Чем лучше крепить доски гвоздями или саморезами – Что лучше выбрать саморезы или гвозди?

Что лучше выбрать саморезы или гвозди?

К сожалению, вопрос, ставший эпиграфом к данному материалу, что выбрать при строительстве, саморезы или гвозди, достаточно не праздный и многим застройщикам известен, когда никто толком не мог объяснить, что же конкретно нужно? Этот вопрос не только не праздный, но и не имеющий однозначного ответа в период, когда одни технологии вытеснят другие. Однако преимущества соединений на гвоздях или саморезах можно рассмотреть, выбирая тот или иной крепеж в зависимости от вида работ.

Плюсы гвоздей

Основным достоинством использования гвоздей можно считать вековые традиции их использования, выявившие и слабые, и сильные стороны крепежа. Забивая гвоздь можно быть уверенным, что на срез такое соединение прослужит вечно, прижимая части древесины друг к другу, т.к. стальное тело гвоздя прочнее дерева и скорее уступит растительность, чем упрочненная ковка или прокат. Даже расшатавшееся с годами от разбухания и усушки соединение останется надежным, имеется в виду только срез или сдвиг, позволяя тому же дому усаживаясь изменять свою геометрию, оставаясь при этом прочным строением. Саморезы так же выдерживают большие линейные нагрузки, уступающие, однако, соединению на гвоздях. Причиной этого является меньший диаметр саморезов и их повышенная твердость, следовательно, хрупкость, поэтому малейшее прослабление прижимных усилий влечет за собой полное разрушение конструкции. Говоря бытовым языком, гвозди выдерживают волновые нагрузки, а саморезы нет.

В чем преимущества саморезов?

Слабым местом использования гвоздей является их ненадежность от нагрузок вдоль оси гвоздя, так называемой вырывающей силы, практически все с успехом выдергивали гвозди из досок. Бороться с этим можно вбивая гвозди под углом к плоскости соединения, или пробивая их насквозь и загибая с обратной стороны. Саморезы в этом плане обладают большей функциональностью, неимоверно сильно прижимая друг к другу соединяемые части. Но и тут напряженность металла саморезов может вызвать обратный эффект, когда при намокании и разбухании древесины шляпки отрываются, полностью ослабляя соединение. Кстати при разбухании дерева возникают очень большие напряжения, в старину этим способом даже камни добывали, поливая сухую древесину, вбитую в трещину скального монолита.

Даже если вы решились все же использовать саморезы, большинство отступает от технологии их установки, когда требуется просверлить прижимаемую деталь, зенковать отверстие под шляпку и лишь потом закручивать крепеж. Мы просто закручиваем саморез без сверления и о величине прижима судим по косвенным признакам, заглублению шляпки, совершенно не обращая внимания на то, что в соединении может сохраниться даже щель. Забивая гвоздь мы знаем, что 23 его длины должно находиться в монолите, а 13 в прижимаемой части, что справедливо и к саморезам, но мало кто из нас выбирает их не только по длине, но и по величине голой, без резьбовой части.

Из всего сказанного можно сделать нехитрые выводы:

• саморезы все же лучше использовать внутри помещений, где меньше вероятность попадания влаги и нагрузки более определены и статичны;
• саморезами проще и надежнее крепить листовые материалы, например, фанеру, гипсокартон и т.п., прижимая их к каркасам или иным несущим, неподвижным элементам;
• гвозди остаются более надежным видом крепления древесины внешних построек, обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию, подтвержденную временем;
• кроме этого там, где трудно предугадать смещения, та же калитка или легкое строение, гвозди будут выносливее.

samanka.ru

Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

Дата публикации: 17.06.2016

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

• Клеевой;
• Гвоздевой;
• Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

• Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
• Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
• Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены. Здесь мастера идут на хитрость. Мало того, что выбирают цвет в цвет, но еще подсыпают в шпаклевку древесную пыль, оставшуюся от досок. В таком случае, даже если используется светлая морилка, шляпок не видно.

Другой метод скрытого монтажа — крепление в шип или паз. Правда, есть минус – крепеж охватывает 2/3 или только треть доски, к тому же, чтобы быть уверенным в том, что доска не лопнет при вкручивании, многие просверливают отверстия под обычные саморезы. Использование специальных саморезов исключает и этот недостаток, за счет тщательно проработанной конструкции.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
Копирование текста с указанием ссылки на первоисточник — обязательно.

traiv-komplekt.ru

Половые доски крепить на саморезы или гвозди?

Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее… Владимиръ [4K] 4 года назад Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец. система выбрала этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [307K] 2 года назад Всё на Ваше усмотрение. Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов. Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки «топить» добойником. Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше «тела» самореза и лишь потом саморез. Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется. При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю). Доски с саморезами проще демонтировать. Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется «мёртво» к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен. Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами. в избранное ссылка отблагодарить Elden [52.6K] 2 года назад Вообще-то сейчас, да уже даже и не сейчас, а давновато, половая доска выпускается со специальными пазами, так называемыми замками. Так вот в эти замки и крепятся доски к лагам. Пол получается без единой шляпки, что очень красиво смотрится. В таком варианте гвозди не подойдут, нужны шурупы или кудрявые гвозди, как вы их называете — саморезы. Хотя кому как нравится, можно и кляймеры применять, вообще существует как минимум 4 вида крепления (см рисунок). Прибивать гвоздями (именно гвозди, но хорошими) доску к лаге с таким вариантом, чтобы гвоздь утапливался, а отверстие потом замазывать шпаклёвкой или замазкой. На кляймеры крепить нужно шурупами, чтобы прижималось лучше. На шурупы в паз (замок) доски, тут гвозди тоже не подойдут. И на гвозди, но с декоративными шляпками и строго по линейке или создать рисунок. Применять надо вот такие саморезы: в избранное ссылка отблагодарить СТЭЛС [17.6K] более года назад Насчет «видны сильнее» не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как. Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов «в паз» практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки — она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц. в избранное ссылка отблагодарить Klen [8.7K] 4 года назад Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом — шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак. в избранное ссылка отблагодарить sazar [4.8K] 4 года назад Саморезы можно закручивать не сверху досок, а в их торец. Сверху досок их можно прикручивать по периметру стен, там шляпки шурупов закроются плинтусом. При помощи шурупов крепить доски легче, ведь шуруповертом работать — это не молотком стучать. Кроме того, доски можно всегда переложить, если они рассохнутся, и появятся щели между досок. в избранное ссылка отблагодарить Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

Что лучше – саморезы или гвозди

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Вертикальные и боковые нагрузки на каркас дома

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

Укосины в каркасе

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным  способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

1. Гвозди  в виде клина, вбиваемые в толщу материала
2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
3. Скобы, вбиваемые в материал частично
4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и  держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Силы упругости, удерживающие гвозди и саморезы

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки,  которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

• Балки обвязки и перекрытия
• Стойки
• Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Гвозди лучше вбивать под углом

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

• Крепление ОСП
• Минваты
• Сайдинга
• Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Правильное вкручивание самореза

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

 

k-dom74.ru

Как крепить доску пола к лагам, гвозди или саморезы

Способы фиксации половой доски
Фиксация половиц гвоздями
Клеевой метод
Крепление зажимами
Специальные саморезы для половых досок
Рекомендации по монтажу половых досок

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью.

Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

• потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
• при помощи клея;
• крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

• На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
• В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
• Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
• Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
• На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
• Аналогично укладываются остальные ряды.
• Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
• Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

• Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
• Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
• На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
• Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
• Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Рекомендации по монтажу половых досок

Приведем несколько советов, как правильно уложить половую доску:

• Крепить половые доски к основанию при помощи шурупов необходимо с шагом 25-30 см.
• Некоторые мастера рекомендуют, перед тем как укладывать половую доску и закреплять ее к основанию, наносить на нее клей, который применяется при монтаже паркетного пола.

  Данный вариант можно использовать, если гидроизоляционный слой (к примеру, полиэтиленовая пленка) не укладывался. Метод фиксации при помощи клея не может использоваться сам по себе. Он применяется только как дополнение к основному способу крепления посредством гвоздей или шурупов.

  Почему пол крепят гвоздями а не саморезами?

  Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).

• По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
• Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Главная » Материалы для дачи.

Саморез или гвоздь, что выбрать?

К сожалению, вопрос, ставший эпиграфом к данному материалу, что выбрать при строительстве, саморезы или гвозди, достаточно не праздный и многим застройщикам известен, когда никто толком не мог объяснить, что же конкретно нужно? Этот вопрос не только не праздный, но и не имеющий однозначного ответа в период, когда одни технологии вытеснят другие. Однако преимущества соединений на гвоздях или саморезах можно рассмотреть, выбирая тот или иной крепеж в зависимости от вида работ.

Плюсы гвоздей

Основным достоинством использования гвоздей можно считать вековые традиции их использования, выявившие и слабые, и сильные стороны крепежа. Забивая гвоздь можно быть уверенным, что на срез такое соединение прослужит вечно, прижимая части древесины друг к другу, т.к. стальное тело гвоздя прочнее дерева и скорее уступит растительность, чем упрочненная ковка или прокат. Даже расшатавшееся с годами от разбухания и усушки соединение останется надежным, имеется в виду только срез или сдвиг, позволяя тому же дому усаживаясь изменять свою геометрию, оставаясь при этом прочным строением. Саморезы так же выдерживают большие линейные нагрузки, уступающие, однако, соединению на гвоздях. Причиной этого является меньший диаметр саморезов и их повышенная твердость, следовательно, хрупкость, поэтому малейшее прослабление прижимных усилий влечет за собой полное разрушение конструкции. Говоря бытовым языком, гвозди выдерживают волновые нагрузки, а саморезы нет.

В чем преимущества саморезов?

Слабым местом использования гвоздей является их ненадежность от нагрузок вдоль оси гвоздя, так называемой вырывающей силы, практически все с успехом выдергивали гвозди из досок.

Крепление половой доски, описание всех доступных способов

Бороться с этим можно вбивая гвозди под углом к плоскости соединения, или пробивая их насквозь и загибая с обратной стороны. Саморезы в этом плане обладают большей функциональностью, неимоверно сильно прижимая друг к другу соединяемые части. Но и тут напряженность металла саморезов может вызвать обратный эффект, когда при намокании и разбухании древесины шляпки отрываются, полностью ослабляя соединение. Кстати при разбухании дерева возникают очень большие напряжения, в старину этим способом даже камни добывали, поливая сухую древесину, вбитую в трещину скального монолита.

Даже если вы решились все же использовать саморезы, большинство отступает от технологии их установки, когда требуется просверлить прижимаемую деталь, зенковать отверстие под шляпку и лишь потом закручивать крепеж. Мы просто закручиваем саморез без сверления и о величине прижима судим по косвенным признакам, заглублению шляпки, совершенно не обращая внимания на то, что в соединении может сохраниться даже щель. Забивая гвоздь мы знаем, что 23 его длины должно находиться в монолите, а 13 в прижимаемой части, что справедливо и к саморезам, но мало кто из нас выбирает их не только по длине, но и по величине голой, без резьбовой части.

Из всего сказанного можно сделать нехитрые выводы:

• саморезы все же лучше использовать внутри помещений, где меньше вероятность попадания влаги и нагрузки более определены и статичны;
• саморезами проще и надежнее крепить листовые материалы, например, фанеру, гипсокартон и т.п., прижимая их к каркасам или иным несущим, неподвижным элементам;
• гвозди остаются более надежным видом крепления древесины внешних построек, обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию, подтвержденную временем;
• кроме этого там, где трудно предугадать смещения, та же калитка или легкое строение, гвозди будут выносливее.

Тип гвоздей и выбор их размера

При возведении деревянных домов и временных сооружений из дерева можно применять любой тип гвоздей (рис.1).

При выборе гвоздей для сооружения дома необходимо учитывать следующие факторы:

• будут ли гвозди подвергаться воздействию влажной среды;
• какие материалы нужно соединять;
• каков наиболее подходящий размер гвоздей;
• чем покрыта поверхность, к которой крепится гвоздями конструкция (краска, лак, шпатлевка).

При работе с деталями конструкций, подвергающихся воздействию влажной среды, применяют оцинкованные гвозди. Такие же гвозди используют в конструкциях, расположенных на воздухе или под слоем краски на водной основе.
Для крепления различных материалов служат разные типы гвоздей. Длину гвоздя выбирают так, чтобы при соединении деревянных деталей она составляла 2,5 толщины прикрепляемого материала. В таких случаях, как, например, в креплении покрытий на крыше, длина гвоздя определяется глубиной его входа в деревянную основу. Минимум входа у гвоздей с рифленой насечкой 30 мм.
Необработанные гвозди применяют при креплении опалубки, других временных сооружений и частей каркаса, остающихся невидимыми (пробки, подкладные доски на крыше и т.д.).
Соединение деревянных деталей гвоздями. При входе в древесину гвоздь раздвигает волокна, что может привести к растрескиванию. Чтобы этого не произошло, гвозди нельзя забивать слишком близко к краю или к концу доски (рис.2), а промежутки между гвоздями должны быть достаточно большими.

Подверженность дерева растрескиванию при вбивании гвоздей зависит от его влажности.

Укладка деревянного пола на лаги

Во влажную древесину гвоздь забить легче, чем в сухую. Хотя сырая древесина выдержит гвозди и близко к краю, трещины появятся тогда, когда древесина высохнет. Нельзя вбивать гвозди у края тонких и широких досок, так как напряжения сокращения вызовут трещины в месте забивания гвоздей.
Гвозди должны быть расположены в заштрихованной зоне. Удаленность от края зависит от толщины гвоздя (рис.3). Размер гвоздя обозначается следующим образом: 75 (длина 75 мм) х 2,8 (толщина 2,8 мм).

Крепеж для половых досок

Вы решили сделать деревянный пол, но не знаете какой крепеж использовать для половых досок, тогда для крепления половой доски возьмите саморезы.

Особенности саморезов для половых досок

Для крепления половой доски саморезы намного лучше, чем обычный гвоздь. Ведь обычный гвоздь того и гляди может выскользнуть из доски в процессе ее эксплуатации.

Как крепить половую доску

А вот саморез, вкрученный в доску будет держаться очень хорошо.

Но саморезы бывают разные, и не все могут держаться в дереве крепко, для этого подходят именно шурупы для напольных покрытий. На кончике такого самореза располагается специальный наконечник – лопаточка, он чем-то схож с режущей кромкой перьевого сверла. С помощью такого наконечника, саморез вкручивается в любой вид дерева, независимо от его плотности, и нет необходимости рассверливать дерево предварительно, он не застрянет в нем.

Древесные волокна начинают вплетаться в винтовую канавку, которая располагается на стержне шурупа, и поэтому он не сдвигается в процессе воздействия нагрузок, как поперечных, так и продольных. Выкрутить саморез такого вида, можно лишь шуруповертом установленным на реверс.

Для половых досок используют саморезы со специальной потайной шляпкой, его диаметр равен три с половинной миллиметра, а длина колеблется от тридцати пяти до пятидесяти пяти миллиметров. Этот саморез не расщепит даже тонкую половую доску и сможет пронзить довольно толстое покрытие.

Также на само покрытие тоже стоит обратить свое внимание. Покрытие дает гарантию от коррозии и видимой части шляпки, а также стержня, который скрыт в доске. Шуруп покрыт основой из меди и цинка, и наносят его микронным слоем, в результате чего получается покрыт каждый миллиметрик самореза.

Как крепится саморез к половой доске

После того, как мы разобрались, с разновидностями саморезов, переходим на процесс монтажа половой доски.

Перекрытия между этажами можно сделать из бетонных плит, либо конструкций из балок, потом их обшивают чистовыми и черновыми материалами. Для чернового слоя можно использовать оструганные доски, толщина которых должна быть пять сантиметров.

После укладки чернового пола делают теплоизоляционный слой, для чего применяют пленку полистирола, его толщина должна быть один, полтора миллиметра, и уже после этого переходим к монтажу половой доски.

Чтобы прикрепить чистовой пол, а также и для того, чтобы сделать обрешетку чернового пола, используют именно половые саморезы. Крепить можно или насквозь доски, чтобы саморез пронзил плоскость напольного покрытия в предварительно просверленной дырочке, а ее потом прячут «лючком» такого же цвета, из такого же дерева, либо через грань позогребневого замка, который имеется с бокового торца половой доски.

Но лучше всего, пользоваться методом сквозной фиксации, он намного проще и работа будет сделана намного быстрее.

Крепление доски на практике, как это выглядит

После того, как положена теплоизоляция, вдоль стены необходимо расставить доски и уложить их торцом. Делаем это так, чтобы сформировался зазор между самым первым рядом половой доски и стеной. этот зазор потом закрывается напольным плинтусом.

Теперь по стене кладутся доски первого ряда и монтируются с упором в располагающуюся на торце кладку. Следующий ряд кладем с разбежкой, шов необходимо перекрыть целой доской из предшествующего ряда. Примерно после четвертого ряда все доски нужно сбить и сдвинуть к стене, и теперь делаем потайные отверстия, фиксируем доски саморезами и заклеиваем места крепления. Саморезы вкручиваем каждые сорок сантиметров, но не меньше двух шурупов на одной доске.

Правильное крепление половой доски на видео ниже:

Похожие статьи

shtyknozh.ru

саморезы или гвозди / каркасный дом своими руками

Публикация.: 09 ноября 2014 года.

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции. Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат. Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать. Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску. Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее. Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп. Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал. Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра. Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло. Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний. Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы. А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней. В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком «Винха», которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности). Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть — головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис.2.

Видео по теме:

Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!

Длительность видео 6:56

На видео показано и рассказано: почему надо собирать каркасный дом на гвозди, а не на саморезы.

P.S. После выхода видео, было много комментариев по поводу и без, что якобы надо 2 самореза, или что надо засверливать, многие пытливые умы пытались доказать свою правду, что они со мной в корне не согласны, правда и опыта у них по меньше и теории совсем нет. Поэтому было решено дописать ещё несколько предложений по теме, так сказать » ПостСкриптум «. Дело не в том, что, кто то, согласен или нет, дело в физике явлений, при забивании гвоздей мы вбиваем клин, причём чем он толще (до определённого размера) тем будет крепче, а саморезы при закручивании срезают волокна на диаметр между шейкой самореза и размером резьбы, поэтому саморез со временем легче вынуть чем гвоздь, естественно если брать их одного диаметра, а если гвоздь ершенный или винтом, то он прослужит дольше и продержит больше.

karkasdom.info

Что лучше гвоздь или шуруп?

Данной статьей мы ставим цель разобраться в технических особенностях двух общеизвестных крепежных элементов. Естественно у каждого из них есть определенные особенности, как положительные, так и отрицательные. Кроме того, прочитав данную статью Вам самостоятельно предлагается понять почему для крепежа ГвозDECK CLASSIC предлагается использовать гвозди или шурупы HECO Fix-plus, для крепежа ГвозDECK TWIN и ГвозDECK PRO – шурупы HECO Fix-plus, а для крепежа ПланФИКС только гвозди. Рассмотрим гвоздь.

Гвоздь известен с давних времен как универсальное средство соединения двух частей деревянных конструкций.

Так и хочется сказать: в старые добрые времена, когда гвоздь уже был солидным мужчиной, папа и мама шурупа еще ходили в садик!

Гвоздь изготавливается из термически необработанной стальной проволоки, а точнее из проволоки круглого или квадратного сечения. Термически необработанная стальная проволока – это проволока, получаемая из стали путем холодного проката и формовки. Существует ряд ГОСТов на производство гвоздей, например, на проволоку для гвоздей — ГОСТ 3282-74, а на технические требования к гвоздям – ГОСТ 283-75. Гвозди изготавливаются методом холодной штамповки на специальных автоматических станках и могут выпускаться без защитного покрытия или покрываться защитным составом. Существуют различные типы гвоздей – «простые» и «хитрые».

К простым гвоздям отнесем гладкие гвозди круглого сечения. Гвозди строительные имеют гладкую поверхность и предназначены для скрепления деревянных деталей и конструкций. Тело строительного гвоздя имеет в поперечном сечении круглую форму.

Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид). Толевые гвозди имеют широкую и плоскую шляпку.

Гвозди кровельные предназначены для крепления металлических кровельных листов к деревянным стропилам. Отличительной особенностью их является то, что они, как правило, используются вместе с плоской металлической шайбой и резиновой прокладкой в размер шайбы. Кровельные гвозди выпускаются исключительно оцинкованными.

Гвозди отделочные — гвозди круглого сечения с небольшой головкой, как правило, имеют защитное декоративное покрытие белого, коричневого, черного или желтого цвета. Торцевая поверхность головки отделочного гвоздя должна быть рифленой или гладкой.

Гвозди накатные имеют тело периодического профиля и выглядят как шуруп. Гвозди проволочные со стержнем периодического профиля применяются в неразъемных конструкциях, где необходима высокая прочность скрепления деревянных деталей.

Немного о «хитрых» гвоздях

Гвозди квадратно-винтовые и с треугольной насечкой имеют отличную от гладкой поверхность и предназначены для соединения деревянных деталей, половых досок и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей. Винтовой гвоздь изготавливается из стальной проволоки квадратного сечения с навивкой граней.

Теперь внимание! Строительные гвозди никогда массово не производились из нержавеющей стали, только под спецзаказ для кораблестроения. Почему?

Во-первых, это дорого, т.к. нержавеющий металл в несколько раз дороже черного даже оцинкованного, а, во-вторых,….

Вспомнилась одна история. Один знакомый, несколько десятков лет назад занимался производством гвоздей и как-то по случаю купил проволоку из нержавейки. Так как он в то время строил дачный дом, то решил сделать его «вечным», т.е. использовать нержавеющие гвозди. Подумал и сделал, наштамповал гвоздей из нержавейки и выдал их бригаде строителей для работы. К концу лета стройка была завершена. Домик постоял осень, зиму, часть весны. По весне знакомый поехал на дачу. Приехал и обомлел. Гвозди во многих местах вылезли из доски от 5 до 10 миллиметров. Начал вспоминать: вроде, когда со строителями рассчитывался, все было нормально, денег заплатил, как просили. Чудо или проклятое место? Потом сообразил! Под действием ряда факторов, а именно, ветровой и снеговой нагрузки, колебаний почвы, усушки-разбухания древесины домик слегка «гулял», место контакта «гвоздь-дерево» не окислилось и вот результат. Нержавеющие гвозди вытаскивать не стал, т.к. понял, что все не вытащить, а рядом с ними пришлось забить еще простые оцинкованные.

Многие помнят, что в месте контакта «гвоздь-дерево» происходит следующее: древесина окисляется и чернеет, гвоздь окисляется и ржавеет. На древесине вокруг шляпки гвоздя образуется черный ореол. В какой-то момент при желании вытащить длинный гвоздь понимаешь, что это очень трудно и иногда даже невозможно. Правда постепенно место соединения «расшатывается» вследствие гниения древесины и уменьшения диаметра тела гвоздя из-за коррозии.

Вывод таков – если хочешь получить надежное соединение, то место контакта «гвоздь-дерево» должно окисляться, но не быстро. Или гвоздь должен быть «хитрым».

Теперь рассмотрим шуруп

Итак, согласно ГОСТ 27017-86, шуруп – это крепежное изделие в форме стержня (тела) со специальной наружной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце. Шурупы обычно изготавливаются из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, СтЗ, и т. д.), реже — из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Отметим и обязательно запомним, что резьба шурупа имеет заостренный треугольный профиль, большую ширину впадины по сравнению с шириной зуба и тело шурупа. Диаметр тела шурупа составляет 0,55 – 0,7 от внешнего диаметра резьбы. Способ монтажа шурупа заключается во вворачивании в предварительно подготовленное отверстие. Подготовка отверстия сводится к прокалыванию детали острым предметом или засверливанию. Диаметр отверстия должен составлять 0,6-0,7 диаметра внешней части резьбы шурупа.

Шуруп в отличие от гвоздя используется для крепления одной детали к другой. Детали могут быть изготовлены из различных материалов – древесина, пластмасса, металл и т.д. Существуют разновидности шурупов, которые не требуют предварительного засверливания деталей. Они называются саморезами, или самонарезающимися винтами. Саморез – это усовершенствованный шуруп, который имеет существенные конструктивные особенности: форма и шаг резьбы, конец стержня и головки. Саморезы существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа деталей, т.к. преимущественно не требуют предварительного засверливания. Рассмотрим части шурупа.

Головка шурупа

Головка шурупа — часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности. Использование того или иного вида головки определяется требуемыми условиями и особенностями монтажа, материалами соединяемых деталей и возникающими при вкручивании нагрузками, эстетическими требованиями и т. д.

Шлицы головки

Шлицы головки служат для передачи крутящего момента от инструмента (отвертки, биты) собственно к телу шурупа. На сегодняшний день они отличаются многообразием. Самый традиционный тип шлица — прямой, но в последнее время он применяется все реже. Коренной перелом в развитии конструкций шлицев произошел после внедрения крестообразного шлица PН, который заметно упростил и ускорил процесс завинчивания. Следующим этапом развития крестообразного шлица стал шлиц PZ, который способен передать больший крутящий момент благодаря меньшему углу при вершине, дополнительным усикам и отсутствию наклона боковой рабочей поверхности относительно вертикальной плоскости.

Конструктивные особенности шлица PZ обеспечивают меньшее усилие, выталкивающее инструмент из шлица, и облегчается приложение крутящего момента. Шлиц PZ критичен к размеру биты и требует более точного центрирования системы «бита-шлиц». Еще большие усилия передаются шлицем TORX. Шлиц TORX требует очень точного совмещения системы «бита-шлиц» и используется, как правило, для мощных шурупов. Существуют еще квадратные шлицы и внутренние и внешние шестигранники, однако они применяются достаточно редко. Есть еще двойные шлицы, например, внешний под шестигранную головку и внутренний типа TORX. Двойной шлиц используется в том случае, если шуруп имеет длинное тело и в процессе вворачивания при начальном небольшом усилии используется внутренний шлиц, а при окончательной подтяжке с большим усилием – внешний.

Стержень и резьба

Материалы, которые можно скрепить с помощью шурупа, во многом определяются его типом резьбы. Кроме различий резьбы по размеру (диаметру), шагам и количеству заходов, имеются отличия по углам при вершине профиля. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается шуруп и формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства. Традиционные шурупы, имеют угол зубца резьбы 60 градусов. Саморезы изготавливаются с углом зубца резьбы до 45 градусов. Угол зубца резьбы шурупа определяется материалом для которого предназначен шуруп. Чем выше плотность материала тем больше угол зубца резьбы. Снижение сопротивления шурупа при его вворачивании позволяет уменьшить сроки и стоимость монтажных работ. Поэтому производители качественных шурупов вводят специальные конструктивные элементы, например, на резьбе выполняются насечки, создающие дополнительные режущие кромки, или сама резьба изготавливается с волнообразной режущей кромкой (шурупы HECO, SPAX). Такая резьба позволяет снизить усилие при вворачивании в 2 раза и увеличить сопротивление выдергиванию до 1,5 раза.

Для надежного крепления шурупом деталей могут использоваться шурупы с переменным шагом резьбы или последовательно расположенными двумя резьбами. Для увеличения скорости монтажа могут использоваться шурупы с несимметричным профилем зубца резьбы, которые легко забиваются или вворачиваются. Как правило данные шурупы применяются совместно с дюбелем. И пара «шуруп с несимметричным профилем зубца резьбы – дюбель» называется дюбель-гвоздь. Строго говоря, эти шурупы являются крепежным элементом, средним между шурупом в обычном понимании этого слова и винтовым гвоздем.

Форма конца шурупа

Форма конца шурупа также определяется его назначением. Наиболее распространены шурупы с обычным резьбовым коническим концом. Они различаются значением угла захода. У классических шурупов по ГОСТ 1144-80, 1145-80, 1146-80 этот угол составляет 40°. У саморезов он значительно меньше (например, у черных саморезов по гипсокартону — 26-28°, у универсальных — 20-30°). С его уменьшением облегчается начальное внедрение шурупа в материал, увеличиваются самонарезающие свойства шурупа. Для повышения этих показателей применяются и дополнительные конструктивные решения. Особый интерес представляют саморезы со сверлом, которые гарантировано создают отверстие в материале перед нарезанием в нем резьбы при выполнении одной единственной операции — завинчивания. Это резко сокращает время, необходимое для закрепления деталей на любой основе, в том числе из твердых материалов (металлы). Конец формы сверла различается не только по длине, но и по диаметру. Саморезы со сверлом могут иметь диаметр сверла, равный диаметру стержня (такие крепежные детали используются при работе с металлами, в первую очередь, алюминий и сталь), и диаметр меньше диаметра стержня (для мягких материалов, прежде всего, для древесины и материалов на ее основе). В зависимости от области применения шурупы могут быть изготовлены из различных материалов или иметь специальные покрытия. В отдельных случаях, например, для крепления деталей на легкие плиты (сэндвич-плиты), применяются шурупы и саморезы специальной конструкции. Размеры шурупов приводятся в стандартах, при этом следует отметить, что российские и зарубежные стандарты имеют ряд отличий.

Выводы. Шуруп обеспечивает более прочное соединение деталей по сравнению с соединением гвоздями, может быть использован для соединения деталей из различных материалов. Шуруп в работе требует больших усилий, специального инструмента.

Согласно СТО-36554501-002-2006, гвозди и шурупы работают на сдвиг и на выдергивание.

В разделе «Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на сдвиг» в п.5.22. указано, что «применение шурупов в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками и накладками из бакелизированной фанеры…». В п.5.18 указано, что «..при расчетах работы на сдвиг учитывается только внутренний диаметр шурупа…», а он, как вы помните, составляет 0,55-0,7 внешнего диаметра резьбы шурупа. Причем, для односрезных соединений со стальными накладками необходимо обеспечить отверстие в накладке диаметром равным диаметру внешней резьбы шурупа. Получается, что при работе на сдвиг использование шурупа нецелесообразно по экономическим соображениям, т.к. их надо больше чем гвоздей раза в два, нужен более сложный инструмент, их надо вворачивать и такое соединение опасно при динамических нагрузках.

В разделе «Соединение на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание» в п.5.24 четко указано, что «Соединение гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей…». В этом же пункте указано, что «не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленное отверстие, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию». Все! Констатируем фиаско гвоздя при его работе на выдергивание!

Так все-таки что же лучше шуруп или гвоздь?

Разложим по полочкам плюсы и минусы

Минусы гвоздя

1. В простом исполнении гвоздь менее надежен при притягивании одной детали к другой. Надежность крепления может быть обеспечена дополнительными усилиями, например, загибкой гвоздя с тыльной стороны детали или его наклонным положением в детали. Наклонное положение гвоздя в детали может вызвать нежелательное смещение одной детали относительно другой при монтаже.
2. Гвоздь используется преимущественно для соединения деталей из древесины или соединения детали с предварительно просверленным отверстием к детали из древесины. Причем диаметр отверстия д.б. равен диаметру тела гвоздя. Это влечет применение дополнительных инструментов и усилий.
3. Гвоздь плохо работает на выдергивание.
4. Используется только при работе с древесиной.

Минусы шурупа

1. Шуруп требует для монтажа шуруповерт с набором бит. Про отвертку предлагаю забыть сразу, если надо ввинтить более десятка шурупов.
2. Многообразие шлицев головки шурупа вызывает необходимость всегда иметь их во всем ассортименте (PH, PZ, TORX, внутренний шестигранник, внешний шестигранник, плоский шлиц и еще все, что перечислено ранее по номерам).
3. В простом исполнении шуруп требует засверливания.
4. Шуруп плохо работает на сдвиг.

Плюсы гвоздя

1. Большое сечение тела гвоздя и его гладкая поверхность позволяет эффективно использовать его при работе на сдвиг.
2. Нужен минимальный и простой набор инструментов – молоток или еще что-нибудь тяжелое, которое при ударе по гвоздю не развалится.
3. «Хитрые» гвозди можно использование на выдергивание.

Плюсы шурупа

1. Может быть использован при работе с различными материалами.
2. Хорошо работает на выдергивание.
3. Очень критичен к качеству материала, из которого изготовлен. Наверное, тот, кто самостоятельно и много вворачивал шурупы вспомнит, что нечасто, но у шурупа при вворачивании и еще чаще при выворачивании срезается головка. Это происходит с известной маркой – «NONAME» или «ТАЙВАНЬ».
4. Качественные шурупы имеют утолщение у основания головки, что позволяет приравнивать их к гвоздям при работе на сдвиг.

Итак, общий вывод. Перед гвоздем стоит склонить шляпу, он все-таки голову держит высоко и в некоторых вопросах незаменим. Однако его противник шуруп наступает на пятки и даже кое в чем опережает.

Смотрите так же:

www.gwozdeck.ru