Бойлер схема: Схема подключения бойлера

Схема подключения бойлера

Порядок заполнения и слива бойлера

В этой статье мы рассмотрим схему подключения электрического накопительного водонагревателя (бойлера) к системе водоснабжения квартиры, а так же расскажем как наполнить бойлер водой и как слить воду из бойлера для его замены или ремонта.

Основные элементы схемы подключения бойлера:

• кран 1 — вводной кран горячей воды
• кран 2 — вводной кран холодной воды
• кран 3 — кран подачи горячей воды из бойлера
• кран 4 — кран подачи холодной воды в бойлер.
• кран 5 — кран подсоса воздуха для слива бойлера
• кран 6 — сливной кран
• предохранительный клапан

Вместо крана 3 и 4 может быть использован один из выводов соответствующего коллектора.

Предохранительный клапан водонагревателя

Предохранительный клапан совмещает в себе две функции:

1-Обратный клапан, то есть он пропускает воду только в одном направлении, к бойлеру. Это нужно для предотвращения самопроизвольного слива воды из бака, например при отключении холодной воды, для предотвращения перегорания нагревательного элемента бойлера.

2-Клапан аварийного сброса давления. При нагревании воды в бойлере повышается давление, если оно превысит допустимое значение, небольшая часть воды будет сброшена через клапан. Поэтому лучше заранее осуществить отвод воды от клапана давления в канализацию с помощью резинового шланга. Обычно этот клапан входит в комплектацию водонагревателя. Бывают двух видов: с флажком и без него. Флажок позволяет вручную стравливать воду из бойлера, но его пропускная способность очень невелика, и если емкость бака большая, то сливать воду через предохранительный клапан придется в течение нескольких часов.

Для удобства и ускорения процесса слива воды, устанавливается сливной кран 6.

Флажок предохранительного клапана часто бывает зафиксирован винтом и возникает вопрос откручивать его или нет, не влияет ли это на функционирование клапана. Отвечаем: это защита от случайного открывания клапана вручную, например от детей. На функционирование клапана в автоматическом режиме не влияет. Можно не откручивать. Если нужно воспользоваться клапаном для слива воды или для профилактики, винт удаляется.

Установка предохранительного клапана при монтаже бойлера обязательна, также нельзя вместо него устанавливать обычный обратный клапан. В этом случае вторая функция не выполняется и водонагреватель может просто разорвать давлением!

Cкачать схему

Как определить закрыт шаровоый кран или открыт?

Включение бойлера в работу осуществляется переключением нескольких вентилей. Иногда возникают сложности с определением, в каком положении сейчас находится кран — в открытом или закрытом.

Это легко можно сделать по положению воротка, который бывает выполнен в виде бабочки или рычага.

• Кран закрыт — бабочка или рычаг расположены поперек оси крана, как бы перекрывая направление тока воды.
• Кран открыт — вороток расположен вдоль оси крана.

Заполнение бойлера водой и приведение его в рабочее состояние

Порядок открывания и закрывания кранов тоже имеет значение, поэтому лучше его не нарушать, особенно, если вы не знаете принципа работы системы.

• — закрыть сливные краны 5 и 6
• — закрыть кран 1 (вводной кран горячей воды)
• — открыть кран 3
• — открыть кран 2 (вводной кран холодной воды)
• — открыть кран 4

После этого вода начнет поступать в бойлер, и он частично заполнится, чтобы полностью заполнить бак нужно на время открыть кран 5, или горячую воду на любом смесителе, чтобы воздух находящийся в бойлере вышел. Как только вода потечет из крана — бак заполнен, система готова к работе. Теперь нужно включить электропитание бойлера.

Отключение бойлера

Обычно водонагреватель в квартире устанавливается для обеспечения горячей водой на время ее отключения, поэтому после того, как подача горячей воды от центральной котельной восстановлена, нужно отключить бойлер и восстановить обычную подачу воды от стояков. При этом воду из бойлера можно не сливать. Для этого нужно:

• — закрыть кран 4
• — закрыть кран 3
• — открыть кран 1
• — открыть кран 2

Слив воды из бойлера

Полный слив воды из водонагревателя требуется для его замены или ремонта, а так же на зимний период в неотапливаемых помещениях, например на даче. Не забудьте отключить электропитание.

• — закрыть кран 4
• — закрыть кран 3
• — открыть кран 6, при этом часть воды сольется в канализацию
• — открыть кран 5, чтобы слилась остальная вода. Если в вашей системе нет крана 5 (его не всегда устанавливают), нужно:
  • — закрыть кран 1
  • — открыть кран 3
  • — открыть кран горячей воды на смесителе
  • — открыть соответствующий смесителю вентиль на коллекторе горячей воды

После того как вся вода сольется

• — закрыть кран 5
• — закрыть кран 6
• — закрыть кран 3
• — закрыть кран 4
• — открыть кран 1 и 2, чтобы восстановить обычную подачу воды от стояков горячей и холодной воды.

Организация слива бойлера в канализацию

Поскольку полный слив воды из бойлера требуется не часто, можно не делать постоянного подключения кранов

5 и 6 к канализации, тогда придется во время слива пользоваться емкостью, подходящей по объему или временно подсоединять шланги к этим кранам. Но гораздо удобнее обеспечить постоянное подключение. Трудность состоит в том, что сложно обеспечить герметичное подключение шлангов к системе канализации, иначе ароматы из стояка будут просачиваться в квартиру. Можно, конечно воспользоваться силиконом, но гораздо практичнее использовать гибкую подводку для смесителя елочка. Один конец с гайкой легко прикручивается к сливному крану, а второй, тот который обычно вкручивается в смеситель, ввинчиваем от руки в отверстие, просверленное в стандартной заглушке ПВХ трубы. Отверстие должно быть чуть меньше диаметра резьбы на шланге. Металлический хвостовик шланга легко нарезает резьбу в пластмассе, а резиновое кольцо уплотнит соединение, когда шланг будет вкручен. Таким же способом можно сделать отвод воды от самопромывных фильтров, останется только изредка открывать и закрывать краны для промывки. Кран 5 не обязательно подключать к канализации, он нужен, чтобы впустить воздух в систему и во время слива воды из него почти ничего не капает.

Несколько примеров подключения бойлера из нашей практики. Подключение выполнено на полипропиленовых трубах.

Схемы подключения косвенного бойлера к котлу

Бойлер косвенного нагрева может подключаться к любому источнику энергии, который нагревает жидкий теплоноситель и дает его циркуляцию. Наиболее типичное подключение – к котлу отопления дома (схемы прилагаются). Но также бойлер может разогреваться тепловым насосом, солнечным коллектором, отдельным теплогенератором, централизованной системой отопления…

Бойлеры косвенного нагрева от нескольких источников

Отдельные модели косвенных бойлеров могут содержать не один нагревающий змеевик, а несколько, и предназначены для подключения к нескольким источникам энергии.

Например, в Европе само собой разумеющееся, если бойлер нагревается солнечным коллектором и котлом. Причем котел – вспомогательный элемент, когда нужно разогреть быстро, или когда энергии солнца не хватает.

Важно и то, что летом для нагрева воды на бытовые нужды котел включать (растапливать) не нужно, достаточно и энергии солнца.

Но в то же время модели с несколькими змеевиками дороже. Поэтому при выборе нужно решить – какая схема подключения бойлера применяется, сколько источников энергии будет задействовано и каких.

Дополнительный нагреватель – электрический тен

У нас в большинстве случаев ограничиваются простейшими моделями с одним змеевиком внутри, нагревающимися лишь от котла. Как обычная опция – наличие еще и электротена, но удорожание с ним незначительное. Цель электротена все та же – подогреть воду, когда котел не работает.

Также бойлеры косвенного нагрева различают по автоматике управления, она либо отсутствует вовсе, либо прилагается для навесного монтажа, или встроена в сам бойлер.

Простые бойлеры – для газовых котлов

Простейшие бойлеры без автоматики предназначены для работы с автоматизированным газовым котлом, у которого внутри имеется схема управления бойлером на основе трехходового клапана. Котел получает данные с термодатчика в бойлере о температуре воды, переключает клапаном подачу теплоносителя с отопления на бойлер, в результате горячий теплоноситель начинает циркулировать по теплообменнику бака и нагревает воду. Когда она разогревается до заданного значения, котел снова переключается на нагрев отопления.

Баки с автоматизацией управления

Встречаются бойлеры с элементами автоматизации внутри. На входе змеевика нагрева находится двухходовой клапан «открыт-закрыт», который по команде термореле (механической термоголовки с выносным датчиком) открывает циркуляцию теплоносителя через змеевик. Такая схема наиболее простая и менее эффективная для быстрого нагрева воды, чем первая, так как котел оказывается нагруженным и бойлером и отоплением одновременно. Это не редко применяется в простых системах с твердотопливным котлом.

Подключение бойлера через насос

Аналогично работает схема управления бойлером с помощью насосов. На отвод от подачи котла просто ставят еще один насос, а за ним бойлер. Насос включается по команде термостата, который находится в бойлере.

Как будет влиять насос на систему отопления точно не известно, но на практике, как правило, он фактически закорачивает более половины струи теплоносителя на бойлер, в худшем случае, – опрокидывает струи в других параллельных ветвях, что иногда не приемлемо. После нагрева бойлера насос выключается и схема отопления переходи в штатный режим работы.

Но такая схема включения косвенного бойлера наиболее популярна с твердотопливными котлами, а также при наличии гидрострелки, которая устраняет влияние одного насоса на другой.

Схема с вынесенным трехходовым краном

Наиболее типичная схема управления косвенным бойлером по типу «приоритет бойлера» – на основе трехходового клапана, т.е. фактически снаружи на стенах монтируется то, что бывает спрятано в автоматизированном газовом котле, или в автоматизированных моделях бойлера. Схема с приоритетом бойлера, когда делается выбор – бак или радиаторы — наиболее функциональна во всех отношениях, так как в ней нет ненормальных режимов работы отопления, а вода греется быстро, всей мощью котла (котел разгоняется на нагрев бойлера) и всегда поддерживается горячей.

Типичная гидравлическая схема подключения косвенного бойлера — реализован приоритет нагрева бытовой воды

Схема без автоматизированного управления

Простейшее включение в отопительную сеть косвенного бойлера – через настроечный винтовой клапан. Бак врезается в сеть первым от котла, как обычный радиатор между магистральными трубами подачи и обратки. Если нужно включить нагрев воды, кран приоткрывается вручную. Положение вентиля (степень открытия) выверяется по опыту для данной сети – чтобы и струю не закорачивать, и чтобы вода подогревалась. Нужно нагреть побыстрее – полное открытие. Схема наиболее дешевая и популярная, используется также с самодельными бойлерами.

Трехходовой клапан в данной схеме служит для защиты котла от холодной обратки

Реализуем циркуляцию горячей воды

Неплохо будет, если при открытии любого любого горячего крана сразу идет горячая вода и не нужно сливать холодную  Для этого делается циркуляция воды согласно схеме.

При выборе бойлера нужно приобретать пригодный для схемы обвязки с циркуляцией горячей воды,  – с дополнительным отводом в середине объема бака, для подключения обратки с циркуляции. Слабомощный насос 5 – 10 Вт обеспечит присутствие возле кранов  горячей воды всегда.

Какой косвенный бойлер предпочесть

В продаже можно встретить сходные по дизайну котел и косвенный бойлер, — продукция одного производителя, полностью совместимые, автоматизированные… Конечно такой выбор предпочтительнее. Также и два в одном – и котел и бойлер в одном корпусе…

Если делать подбор к уже имеющемуся отоплению, то, как правило, не следует экономить на мощности теплообменника, особенно для котлов за 20 кВт – можно греть воду фактически в непрерывном режиме. Объема же, при таких мощностях, достаточно и 100 литров на все нужды.

Как подключить бойлер к водопроводу

Разнообразие способов устройства современных водопроводных систем позволяет выполнить процедуру установки и подключения водонагревательного бойлера своими руками. Правда это касается не всех типов бойлеров, а только наиболее часто применяемых – электрических.

Виды бойлеров и ваш выбор

Наиболее часто применяемый водонагревательный бойлер – электрический, закрытый, напорного типа, о его выборе и подключении мы и поговорим.

Выбирая такой тип водопроводного бойлера, нужно понимать различия между их конструкциями. Прежде всего – размер. Для его определения вам нужно подсчитать суточный расход горячей воды. Если на трубе подачи холодной воды у вас стоит счетчик, то вы сможете определить среднесуточную норму потребления, замерив его показания на протяжении нескольких дней. Примерно половина из общего объема должна быть горячей.

Практика показывает, что для обеспечения семьи из 3-4 человек, если для купания используется душевая кабинка, емкость бойлера должна быть от 50 до 70 литров. Если же в доме установлена ванна, то минимальный его объем не должен быть меньше 100 литров

Причем эти расчеты относительно справедливы, если у вас приборы, потребляющие горячую воду, расположены довольно близко друг от друга. Если же ванная комната находится далеко от кухни, то стоит подумать об установке отдельного кухонного бойлера литров на 10 или установить проточный водонагреватель.

Второй наиважнейший аспект, учитываемый при выборе бойлера – характеристики водопроводной воды. Если у вас она слишком жесткая, то стоит подбирать более дорогостоящие модели с закрытыми тенами, в которых нагревательные элементы расположены в герметичных стеклянных или керамических колбах.

Это же касается и материала самих нагревательных баков, или их покрытия:

• эмалированные и стеклофарфоровые покрытия – менее стойки к коррозии, требуют постоянного поддержания более высокой температуры, дешевле остальных, но срок их службы от 3 до 5 лет;
• баки с титановым напылением или сварные из нержавеющей стали – имеют срок службы 7 – 10 лет, но более дорогие.

Для повышения коррозионной устойчивости бойлеров в них ставятся магниевые аноды, требующие периодической замены.

Конструкция электрического бойлера довольно проста и отчасти напоминает электрочайник. Собственно, наличие этого анода, да система забора подогретой воды из верхней части емкости, их и отличает. Время работы тенов регулируется терморегулятором в зависимости от установленной температуры нагрева воды.

Существуют комбинированные бойлеры косвенного нагрева, когда в водонагревательной емкости помещается еще и змеевик, через который проходит теплоноситель из системы отопления, подогревающий воду в бойлере помимо тенов.

Понятно, что подключение такого бойлера несколько сложнее, чем электрического, но вполне по силам хорошему домашнему мастеру.

Следующий параметр, который надо учитывать при выборе бойлера, его мощность. Понятно, чем она выше – тем быстрее нагреется вода, но и нагрузка на электросеть будет больше. Оптимальной считается мощность 50-литрового бойлера 1,5 – 2 кВт, соответственно: 100-литрового 3 – 4 кВт. Но не забудьте выяснить, какие нагрузки способна выдержать ваша внутриквартирная или внутридомовая сеть, чтобы в погоне за большими мощностными показателями не превысить суммарные допустимые нагрузки, иначе при включении бойлера автоматика просто будет отключать подачу электроэнергии.

Последний момент при выборе бойлера – его форма. Они бывают:

• круглые;
• плоские:

а) вертикальные;

б) горизонтальные.

Могут навешиваться на стену или устанавливаться на пол. Последнее, как правило, используется с бойлерами большой емкости.

Какие трубы применять для подключения бойлера?

Чаще всего разводка водяных систем в последнее время осуществляется полипропиленовыми трубами, свариваемыми при помощи специального паяльника. Работа с ним не очень сложна, но покупать его для установки одного бойлера – неоправданно. Тем более что фитинговые системы с металлопластиковыми трубами – не менее надежны, чем упомянутые. Все о фитингах можно прочесть здесь, но для подключения бойлера мы рекомендуем использовать обжимные (цанговые) фитинги.

Для перехода от одного вида труб, уже имеющихся в вашем жилище, на предлагаемые, можно использовать т.н. тройник-вампир.

Чаще всего его используют для перехода от металлического водопровода на пластиковый, но он не хуже сработает и на полипропиленовой трубе. Для его установки перекрывается вода в магистрали и сливается через один из кранов. Затем в трубе сверлится отверстие O 10 – 12 мм и устанавливается тройник. Дальнейшая разводка осуществляется трубами выбранной системы.

А кроме металлопластика с фитингами можно применить еще более простые соединения – гибкими шлангами в металлической оплетке.

Только при их выборе следует отдать предпочтение производителям, выпускающим гарантированно качественный товар.

Схемы подключения бойлера, процесс установки

Их следует разбить на 2 подотдела и рассмотреть отдельно:

• сантехнический;
• электрический.

Прежде всего, при монтаже бойлера следует убедиться в наличии запорной арматуры на магистрали водоснабжения перед ним, чтобы иметь возможность отключаться от общей системы водоснабжения для технического обслуживания и возможной замены в дальнейшем.

Если бойлер, кроме системы холодного водоснабжения, подключается и в систему с горячей водой, то на ней также ставится запорный кран, чтобы не происходило слива подогретой в нем воды в общую сеть. При работе бойлера он держится закрытым.

Также после крана на холодной магистрали будет полезной установка редуктора, понижающего давление до 2 – 3 атм., чего будет вполне достаточно для нормальной работы системы. А вот сам прибор он предохранит от избыточного давления. Перед непосредственным вводом холодной воды в бойлер стоит установить еще один кран, чтобы не отключать всю систему для манипуляций с самим прибором.

Для напорных бойлеров закрытого типа обязательна установка предохранительного клапана, входящего в комплектацию нового прибора. Во-первых, он не дает подогретой воде поступать обратно в холодную магистраль, а во-вторых, сбрасывает лишнюю, расширившуюся после нагрева воду. Без него эксплуатация таких бойлеров может привести к взрывоопасным последствиям. Ставится такой клапан в стандартных схемах подключения непосредственно перед вводом холодной воды в бойлер, а трубка слива выводится в ближайшую точку входа в канализацию. Если бойлер устанавливается над унитазом, ее выводят в свободное отверстие в верхней части сливного бачка унитаза. Их всегда 2: для удобства подключения бачка, и одно из них свободно.

В помощь – видео об ошибках, допускаемых при подключении бойлера:

Более прогрессивная схема подключения бойлера включает в себя установку тройника с краном над предохранительным клапаном. Он позволяет экстренно слить воду из бойлера в случае необходимости или использовать бойлер в качестве накопительной емкости для воды в случае ее аварийного отключения.

Главное, при ее сливе следует обязательно отключить нагрев, иначе тены могут выйти из строя. Об наиболее рациональном усовершенствовании системы при установке такого тройника с краном – в следующем видео:

Такой тройник ставится исключительно на холодную магистраль, ведь ее ввод происходит в нижней части бойлера, а трубка забора горячей – в верхней.

Часто система обвязки прячется в стену в штробах или вообще выводится за нее – в подсобное помещение или кладовку, оставляя видимым только предохранительный клапан.

Схема подключения кухонного бойлера ничем не отличается от таковой для обычного, только чаще всего в перевернутом виде.

Электрическое подключение осуществляется проводами соответствующего мощности бойлера сечения. Для этого на бойлере имеются 2 контакта.

Третий выведен на массу корпуса тена или сам наружный кожух бойлера. Обычно в квартирах нет системы заземления, к которой его следует подключать. В этом случае следует выполнить такую схему подключения.

В ней УЗО выполнит роль заземления, только подобрать его следует без превышения номинала, иначе оно может не справиться с задачей в полной мере.

При навеске водопроводного бойлера на стену есть единственное правило: надежное крепление, соответствующее суммарному весу бойлера и находящейся в нем воды. Подбирайте его в соответствии с материалом стены, на которую крепится бойлер, и побеспокойтесь минимум о полуторном запасе максимально выдерживаемого им груза.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Бойлер горячей воды GOPPO БКН-Э Амур 900 литров

Модель		GOPPO БКН-Э Амур-900
Объём номинальный		900
Объем фактический		856
Рраб. водонагреватель(бар)		10. 0
Рраб. змеевик (бар)		10,0
Тмах. Водонагреватель (°С)		90
Тмах. Змеевик (°С)		115
Марка стали водонагревателя		Пищевая нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI304)
Марка стали змеевика		Пищевая нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI304)
Подключение (вход/выход) воды, слив		G 1 1/2″
Присоединение Змеевика вход/выход		G 1 1/4″
Присоединение к линии циркуляции		G 1″
Присоединение патрубка слива		G 1″
Присоединение датчика температуры		внутр. резьба G1/2″
Патрубок группы безопасности		G 3/4″
Толщина изоляционного слоя (мм)		Вспененный пенополиэтилен «ПЕНОФОЛ» толщиной 50мм
Вес нетто (кг)		180
Вес с водой (кг)		1036
Напряжение (В)		220/380
Степень защиты		IP21
Производитель		GOPPO
Страна изготовления		Россия
Высота		2070
Ширина		900
Глубина (мм)		1110
Гарантия (мес)		60
Мощность ТЭНов (кВт)		1. 5кВт / 2.0кВт / 3.0кВт / 4.0кВт / 4.5кВт / 6.0кВт / 9.0кВт / 12.0кВт / 15.0кВт / 24.0кВт / 30.0кВт / 45.0кВт / 60.0кВт / 75.0кВт / 90.0кВт / 120.0кВт
Мощность змеевика (кВт)		0 — без змеевика / s=0,5м2 (11 кВт) / s=0,75м2 (16,5 кВт) / s=1м2 (22 кВт) / s=1,5м2 (33 кВт) / s=2м2 (44 кВт) / s=2,5м2 (55 кВт) / s=3м2 (66 кВт) / s=3,75м2 (82,5 кВт) / s=4,5м2 (99 кВт) / s=5,25м2 (115,5 кВт)
Производительность +10С до +65С	л/час	—
Время нагрева с +10С до +65С	час	—

Как подключить бойлер по схеме | Домашний Ремонт

Обвязка бойлера

Обвязка бойлера

Описание скелетной схемы, на которой видно основные принципы подключения бойлера

Схема подключение бойлера к водопроводу

Схема подключение бойлера к водопроводу

Перед бойлером к водопроводу, нужно установить фильтр тонкой механической очистки. Перед фильтром установить запорный кран, чтобы мы могли контролировать систему.

После фильтра у нас идут тройники, которые обеспечивают подачу холодной воды на смесители в ванной, кухне и на другие потребители.

После тройника перед бойлером устанавливается еще один запорный кран. После запорного крана должен идти подрывной клапан после него тройник, установленный на трубу холодного водоснабжения бойлера. На тройник устанавливается кран Б для слива воды.

Таким образом, создается система слива воды из водонагревателя для его обслуживания.

Принцип работы

Холодная вода поступает на бойлер и нагревается с помощью ТЭН (трубчатого электронагревателя). Затем, устремляется через трубку выхода горячей воды, сама трубка находится в самой высшей точке бойлера. Горячая вода распределяется на смесители.

На выходе горячей воды устанавливается тройник с краном Маевского или обыкновенный шаровой кран. Чтобы иметь возможность отсекать гидрозатвор в трубах подачи горячей воды при сливе воды из бойлера.

Порядок слива воды

Мы перекрываем запорный кран перед бойлером, открываем кран Б, затем кран А и сливаем воду.

Этим можно воспользоваться для получения технической воды для домашних нужд, если перекрыли водоснабжение при поломке.

Главное не забыть, после этого наполнить бойлер, чтобы не сгорел ТЭН.

Не забывайте подписываться!

Разрыв гибкой подводки на смесителе, как избежать разрыва

Течет гусак — ремонт смесителя

Течет душевой шланг — Ремонт за 5 минут

Подключение бойлера к электросети и водопроводу

 

  Электрическая схема подключения бойлера

  Что необходимо и как подключить бойлер к электросети

  Как подключить бойлер к водопроводу

 

Нестабильность горячего водоснабжения особо остро ощущается в летний период, когда коммунальные службы активно проводят ремонтные работы. Установка накопительного или проточного водонагревателя необходимого объема способна полностью решить данную проблему. Монтаж бойлера требует достаточной квалификации и знаний, поскольку речь идет о монтаже мощного электроприбора в непосредственной близости с водой.

 

Электрическая схема подключения бойлера

 

Большинство производителей рекомендует осуществлять подключение бойлера к электросети отдельной линией от электрощита, которая состоит из трех проводов: фазы, 0 и заземляющего проводника. Последний обеспечивает защиту в случае коррозии ТЭНа, которая приводит к тому, что деталь «прошибает». Чаще всего бойлеры поставляются уже с собранным проводом и вилкой, которые подключены к терморегулятору. Все, что необходимо сделать — установить розетку с заземлением, от которой идет линия через двойной автомат. Наличие двойного автомата в схеме дает возможность полностью отключить линию при необходимости.

Второй вариант чаще встречается у новых моделей бойлеров и предполагает наличие УЗО (устройства защитного отключения). Суть также сводится к подключению отдельной линии к электрощитку. Если на бойлере нет УЗО, устанавливается дифавтомат 16А 10 мА, который защитит от короткого замыкания и ток утечки.

Подсоединение производится трехжильным проводом: фаза, ноль и проводник, который идет на щит с заземлением. Проверить наличие заземления можно с помощью контрольной лампочки, один конец которой подключается к фазе, а второй — на корпус. Если лампочка загорается, значит, заземление на этом щите есть.

Под бойлер устанавливается розетка ip44, где первая цифра 4 обозначает степень защиты от проникновения внутрь электротехнического изделия посторонних предметов и пыли размером 1 миллиметр, вторая 4 показывает стойкость к воздействию влаги.

 

Что необходимо и как подключить бойлер к электросети

 

Самостоятельное подключение бойлера от розетки начинается с подготовки необходимых материалов. Приведенный ниже расчет проводился с учетом того, что бойлер накопительного типа имеет мощность не более 3,5 кВт. Для такого монтажа мы будем использовать трехжильный кабель с маркировкой ВВГ, имеющий сечение 2,5 мм², а также трехжильный провод ПВС аналогичного сечения. Дополнительно потребуется розетка на 16 А, оснащенная заземляющим контактом.

Если приобретенный бойлер не имеет собранного соединительного провода, приобретите вилку. Сразу стоит отметить, что она должна быть надежной, желательно с каучуковым корпусом и фиксирующей защитной гофрой.

Прежде чем проводить любые действия по монтажу, определяем оптимальное место установки как самого водонагревателя, так и его розетки. При установке крупных электроприборов ванную принято делить на зоны. Под «нулевой» понимают зону самой ванны/душевой кабинки, 1 занимает площадь, которая располагается над мокрыми зонами. 2 — охватывает пространство, которое очерчивает 60 см радиусом вокруг мокрых зон. Вся оставшаяся площадь относится к 3 зоне.

 

 

Как уже было сказано выше, ванная комната требует установки розеток класса защиты IP44, при этом сам водонагреватель должен соответствовать определенному классу. Для зон 1, 2 и 3 этот показатель должен быть не менее IP25, 2 и 3 — IP24. Информация о степени защиты указывается в сопроводительной документации к бойлеру и его инструкции.

Определивший с местом, где будет установлен бойлер и розетка, можно переходить к подготовке штробы. Удобнее всего это делать с помощью перфоратора со специальной насадкой, которую называют штробером. За счет формы желобка и заостренного уголка штробер быстро делает углубление внутрь.

В образовавшуюся штробу укладываем кабель ВВГ и протягиваем его до монтажной коробки. Отмеряя длину кабеля, сделайте небольшой запас со стороны коробки, чтобы его было достаточно для возможного повторного монтажа. 

 

 

 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током подключение

водонагревателя необходимо осуществлять через УЗО или дифавтомат

 

 

 

Подключение непосредственно в щитке требует четкого соблюдения последовательности и учета маркировки жил (для удобства их помечают различными цветами). Жилу в белой оплетке соединяем с нижней клеммой дифференциального автоматического выключателя, который чаще всего маркируется «2». Синяя жила рассчитана на монтаж с нижней клеммой дифавтомат, которая отмечается «N». Оставшаяся третья жила (желтая с зелеными полосами) — заземление.

 

 

После проведения отделочных работ можно переходить к электрофурнитуре. Все соединения внутри монтажной коробки проводятся с учетом цвета жил. Зачистив кабель, жилы в белой и синей оплетке соединяем с левой и правой клеммой розетки, оставшуюся третью жилу желтого цвета с зелеными полосами — с центральной клеммой или «землей». 

Если в комплекте с водонагревателем не поставляется удлинительный провод, то необходимо изготовить его самостоятельно. Отмеряем необходимую длину провода ПВС и приступаем к установке вилки.

С помощью отвертки раскручиваем все фиксирующие шурупы на корпусе вилки. Провод пропускаем через гофру в нижней части в специальное отверстие. Жилы зачищаем, коричневую и синюю подкладываем под боковые болтовые соединения и зажимаем болты до упора; желто-зеленую соединяем с центральной «землей». Аккуратно укладываем провод в корпус и закручиваем все шурупы вилки. Обратите внимание, что после сборки вилка должна иметь плотное прилегание по соединительным швам.   

Затем приступаем к подключению водонагревателя. Снимаем панель, через специальное отверстие пропускаем второй конец провода ПВС и зачищаем. Оконцовываем многопроволочные жилы и подключаем к специальному клеммному блоку:

• жилу с изоляцией коричневого цвета — к клемме «L»;

• синего цвета — к клемме «N»,

• желто-зеленую жилу — к болтовому соединению на корпусе водонагревателя с маркировкой заземления.

Фиксируем провод и устанавливаем панель.

 

Как подключить бойлер к водопроводу

 

В нижней части бойлера откручиваем две крышки-заглушки красного и синего цвета. Берем тройник и накручиваем его на штуцер холодной воды (обозначен синим). Ориентировать на расположение «лево-право» не рекомендуется, поскольку производители бойлеров на свое усмотрение размещают подвод. Если при накрутке получился всего один виток, соединение будет ненадежным. Берем плашку ½ дюйма и дорезаем резьбу трубы. Для латунных соединений нормой считается 3,5 витка и более. Аналогично поступаем с горячей водой.

По всей резьбе наматываем паклю, наносим сантехническую уплотнительную пасту (герметик), накручиваем тройник и подтягиваем до упора газовым ключом. Разворачиваем тройник в ту сторону, в которую будет установлен краник. Делается это для удобства дальнейшей эксплуатации.

К боковому отводу прикручиваем краник для сброса воды, к нижнему — предохранительный сбросной клапан. К клапану накручиваем верхнюю часть «американки», вторую часть «американки» вкручиваем в кран, соединяем части муфты с накидной гайкой. Прикручиваем паечную переходную муфту. К штуцеру горячей воды прикручиваем «американку» с переходной муфтой под полипропиленовые трубы.

К отводу холодной воды прикручиваем тройник, не забывая намотать паклю и нанести сантехническую пасту. В зависимости от конфигурации места установки с помощью паяльника для полипропиленовых и металлопластиковых труб и уголков фиксируем трубу необходимой длины. Аналогично поступаем с подводом горячей воды.  

При первом пуске бойлера перекрываем «общую» горячую воду, открываем кран горячей воды на смесителе, поворачиваем краники холодной и горячей воды на бойлере. Нормой считается выход небольшого количества воздуха из крана, перекрывать его можно только после того, как вода начнет стекать с хорошим напором, в среднем на эту процедуру требуется от 4 до 6 минут. 

Бойлеры косвенного нагрева. Выбор. Схемы подключения и обвязки.

В этой статье: Как работает бойлер косвенного нагрева Разновидности и выбор устройств В каких системах отопления используют бойлеры Установка и схема обвязки бойлера косвенного нагрева Эксплуатация и обслуживание

Бойлеры косвенного нагрева. Типы устройств, схемы подключения и обвязки.

Одними из наиболее рациональных и универсальных устройств, способных обеспечить частный дом горячей водой, принято считать бойлеры косвенного нагрева.

В этой статье мы расскажем об экономической целесообразности, принципе работы, схеме монтажа и особенностях эксплуатации этих устройств.

• Как работает бойлер косвенного нагрева
• Разновидности и выбор устройств
• В каких системах отопления используют бойлеры
• Установка и схема обвязки бойлера косвенного нагрева
• Эксплуатация и обслуживание

Как работает бойлер косвенного нагрева

Устройство колбы бойлеров косвенного нагрева такое же, как у электрических или газовых: нержавеющий бак с внутренним покрытием и теплоизоляцией. Вместо ТЭНа в них установлен змеевик-теплообменник, по которому течет горячая вода системы отопления. Может показаться, что температуры в 50–70 °С будет недостаточно для нагрева воды, ведь в газовых и электрических водонагревателях имеют место куда более высокие показатели. Но за счет значительной площади соприкосновения скорость нагрева не уступает другим устройствам, а иногда она даже выше.

Устройство бойлера косвенного нагрева со змеевиком: 1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — защитный анод; 4 — вход центрального отопления; 5 — теплоизоляция; 6 — теплообменник; 7 — выход центрального отопления

В бойлерах косвенного нагрева тоже есть жертвенный анод, а вот группа безопасности, как правило, в конструкцию не включена. Такая простота устройства с одной стороны характеризуется продолжительным сроком службы, с другой — требует основательного подхода к составлению схемы коммуникаций и обвязки.

Бойлеры косвенного нагрева требуют достаточно просторного помещения для установки. Ими преимущественно оснащают объекты без дополнительного дымохода или наличия водонагревательной колонки в проекте газоснабжения. В таких случаях единственная альтернатива — двухконтурный котел, но летом его использовать неудобно, да и переоборудование систем отопления и ГВС может влететь «в копеечку».

Разновидности и выбор устройств

Помимо баков элементарной конструкции существуют также бойлеры более сложного устройства, позволяющие реализовать некоторые замечательные функции при интеграции в систему отопления. Одна из наиболее востребованных функций — использование бойлера в качестве теплоаккумулятора. Это особенно важно при электрическом отоплении с нестабильной подачей электроэнергии или при работе по суточным тарифам. Устройства с режимом теплоаккумулятора имеют значительную емкость (более 300 литров) и надежную теплоизоляцию.

Более дорогостоящими считаются бойлеры с системой рециркуляции, обеспечивающей мгновенную подачу горячей воды в смеситель. Они имеют три патрубка для подключения к системе ГВС: один для подачи холодной воды и два для протока горячей. Циркуляция выполняется небольшим встроенным насосом. Бойлеры такого типа менее экономичны, но с их помощью можно организовать небольшой контур отопления, например, для установки полотенцесушителя.
Некоторые бойлеры имеют конструкцию «бак в баке», название само говорит за себя. Во внешней емкости находится теплоноситель системы отопления, во внутренней — нагреваемая водопроводная вода. Преимущество такой конструкции в очень быстром нагреве воды, но из-за сложности устройства такие бойлеры стоят гораздо дороже обычных.

Бойлер косвенного нагрева «бак в баке»: 1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — вход центрального отопления; 4 — внутренний бак из нержавеющей стали; 5 — выход центрального отопления

В каких системах отопления используют бойлеры

Практически любой отопительный агрегат может работать в связке с бойлерами косвенного нагрева, но использование приборов разного класса имеет свои особенности. В целом, чем проще устройство котла — тем нагляднее схема работы, но выше сложность обвязки. Например, для стандартного дымоходного котла с термостатом можно самостоятельно выбрать место врезки в зависимости от конфигурации отопительного контура. Это не так легко сделать при наличии встроенного теплового насоса, а котлы с электронным управлением могут давать сбои при работе в летний период.

Твердотопливные и жидкотопливные котлы летом использовать невозможно, а вот в зимнее время это один из самых приемлемых вариантов. Также продуктивно работают электрические котлы отопления, для большей удобности их можно оснастить дополнительной термопарой или автоматикой с выносными датчиками, чтобы регулировать работу по температуре воды в баке.

Наиболее трудно подключить бойлер косвенного нагрева к системам гравитационного типа. При замедленной циркуляции не так эффективно нагревается вода, а для использования насоса следует правильно выбрать точки врезки в отопительную систему, чтобы не нарушить режим работы отопления. Верным решением будет последовательная врезка в обратку с организацией длинного байпаса, в котором насос и бойлер соединены последовательно, а на проточной ветке установлен обратный клапан.

Установка и схема обвязки бойлера косвенного нагрева

Существует три варианта подключения к системе отопления и все они подразумевают установку бойлера на минимальном удалении от котла. Следует располагать бойлер на достаточно прочном основании и строго по уровню. Ввод теплоносителя должен выполняться сверху, отвод снизу. Забор горячей воды, напротив, выполняется сверху, а подпитка — снизу.

Вариант 1. Труба подачи отопления делится на две ветки, на каждой из которых стоит запорная арматура или трехходовой кран. Одна ветка проходит через бойлер, другая закорачивает магистраль, если нагрев воды не нужен. Такой способ оптимален при постоянном использовании бойлера или сезонном режиме работы. Регулировать температуру в таком случае можно двумя электромагнитными клапанами с самовозвратом, подключенными через трехконтактное реле термостата.

1 — подача холодной воды; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — радиатор отопления; 7 — котел отопления; 8 — группа безопасности котла; 9 — циркуляционный насос; 10 — трехходовой кран; 11 — электромагнитный клапан; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — горячая вода к потребителям

Вариант 2. Труба подачи имеет ответвление, к которому подключены последовательно циркуляционный насос и бойлер, с другой стороны подключение выполнено к трубе обратного потока. Насос включен через цепь реле термостата, таким образом, при падении температуры воды внутри бойлера он активирует принудительную циркуляцию и ускоряет нагрев. Контур отопления имеет собственный насос, установленный на трубе подачи после места врезки бойлера. Такой вариант оптимален, если бойлер используется нечасто или требуется температура воды ниже, чем в системе отопления.

1 — подача холодной воды; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — циркуляционный насос системы ГВС; 7 — термостат бойлера; 8 — радиатор; 9 — котел отопления; 10 — группа безопасности котла; 11 — циркуляционный насос системы отопления; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — горячая вода к потребителям

Вариант 3. Бойлер последовательно соединен с трубой подачи котла через циркуляционный насос. При таком подключении бойлер всегда работает в режиме теплоаккумулятора, вариант оптимален для устройств с рециркуляцией. Наличие байпаса, соединяющего выход теплоносителя из бойлера с обраткой котла, делает возможным использование системы ГВС летом.

1 — подача холодной воды; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — байпас; 7 — радиатор отопления; 8 — отопительный котел; 9 — группа безопасности котла; 10 — циркуляционный насос; 11 — расширительный бак системы ГВС; 12 — горячая вода к потребителям

При любой схеме подключения необходимо устанавливать запорную арматуру на всех патрубках бойлера и циркуляционного насоса. Подключение бойлера к системе ГВС обязательно требует установки со стороны подачи воды расширительного бака с мембраной для компенсации давления нагреваемой жидкости. На трубе подвода холодной воды до группы безопасности должны быть обязательно установлены сетчатый фильтр и обратный клапан.

Эксплуатация и обслуживание

Каждые 2–3 года бойлеру необходим комплекс технического обслуживания по аналогии с электрическими водонагревателями: промывка бака, удаление накипи, замена жертвенного анода при его утонении более чем на 50%, замена прокладок. Инспекцию со снятием технического фланца бака разумно проводить в летний период в комплексе с обслуживанием системы отопления. Промывка химикатами отопительного контура и теплообменника бойлера должна выполняться раздельно с применением соответствующих средств очистки. В остальном же эти устройства весьма неприхотливы.

Схема парового котла с деталями для манекена – Электротехника 123

Ниже приведена типичная схема парового котла для манекена с названием каждого компонента или детали котла . В первую очередь следует понимать, что существует множество видов и номенклатуры котлов. Например, паровой котел, комбинированный котел, котел Vaillant, водогрейный котел, газовый котел, электрический котел, котел Weil mclain, конденсационный котел, масляный котел, котлы Burnham, центральный котел, лохинварный котел, водотрубный котел, системный котел, котлы центрального отопления. , котел buderus, котлы bosch, котел biasi, котел ferroli, несравненные котлы, дровяной котел, паровой котел hartford, котлы utica, котел кроун и многие другие промышленные котлы.

Основная классификация котлов включает две категории: водотрубные котлы и жаротрубные котлы. Жаротрубные котлы полезны для небольших потребностей в паре, а водотрубные котлы полезны для использования на промышленном уровне.

Вкратце, основным назначением котла является кипячение жидкости, в основном воды, с целью получения пара для обогрева здания или работы оборудования с помощью пара под давлением или воды под давлением.

Чтобы сделать концепцию более понятной, пар, производимый в котле , может быть полезен для:

• Выполнение механической работы путем расширения ее в паровых двигателях или паровых турбинах и тепловых электростанциях.
• Отопление жилых и производственных зданий.
• Выполнение определенных процессов на сахарных заводах, в химической и текстильной промышленности.

Схема парового котла

На приведенной выше схеме показаны части котла, которые являются обязательными для конструкции и эксплуатации парового котла. Следовательно, каждая часть котла играет важную роль, и каждый, кто хочет узнать больше о котлах, может узнать больше на этой странице в последнем разделе.

Давайте сначала посмотрим основную информацию о котлах.Котел — это устройство, используемое для производства пара с заданным давлением и температурой путем передачи тепловой энергии, полученной при сжигании топлива, в воду для превращения ее в пар. Обычно котел представляет собой комбинацию устройств, используемых для производства, снабжения или рекуперации тепла, вместе с устройством для передачи тепла, доступного таким образом, нагреваемой и испаряемой жидкости.

Жидкость содержится в барабане котла, называемом кожухом, и тепловая энергия, выделяемая при сгорании топлива, передается воде, которая преобразует воду в пар при заданной температуре и давлении.

Обязательные крепления котла

1. Манометр
2. Плавкая пробка
3. Паровой запорный клапан
4. Обратный клапан подачи
5. Выпускной кран и ремонт.
6. Два предохранительных клапана. Обычно используются следующие предохранительные клапаны: предохранительный клапан с собственным грузом, рычажный предохранительный клапан, подпружиненный предохранительный клапан и предохранительный клапан высокого пара и низкого уровня воды.
7. Две индикаторы уровня воды

Котельные Аксессуары

1. Economizer
5. Насос
7. Насос
9. Компания
10. Паровая ловушка

Преимущества Economizer

1. Температурный диапазон между различными частями котел уменьшен, что приводит к уменьшению напряжений из-за неравномерного расширения.
2. Если котел питается холодной водой, это может привести к охлаждению металла котла. Горячая вода проверяет это.
3. Увеличена испарительная способность котла.
4. Повышается общая эффективность установки.

Основные компоненты котлов

1. Корпус котла: Наружная цилиндрическая часть сосуда под давлением.  ГОРЕЛКА – Устройство для подачи топлива и воздуха в топку с заданными скоростями. Горелка является основным устройством для сжигания нефти и/или газа.
2. Грязевое кольцо или грязевой барабан: Пространство типичной цилиндрической формы на дне водного пространства. Там собирается осадок, ил и другие примеси.
3. Топка: Закрытое помещение, предназначенное для сжигания топлива.
4. Предохранительный клапан: Подпружиненный клапан, который автоматически открывается, когда давление достигает настройки клапана. Используется для предотвращения образования избыточного давления в котле.
5. Сепаратор пара: Устройство для удаления захваченной воды из пара.
6. Сетчатый фильтр: Устройство, такое как фильтр, для удержания твердых частиц и пропускания жидкости.
7. Смотровое стекло: Стеклянная трубка, используемая в паровых котлах для визуального контроля уровня воды в котле.
8. Слив: Соединение клапана в самой нижней точке для удаления всей воды из котла.
9. Подающий насос: Насос, подающий воду в бойлер.
10. Яма для золы: Яма для золы — это место, где скапливается пепел при пожаре.Пепел падает через колосниковую решетку в (часто) съемный ящик.
11. Решетка: Решетка представляет собой набор стержней или узких пластин в нижней части топки. Пепел падает через решетку в зольник.
12. Манометр: Показывает давление пара в котле.
13. Плавкая вставка: Работает как предохранительный клапан, когда в закрытом сосуде достигаются опасные температуры, а не опасные давления.
14. Обратный клапан подачи: Питательная вода высокого давления подается в котел через этот клапан.Этот клапан открывается только в сторону котла и подает воду в котел.
15. Паровой запорный клапан: Регулирует подачу пара наружу.

Схема газового котла: основы, которые должен знать каждый

Что такое схема газового котла ? Это схема, иллюстрирующая принцип работы котла. Это часть инструкции, которую всегда должен предоставлять производитель прибора, который вы собираетесь купить.Давайте рассмотрим схему и узнаем больше о том, как работают конденсационные и неконденсационные агрегаты.

Стандартный газовый прибор сжигает природный газ для нагрева жидкости и удовлетворения потребностей в горячей воде. При сжигании природного газа происходит химическая реакция, в ходе которой образуются два побочных продукта:

• двуокись углерода
• водяной пар

Сегодня их называют теплыми отходящими газами, которые проходят через дымоход, а затем выбрасываются в атмосферу.

Если говорить о конденсационном котле, то следует отметить, что он работает за счет скрытой теплоты воды, образующейся после сжигания топлива. Это помогает повысить эффективность. Устройство использует пар для сжигания топлива, а также извлекает дополнительное тепло, конденсируя пар в воду для рекуперации скрытой теплоты.

Такие агрегаты в основном используются для систем центрального отопления жилых помещений и способны компенсировать тепло, которое обычно теряется с отходящими газами.

Эти газы проходят через теплообменник, который охлаждает их, а затем конденсирует в жидкость, называемую конденсатом. Таким образом, он может легко покрыть некоторое количество тепла, которое может быть потеряно. Восстановленное тепло используется для подогрева холодной воды, которая возвращается из радиаторов, поступающих в котел. Хороший блок обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, равный 90%. Показанная схема газового котла является лишь упрощенным вариантом того, что реально происходит внутри агрегата. Большинство производителей всегда предоставляют достаточно подробные схемы выпускаемых ими котлов.Они помогают неопытным пользователям узнать больше о том, как работают их устройства.

Как правило, такие котлы всегда подходят для использования при замене существующих газовых агрегатов. Сегодня существует множество напольных или настенных приборов, которые при необходимости доступны с расширенными вариантами дымохода.

Пожалуй, одним из главных преимуществ этого агрегата является довольно большой теплообменник. Большие радиаторы позволяют снизить температуру обратного потока, повышая эффективность.Дополнительным преимуществом является экономичность котла, так как большую часть отопительного сезона система значительно недогружена.

В настоящее время такие котлы становятся все более популярными из-за большой экономии, которую они обеспечивают. Тем не менее, многие люди заявляют, что они склонны к серьезным поломкам. Это действительно зависит от производителя, вентиляции и обслуживания. Такие модели дороже покупать, но все же есть много доступных грантов, которые могут помочь сократить расходы.

Схемы газового котла

помогут узнать, как работает котел и соответствует ли он вашим потребностям в отоплении и ГВС.Сегодня они стали незаменимы при монтаже любого газового агрегата. Перед покупкой убедитесь, что производитель предоставил вам его.

 

Как работает комбинированный котел? | Схема пароконвектомата

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно установить пароконвектомат

Принцип работы комбинированного котла может быть очень сложным и требует наилучшей и максимально безопасной установки.Некоторые ошибочно думают, что, поскольку пароконвектоматы компактны и не требуют дополнительных баков, их достаточно легко установить самостоятельно. Мало того, что это чрезвычайно опасно, так еще и незаконно устанавливать комбинированный котел, если вы не сертифицированы. Нелегальные газовики ежедневно преследуются по уважительной причине. Даже если вы нарушили закон и установили комбинированный котел раньше, у вас все равно нет многолетнего опыта, знаний или правильного контрольно-измерительного оборудования для установки котла.А когда речь идет о газовых подключениях, невероятно глупо подвергать опасности свою жизнь или жизнь своей семьи.

Если вы решите проигнорировать наш совет и попытаетесь сэкономить несколько фунтов стерлингов, нарушив закон, и установите котел самостоятельно, а ваш друг, зарегистрированный в системе Gas Safe, распишется на этом, вы оба нарушите закон и можете столкнуться со значительным штрафом. штрафы, а также тюрьма. В интернете есть кабинетные эксперты, которые могут попытаться убедить вас сэкономить и установить котел самостоятельно.Как мы упоминали выше, самое главное, что вы подвергнете себя и свою семью опасности. Независимо от того, насколько хорошо вы понимаете, как работает пароконвектомат, ниже приведены некоторые причины, по которым вам НИКОГДА не следует устанавливать котел самостоятельно:

• Зарегистрированный инженер по газовой безопасности тратит 5 лет на обучение и достигает своего истинного уровня опыта через 5-10 лет.
По закону требуются анализаторы дымовых газов
• , стоимость которых составляет от 600 до 1000 фунтов стерлингов.
Анализаторы дымовых газов
• необходимо ежегодно калибровать и иметь сертификат.
• Необходимо проверить пригодность котла для объекта.
• Размещение котла должно быть безопасным и соответствовать требованиям газовой безопасности и строительным нормам.
• Необходимо использовать соответствующие материалы и фитинги, указанные производителем.
• Если вы не зарегистрированы в системе Gas Safe и делаете новое подключение газа к котлу = большие штрафы или тюрьма.
• Такое оборудование, как манометры, проверяет подачу газа и обеспечивает безопасное давление.
• Перед подключением котла необходимо проверить целостность газа.И снова один раз подключили.
• Испытание на сдачу и испытание на герметичность.
• Необходимо проверить и отрегулировать скорость потока.
• Инженеры по газовой безопасности должны оценить расход газа в котле и проверить давление газа и целостность дымохода.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Прочитав все вышеизложенное, вы все же решите рискнуть и самостоятельно установить котел и подключить газ, вы аннулируете гарантию на котел. (Помимо выплаты огромного штрафа или разделения тюремной двухъярусной кровати с вашим приятелем по газовому сейфу, который дал на это согласие).

Если вы хотите, чтобы ваш комбинированный котел установил сертифицированный специалист по газовой безопасности, или чтобы сертифицированный эксперт по отоплению провел осмотр вашего имущества или ответил на дополнительные вопросы о том, как работает комбинированный котел, начните с получения онлайн-предложения. Просто введите свой почтовый индекс ниже и нажмите зеленую кнопку:

.

Части котла и их функции в котлах

Знание различных частей котлов поможет вам понять конструкцию котла и схему компонентов котла. Вам также будет легче узнать, как они работают.Итак, в этой статье от Linquip мы поговорим о различных частях котлов и объясним их функции в котельной системе простым для понимания подходом.

⇒ Посмотреть список котлов на продажу и их поставщиков ⇐

Определение котла

Котлы — это системы, используемые для нагрева жидкости (обычно воды) в закрытом сосуде. Его можно варить, нагревать или испарять. Затем вы можете использовать результат для различных целей или приложений для отопления, таких как приготовление пищи, нагрев воды, канализация, центральное отопление, выработка электроэнергии на основе котлов и т. д.

Котлы функционируют с системой тепловыделения, системой управления и системой распределения для достижения желаемого результата. Кроме того, различные части котлов являются одними из основных компонентов котла на тепловых электростанциях.

Основные части котлов

Существуют различные части, из которых состоит котел, и хотя они существуют уже некоторое время, а современные котлы более энергоэффективны, чем старые, некоторые из этих частей все еще такой же. Изучение различных частей поможет вам в ремонте и обслуживании вашего котла. Но каковы эти основные части?

• Камера сгорания или топка

Горелка создает в этой камере горение, которое нагревает теплообменник до нескольких сотен градусов. Топливо, которое сжигается в этой камере, различается. Керосин, мазут и жидкий пропан являются наиболее распространенными источниками топлива, используемыми в камере сгорания котлов. Топка или камера сгорания обычно изготавливаются из чугуна, чтобы выдерживать тепло и давление процесса внутри.Процесс повышает температуру внутри камеры до нескольких сотен градусов за очень короткое время, поэтому используемые материалы должны подходить для таких условий.

Сгорание в топке создает тепло, которое передается теплообменником для нагрева жидкости в резервуаре. Этот теплообменник передает полученное тепло жидкости без прямого контакта с водой.

Смотреть все Теплообменник на продажу

Другим пунктом в списке различных частей котлов является расширительный бак; этот небольшой бак отвечает за защиту котла от избыточного давления и обеспечивает его безопасность в процессе.

Одной из наиболее важных частей котла является горелка, в которой происходит смешивание воздуха с источником топлива, что приводит к сгоранию, которое обеспечивает необходимое количество тепла для нагрева жидкости. Они отвечают за инициирование реакции горения в системе электронным сигналом термостатов на горелку. Этот сигнал информирует систему о необходимости производства тепла. Горелка использует топливо, подаваемое из внешнего источника с фильтрующим механизмом.На горелке есть сопло, предназначенное для превращения этого топлива в спрей и воспламенения, которое инициирует горение внутри топки.

Аквастаты — это компоненты котла, отвечающие за подачу правильного сигнала на горелку о том, когда остановить или начать процесс. Они знают точное время по температуре жидкости в котле.

Обратный клапан действует как блок безопасности, пропуская поток жидкости только в одном направлении.

Эти части котла представляют собой трубы, отвечающие за подачу нагретого потока жидкости к распределительным точкам в котле.

Обратные линии отвечают за подачу охлажденной жидкости или охлажденного пара (который меняет свое состояние обратно на жидкую форму) обратно в котел для его повторного нагрева.

 

Последний элемент в списке различных частей котла, который мы хотим вам представить, это циркуляционный насос. Эта часть направляет горячую воду по всему котлу, чтобы помочь ей циркулировать к различным выходам в наших домах, офисах или других местах, где используется котел. Они используются в котлах, использующих горячую воду для отопления.

Подробнее о Linquip

Обслуживание деталей котла

Имейте в виду, что для получения максимальной отдачи от вашего котла вам необходимо заботиться о каждой части системы и следить за их исправностью. максимально эффективным и здоровым. Для этого вам необходимо назначить время для регулярного технического обслуживания (обычно ежегодного), а также для очистки котла, чтобы максимизировать его эффективность. Вы также должны удалить мусор и остатки из топки.

Держите все детали под контролем и попросите эксперта осмотреть эти детали на наличие повреждений и как можно скорее отремонтировать сломанные, чтобы избежать больших повреждений в будущем. Избегайте любых попыток ремонта котла самостоятельно, если вы не являетесь экспертом, потому что техническое обслуживание этих систем должно выполняться лицензированными специалистами. Поскольку они работают с энергией, теплом и процессом горения, каждая часть должна правильно обслуживаться и устанавливаться; поэтому оставьте эту деликатную работу экспертам, чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность системы.

В котлах предусмотрены и другие детали, которые помогают процессу, но упомянутые выше являются наиболее важными и используются в различных типах котлов, доступных на рынке. Таким образом, основы одинаковы, и если вы не уверены в котле, который хотите купить, вам нужно проверить эти дополнительные детали, а также конкретное применение, которое вы ожидаете от котла, чтобы выбрать правильный тип для вашего места без каких-либо трудностей.

Теперь, когда вы знаете все, что нужно знать о различных частях котлов, готовы ли вы узнать, как работают котлы? А если у вас есть замечания к этой статье или котлам в целом, напишите нам в разделе комментариев и поделитесь своим мнением со всеми.Возникли проблемы или вопросы по котлам? Присоединяйтесь к Linquip, и наши специалисты помогут решить ваши проблемы в мгновение ока!

Купите оборудование или запросите услугу

Используя Linquip RFQ Service, вы можете рассчитывать на получение предложений от различных поставщиков из разных отраслей и регионов.

Щелкните здесь, чтобы запросить коммерческое предложение от поставщиков и поставщиков услуг

 

Котел Loeffler — конструкция, работа со схемойВ этом котле 2/3 перегретого пара используется для испарения воды в испарительном барабане, а оставшаяся 1/3 пара из пароперегревателя используется турбиной. Для циркуляции пара в котел используется паровой циркуляционный насос.


Принцип работы

Его основной принцип работы заключается в испарении питательной воды с использованием перегретого пара из пароперегревателя. 2/3 всего пара, вырабатываемого пароперегревателем, поступает в барабан испарителя.Перегретый пар превращает питательную воду в насыщенный пар. И 1/3 часть перегретого пара используется турбиной для совершения работы.

Также читаются:

0
Строительство или основные части

Основные части котла Loeffler представляют собой

Источник изображения

Economiser:

Он предварительно нагревает подачу воды перед входом в испарительный барабан.

Испарительный барабан:

Расположен в нижней части котла.Он содержит смесительную насадку. Здесь питательная вода превращается в насыщенный пар с помощью перегретого пара из пароперегревателя.

Паровой циркуляционный насос:

Установлен между испарительным барабаном и радиационным пароперегревателем. Он обеспечивает циркуляцию пара в котле.

Радиаторный пароперегреватель:

Он перегревает пар с помощью излучения, производимого сгоревшим топливом в котле.

Конвективный пароперегреватель:

Конвективный пароперегреватель перегревает пар до желаемой температуры около 500°C.

Смесительная насадка:

Присутствует внутри испарительного барабана. Он смешивает пар пароперегревателя с питательной водой и испаряет их.

Читайте также: 

 Работа котла Loeffler
• В котле Loeffler подающий насос нагнетает воду в экономайзер. Экономайзер предварительно нагревает питательную воду, после чего она подается в барабан испарителя.
• Барабан испарителя имеет сопла. 2/3 перегретого пара из пароперегревателя поступает в форсунки барабана испарителя и форсунки смешивают этот перегретый пар с питательной водой.Это превращает питательную воду в насыщенный пар. Этот насыщенный пар затем вытягивается из испарительного барабана паровым циркуляционным насосом и пропускает его через радиационный пароперегреватель.
• Радиационный пароперегреватель перегревает насыщенный пар с помощью энергии излучения, образующейся при сгорании топлива. Трубы радиационного пароперегревателя помещаются в топку. Теплопередача воде происходит за счет производимого излучения. После радиационного пароперегревателя пар поступает в конвективный пароперегреватель.
• Конвективный пароперегреватель размещается на пути горячих дымовых газов. Он перегревает пар, выходящий из радиационного пароперегревателя, до температуры около 500°С. Затем этот перегретый пар поступает в турбину и испарительный барабан. В этом котле 2/3 часть перегретого пара используется для испарения питательной воды в испарительный барабан, а оставшаяся 1/3 часть поступает в турбину.
• Котел Loeffler производит 100 т/ч пара при температуре 500°С и давлении 140 бар.
Преимущества
• Может использовать соленую воду для производства пара.
• Устранена проблема отложения отложений и накипи в трубах котла.
• Компактный размер.

Паровой котел: принцип работы и типы котлов

Что такое паровой котел?

Котел (также известный как паровой котел) представляет собой закрытый сосуд, в котором нагревается жидкость (обычно вода). Жидкость не обязательно кипит.Нагретая или испаренная жидкость выходит из котла для использования в различных процессах или системах отопления, таких как приготовление пищи, водоснабжение или центральное отопление или выработка электроэнергии на основе котла. Котлы (или, точнее, паровые котлы) являются неотъемлемой частью тепловых электростанций.

Принцип работы котла

Основной принцип работы котла очень прост и понятен. Котел по сути представляет собой закрытый сосуд, внутри которого хранится вода. Топливо (обычно уголь) сжигается в топке, и образуются горячие газы.

Эти горячие газы вступают в контакт с резервуаром для воды, где теплота этих горячих газов передается воде и, следовательно, в котле образуется пар.

Затем этот пар направляется на турбину ТЭЦ. Существует много различных типов котлов , используемых для различных целей, таких как работа производственной установки, санитарная обработка некоторых помещений, стерилизация оборудования, подогрев окружающей среды и т. д.

Эффективность парового котла

общее количество теплоты, подведенное топливом (углем), называется КПД парового котла .

Включает тепловой КПД, КПД сгорания и КПД топлива по отношению к пару. КПД парового котла зависит от размера используемого котла. Типичный КПД парового котла составляет от 80% до 88%.

На самом деле происходят некоторые потери, такие как неполное сгорание, потери на излучение от парового котла окружающей стены, дефектный дымовой газ и т. д. Следовательно, эффективность парового котла дает этот результат.

Типы котлов

Существуют в основном два типа котлов – водотрубный котел и жаротрубный котел.

В жаротрубном котле имеется ряд труб, по которым проходят горячие газы и вода окружает эти трубы.

Водотрубный котел является обратным по отношению к жаротрубному котлу. В водотрубном котле вода нагревается внутри труб, а горячие газы окружают эти трубы.

Это два основных типа котлов , но каждый из типов может быть подразделен на множество, которые мы обсудим позже.

Жаротрубный котел

Как следует из названия, жаротрубный котел состоит из нескольких труб, по которым проходят горячие газы.Эти трубки с горячим газом погружены в воду в закрытом сосуде.

Фактически в жаротрубном котле один закрытый сосуд или оболочка содержит воду, через которую проходят горячие трубы.

Эти дымовые трубы или трубы для горячего газа нагревают воду и превращают воду в пар, а пар остается в том же сосуде.

Поскольку вода и пар находятся в одном сосуде, жаротрубный котел не может производить пар при очень высоком давлении.

Как правило, он может производить максимум 17,5 кг/см ² и производительностью 9 метрических тонн пара в час.

Типы жаротрубных котлов

Также существуют различные типы жаротрубных котлов, жаротрубные котлы с внешней и внутренней топкой.
Котел с внешней топкой можно разделить на три различных типа:

1. Трубчатый котел с горизонтальным возвратом.
2. Котел с короткой топкой.
3. Компактный котел.

Опять же, жаротрубный котел с внутренней топкой также имеет две основные категории, такие как горизонтальный трубчатый и вертикальный трубчатый жаротрубный котел.

Жаротрубный котел с горизонтальным возвратом обычно используется на тепловых электростанциях малой мощности. Он состоит из горизонтального барабана, внутри которого расположено несколько горизонтальных трубок. Эти трубки погружены в воду.

Топливо (обычно уголь) сгорает под этими горизонтальными барабанами, а горючие газы перемещаются назад, откуда они попадают в жаровые трубы и направляются вперед в дымовую камеру.

При движении газов по трубам они передают свое тепло воде, и появляются пузырьки пара. По мере производства пара в этом закрытом сосуде развивалось давление котла.

Преимущества жаротрубных котлов

К преимуществам жаротрубных котлов относятся—

1. Достаточно компактная конструкция.
2. Колебания потребности в паре можно легко компенсировать.
3. Тоже достаточно дешево.

Недостатки жаротрубных котлов

К недостаткам жаротрубных котлов относятся—

1. Поскольку для работы котла требуется достаточно большое количество воды, требуется длительное время для подъема пара при заданном давлении.
2. Поскольку вода и пар находятся в одном сосуде, очень высокое давление пара невозможно.
3. Пар из жаротрубного котла не очень сухой.

Что такое водотрубный котел?

Водотрубный котел – это котел, в котором вода нагревается внутри труб, а горячие газы окружают их.

Это основное определение водотрубного котла. Фактически этот котел является противоположностью жаротрубного котла, в котором горячие газы пропускаются по трубам, окруженным водой.

Типы водотрубных котлов

Существует множество типов водотрубных котлов, например,

1. Горизонтальный прямотрубный котел.
2. Котел с изогнутыми трубами.
3. Циклонный котел.

Горизонтальные прямотрубные котлы также можно разделить на два разных типа:

1. Водотрубные котлы с продольным барабаном.
2. Водотрубный котел с поперечным барабаном.

Котел с изогнутыми трубами также можно разделить на четыре различных типа:

1. Двухбарабанный котел с изогнутыми трубами.
2. Трехбарабанный котел с изогнутыми трубами.
3. Трехбарабанный изогнутый трубный котел с низким напором.
4. Четырехбарабанный котел с изогнутыми трубами.

Преимущества водотрубных котлов

Преимущества водотрубных котлов включают—

Водотрубные котлы имеют много преимуществ, благодаря которым эти типы котлов в основном используются на крупных тепловых электростанциях.

1. Большую поверхность нагрева можно получить, используя большее количество водяных трубок.
2. Благодаря конвекционному течению движение воды намного быстрее, чем в жаротрубном котле, поэтому скорость теплопередачи выше, что приводит к более высокой эффективности.
3. Очень высокое давление порядка 140 кг/см ² может быть достигнуто плавно.

Недостатки водотрубных котлов

К недостаткам жаротрубных котлов относятся—

1. Основным недостатком водотрубных котлов является то, что они не компактны по конструкции.
2. Стоимость его не из дешевых.
3. Размер затрудняет транспортировку и строительство.

Установка уличного дровяного котла

Установка уличной дровяной печи

   В компании Pineview Woodstoves мы предлагаем полную установку, включая доставку и прокладку траншей.Мы доставляем и устанавливаем устройство с помощью нашего прицепа с обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатку или небольшую плиту можно использовать в качестве подкладки, на которую можно установить устройство. Просто убедитесь, что это уровень. Информация о занимаемой площади доступна по запросу. Мы нанимаем третью сторону с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительное воздушное отопление, лучистое тепло в полу, радиаторы или водяные плинтусы.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или бытовому водонагревателю. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки установки.

 

I. Общая информация об установке — перед началом работы

   A. Размещение насоса — позади котла или в вашем здании

   B. Минимальный расход воды

   C. Воздухоотделители (воздухозаборники/вентиляционные отверстия)

   D. Порядок действий: должны ли ваши линии идти в первую очередь к водонагревателю или системе отопления?

   Э.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь – определите размер вашего наружного дровяного котла

   A. Расчет тепловых потерь стены

   B. Расчет тепловых потерь окна

   C. Расчет тепловых потерь двери

   D. Расчет теплопотерь потолка

   E. Расчет тепловых потерь пола

   F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов. Какой размер насоса нужен для вашей наружной дровяной печи?

   A. Выбор правильного размера трубы

   Б.Расчет падения давления

   C. Выбор размера насоса

IV. Нагрев бытовой горячей воды

   A. Трубопровод в вашем пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

   A. Иллюстрация установки вентиляционной установки

   B. Схема установки тепловентилятора

   C. Схема установки резервного электрокотла (включение вручную)

   D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

   E. Резервный котел в системе под давлением Диаграмма

    Ф.Нагрев горячей воды для бытовых нужд с помощью пластинчатого теплообменника Схема

  G. Промывка пластинчатого теплообменника — схема

H. Нагрев воды для бытового потребления — схема бокового рычага

   I. Радиатор в печи с принудительной вентиляцией Схема

   J. Радиатор в печи с принудительной подачей воздуха + Схема нагрева бытовой воды

    K. Отопление цеха – схема лучистого обогрева пола и тепловентилятора/змеевика

    L. Нагрев сляба — инъекционное смешивание — схема

    М.Нагрев плиты — термостатический 3-ходовой смесительный клапан — схема

   N. Скобчатый теплый пол с панельным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Глоссарий терминов по установке наружных дровяных котлов

Прежде чем начать

Это руководство по установке дровяного котла для установки на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам органов управления для вашего региона. Если вы не уверены в чем-либо, представленном в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшим местом для насоса является защищенный от непогоды кожух у наружной печи. Ваша наружная печь выше или ниже того места, где вам нужно провести основную линию подачи в ваше здание? Если дно наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда должен располагаться в защищенном от непогоды кожухе наружной печи.Если дно топки находится выше места входа подводящей линии в здание, то наиболее подходящим местом для насоса является чаще всего атмосферостойкий кожух у наружной топки. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если его расположение соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать максимально возможное давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на стороне всасывания насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас менее 7 футов перепада на 100 футов подводящего трубопровода до потенциального места расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос может быть эффективно расположен в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего водоснабжения и ВСЕГДА в самом ближайшем возможном месте в здании. Помните! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно их обслуживать, вам не нужно сливать много труб, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

Наружная печь имеет требуемый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает «расслоение» жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается в самую верхнюю точку водяной рубашки. Без достаточного расхода эта жидкость нагревается выше установленного на печи предела безопасности, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальный расход обеспечивает правильное перемешивание жидкости в топке для относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления точно определять температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Величина потока будет зависеть от модели печи. Минимальные расходы печи HeatMaster SS серии G указаны здесь. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Эмпирическое правило заключается в том, чтобы достичь перепада температуры на 20-30 градусов по Фаренгейту (также называемого «Дельта Т») в печи при ее максимальной тепловой мощности.Для поддержания перепада в 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Для расчета этого используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Delta T = Желаемое снижение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F для наружной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размер трубопровода и насосов соответствует требуемому минимальному расходу для печи.Если общий поток, питающий ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо установить обводную петлю сзади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из горячего соединения и возвращает ее непосредственно в холодное обратное соединение. Этот насос и труба должны быть рассчитаны на подачу достаточного потока, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о размерах насосов и трубопроводов см. в разделе «Расчеты насосов» данного руководства. Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Два типичных типа автоматических и ручных воздухоотводчиков. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, а уж тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения их эффективности или помех. Правильно расположенный вентиляционный клапан должен обеспечить быстрое и простое удаление воздуха при первоначальном вводе системы в эксплуатацию, а также возможность легкого осмотра или обслуживания на более позднем этапе.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивает вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Должен ли когда-либо устанавливаться воздухоотводчик на стороне всасывания насоса? Если насос расположен у наружной печи, то нет необходимости в воздухоотводчике на входе насоса. Трубопровод должен быть просто проложен от соединения на топке вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то можно установить вентиляционное отверстие в точке захвата воздуха на стороне всасывания насоса, если расположение вентиляционного отверстия не менее чем на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это вентиляционное отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открыть при включенном насосе, это может привести к втягиванию воздуха через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок действий

При обслуживании более чем одной отопительной нагрузки в системе очень важен порядок подачи каждой потребности.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную/вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный порядок выглядит следующим образом:

   1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухозмеевиковый теплообменник или бак косвенного нагрева с горячей водой.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 F до 180 F.

   2) Плинтусы для горячей воды. Ребристая медная трубчатая конструкция. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F до 180 F.

3) Радиатор или блок вентилятора/змеевика. Радиатор, установленный в камере печи с принудительной вентиляцией, или блок вентилятора со встроенным радиатором. Требуемая типичная расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

   4) Подогрев пола. Система подогрева пола, которая подвешивается с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает свое тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также можно использовать алюминиевые пластины теплопередачи для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 160 F.

   5) Бассейны или гидромассажные ванны. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 180 F.

   6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, такой как подвал, гараж или мастерская. Пол, покрытый сверху заливкой из гипсокартона или бетона, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

   7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, подъездные пути или настилы. Этот трубопровод может быть встроен в бетон или подвешен на скобах в зависимости от применения. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, трубопроводы меньшего размера, насосы меньшего размера и меньшие потери тепла. Это приводит к экономии денег как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смешивание – подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

     Если мы посмотрим на последние два пункта в списке Порядок работы выше, мы увидим, что температура воды, необходимая для плитного обогрева подвала, мастерской или зоны снеготаяния, значительно ниже, чем та, которую мы получаем от нашей наружной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем отправить ее в плиту. Один из способов сделать это — отобрать тепло у воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке операций. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не отбирают достаточное количество тепла у воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, подаваемой на эти плиты, тщательно контролируется, иначе может возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает свое тепло области вокруг себя.Если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, а наш насос начинает подавать воду температурой 160 F. в нашу плиту, что произойдет? Очень мало, на какое-то время. Бетон тяжелый, и чтобы разогреть эту массу хотя бы на несколько градусов, требуется много времени. Обычный термостат может запросить тепло в течение часа или около того, прежде чем пол прогреется и нагреет комнату до точки, при которой термостат будет удовлетворен. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленного в бетоне, которое будет продолжать излучаться в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, в результате чего в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол нагревает не только воздух в помещении, но и все в нем. Эти объекты и сама конструкция здания выступают в роли еще одной теплоаккумулирующей массы. Эти объекты медленно отдают свое тепло в помещение по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше уставки термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала свое тепло зданию, а также отдавала его земле. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был выключен так долго, что потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать отдавать тепло в комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и фактически может упасть немного ниже заданного значения термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это лишь одно из неблагоприятных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Деревянные полы могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковры могут расшататься, а бетон может треснуть. Ноги людей становятся слишком теплыми, вызывая потливость и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей на пол. Можно ли контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это приведет к неравномерному нагреву пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Контроль потока жидкости далеко не так эффективен, как контроль температуры. Нам необходимо поддерживать поток на должном уровне, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащую проводимость воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических 3-ходовых смесительных клапанов или инжекционное смешивание.

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны в основном соответствуют их звучанию.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Плитный нагрев — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F поворотом «головки» клапана. Горячий порт подключается к вашему основному контуру, идущему от вашей наружной печи. Порт Mix идет к вашему тепловому насосу пола, а затем к коллектору подачи, питающему пол. Обратный коллектор с пола возвращается в основной контур ниже по течению от первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между обратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на инжекторное смешивание.

Инъекционное смешивание

Инжекционное смешивание — это метод, который прекрасно работает для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Цеховое отопление — инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом наружной топки, в него вводится инжекционный контур. Контур теплого пола циркулирует вторым насосом. Нагнетательный насос откачивает воду высокой температуры из первичного контура и смешивает ее с контуром теплого пола. Впрыскивающий насос управляется контроллером впрыскивающего смесителя, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре теплого пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На иллюстрации вы видите датчик контроллера на трубе после теплового насоса пола. Также имеется датчик на трубе первичного контура непосредственно перед первым тройником нагнетания. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в напольный контур, либо температуры наружного сброса, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать в качестве нагнетательного насоса стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором мощностью до определенной мощности. Это очень удобно, так как часто это те же самые насосы, которые используются в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода теплового насоса пола в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. Если ваш контур теплового пола при циркуляции 9 галлонов в минуту ваш нагнетательный насос должен будет обеспечить 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос выталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона в минуту холодной возвратной воды обратно в основной контур. Эта холодная вода смешивается с водой высокой температуры в первом контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу наружную печь.

Расчет тепловых потерь

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными техниками, но для приблизительных расчетов здесь показан упрощенный метод.

   Для начала вам необходимо знать некоторые основные сведения о вашем здании и климатических условиях.

   Корпус:

     — R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

     — Площадь вышеуказанных предметов в квадратных футах.

     — Качество строительства (Насколько в здании сквозняк?)

   Климат:

     – Расчетная температура наружного воздуха для здания. Это число обычно можно найти, получив местные данные о погоде для вашего региона в Интернете.

   Давайте проиллюстрируем этот расчет примером.

   

     Гэри хотел бы установить наружную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему нужно знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

   Начиная с Мастерской:

     Магазин Гэри имеет размеры 40 x 60 футов и высоту потолков 18 футов. Стены утеплены до R-20, потолок до R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утеплил под плиту до значения R-5.Его окна с двойным остеклением оцениваются примерно в R-2, а его двери — примерно в R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, штат Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха примерно -16 F, и он хотел бы, чтобы в его магазине было около 65 F.

     Площадь стены: периметр 200 футов x высота 18 футов = 3600 квадратных футов

     Окна: 3 окна размером 4 x 6 футов каждое = 72 квадратных фута

     Главная дверь: 1 на 3’ x 7’ = 21 квадратный фут

     Верхняя дверь: 1 на 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

     Потолок: 40’ x 60’ = 2400 квадратных футов

     Площадь: 40’ x 60’ = 2400 квадратных футов

 

     Формула:

     Q = A x Delta T x U

    Где

      Q = Тепловые потери в БТЕ/час

     A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах по Фаренгейту. ) и расчетная температура наружного воздуха (в градусах по Фаренгейту)

     U = 1, деленное на R-значение стены, потолка, пола, окна или двери..

Расчет стены

U = 1, деленное на 20 (значение R его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — площадь окна и двери
A = 3600 — (72+21+256)
A = 3251
Дельта T = Требуемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Дельта T = 65 — (-16)
Дельта T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x .05
Q = 13166
Тепловые потери стены = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, деленное на 2 (значение R его окна, приблизительно R-1 на стекло)
U = 0,5
A = площадь окна

​A = 72
Delta T = То же, что и у стены
Delta T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Тепловые потери окна = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 разделить на 10 (R-значение его двери)
U = . 1
A = Площадь двери (верхняя дверь + дверь человека)
A = 277
Дельта T = То же, что и у стены
Дельта T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x .1
Q = 2244
Тепловые потери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, деленное на 40 (значение R его потолка)
U = 0,025
A = площадь потолка (40’x 60’)
A = 2400
Delta T = такая же, как у стены
Delta T = 81

Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = .025 x 2400 x 81
Q = 4860
Тепловые потери потолка = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (значение теплоизоляции под его полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
в большинстве областей около 45 F. Температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при проектных температурах наружного воздуха
. Уровень грунтовых вод и тип почвы могут резко изменить потери тепла пола
. В этом случае мы предположим, что Гэри имеет уровень грунтовых вод примерно на 8 футов 90 405 ниже уровня пола и тяжелую глинистую почву. Если уровень должен быть намного ниже и почва гравия или песка типа
, разделите значение Q на 2 для общей потери тепла пола.
Дельта Т = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Дельта Т = 32
Итак…

​Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Тепловые потери пола = 7680 БТЕ·ч

Инфильтрация (утечка воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен с пароизоляцией в стенах и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном/обслуживаемом магазине это число может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет через инфильтрацию, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потери тепла в БТЕ в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = The разница между требуемой внутренней температурой (в градусах по Фаренгейту)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах по Фаренгейту. )

Расчет проникновения Гэри:

V = объем воздуха в цеху (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (магазин Гэри меняет половину воздуха каждый час)
Delta T = желаемая температура в помещении — расчетная температура снаружи
Delta T = 65 — (-16)
Дельта T = 81
Итак…
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200 / 60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Тепловые потери при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в магазине Гэри представляют собой сумму всех сумм:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в магазине — 62009 БТЕ в час Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет резко меняется в зависимости от того, как обогревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его цех отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры бы существенно изменились. Мы потеряли бы меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и верхней двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине может быть от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30–85 F. 70% по сравнению с тем же зданием с теплым полом.

Размеры труб и насосов

Трубопроводы и насосы соответствующего размера необходимы для обеспечения достаточного количества тепла в здании. После того, как вы завершили расчет теплопотерь здания, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Есть несколько частей информации, необходимой для того, чтобы сделать это с успехом. Вам понадобится:

— Диаграмма падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— Диаграмма производительности насоса от производителя вашего насоса

Давайте воспользуемся расчетом потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от своей наружной печи до магазина для подачи тепла. Его наружная печь находится в 80 футах от магазина, и к тому времени, когда он доберется от зоны соединения в задней части печи до области коллектора напольного отопления в магазине, ему потребуется 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи, и он приобрел эту диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Здесь используется следующая формула:
GPM = BTU / Delta T / 500
Где:
GPM = Требуемый расход воды в галлонах США в минуту
BTU = Тепловые потери здания
Delta T = Желаемый перепад температуры воды. Обычно от 20 до 40 F для
наружной печи.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелен на 30 F. Delta T для этой цепи, что является приемлемым как для наружной печи
, так и для системы лучистого обогрева пола в его магазине.
Расчет Гэри расхода выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху в расчетных условиях
, и не допустить, чтобы температура обратной воды превышала 30 F.меньше
, чем температура подаваемой воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не выбрать слишком маленький или, в некоторых случаях, слишком большой. Лучше всего ориентироваться на скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды.Это более высокое трение может в некоторых крайних случаях вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость воды упадет, и у вас могут возникнуть проблемы с удалением воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута/с при 4 галлонах в минуту. Это все еще будет работать, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута/с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам необходимо знать общий напор (или перепад давления), который будет создавать весь контур, чтобы определить размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в одну сторону, чтобы добраться до магазина и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму труб диаметром 3/4 дюйма, мы увидим, что на каждые 100 футов трубы при расходе 4 галлона в минуту приходится падение на 1,28 фунта на квадратный дюйм. Если у нас есть 200-футовая труба, у нас есть перепад давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам также необходимо учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в петле, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насоса ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, возьмите свой фунт на квадратный дюйм и умножьте его на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 фута головы.

Расчет насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно перевезти, чтобы мы могли начать процесс определения размера насоса.

Нам нужен насос, способный производить 4,13 галлона в минуту при напоре 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие насосы меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести на график точку, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано значение галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию вверх примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на 6,5 футов от головы. Там, где пересекаются ваши две линии, находится ваша цель накачки. Чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной на кривой насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может создавать напор примерно до 11 футов при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту при напоре 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами кривой насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту при высоте напора 6,5 футов, поэтому агент 007 легко справится с этой задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости иметь возможность преодолевать больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы тратили энергию впустую, запуская более мощный двигатель и, возможно, увеличивая скорость потока выше нашей безопасной зоны 4 фута в секунду. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, так как насос всегда будет прокачивать через контур столько воды, сколько сможет. По мере увеличения скорости потока растет и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в петле трубопровода. Если ваш трубопровод проходит выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут высоты вашей трубы выше уровня воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, спускающейся вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды вверх. Если бы у нас был нагреватель на потолке, который был бы на 15 футов выше уровня воды в топке, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенным заблуждением является то, что если ваш трубопровод проходит выше расширительного вентиляционного отверстия вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но очень легко предотвратить. Если у нас есть тепловентилятор на 15 футов выше, чем расширительный клапан на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционный клапан в самой высокой точке трубопровода, где вода поворачивает вниз. Если наш насос имеет правильный размер, мы должны быть в состоянии закрыть клапан на обратной линии и при работающем насосе открыть ручной воздухоотводчик и выпустить весь воздух, который там собрался.Если насос выключится, а воздухоотводчик будет закрыт, то вода в системе будет «висеть» и во всех трубопроводах будет разрежение выше уровня воды в топке. Если бы вентиляционное отверстие было открыто, воздух всасывался бы в вентиляционное отверстие и позволял воде стекать обратно в печь. Если бы печь была заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного клапана печи.

Нагрев воды для бытовых нужд

Использование наружной печи для нагрева воды для бытовых нужд — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию. Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухо-змеевиковые теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Есть несколько моментов, которые следует учитывать, прежде чем включать один из этих агрегатов в систему домашнего водоснабжения. а) Какой тип жидкости используется в контуре вашей наружной печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или на основе этиленгликоля) или любой тип добавок, которые могут быть вредными для человека, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и воды для бытовых нужд, утечка все же возможна. Как бы маловероятно это ни было, особенно при использовании наружной печи в открытой системе, утечка может привести к смешиванию теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неправильную жидкость, это может нанести вред людям или животным, которые потребляют эту бытовую воду. б) У вас «жесткая» вода? Если у вас есть проблемы с чрезмерными минеральными отложениями на ваших смесителях и других сантехнических приборах, вы также можете столкнуться с проблемами, связанными с отложениями в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вам не нужно делать это слишком часто, так как это требует дополнительного времени и оборудования. Возможно, вы захотите изучить фильтр или смягчитель воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подсоединении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это показано стрелками на блоке. По возможности дайте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стекать вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче выдувать воздух из пластин. На стороне бытового потребления теплообменник подключается последовательно с баком горячей воды.

В работе (см. «Схему промывки пластины»)

При использовании наружного котла шаровые краны 7А и 7В должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это направит воду для бытового потребления через теплообменник до того, как она попадет в бак горячей воды. При правильной работе вода на выходе из теплообменника должна иметь температуру выше установленной температуры бойлера для нагревательных элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен топиться, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае бак будет медленно отдавать свое тепло в помещение, и бак будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам необходимо обойти теплообменник на стороне бытового потребления, вы можете закрыть вентиль 7А или 7В и открыть вентиль 7С. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Плохая температурная характеристика пластинчатого теплообменника может быть вызвана чрезмерной накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу соответствующего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос «пони», три коротких (от 6 до 8 футов) кусков садового шланга и ведро на 5 галлонов хорошо подходят для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «промывочные тележки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схему промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойные краны 5A и
5B.
3 — Заполните ведро одобренным промывочным раствором примерно на 1/2. Наденьте
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой — на 5B.
Подсоедините противоположный конец шланга от 5А к выходу насоса «пони» и
шланг от 5В вставьте в ведро. Третий шланг присоединяется к впускному отверстию насоса
«пони», а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойные краны 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени,
рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги на отстойных кранах 5A и 5B и прокачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи.
6 — Возможно, эту процедуру придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех отложений.
После очистки теплообменника необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнили домашнюю воду раствором для промывки.

1 — Сначала закрыть отстойные краны 5А и 5В. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, должен быть направлен в пустое ведро.
2 — Откройте отстойный кран 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно открыть шаровой кран 7А на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер воды
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7А и отстойник 5В. Направьте шланг от отстойника
5A в ведро.
5 — Откройте отстойник 5А, шаровой кран 7С и 7В. Это промывает теплообменник
в обратном направлении пресной водой. Позвольте этому смыть несколько ведер воды.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрации Каталожные номера деталей

Вентиляционная установка

Типовая вентиляционная установка, которую можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Тепловентилятор

Типовой тепловентилятор, который можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (ручное переключение)

Чтобы перейти от использования наружной топки к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагревание наружной печи резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь правильно отключена, как указано в руководстве пользователя, и что в системе достаточно гликоля для предотвращения замерзания наружных труб.

Разное