Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.
И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.
Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.
Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.
Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при ленты — создание кирпичного цоколя.
Содержание статьи
Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте
Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:
- Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
- Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
- Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
- Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.
К недостаткам следует отнести:
- Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
- Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
- Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
- Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.
И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.
Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален
Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.
Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности
Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.
Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.
Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.
Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.
Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу.
Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.
Как рассчитать количество кирпича
Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.
Его высота всегда кратна целому числу рядов, а соответствует обычным типам кладки:
- В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
- В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
- В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
- В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.
Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.
Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.
Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.
Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.
В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.
ВАЖНО!
В любом варианте полученный результат следует увеличить на 15-20 %, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, боя или иные непроизводительные расходы материала.
Выбор ширины и высоты
Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.
Существует три варианта:
- Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
- Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
- Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.
Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.
Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.
Основными критериями выбора высоты являются:
- Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
- Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).
Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.
Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.
Виды кладок
Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение
Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.
Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.
Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.
Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При использовании цепной кладки существуют специальные правила, предписывающие укладку тычком первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.
Общая схема возведения
Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:
- Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
- Укладка первого ряда кирпичей.
- Подъем угловых участков.
- Заполнение промежутков между углами.
- Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.
В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.
Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.
Заготовка раствора
Прежде всего надо марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.
Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.
Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции
- 1 часть цемента.
- 4-5 частей песка.
Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.
Подготовка основания
Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.
Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.
Это позволит создать ровную и прочную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.
Гидроизоляция
Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной .
Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.
В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.
Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.
Кладка первого ряда
Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.
Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.
Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.
Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.
Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.
Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.
Облицовка
Порядок действий:
- Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
- Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
- Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
- Производится кладка кирпича по намеченной схеме.
ВАЖНО!
Для получения качественной кладки необходимо соблюдать аккуратность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.
Как обойти углы
Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.
Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.
Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.
Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.
Обустройство отмостки
Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.
Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.
Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая и предохраняющая ее от образования трещин.
Для исключения осушения на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.
Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.
Завершающие этапы
После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.
Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.
Кроме этого, выполняются процедуры , монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.
Полезное видео
В данном разделе Вы сможете ознакомиться с цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:
Заключение
Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.
Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.
При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.
Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.
Какой кирпич используется и сколько?
Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.
При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.
Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

- клинкерный;
- сухого или полусухого прессования;
- поризованный;
- керамический;
- глиняный.
Другие материалы и инструменты
Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:
- кельма стандартного вида;
- строительный уровень;
- отвес;
- шнур;
- причалка;
- кирка.
В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.
Вернуться к оглавлениюКак сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.
Вернуться к оглавлениюТехнология кладки
После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.
Вернуться к оглавлениюЕсли в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.
Гидро- и теплоизоляция
Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.
Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент
Характеристики эксплуатации ленточных фундаментов намного лучше всех остальных альтернативных вариантов конструкций опор для сооружений и зданий. Лента дает возможность создавать подвальные помещения или цокольный этаж, что-либо в полной мене исключено, или существенно затрудняется на остальных видах оснований.
При этом, особенностью материала, который применяют для создания цоколя из кирпича на ленточный фундамент, является неустойчивость к косвенному или прямому контактированию с водой. Если с первой проблемой можно достаточно легко справиться посредством гидроизоляции, то с оседанием воздушной влаги на прохладном кирпиче или бетоне бороться куда сложнее.
Предлагаем вам рассмотреть самый эффективный метод решения вопроса – утепление основания ленточного типа.
Требуется ли утеплять ленточное основание?
Вопрос о важности утепления активно обсуждается всеми интересующимися людьми – владельцами загородных домов, строителями и дачных участков. Вот доводы в пользу утепления ленты:
- Отсекание ленты от контакта с прохладными грунтовыми слоями или с морозным воздухом уменьшает разницу температур кирпича и внутреннего влажного воздуха.
- Повышение температуры ленты сильно меняет соотношение степени прогревания воздуха и поверхности бетона, что уменьшает интенсивность появления конденсата.
- Уменьшается воздействие окружающих прохладных грунтовых слоев на участки, которые расположены непосредственно под домом, что уменьшает опасность появления нагрузок пучения морозного типа.
- Уменьшает уровень деформации конструкций дома, которые вызваны разницей температур отдельных элементов и участков.
У противников утепления аргументы следующие:
- Эффективность монтажа теплового изолятора на массивную ленту бетона относительно низкая и не может в полной мере решать проблему.
- Процедура достаточно трудоемкая и требует больших расходов.
- Утепление не отменит необходимость создания качественного вентилирования подвального помещения, которая может сама решить проблему с появлением конденсата.
И первые, и вторые опираются на статистические данные и личный опыт использования ленточных фундаментов. Единого мнения лент до сих пор, хотя сторонников утепления все же больше. Причина этого – повышение качества тепловых изоляторов и лучшее понимание сути физических процессов, которые протекают на участке ленточного основания и окружающих элементов.
Подробности
Основные вопросы
Когда нужно утепление
Утепление основания нужно, если окружающий грунт обладает склонностью к пучению в зимний период. Это является главным условием и причиной выполнения мероприятий. Более того, монтаж теплового изолятора дает возможность исключать тепловые потери через ленточный материал, что уменьшает расходы на прогревание всего дома и подвального помещения. При сочетании с качественной приточно-вытяжной вентиляционной системой в подвале, утепление дает возможность удалить отработанный влажный воздух, решая проблему конденсации влаги на прохладных ленточных поверхностях и потолочных плит.
Обратите внимание, что утепление ленты требуется производить и снаружи, и внутри помещения. Применение методики по отдельно, или внутри, или снаружи, не принесет ожидаемого эффекта и окажется пустой денежной тратой.
На какую глубину
Ленточное утепление проводят по всей площади, включая и участки, погруженные в землю, и те, что находятся на дневной поверхности. Для этого требуется вынуть землю на всю глубину траншеи (если вы проводите утепление эксплуатируемого основания), или монтировать изолятор непосредственно в строительном процессе фундамента (идеальный вариант).
Частичное утепление некоторых участков, лишь верхней ленточной части или остальные вариант неполной отсечки от влияния холода благотворного результата не дадут. Наоборот, на границе открытых и утепленных ленточных участков активизируется процесс конденсации влаги, а еще увеличивается уровень температурного расширения ленты, что дает предпосылки к появлению микроскопических трещин, которые впитывают воду в бетон с дальнейшим разрушением.
Проблема решается лишь 100%-ной герметичной установкой утеплителя на всю рабочую поверхность основания.
Основные способы установки
Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент – довольно важно, и прежде всего, требуется разделить процедуру на две главные части:
- Внешнее утепление – монтаж теплового изолятора производят на наружную ленточную часть. Процесс будет требовать прямого доступа к поверхности фундамента, и потому лучшим вариантом будет утепление его сразу после возведения.
- Внутреннее утепление – монтаж теплового изолятора со стороны подвала. Может быть произведена и при строительстве, и позже, хотя рекомендовано проводить все работы как можно раньше. Это дает возможность исключать накопление влаги в материале, которая впитывается при оседании конденсата на поверхность.
Более того, есть разные монтажные технологии тепловых изоляторов, которые обусловлены особенностями и параметрами каждого из них. по методу монтажа есть такие тепловые изоляторы:
- Напыляемые.
- Засыпные.
- Оклеечные.
Выбор самого удачного варианта обусловлен возможностями владельца, бюджетом, а также эксплуатационными условиями ленты. Одним из самых важных требований к материалу будет толщина, которая обеспечивает наилучший эффект от утепления. Более того, важно учесть устойчивость материала к влиянию влаги. Применение тепловых изоляторов, которые склонны к впитыванию и поглощению влаги, исключено, потому что вместе теплового сбережения они поспособствуют намоканию и ленточному разрушению.
Технологии и материалы
Для утепления основания ленточного типа применяют разные материалы. Они имеют различные свойства, способы установки, а также обладают своими плюсами и недостатками. Рассмотрим их подробнее.
Пенопласт
Наименование «пенопласт» прижилось еще с того момента, как материал появился на рынке. Оно, как и слово «ксерокс» обозначает первого производителя материала. Настоящее название – гранулированный пенополистирол. Утеплитель, который прекрасно лидирует среди альтернативных вариант за счет оптимального соотношения стоимости и качества. его делают в виде плит с заданной толщиной и габаритами, которые обладают достаточной жесткостью, крайне малым весом. Его можно легко обрабатывать, он практически устойчивый к влиянию воды (есть небольшое впитывание в мелкие полости между гранулами). Он обладает высокими возможностями теплового сбережения. Установку производят посредством клеев на ленточную поверхность. Монтаж должен быть полностью герметичным, а появляющиеся зазоры требуется заполнить монтажной пеной. Пенопласт довольно хрупкий, может начать крошиться, и потому работать с ним требуется аккуратно, осторожно.
Пенополистирол (экструдированный)
Данный материал является ближайшим «родственником» пенопласта, но, в отличие от него, делают его не из гранул, которые соединены под воздействием перегретого пара, а посредством вспенивания полистирольного расплава. За счет более продвинутой технологии появляется прочный и в полной мере неуязвимый для жидкостей материал, который обладает оптимальным набором качеств для эксплуатации. Метод установки идентичен технике монтажа пенопласта, надежность и долговечность экструдированного пенополистирола достаточно высокие. В торговых сетях популярным видом материала является пеноплекс. Единственным, но ощутимым минусом материала является его стоимость, и она куда выше, чем у пенопласта.
Жидкий пенополиуретан
Для утепления цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нужен теплоизолятор, который напоминает монтажную пену. Он представляет собой жидкость, которую вы распыляете на поверхность обработки. На воздухе она начинает вспениваться, увеличивается в объеме, из-за чего получается герметичное и плотное полотно. Слой материала имеет прекрасные теплосберегающие качества, идеальную устойчивость к влиянию воды и герметичность. Особое качество материала – возможность нанесения на поверхность со сложной конфигурацией, с большим количеством выступающих элементов. Минусом является высокая стоимость и необходимость в применении специального оборудования для того, чтобы наносить материал на ленточную поверхность.
Керамзит
Материал является сыпучим тепловым изолятором, применяемый преимущественно для того, чтобы утеплять горизонтальные поверхности. Главным достоинством является долговечность и способность применять многократно – если нужно, его достают, производят работы и снова засыпают на место (или используют для остальных целей). Применение керамзита для утепления основания ленточного типа сводится к засыпанию пазух траншеи, что не даст требуемого эффекта. Влага в почве имеет возможность свободно проникать в материал, который может долго сохранять ее на поверхности гранул отделки. Этот момент – основной фактор, который ограничивает применение керамзита для утепления фундамента ленточного типа. В последние пару лет в продаже появился особый тип пеноплекса для подземного монтажа, который нужен для утепления поверхности основания построек или домов. Он имеет максимально удачный набор качеств и обеспечивает эффективность утепления ленты.
Особенности выполняемых работ
Мелкоуглубленный фундамент ленточного типа опирается на слои земли, которые могут промерзать в зимний период. Это создает опасность появления нагрузок пучения, которые могут деформировать конструкцию опоры, или даже разрушать ее. Под домом есть участок погретой земли, что дает снижать интенсивность нагрузки пучения.
Для того, чтобы получить большую эффективность ленточного утепления, применяют утепление отмостки. Под нее прокладывают слой теплового изолятора с участком уклона к трубам дренажа, которые расположены по домовому периметру на определенной глубине. Ее нужно заливать поверх теплового изолятора, что создает защитный экран, который отсекает влагу и холод от боковых лент. В результате температура прилегающих к основанию слоев земли увеличивается, а нагрузки пучения сильно уменьшаются.
Главные ошибки
Основная ошибка, которую часть допускают во время утепления основания – неплотный монтаж изолятора, вследствие чего появляются мостики холода.
Они начинают активно образовывать конденсат, обрастают льдом или инеем. Исправлять ситуация без доставания грунта из траншеи невозможно, и потому требуется внимательно проследить за герметичностью и плотностью монтажа изолятора. Вторая популярная ошибка – монтаж материала лишь внутри или снаружи.
Это не даст должного эффекта, так как оба слоя работают каждый в собственном режиме. Они будут дополнять друг друга и дают возможность получать ожидаемый результат лишь при совместном монтаже.
Заключение
Утепление – спорная и сложная процедура, которая будет зависеть от геологических и климатических условий региона. Польза от нее очевидная лишь в том случае, если есть определенное сочетание внешних факторов, которые не всегда понятны владельцам домов или строителям. Если есть сомнения в необходимости утепления, важно обратиться к людям, которые давно применяют ленточный фундамент и получить от них информацию о том, в каком состоянии основание в холодное время года. Это помогает сделать выводы о том, нужно ли утепление и принять правильное решение.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.
Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.
Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:
- Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.
Образец выходящего цоколя
- Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
- Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.
Образец утопленного цоколя
Ширина цоколя
Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.
Высота цоколя
Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.
Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.
Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.
Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона
Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.
Выставление углов при возведении цоколя
Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.
Наиболее простой способ таков:
По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.
Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.
Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Процесс возведения цоколя
Гидроизоляция верхней поверхности фундамента
Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.
Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:
- на битумную мастику либо разогретый битум;
- присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.
Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция цоколя
Кладка цоколя из кирпича
После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.
Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.
Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.
После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Кладка цоколя из кирпича
Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.
Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Кирпичная отделка цоколя
Гидроизоляция цоколя
Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции цоколя
Видео — как сделать цоколь из кирпича
Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.
Кирпичи для кладки второго ряда
Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.
Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте
Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше
На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:
- необходимую прочность;
- простоту кирпичной кладки;
- низкую теплопроводность;
- бюджетную стоимость.
Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.
Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.
Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь
Цоколь из фагота
Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.
- Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
- На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
- Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.
Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.
Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.
Схема укладки кирпича и ширина цоколя
Цоколь из кирпича
Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.
Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.
Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:
- два ряда кирпичи поперек фундамента;
- наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.
Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.
Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича
Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате
Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.
В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:
- цемент;
- песок;
- известковое молочко;
- после перемешивания добавлял воду.
Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.
Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.
Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
Кладка цоколя из кирпича своими руками
На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.
Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.
Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.
Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка
Кладка цоколя из кирпича
Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.
Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.
Самые лучшие посты
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.
Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.
Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте
На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:
- необходимую прочность;
- простоту кирпичной кладки;
- низкую теплопроводность;
- бюджетную стоимость.
Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше
Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.
Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.
Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь
Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.
- Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
- На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
- Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.


Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.
Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.
Схема укладки кирпича и ширина цоколя
Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.


Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.
Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:
- два ряда кирпичи поперек фундамента;
- наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.
Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.
Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича
Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.


В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:
- цемент;
- песок;
- известковое молочко;
- после перемешивания добавлял воду.
Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.
Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.
Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.


Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.
Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.
Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка
Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.


Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.
Поделиться ссылкой:



Кирпичный цоколь
Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.
Виды цоколя из кирпича и их особенности
Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя
Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:
- Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
- Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
- Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.
Выбор материала для возведения цоколя из кирпича
Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя
- Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
- Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
- Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.
Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.
к оглавлению ↑Силикатный кирпич
Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.
Красный глиняный кирпич
Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.
Керамический кирпич
Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.
Расчет материала для цоколя
Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.
Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.
к оглавлению ↑Способ 1
Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Расчет кирпича
- Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м3.
- Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м3.
- Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.
Способ 2
В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.
- Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
- Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
- Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.
Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.
к оглавлению ↑Возведение цоколя из кирпича своими руками
Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.
Выставление углов
Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 900. Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.
к оглавлению ↑Укладка кирпичей
Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 900, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.
Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.
Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.
к оглавлению ↑Гидроизоляция цоколя
Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя
- Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
- Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
- Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.
Утепление цоколя
Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.
Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.
Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.
Метки: Цоколь 90000 Building Foundations: A Step-By-Step Guide 90001 90002 Building foundations is the crucial starting point when it comes to building a house. Your foundations will safely distribute the weight of your new home and prevent the subsoil from spreading, avoiding an unequal settlement of the structure, which could lead to structural issues down the line. 90003 90002 Mistakes at this stage could prove costly so it’s vital to double check all measurements, mark them on the plans and make sure everyone is working from the same set of plans.Be prepared to be flexible if the excavation process reveals some surprising ground conditions (setting aside a healthy contingency budget is essential for this stage). 90003 90002 If you are not sure which foundation system to choose or what type of soil you’re dealing with, then make sure you take a look at our guide to foundation systems and soil types. 90003 90002 Then, whether you’re project managing, taking on some of the work yourself, or want to have an overview of what your builder is about to do, here is a step-by-step guide for laying out your building foundations.90003 90002 You will typically need: 90003 90012 90013 mesh reinforcement in the foundation concrete 90014 90013 compressible material for lining the trenches 90014 90013 a polythene slip membrane 90014 90013 cut metal pins to use as markers ready on site 90014 90013 several rakes and pairs of wellies (you’ll be surprised how many people turn up for work in trainers) 90014 90013 to be aware of any lead-in times. If the engineers have designed a foundation that requires reinforcement cages, these may have to be manufactured off site 90014 90013 to think ahead to getting the services into the house, so get some lengths of pipe or ducting to take through the concrete.90014 90027 90028 1. Start Building Foundations by Marking Out a Level Datum Point 90029 90002 90003 90032 Mark out a level datum point 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Whats is a datum point? 90003 90002 A datum point is a point of reference from which further measurements can be made. The point can be based on the finished floor level, an existing building or a benchmark. 90003 90002 First you will need a level datum point. If you are building an extension this is usually the finished floor level or damp-proof course (DPC) of the existing building.For new builds, this will be marked on the plan as a fixed point such as a manhole cover or a marker in the road or pavement. 90003 90002 The datum point is important: all your height measurements are relative to this point, so any errors could cause problems later on, particularly if there is a height restriction placed on the building. 90003 90028 2. Calculate Material to be Removed 90029 90002 90003 90032 Calculate how much material needs to be removed and cleared as a starting point for your foundations and oversite 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Next, calculate how much material needs to be removed from the site to end up back at finished floor level once all the layers of flooring materials (insulation, concrete, screed, etc) have gone down.Time taken with a site level at this stage will make things easier later on when the digger may not be able to reach any areas that have not been dug deep enough. 90003 90028 3. Use String Lines to Mark Out Your Building Foundations 90029 90002 90003 90032 Start marking out the walls, starting with one corner point 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Start marking out for the walls. Set up timber hurdles at the end of each wall, out of the way of where the digger will need to be.These carry the string lines that represent the wall faces of your building. Where space is limited, use corner pins instead and set up the hurdles after the concrete is in. 90003 90028 4. Mark Out the Trenches for Your Building Foundations 90029 90002 90003 90032 Use marker paint to mark out your footings 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Begin lining up your footings by referring to your datum point. When it comes to extensions, never assume an existing building is square; pick the side you need to be square to and set up a line, then square off that line.90003 90002 The easiest way to do this is using Pythagorus’s theorem (the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides). If you measure the length of your first wall and then secure a tape measure at each end, by working out the length of the hypotenuse you can use both tapes to give you a third point exactly 90 ° to your first line. 90003 90002 Alternatively, most modern laser levels have a square function which does this for you. 90003 90028 5. Mark All Corners 90029 90002 90003 90032 Once you have two lines set up at 90 °, other measurements can be taken 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Once you have two lines set up at 90 °, all other measurements can be taken from this point, with all corners and junctions marked.A lot of digger drivers are quite happy for you to mark ‘centre of dig’ lines, but you may prefer to mark both sides of the trenches. 90003 90002 Check the width your walls and allow 150mm both sides, then use a string line as a guide to mark the trenches with marker paint. 90003 90028 6. Start Digging The Foundation Trenches 90029 90002 90003 90032 Digging the trenches can begin 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Now you’re ready to start digging. Have your site level set to the depth you need to dig and check it often.Ultimately it is down to the building control inspector to decide how far down you need to go; they will inspect at this stage and advise. 90003 90028 7. Introduce Depth Pegs and Pour 90029 90002 90003 90032 Introduce depth pegs in the trenches to show where you need to fill concrete to 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 Once Building Control has visited, you are ready to pour the footings. You should place depth pegs in the trenches to show you how deep to fill, but you may find that marking the sides of the trenches with marker paint also works well, with a final onceover with the site level and a concrete rake to get them spot on — the more accurate you can be with your levels the easier (and cheaper) the next stage will be.90003 90002 Also make sure that ducts are installed for any pipes or cables that need to cross the trench below the concrete. 90003 90002 90003 90032 Begin pouring the footings using either a pump or labourers with barrows 90033 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 If your site is difficult to access, it may be worth considering a concrete pump. This can work out more cost-effective than a few bodies with barrows. 90003 90028 Keeping the Site Tidy When Building Foundations 90029 90002 Before you fire up the digger you’ll need to decide 90107 what’s going to happen to the spoil 90108.If it’s staying on site you may need to hire in a dumper so that it can be stored in a suitable place where it will not interfere with the build. 90003 90002 Otherwise, you’ll have to organise lorries to take it to a tip. The turnaround time, or distance to the tip, will dictate how many lorries are needed to maintain continuity on the dig. 90003 90002 You will also need to decide 90107 whether you’ll be able to load the concrete directly into the trenches or whether a pump will be needed 90108.If you do decide on a pump — always a good idea if more than three loads are anticipated — then it will need to be booked and the concrete suppliers advised so that their mix and turnaround time can be adjusted to facilitate a continuous pour. 90003 90028 Getting Lorries to Site 90029 90002 If the concrete is being directed from a lorry into the trench then you need to make sure that there is hardstanding and stable ground for it to park. 90003 90002 Most mixes can be ‘pulled’ around the trenches using rakes, but if the sides of the trenches are unstable this may cause collapses and unwanted contamination of the concrete.(Shuttering the trenches prior to pouring can aid in this instance.) 90003 90002 Lorries have extension ramps but these can usually only reach for around 4m at most. Unless the lorries can off-load at various convenient points around the building, then it’s best to use a pump. 90003 90028 Adding a Basement When Building Foundations 90029 90002 If your ground conditions appear difficult, you might do well to consider building a basement. If you are expecting to spend, say, £ 30,000 on getting out of the ground, then you are maybe halfway towards the cost of a basement and you may find that you are able to add considerably more value to the house than the additional cost of a basement build.90003 .90000 Strip Foundations — Advantages and Disadvantages 90001 90002 90003 Building a home is a very important moment in every man’s life. Everyone knows that a good foundation is the key to building a house that will last for many decades. There are several types of foundations, but we will only take a look at strip foundations here. We’ll talk about their main characteristics, advantages, and disadvantages. 90004 90003 Strip foundations are actually quite simple. It does not require any special equipment or special skills to build one.You can do all the work on its construction on your own. You build it in several stages: 90004 90007 90008 Digging the trench 90009 90008 Installation of the formwork 90009 90008 Installation of reinforced material 90009 90008 Thermal insulation and waterproofing 90009 90008 Preparation and pouring of concrete 90009 90018 90003 90020 This type of foundation is often used to build private houses and buildings. Strip foundations can withstand great loads, so it is possible to build a house made of slag blocks, brick, stone, concrete and other heavy materials.They are used in cases when the house to be built has to have underground spaces. 90004 90003 Most people entrust this last stage to professional builders. 90004 90003 90004 90026 90027 ATTENTION! 90028 90003 For detailed information on strip foundation design features, advantages, disadvantages, construction materials, optimal laying depth and wall width, life expectancy, and possible construction problems, please go to «90030 STRIP FOUNDATIONS 90031». 90004 90026 90003 90004 90027 Advantages of Strip Foundations: 90028 90007 90008 Ability to withstand great loads.90009 90008 Easy to build, no special training requirements for personnel. 90009 90008 Very long service life. 90009 90008 They have subtypes from which you can choose the one you need for particular purposes. 90009 90008 The price is much lower than that of cast-in-situ structures, although strip foundations are not inferior to them in strength. 90009 90008 You can insulate the floors much better if you use a strip foundation. 90009 90018 90027 Disadvantages of Strip Foundations: 90028 90007 90008 Not suitable for every soil type.90009 90008 You have to fill all the lot in one go, but preparing such an amount of concrete on your own is quite problematic. 90009 90008 There is quite a decent amount of work with pouring the concrete, so you can not do without help. 90009 90018 90003 Given the above, we can say that this type of foundation has many more advantages than disadvantages. 90004 90003 To summarize, strip foundations will be suitable for many buildings and are optimal structures that you can build yourself.90004 90003 Related posts: 90004 90003 90004 90003 90030 Technical writing services for the construction industry. Click here for details. 90031 90004 90003 90075 Hire a Tech Writer 90004 90003 90078 90004 90080 .90000 Log Cabin Foundations — Choosing The Best Base For Your Cabin 90001 90002 90003 On January 19, 2016 in How To with 12 Comments. 90004 90005 90006 Deciding upon the foundation to be used for your log cabin is an important decision. 90007 90008 90006 Log Cabin foundations are not the same as simple shed foundations. 90007 90011 90006 Foundations are used to transfer the weight and load of your cabin safely through the ground. Consequently, your log home should have a strong and durable base to be built upon.90007 90006 A foundation is used for strength and stability; a good foundation will protect your cabin from: 90007 90002 90003 Subsidence — where soil is moving away from your cabin overtime and removes the surrounding foundation. Subsidence occurs over a long time, but, it’s easy to spot in its most severe forms as typically the cabin will be lopsided. 90004 90003 Settlement — where the weight and load of the cabin forces soil to move away, causing the cabin to sink into the ground. Settlement typically occurs early in the cabin’s life.90004 90005 90006 Keep reading to discover the different types of foundations to use, when to use them, and how to build them for your new log home. 90007 90024 Exclusive Bonus: 90025 Free eBook on Choosing The Best Foundation For Your Log HomeFree eBook on Choosing The Best Foundation For Your Log Home 90026 Handy guide to selecting a foundation type 90027 90006 90007 90008 90006 Just because your cabin’s foundation will not be seen after the cabin is built — this does not mean it is not important! 90007 90011 90006 The foundation you decide to build for your cabin will be influenced by: 90007 .90000 Foundation Systems and Soil Types 90001 90002 Foundation systems and soil types go hand-in-hand as the type of soil you encounter on your plot will inform the best foundation system for you to use for your project. 90003 90002 Neglecting to investigate the ground conditions on your site is one of the earliest and costly mistakes a self builder can make. 90003 90002 If you have not yet purchased your plot, take a look at this building plot checklist to make sure you exercise due diligence regarding various factors (including soil type) as best you can before committing to a purchase.90003 90002 You can either check with your local authority or building inspector, or undertake a soil investigation. A soil investigation could cost as little as £ 500, but would flag any major issues before you start, which could save you £ 1,000s. 90003 90002 It is always a good idea to allocate at least 10% of your budget for a contingency fund should you encounter any unforeseen issues with your soil type. 90003 90002 Here, we explain the soil types you might encounter and the foundation system you should choose.90003 90002 Ready to start laying out? Check out this step-by-step guide to building foundations. 90003 90016 What Soil Types Might I Find on my Plot? 90017 90002 If you do not already know the soil type of your plot, a good starting point is to call your local authority Building Control department. They can give you an idea of the typical soil type in the area you are building, and the sort of foundation that is appropriate. 90003 90002 Most local authorities produce a fact sheet on typical foundation solutions for different soil types commonly found in the area.90003 90002 Another useful source of information is the 90023 Building Regulations Approved Document A: 2004 90024 which lists seven types of soil plus subsoil conditions and practical field tests to help you identify soil type. 90003 90002 90027 Rock 90028 90003 90002 Includes: 90003 90032 90033 limestone 90034 90033 granite 90034 90033 sandstone 90034 90033 shale 90034 90033 hard solid chalk 90034 90043 90002 These rocks have a high bearing capacity. The rock may simply need to be stripped back and levelled off to build from.90003 90002 Rock can be impervious, so topsoil is likely to require drainage as it is not possible to build soakaways to dispose of rainwater or surface water. Off-mains drainage options will also be very limited. 90003 90002 90027 Chalk 90028 90003 90002 Providing the chalk is not too soft, widths of 450mm for low-rise buildings are generally acceptable. The depth of the foundation must be below any frost action (700mm). If the chalk is soft it will need to be excavated until firm chalk is reached.90003 90002 Chalk soils can be prone to erosion so be wary of hollows or caves. 90003 90002 90027 Gravel and sand 90028 90003 90002 Dry compact gravel, or gravel and sand subsoils are usually adequate for strip foundations. Generally a depth of 700mm is acceptable, as long as the ground has adequate bearing capacity. 90003 90002 If the water table is high (i.e. the gravel is submerged), the bearing capacity is halved, so it’s important to keep the foundations as high as possible. A shallow, reinforced, wide strip foundation may be suitable.90003 90002 Sand holds together reasonably well when damp, compacted and uniform, but trenches may collapse and so sheet piling is often used to retain the ground in trenches until the concrete is poured. 90003 90002 90027 Clay 90028 90003 90002 The first 900-1,200mm layer of clay is subject to movement due to expansion and shrinkage depending on moisture content, so it is generally necessary to excavate foundations to a depth where the moisture content of the clay remains stable . British Standard 8004 recommends a minimum depth of 1m for foundations But if there are, or were, trees nearby, depths of up to 3m may be necessary.90003 90002 In clay, prior to concreting the foundations, the trench is often protected from heave by lining it with a compressible layer (e.g. Clayboard). 90003 90002 90027 Firm clay over soft clay 90028 90003 90002 A traditional strip foundation is sometimes acceptable but it is important not to overdig as this may increase the stress on the softer clay beneath. A common solution is to dig wide strip foundations with steel reinforcement — however an engineered foundation may be necessary.90003 90002 90027 Peat 90028 90003 90002 Peat and loose waterlogged sand are very poor subsoils. If the peat can be stripped back to find suitable load-bearing ground of at least 1.5m depth, strip foundations may be suitable. A reinforced raft foundation will likely be required. 90003 90002 90027 Filled ground 90028 90003 90002 Where ground has previously been excavated and filled, it is generally necessary to dig down to a level beneath the area of the fill. 90003 90002 90027 Sloping sites 90028 90003 90002 Sloping sites require stepped foundations.Guidelines are given in the Building Regulations. 90003 90016 Do I Need a Soil Survey? 90017 90002 Soil investigations can prove very useful but are not a prerequisite. Most sites start without a formal soil investigation, relying instead on either the knowledge of the designer, or the local expertise of the building inspector. 90003 90002 The process involves holes being dug at various points on the site and extrapolating the findings in each hole to assume the subsoil conditions throughout the site.90003 90016 Types of Foundation Systems 90017 90002 The standard routine is to place as little solid concrete as possible into trenches and then to build up from this in blockwork until ground level, where the walls switch to brick or stone or whatever the chosen external cladding should be. This is known as a 90027 strip foundation 90028. 90003 90002 For a single storey building strip foundations will typically be 450mm wide and at least 200mm deep, and for two storeys 600mm wide and 200mm deep.90003 90002 90027 Deep Strip Foundations: 90028 Where strip foundations need to be at a lower level to reach soil with suitable bearing capacity, a wider, deeper trench can be dug to work in, and the strip foundations dug and poured at a lower level. Walls are then built up to ground level in masonry. 90003 90002 90027 Wide Strip Foundations: 90028 Where the soil is soft or of a low load-bearing capacity, wide strip foundations can be used to spread the load over a larger area, reinforced with steel so that the loading per m² is reduced.90003 90002 90003 90023 Diagrams of strip foundations (left) and trenchfill foundations 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 A widely used alternative is the trenchfill foundation, where the trenches are filled with ready-mixed concrete to just below ground level. Steel reinforcement may be added in areas close to trees. While this method saves on labour, it will add to the overall cost of your foundations. Just above ground level, the footings are topped with a damp-proof course and then the ground floor is fixed.90003 90002 Compared to deep strip foundations, trench fill minimises the width of the dig and the labour and materials required for building masonry below ground level, offsetting the cost of the additional concrete. 90003 90002 (90027 MORE: 90028 How much will my foundations cost?) 90003 90002 If you have a plot where the ground is deemed to be difficult, then standard strip or trenchfill foundations are unlikely to suit. There are alternative options, but they are considerably more expensive.90003 90002 Digging deeper trenches and filling with more concrete, and potentially adding sheets of polystyrene beside the trenches to act as a slip membrane can be a simple solution. 90003 90002 But if you are having to dig beyond 2.5m in depth, then this solution becomes impractical. Not only will the amount of concrete needed to fill the trench become prohibitively expensive, but working at that depth can prove dangerous. 90003 90002 If the site requires deep foundations in more than a couple of spots, then it is now usual to use a different approach, most often piling, occasionally using concrete rafts.90003 90002 (90027 MORE: 90028 Foundations for difficult sites) 90003 90002 90027 What are Raft Foundations? 90028 90003 90002 As the name suggests, a concrete raft is designed to ‘float’ on the ground beneath. The structure is made up of an extra-thick floor slab, strengthened by masses on steel reinforcing. Rafts have the advantage of providing the base of a ground floor solution, not just wall trenching, but they are reckoned to be rather more complex to construct. 90003 90002 A raft is used where the soil requires such a large bearing area that wide strip foundations are spread too far, making it more economical to pour one large reinforced concrete slab.90003 90002 90003 90023 A raft is an alternative to piled foundations and it can be less expensive 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 90027 What are Piled Foundations? 90028 90003 90002 Some housebuilders now use piled foundations on every site because the costs are predictable. Piles are driven into the ground and then filled with concrete, and the whole foundation gets topped with a ground beam to build off. 90003 90002 90027 Short bore pile and beam: 90028 Short bore piles are typically 2-3m long and can be reinforced with steel.Each pile is then connected at the top by a precast horizontal beam of reinforced concrete. A suspended reinforced concrete ground floor can then be built using precast components, or cast in situ. 90003 90002 90027 Friction Piles: 90028 A similar concept to short bore pile and beam used in situations where there is no suitable bearing stratum at an acceptable depth. Friction piles rely on skin resistance against the soil. 90003 90002 90003 90023 Short bore piles are typically 2-3m long and can be reinforced with steel 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90002 90027 What are Pad Foundations? 90028 90003 90002 Used when isolated loads need to be supported, for instance to support the columns of a steel or post and beam frame house.The load is concentrated on a small area. 90003 90002 (90027 MORE 90028: How much does it cost to build a house?) 90003 90002 90003 90023 Pad foundations diagram 90024 (Image credit: Homebuilding & Renovating) 90016 What Might Affect my Choice of Foundation System? 90017 90002 Where the foundations are affected by tree roots (or their previous removal), you may be required to employ a fairly deep trench filled with concrete but with a compressible material to one or both sides of the external trenches to counteract any heave or expansion in the ground.90003 90002 Water pipes must enter the building at a depth of at least 750mm but no more than 1.35m below ground. If that means that they pass through a concrete foundation then they must either be laid prior to pouring or, better still, a duct installed for them to be pushed through later. 90003 90002 If sewage pipes leaving the building have to be deeper than the top of the foundation concrete then they should also be ducted; they can not be trapped within the concrete and must be able to move freely.90003 90002 Electricity and gas do not usually need to be ducted or installed at this point as they are normally surface mounted. Finally, the building and warranty inspectors will have to approve the excavated foundations prior to any concrete being poured. 90003 90002 (90027 MORE 90028: How to bring electricity to site) 90003 .