того, чтобы можно было уложить второй ряд панелей без стыков в продольном профиле.

Шаг 15

Вставить дополнительные панели вплоть до конца 1-го ряда, используя этот же метод укладки.

Положите последнюю панель в ряду декоративной стороной вверх, развернув ее на 180°, чтобы выполнить подгонку и подрезку, рядом с уже имеющимся рядом панелей (торец паза к торцу паза) и приложите к правой стороне стены. Соблюдайте расстояние от края 12-15 мм с торцовой стороны. Отметьте длину панели и обрежьте. Последняя панель 1-го ряда также
вставляется под углом 30° в профиль канавки ранее уложенной первой панели, а затем укладывается на пол. При этом следить за тем, чтобы длинные края были выровнены, не было смещений и они образовывали прямую линию.

Шаг 16

Во избежание расщепления кромок при использовании электрического лобзика или ручной дисковой пилы положите панель декоративной стороной вниз. В остальных случаях производите обрезку с верхней стороны панели. Каждый новый ряд начинайте с укладки остатка (длиной минимум
30 см) предыдущего ряда.

Шаг 17

Начните второй ряд с укладки половины панели (длиной ≤ 95 см) или упомянутого остатка (длиной ≥ 30 см).

Шаг 18

При этом вложите кусок панели с продольной стороны в профиль паза 1-го ряда и закрепите/ поверните под углом.

Шаг 19

Смещение поперечного шва от ряда к ряду должно составлять соответственно мин. 30 см. Вложите вторую панель с продольной стороны в профиль паза
предшествующего ряда панелей и вставьте под углом 20° влево до примыкания к уже положенной панели

Шаг 20

Рекомендация: Для повышения комфорта при установке рекомендуется использовать специальную системную изоляционную подложку. Если такая изоляционная подложка не используется, то для надежной фиксации поперечного стыка следует использовать подбойник и молоток

Шаг 21

После этого поверните под углом вниз и нажмите сверху до щелчка, свидетельствующего о фиксации

Шаг 22

Шаг 23a

 случае площадей укладки, которые превышают 8 м в длину или, соответственно, в ширину, и в случае сильно разветвлённых помещений необходимы компенсационные зазоры (шириной не менее 2 см).

Шаг 23b

Только в этом случае полы могут расширяться и сжиматься в соответствии с изменениями климата. Это нужно иметь в виду и при укладке полов с переходом из помещения в помещение. В этом случае поверхности нужно прерывать в районе дверной коробки. Компенсационные швы можно профессионально закрыть соответствующим профилем. Деформационные швы не должны быть заполнены кабелями или другими материалами. Просьба соблюдать требования Общих технических условий согласно DIN 18365. Не разрешается закрывать с усилием или иным образом нарушать функциональное назначение расширительных и кромочных деформационных швов в основании. Расширительные швы следует
конструктивно переносить с равной возможностью сдвига.

Шаг 24

Для отопительных труб следует вырезать отверстия, которые больше на 3 см по сравнению с диаметром трубы. „Подгоночный кусок“ нужно отпилить, смазать клеем, приложить и зафиксировать клиньями до того, как клей затвердеет.

Шаг 25

Затем вырезы нужно закрыть манжетами для
отопительных батарей.

Шаг 26

Шаг 27

Шаг 28

Деревянную дверную коробку нужно укоротить настолько, чтобы панель со звукоизоляцией входила под неё, включая зазор 2 – 3 мм.

Шаг 29

После завершения укладки уберите распорные клинья.

Шаг 30

Шаг 31

Шаг 32

Для совершенного завершения укладки закрепите на стене крепёжные скобы для плинтусов на расстоянии 40 – 50 см друг от друга и оденьте плинтуса, подогнанные соответствующим образом.

Шаг 33

Уберите неприлипший мусор веником или пылесосом, пригодным для твёрдых полов.

Для текущей чистки используйте только те средства, которые рекомендованы изготовителем ламината для влажного ухода. Для ухода за поверхностью ламинатных полов не годятся политуры и чистящие средства, содержащие такие добавки, как воск, масло и т.п. Ламинатные полы нельзя полировать

Шаг 34

Оставленные следы и грязь следует убирать хорошо выжатой тряпкой, с которой не должна капать вода. В любом случае следует предотвращать наличие постоянной влаги!

Шаг 35

Следует обращать особое внимание на цветочные горшки, вазы и т.п., стоящие на ламинате. Используйте для них водонепроницаемые подставки. Упорные загрязнения нужно выборочно обработать подходящим чистящим аэрозолем или ацетоном и удалить. Наносить дополнительные уплотнительные средства на поверхность ламинатных полов не следует.

Внимание! Пол нужно предохранять от царапин и вдавливаний! На входе нужно уложить половик достаточного размера. На деревянные, металлические и пластмассовые мебельные ножки
следует наклеить войлочные подкладки. Следует использовать оффисные стулья только на мягких роликах (DIN 12529) или подкладывать под
них имеющиеся в торговле защитные матики. Соблюдая эти указания Вы повышаете срок службы Ваших ламинатных полов и сохраняете в полном объёме право на претензии по гарантийному обслуживанию.

Шаг 36/1

Замена и демонтаж без повреждения уложенных «плавающим» способом панелей в жилых и производственных помещениях осуществляется путем вскрытия соединения всего ряда по продольной стороне посредством сгибания его под углом.

Шаг 37/2

Затем панели наклоняют под углом к торцу из положения, когда они уложены горизонтально на полу, и они отсоединяются. Во время работы соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать
повреждения элементов соединения шпунт/гребень.

Как установить Click Lock Engineered Hardwood Flooring

Oh. Мои. Совершенство. ВЫ ПАРНИ. Можно ли полностью влюбиться в паркетный пол ?! Потому что это происходит именно сейчас. Наши новые паркетные полы выглядят ТАК ХОРОШО !!! Если вы помните, у нас было три разных типа полов на первом этаже нашего дома: паркет из старого медового дуба, бежевый ковер и темный ламинат (моя наименее любимая вещь в мире), который укладывали на керамическую плитку (хорошо, технически это четыре разных типа полов).Я не понимаю, почему было так много разных вариантов пола, но я большой поклонник цельного, бесшовного внешнего вида. Замена несовпадающих полов была одной из вещей, которые мы хотели сделать, как только переехали в этот дом. Я очень рад сотрудничать с The Home Depot в этом проекте деревянного пола!

Я изучил массу различных вариантов напольных покрытий, от виниловой доски до плитки. В этом посте я подробнее расскажу о том, почему я выбрал искусственную древесину.В то время как все деревянные полы расширяются и сжимаются из-за изменений температуры и влажности, древесина твердых пород Engineered более стабильна, чем полы из цельной древесины, благодаря своей конструкции. Инженерная древесина твердых пород состоит из слоев настоящей твердой древесины и высококачественной фанеры, каждый из которых расположен в противоположных направлениях. Это делает продукт более стабильным, поэтому древесина с меньшей вероятностью будет деформироваться и выгибаться во влажных или влажных условиях. Это особенно важно в помещениях, где может возникнуть проблема с влажностью, например в кухне, ванной или прачечной.

Хотя все хорошо, давайте будем честными. Основная причина, по которой я выбрал это напольное покрытие, заключается в том, что он выглядит НЕВЕРОЯТНО. Когда мы жили в Техасе, мы снимали дом с полами из темного дерева, и в нем видны были все частицы пыли и собачья шерсть, содержать в чистоте было практически невозможно. Я поклялся, что никогда больше не буду иметь темных полов, поэтому, когда я увидел , этот пол из твердых пород французского дуба с широкими досками от Malibu Wide Plank , я был поражен. Абсолютно ШИКАРНЫЙ !!! Мне нравится светлый (но не слишком светлый) оттенок дерева, широкие 6 1/2-дюймовые доски, глубина копченой текстуры дуба, обработанной проволокой, и матовая отделка.

Также этот пол может быть установлен как плавающий пол (не прибитый и не приклеенный) или его можно приклеить. Мы выбрали плавающий пол просто для простоты укладки (и потому, что я немного боюсь обязательств). Его можно установить на, выше или ниже уровня земли, и не требуется акклиматизация. Мне нравится, что он бывает разной длины, 70% досок имеют длину 48 дюймов.

Но подождите…
Становится лучше.

Это напольное покрытие имеет конструкцию с защелкивающимся замком, поэтому его установка очень проста.Каждая часть складывается как пазл; Вам не придется бороться с половицами, чтобы они легли ровно и зафиксировались на месте. После того, как вы поместите язычок в паз, он должен щелкнуть, зафиксироваться и встать, как перчатка.

«Как перчатка!» Вот что сказал мой муж после того, как уложили каждую доску, в стиле Эйс Вентура. О, я упоминал, что нам нужно покрыть более 1600 квадратных футов?

Ага. Это ВООБЩЕ не устарело. #sarcasm

Самой сложной частью этого проекта было то, что мы укладывали твердую древесину на таком большом пространстве.Поскольку столовая открывается в фойе, которое ведет в мой офис, а затем в гостиную, мы должны были быть уверены, что половицы будут проходить прямо из комнаты в комнату. И мы не хотели использовать какие-либо переходные доски, если бы могли помочь; мы хотели получить красивый, цельный пол повсюду.

Мы впервые укладываем паркетные полы, поэтому я обратился к моему хорошему другу и строителю домов по индивидуальному заказу Джошу Брантингему, чтобы он помог нам начать работу. Джош построил и отремонтировал несколько домов, и он мне очень помог! Первым делом мы нашли самую длинную внешнюю стену для начала.Внешняя стена с большей вероятностью будет более прямой, чем внутренние стены, поэтому мы хотели упомянуть именно об этом. Мы измерили и протянули меловую линию от одного конца дома до другого. Пока половицы остаются параллельными этой меловой линии, мы знаем, что полы будут прямыми.

После того, как у нас была меловая леска, мы развернули подкладку на фанерный черновой пол. Мы выбрали эту 2-миллиметровую подложку, потому что она была рентабельной, но обеспечивала хороший барьер для влаги и некоторое шумопоглощение.Это была модернизация гудроновой бумаги, которую подрядчики приклеивали скрепками под оригинальные полы.

Мы положили первые несколько рядов слева направо, сверху вниз, убедившись, что мы остаемся параллельны линии мела. Чем больше рядов уложено, тем надежнее становится пол. Вы также должны оставить небольшой зазор между половицей и стеной, чтобы дерево могло двигаться. Плинтусы восполнят этот пробел. Этот комплект для установки напольного покрытия включает тягу, отводной блок и распорки.Прокладки удерживают доски на одинаковом расстоянии от стены, в то время как тяговая штанга и блок для постукивания помогают плотно закрепить стыки на месте.

Также стоит упомянуть … когда вы устанавливаете паркетные полы в одной комнате, вы обычно измеряете комнату и определяете, какой ширины должны быть первый и последний ряды. В конечном счете, вы хотите, чтобы первый и последний ряды были одинаковыми по ширине — вы не хотите начинать с широкой доски, а в конечном итоге получать очень тонкую доску.Но поскольку мы укладываем этот пол на весь первый этаж нашего дома, в этом шаге не было необходимости. Эти полы проходят в нашем фойе, столовой, домашнем офисе, гостиной, кухне, прачечной, порошковой ванне и коридоре, так что там будет много-много разных стен и дверных проемов, в которые половицы войдут. Было бы почти невозможно согласовать каждую ширину начала и конца планки.

Доски укладываем произвольно, швы в шахматном порядке.От шва одной доски до шва доски под ней должно быть не менее 6 дюймов. Другими словами, не выравнивайте швы — оставьте как минимум 6-дюймовый свес.

Для вентиляционных отверстий, выходов в полу, вокруг дверных косяков и т. Д. Нам пришлось вырезать или надрезать части половиц. Сначала сняли мерки, потом лобзиком сделали на доске надрез.

Для этой розетки в полу мы сначала просверлили пилотное отверстие для запуска лезвия лобзика, а затем провели лобзиком по карандашным линиям.Когда мы закончили, у нас было маленькое аккуратное окошко, через которое можно было заглядывать в выход из пола.

Были и другие случаи, когда нам приходилось подрезать дверную коробку, чтобы под нее помещалась половица — Dremel Multi-Max отлично справился с этой задачей. Мы также использовали Multi-Max в демонстрации пола, которую вы можете увидеть здесь.

После того, как все сложные детали были разобраны, мы смогли раскачиваться. Было действительно легко освоить ритм и добиться большого прогресса за очень короткое время.Возьми? Паз? Потому что этот пол имеет шпунт и паз ? Я буду здесь всю ночь, ребята. Не забывайте давать чаевые официантке.

Удивительно, как каждая доска защелкивается и фиксируется на месте, как пазл. А поскольку мы плывем по полу, было легко вернуться и поднять доски, если мы допустили ошибку. Этот пол невероятно щадящий. Я не могу не подчеркнуть следующее: просто запускается. Если вы допустили ошибку, вы можете легко вернуться и исправить ее.На это может уйти больше времени, но, поскольку здесь не используются гвозди и клей, ваши ошибки будет легко исправить.

Вспенить, промыть, повторить! О, и вложите деньги в хорошие наколенники. Они были нашей спасительной благодатью.

Ребята. Не могу поверить, что мы это сделали !!! Мы впервые укладывали паркетные полы, и они выглядят просто потрясающе! Сфотографировать было немного сложно, потому что свет, падающий из окон, немного размыл древесные тона, но поверьте мне на слово, в реальной жизни они выглядят очень эффектно.Мы сэкономили тысячи долларов, установив эти полы самостоятельно — установка защелкивающегося замка действительно сделала вещи довольно надежными.

Да, и не обращайте внимания на отсутствующие плинтусы и отделку — они были заказаны по специальному заказу вместе с моими новыми французскими дверями и нестандартными окнами с фрамугой. Нам не терпится восстановить этот дом — надеюсь, прежде, чем мы сможем провести День Благодарения в этом году (!!!). Скоро мы также займемся обновлением домашнего офиса, так что следите за обновлениями! Все будет так хорошо.

Хотите увидеть, как мы демонстрировали наши старые этажи? Прочтите этот пост.

* Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной, чтобы участвовать в кампании Flooring. В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и опыт — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, нажмите здесь.

.

Оптовая торговля на заводе Click Lock Простая установка ламината

Ламинат Пол: Poduct Атрибуты

У нас есть продукты инженерных полов с различными спецификациями на ваш выбор.

Цвет	У нас есть несколько сотен цветов на ваш выбор.
Толщина	Доступны 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм.
Содержание формальдегида	Carb2
Обработка поверхности	Более 20 видов поверхностей, таких как тиснение, кристалл, EIR, ручная обработка, волнистое тиснение, матовая, зеркальная, шелковая и т. Д.
Обработка кромок	V-образная канавка с покраской, покраской скоса, вощением, набивкой, прессованием и т. Д.предоставлены.
Специальная обработка	Водонепроницаемое восковое уплотнение, звуконепроницаемое EVA
Размер поверхности	Сотни размеров на любой вкус. Индивидуальный дизайн приемлем.
Износостойкость	AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 Стандарт EN13329
Основные материалы	HDF
Система защелок	Valinge
Метод установки	Плавающий
Эмиссия формальдегида	E1 <= 1.5 мг / л, или E0 <= 0,5 мг / л

Технология ламинированных полов значительно улучшилась за последние несколько лет, и становится все труднее отличить ламинат от настоящего натурального дерева и плитки. , Ламинированные полы предлагаются не только в виде деревянных досок, но и в широком диапазоне цветов в реалистичных рисунках из камня, шифера и плитки с линиями затирки.

Поверхность EIR

EIR — это технология производства, использующаяся для создания текстуры, соответствующей фотографическому изображению на ламинатном полу.Преимущества EIR: Усиливает глубину, текстуру и естественный вид пола. Подчеркивает дизайн; особенно, когда свет отражается от поверхности. Позволяет создавать линии микро-затирки и точную детализацию.

Шведская технология, замок с откидной крышкой Швеция замок с откидной крышкой, плотно прижимающийся, специальный замок с обжимным кольцом, кольцевая вставка, сверхпрочный; Настоящая установка без клея, сделай сам, чтобы получить удовольствие от сращивания.

Помимо ламината, мы также производим виниловые полы, полы из винилового композита (так называемые полы из ДПК), супергибридные полы и ламинатные полы.

Сопутствующие товары, которые могут вам понравиться

Исследовательский институт BBL

, основанная в Jiangsu, ООО является специализированным производителем ламината напольной и декоративной бумаги.

У нас есть 3 высокоскоростные линии печати на меламиновой бумаге, способные печатать 15 тонн бумаги в день, которые можно использовать для покрытия полов площадью 12500 квадратных метров.

У нас есть 12 линий пропитки, которые могут производить меламиновую бумагу объемом 70 000 штук в день, которую можно использовать для полов площадью 60 000 000 квадратных метров в месяц.

Наши 10 линий прессования могут производить прессование 15 000 досок в день, что составляет 45 000 квадратных метров напольного покрытия.Мощность нашей линии резки составляет 2,1 миллиона квадратных метров в месяц.

У нас 8 профильных линий, мощность которых также составляет 2,1 миллиона квадратных метров в месяц.

Q1: Предлагаете ли вы бесплатные образцы?

A1: Да, бесплатные образцы доступны.

Q2: Сколько дней вы можете отправить нам образцы?

A2: В течение 5 дней после подтверждения.

Q3: Каковы ваши сроки доставки?

A3: В течение 30 дней после получения вашего заказа.

Q4: Каковы ваши условия оплаты?

A4: 30% залог и 70% после копии B / L.

Q5: У вас есть сертификат?

A5: У нас есть ISO9001, ISO14001, CE, Floorscore ETC.

Чтобы узнать больше о ценах и товарах, отправьте запрос.
Время отклика <24 часов

,