Бетонные перекрытия: требования, виды и расчеты
Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.
Назначение
Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:
- подвального помещения с комнатами;
- первого этажа со вторым;
- крыши с домом.
А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.
Вернуться к оглавлениюТребования к перекрытиям
К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:
- наличие необходимой прочности;
- не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
- важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
- бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.
Виды
Схема межэтажного перекрытия из бетона.Различают следующие типы бетонного перекрытия:
- чердачные;
- подвальные;
- межэтажные.
Бетонное перекрытие также бывает:
- пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
- ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
- монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.
Материалы и инструменты для изготовления
При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:
- бетононасос;
- щуп;
- емкость;
- ведра;
- домкрат;
- строительный уровень;
- фанера со свойством влагостойкости;
- доски;
- стальная арматура;
- проволока;
- бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.
Как рассчитать параметры?
Схема монолитного армированного перекрытия.При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:
- прочность армирующей конструкции;
- действующая нагрузка на плиту.
Расчеты плит основаны на таких показателях:
- интенсивность постоянных нагрузок;
- усилия в сечениях с большой нагрузкой;
- жесткость оси.
Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.
Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.
Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:
- расчетное сопротивление арматуры и бетона;
- арматура А400 С класса.
Определение параметров включает в себя такие расчеты:
- площадь рабочей арматуры;
- погонная нагрузка на балки;
- требуемый момент сопротивлений;
- максимальный момент в сечении балок.
Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.
Вернуться к оглавлениюУстройство опалубки под перекрытие
Схема сборки опалубки перекрытия.Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.
Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.
Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.
При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.
Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:
- исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
- проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
- для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
- опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
- установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.
Армирование
Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.
При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.
Вернуться к оглавлениюЗаливка перекрытий
Заливка монолитного перекрытия.После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.
Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.
Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.
Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.
Вернуться к оглавлениюВывод
Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.
Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.
Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.
Устройство
Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.
Расчет нагрузки
- временных;
- постоянных.
Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.
Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.
Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.
На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:
- толщина плиты железобетона;
- используемая марка бетона;
- показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
- габариты.
Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.
Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.
Выбор марки бетона
- Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
- Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
- М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
- М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
- М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
- М350
Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.
Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.
Монтаж опалубки
Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:
- установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
- создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.
Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.
- Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
- Укладываем ригели на стойки.
- Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
- Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
- Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
- Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.
Армирование плиты
Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.
- Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
- Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
- Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
- Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.
Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.
Как залить?
Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.
После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.
Уход после заливки
Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.
При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.
В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.
Особое место занимает в строительстве заливка стен и плит перекрытий бетоном. Этот материал значительно упростил в некоторых случаях возведение жилых домов и производственных зданий. Под бетоном подразумевается некая смесь из разных веществ, связанных между собой специальным составом.
В частном строительстве гораздо проще и выгоднее заливать бетоном каркас перекрытия, чем укладывать готовые плиты.
В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности разных составов бетона и закладывают, особенно для перекрытий, состав, который сможет во время эксплуатации здания обеспечить безопасность людей. Для того чтобы выполнить эту работу, научными учреждениями были проведены различные исследования и на основании полученных данных строились рекомендации. Никогда не делайте плиты перекрытия на свой страх и риск, укладывая в них как можно больше арматуры или цемента.
Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разных фракций; песок, не содержащий глинистых включений, и вода. Связывает эти вещества цемент, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытий.
При выборе цемента для бетонной смеси нужно обратить внимание на его марку, которая указывает на прочность, и на наличие в смеси добавок.
- Прочность цемента указывается на его упаковке. Чем выше стоит цифра, тем прочнее и качественнее цемент.
- Перед затвердеванием цемент имеет пластичность и он может быть залит в форму самой сложной конфигурации. Заливка стен бетоном ничем не отличается технологически от таких же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
- Бетон – достаточно долговечный материал. Но под воздействием сезонного изменения температуры он разрушается. Любой бетон имеет конечное количество циклов замерзания и оттаивания. Это очень важная характеристика называется морозостойкость. Случалось, что бетон был залит с использованием цемента марки 600, но конструкция через три года разрушалась, потому что морозостойкость была низкой. Производители умышленно не указывают эту важную характеристику. Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких марок прочности.
Считается, что чем выше марка цемента, тем изделия из бетона дольше будут противостоять чередованию низких и высоких температур. Хотя это не совсем так.
Подготовка к изготовлению
Изготовьте и установите опалубку на земле или специальном стенде. Для этого подходят доски или специальные профили, сделанные из современных материалов. Уложите на низ опалубки арматуру. Ее можно и нужно закрепить вязальной проволокой или использовать для этого сварку, что снижает качество.
Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые фиксаторы. Прутья, уложенные перпендикулярно, связывают с помощью проволоки.
От размеров изготавливаемой плиты зависит и толщина арматуры. Вначале кладется через расчетное расстояние толстая ребристая арматура. Поперек нее укладывается тонкая, гладкая проволока. Минимальный размер ячеи – 10×10 см. Вяжется арматура при помощи специально изогнутого крючка. Делается это примерно так. Выбирается длина вязальной проволоки таким образом, чтобы после ее скручивания не оставалось лишней длины концов и соединение было прочным. Выбрав экспериментальным путем длину, по ней рубятся заготовки. Потом небольшой пучок изгибается для удобства пополам. Рабочий подходит к месту, где надо связать очередную клетку. Снизу перекрестия просовывает петлю вязальной проволоки и выводит ее наверх. В нее вставляет специальный крючок. Одним движением, немного вытянув петлю, делает вращательное движение, чтобы крючок с петлей захватил два конца проволоки, которые надо в это время придерживать другой рукой. Получается скрутка. Чем больше оборотов будете делать крючком, тем прочнее вяжется арматура. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.
Залейте опалубку приготовленным раствором. Обязательно, при помощи вибрационных инструментов, сделайте бетон плотным. Выровняйте правилом поверхность плиты. Дождитесь ее полного затвердевания. Разберите опалубку и готовую плиту краном уложите на стены.
Изготовьте на месте будущего перекрытия опалубку. Обязательно посоветуйтесь со специалистом о ее прочности, иначе сделанная на глаз и наугад, она может не выдержать веса бетона. Здесь большую роль играет расстояние между подпорками и количество укосин и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала. Вначале поставьте и укрепите стойки. Если они будут деревянными, то надо будет на них сделать вырезы, чтобы поперечные балки упирались в них. Можно на стойки прибить небольшие бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже. Это используется на не слишком ответственных местах.
После заливки бетона его нужно разровнять и уплотнить с помощью вибрационных инструментов.
На низ опалубки можете расстелить полиэтилен или рубероид, Это простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты. Уложите арматуру и свяжите ее. Обязательно приподнимите на несколько сантиметров, чтобы после заливки она не выступала наружу. Иначе прочность плиты намного снизится и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используют гравий, из которого приготавливается бетон. Подберите камешки одинакового размера и равномерно их распределите под сеткой арматуры. Во время заливки бетона следите за тем, чтобы эти подпорки не сдвигались с места. Можно еще использовать подъемные механизмы, но тогда довольно трудно будет угадать величину поднятия армированной сетки.
После того как подготовительные работы будут закончены, залейте форму бетоном и не забудьте его уплотнить при помощи любого вибратора. Для перекрытий эта операция обязательна, особенно если делается все на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.
Основные работы
Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.
От того, где и как будет готовиться механическим способом смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и залит на месте ручным способом. В этом случае о его качестве трудно будет говорить, потому что и наполнители, и другие составляющие, как правило, берутся из ближайших карьеров и не сортируются. Проверка их на прочность никем не проводится, отсюда непредсказуемость качества изделия и желание пойти на перерасход материалов, чтобы улучшить характеристики.
Из-за простоты и доступности этого метода такой бетон применяется повсюду. Чтобы получилась качественной заливка бетона, надо знать соотношение ее составляющих, которое зависит от марки цемента. Чем она выше, тем количество цемента, закладываемого в раствор, меньше. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость вначале накладывается смесь песка и гравия. Затем добавляется нужное количество цемента. Все насухую перемешивается, и только после этого добавляется вода.
И второй способ, когда вначале в емкость наливается вода, затем добавляется цемент. После его смешивания с водой кладут при постоянном перемешивании остальные компоненты и доводят раствор до нужной вязкости.
На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.
Для приготовления бетона на строительной площадке применяйте средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд. Для небольших по площади плит перекрытий приготовьте смесь в таком количестве, чтобы ее хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой должен быть уложен в двухчасовом периоде времени. Не делайте заливки толщиной больше 3 метров.
Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит фирма и потом привозит его на строящийся объект. Для этого варианта надо предусмотреть дополнительный крепеж в конструкции опалубки. Потому что смесь может подаваться в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого избежать, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте р
Устройство перекрытий в доме
Разделение дома на этажи осуществляется с помощью перекрытий . Выбирая вид перекрытий , учитывают величину пролетов между стенами, материал наружных и внутренних несущих стен, величину нагрузки на пол. Перекрытия должны быть не менее долговечны, чем стены дома.
Требования
Перекрытия должны иметь необходимую несущую способность, высокую степень огнестойкости, быть жесткими, с минимальным прогибом, обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами.
Нагрузки
При расчете нагрузок на перекрытия учитывают вес устанавливаемого оборудования — котлов, ванных, джакузи, бильярдных столов, мебели и других тяжелых предметов.
Технологические нюансы
Перекрытия подвальных и цокольных этажей, а также чердачные надо утеплять, так как они разделяют помещения с разной температурой. По междуэтажным перекрытиям желательно уложить звукоизоляцию.
Инновации
Часторебристые и легкобетонные перекрытия позволяют уменьшить вес здания, исключить мостики холода, обойтись без звуко- и теплоизоляции пола. Их ровная поверхность облегчает монтаж напольных покрытий.
Виды перекрытий
Перекрытия дома опирают на стены или колонны. Основные конструкции перекрытий — безбалочные и по балкам .
В безбалочных перекрытиях несущей конструкцией служат железобетонные плиты. По технологии возведения их делят на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные собирают из плит заводского изготовления. Монолитные выполняют на месте по опалубке, используя монолитный бетон. В сборно-монолитных перекрытиях пролеты, которые имеют прямоугольную конфигурацию, перекрывают плитами, а нестандартные пролеты — монолитным железобетоном.
Из сборных плит наиболее распространены многопустотные плиты высотой 220 мм, длиной 2-7,2 м, шириной 1,2 или 1,5 м. Производят также сплошные железобетонные плиты перекрытии высотой 140- 160 мм, а также из армированного легкого бетона. Последние имеют высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
В перекрытиях по балкам несущей конструкцией служат балки — металлические или деревянные. По ним укладывают настил. В строительстве частных домов применяют два типа таких перекрытий. Изделия первого типа — часторебристые перекрытия, состоящие из металлических балок и уложенных по ним мелкоштучных элементов настила из легкого бетона или керамики. Второй тип — перекрытие по деревянным балкам. По ним обычно укладывают деревянный настил.
Ошибка! Если железобетонную плиту перекрытия консольно вывести за пределы наружной стены для создания балкона, то образуется мостик холода. Для создания консоли балкона подойдут плиты только из теплого бетона.
Монтаж безбалочных монолитных перекрытий
Сборные безбалочные перекрытия
При укладке плиты выравнивают, контролируя горизонтальность поверхности по нижней плоскости, которая служит потолком. Если наружн
Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками , если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.
Технология монолитного перекрытия пошагово
Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.
Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.
Монтаж опалубки
Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:
- доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
- доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая
Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.
Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:
В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.
Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.
При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.
Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.
Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.
На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.
Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.
Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:
Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.
Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:
- вытяжки в каждой комнате
- электрика во всех помещениях
- канализация для вывода в наружную сеть
- стояки ХВС
- дымоход котельной
- технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии
Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).
Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.
Армирование конструкции
В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.
Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:
Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.
Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.
Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.
Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:
Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.
Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.
Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.
Средняя плита
Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.
Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.
Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.
Часто загородные дома строят с цокольным этажом, в котором размещают подземный гараж, подвал с кладовыми и другие хозяйственные помещения. При этом, как правило, заглубленную часть здания возводят из бетона. Соответственно, перекрытие между первым и полуподвальным этажами также должно быть бетонным, так как нагрузка на него выпадает значительная, да и дополнительная теплоизоляция основного дома от подвала также не будет лишней. Так что рассказ о том, как сд
Бетонные межэтажные перекрытия
В современном строительстве абсолютное первенство сохраняют перекрытия бетонные межэтажные. Если в частном одноэтажном строительстве можно встретить другие системы, то при возведении зданий, содержащих два и более этажа, бетон остается вне конкуренции.
Схема монтажа железобетонного перекрытия.
Перекрытия бетонные межэтажные обладают главными преимуществами — большая прочность и простота монтажа при достаточно низкой цене. Такие свойства конструкции не остаются без внимания и при массовом городском строительстве, и при возведении частных больших загородных домов.
Виды бетонных перекрытий
Бетонные межэтажные перекрытия могут быть выполнены несколькими способами. Основными из них являются: монолитное перекрытие, сборная монолитная конструкция и сборная железобетонная система. Перекрытия могут быть балочные (т.е. установлены на специальные балки перекрытия) или безбалочные (устанавливаются прямо на стены). Чаще всего межэтажные перекрытия крепятся непосредственно на стены.
Конструктивно перекрытия описываются длиной пролета, толщиной перекрытия, наличием дополнительных слоев (звукоизоляция, теплоизоляция и т.д.) и монолитностью объема. Главное требование, предъявляемое к перекрытиям, механическая прочность на изгиб. Исходя из этого требования, все системы имеют армирующие элементы.
Вернуться к оглавлению
Монолитные конструкции
Схема монолитного перекрытия своими руками.
В общем случае монолитное бетонное перекрытие представляет собой цельную плиту, размещенную между несущими стенами и имеющую толщину в диапазоне 10-20 см. Межэтажное монолитное перекрытие выполняется без балки, но в редких случаях, когда пролет очень широкий, устанавливается бетонная балка по центру.
Монолитная система может быть достигнута установкой одной покупной плиты и закреплением ее на стенах с помощью анкерного соединения. Более распространено изготовление такой конструкции непосредственно на месте путем заливки бетонной смесью.
Опалубкой для заливки служат гладкие листы (желательно ламинированные) ДСП, фанеры или пластика. Она выставляется строго горизонтально по уровню на обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля. Для удержания такой подложки устанавливаются стойки (распорки) из любого достаточно прочного материала.
Армирование плиты производится стальной арматурой А3 диаметром 8-14 мм (в зависимости от предполагаемой нагрузки). Армирующая система представляет собой сетку из арматуры, в которой размер каждой ячейки составляет 15х15 или 20х20 см. Изготавливается две армирующие сетки — первая крепится на расстоянии 2-3 см от поверхности опалубки, а вторая — на расстоянии 2-3 см от верхней границы перекрытия.
Звукоизоляцию или теплоизоляцию рекомендуется уложить до заливки бетона под первым слоем арматуры, а второй слой — сразу после заливки до высыхания раствора. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату. В подготовленную таким образом опалубку заливается бетонный раствор общей толщиной 10-20 см.
Вернуться к оглавлению
Несъемная опалубка
Схема межэтажного бетонного перекрытия.
Находит применение монолитное бетонное перекрытие с несъемной опалубкой или многослойные конструкции (сэндвич-панели), в которых нижний слой исполнял роль опалубки. Самый простой способ изготовления несъемной опалубки — это применение профнастила. Опалубка изготавливается аналогично рассмотренному случаю, но вместо гладких листов закрепляется профнастил, причем так, чтобы его края опирались на стену. После заливки бетонным раствором такие листы прочно соединяются с бетоном, образуя единую конструкцию перекрытия. Такая несъемная опалубка, исполнив роль технологического элемента, становится упрочняющим компонентом (наряду с армированием).
Вернуться к оглавлению
Сборная монолитная конструкция
До настоящего времени сборная монолитная конструкция перекрытия собирается из П-образных плит. Такие бетонные плиты закрепляются на стенах. В их полость устанавливается армирующая сетка из стальной арматуры, и заливается бетон, обеспечивая монолитность всей конструкции.
Такие элементы, как правило, крепятся не прямо на стены, а с помощью балок и ригелей, которые входят в стандартный комплект с плитами. Опорные закрепляющие элементы имеют арматурные выходы, к которым приваривается армирующая сетка перекрытия, обеспечивая общую прочностную связку.
Сейчас более перспективной считается конструкция на основе плит из пористого бетона (пенобетона) с параллельными ребрами по поверхности. В целом монтаж таких плит аналогичен бетонной системе, за исключением того, что устанавливаются они прямо на стены. Это обеспечивается снижением веса плит за счет использования пенобетона.
Вернуться к оглавлению
Сборные железобетонные конструкции
Инструменты для монтажа перекрытия.
Самым распространенным видом бетонного перекрытия является конструкция из параллельно уложенных железобетонных плит. Плиты могут быть монолитные или пустотелые с обязательным продольным армированием. Чаще всего применяются пустотелые блоки, в которых полость выполнена в виде продольных параллельных отверстий. Предварительно напряженные армирующие стержни, уложенные параллельно каналам, обеспечивают достаточную разрывную прочность и прочность при изгибе.
Стандартные монолитные плиты марки от ПРТм-1 до ПРТм-13 выпускаются длиной от 117 до 359 см, шириной 39 см и толщиной 9-15 см (вес от 65 до 240 кг). Находят применение плиты из пенобетона, которые имеют меньший вес.
Пустотелые бетонные плиты марки ПК выпускаются с круглыми сквозными отверстиями диаметром 159 мм. Стандартные размеры таких плит: длина 479-695 см, ширина 104-242 см, толщина 22 см. В таких конструкциях после формирования пустот бетонные простенки составляют: между отверстиями — 26 см, от отверстия до границы плиты (и сверху, и снизу) — 30,5 см.
В зависимости от материала стены здания закрепление плит перекрытия производится различными способами. В случае кирпичных стен верх несущей стены покрывается выравнивающей подушкой из бетонной смеси, поверх которой устанавливается плита. На стены из газобетонных блоков монтаж перекрытия осуществляется через армирующий пояс. Для промышленных сооружений конструкция крепится на ригельные опоры, которые помещаются на консоли колонн.
Вернуться к оглавлению
Монтаж плит перекрытия
Бетонные пустотелые плиты устанавливаются на кирпичные стены, покрытые укрепляющим бетонным слоем толщиной не менее 20 мм.
Длина участка опоры плиты на стену должна составлять не менее 10 см. Плита на стене закрепляется с помощью анкерных болтов диаметром не менее 8 мм с шагом крепежа 240-300 см. Анкера крепятся на петлях и вводятся в кирпичную кладку на глубину не менее 25 см.
Установка плит на стены производится при помощи крана. Укладываются блоки строго параллельно с минимальным зазором. Срезы торцов смежных плит устанавливаются так, чтобы зазор имел конусную форму с вершиной книзу. После закрепления перекрытия швы между плитами заливаются цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Плиты перекрытия могут крепиться только к внешним несущим стенам. При укладке блоков следует помнить, что нижняя поверхность перекрытия становится потолком для нижнего этажа, ступенька в месте стыка плит не допускается.
Слой раствора на стене исполняет роль перераспределения нагрузки, поэтому присутствует требование по стабильности его толщины и качеству раствора. Растрескивания состава допускать нельзя.
Перекрытия на бетонные балки укладываются при большой ширине пролета, что более характерно для зданий производственного назначения. В этом случае используются железобетонные стандартные балки, которые укладываются на стены с шагом не менее 70 см и не более 3 м. Редко, но используется перекрытие, выполненное из армированных балок, уложенных вплотную друг к другу.
В этих условиях дополнительных элементов не потребуется. Зазоры между балками заливаются бетонным раствором — и бетонное перекрытие готово. Такая конструкция имеет повышенную прочность, но экономически очень затратная.
Вернуться к оглавлению
Инструмент и оборудование
При монтаже бетонных перекрытий потребуется следующее оборудование и инструмент:
- передвижной кран;
- перфоратор;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- кувалда;
- ключи разводные и гаечные;
- зубило;
- молоток;
- ножовка по металлу;
- мастерок;
- шпатель;
- лопата;
- терка;
- уровень;
- отвес;
- рулетка.
Межэтажное бетонное перекрытие является важнейшим и трудно заменимым несущим элементом любого здания. Оно может быть изготовлено разными способами, но главное — должно быть обеспечено необходимое качество.
Бетонные плиты используются для поддержки всего: от мебели для патио до пешеходного движения и до полуприцепов. С таким широким спектром целей и требований к поддержке бетонные плиты представляют множество строительных переменных, которые необходимо учитывать перед началом укладки бетона.
Заливка плиты требует эффективного планирования, чтобы все элементы, которые используются для производства высококачественной плиты, были выполнены вовремя (до укладки бетона) и выполнены правильно.Знание правильных инструментов для обработки и правильного времени, чтобы начать плавание и окончательное затирывание, имеют важное значение для предотвращения образования пыли, образования накипи и растрескивания плиты.
Вам также необходимо обеспечить прочную и устойчивую основу для бетонной плиты, правильно уплотнив основание. Пренебрежение этим критическим шагом может привести к серьезным проблемам с осаждением плит и появлению трещин, особенно в случае слябов, размещенных на бедных участках недр или подверженных интенсивным условиям движения.
Бетонная плита Информация
Определение правильных требований к конструкции и усилению бетонной смеси для предполагаемого воздействия плиты и условий движения также имеет важное значение.Вам необходимо рассчитать правильное соотношение воды и цемента и требования к воздуху для бетонной смеси, чтобы обеспечить правильную работу плиты. Правильное расположение и поддержка проволочной арматуры также важны для контроля и минимизации растрескивания.
После укладки бетона у вас есть целый ряд новых проблем, таких как правильное размещение и расстояние между контрольными соединениями и адекватное отверждение. Время и выполнение этих операций после заливки одинаково важны для хорошей производительности плиты, так как быстрая сушка плиты и неправильная установка контрольных соединений могут привести к недостаточной прочности и нежелательному растрескиванию.Бетон, который отверждается во влажном состоянии в течение по меньшей мере семи дней, на 50% прочнее, чем бетон без отверждения.
Информация в этом разделе поможет вам выполнить шаги, необходимые для изготовления высококачественных бетонных плит по уклону, и поможет вам избежать ошибок, которые могут привести к снижению производительности или, что еще хуже, к поломке плит. Вы также найдете советы по проектированию бетонной смеси и расчету водоцементного соотношения.
СТРОИТ КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА НА СОРТЕ
Почему лучше построить качественную плиту на уклоне, лучше всего ответить «что происходит, когда ты этого не делаешь!»
Если бетон не соответствует уровню (больше чем ¼ «в 10 ‘), это приводит к дорогостоящим прокладкам или разрезанию каркаса.Если во время обрамления линии крышки (там, где стена встречается с потолком) исправления не вносятся, они могут быть заметно неровными.
Если водоцементное отношение выше .50 , бетон может быть чрезмерно проницаемым, вызывая ослабление адгезивов для виниловых полов, образование плесени или плесени под винилом, винила до желтого цвета и затирку в плитке до намокания. Чрезмерное растрескивание может вызвать дальнейшие проблемы с материалами для пола и проникновением воды через плиту. Узнайте больше об использовании низкого отношения воды к цементу.
,Изоляция под плиточными полами — Ecohome
Это общий вопрос, и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, зацените —
Плита на класс или фундамент и подвал; Какой лучше?
Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы было легче для нас обоих —
1. Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но при наличии фундамента, который мы можем закончить, мы занимаем меньшую площадь с меньшим количеством стен и материала крыши.Есть большая разница в стоимости?
Мы обычно считаем, что высококачественные стены являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Вначале подвал приведет к гораздо более высокой стоимости земляных работ, но при этом бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с древесиной, поэтому сборка стен вышеупомянутого класса обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать древесину как структура. Да, у вас будет больше стен для строительства, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем для стен ниже уровня.
С другой стороны, есть защитники ICF (изолированные бетонные формы), которые выступают в пользу подвалов, в том числе снизу вверх стен ICF; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.
Лично я бы не основывал решение столько же на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду. При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным мировым ресурсом, где древесина возобновляема.Вот почему нам как организации нравится продвигать более устойчивые варианты, и ограничение использования бетона является большой частью этого, поэтому нам нравятся плиты.
Что касается долговечности — стены подвалов не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня уклона. Кроме того, подвалы наводняют, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от батарей в случае сбоя питания во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в будущем, за исключением того, что они выглядят не очень хорошо.Если ваш дом выше уровня земли, а не в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.
2. Доступ к механическому оборудованию — я не могу заставить себя думать о необходимости вливать в бетон дренажные, водопроводные, электрические и т. Д., А не укладывать его под пол. Не говоря уже о работе воздуховодов для ERV. Это действительная проблема? Что если в канализационных трубах есть утечки, как вы узнаете?
Больше, чем быть действительной заботой, — это обернуть голову вокруг нее, так что все относительно.У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею копать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня земли. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли: если вы, например, поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и не думают об этом. И … если бы в сливном канале была утечка и случайное падение упало на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы об этом, и вас это не заботило бы.
Если проблема актуальна, вы не можете сменить сантехнику в будущем, поэтому вам нужно быть уверенным, что вы довольны планировкой дома с самого начала. Для того, чтобы утечка стекала, вам сначала нужно ее испортить. Так что нанимайте лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подачи воды и электрических линий, они должны быть проложены в трубопроводах (рукавах), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытянуть их и заменить. Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, которая должна проходить только через стены и потолки.
3. А как насчет гибрида — нам не нужен полный подвал, каковы последствия того, что половина площади в виде плиты и половина фундамента?
Гибрид можно сделать без проблем, но это добавило бы стоимость и усложнение здания, поэтому, если бы это был я, я бы не сделал этого, если бы не было очень веской причины из-за ландшафта здания, на котором должен был сидеть дом. Гибрид все равно оставит вас с встраиваемыми в бетон вещами, а также с проблемами долговечности подвала, так что для меня это звучит так, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вы ни выбрали 🙂
В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Это полностью выше класса, и, как я пишу, дом на вершине строится, который будет утеплен целлюлозой (переработанная печать новостей).
Вот некоторые другие страницы на плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь, пишите больше с проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.
Это общий вопрос, и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, зацените —
Плита на класс или фундамент и подвал; Какой лучше?
Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы было легче для нас обоих —
1.Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие фундамента, который мы можем закончить, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и материала крыши. Есть большая разница в стоимости?
Мы обычно считаем, что высококачественные стены являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Вначале подвал приведет к гораздо более высокой стоимости земляных работ, но при этом бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с древесиной, поэтому сборка стен вышеупомянутого класса обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать древесину как структура.Да, у вас будет больше стен для строительства, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем для стен ниже уровня.
С другой стороны, есть защитники ICF (изолированные бетонные формы), которые выступают в пользу подвалов, в том числе снизу вверх стен ICF; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.
Лично я бы не основывал решение столько же на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным мировым ресурсом, где древесина возобновляема. Вот почему нам как организации нравится продвигать более устойчивые варианты, и ограничение использования бетона является большой частью этого, поэтому нам нравятся плиты.
Что касается долговечности — стены подвалов не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня уклона.Кроме того, подвалы наводняют, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от батарей в случае сбоя питания во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в будущем, за исключением того, что они выглядят не очень хорошо. Если ваш дом выше уровня земли, а не в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.
2. Доступ к механическому оборудованию — я не могу заставить себя думать о необходимости вливать в бетон дренажные, водопроводные, электрические и т. Д., А не укладывать его под пол.Не говоря уже о работе воздуховодов для ERV. Это действительная проблема? Что если в канализационных трубах есть утечки, как вы узнаете?
Больше, чем быть действительной заботой, — это обернуть голову вокруг нее, так что все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею копать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня земли. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли: если вы, например, поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и не думают об этом.И … если бы в сливном канале была утечка и случайное падение упало на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы об этом, и вас это не заботило бы.
Если проблема актуальна, вы не можете сменить сантехнику в будущем, поэтому вам нужно быть уверенным, что вы довольны планировкой дома с самого начала. Для того, чтобы утечка стекала, вам сначала нужно ее испортить. Так что нанимайте лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подачи воды и электрических линий, они должны быть проложены в трубопроводах (рукавах), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытянуть их и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, которая должна проходить только через стены и потолки.
3. А как насчет гибрида — нам не нужен полный подвал, каковы последствия того, что половина площади в виде плиты и половина фундамента?
Гибрид можно сделать без проблем, но это добавило бы стоимость и усложнение здания, поэтому, если бы это был я, я бы не сделал этого, если бы не было очень веской причины из-за ландшафта здания, на котором должен был сидеть дом. Гибрид все равно оставит вас с встраиваемыми в бетон вещами, а также с проблемами долговечности подвала, так что для меня это звучит так, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вы ни выбрали 🙂
В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Это полностью выше класса, и, как я пишу, дом на вершине строится, который будет утеплен целлюлозой (переработанная печать новостей).
Вот некоторые другие страницы на плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь, пишите больше с проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.
Этот штампованный, окрашенный и спиленный бетонный пол повторяет каменистую местность Седона, штат Аризона, и является более экономичным вариантом, чем установка плитки из натурального камня.
Поскольку домостроителю приходилось заливать бетонную плиту для фундамента, окраска и штамповка бетона исключали затраты и хлопоты, связанные с установкой другого типа напольного покрытия позже.
На кухне Flortek также установил бетонные столешницы с точеными краями, чтобы дополнить пол.
Основные характеристики проекта
- Если вы заливаете бетонную фундаментную плиту для нового дома, почему бы не превратить ее в декоративный пол одновременно? Это было причиной установки этого потрясающего штампованного бетонного пола, выполненного Тимом Коллатом из Flortek LLC для жилого застройщика в Седоне, штат Аризона.
- Пол, который простирается по всему основному уровню дома, был окрашен в цельный цвет с акцентом на порошкообразный антиадгезив и проштампован текстурой итальянского сланца. Чтобы воспроизвести большие каменные плиты, его затем распилили на 3-футовые квадраты и зацементировали.
- На кухне внешний вид пола отражается в бетонных столешницах, которые имеют ту же цветовую гамму и края, которые напоминают точеный камень.
Почему бетон? Клиент хотел, чтобы на его полах были видны большие каменные плиты, а не типичная плитка размером 18×24 дюйма.«Седона хорошо известен своими красными скалами и горами, и он хотел привнести естественный вид камня в открытый, воздушный план этажа», — говорит Коллат. «Установить пол из натурального камня с плитами такого размера было бы слишком дорого. В прошлом мы выливали для него штампованный бетон, и ему очень понравилось, как он выглядит естественным и как легко его поддерживать, поэтому он подумал, что он идеально подойдет для жилого этажа. Он также убивает двух зайцев одним выстрелом — вы получаете фундамент и готовый пол за один выстрел.
Как это было сделано Плита была окрашена в цельный бафф и помещена в три отдельных слоя. Во время штамповки два цвета порошкового разделительного агента использовались, чтобы обеспечить естественные цветовые акценты. Клиент выбрал итальянский сланец для узора, потому что текстура легкая и не имеет глубоких вмятин, которые затрудняют очистку пола.
Flortek разработал шаблон для решетки размером 3×3 фута, а затем использовал червячную пилу, прикрепленную к тележке, чтобы делать разрезы, следуя по прямому краю, чтобы сохранять разрезы идеально ровными.Холодные швы между плитами были также открыты пилой, чтобы интегрировать их в рисунок. Перед заполнением пиломатериалов шлифованным раствором наносили первоначальный слой герметика, чтобы раствор не испачкал поверхность и не облегчил удаление остаточного раствора.
,