Гвл какой стороной крепить: Какой стороной класть ГВЛ на пол?

Преимущества, недостатки ГВЛ и отличия от ГКЛ

За счет высокой прочности ГВЛ используется там, где требуются повышенная надежность и жесткость конструкции. Структура материала обладает высокой вязкостью. Поэтому гипсоволоконный лист пилится без отходов и в него легко без дюбеля вкручиваются саморезы. Особенно этим славятся листы Кнауф.

Это износостойкий материал, имеющий в отличии от гипсокартонного листа, увеличенную стойкость к механическим воздействиям. Его не повреждает женский каблук. В связи с этим, ГВЛ применяют в качестве подложки перекрытий или для сухой стяжки пола. У него следующие качества:

• Так же, как ГКЛ, это экологичный материал, не содержащий синтетических составляющих.
• Низкая теплопроводность обуславливает его применение в качестве термоизоляционного материала.
• В зависимости от толщины листа ГВЛ снижает уровень шумности помещения на 35-40 Дб. Поэтому его используют для звукоизоляции комнат.
• Он не горит, поэтому гипсоволокнистый лист подходит для защиты конструкций из дерева и различных коммуникаций от пожара.
• Хотя масса ГВЛ больше массы ГКЛ, его можно переносить в одиночку, а для работы с ним особенный инструмент не нужен. Гипсоволокнистый лист – гибкий материал. На изгиб его прочность превосходит показатели ГКЛ в два раза. Вот почему его выбирают для фигурных конструкций, таких как арки, ниши и т. д.
• Морозостойкость – неоспоримое преимущество ГВЛ. Он противостоит возникновению трещин после 15-кратного замораживания и последующего размораживания. Поэтому его с успехом применяют в плохо отапливаемых сооружениях.
• Повышенная гигроскопичность ГВЛ также относится к числу его достоинств. При нахождении в воде в течение суток лист поглощает 1,5% влаги.

Высокая жесткость дает минус – его труднее гнуть, чем гипсокартон. Поэтому декоративные конструкции с изогнутыми формами лучше делать из ГКЛ. Если нужна особая прочность, то используют ГВЛ. При намокании он становится пластичнее, а после высыхания восстанавливает свою жесткость. ГВЛ сложнее режется, чем ГКЛ. Если гипсокартон надрезают, а дальше ломают, то гипсоволокно прорезают до конца.

Когда на поверхность планируется клеить обои, то лучше ее обшить гипсокартоном. Еще один минус – стоимость. ГВЛ дороже гипсокартона, но в некоторых случаях выбирают гипсоволокнистый лист.

Разновидности

Гипсоволокнистые плиты подразделяются на две категории: стандартные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Различаются: с кромкой продольной прямой (обозначается ПК) и кромкой с фальцем (обозначается ФК). Лист без кромки маркируется буквой К.

Поверхность листа может быть шлифованной (Ш) или нешлифованной (НШ). Цвет маркировки обоих типов листов одинаков – синий.

Стандартные ГВЛ предназначены для работ внутри сухих помещений и с нормальным уровнем влажности. Влагостойкие имеют слой гидрофобной пропитки и подходят для влажных помещений.

Стандартный размер у большинства производителей 2,5 м на 1,2 м при толщине 1 см, есть и листы поменьше – 1,5 м на 1,2 м. Для стен берется лист с толщиной 1 см. Толщина ГВЛ для пола – 2 см. Попадаются листы с толщиной 1,25 см, 1,5 см и 1,8 см. Также встречаются другие размеры: длина – 2,5 м, 2,7 м, 3 м и ширина – 0.5 м и 1 м.

Размеры листов Кнауф: 2,5х1,2 м на 10 мм и 2,5 х1,2 м на 12,5 мм.

Применение

Свойства и качества ГВЛ определяют для него круг применения. Чаще он берется для отделки полов, стен, проемов, возведения коробов и перегородок в помещениях с нормальной или низкой влажностью. При хорошей вытяжке его монтируют на чердаках, в сараях, гаражах и даже подвалах, если влажность в них мене 70%. Для ванных и санузлов лучше подходит ГВЛВ.

Лист прекрасно выдерживает вес деревянных дверей. Короба и перегородки из него обладают повышенной пожарной защитой. При монтаже пола на бетонную плиту, стяжку или деревянное перекрытие ГВЛВ используют как подложку. Это ускоряет устройство пола. Зато на него потом укладывают любой материал, выбранный для финишного покрытия.

ГВЛ рекомендуют для работ в детских, медицинских и оздоровительных учреждениях, поскольку в нем отсутствуют вредные для здоровья вещества. Также применяют для увеличения противопожарных свойств зданий из дерева.

Правила монтажа на каркас

На каркас ГВЛ монтируется в случаях облицовки потолков, стен, и других сооружений, кроме полов. Правильный монтаж гипсоволокнистого листа обеспечивается соблюдением следующих правил:

• Фаску снимать перед нанесением шпаклевки не обязательно.
• Крепят ГВЛ специальными шурупами.
• Между листами оставляют зазор, равняющийся половине его толщины.

Подготовка листов включает разметку и разрезание. Резать ГВЛ лучше электрическим лобзиком или ножовкой. Можно и ножом, но если он не специальный, то делать это неудобно. Кромку обрабатывают обдирочным рубанком, хотя ножом для ГКЛ или обычным рубанком легче.

Установка на каркас

Монтаж начинается с выполнения разметки. На каркасный профиль приклеивается уплотнительная лента. Затем листы крепятся к стене, потолку или полу. Гипсоволокнистый лист крепят специальными шурупами с шагом примерно 25 см. От края листа отступают, как минимум, на 1 см. Контролируют, чтобы саморез входил под прямым углом на всю глубину так, чтобы его головка утапливалась примерно на 1 мм.

Если листы сажаются на клей монтажный, то порядок работы следующий:

• Выполняется очистка поверхности – потолка, стен и т. п.
• На листы наносится клей.
• ГВЛ монтируется на каркас стен или потолка.
• Заделываются зазоры и стыки.

На видео представлено устройство пола из ГВЛ:

Клей наносят по периметру листа зубчатым шпателем. Лучше полосками в два ряда. Одну или две полоски клея для большей гарантии наносят в центре.

Как выбирать

При покупке ГВЛ обращают внимание на производителя. Иногда от этого зависит качество и конечный результат работ. Листы компании Кнауф известны популярностью и отсутствием плохих отзывов.

Более дешевая продукция может оказаться и более плохого качества. Кроме того, компания Кнауф выпускает двухслойные листы для пола со смещением до 5 см, что облегчает их стыковку.

При покупке влагостойких листов Кнауф проверяют маркировку, поскольку внешне они не отличаются от обычных.

Гипсоволокнистая плита Кнауф не так давно появилась на рынке. Зато благодаря высоким эксплуатационным качествам, быстро приобретает популярность среди профессионалов и любителей. Не зря производитель называет ее гипсоволокнистый суперлист Кнауф.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Source: GipsoHouse.ru

Читайте также

Какой стороной крепить гипсокартон? Где лицевая сторона у влагостойкого гипсокартона?

Если вы ищете универсальный материал для отделки стен, потолков, арок в самых разных помещениях, то гипсокартонные листы – отличный выбор. Они не выделяют токсинов, обладают высокой прочностью и изоляционными свойствами. При этом, затраты на проведение соответствующих монтажных работ минимальны, а процедуры не требуют больших усилий. Тем не менее, чтобы избежать ошибок, лучше ознакомиться с процессом и особенностями крепления гипсокартона подробнее.

Как определить лицевую сторону?

Ответ на заданный вопрос может показаться не таким простым, как кажется. Гипсокартонный лист представляет собой однородную плиту, внутри которой находится гипсовая сердцевина. Возникает вопрос: какой стороной класть гипсокартон и есть ли разница?

При выборе материала в магазине можно заметить, что модели отличаются по цвету. Белый или серый ГКЛ – это стандартный вариант, зеленый – влагостойкий, а розовый – огнестойкий. Но эта разница касается только изолирующих свойств, техника монтажа остается практически неизменной.

Чтобы определить лицевую сторону гипсокартона, рассмотрите внимательно конструкцию листа:

• Та часть ГКЛ, где присутствует обязательная заводская маркировка – тыльная, то есть она должна «смотреть» внутрь стены или потолка .

• По форме, внутренняя грань гладкая и ровная, а внешняя снабжена сужениями по бокам для стыкования.

• У лицевой стороны более приятная фактура и качественней бумага.

• Гипсокартонный лист с изнанки немного темнее, особенно это заметно у влагостойких модификаций.

Целесообразность правильного определения лицевой стороны гипсокартона вызвана тем, что «фасад» содержит большее количество глюкозы, снижая расход шпатлевки и обеспечивая прочность соединения. Немаловажен и эстетический фактор. Когда облицовка состоит только из ГКЛ, качественная бумага будет лучше выглядеть. Если поверх листов планируется класть плитку или другой стройматериал, то могут проступить маркировки и испортить однородный внешний вид.  

Следуя этим простым рекомендациям, вы никогда не ошибетесь и легко разберетесь с тем, какой стороной нужно крепить гипсокартон.

Способы укладки и их особенности

Перед началом работ, поверхности замеряются и обрабатываются строительными смесями. Существует три распространенных метода крепления гипсокартона. Каждый имеет свою область применения и технологическую специфику.

• Металлические профили

Для этого необходимо спроектировать и установить каркас. Направляющие располагаются с шагом в 60 см. Профиль собирают и фиксируют на стене саморезами. Лицевая сторона гипсокартона прикручивается к стойкам с помощью шурупов типа «металл-дерево», причем шляпки необходимо дополнительно утопить в металл. После чего на стыки клеят перфорированную ленту и шпаклюют.

Такой метод позволяет создавать разнообразные конструкции из гипсокартонных листов, вроде арок и перегородок. Пространство между ГКЛ и стеной можно заполнить утепляющим или звукоизоляционным материалом, проложить там основные коммуникации.

• Прикручивание непосредственно к поверхности

Такой вариант подходит для стен без особых дефектов, которые легко сверлить, или потолков. Гипсокартон крепится с помощью дюбелей.

Преимущество данного способа в том, что благодаря отсутствию металлических профилей, между ГКЛ и поверхностью нет зазора, «съедающего» лишнее пространство в комнате.

• Посадка на клей

Если неровности не превышают 2 см, то гипсокартон укладывается на стену следующим образом. На изнанку листа наносится специальный клей или шпаклевка небольшими кучками по всему периметру, сохраняя расстояние 10-20 см. В центре образуют от одного до трех рядов с зазором 40-50 см с увеличенными порциями клея. Производится выравнивание по уровню с помощью инструментов. Гипсокартонные листы придавливаются к стене и простукиваются для схватывания.

На поверхности с ямами и бугорками размерами от 2 до 4 см ГКЛ укладывается также, но с добавлением одного подготовительного шага. Для этого листы разрезают на полосы по 10 см и крепят лицевой стороной к стене на расстоянии 40-60 см друг от друга. Этап напоминает укладку с помощью металлического профиля, только в роли последнего не стальные направляющие, а гипсокартонные. Остальные шаги совпадают с описанной выше посадкой на клей.

Необходимость точно знать, какой стороной крепить материал, оказывается первым шагом на пути к правильному монтажу. Даже в случае работы с влагостойкими модификациями, у которых обе части покрыты влагозащитным слоем, лучше приклеивать или прикручивать гипсокартон лицевой стороной наружу.

Чтобы усилия в процессе установки не оказались потрачены впустую, покупайте только товары проверенных марок. Заслуженным лидером на рынке является продукция немецкой компании Кнауф.

При соблюдении техники монтажа, облицовка из качественных гипсокартонных листов будет радовать вас в течение долгих лет.

Какой стороной крепить гвл

Если вы ищете универсальный материал для отделки стен, потолков, арок в самых разных помещениях, то гипсокартонные листы – отличный выбор. Они не выделяют токсинов, обладают высокой прочностью и изоляционными свойствами. При этом, затраты на проведение соответствующих монтажных работ минимальны, а процедуры не требуют больших усилий. Тем не менее, чтобы избежать ошибок, лучше ознакомиться с процессом и особенностями крепления гипсокартона подробнее.

Как определить лицевую сторону?

Ответ на заданный вопрос может показаться не таким простым, как кажется. Гипсокартонный лист представляет собой однородную плиту, внутри которой находится гипсовая сердцевина. Возникает вопрос: какой стороной класть гипсокартон и есть ли разница?

При выборе материала в магазине можно заметить, что модели отличаются по цвету. Белый или серый ГКЛ – это стандартный вариант, зеленый – влагостойкий, а розовый – огнестойкий. Но эта разница касается только изолирующих свойств, техника монтажа остается практически неизменной.

Чтобы определить лицевую сторону гипсокартона, рассмотрите внимательно конструкцию листа:

Та часть ГКЛ, где присутствует обязательная заводская маркировка – тыльная, то есть она должна «смотреть» внутрь стены или потолка .

По форме, внутренняя грань гладкая и ровная, а внешняя снабжена сужениями по бокам для стыкования.

У лицевой стороны более приятная фактура и качественней бумага.

Гипсокартонный лист с изнанки немного темнее, особенно это заметно у влагостойких модификаций.

Целесообразность правильного определения лицевой стороны гипсокартона вызвана тем, что «фасад» содержит большее количество глюкозы, снижая расход шпатлевки и обеспечивая прочность соединения. Немаловажен и эстетический фактор. Когда облицовка состоит только из ГКЛ, качественная бумага будет лучше выглядеть. Если поверх листов планируется класть плитку или другой стройматериал, то могут проступить маркировки и испортить однородный внешний вид.

Следуя этим простым рекомендациям, вы никогда не ошибетесь и легко разберетесь с тем, какой стороной нужно крепить гипсокартон.

Способы укладки и их особенности

Перед началом работ, поверхности замеряются и обрабатываются строительными смесями. Существует три распространенных метода крепления гипсокартона. Каждый имеет свою область применения и технологическую специфику.

Для этого необходимо спроектировать и установить каркас. Направляющие располагаются с шагом в 60 см. Профиль собирают и фиксируют на стене саморезами. Лицевая сторона гипсокартона прикручивается к стойкам с помощью шурупов типа «металл-дерево», причем шляпки необходимо дополнительно утопить в металл. После чего на стыки клеят перфорированную ленту и шпаклюют.

Такой метод позволяет создавать разнообразные конструкции из гипсокартонных листов, вроде арок и перегородок. Пространство между ГКЛ и стеной можно заполнить утепляющим или звукоизоляционным материалом, проложить там основные коммуникации.

• Прикручивание непосредственно к поверхности

Такой вариант подходит для стен без особых дефектов, которые легко сверлить, или потолков. Гипсокартон крепится с помощью дюбелей.

Преимущество данного способа в том, что благодаря отсутствию металлических профилей, между ГКЛ и поверхностью нет зазора, «съедающего» лишнее пространство в комнате.

Если неровности не превышают 2 см, то гипсокартон укладывается на стену следующим образом. На изнанку листа наносится специальный клей или шпаклевка небольшими кучками по всему периметру, сохраняя расстояние 10-20 см. В центре образуют от одного до трех рядов с зазором 40-50 см с увеличенными порциями клея. Производится выравнивание по уровню с помощью инструментов. Гипсокартонные листы придавливаются к стене и простукиваются для схватывания.

На поверхности с ямами и бугорками размерами от 2 до 4 см ГКЛ укладывается также, но с добавлением одного подготовительного шага. Для этого листы разрезают на полосы по 10 см и крепят лицевой стороной к стене на расстоянии 40-60 см друг от друга. Этап напоминает укладку с помощью металлического профиля, только в роли последнего не стальные направляющие, а гипсокартонные. Остальные шаги совпадают с описанной выше посадкой на клей.

Необходимость точно знать, какой стороной крепить материал, оказывается первым шагом на пути к правильному монтажу. Даже в случае работы с влагостойкими модификациями, у которых обе части покрыты влагозащитным слоем, лучше приклеивать или прикручивать гипсокартон лицевой стороной наружу.

Чтобы усилия в процессе установки не оказались потрачены впустую, покупайте только товары проверенных марок. Заслуженным лидером на рынке является продукция немецкой компании Кнауф.

При соблюдении техники монтажа, облицовка из качественных гипсокартонных листов будет радовать вас в течение долгих лет.

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут — увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

При использовании гипсоволокнистых листов для обшивки перегородок и для облицовки следует придерживаться следующих общих рекомендаций:

1. Применяйте гипсоволокнистые листы с прямыми кромками, перед нанесением слоя шпаклевки фаску снимать не нужно;

2. Для фиксации гипсоволокнистых листов используют специальные шурупы, которые предназначаются для ГВЛ;

3. Во время установки листов оставляйте зазоры, которые равны половине толщины гипсоволокнистого листа. Нельзя устанавливать листы вплотную;

4. Шпаклевочные работы следует проводить с использованием специальной смеси для ГВЛ.

Разметка и раскрой

Листы необходимо разметить в соответствии с проектом, разрезать с помощью ножовки или электролобзика. Если получившаяся в результате обрезки кромка будет находиться на внешнем углу, то следует обработать ее обдирочным рубанком.

Установка каркаса конструкции

Производим разметку положения перегородки и проемов непосредственно на полу и стенах. Используем рулетку, шнуроотбойное устройство. Значительно облегчит работу лазерное оборудование для разметки.

На направляющие профили, которые будут фиксироваться на полу и потолке, а также на стоечные профили у стены следует приклеить специальную уплотнительную ленту. Она позволяет повысить звукоизоляционные свойства конструкции.

Направляющие профили крепятся на потолке и к полу с помощью дюбелей, шаг составляет не более метра. При установке стоечных профилей в направляющие необходимо соблюдать шаг 60 см. Следите за точностью вертикальной линии, используйте уровень и отвес. Фиксировать профили в таком случае не нужно. При подготовке и нарезке стоечных профилей учитывайте тот факт, что длина профиля на 10 мм должна быть меньше высоты комнаты.

Если в перегородке предусматривается проем, то необходимо установить горизонтальную перемычку. В качестве промежуточной стойки используется ПС-профиль. Стык гипсоволокнистых листов должен приходиться на данную стойку.

В случае если необходимо укрепить опорные стойки дверного проема из-за веса двери, превышающего 30 кг, следует закрепить в них деревянные бруски. Допускается вариант монтажа дополнительной стойки, которая крепится к основной через вкладыши ПС-профиля.

Силовая и слаботочная разводки могут быть пропущены через небольшие отверстия в стоечных профилях. Необходимо учитывать последующее крепление, которое ни в коем случае не должно повредить провода. В обшивке должны располагаться предусмотренные проектом отверстия, через которые проводка выводится наружу. Если необходимо установить электрические коробки напротив друг друга, то следует предусмотреть их смещение на один метр.

Монтаж гипсоволокнистого листа

Для крепления листов применяем шурупы для ГВЛ, шаг фиксации должен составлять около 25 см. Начинайте крепить гипсоволокнистый лист в углу, ведите крепление в двух направлениях, которые будут взаимно перпендикулярны. Можно производить крепление от середины к краю листа.

От края гипсоволокнистого листа отступите не меньше 10 мм при установке саморезов для ГВЛ. Если обшивка производится в два слоя, то можно крепить листы не к каркасу, а к первому установленному слою материала.

Обратите внимание на то, что шурупы должны войти в лист под углом в 90 градусов. Глубина проникновения шурупа в полку профиля должна составлять около 10 мм. Головки нужно утопить в материал на 1 мм.

Между листами оставляйте зазор в 5-7 мм. В процессе работы корректируйте положение стоек, которые приходятся на края и середину гипсоволокнистого листа. Только после того, как убедитесь в их правильном положении, производите фиксацию шурупами.

Отделочные работы

Стыки гипсоволокнистого листа подлежат шпаклевке. С помощью шпателя заподлицо наносится раствор в образовавшийся на месте стыка зазор. Утопленные в материал шурупы также следует зашпаклевать. Дайте раствору высохнуть, после этого произведите финишное шпаклевание поверхности.

Образовавшиеся выступы и неровности удаляются путем затирки. Внешние углы чаще всего подвергаются механическим повреждениям во время эксплуатации. Поэтому их необходимо укрепить с помощью ПУ-профиля. На поверхность угла наносится шпаклевка, в которую вдавливается профилированный профиль. Выравнивающий слой раствора наносится поверх профиля.

После затирки поверхности необходимо погрунтовать перегородку специальным составом. Гипсоволокнистый лист предварительно обрабатывается укрепляющим составом, поэтому грунтовка наносится только в местах применения шпаклевки.

Только после полного высыхания грунтовки можно приступать к последующей отделке перегородки.

определяем лицевую и изнаночную поверхности

ГКЛ – один из наиболее популярных материалов при проведении работ внутри дома или квартиры, но его использование имеет определенные нюансы. Для качественного результата нужно знать, какой стороной крепить гипсокартон, ведь правильность монтажа обеспечит надежное и долговечное покрытие и более легкое выполнение отделочных работ в дальнейшем.

Различия гипсокартона разных видов

На данный момент существует несколько разновидностей продукции, отличающихся характеристиками. Нужный вариант подбирается исходя из конкретной ситуации:

1. Стандартный гипсокартон. Это простые изделия бело-серого цвета. Укладываются в помещениях с постоянной влажностью и температурой. Получаемое покрытие обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Материал имеет разную толщину, которая подбирается в зависимости от места крепления. Учитывается, что продукция не переносит нагрузки и сильные механические воздействия.
2. Влагостойкий. Такой материал отличается от предыдущего специальными добавками, которые не только обеспечивают защиту от влаги, но и препятствуют появлению плесени и грибка. Изделия имеют зеленый цвет и предназначены для установки в комнатах с непостоянной или высокой влажностью. Также подходят для обшивки внутренних откосов.
3. Огнестойкий ГКЛ. Листы имеют розовый оттенок, что выделяет их на фоне остальных разновидностей. В составе материала присутствует армирующее волокно, которое повышает сопротивляемость воздействию пламени. За счет этого покрытия не разрушаются в течение долгого времени, что дает возможность в случае пожара покинуть помещение.
4. Комбинированный. Водостойкая и огнестойкая разновидность. ГКЛВО рекомендуется ставить на сложных участках и использовать для создания коробов под объединенные коммуникации.

Выделяют также потолочные и стеновые изделия. Их основное различие – габариты: для горизонтальных поверхностей детали обычно меньше по толщине и в кромках. Края плит для вертикальных оснований могут не иметь заводского скоса (фаски), который обеспечивает более удобное нанесение и качественное сцепление шпаклевочных составов при выравнивании.

Для получения отличного результата необходимо учитывать характеристики каждого варианта.

Разница между лицевой и тыльной стороной листа

Некоторые считают, что отличий между поверхностями ГКЛ нет, но это не так.
 

Лицевая сторона гипсокартона имеет следующие особенности:

• Отсутствие маркировки с основными параметрами материала. Она располагается на изнаночной части, что позволяет исключить проступание текста при последующей отделке декоративной шпаклевкой или обоями. Учитывается, что для каждой разновидности принято использовать шрифт определенного оттенка.

  Вне зависимости от производителя и вида гипсокартона маркировка всегда наносится на тыльную сторону листа

• Цвет картона. Лицевая часть изделий светлее, обратная имеет более насыщенный тон. Боковые кромки такого же цвета, что и основное покрытие.
• Скос кромки. Видимая часть снятой в заводских условиях фаски находится именно на наружной поверхности. Она может быть разной формы, но сразу показывает расположение сторон. Такую продукцию принято монтировать на потолок, но она подойдет и для некоторых участков стен.

  Если не считать прямую и закругленную кромки, то во всех остальных случаях по направлению скоса можно определить лицевую сторону материала

Прежде чем крепить ГКЛ, необходимо определить точность расположения детали. Сделать это несложно, ведь различия сильно заметны, шанс ошибиться минимален.

На заметку! Чтобы правильно прикрепить небольшие фрагменты или остатки, их рекомендуется помечать с изнаночной стороны.

Важность точного расположения ГКЛ

При выполнении работ по возведению гипсокартонных оснований (особенно своими руками) не всегда уделяется внимание тому, какой стороной прикручивается плита к профилям или основанию. Если неверно положить несколько незначительных фрагментов, то демонтаж не потребуется, но при обшивке потолка или стен изнаночной стороной наружу может возникнуть масса проблем.

Правильное размещение позволяет:

1. Сохранить свойства продукции. Лицевая часть ГКЛ имеет более устойчивую обработку, что отражается на надежности получившегося покрытия. Поэтому если прикручивать влагостойкий гипсокартон к стене в ванной или душевой комнате изнаночной стороной, можно не добиться желаемого эффекта в полной мере. Конечно, поверхность будет противостоять повышенной влажности, но срок службы значительно сократится.
2. Сэкономить отделочные материалы. Наружное покрытие листа при соблюдении технологии производства имеет более плотную структуру, что снижает расход составов, используемых для обработки поверхности при финишных работах.
3. Обеспечить лучшее сцепление плитки или обоев. Если пришить листы не той стороной, то нужной адгезии удастся добиться только путем сложной подготовки.

Таким образом, правильно определить лицевую сторону несложно. Но это позволяет класть гипсокартон так, чтобы исключить проблемы в дальнейшем.

Как крепить ГВЛ к стене. Процесс укладки гипсоволокнистых листов

Как крепить ГВЛ к стене. Процесс укладки гипсоволокнистых листов

Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

Бескаркасный монтаж своими руками

Этапы укладки гвл на пол

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

1. При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
2. Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
3. Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Монтаж бескаркасным методом осуществляется таким образом:

Схема крепления гипсокартона на клей.

1. Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
2. При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
3. После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
4. Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
5. Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
6. Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

Выравнивание стен ГВЛ

Наверняка многие из нас сталкивались с такой проблемой во время ремонта, как кривые стены. Такие проблемы характерны в основном для частных старых домов, но бывают случаи, что и в многоквартирных домах попадаются довольно «круглые» углы. В настоящее время существует множество способов выравнивания стен. Способ, который выберете именно вы, будет зависеть в большей части от суммы, которую готовы потратить, чтобы выровнять стены.

Самым дорогим и тяжелым способом является выравнивание стен шпатлевкой, так как при очень кривых стенах, шпатлевки потребуется очень много. Этот способ применяется в основном для заглаживания небольших неровностей на стенах или потолке и при выправке углов. Что касается самого быстрого и эффективного способа выравнивания поверхностей вашего дома, то лучшим выбором будет использование гипсоволокнистых листов. Данный строительный материал не стоит путать с гипсокартоном, так как гипсоволокнистый лист имеет множество преимуществ перед его предшественником.

Материал изготавливается из гипса с примесями различных строительных добавок и полиэтилена. В отличие от гипсокартона, гипсоволокнистый лист имеет хорошую влагостойкость, что позволяет использовать его для отделки в ванных комнатах и туалетах. Очередной плюс ГВЛ – это, конечно же, прочность. По сравнению с гипсокартоном, прочность гипсоволокнистого листа выше в разы, что позволяет использовать его не только для выравнивания стен, но и для монтажа потолков и даже полов. Нельзя упускать и пожароустойчивость материала. Данный материал имеет высокий класс пожароустойчивости и не склонен к воспламенению и распространению огня. Но к сожалению, ГВЛ имеет и небольшой минус: по сравнению с гипсокартоном и другими обшивочными материалами он достаточно тяжел, что сказывается не в лучшую сторону при монтаже. Итак, монтаж гипсоволокнистого листа непосредственно на стену может проводиться как с использованием металлопрофиля, так и без него. Каркас из металлопрофиля будет гораздо надежней, но и дороже, поэтому мы рассмотрим способ монтажа ГВЛ без использования профиля. Как уже известно, гипсоволокно имеет хорошую водоотталкивающую поверхность, что позволяет его запросто приклеить к стене.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/stati/kak-krepit-k-stene-gvl-kak-krepit-gipsokarton-k-stene-bez-profiley-i-obreshyotki

Как крепить гипсокартон к деревянной стене без каркаса. Метод фиксации саморезами, дюбелями

Обшивка стен гипсокартоном без каркаса с помощью саморезов возможна при наличии основания из подходящего для этого материала: из дерева, пенобетона или гипса. Рабочий процесс состоит из таких действий:

• удаляют имеющиеся выступы: деревянные перегородки выравнивают, обтесывая их топориком, либо стамеской с молотком, а стены из пенобетона (гипса) – перфоратором со вставленным зубилом;
• закрепляют гипсокартонные листы с шагом 25-35 см, используя шахматный порядок их расположения на поверхности основания, метизами длиной 3,9х25 мм или 3,9х35 мм (на ровной поверхности из дерева) и 3,9х45 мм (на газобетоне, гипсе).

Закрепление гипрока саморезами

После закручивания с помощью шуруповерта шляпка самореза должна быть слегка «утоплена» в облицовочном покрытии.

На фото ниже изображен процесс закрепления на деревянном потолке гипсокартонного фрагмента.

Следует учитывать, что сильное затягивание метизов в местах расположения впадин вызывает деформацию материала. Чтобы избежать этого, листы не дотягивают, оставляя незначительный промежуток между ними и поверхностью. Прочность создаваемой конструкции не уменьшится.

Когда вкрутить саморезы в стену невозможно (основание из бетона, кирпича, шлакоблока), тогда выравнивание стен гипсокартоном без профиля выполняют, используя для монтажа забивные дюбели. Их длина при неоштукатуренных поверхностях должна быть 6х40 мм или 6х60 мм. Если толщина слоя облицовки превышает 2 см, то применяют метизы 6х80, либо 8х100 мм.

Технология состоит из следующих операций:

• с помощью перфоратора или молотка с зубилом выравнивают основание, удаляя дефектные участки;
• когда лист установлен, тогда сквозь него просверливают отверстие;
• вставляют пластиковую часть;
• забивают или закручивают сердечник из металла, подкладывая под шляпку шайбу;
• таким образом, обшивают все помещение, подрезая листы при необходимости.

Подложку под головку металлического сердечника можно изготовить из П-образного крепления для профиля. Для этого его нарезают на пластины ножницами по металлу.

В местах впадин не добивают сердечник, чтобы лист не вогнулся.

Когда все листы прикреплены, тогда приступают к заделке швов. При ровных поверхностях основания использование метизов позволяет быстро обшить комнату, либо помещение офиса.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/stati/kak-krepit-k-stene-gvl-kak-krepit-gipsokarton-k-stene-bez-profiley-i-obreshyotki

Как шпаклевать ГВЛ кнауф.

Шпаклевка КНАУФ-Фуген имеет специально подобранный состав, поэтому добавление дополнительных компонентов изменит свойства материала. Нельзя использовать загустевший раствор, так же, как и нельзя разбавлять его водой — это не вернет первоначальных свойств шпаклевке. Рабочие характеристики раствора сохраняются на протяжении минимум 30 минут. В процессе работы необходимо пользоваться только чистым инструментом и тарой для замешивания, в противном случае, рабочие свойства материала могут ухудшиться.

Приготовление шпаклевочного раствора. Смесь КНАУФ-Фуген засыпается в чистую емкость с холодной водой. Наиболее удобным для замеса и работы при шпаклевании стыков будет специальный короб из нержавеющей стали (кювета), и кельма с лезвием шириной 80 мм, под размер днища корытца. КНАУФ-Фуген засыпаем небольшими порциями в кювету с водой, до появления не намокающих островков. Далее ждём 2-3 минуты (взаимодействие сухой смеси с водой) и начинаем замешивать, до сметанообразной консистенции.

Пропорция для замешивания — 1 кг сухой смеси на 0,8 л. воды. Так же ожидаем «набухания» материала и размешиваем полученный раствор шпателем. Доводим раствор до образования однородной смеси без комочков, определяем качество визуально. Размешивать миксером состав для заделки стыков не рекомендуется так как в раствор будет нагоняться воздух, могут проявиться пузыри и рабочее время раствора резко сократится.

Большие объемы КНАУФ-Фуген, например, при монтаже КНАУФ-гипсоплит или сплошном шпаклевании допускается размешивать миксером. При этом для исключения образования пузырьков воздуха оборудование должно работать на низких оборотах, не выше 300 об/мин. В противном случае, прочность затвердевшего шпаклевочного слоя будет снижена. Обязательно контролируем температуру воды — разводить материал необходимо в воде температурой от 5 до 30°C. Более горячая вода ухудшает характеристики раствора, приводит к преждевременному схватыванию и повышает его склонность к появлению трещин в процессе высыхания.

Чем обработать ГВЛ. Характеристики и преимущества ГВЛ

Помимо экологичности, ГВЛ обладают рядом других характеристик, которые склоняют весы в сторону этого материала:

• Высокая вязкость и прочность (1250 кг/ м³) ГВЛ позволяют вбивать в них гвозди и закручивать шурупы без дюбеля, а обрабатывать листы можно теми же инструментами, что и дерево, так как он не крошится.
• Низкий коэффициент теплопроводности делает ГВЛ отличным материалом для термоизоляции помещений, как и гипсокартон, он всегда теплый на ощупь.
• Звукоизоляция ГВЛ около 35-40 Дб, в зависимости от толщины.

• Благодаря способности противостоять огню, гипсоволокнистые листы можно использовать для противопожарной защиты деревянных конструкций и инженерных коммуникаций.
• Простота обработки – для работы с материалом не требуется специальный инструмент, а отходов образуется немного.
• ГВЛ гибкие (прочность на изгиб 5,5 Мпа, вдвое выше, чем у ГКЛ) и могут использоваться для сооружения различных сложных конструкций: арок, ниш, элементов подвесных потолков.
• Морозостойкость – по заявлениям производителей, гипсоволокнистые листы могут выдерживать до 15 циклов замораживания и размораживания до появления трещин и деформаций. Таким образом, ГВЛ возможно применять для отделки неотапливаемых сооружений, например дач.
• Высокая гигроскопичность ГВЛ влияет на уровень влажности в помещении: если он повышен, листы впитывают воду, чтобы отдать ее при сухом воздухе.
• Качественные листы должны быть тщательно отшлифованы и покрыты средством, предотвращающим меление и излишнее накапливание влаги.

Лицевая сторона ГВЛ. Технология изготовления гипсоволокнистых листов (ГВЛ), их свойства

Первое различие от ГК состоит в принципиально другой технологии производства.

Если гипсокартон – материал слоеный (картон/сердечник/картон), то герой статьи — однороден. Он изготавливается путем прессования смеси гипса с распушенными волокнами целлюлозной макулатуры, распределенными по объему листа равномерно, по ГОСТ Р 51829-2001 .

Листы ГВЛ так же, как и гипсокартон, имеют прямоугольную форму (максимальное отклонение от прямоугольника – 3 мм, что довольно значительно, на мой взгляд). Лицевая сторона ГВЛ шлифуется и пропитывается специальным составом против меления.

Листы ГВ выпускаются всего с двумя типами кромок: прямоугольной и фальцевой.

Длина и ширина соответствуют таковым для гипсокартона, толщина: 10 или 12,5 мм. Листы маркируются синей несмываемой краской с изнаночной стороны следующим образом: ГВЛВ-ПК-2500×1200х10 ГОСТ Р 51829-2001. Где ГВЛВ – гипсоволокнистый лист влагостойкий; ПК – прямая кромка; 2500×1200х10 – длина, ширина и толщина в миллиметрах. Кстати, влагостойкий ГВЛ одновременно является и огнестойким.

Наш герой несколько тяжелее гипсокартона – 1 кв.м. имеет массу 1,05 – 1,25s, где s – толщина листа в миллиметрах. ГК имеет массу не более 1s. Кроме этого, ГВ значительно превосходит ГК по прочности, морозостойкости, огнестойкости, несущей способности  и, что особенно важно, шумоизоляционным свойствам. Разумеется, при этом цена на гипсоволокнистые листы выше, чем на гипсокартон.

Видео УСТАНОВКА ПРОФИЛЕЙ И МОНТАЖ ГВЛ

Укладка ГВЛ на бетонный пол

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Как на бетонный пол укладывают ГВЛ?

ГВЛ по своим свойствам достаточно сильно похож на всем известный гипсокартон, однако, прочность и некоторые другие характеристики гвл его превосходят. Именно поэтому укладка гвл на бетонный пол будет намного более практичным решением нежели монтаж ГКЛ. Чаще всего, такое решение применяют для утепления или выравнивания плоскости. При этом, есть несколько вариантов укладки, но, сначала нужно разобраться с полезными и не слишком характеристиками выбранного материала.

Плюсы – минусы

Несомненным плюсом таких плит станет возможность все сделать быстро и избежать утомительных и затратных по времени процессов заливки традиционной стяжки из цемента. Однако, за это придется больше заплатить – это будет минус. Тем не менее, для подобных работ увеличивающаяся сумма затрат почти всегда будет оправдана – времени уйдет меньше, а результат всегда хороший.

Второй положительный момент – увеличение звукоизолирующих свойств будущего пола. Вы сможете использовать различные дополнительные изоляторы шума в качестве подложки под листы. Сам ГВЛ также улучшит ситуацию с посторонним шумом или исходящими из вашего дома звуками – дети прыгают по квартире, собака лает или телевизор работает громко – все это будет меньше мешать вашим соседям.

Когда вы собираетесь стелить тонкое покрытие наподобие линолеума непосредственно на бетон, вам стоит подумать о тепле. Бетон слишком холодный материал, хоть и очень прочный. Стяжка непременно будет источником холода. Если ее «накрыть» листами гвл, то ситуация конечно улучшится. Можно положить слой утепления, а после сверху смонтировать пол из гвл – такой вариант будет эффективней.

К недостаткам стоит отнести необходимость довольно сильно поднимать уровень поверхности, если вы планируете сделать выравнивающую засыпку или укладку теплоизолятора. Когда сделать полноценное утепление или выравнивание нужно основательное, то высота конструкции может достигнуть десяти – пятнадцати сантиметров. Добавьте к этому толщину финишного покрытия и получите внушительную цифру. В домах с небольшой высотой стен такое решение не подходит.

Многие относят к минусам тяжесть деталей – производить монтаж в одни руки сложновато. Однако, тут есть решение – выбрать детали меньшего размера или монтировать тонкие листы в несколько слоев. При этом, слоев обычно делается минимум два, независимо от выбранной разновидности гвл.

Какие бывают листы

Как и гипсокартон, ГВЛ имеет две основных разновидности: влагостойкую и обычную. Сфера их применения понятна: влагостойкие – для влажных уголков дома, обычные – для жилого пространства. Помимо этого, в можете выбирать детали по толщине:

• Стандартный лист ГВЛ может иметь толщину от восьми или девяти миллиметров. Такие листы не слишком хороши в качестве пола – могут ломаться, изгибаются и вообще больше подходят для перегородок.
• Двойной лист, состоящий из двух склеенных между собой деталей, подойдет идеально, так как предназначен именно для монтажа полов. У деталей по краям есть фальцы, которые упрощают процесс сборки всей поверхности.

Как один из вариантов, когда двойные детали недоступны, можно выбрать одинарные листы большей толщины, смонтированные в два слоя перпендикулярно друг другу. Скреплённые саморезами и клеем огни позволят получить прочное и ровное основание.

Принципы укладки

Если планируется укладка гвл прямо на бетонный пол без всякой засыпки, то вам потребуется прикрепить детали к основе. Для этого проще всего использовать состав типа «Ротбанд» или похожий. Он одновременно немного ровняет плоскость и приклеивает детали. В некоторых случаях применяют метод жесткой фиксации дюбелями к бетонной основе, но, он не особенно популярен. Если же планируется утепление или выравнивание, все будет немного по другому. Независимо от выбранного типа листов и общей сложности собираемой конструкции, технология укладки будет такой:

• Проведя предварительные операции – очистку, грунтовку и заделку мелких дефектов бетонного основания, на него укладывают гидроизоляцию.
• По периметру помещения перед этим наклеивают демпфирующую ленту. Она компенсирует расширение деталей при смене температуры или влажности.
• Далее, в зависимости от выбранного сценария вы либо производите засыпку сыпучего ровняющего материала – чаще всего керамзита фракции ноль, либо укладываете утепляющий или звукоизолирующий слой – пенопласт, полистирол, из минеральной ваты или другой.
• Остается лишь положить сами детали пола. Начинать лучше от входа, а подрезку фальцев у стен произвести в последнюю очередь.

Всё довольно просто и посмотрев на несколько фотографий процесса можно быстро понять основные принципы работ. При этом, простота не означает низкое качество – если придерживаться основных моментов, связанных с технологией укладки, результат почти всегда гарантировано хороший.

улучшений Chmod / Chown WSL | Командная строка Windows

Craig

Мы добавили новые функции файловой системы в WSL в Insider Build 17063. Теперь вы можете установить владельца и группу файлов с помощью chmod / chown и , чтобы изменить разрешения на чтение / запись / выполнение в WSL. Вы также можете создавать специальные файлы, такие как fifos, сокеты unix и файлы устройств. Мы представляем новые возможности монтирования с DrvF для проецирования разрешений на файлы, а также для предоставления новых метаданных Linux для файлов и папок.

Прежде чем пользоваться этими новыми функциями, вы должны сделать один шаг: размонтировать drvfs и снова подключить его с флагом «метаданные». Для этого:

sudo umount / mnt / c sudo mount -t drvfs C: / mnt / c -o metadata

Вы можете убедиться, что он смонтирован правильно, запустив команду «mount -l», чтобы увидеть вывод ниже:

Что такое DrvFs?

DrvFs — это плагин файловой системы к WSL, который был разработан для поддержки взаимодействия между WSL и файловой системой Windows.DrvFs позволяет WSL монтировать диски с поддерживаемыми файловыми системами в / mnt, такими как / mnt / c, / mnt / d и т. Д.

Вы можете узнать больше о DrvF и файловой системе WSL в предыдущем сообщении блога от июня 2016 г., WSL Поддержка файловой системы, которая охватывает файловую систему Linux, поскольку она относится к WSL, и сравнивает ее с файловой системой Windows.

Давайте подробно рассмотрим две новые функции. И помните, что некоторые из функций, обсуждаемых ниже, уже существуют на стороне файловой системы Linux — перенос их на сторону Windows — это то, что является новым.

Разрешения Linux добавляются в файл как дополнительные метаданные. Это означает, что файл может иметь биты разрешений чтения / записи / выполнения в Linux * и * Windows.

Как раньше работали разрешения?

До сборки 17063 все файлы / папки указывали «root» в качестве владельца и принадлежали к группе «root». Биты разрешений для каждого файла / папки были получены из разрешений Windows — отсутствие проверенного бита записи для Windows означало, что бит записи не установлен в WSL.

Кроме того, попытка chmod или chown для файла / папки привела к неработоспособности (они ничего не сделали бы!)

Как теперь работают разрешения?

Для файлов без метаданных мы применяем тот же подход, что и в сборках до 17063.Но теперь chmod / chown может назначать метаданные файлу или папке. Вновь созданные файлы в WSL будут созданы с метаданными по умолчанию и будут учитывать параметры монтирования, которые вы установили (обсуждаются позже), или разрешения, которые вы передаете при выполнении mkdir / open.

После того как файл или папка будут иметь метаданные, разрешения Windows и Linux не будут синхронизироваться друг с другом.

Важные предостережения

При работе с новыми метаданными необходимо помнить о нескольких вещах:

1. Редактирование файла с помощью редактора Windows может привести к удалению метаданных файла Linux. В этом случае для файла будут восстановлены разрешения по умолчанию.
2. Удаление всех битов записи в файле в WSL приведет к тому, что Windows пометит файл как доступный только для чтения.
3. Если у вас установлено несколько дистрибутивов WSL или несколько пользователей Windows с установленным WSL, все они будут использовать одни и те же метаданные для одних и тех же файлов. Uid каждой учетной записи пользователя WSL может отличаться. Это следует учитывать при настройке разрешений.

Например, вы можете отключить разрешения на запись в файл в Windows и изменить файл, чтобы показать, что разрешения на запись включены в WSL.Или вы можете включить разрешения на чтение в Windows и удалить разрешения на чтение в WSL. Вы можете увидеть эту концепцию, проиллюстрированную ниже.

В приведенном ниже примере я удаляю права записи файла в WSL, что отключает возможность записи изменений в файл из WSL. Но я все еще могу открыть файл и записать изменения из Windows, потому что у меня есть права на запись в Windows.

И наоборот, если у меня есть файл в WSL, в котором указано, что его разрешения в Linux разрешают запись, но я отключил разрешения на запись в Windows, я все равно не смогу выполнять действия.Разрешения Windows для файла или папки имеют приоритет над разрешениями, установленными в WSL. Вы можете увидеть эту концепцию, проиллюстрированную ниже.

Специальные файлы

Вы можете создавать специальные файлы, такие как FIFO, сокеты unix и файлы устройств.

Параметры монтирования

Мы добавили новые параметры монтирования в DrvF, чтобы управлять разрешениями для файлов без метаданных. Вы можете комбинировать с опцией метаданных, чтобы указать разрешения по умолчанию для файлов без метаданных.Новые параметры монтирования включают:

• uid: идентификатор пользователя, используемый для владельца всех файлов
• gid: идентификатор группы, используемый для владельца всех файлов
• * umask: * восьмеричная маска разрешений исключить для всех файлов и каталогов.
• fmask: восьмеричная маска разрешений, которые необходимо исключить для всех обычных файлов.
• dmask : восьмеричная маска исключенных разрешений для всех каталогов.

Пример команды с использованием параметров монтирования может выглядеть следующим образом:

sudo mount -t drvfs C: / mnt / c -o metadata, uid = 1000, gid = 1000, umask = 22, fmask = 111

После выполнения команды mount вы увидите свое монтирование (в данном случае C 🙂 со всеми параметрами, которые вы передали при запросе списка подключенных устройств.

Если вы не знакомы с восьмеричными масками, обратитесь к страницам руководства по chmod, чтобы узнать больше (в консоли WSL введите «man chmod»).

Пример параметров монтирования

В моем экземпляре WSL я создал группу под названием «metadatagroup» и пользователя с именем «msbob». У них значения gid и uid равны 1001. У меня также есть файл и папка без метаданных в WSL. Если я монтирую DrvF с помощью этой команды:

sudo mount -t drvfs C: / mnt / c -o metadata, uid = 1001, gid = 1001, umask = 22, fmask = 111

Взгляните на разрешения в файле и каталоге, для которых ранее не было метаданных.Как и ожидалось, ему были назначены msbob и metadatagroup для битов владельца и группы.

Кроме того, поскольку мы передали umask = 22 и fmask = 111, для наших файлов и каталогов были обновлены разрешения на чтение / запись / выполнение соответственно. Umask, используемый в этом примере, по умолчанию отключает права выполнения для файлов, что позволяет более четко устанавливать разрешения на выполнение для каждого файла.

По умолчанию WSL устанавливает uid и gid для пользователя по умолчанию с дисками, которые автоматически монтируются при запуске экземпляра.Если вы монтируете вручную, вам нужно будет установить их явно (пользователь по умолчанию, который создается при первой установке WSL, имеет uid = 1000 и gid = 1000).

Что вы думаете о последних изменениях в DrvFs? Напишите нам комментарий ниже или напишите нам в Твиттере!

Cheers,

Craig Wilhite (@CraigWilhite)

linux — монтировать уже смонтировано или занято

1. Товары
2. Клиенты
3. Случаи использования

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
4. работы Программирование и связанные с ним возможности технической карьеры
5. Талант Нанять технических талантов
6. реклама Обратитесь к разработчикам по всему миру

Fascia Mount Vs. Поверхностное крепление

У меня всегда есть клиенты, которые спрашивают меня, как прикрепить перила к своему приложению. Несмотря на то, что существует множество различных способов крепления перил, наиболее популярными являются монтаж на лицевой панели или на поверхность. Крепления на фасции также называются боковыми креплениями или креплениями на балках, а крепления на поверхности иногда называются креплениями на палубе, напольными или даже верхними креплениями.

Есть преимущества и недостатки как у…

Я считаю, что большинство наших клиентов предпочитают монтировать свои перила на панели, и вот почему.Если у вас мало места, крепление на лицевой панели будет расположено снаружи вашей палубы, что даст вам еще несколько дюймов. Большинство людей проводят время, сидя на своей палубе, глядя на себя, а с креплением на лицевой панели крепление стойки спрятано за задней стороной вашей колоды. Это значит, что железа тоже не будет видно. Когда ваши перила находятся в помещении, это может быть полезно, потому что они не будут собирать пыль, и вы не будете бить ногой посреди ночи. Это также означает, что меньше нужно подметать или пылесосить.То же самое и на открытом воздухе — снег будет меньше разгребать или разгребать лопатой. В целом, установка на панели обычно считается более надежным способом крепления, чем установка на поверхность.

У крепления на панели есть недостатки, которые также следует учитывать. Установка немного сложнее. Обычно это работа двух человек. Один человек должен будет удерживать столб на месте, пока другой человек отмечает отверстия, которые необходимо просверлить. Металлические перила могут быть тяжелыми, и если у вас много линейных материалов, ваши руки устанут.Еще одно соображение — выступ, также называемый «бычий нос» (обычно от about «до 1» в длину). Если у вас есть один из них на краю вашей колоды, вам нужно будет приспособить его. Вы можете приобрести стойку с z-образным изгибом (например, стиль Кеука), приобрести наши металлические распорки (или сделать свои собственные из дерева), или вы всегда можете вырезать выступ в каждом месте стойки.

Я считаю, что самым большим преимуществом столбов для кабельных перил для поверхностного монтажа является то, насколько они упрощают установку.Благодаря силе тяжести столбы легко встанут сами по себе, что означает, что монтаж вашего проекта может выполняться одним человеком. Здесь нет свеса, которого следует избегать. Просто положите его, выровняйте и прикрутите на место. Кроме того, это один из самых распространенных способов крепления столбов к бетону или плитке. Столбы для кабельных перил для поверхностного монтажа имеют несколько недостатков, которые следует учитывать. Поверхностный монтаж обычно считается более слабым методом крепления к дереву, если он не был спланирован должным образом путем установки деревянных блоков под настил.

Надеюсь, вы найдете это информативным при выборе метода крепления. Если вы все еще не можете решить, какой путь выбрать, вы всегда можете сделать и то, и другое!

fstab — ArchWiki

Файл fstab (5) может использоваться для определения того, как разделы диска, различные другие блочные устройства или удаленные файловые системы должны монтироваться в файловую систему.

Каждая файловая система описывается в отдельной строке. Эти определения будут преобразованы в модули монтирования systemd динамически при загрузке и при перезагрузке конфигурации системного менеджера. Настройка по умолчанию автоматически выполняет fsck и монтирует файловые системы перед запуском служб, для которых они нужны.Например, systemd автоматически гарантирует, что удаленные файловые системы, такие как NFS или Samba, запускаются только после того, как сеть была настроена. Следовательно, монтирование локальной и удаленной файловой системы, указанное в / etc / fstab , должно работать «из коробки». См. Systemd.mount (5) для подробностей.

Команда mount будет использовать fstab, если задан только один из каталога или устройства, для заполнения значения другого параметра. При этом также будут использоваться параметры монтирования, перечисленные в fstab.

Использование

Простой / etc / fstab , использующий UUID файловой системы:

 / и т. Д. / Fstab 

 # <устройство> <каталог> <тип> <параметры> <дамп> 
UUID = 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 / ext4 noatime 0 1
UUID = f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee none swap по умолчанию 0 0
UUID = b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 / домашний ext4 noatime 0 2 

• Тип auto позволяет команде mount угадывать, какой тип файловой системы используется.Это полезно для оптических носителей (CD / DVD / Blu-ray).
• Если корневая файловая система — btrfs, порядок fsck должен быть установлен на 0 вместо 1 . См. Fsck.btrfs (8).

Все указанные устройства в / etc / fstab будут автоматически монтироваться при запуске и при использовании флага -a с mount (8), если не указана опция noauto . Перечисленные и отсутствующие устройства приведут к ошибке, если не будет использована опция nofail .

Подробнее см. Fstab (5) § ОПИСАНИЕ.

Идентификация файловых систем

Существуют различные способы определения файловых систем, которые будут смонтированы в / etc / fstab : дескриптор имени ядра, метка файловой системы и UUID, а также метка раздела GPT и UUID для GPT-дисков. UUID или PARTUUID должны иметь приоритет над дескрипторами и метками имени ядра. Дополнительные пояснения см. В разделе «Постоянное именование блочных устройств». Рекомендуется сначала прочитать эту статью, прежде чем продолжить работу с ней.

В этом разделе мы опишем, как монтировать файловые системы, используя все методы монтирования, доступные в примерах. Вывод команд lsblk -f и blkid , используемых в следующих примерах, доступен в статье Постоянное именование блочных устройств.

Чтобы использовать дескрипторы имени ядра, введите / dev / sd xy в первом столбце.

Дескрипторы имени ядра

Запустите lsblk -f , чтобы вывести список разделов и префикс значений в столбце NAME с / dev / .

 / и т. Д. / Fstab 

 # <устройство> <каталог> <тип> <параметры> <дамп> 
/ dev / sda1 / boot vfat по умолчанию 0 2
/ dev / sda2 / ext4 по умолчанию 0 1
/ dev / sda3 / home ext4 по умолчанию 0 2
/ dev / sda4 нет подкачки по умолчанию 0 0
 

Метки файловой системы

Запустите lsblk -f , чтобы вывести список разделов и префикс значений в столбце LABEL с LABEL = или, альтернативно, запустите blkid и используйте значения LABEL без кавычек:

 / и т. Д. / Fstab 

 # <устройство> <каталог> <тип> <параметры> <дамп> 
LABEL = EFI / boot vfat по умолчанию 0 2
LABEL = SYSTEM / ext4 по умолчанию 0 1
LABEL = DATA / home ext4 по умолчанию 0 2
LABEL = SWAP none swap по умолчанию 0 0 

UUID файловой системы

Запустите lsblk -f , чтобы перечислить разделы, и префикс значений в столбце UUID с UUID = или, альтернативно, запустите blkid и используйте значения UUID без кавычек:

 / и т. Д. / Fstab 

 # <устройство> <каталог> <тип> <параметры> <дамп> 
UUID = CBB6-24F2 / boot vfat по умолчанию 0 2
UUID = 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 / ext4 по умолчанию 0 1
UUID = b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 / home ext4 по умолчанию 0 2
UUID = f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee none swap по умолчанию 0 0 

Метки разделов GPT

Запустите blkid , чтобы вывести список разделов, и используйте значения PARTLABEL без кавычек:

 / и т. Д. / Fstab 

 # <устройство> <каталог> <тип> <параметры> <дамп> 
PARTLABEL = EFI \ 040SYSTEM \ 040PARTITION / boot vfat по умолчанию 0 2
PARTLABEL = GNU / LINUX / ext4 по умолчанию 0 1
PARTLABEL = HOME / home ext4 по умолчанию 0 2
PARTLABEL = SWAP нет swap по умолчанию 0 0 

UUID раздела GPT

Запустите blkid , чтобы вывести список разделов, и используйте значения PARTUUID без кавычек:

 / и т. Д. / Fstab 

 # <устройство> <каталог> <тип> <параметры> <дамп> 
PARTUUID = d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af / boot vfat по умолчанию 0 2
PARTUUID = 98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366 / ext4 по умолчанию 0 1
PARTUUID = 7280201c-fc5d-40f2-a9b2-466611d3d49e / home ext4 по умолчанию 0 2
PARTUUID = 039b6c1c-7553-4455-9537-1befbc9fbc5b нет свопинга по умолчанию 0 0 

Советы и хитрости

Автоматическая установка с systemd

См. Systemd.mount (5) для всех вариантов монтирования systemd.

Локальный раздел

В случае большого раздела может быть более эффективным разрешить запускать службы, которые не зависят от него, пока он проверяется с помощью fsck . Этого можно добиться, добавив следующие параметры в запись раздела / etc / fstab :

 noauto, x-systemd.automount
 

Это выполнит команду fsck и смонтирует раздел только при первом обращении к нему, а ядро ​​будет буферизовать весь доступ к нему файлов, пока он не будет готов.Этот метод может быть актуален, если у вас, например, достаточно большой раздел / home .

Удаленная файловая система

То же самое относится к монтированию удаленной файловой системы. Если вы хотите, чтобы они монтировались только при доступе, вам нужно будет использовать параметры noauto, x-systemd.automount . Кроме того, вы можете использовать параметр x-systemd.mount-timeout = , чтобы указать, как долго systemd должен ждать завершения команды mount.Кроме того, опция _netdev гарантирует, что systemd понимает, что монтирование зависит от сети, и заказывает его после того, как сеть будет подключена к сети.

 noauto, x-systemd.automount, x-systemd.mount-timeout = 30, _netdev
 

Зашифрованная файловая система

Если у вас есть зашифрованные файловые системы с ключевыми файлами, вы также можете добавить параметр noauto к соответствующим записям в / etc / crypttab . systemd тогда не будет открывать зашифрованное устройство при загрузке, а вместо этого будет ждать, пока к нему не обратится, а затем автоматически откроет его с указанным ключевым файлом перед его подключением. Это может сэкономить несколько секунд при загрузке, если вы, например, используете зашифрованное устройство RAID, потому что systemd не нужно ждать, пока устройство станет доступным. Например:

 / и т. Д. / Crypttab 

 данные / dev / md0 / корень / ключ noauto
 

Автоматическое отключение

Вы также можете указать тайм-аут простоя для монтирования с x-systemd.idle-timeout флаг. Например:

 noauto, x-systemd.automount, x-systemd.idle-timeout = 1 мин.
 

Это заставит systemd размонтировать монтировку после того, как она простаивала в течение 1 минуты.

Внешние устройства

Для внешних устройств, которые должны быть установлены, если они присутствуют, но игнорируются, если они отсутствуют, может потребоваться опция nofail . Это предотвращает появление ошибок при загрузке. Например:

 / и т. Д. / Fstab 

 / dev / sdg1 / media / backup jfs nofail, x-systemd.таймаут устройства = 1 мс 0 2 

Параметр nofail лучше всего сочетать с параметром x-systemd.device-timeout . Это связано с тем, что тайм-аут устройства по умолчанию составляет 90 секунд, поэтому отключенное внешнее устройство только с nofail увеличит вашу загрузку на 90 секунд, если вы не измените время ожидания, как показано. Убедитесь, что время ожидания не установлено равным 0, так как это означает бесконечное время ожидания.

Пробелы в пути к файлу

Поскольку в fstab для разделения полей используются пробелы, если какое-либо поле ( PARTLABEL , LABEL или точка монтирования) содержит пробелы, эти пробелы должны быть заменены escape-символами \ с последующим трехзначным восьмеричным кодом 040 :

 / и т. Д. / Fstab 

 UUID = 47FA-4071 / home / username / Camera \ 040Pictures vfat noatime 0 0
/ dev / sda7 / media / 100 \ 040GB \ 040 (Хранилище) ext4 noatime, пользователь 0 2 

atime опции

Параметры, указанные ниже, могут повлиять на производительность привода.

• Параметр strictatime обновляет время доступа к файлам при каждом обращении к ним. Это более целесообразно, когда Linux используется для серверов; он не имеет особой ценности для настольного использования. Недостатком опции strictatime является то, что даже чтение файла из кеша страниц (чтение из памяти, а не с диска) все равно приведет к записи.
• Параметр noatime полностью отключает запись времени доступа к файлу на накопитель каждый раз, когда вы читаете файл.Это хорошо работает почти для всех приложений, за исключением тех, которым необходимо знать, был ли файл прочитан с момента последнего изменения. Информация о времени записи в файл будет продолжать обновляться каждый раз, когда файл записывается с включенной этой опцией.
• Параметр nodiratime отключает запись времени доступа к файлам только для каталогов, в то время как для других файлов записывается время доступа.
• relatime обновляет время доступа, только если предыдущее время доступа было раньше, чем текущее время модификации или изменения.Кроме того, начиная с Linux 2.6.30, время доступа всегда обновляется, если предыдущее время доступа было более 24 часов назад. Этот параметр используется, когда для параметра по умолчанию используется параметр , параметр atime (что означает использование значения по умолчанию для ядра, равного relatime ; см. Mount (8) и wikipedia: Stat (системный вызов) #Criticism of atime) или нет варианты у всех указаны.

При использовании Mutt или других приложений, которым необходимо знать, был ли файл прочитан с момента последнего изменения, параметр noatime использовать не следует; использование опции relatime допустимо и по-прежнему обеспечивает повышение производительности.

Начиная с ядра 4.0 есть еще одна связанная опция:

• lazytime уменьшает количество операций записи на диск, сохраняя изменения временных меток inode (время доступа, модификации и создания) только в памяти. Временные метки на диске обновляются только тогда, когда (1) индексный дескриптор файла необходимо обновить для некоторых изменений, не связанных с временными метками файла, (2) происходит синхронизация с диском, (3) восстановленный индексный дескриптор удаляется из памяти или (4 ), если с момента последней записи на диск копии в памяти прошло более 24 часов.

Предупреждение: В случае сбоя системы время доступа и модификации на диске может быть устаревшим на 24 часа.

Обратите внимание, что опция lazytime работает в сочетании с вышеупомянутыми опциями * atime , а не в качестве альтернативы. По умолчанию это relatime , но может быть даже strictatime с такой же или меньшей стоимостью записи на диск, что и у простой опции relatime .

Перемонтирование корневого раздела

Если по какой-то причине корневой раздел был неправильно смонтирован только для чтения, перемонтируйте корневой раздел с доступом для чтения и записи с помощью следующей команды:

 # mount -o remount, rw /
 

Автоматическое монтирование разделов GPT

На диске с разделами GPT можно опустить /, / home , / srv и подкачать разделы из / etc / fstab путем разбиения на разделы в соответствии со спецификацией обнаруживаемых разделов.См. Systemd # Автоматическое монтирование раздела GPT.

См. Также