Чем лучше крепить доски гвоздями или саморезами: саморезы или гвозди / каркасный дом своими руками

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма).

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

• Клеевой;
• Гвоздевой;
• Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

• Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
• Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
• Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены. Здесь мастера идут на хитрость. Мало того, что выбирают цвет в цвет, но еще подсыпают в шпаклевку древесную пыль, оставшуюся от досок. В таком случае, даже если используется светлая морилка, шляпок не видно.

Другой метод скрытого монтажа — крепление в шип или паз. Правда, есть минус – крепеж охватывает 2/3 или только треть доски, к тому же, чтобы быть уверенным в том, что доска не лопнет при вкручивании, многие просверливают отверстия под обычные саморезы. Использование специальных саморезов исключает и этот недостаток, за счет тщательно проработанной конструкции.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Что лучше – саморезы или гвозди

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным  способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

1. Гвозди  в виде клина, вбиваемые в толщу материала
2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
3. Скобы, вбиваемые в материал частично
4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и  держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки,  которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

• Балки обвязки и перекрытия
• Стойки
• Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

• Крепление ОСП
• Минваты
• Сайдинга
• Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

– Что лучше, гвозди или шурупы и саморезы. Тест. Гвозди для крепления шифера – чем лучше крепить и как прибивать Гвозди или саморезы для пола

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

• потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
• при помощи клея;
• крепление зажимами.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски , что немаловажно.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

• На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
• В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
• Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
• Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
• На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
• Аналогично укладываются остальные ряды.
• Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
• Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

• Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
• Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
• На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
• Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
• Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Приведем несколько советов, как правильно уложить половую доску:

• Крепить половые доски к основанию при помощи шурупов необходимо с шагом 25-30 см.
• Некоторые мастера рекомендуют, перед тем как укладывать половую доску и закреплять ее к основанию, наносить на нее клей, который применяется при монтаже паркетного пола. Данный вариант можно использовать, если гидроизоляционный слой (к примеру, полиэтиленовая пленка) не укладывался. Метод фиксации при помощи клея не может использоваться сам по себе. Он применяется только как дополнение к основному способу крепления посредством гвоздей или шурупов. Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: » «).
• По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
• Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане) кислотоупорный.

Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

Размеры

Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

• электрооцинкованные 0,9-35 мм;
• горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
• кислотоупорные 2,8-34 мм.

Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

Производители

Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

Чем и как крепить вагонку

Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны). При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

После высыхания, берут наждачку со средним зерном, выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите , попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть) этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

Крепление вагонки в шип и паз

Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

• Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45 о. Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
• Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.

В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

При помощи строительного степлера

Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему. Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы. Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

Нужно сказать, что некоторые модели (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Винтовые и ершенные гвозди

Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершенным гвоздем, то снять ее можно только разломав.

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Крепеж для стен из строительных блоков

Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.

Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.

Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали… Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой… Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные — спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек — 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей)…

Крепеж

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи — непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
— материал и толщина стены;
— вес подвешиваемой конструкции;
— количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди — в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим «перфорирование». Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как использовать анкеры для бетона

Если при выборе материала для кровли вы обратили своё внимание на шифер, то перед планировкой основных работ важно продумать, чем его крепить. Всё дело в том, что асбестоцемент, из которого изготовлен шифер, это крайне хрупкий материал, который может лопнуть при неправильной установке. В данной статье мы подробно разберём, как и чем выполнить крепление шифера.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – один из самых распространённых и простых в использовании крепёжных элементов. Он позволяет надёжно закрепить шифер на обрешётке. Чтобы избежать деформации кровли, его необходимо забивать перпендикулярно обрешётке, строго в верхнюю часть волны шифера.

Кровельные гвозди для шифера в основном производятся из оцинкованной стали, однако в целях экономии из оцинковки может быть изготовлена только шляпка. Рекомендуем не экономить и взять именно первый вариант, т.к. он прослужит гораздо дольше.

Выбирая гвозди для шифера, важно правильно определить подходящую длину. Делайте это после приобретения кровельного материала, т.к. он может быть разной конфигурации. Гвоздь должен вгоняться глубоко в брус, проходя высоту волны, а также двойной слой шифера в месте нахлеста.

Особенности гвоздей для шифера

Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: ершёные и гладкие. Выбирая гладкие гвозди, необходимо учитывать дополнительный запас в длине, чтобы гвоздь пробивал брус обрешётки насквозь и мог быть загнут. Делается это для того, чтобы со временем он не расшатывался, а кровля не съезжала.

В случае с ершёными гвоздями такого запаса делать не нужно, т.к. насечка на их теле позволяет надёжно закрепляться в самом брусе.

Ещё одной отличительной чертой кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме она надёжно герметизирует отверстие для гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок её службы.

Единственным минусом кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что загнутый и тем более ершёный гвоздь очень сложно извлечь из бруса, поэтому при частичном ремонте кровли, вам потребуются новые крепежи.

Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой

Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это возможно, однако помните, что срок службы таких гвоздей будет гораздо меньше.

Изготовление:

1. Вырежьте из листа рубероида две шайбы под шляпку;
2. Вырежьте аналогичную шайбу из оцинковки;
3. Наденьте под шляпку обычного гвоздя рубероидовую шайбу;
4. Затем нацепите оцинкованную шайбу и снова рубероид.

Для защиты и герметизации такого крепежа вам потребуется суриковая замазка, которая легко замешивается из двух частей свинцового сурика и одной части олифы. Промажьте ей шляпку и самодельную шайбу гвоздя, а также место соединения с шифером.

Забивание гвоздей — как прибить правильно

Для установки таких гвоздей используется обычный молоток, однако не торопитесь пробивать сам шифер. Чтобы избежать малейших сколов полотна, перед тем как забивать шиферные гвозди, просверлите для них отверстия. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть больше диаметра тела гвоздя примерно на 2 мм.

Забивая гвоздь, следите за тем, чтобы он входил перпендикулярно брусу обрешётки. Рекомендуем придерживать гвоздь пассатижами, чтобы легко контролировать угол, а также избежать случайных ударов молотка по шиферу. Загоняйте гвоздь до тех пор, пока резиновая шайба надёжно не примкнёт к шиферу, однако будьте осторожны и не переусердствуйте.

Крепление саморезами

Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют целый ряд преимуществ:

• Срок службы и их прочность гораздо выше за счёт закалки металла;
• Демонтаж таких крепежей выполняется также легко, как и монтаж;
• Вы без проблем подберёте саморезы под нужный тип шифера и обрешётки, а также под цвет кровли;
• Как правило, уплотнитель на саморезах гораздо надёжнее.

Крепление шифера саморезами на крыше требует предварительной заготовки отверстий с запасом в 2 мм. Далее саморез закручивается инструментом, подходящим под тип головки: шуруповёртом или гайковёртом.

Монтаж листового и плоского шифера

Решив, чем крепить шифер: гвоздями или саморезами, пришло время ознакомиться с процессом самой установки кровли. При выполнении работы, особенное внимание уделяйте карнизным и фронтовым листам, т. к. именно на них приходится основная ветровая нагрузка. Используйте дополнительные крепежи для их фиксации, чтобы избежать деформации кровли.

Крепёж листов начинается с подготовки отверстия, однако не торопитесь сверлить его. Сначала уложите смежные листы и убедитесь в правильности их расположения.

Самый первый лист кладётся на край нижнего ряда, однако порядок установки всех остальных зависит от выбранного типа кладки. Если вы кладёте шифер кирпичным способом, то каждый чётный ряд начинайте с установки половины шиферного листа. Делая ровную вертикальную кладку, подпиливайте уголки, чтобы избежать четырёхслойных нахлёстов.

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций, однако и для кровли здания он подойдёт. В таком случае особенно важно позаботиться о гидроизоляционном слое крыши, а также закупиться саморезами или гвоздями с плоской шайбой.

Крепление шифера к металлу – отдельная проблема. Дело в том, что при нагревании металл расширяется, растягивая шифер. Листы асбестоцемента зачастую не выдерживают такой нагрузки и лопаются, поэтому, прежде чем крепить шифер к металлу, следует сделать деревянную обрешётку поверх металлической, чтобы минимизировать нагрузку на листы шифера.

Принцип выбора кровельных крепёжных элементов

Теперь вы знаете, как прибить шифер гвоздями или прикрутить саморезами, однако придя в магазин, сделать выбор в пользу одного из двух вариантов достаточно сложно, поэтому советуем вам оценивать оба крепежа по следующим критериям:

1. Стоимость крепежа и комплектующих к ним;
2. Прочность и срок службы;
3. Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
4. Удобство и скорость установки.

Самый дешёвый вариант на рынке – это обычные гвозди, к которым вы прикрепите самодельные шайбы, однако с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Руководствуясь низкой ценой, лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка затратит больше сил, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, однако конечный результат будет примерно таким же.

Рано или поздно любое кровельное покрытие нуждается в замене, поэтому лёгкий демонтаж крепежа – существенный плюс. Саморезы извлекаются гораздо легче гвоздей, однако их цена значительно выше.

Половая доска шуруп или гвоздь

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди — популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции. Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» — так они надежнее держат. Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать. Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный — забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску. Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее. Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп. Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал. Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра. Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло. Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний. Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы. А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней. В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком «Винха», которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности). Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4×40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть — головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис.2.

Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!

Что лучше: саморезы или гвозди? | KarkasDom.info

Видео и несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время.
Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

— Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции.
— Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат.
— Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать.
— Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску.
— Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее.
— Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп.
— Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал.
— Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра.
— Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло.
— Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы.

А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней.

В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком «Винха», которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности).
Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть — головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис. 2.

Видео: Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!

Длительность видео 6:56 На видео показано и рассказано: почему надо собирать каркасный дом на гвозди, а не на саморезы.

Статья с сайта: http://karkasdom.info/chto_luchshe_samorezi_ili_gvozdi.html

Деревообработка своими руками: использовать гвозди или шурупы?

У вас есть проект на выходные, связанный с работой с деревом. Может быть, вы строите платформу для тяжелой атлетики, верстак или обеденный стол.

Каким бы ни был ваш проект «сделай сам», у вас может возникнуть один вопрос: следует ли использовать гвозди или шурупы для скрепления кусков дерева вместе?

Как и большинство вещей в жизни и мастерстве, это зависит от обстоятельств.

Ниже мы изложим соображения, которые отвечают на вопрос, который будоражил умы многих мужчин, когда они бродили по проходам магазина Home Depot.

Понимание прочности на сжатие и прочности на сдвиг

Чтобы знать, когда использовать гвозди или шурупы, сначала необходимо понять разницу между силой схватывания и прочностью на сдвиг.

Сила сцепления — это способность крепежа стягивать древесину. Как правило, требуется большая сила сцепления, когда усилие прикладывается вертикально к застежке и кускам дерева, которые она скрепляет. Лучшим примером этого является настил. Когда вы идете по настилу, вы оказываете вертикальную силу на доски и балки настила.Вы хотите, чтобы они были плотно прижаты друг к другу, чтобы они не разошлись.

Прочность на сдвиг — это сила, которую крепеж может выдержать с боков. В нашем примере с настилом крепеж, используемый для соединения балки с рамой настила, будет испытывать усилие сдвига, поэтому вам следует использовать его с большой прочностью на сдвиг.

Винты для прочности сцепления; Гвозди для прочности на сдвиг

Шурупы на самом деле довольно хрупкие по сравнению с гвоздями. Если вы приложите достаточное усилие сдвига к стороне винта, он сломается.Вы, возможно, видели, как головка шурупа выскакивает, когда вы вкручиваете его в дерево. Таким образом, винты не обладают большой прочностью на сдвиг.

Хотя винты не обладают высокой прочностью на сдвиг, они обеспечивают хорошее сцепление и прочность на растяжение. Шурупы будут скреплять древесину при воздействии вертикальной силы и не сломаются, когда к ним будет приложена большая вертикальная сила.

Гвозди могут гнуться под давлением и редко ломаются под действием силы сдвига. У них большая прочность на сдвиг.Но у них нет большого сцепления или прочности на растяжение.

Поэтому, если у вас есть проект, в котором вес или сила тяжести давят на крепеж, лучше всего использовать винт. Этот сценарий будет наиболее распространенным в ваших проектах DIY; Платформа для тяжелой атлетики, верстак и стол, упомянутые выше, — все это примеры случаев, когда вы используете винты для скрепления дерева вместе. Если застежка будет выдерживать большее движение из стороны в сторону, лучшим выбором будет гвоздь. И, конечно, иногда вы используете оба; при постройке козлы вы использовали бы винты для секции двутавровой балки, а затем гвозди, чтобы прикрепить к ней ножки.

Не забывайте о контексте

В то время как винты являются лучшими крепежными элементами, когда требуется прочность на сжатие, а гвозди — лучшим крепежным средством, когда требуется прочность на сдвиг, любой из них будет работать в большинстве ситуаций.

Даже опытные строители будут использовать шурупы, когда гвоздь был бы лучше просто потому, что шуруп легче выкрутить в случае неразберихи. Вы просто включаете дрель в обратном направлении. Выбить гвоздь сложнее.

Иногда используют гвоздь, даже если шуруп был бы лучшим вариантом из эстетических соображений.Гвозди, особенно маленькие, не оставляют следов на древесине после того, как вы их забьете. 

Вы должны учитывать контекст, использовать свой фронезис или практическую мудрость и выбирать наилучший вариант. С опытом вы узнаете, когда лучше использовать гвозди или шурупы, а когда это не имеет большого значения.

Когда вы используете один или другой?

Один из извечных столярных вопросов: когда использовать шурупы? Когда использовать ногти? А иногда и нет единого мнения.Эксперты DIY по телефону Stack Exchange всегда готовы помочь.

Есть ли случай, когда гвозди лучше шурупов с точки зрения конструкции? Например: скажем, вы использовали шурупы вместо гвоздей на террасе на заднем дворе, когда дизайн специально требовал гвоздей. Результат будет хуже? Может ли он не пройти проверку? Будут ли гвозди абсолютно предпочтительными в этом случае? Существуют ли какие-либо эмпирические правила о том, когда использовать винты или гвозди? — Крис В.Rea

См. исходный вопрос .

kkeilman Ответы:

Шурупы являются «превосходным» крепежом по сравнению с гвоздями (у них намного выше прочность на растяжение), особенно если вы говорите о привинчивании настила. Однако есть много сценариев, когда гвоздь является подходящим крепежным элементом для приложения (например, крепление балок — винты хрупкие и разрушаются при воздействии сил приложения, нагруженного сдвигом).

На примере вашего настила: вы должны использовать гвозди для крепления балок к каркасу настила, но использовать винты для крепления самого настила .

настил Ответы:

Гвозди используются почти во всех конструкциях и конструкциях. Большинство кодовых книг разработаны с учетом гвоздей и имеют определенные минимальные требования к гвоздям и шаблоны для различных приложений.

Конструкционные винты появляются на рынке с каждым днем ​​все больше и больше, но поскольку большинство кодовых книг не включают их , вам во многих случаях потребуется разрешение инженера на их использование, чтобы пройти проверку . Если вы хотите использовать структурные винты, не платя больших долларов за инженера, вам следует поговорить с вашим муниципальным отделом строительства. сначала посмотреть, позволят ли они это.

Обычные шурупы для дерева не являются конструкционными. Стандартные винты хрупкие. Если вы возьмете обычный винт, частично вкрутите его и ударите по нему молотком, он сломается. Если вы сделаете это с гвоздем, гвоздь согнется. Что бы вы предпочли, чтобы держать вашу колоду? Что-то, что гнется, но остается целым, или что-то, что может сломаться?

В основном я использую шурупы только для временного закрепления вещей на месте, пока я их прибиваю гвоздями, а также для настила.Тем не менее, на одной палубе, которую я построил в прошлом году, я использовал тонну структурных винтов. У меня пару раз отламывалась головка структурного винта при их закручивании, и три из них сломались, когда небольшая машина ударила по пиломатериалу. Хотя они, несомненно, значительно прочнее обычных винтов, это заставляет меня все же сомневаться в их сопротивлении сдвигу.

В заключение: гвозди, болты с шестигранной головкой и шурупы по-прежнему лучше подходят для большинства применений . Структурные винты просто проще, чем болты, и круче, чем гвозди.Мне нравится их использовать, но они не заменяют (и не должны) полностью заменять традиционные застежки.

user2091 Ответы:

Винты легко выкручиваются. Я действительно считаю, что это причина № 1 для использования винтов. Я думаю обо всем как о незавершенной работе. Я никогда не знаю, понадобится ли мне изменить проделанную работу. Будущее неопределенно, поэтому вы всегда должны выбирать трахаться, когда это возможно. Кроме того, при завинчивании или прибивании гвоздей я часто ошибаюсь. С винтами вы просто удаляете их и решаете проблему.Удаление гвоздей может привести к повреждению вашего проекта. Винты намного легче контролировать . Будь то молоток или пистолет для гвоздей, точное забивание гвоздя практически невозможно. Винты на самом деле не страдают от этого ограничения.

Danny LeBlanc Ответы:

Одна вещь, о которой никто не упомянул: шурупы НЕ БУДУТ притягивать доску настила так сильно, как гвоздь . Если у вас скрученная плата или плата с короной, винт практически бесполезен.

Привинчивание палубных досок также приводит к образованию больших отверстий, через которые вода впитывается и быстрее гниет.Использование 3-дюймового оцинкованного гвоздя и забивание его заподлицо притянет доски плотнее, а не провалится сквозь дерево. Террасная доска прослужит дольше (та же концепция, что и деревянный сайдинг), и последнее, но не менее важное: ребята, гвоздь выглядит лучше.

Jeff Widmer Answers:

Шурупы, как правило, немного толще гвоздей (из-за резьбы), поэтому вы, вероятно, захотите следить за расщеплением древесины и, возможно, захотите просверлить направляющие отверстия, если вы переключитесь на шурупы. Однако по большей части винты будут работать лучше, чем гвозди в долгосрочной перспективе (не выскочат со временем), но их будет сложнее использовать (отверстия, защелкивания и т.) во время установки для террасы на заднем дворе.

НО, если у вас есть какой-то проект, который поставляет гвозди/метизы, я бы с осторожностью относился к замене одного типа фурнитуры на другой. Предварительно поставленный продукт мог быть специально выбран для работы, поэтому вам не хотелось бы идти и менять его, потому что вы думаете, что лучше иметь винты. Одним из таких примеров могут быть деревянные игровые наборы, в которые входит все оборудование. Убедитесь, что вы используете то, что они вам дают (и то, что, по словам инженеров, будет работать).

Иллюстрация Шона Галлахера .

Найдите больше ответов в исходном сообщении здесь . См. другие подобные вопросы по адресу Home Improvement , на сайте DIY по адресу Stack Exchange . И, конечно же, не стесняйтесь задать вопрос самостоятельно.

Типы застежек | Шурупы и гвозди

Джон ГамильтонGetty Images

Гвозди и шурупы — это древняя технология крепления древесины, которая используется и сегодня.Но как узнать, какой из них использовать для того или иного проекта?

Несколько десятилетий назад на этот вопрос было проще ответить, потому что сейчас доступно гораздо больше типов и размеров гвоздей и шурупов, а также гораздо больше — и лучших — способов их забивания.

Итак, давайте поговорим о различиях и сходства между гвоздями и шурупами, чтобы вы могли выбрать подходящий для работы.

Гвозди и шурупы: история

Начнем с того, что и гвозди, и шурупы являются отличными крепежными элементами для дерева, если они правильно подобраны и правильно установлены.И во многих случаях вы можете использовать гвоздь или шуруп для прочного и надежного соединения. Правильный выбор часто зависит от инструмента, используемого для забивания крепежа, размеров скрепляемых деревянных деталей и от того, строите ли вы дом или занимаетесь деревообработкой.

R9603 Аккумуляторная дрель и ударный гайковерт

 Это почти диковинная сделка, когда вы понимаете, что получаете два электроинструмента, два аккумулятора, зарядное устройство и мягкий чехол для переноски по цене одного инструмента.

Комплект ударного шуруповерта LXT Quick Shift, 18 В

Макита

Ударная отвертка Makita 18V LXT Quick-Shift изящна и компактна — нажмите на спусковой крючок, и вы сразу заметите плавный и тихий двигатель.

Отвертка с трещоткой C13-в-1

29,92 доллара США

от Channellock оснащена каруселью в полой рукоятке, а ее храповой механизм прочный и точный.

Max XR Гвоздезабивной пистолет 18-го калибра

DeWalt без проблем вбивает гвоздь за гвоздем в красный дуб толщиной 1 1/2 дюйма. Его эргономика и управляемость выдающиеся.

Когда-то гвозди предпочитались шурупам, потому что забивать гвозди было намного проще и быстрее, чем использовать ручную отвертку или отвертку со спиральным храповым механизмом (например, отвертку Yankee) для закручивания шурупов со шлицем.

Появление винта с крестообразным шлицем в 1930-х годах изменило все и положило начало медленному переходу от забивания гвоздей к забиванию шурупов. Винты Phillips быстро и легко ввинчивались, в отличие от винтов со шлицем, которые были (и остаются) кропотливо медленными и сложными в установке. По мере того, как электрические и пневматические отвертки становились все более распространенными, популярность винтов росла в геометрической прогрессии.

Но настоящий качественный скачок в области завинчивания шурупов совпал с появлением аккумуляторной дрели-шуруповерта, самого популярного из когда-либо изобретенных портативных электроинструментов.Вскоре последовало появление аккумуляторных ударных винтовертов, а ударные гайковерты позволяли заворачивать даже самые длинные и толстые винты.

Так много для гвоздей, верно? Ну, не совсем.

Гвозди снова стали предпочтительным крепежом для многих мелких и крупных работ, как только люди открыли для себя скорость и простоту использования воздушных компрессоров и пневматических гвоздезабивателей. Совсем недавно беспроводные гвоздезабиватели с батарейным питанием сравнялись с беспроводными дрелями-шуруповертами с удобством отсоединения от компрессора.

Один из наших любимых ютуберов, The Essential Craftsman, подробно рассказывает о некоторых сходствах и различиях между двумя нашими любимыми деревянными креплениями:

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Как правильно выбрать

Выбирая между гвоздями и шурупами, имейте в виду, что гвозди менее хрупкие, поэтому они обеспечивают большую прочность на сдвиг.Они могут сгибаться под давлением, но редко ломаются.

Шурупы , с другой стороны, могут быть не такими щадящими, но их резьбовые стержни лучше держатся в древесине и стягивают доски намного плотнее, а также обладают большей прочностью на растяжение. Шурупы также лучше держатся во время естественного расширения и сжатия древесины.

Как упоминалось ранее, и гвозди, и шурупы являются отличными крепежными элементами, и вы часто можете использовать их взаимозаменяемо, в зависимости от выполняемой работы.Вообще говоря, ногти популярны для генеральных столярных рабочих мест, такие как:

• Обезвредить фанеры
• , положив на деревянные полы
• Установка сайдинга и кровля

Nails, в том числе отделка гвозди и гвозди идеально подходят для:

• Прибивания внутренних молдингов, таких как плинтус, рейка стула, оконные и дверные наличники
• Установка наружной отделки дома, в том числе обрешетки, фасада, фриза и угловых досок
• Крепление стоек и реек к шкафам
• Кромка из цельного дерева к фанерным полкам
• Везде, где вы не хотите портить поверхность дерева головкой шурупа :
  • Подвесной гипсокартон
  • Прикрепить
  • Установка шкафов
  • Крепление деревянного настила
  • Изготовление шкафов, деревянных игрушек, книжных шкафов и других изделий из дерева
  • Для любого соединения дерева с деревом, которое может потребоваться разобрать

  Суть заключается в том, что выбор наилучшего крепежа — гвоздя или шурупа — сводится к выбору крепежа нужного размера, а затем использованию наиболее подходящего инструмента для его забивания в древесину. И после того, как вы приобрели некоторый практический опыт методом проб и ошибок, правильный выбор станет кристально ясным.

  Смотреть: Если этих советов недостаточно, вы всегда можете попробовать это устройство.I
  

  Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

  Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

  Какой крепеж для установки террасных досок

  Какой крепеж для настила следует использовать?

  Строительство террасы — одно из самых полезных дополнений к дому, которое вы можете сделать в своем доме. Они не только добавляют ценность, но и являются отличным местом для отдыха и отдыха или устраивают летнее барбекю для всех людей, которые просто не поместятся внутри. Одна из проблем, с которой сталкиваются многие строители террас своими руками при сборке террасы, заключается в определении того, какой крепеж использовать.

  Существует несколько вариантов застежек, которые можно использовать в зависимости от желаемого эффекта. Чтобы демистифицировать процесс строительства террасы, давайте рассмотрим типы креплений, которые можно использовать для установки террасных досок.

  Гвозди или винты?

  Винты или гвозди — один из самых больших вопросов, когда речь заходит о том, какой тип крепежа использовать. Мы уже подробно рассмотрели это в другом посте блога: Шурупы и гвозди. Основная предпосылка заключается в том, что использование каждого из них зависит от вида силы, действующей на них.Например, при обрамлении террас часто используются гвозди. Хотя гвозди часто кажутся хуже шурупов, у них есть три преимущества, благодаря которым их стоит использовать в каркасе:

  • Прочность на сдвиг
  • Стоимость
  • Скорость установки

  Гвозди имеют одно огромное преимущество перед шурупами при строительстве настила – они гнутся. Палубы часто подвержены сильному ветру. Из-за того, что ветер может попасть под настил и тянуть его, гвозди будут гнуться и препятствовать смещению настила, а винты, которые имеют значительно более низкую прочность на сдвиг, сломаются.Поэтому, как правило, для создания каркаса лучше всего использовать комбинацию шурупов и гвоздей.

  Для палубных досок винты — это крепежные элементы, которые необходимо использовать для обеспечения прочности. Они обеспечивают превосходное удержание досок и предотвращают страшный скрип досок, возникающий при использовании гвоздей. Скрип доски — это то, что происходит, когда между доской настила и рамой есть расстояние. Когда доска движется, когда к ней приложен вес, возникает скрип. Использование шурупов ограничит это, так как они имеют гораздо лучшую прочность, чем гвозди.

  Винты для палубы имеют хвостовик или плечо, а иногда и зазубренное острие. Эта выемка используется для устранения необходимости сверления направляющего отверстия, однако мы по-прежнему рекомендуем сверлить направляющие отверстия везде, где это возможно, чтобы предотвратить случайное расщепление древесины.

  Лучшие крепления для террасных досок

  Винты из нержавеющей стали 305 или 316

  Винты для настила из нержавеющей стали

  обычно изготавливаются из нержавеющей стали 305. Это должен для винтов настила. Палубные доски должны иметь устойчивые к коррозии винты, потому что они постоянно подвергаются воздействию элементов.Если вы находитесь в среде с высокой коррозионной активностью, например, в пределах 20 миль от водоема с соленой водой, обязательно используйте палубные винты 316 из нержавеющей стали. Наличие правильного класса палубного винта имеет важное значение для длительного применения.

  Шурупы с окрашенной головкой

  Винты для настила с окрашенной головкой

  — это винты для настила следующего уровня, на которые стоит обратить внимание. Они часто бывают нескольких оттенков коричневого, но также могут быть найдены и в других цветах. Эти винты по-прежнему изготовлены из нержавеющей стали, но имеют окрашенную головку, предназначенную для маскировки под дерево. Во многих случаях они не идеально подходят, но, как правило, гораздо менее заметны, чем серебро стандартной головки винта из нержавеющей стали.

  Деревянные пробки

  Деревянные дюбели

  являются отличным промежуточным звеном для системы скрытых креплений. Каждое отверстие, просверленное в палубных досках, утапливают в древесину. Затем винт устанавливается ниже поверхности дерева. После того, как винт полностью установлен, в отверстие вклеивается небольшая деревянная заглушка того же диаметра, что и просверленное отверстие. Это полностью скрывает застежку.Если вам нужен определенный цвет, есть также инструменты для изготовления ваших собственных деревянных заглушек, чтобы они каждый раз идеально подходили к дереву.

  Скрытые крепления для настила

  Скрытые крепления для настила — новейший и наиболее привлекательный тип крепления. Используемые с рифлеными досками, обычно изготовленными из древесины ипе, эти застежки входят в пазы на боковых сторонах досок, создавая прочную и скрытую систему крепления. Скрытые крепления для настила также можно использовать в стандартных пиломатериалах, используя фрезу для прорези пазов, чтобы сделать надрезы на боковой стороне досок настила.Эти крепежные элементы выстраиваются в пазы, а затем ввинчиваются непосредственно в раму деки. Это обеспечивает превосходную отделку, поскольку они помогают равномерно распределить доски и полностью скрыть крепежные детали с верхней части досок.

  Установка террасных досок

  Теперь, когда вы построили раму и знаете, какие виды креплений можно использовать для досок настила, пришло время приступить к их установке.

  Установка палубных досок с помощью стандартных и окрашенных шурупов из нержавеющей стали

  При установке винтов со стандартной и окрашенной головкой выполните следующие действия.:

  1. Расположите доски настила на раме
  2. С помощью рулетки и карандаша отметьте места для винтов на досках
     • Убедитесь, что отверстия для винтов находятся на расстоянии не менее 1″ от края доски. Это поможет предотвратить растрескивание и растрескивание досок.
  3. Просверлите направляющие отверстия в досках и в раме
     • Несмотря на то, что многие шурупы для настила имеют зубчатый наконечник для сверления, это не лучшее решение, и в любом случае необходимо просверлить направляющие отверстия.
  4. Вверните винты для настила через доски в раму
     • Расположите винт перпендикулярно доске
     • Медленно вверните винты в раму
     • Не затягивайте крепеж слишком сильно. Как только плоская часть головки станет на одном уровне, переходите к следующему винту
     .

  Установка террасных досок с помощью деревянных дюбелей

  При установке палубных досок с помощью деревянных дюбелей выполните следующие действия:

  1. Расположите доски настила на раме
  2. С помощью рулетки и карандаша отметьте расположение винтов на досках
  3. Измерьте длину дюбеля
  4. С помощью малярной ленты отметьте эту глубину на сверле, которое такого же диаметра, как у дюбеля
  5. Просверлите зенковку на глубину ленты на сверле
  6. Возьмите меньшее сверло и просверлите направляющее отверстие для самого шурупа через потайное отверстие в доске до упора рама
  7. Вверните шурупы через доски в раму
     • Расположите шуруп перпендикулярно доске
     • Медленно вверните винты в раму
     • Не затягивайте крепеж слишком сильно. Как только плоская часть головки станет на одном уровне, переходите к следующему винту
     .
  8. Для каждого открытого отверстия возьмите деревянную заглушку и смажьте ее столярным клеем, затем вставьте их в отверстия
     • Если вам трудно вставлять их, поместите небольшой кусок дерева на заглушку и вставьте ее на место. с помощью резинового молотка. Это предотвратит повреждение штекеров от удара.
  9. Быстро сотрите лишний клей, прежде чем переходить к следующему отверстию
  10. Некоторые клеи для дерева расширяются при высыхании, периодически возвращайтесь к отверстиям после установки и продолжайте вытирать любой клей, пока он не высохнет и заглушка не будет установлена ​​

  Установка террасных досок с помощью скрытых креплений для террас

  Не все скрытые крепления для настила устанавливаются одинаково, поэтому в этом примере мы будем использовать зажимы Ipe:

  * Прежде чем мы начнем: древесина ипе ценится выше стандартных деревянных палубных досок, потому что древесина ипе расщепляется и часто имеет предварительно вырезанные канавки на боковой стороне доски. Обе эти особенности делают их отличным выбором при использовании скрытых креплений для палубы.

  1. Вырежьте пазы в каждой доске с помощью фрезы (если применимо).
  2. Установите первую доску на одном конце рамы настила, используя стандартные шурупы для настила через каждые 24 дюйма. Для качественной отделки вы можете раззенковать и заткнуть отверстие деревянной пробкой.
  3. Совместите каждый зажим в канавке доски с балкой. Поместив зажим в канавку, ввинтите каждый зажим в поперечную балку.Только один зажим необходим там, где две доски соединяются на одной балке.
  4. Совместите следующую доску настила с установленными зажимами, убедившись, что пазы совпадают с первой доской.
  5. Используйте инструмент для выпрямления террасной доски (гаечный ключ для твердой древесины), чтобы плотно удерживать доску на месте в зажимах
  6. Установите следующий набор зажимов на вторую доску
  7. Снимите гаечный ключ для твердой древесины и повторите до последней доски
  8. Последняя плата устанавливается так же, как и первая, только наоборот. Совместите канавки последней доски с последним набором зажимов, затем установите торцевые винты через каждые 24 дюйма.

  ---

  Дополнительные наконечники

  Равномерное размещение винтов

  При использовании открытых винтов для крепления деки всегда отмечайте места для винтов перед установкой. Вы должны убедиться, что винты все ровные, чтобы создать привлекательную и эстетичную отделку.

  Преимущество дерева ипе

  Безусловно, самым большим преимуществом использования древесины ипе является то, что она не расщепляется.Это продлевает срок службы террасы и ног ваших гостей!

  Получите правильную коррозионную стойкость для вашей окружающей среды

  Всегда дважды проверяйте, подходят ли крепежные детали для вашей среды. После всей тяжелой работы по изготовлению красивой палубы вы не хотите начать видеть пятна ржавчины на дереве от ржавых креплений.

  Получите пару наколенников

  Создание колоды может быть особенно тяжелым для ваших коленей. Найдите хороший набор наколенников, чтобы ваши колени не касались дерева в течение длительного времени.

  Защитное снаряжение

  Всегда используйте защитное снаряжение, независимо от того, что вы строите, чтобы защитить глаза и руки. Независимо от того, режете ли вы, сверлите или закручиваете крепеж, всегда надевайте соответствующее снаряжение, чтобы защитить себя.

  Как вставить шурупы в половицы

  1. Расположите половицы в предполагаемых местах и ​​карандашом отметьте точки крепления.
  2. Предварительно просверлите направляющие отверстия в каждой отмеченной точке, используя сверло соответствующего размера для используемых вами винтов.Бита будет немного меньше ширины шурупов. Вы можете обратиться к спецификациям данного винта, чтобы узнать точный размер сверла, рекомендованный для направляющих отверстий.
  3. Поместите половицу в точку и вставьте острие шурупа в предварительно просверленное отверстие. Ввинтите винт через доску в крепление с помощью отвертки, оказывая давление при движении. Повторите этот процесс, чтобы поместить винты во все предварительно просверленные направляющие отверстия, чтобы зафиксировать все половицы.

  Конечная игра

  Теперь, когда ваша красивая новая палуба построена, пришло время расслабиться, расслабиться и повеселиться на новейшем дополнении к вашему дому.

  Какой крепеж лучше для деревянного забора?

  Какой крепеж лучше всего подходит для деревянного забора?

  Крепеж имеет решающее значение для долговечности и эстетики вашего деревянного забора. Есть много видов крепежа на выбор. Как узнать, что купить? В этом посте мы внесем ясность и поможем вам принять обоснованное решение о крепеже для вашего забора и применения. Мы разделим его на три категории: материал крепежа, гвозди или шурупы и длина крепежа.

  Материал

  Материал крепежа будет определяться типом дерева, из которого вы строите забор. Некоторые крепежные материалы и породы дерева плохо сочетаются друг с другом, вызывая неблагоприятные реакции, ухудшающие внешний вид и структурную целостность забора. Используйте нашу информацию в качестве ориентира и ознакомьтесь с рекомендациями производителя крепежа на совместимость с древесиной, с которой вы работаете.

  Кедр

  Для заборов из кедра используйте крепеж из нержавеющей стали, двойного горячего цинкования или с полимерным покрытием.Не используйте оцинкованную сталь — цинк в крепежных элементах может реагировать с кислотами кедра и создавать полосы коррозии.

  Сосна, обработанная давлением

  Для древесины, обработанной давлением, очень важно использовать совместимые крепежные детали, поскольку консерванты, используемые в процессе обработки давлением, могут неблагоприятно вступать в реакцию с некоторыми материалами и вызывать коррозию крепежных элементов. С деревянными ограждениями Outdoor Essentials®, обработанными под давлением, используйте крепежные элементы из оцинкованной горячим способом, нержавеющей стали, с полимерным покрытием, кремниевой бронзы или меди.Эти крепежи различаются по цене и долговечности, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашего применения.

  Существует множество консервантов, используемых для обработки давлением, и они различаются в зависимости от компании, занимающейся обработкой древесины. Вы можете узнать, какие консерванты используются в вашем деревянном заборе, обработанном под давлением, прочитав концевую бирку, которая обычно прикрепляется к концу изделий из дерева. Чтобы убедиться, что вы используете правильный крепежный материал для своего забора, следуйте рекомендациям производителя крепежа.

  Необработанная сосна

  Оцинкованная сталь или другие крепежные детали допустимы для использования с деревянными ограждениями, не обработанными давлением. Поскольку древесина не подвергается обработке давлением, вам не нужно беспокоиться о том, что крепежный материал плохо отреагирует на древесину.

  Вот полезная таблица с рекомендуемыми креплениями в зависимости от материала деревянного забора.

  Что лучше – гвозди или шурупы?

  Вопрос «гвозди или шурупы» на самом деле является вопросом предпочтений. У каждого есть свои плюсы и минусы. Гвозди устанавливаются быстрее, чем шурупы, что означает меньшую трудоемкость для вас или вашего строителя (что может привести к более низкой стоимости установки). Однако гвозди с большей вероятностью, чем шурупы, со временем расшатываются. С другой стороны, шурупы крепят забор лучше, чем гвозди. Они также облегчают доработку, если вам нужно заменить поврежденный пикет. Вы можете использовать как гвозди, так и шурупы на деревянном заборе — некоторые строители прикрепляют штакетники к опорным рейкам с помощью гвоздей, а затем прикрепляют опорные рейки/панели к столбам с помощью шурупов.

  Длина крепежа

  Независимо от того, используете ли вы шурупы или гвозди, длина имеет решающее значение для успеха вашего забора. Чтобы прикрепить предварительно собранные панели или опорные перекладины к стойкам, мы рекомендуем использовать гвозди от 18d до 20d или винты длиной от 3-1/2 до 4 дюймов. Чтобы прикрепить отдельные пикеты к опорным рейкам, мы рекомендуем гвозди от 8d до 10d, гвозди с круглым стержнем 1-1/2 дюйма или длинные винты от 1-1/4 дюйма до 1-3/4 дюйма.

  Таким образом, чтобы приобрести правильный крепеж для вашего проекта деревянного забора:

  • Выберите крепежный материал, совместимый с типом дерева, из которого вы строите
  • Решите, хотите ли вы строить с помощью гвоздей или шурупов
  • Найдите нужную длину крепежа для вашего применения

  Существует множество вариантов крепежа, но решение может быть простым, если вы хорошо разбираетесь в древесине, с которой работаете, и знаете, как вы хотите построить забор.

  Нужно купить деревянный забор? Найдите деревянный забор Outdoor Essentials в ближайшем магазине!

  Для домашних инспекторов: оценка проблем с крепежом

  Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

   

  Термин «крепеж» обычно относится к гвоздям, винтам, болтам и иногда к анкерам. Застежки могут напрямую соединять вместе два куска материала или материал может удерживаться вместе соединителями, которые, в свою очередь, удерживаются на месте застежками. Значительная трудность в оценке крепежа заключается в том, что большинство инспекторов домов проверяют существующие конструкции, а не строящиеся дома, поэтому к тому времени, когда инспектор видит крепеж, обычно ничего не видно, кроме его головки.Некоторые проблемы, связанные с крепежом, такие как коррозия, могут быть видны, но другие проблемы могут быть очевидны только инспекторам, которые понимают их свойства и свойства материалов, которые они соединяют. Помимо того, что инспекторы должны знать о видимых проблемах, они должны понимать некоторые основы крепежа, которые помогут им выявлять менее очевидные проблемы.

  Существует множество различных типов застежек. Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы, а также проблемы, которым они подвержены.
   

  ТИПЫ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

  Анкеры представляют собой гнездовые устройства, устанавливаемые в очень мягкие или очень твердые материалы, которые сами по себе не могут хорошо удерживать или принимать гвозди, шурупы или болты.

  
  

  На этой фотографии показан металлический соединитель, называемый подвеской балки, удерживаемый на месте крепежными элементами,

  , некоторые из которых подходят для данного конкретного соединителя, а некоторые нет.

   

  При проектировании или выборе крепежа для конкретной цели проектировщик должен принимать во внимание:

  1. типы и степень силы, которой должен противостоять крепеж;
  2. свойства материалов, в которые будет вбиваться крепежный элемент;
  3. различные элементы окружающей среды, которые будут воздействовать на крепеж в течение срока его службы; и
  4. требования к сроку службы крепежа.

  КОНСТРУКЦИОННЫЕ СИЛЫ 

  Крепежные детали рассчитаны на сопротивление двум структурным силам: отрыву и сдвигу.

  Вытягивание

  
  

  Сила вытягивания параллельна стержню крепежного элемента, называемому хвостовиком. Если бы вы схватили головку винта или гвоздя плоскогубцами и попытались вытащить его прямо, застежка сопротивлялась бы вытягиванию.

  Один из методов, используемых для повышения устойчивости крепежа к вытягиванию, заключается в деформации стержня крепежа.Это улучшает сопротивление вытягиванию за счет увеличения трения, которое необходимо преодолеть, чтобы вытащить застежку.

  Деформация хвостовика может принимать различные формы. Добавление резьбы к стержню крепежа для образования винта — хороший способ добиться сопротивления.

  
  

  Шурупы для гипсокартона

  Шуруп №1 с крупной резьбой предназначен для использования с деревянными стойками.

   

  #2 — самонарезающий винт с мелкой резьбой, предназначенный для использования со шпильками из тонкой стали.

   

  #3 — это самонарезающий винт с мелкой резьбой, предназначенный для использования со шпильками из толстой стали.

   

  Винты с крупной резьбой можно установить быстрее, но они имеют меньшее сопротивление извлечению, чем винты с мелкой резьбой.

  Шурупы более устойчивы к извлечению, чем гвозди, но это не означает, что они могут заменить гвозди для использования с конструкционными металлическими соединителями. Крепежи, используемые с металлическими соединителями, должны быть разработаны для использования с каждым конкретным соединителем и одобрены производителем соединителя, поскольку соединители имеют ограничения по нагрузке, связанные со свойствами и ограничениями конкретного соединителя.

   

  
  

  Конструкционный винт Simpson

   

  Несмотря на то, что на рынке имеются структурные винты, большинство винтов, используемых с металлическими соединителями, считаются бракованной установкой. Конструкционные винты изготавливаются из высокопрочной стали и проходят термообработку для повышения прочности.

   

  
  

  Шуруп для дерева SD не одобрен для использования с металлическими соединителями. Структурный винт есть.

  
  

  Маркировка головок для винтов Симпсона

  
  

  Конструкционный винт на приведенной выше схеме изготовлен GRK.Резьба CEE предназначена для увеличения отверстия в самой верхней из двух соединяемых частей, чтобы они были более плотно стянуты друг с другом.

  
  

  Гвоздь с кольцевым стержнем

  Другой метод, используемый для предотвращения выдергивания, заключается в придании шероховатости стержню гвоздя путем добавления ряда колец. Такие гвозди называются кольцевыми.

  
  

  Шероховатый хвостовик

  Еще одним методом является придание хвостовику шероховатости с помощью покрытий. На фото выше сравните оцинкованный горячим способом гвоздь с непокрытым (блестящим) гвоздем.Шероховатые покрытия обычно добавляются для защиты от коррозии, но устойчивость к удалению является дополнительным преимуществом.

  
  

  Спиральный стержень также может помочь противостоять вытягиванию,
  , хотя это один из менее распространенных типов крепежных изделий, используемых в строительстве.

  
  

  Соединение головка-стержень

  В дополнение к свойствам стержня крепежной детали прочность соединения головки с стержнем и толщина головки важны для сопротивления вытягиванию.

  ЭКСПЕРИМЕНТЫ

  Инспекторам следует знать о нескольких экспериментах, которые были проведены в отношении изъятия.

  Газ и воск

  До того, как в середине 1970-х стали доступны каркасные гвозди, покрытые винилом, производители каркасов, работавшие на больших жилых массивах в Калифорнии, обнаружили, что для забивания гвоздей без покрытия требуется больше усилий, чем они хотели. Итак, чтобы облегчить забивание гвоздей, они бросали брусок парафина на открытую 50-фунтовую коробку с 16-дюймовыми гвоздями, заливали немного бензина и зажигали спичкой.Воск расплавлялся через коробку, что значительно облегчало забивание гвоздей, но резко снижало их сопротивление извлечению. Это также облегчило рамщикам возможность держать молоток с деревянной ручкой в ​​жаркую погоду. С той же целью в открытую коробку с гвоздями время от времени насыпали детскую присыпку, но она не работала так хорошо, как смазка.

  Усохшие, шероховатые стержни

  В начале 1990-х, в попытке сэкономить деньги, некоторые подрядчики по возведению каркаса заменили стандартный гвоздь 16d с ручным приводом на гвоздь меньшего размера с шероховатым стержнем.Однако это может привести к неожиданному выдергиванию гвоздей во время строительства с катастрофическими и потенциально опасными последствиями.

  Во многих домах в Калифорнии и ряде других мест в 90-е годы использовались и газ, и воск, и меньшие заменители гвоздей, поэтому, если вы заметите структурные дефекты, связанные с извлечением гвоздя, в том числе части головы, которые просто приклеены на место, чтобы создать впечатление, что вас прибили, одна из этих проблем или что-то подобное может быть источником проблемы. Но есть вещи, которые вы просто не сможете заметить.

  СДВИГ

  
  

  Сила сдвига действует перпендикулярно хвостовику крепежного изделия. Крепления, которые крепят металлические соединители к дереву, в первую очередь предназначены для сопротивления сдвигу, хотя во многих случаях также будет задействовано некоторое усилие отрыва. Поэтому крепления для коннекторов также имеют требования к минимальной длине. Свойствами, важными для сопротивления сдвигу, являются прочность сплава, из которого изготовлена ​​застежка, ее диаметр и прочность соединения между стержнем застежки и ее головкой.

  
  

  Неисправная установка

  Крепления, используемые для крепления вешалки к стене, показанные выше, неисправны, поскольку используемые золотые шурупы для настила спроектированы так, чтобы сопротивляться вытягиванию при креплении настила настила к балкам пола. Они имеют недостаточную прочность на сдвиг, чтобы выдержать нагрузку конструкции крыши. Кроме того, поскольку гипсокартон не поддерживает стержень шурупа так, как это делает дерево, усилие сдвига увеличивается. Представьте, что вместо того, чтобы опираться на гипсокартон, между вешалкой и рамой остался зазор в ½ дюйма.Это почти так. Крыша соседнего гаража рухнула под снегом.

  
  

  Аналогичный дефект с кровельными гвоздями Пример этого происходит при завинчивании шурупов в твердый материал. Винты часто отламываются прямо под головкой. Винты для палубы могут казаться надежно закрепленными, когда на самом деле стержень лопнул.Хотя он выглядит надежно, головка отсоединяется от стержня, и винт не имеет удерживающей силы. Вы можете обнаружить эту проблему, надавив на материалы, для соединения которых предназначен винт, чтобы увидеть, двигаются ли они по отдельности.
  
  

  1. Снятие резьбы является обычным делом при работе с винтами из твердых и мягких материалов. Фотография выше была сделана с помощью электронного микроскопа и показывает частично зачищенные нити.
  2. Удаление материала с внутренней резьбы является обычным делом при работе с твердыми винтами и мягкими материалами.Рассмотрим пример, изображающий винт, проходящий через зефир (см. ниже).
  3. Водитель может снять голову. Винты со шлицем и крестообразным шлицем легче сдираются, чем винты с квадратным или звездообразным профилем.

  
  

  Квадрат

  
  

  Звездочка

  
  

  90

  СРОК СЛУЖБЫ КРЕПЕЖА

  Срок службы крепежа зависит от его основного материала, которым обычно является углеродистая сталь или один из нескольких различных типов нержавеющей стали.Тип и толщина покрытия или покрытия также влияют на срок службы, при этом цинк является одним из наиболее распространенных покрытий. На срок службы также будут влиять свойства материалов, которые соединяются застежками, и среда, в которой используется застежка.

  СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

  Плотность

  Плотные материалы обеспечивают лучшую анкерную основу для сопротивления как растяжению, так и сдвигу.

  
  

  Если взять крайний пример, дуб удерживает крепеж более эффективно, чем зефир.

  В плотной древесине могут потребоваться предварительно просверленные направляющие отверстия, чтобы она не раскололась, особенно на концах. Притупление кончика гвоздя также помогает предотвратить расщепление, так как тупой конец гвоздя раздавливает волокна древесины, а не расклинивает их, как это делает острый кончик.

  
  

  Некоторые типы винтов предназначены для прорезания собственных направляющих отверстий.
   Этот винт предназначен для крепления дерева к стали и прорезает собственное направляющее отверстие в стали.

  Плотность некоторых материалов, таких как композиты на основе пластика, используемые для настила, зависит от температуры и влажности, поэтому требования к креплению могут меняться изо дня в день. Чрезвычайное расширение и сжатие также усложнили крепление этих материалов. Согласно статье в журнале Building Products Digest за сентябрь 2007 г., в 2006 г. было построено около 750 000 палуб с использованием пластикового композитного настила.

  
  

  Винт для крепления пластиковых композитов

  В настоящее время более 80 производителей предлагают композиты различных составов, устанавливаемых в самых разных климатических зонах, поэтому вы можете найти настилы с большим процентом креплений, которые вывернулись и не смогли надежно удерживать настил палубы на месте.Производители крепежа быстро предложили решения этих проблем, и теперь доступны винты для крепления композитов, используемых в различных условиях окружающей среды.

  
  

  На этом рисунке видно, как наконечники различных типов винтов
  предназначены для проникновения в материалы, для крепления которых предназначены винты.

  Толщина

  Материалы, которые позволяют застежке оставаться в контакте по всей ее длине, обеспечат более эффективное крепление, чем более тонкий материал, через который проникла большая часть застежки и больше не соприкасается.

  
  

  При соединении тонких материалов, таких как листовой металл, используются винты
   с полнорезьбовыми стержнями.

  При соединении более толстых материалов, таких как дерево, винты с гладким сечением возле головки позволяют плотно стянуть две детали.

  
  

  Это золотой шуруп для настила, предназначенный для крепления настила настила к лагам.

  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

  Металлические крепежные изделия могут терять свою несущую способность при воздействии агрессивных сред и материалов.К ним относятся:

  • обработанная консервантом древесина;
  • морской соленый воздух;
  • антипирены;
  • удобрения;
  • пары; и
  • кислотные дожди.

  Частью обучения профессии инспектора является изучение не только общих условий, которые могут повлиять на крепеж, но и условий, уникальных для местного региона, где вы работаете, которые могут повлиять на крепеж.

  Древесина, обработанная консервантом

  В прошлом для повышения устойчивости древесины к воздействию дереворазрушающих насекомых и гнилостных грибов использовались несколько типов водорастворимых консервантов.Каждый тип включал химические вещества, вызывающие коррозию некоторых металлов. Химические формулы различаются в зависимости от производителя и региона, и эти формулы могут меняться без предупреждения. Уровень удерживания консервантов может варьироваться в зависимости от породы древесины и метода обработки древесины. Проблема еще больше усложняется тем, что отрасль все еще развивается. Таким образом, несмотря на то, что производители застежек дают рекомендации по совместимости со своей продукцией, выбрать правильный застежку или подтвердить, что она использовалась, может быть сложно, особенно если все, что вы видите, это головка застежки в пятне фонарика в темном подвале. или пространство для обхода.

  Хромированный арсенат меди (ХАМ) использовался в течение многих лет, но его использование сократилось из-за включения значительных количеств мышьяка в качестве одного из химикатов для обработки. Правила Агентства по охране окружающей среды США, действующие с 2004 года, требуют, чтобы химикаты для обработки под давлением не содержали мышьяка. Как правило, для CCA рекомендуется использовать горячеоцинкованную и нержавеющую сталь.

  Следующее поколение консервантов для древесины, широко используемых в строительстве, включает щелочной четвертичный медь (ACQ), азол меди (типы A и B), а также SBX/DOT (борат натрия) и борат цинка (для древесных композитов).Составы этих продуктов также различаются. Хотя они не содержат мышьяка, некоторые типы содержат химические вещества, которые более агрессивны для крепежа, чем CCA.

  Рекомендуемые крепежные детали для них включают горячеоцинкованные материалы, нержавеющую сталь или цинк-полимерные материалы с тройным покрытием. Следует избегать крепежных деталей из углеродистой стали и алюминия. Алюминиевые гвозди не распространены в строительстве, и, как правило, их использование ограничивается креплением алюминиевого профиля, поэтому следите за яркими гвоздями, используемыми с обработанной древесиной, и комментируйте это, если найдете их.

  
  

  Гвоздь, одобренный для использования с обработанной древесиной

  Большинство креплений из нержавеющей стали подходят для использования с обработанной под давлением древесиной. Испытания показали, что нержавеющая сталь типов 304 и 316 хорошо работает с древесиной, обработанной карбонатом CCA-C, ACQ-C, ACQ-D, CBA-A и CA-B.

  Большое количество переменных, влияющих на скорость коррозии крепежных изделий, находящихся в контакте с обработанной под давлением древесиной, делает невозможным точное определение срока службы этих крепежных изделий в течение длительного времени.

  ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

  Существует два основных типа методов защиты от коррозии, используемых для защиты крепежных изделий на основе стали. Барьерные покрытия связываются со сталью и служат защитным экраном между сталью и коррозионно-активными элементами окружающей среды. Жертвенные покрытия часто служат в качестве барьерного покрытия. Кроме того, поскольку они находятся ниже на анодной диаграмме, они будут подвергаться коррозии раньше стали, так что даже если защитное покрытие будет повреждено, обнажая сталь, расходуемое покрытие будет подвергаться коррозии первым, защищая стальной основной металл.

  Блестящие

  Стальные крепежи без защитного покрытия называются блестящими. Яркие крепежные детали следует использовать только в средах с низкой коррозионной активностью. Даже влажный воздух приведет к тому, что любые открытые части в конечном итоге заржавеют.

  
  

  Горячеоцинкованный гвоздь для подвески над блестящим гвоздем для подвески

  Гальванизация

  Гальванизация крепежа — одобренный процесс покрытия, наиболее часто используемый для пиломатериалов, обработанных давлением. Гальванизация – это процесс покрытия крепежных деталей цинком. Цинковое покрытие действует как барьерное покрытие, предотвращающее попадание коррозионных агентов на нижележащий стальной основной металл, и как расходуемое покрытие, поскольку цинк, как более анодный металл, подвергается коррозии раньше стали. Существует несколько типов процессов цинкования, включая горячее цинкование, гальваническое покрытие и механическое цинкование. Чем толще оцинкованное покрытие, тем дольше ожидаемый длительный срок службы стального крепежа.

  Крепеж, оцинкованный горячим способом, используется в регионах, где желательна максимальная степень защиты. Для горячего цинкования стальных крепежных изделий сталь сначала очищают, травят, флюсуют, а затем погружают в ванну с расплавленным цинком. Перед проверкой и отгрузкой крепежным элементам дают остыть. Некоторые бетонные анкеры и металлические соединители также могут подвергаться горячему цинкованию. Крепежные изделия методом горячего погружения производятся в соответствии со стандартами ASTM 153.

  Крепеж электрооцинкованный применяется в условиях умеренной погоды и в помещениях с пониженной влажностью.Электрогальванизация покрывает гвоздь цинковым покрытием с помощью электрического заряда. Гвозди погружают в раствор электролита, и электрический ток покрывает их тонким слоем цинка. Однако после длительного воздействия элементов тонкий слой цинка окисляется, в результате чего застежка подвергается обычному ржавлению и окрашиванию.

  
  

  Слева показан кровельный гвоздь с горячим погружением, а справа показан кровельный гвоздь с гальваническим покрытием.

  Механическое цинкование — это процесс нанесения защитного цинкового покрытия на голую сталь.Неокрашенная сталь очищается и загружается в барабан, содержащий неметаллические ударные шарики и цинковый порошок. При вращении барабана порошок цинка механически прилипает к деталям. Покрытие гвоздей с механическим покрытием является пористым и хрупким по сравнению с гвоздями с гальваническим покрытием и горячим погружением и склонно к отслаиванию.

  
  

  Два винта с цинковым покрытием

  Покрытия на основе цинка являются одними из самых распространенных. Винты для настила из золота подверглись хроматированию, что придает им желтоватый цвет.Кадмиевые винты использовались в прошлом из-за их прочности, но из-за токсичности кадмия его больше не используют в крепежных элементах, которые обычно используются в строительстве.

  Гвозди с виниловым покрытием

  
  

  Грузило с рифленой головкой 16d с виниловым покрытием, которое является отраслевым стандартом везут. Он также обеспечивает небольшую барьерную защиту от коррозии.Это обычное покрытие для гвоздей, забиваемых вручную, таких как грузила 8d и 16d.

  Гвозди со смоляным покрытием

  Некоторые гвозди покрыты смолой, которая действует как смазка для облегчения забивания, а также как клей. При забивании гвоздя температура крепежа повышается настолько, что смола становится жидкой. Оказавшись на месте, смола затвердевает и действует как клей, связывая стержень с древесными волокнами.

  Гвозди с фосфатным покрытием

  Добавление тонкого слоя фосфата помогает предотвратить изнашивание, а также обеспечивает небольшую устойчивость к коррозии.

  Гальваническая коррозия

  Гальваническая коррозия возникает при контакте некоторых разнородных металлов друг с другом. Для возникновения гальванической коррозии должны существовать два условия:

  1. Должны присутствовать два разнородных металла.
  2. Между двумя металлами, такими как вода, должен быть электропроводящий путь.

  Это означает, что крепежные детали, используемые с металлическими соединителями или окладами, должны быть изготовлены из того же металла, что и соединитель.Например, использование крепежа из нержавеющей стали с соединителями из оцинкованной стали может привести к коррозии.

  Коррозионностойкий крепеж

  Другие типы коррозионностойких крепежных элементов включают нержавеющую сталь типа 304 и особенно типа 316, которые являются отраслевыми стандартами для крепежных изделий, используемых в строительстве. Тип 316 рекомендуется для солевых сред, но вы не сможете сказать это, просто взглянув.

  
  

  На фотографиях выше и ниже показаны крепления из нержавеющей стали.

  
  

  
  

  Медные гвозди хорошо противостоят коррозии и часто используются с медной отделкой
    и для крепления шиферной черепицы.

   

  Циклы влажности

  Многие широко используемые строительные материалы, такие как дерево, расширяются и сжимаются при изменении содержания влаги. Этот процесс называется круговоротом влаги. В долгосрочной перспективе круговорот влаги приводит к увеличению отверстий вокруг крепежных элементов, а когда в качестве крепежных элементов используются гвозди, они в конечном итоге ослабевают в своих отверстиях и все больше выступают по мере расширения влажной древесины, захватывая гвозди и слегка выталкивая их из отверстий. .По мере высыхания древесины отверстия увеличиваются, и древесина сжимается от гвоздей.

  При повторении этого цикла гвозди могут значительно подняться над поверхностью дерева. Торчащие гвозди — распространенная проблема на палубах с деревянным настилом. Это состояние также характерно для металлических крыш с открытыми крепежными элементами, включая винты.

  РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

  
  

  Размеры винтов указаны по номерам. Это оцинкованный саморез с шестигранной головкой №10.

  
  

  Гвозди имеют размер «пенни», обозначенный буквой «d».
   На этой фотографии показано грузило в клетку с виниловым покрытием стоимостью 16 пенсов или 16 пенсов.

  Casonry Ancors

  Механические анкеры

  8

  классный клиноводки

  Клиновый кладбищные анкеры в размерах 3/8 дюймов, ½ дюйма и 5/8 дюймов, как показанный на фотографии выше, на конце, оставшемся открытым после установки анкера, должен быть проштампован код. Анкеры диаметром 1½ дюйма обозначаются буквой A, анкеры длиной 2 дюйма обозначаются буквой B, анкеры длиной 2½ дюйма обозначаются буквой C и т. д., с последующими буквами, которые соответствуют увеличению длины с шагом в полдюйма, как показано в таблице ниже.

  
  

  клиновый код якоря Mark

  Код Таблица

  Хотя вы можете увидеть другие застежки с кодами, штампованными в их головы, такие как этот винт из нержавеющей стали, коды не стандартизированы, поэтому не думайте, что вы можете определить длину, используя ту же таблицу, которая используется для клиновых анкеров.

  
  

  Анкеровка в бетоне с трещинами была проблемой в прошлом,
  , но для этого использования доступен новый тип клинового анкера.
    Это якорь слева на фотографии выше.

  Другие виды бетонных анкеров

  
  

  молоток привод

  T-anner

  Наблюдайте в виду, что бетонные анкеры не работают хорошо в бетонных кладках (CMUS), обычно называемые бетонными блоками, если ячейки не заполнены.

  Проверка анкерных соединений

  Производители анкеров для каменной кладки рекомендуют проверять правильность установки анкеров, проверяя их на надлежащий крутящий момент с помощью динамометрического ключа. Не рекомендуется постукивать по головкам анкеров молотком или затягивать их торцевым ключом.

  Клейкие анкеры

  Клейкие анкеры обычно представляют собой стальной стержень с резьбой (обычно называемый цельнорезьбовым) или арматурный стержень, который вставляется в предварительно просверленные отверстия и удерживается на месте с помощью клея. Инструкции производителя должны быть тщательно соблюдены, чтобы анкеры достигли своей полной прочности. Отверстия должны быть просверлены до нужной глубины и диаметра, а затем очищены щеткой и продуты сжатым воздухом.

  Клеевые составы могут различаться, что приводит к значительным различиям в рабочих характеристиках продуктов со схожим химическим составом, включая температурно-зависимые характеристики. Одна проблема с клеевыми системами известна как «ползучесть». Некоторые типы клеев рассчитаны только на кратковременные нагрузки, такие как ветровые и сейсмические нагрузки.При длительных нагрузках анкеры медленно ослабевают.

  В 2006 году в Бостоне обрушилась часть системы подвесных бетонных потолков в туннеле, в результате чего погиб один человек. Клейкие анкеры, удерживающие потолок на месте, которые подвергались длительной гравитационной нагрузке, ослабли, что привело к обрушению. Если вы проверяете конструкции, которые могут иметь клейкие анкеры под длительными нагрузками какого-либо типа, внимательно следите за признаками отказа. Одно из мест, где вы можете ожидать увидеть это в жилом строительстве, — это место, где бетонный внутренний дворик или крыльцо были модернизированы для соединения с каменным фундаментом.Плохая консолидация почвы под плитой крыльца или террасы, которая привела к оседанию, может создать нагрузку на анкеры.

  Бетонные анкеры имеют два стандарта испытаний на ползучесть, включая CC-ES AC 58, с опциональным испытанием на ползучесть. Другим тестом является ICC-ES AC 308, который требует проведения двух испытаний образцов при разных температурах.

  АНКЕРЫ ДЛЯ ГИПСОКБОНА

  Доступны различные типы устройств для анкеровки шурупов в гипсокартон. Некоторые из наиболее распространенных из них показаны ниже.

  
  

  18
  

  
  

  
  

  
  

  8
  8

  5

  Типичный оцинкованный, Hex-Head Bolt

  Две стандарты существуют для Градиции Болты: Американский национальный институт стандартов (ANSI ) стандарт для прочности болта. Стандарт Международной организации по стандартизации (ISO) относится как к пределу прочности при растяжении, так и к пределу текучести болта.

  
  

  
  

  Болт, классифицированный по стандартам ANSI, идентифицируется по
  количеству линий, расположенных вокруг головки болта.

  • 0 линий = класс прочности на растяжение 2
  • 3 линии = класс 5
  • 5 линий = класс 7
  • 6 линий = класс 8 две цифры на головке болта. Первая цифра указывает на прочность на растяжение; второе число означает предел текучести.

    
    

    
    

    Большинство болтов, используемых в жилых домах, относятся к классу 5. Для таких применений, как стальные ветровые рамы, могут потребоваться болты класса 8, но вам, как инспектору, необходимо ознакомиться с документацией, подтверждающей это требование.Поиск такого подтверждения выходит за рамки Стандартов практики InterNACHI.

     

     

     

      Это болт с квадратным подголовком. Квадратная секция под головкой

    предназначена для предотвращения вращения головки при затягивании гайки.

     

    
    

    На этой фотографии показана разница во внешнем виде между
     головкой болта с квадратным подголовком из нержавеющей стали и болта с квадратным подголовком из цинка.

    
    

    На этой фотографии контргайка с пластиковой футеровкой показана в сравнении с обычной гайкой с шестигранной головкой.

    ВИНТЫ

    
    

    Шурупы похожи на тяжелые винты с шестигранными головками.

    ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА

    Гвозди

    
    

    Это обрезанный гвоздь. Как старый стиль, они больше не используются,
    , но вы увидите, что они используются в старых домах.

    
    

    На фотографии выше сравнивается оцинкованный отделочный гвоздь с сайдинговым гвоздем из нержавеющей стали.

    Ниже приведены три вида гвоздей, обычно используемых для крепления металлических соединителей.

    
    

    
    

    
    

    
    

    Малризма

    На этой фотографии показана винт Timberlok ® , предназначенный для использования
    с журналом и древесинами домов.

    
    

    На фотографиях выше и ниже показаны структурные и деревянные шурупы производства GRK.

    
    

    
    

    Шурупы, предназначенные для использования в каменной кладке, часто окрашены в синий цвет.

    ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И ГВОЗДИ

    Проблема с креплениями, устанавливаемыми с помощью гвоздезабивных пистолетов, заключается в чрезмерном забивании гвоздей, которые используются для крепления структурных панелей пола, стен и крыши, изготовленных из таких материалов, как фанера. В этих случаях важно, чтобы гвозди не были забиты слишком сильно.

    
    

    Забивание гвоздей с чрезмерным усилием (или забивание их под углом)
    уменьшает эффективную толщину панели за счет разрушения ее шпона.

    
    

    Устройства регулировки глубины затвора

    Многие новые ружья имеют устройства регулировки глубины затвора, встроенные в спусковой механизм.На гвоздезабивных пистолетах, в которых это устройство отсутствует, глубину забивки можно регулировать, регулируя давление воздуха в компрессоре. Это менее точно, так как плотность древесины будет варьироваться.

    
    

    
    

    Новый пистолет с помощью устройства регулировки глубины водителя

    8

    более старый пистолет, глубина драйвера которого регулируется давлением воздуха

    оружия гвозди

    каркасных ногтей для пистолетов полоски. Вот несколько примеров.

    
    

    оцинкованные 12d

    Hot-Dived Galvanized 6D

    скобы

    , используемый в Каркас: оцинкованный 16 калибра 1½ x 7/16 дюйма

    Домашние инспекторы должны знать, что производители крепежных изделий не указывают срок службы своей продукции, поскольку они слишком сильно различаются в зависимости от того, где крепёж установлен в доме, из каких материалов которые они установлены, а также местный климат и окружающая среда.Тем не менее, инспекторы могут использовать представленную здесь информацию для вынесения обоснованных суждений о материалах, которые они проверяют.
    

    ###
    

    
    

    Когда использовать гвозди против. Когда использовать винты?

    Последнее обновление: Marsh Fasteners, 2 ноября 2020 г. Когда вы собираете все необходимые инструменты и материалы, вы застряли в загадке, какой крепеж использовать — гвозди или шурупы.Не волнуйтесь, MarshFasteners здесь, чтобы помочь вам быстро оторваться, чтобы вы могли продолжить свой проект.

    Каждый из этих крепежных элементов имеет различные характеристики, которые определяют их пригодность для определенных целей. Мы собираемся изучить некоторые из этих характеристик, чтобы помочь вам принять обоснованное решение:

    Гвозди из нержавеющей стали являются лучшими крепежными элементами, когда вы делаете основные конструкции, такие как сборка коробки, и когда используются клеи. Гвозди используются практически во всех конструкциях и конструкциях.Если у вас есть какое-либо наружное применение, вам нужно использовать нержавеющие или оцинкованные гвозди. Финишные гвозди лучше всего подходят для крепления отделки и молдинга, а также для сборки мебели.

    Гвозди из нержавеющей стали и шурупы для настила полезны для проектов на открытом воздухе, где время и погода берут свое. Эти винты покрыты антикоррозийным покрытием. С точки зрения стоимости шурупы для настила дешевле по сравнению с шурупами из нержавеющей стали. Палубные винты полезны для крепления палубных досок и других проектов, таких как уличная мебель.

    Винты из нержавеющей стали — они лучше всего подходят, когда силы будут прилагаться в нескольких направлениях, например, к суставу, или если будет применяться дополнительный вес, например, книжная полка. Если вы также не планируете использовать дополнительные клеи, лучше всего подойдут винты. Резьба на шурупах захватывает и вгрызается в древесину, в результате чего соединение становится прочнее и надежнее. Если вы будете использовать гвоздь там, где будут прилагаться силы, высока вероятность того, что подложки отсоединится.

    Правильный выбор гвоздей и шурупов из нержавеющей стали для ваших проектов

    Гвозди и шурупы из нержавеющей стали — отличные крепежные элементы, которые можно использовать в самых разных проектах. Выбор правильного гвоздя или шурупа зависит от типа проекта, над которым вы работаете, используемых материалов, времени, которое у вас есть, и суммы денег, которая у вас есть на необходимый крепеж. При выборе между ними следует очень тщательно учитывать как положительные, так и отрицательные стороны каждого типа.

    Шурупы лучше всего подходят, когда требуется чрезмерная прочность (например, при скреплении кусков дерева вместе, когда дело доходит до работы на деревянном настиле). Он идеально подходит для работ, не требующих дополнительного клея, поскольку винты плотно скрепляют материалы в течение длительного периода времени. Гвоздь часто используется в проектах, которые могут потребовать корректировки или когда могут быть допущены ошибки, поскольку его легко снять по сравнению с винтом. Это также более приятно для глаз, чем винты, и обычно используется для проектов, которые требуют эстетики, а не функционального использования.Гвозди также дешевле и быстрее в использовании, что делает их наиболее удобным выбором для простого проекта или более быстрого срока.

    Выберите ногти из нержавеющей стали для

    Shain Sill — не хватает под давлением

    Savores

    Рамки

    кровельные

    Оборудование для оборудования

    Оборудование

    Ремонтные задания

    Декоративные проекты

    Проекты, которые будут терпеть в сторону на боковое давление

    Выбрать винты из нержавеющей стали для

    для захвата — не сломаются с вертикальной силой

    Вес скамейки

    Workbenches

    Шкафы

    Деревянные колодки

    Деревянные колодки

    Деревянные игрушки

    BookCases

    Проекты, которые будут вынесены давление вверх и вниз

    Несмотря на то, что гвозди обладают большей прочностью, чем шурупы, оба они могут одинаково использоваться в проектах в зависимости от контекста.

    Разное