Инструкция монтаж металлочерепицы своими руками: Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция!

Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция!

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Узнайте, что лучше — мягкая кровля или металлочерепица, а также как выбрать лучший материал, из нашей новой статьи.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Металлочерепица Металлочерепица

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Расчет

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Доборные элементы Комплектующие для кровли

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнители к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Обрешетка под металлочерепицу

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Контробрешетка Контробрешетка

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположение окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Кровельный пирог

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Монтаж карнизной планки Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Монтаж аэроролика

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Конек Конек

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Устройство ендовы на кровле из металлочерепицы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Ендова

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Как крепить металлочерепицу Как крепить металлочерепицу Правила крепления металлочерепичных листов саморезами Схема укладки листов

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Монтаж металлочерепицы Крыша из металлочерепицы своими руками

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Узел конька После уплотнителя монтируют конек, выполненный под цвет и по структуре сходной с металлочерепицей Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция по монтированию кровли, с фото и видео

Необходимость надёжного и качественного перекрытия сооружений различного назначения является аксиомой. Застройщики все чаще предпочитают металлочерепицу, в замену классическому шиферу и оцинкованной жести. С виду сложная укладка материала, доверяемая специалистам, может быть успешно выполнена самостоятельно с подсобниками из числа родственников и хороших знакомых. Желание, азарт, наличие необходимых инструментов должны базироваться на определённых теоретических знаниях для получения, ожидаемого от работы результата. Теоретические моменты и полезные советы представлены в этом материале.

Преимущества и недостатки покрытия

В пользу выбора металлочерепицы можно привести такие качества кровельного материала:

• экологичность – в составе отсутствуют вредные вещества и составы;
• небольшой вес – 3,6-5,2 кг/м2;
• отличная прочность, достигаемая наличием конструктивных рёбер жёсткости, придаёт правильно установленному листу металлочерепицы с толщиной 0,5 мм способность устоять при нагрузке более 200 кг/м2;
• монтаж и ремонт кровли не отличается сложностью;
• пожарная безопасность;
• эстетичный классический вид с широкими возможностями выбора материала различной толщины, профиля, защитного покрытия и цвета;
• минимальное линейное расширение под действием температуры и высокая устойчивость к её перепадам.

Выбирая материал нужно знать и его недостатки. У металлочерепицы это:

• Склонность к образованию на поверхности листа конденсата от разницы температур наружного воздуха и чердачного помещения. Для материала, основой которого является металл, это может стать причиной коррозионных процессов.
• Шумность при попадании на неё атмосферных осадков (дождя, града) и от контакта с раскачиваемыми ветром ветками деревьев.

Обе проблемы значительно сглаживаются обязательным утеплением кровли со стороны чердака. Утеплительный «пирог» смещает «точку росы» наружу и одновременно выполняет роль звукоизоляции.

Расчёт материала и необходимой фурнитуры

Чтобы заказать полный комплект материалов для обустройства кровли необходимо произвести обмер подготовленной конструкции. Измерению подлежат:

• Длина ската – измеряется по центру и на краях свеса от конька к наружному краю нижней карнизной доски. Основным считается максимальный показатель с добавлением припуска навеса.
• Ширины ската.
• Длины внешних (хребтов) и внутренних (ендов) углов и их суммирование.
• Длины коньков и карнизов по периметру конструкции крыши.

Все результаты замеров переносятся на эскиз или план крыши. По этому эскизу продавец-консультант или специалист строительной компании сможет произвести точный подсчёт необходимого количества листов металлочерепицы различных размеров. Листы производятся в 1, 3, 6 или 10 модулей (модуль – единица площади, равная одному профильному ряду металлочерепицы). Подбор необходимых по размерам листов позволит снизить количество отходов материала при укладке крыши со сложной геометрией.

Пример раскладки листов металлочерепицы на 1-ом из скатов вальмовой крыши.

При подсчёте количества листов учитывают их полезную площадь, которая на 8-12% меньше общей за счёт перехлеста листов между собой. Затем список дополняют водосборники, ендовы, конёк, держатели снега, планки и листы из стали в цвете выбранной черепицы, необходимый крепёж. На плане крыши должны быть нанесены существующие и планируемые вентиляционные шахты, антенны, окна (мансардные, слуховые), дымовые трубы. Их отделка в местах примыкания к кровле также потребует приобретения специальной фурнитуры.

Подготовительные работы

Основным монтажным работам предшествуют обязательные подготовительные. Их важность нельзя приуменьшать. На этом этапе проверяют:

• Правильность собранной стропильной системы, точность её геометрии.
• Наличие обрешётки, контробрешетки. Соответствие сечения погонажного материала и шага обрешётки шагу стропил, предполагаемой нагрузке, рекомендациям сопроводительной документации производителя черепицы.
• Наличие сплошной или дополнительной обрешётки карниза для надёжного закрепления применяемых элементов безопасности (ограждения, снегозадержатели).
• Целостность мембран изоляции.
• Наличие дополнительных досок крепления коньков и досок для усиления в ендовах.
• Возможность организации вентиляции всего пространства под кровлей. Для этого должны быть предусмотрены обязательные карнизные и коньковые продухи. При их наличии воздух поступает в карнизной части, проветривает и высушивает от возможного конденсата изнаночную сторону металлочерепицы, удаляется через коньковую зону.
• Проводилась ли обработка деревянной конструкции специальными средствами для огневой и биологической защиты.

Устройство стропильной системы, обрешетки и гидропароизоляции.

Основные работы

Пошаговый монтаж металлочерепицы на крышу собственными силами.

1. Для предусмотренной системы стока воды монтируют кронштейны не дальше 0,7 м друг от друга.
2. Прибивают карнизные планки (шаг 30 см) оцинкованными гвоздями. На планку слегка напускается и подрезается плёнка гидроизоляции, уложенная под обрешёткой.
3. Первый укладываемый лист металлочерепицы выравнивается у фронтона и временно закрепляется одним саморезом у конька, другим – у карниза.
4. Временно закрепляются следующие три листа и весь блок выравнивается.
5. Теперь нужно закрепить все листы черепицы на обрешётке.
6. Далее операция с 3-4 листами повторяется, пока весь скат не будет укрыт.
7. Края профиля металлочерепицы не должны доходить до оси конька минимум 8 см. На них устанавливается вентиляционная лента и затем в высших точках профиля саморезами (шаг 30-80 см) крепятся коньковые планки.
8. Устанавливается снизу вверх фронтонная планка: шаг крепления – 30-60 см, нахлест – 5-10 см. Планка должна накрывать верхнюю линию профильной волны.

Обустройство ендов

Когда полноразмерные листы черепицы уложены, выполняется оформление внутренних углов. Ещё на подготовительном этапе в ендовах набивались дополнительные доски обрешётки для способности выдержать нагрузку от вероятных снежных «мешков». Теперь снизу к коньку укладывается сам жёлоб из гнутого листа. Вертикальный нахлест листов – 200 мм. Ширина листа от оси ендовы – по 0,5 м на сторону.

На уложенных листах желоба делается разметка (10 мм по сторонам от оси ендовы), по которой будут раскраиваться примыкающие к внутреннему углу листы. По краям желоба крепится специальный уплотнитель. Подрезанные, согласно разметке, листы металлочерепицы выставляются на свои места и крепятся к обрешётке не ближе 0,25 м от оси угла. Показатель правильного крепления – отсутствие зазоров между черепицей и уплотнителем и плотное прилегание листа к доске обрешётки в месте крепления. Если края прилегания черепицы к ендове были отрезаны неровно и с дефектами – не стоит переживать. Все недостатки скроются под установленной декоративной накладкой.

Устройство кровли возле труб

Проходящие через кровлю трубы и шахты вентиляции по периметру обкладываются пристенным профилем из гнутых оцинкованных листов, имеющих устойчивое полимерное покрытие. Нахлест профилей на трубу – не меньше 15 см. Крепятся они к обрешётке под листами черепицы, примыкание к трубе обрабатывается герметиком. Под нижний профиль заводится и крепится «галстук» — плоский треугольный лист с отбортовкой – для обеспечения отвода попадающей под кровлю воды от трубы в сторону карниза. После монтажа пристенного профиля, «галстука» и самой металлочерепицы, устанавливаются элементы примыкающего «фартука» на стыках с трубой.

Аксессуары

Установка предусмотренных планом аксессуаров производится строго по технологии, указанной производителем в прилагаемой инструкции к конкретному изделию. Но все устанавливаемые лестницы, ограждения, вентиляционные выпуски, мостики и другие аксессуары объединяет общее правило крепления – через листы кровельного материала непосредственно к обрешётке с использованием синтетических прокладок.

Полезные советы от практиков

• Металлочерепица – мерный материал, длина листов которого достигает 7,5 м. Для её временного складирования или длительного хранения подбирается ровная площадка с установленными через 0,5 м деревянными брусами. Такие же брусья используют, как прокладки между листами. Стопка сложенных листов накрывается и придавливается сверху (в 2-3 местах) грузом, способным предотвратить нежелательное перемещение материала от порывов ветра.
• Подача кровельного материала на крышу осуществляется по двум доскам, как по направляющим.
• Применение «болгарки» при работе с металлочерепицей следует исключить, потому что при резке, кроме края в области реза, полимерное покрытие также нарушается (прожигается) в местах попадания на него горячих металлических опилок. Второй важный момент – гарантия на листы, порезанные этим электроинструментом, отменяется производителем.
• Под декоративной накладкой ендовы уплотнители не используются. При фиксации накладок нужно проследить, чтобы сама ендова не была повреждена саморезами.
• Пристенный профиль примыкания может монтироваться сразу на плоскость стены или в подготовленную штробу с обязательным уплотнением стыка герметиком.
• Большой свес с карниза может стать причиной деформации края металлочерепицы. Оптимальный свес – 40 мм.
• Саморезы приобретаются из расчёта 7-10 шт/м2. Длина саморезов для крепления черепицы к обрешётке – 25 мм, между собой – 19 мм.
• Обычно к обрешётке металлочерепица крепится в каждую третью волну профиля; возле фронтонов, коньков и карнизов – через волну. Саморез загоняется на 1,5 см ниже линии штамповки.
• Работа с металлочерепицей требует максимальной аккуратности и деликатности для сохранности напыленного слоя.Поэтому работая на крыше, применяют обувь с мягкой подошвой.

Технология монтажа кровли из профиля металлочерепицы не сложная. Следование её пунктам и надлежащее обслуживание крыши в дальнейшем могут снять вопрос перекрытия здания с повестки дня лет на 50.

Строительство крыши из металлочерепицы без помощи наемников

Даже самая дешевая металлочерепица может выглядеть куда лучше элитных кровельных материалов. 90% успеха скрывается именно в качестве укладки данного материала, правильном выборе «фурнитуры» и смелых дизайнерских решениях. Сейчас мы рассмотрим, как сделать крышу своей мечты и уложить черепицу так, чтобы «начальника не ругался». Вашему вниманию представляется подробная инструкция и разбор сложных моментов.

Виды металлочерепицы и покрытий

При появлении явной коррозии материала многие грешат на плохое качество металлочерепицы, но практически все производители делают ее одинаковой толщины, марки стали также не отличается. Все дело именно в покрытии, которое может быть одноразовым или служить годами. Прежде чем ругать поставщика, продавшего «некачественный» товар, попробуем разобраться, чем покрыть крышу и какие полимеры используют для защиты металла.

1. (PE) полиэстер. Материал можно считать универсальным, он подходит для большинства климатических поясов, выдерживает очень высокие температуры летом, не боится диких морозов зимой. Стойкость к коррозии очень большая. Смесь на основе полиэфира занимает средний ценовой диапазон. Толщина напыления составляет 25 микрон.
2. Матовый полиэстер. Толщина – 35 микрон, за счет чего кровля из металлочерепицы смотрится намного дороже, красивее. Матовая поверхность имитирует натуральные материалы. Привлекательная текстура не подвергается коррозионному воздействию (умеренная стойкость) и выдерживает +120С. До -10С допускается изгибание материала.
3. Крыша из металлочерепицы с полиуретановым покрытием. Если средства позволяют приобрести такой строительный материал, тогда лучше отдать предпочтение именно ему. Слой в 50 микрон защищает от коррозии почти на 100%, подавляет 25 дБ звука, амортизирует град и капли дождя. Под такой металлочерепицей будет очень уютно и тихо. Выдерживает от +150 градусов до -90С. Ультрафиолет никак не влияет на полимер, поэтому выгодно будет покрыть крышу металлочерепицей с полиуретановым покрытием, если вам надо сделать 1 раз и надолго.
4. Пастизол. Достаточно «старое» поколение материалов, которые разрабатывались еще 30 лет назад для покрытия металла, эксплуатируемого в сильной коррозийной среде. Полимер обладает отличным внешнем видом, эксплуатируется минимум 20 лет и может создать сильную конкуренцию всем современным аналогам. Стоит недорого, эксплуатируется удобно, не выгорает со временем.
5. Гранит. Да, на крыше тоже могут быть камни и это покрытием считается отличным. По сути, полиуретан и мелкая гранитная крошка смешиваются 50/50, что дает много преимуществ: огромная стойкость к механическим повреждениям, защита от ультрафиолета, перепадов температур. Возможно, это лучшая металлочерепица, но есть единственный недостаток – высокая стоимость.
6. Алюминиево-цинковое покрытие. Состав этой поверхности так же стар, как Йоркширские мосты. 44% цинка, 54% алюминия и 2% кремния. Кровля из черепицы обладает покрытием всего в 20 микрон, средний срок эксплуатации – 25 лет. Стоимость – ниже средней.

Прежде чем купить строительные материалы и выполнить монтаж кровли из металлочерепицы стоит поинтересоваться типом полимерного покрытия нержавеющей стали, ведь вы можете переплачивать деньги за ненужные свойства. Если у вас второй этаж жилой или вы хотите сделать комфортную для проживая мансарду, тогда обратите внимание на толщину и мягкость покрытия.

ВАЖНО: полиуретан, который входит в состав многих суспензий, глушит звук и амортизирует удары, в жилом помещении будет намного тише. Но если второй этаж нежилой, лучше будет сэкономить деньги и установить обычную металлочерепицу, цена которой на 30-40% меньше.

Преимущества и недостатки крыши из металлочерепицы

Не все то крыша, что находится сверху на здании. У каждого покрытия есть свои минусы и плюсы, но перед тем, как перекрыть крышу, надо получше узнать своего «врага». Начнем с весомых плюсов металлочерепицы:

• Экономичность. И сразу перед тем, как вы начнете бросать помидоры в меня, скажу, что укладка металлочерепицы обойдется намного дешевле, чем большинство других кровель. Вы экономите на обрешетке, строительных материалах, работниках, на приобретении самого кровельного материала. А если еще учесть, что полезный срок эксплуатации крыши составляет около 50 лет, то экономия очевидна.
• Малый вес металлочерепицы на 1 м². Она намного легче большинства стройматериалов. В зависимости от типа покрытия, 1 м² металлочерепицы весит от 3,6 кг до 5,2 кг. Полиуретановые полимеры облегчают конструкцию, а цинковое покрытие добавляет почти 1 кг на квадратном метре. Узнать точно сколько весит металлочерепица можно только у поставщика, поскольку толщина металла также разная (0,3-1,2 мм)
• Стойкость к коррозии. Дождаться, пока крыша покроется ржавчиной очень тяжело, поскольку это происходит не менее чем через 25 лет после начала эксплуатации. Она не боится ультрафиолета, влаги, перепадов температур, в отличие от рубероида, например, который непредсказуем и коварен.
• Пожаробезопасность. Металл не горит и не выделяет летучих веществ при нагревании и этим все сказано. Если вы ищите жароустойчивый материал, черепица идеально подойдет для этого и соответствует всем СНиП, чем не могут похвалиться ЭКО кровли из камыша, соломы и других чудо-материалов «средневековья».
• Солидный вид. Многие считают металлические крыши эстетичными и опрятными, но на вкус и цвет… Объективное преимущество – возможность создавать сложные геометрические конструкции и выполнять разнообразный монтаж металлочерепицы своими руками, который ограничивается только вашей фантазией.

Недостатки кровли из металлочерепицы также имеются, без них никак. Конечно, для многих они могут показаться вообще не существенными, но все же они есть и могут испортить вам настроение после приобретения и установки металлочерепицы на свой дом. Рассмотрим подробнее эти ложки дегтя в большом казане меда:

• Очень шумно во время града или дождя. Конечно, можно переместиться на первый этаж или всунуть беруши в уши во время плохой погоды, но не всем такая методика подойдет. Каким бы не было покрытием металлочерепицы, производитель, толщина металла – ничего не поможет. Шум будет достаточно сильным.
• Много отходов при монтаже сложных крыш из металлочерепицы. Несмотря на низкую стоимость материала, его жалко выбрасывать при необходимости создать сложные геометрические формы.
• Скользкая. Работать и перемещаться по крыше сложно и достаточно опасно, лучше лишний раз не испытывать свою удачу.

Многих строителей привлекает простое устройство кровли из металлочерепицы, ведь возводить такие конструкции достаточно легко, быстро и интересно. Это практично, популярно и рентабельно, независимо от типа возводимого сооружения. Далее мы рассмотрим процесс изготовления крыши из металлочерепицы своими руками и ключевые моменты, которые помогут сделать все правильно с первого раза и не тратить лишние деньги.

Установка крыши из металлочерепицы и расчет материалов

Любите рисовать? Нет? А придется. Выполнить эту работу можно с помощью ручки и одного листа бумаги, уйдет примерно 30 минут для того чтобы рассчитать крепление металлочерепицы и все расходные материалы. Стоит учитывать, что рабочая площадь листов будет на 8-12% меньше, чем полная, поэтому сразу необходимо добавить к расчетам это количество материала.

Сначала надо измерить длину ската кровли, от самого низа и до конька, учитывать еще надо навес (10-15 сантиметров). Здесь все просто, записываем количество необходимых целых листов металлочерепицы и отнимаем небольшие перекрытия (10 сантиметров достаточно). Количество рядов также легко высчитать. Длину крыши делим на ширину рабочей площади листа, то есть, отнимаем от нее 15 сантиметров перекрытия. Если у вас крыша не слишком большая и можно обойтись 1 листом металлочерепицы на скате, тогда перекрытие не учитывается, конечно же.

Рассчитать точное количество листов металлочерепицы теперь не составит труда. Размер строительного материала может быть разным, от 60 см до 10-12 метров, поэтому лучше подбирать максимально подходящую длину, чтобы избежать больших остатков. Не забывайте еще добавить в общую стоимость и список всю «фурнитуру», к которой относится конек, водосборник по всему периметру, ендовы и держатели снега.

Помимо этого, вам потребуются: деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, доска 50х100 мм на периметр карниза, короткие и длинные саморезы, пароизоляционная пленка, гидроизоляция и выбранный вами утеплитель (рассмотрим на примере минеральной ваты).

Установка гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицей

Перед укладкой черепицы необходимо все тщательно изолировать от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии утеплительного материала, поддержания высокой температуры на чердаке без появления влаги. Впрочем, сойдемся на том, что так просто надо и все. Рассмотрим пошаговую инструкцию изоляции.

ШАГ 1: установка гидроизоляции. Залезаем на наружную часть крыши и по стропилам спускаем с конька до карниза рулоны защитного материала. Перекрытие надо оставлять не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а применить специальную клейкую ленту (при неимении денег на такую можно взять обычный двухсторонний скотч – сойдет и так). Провисание у карниза – 2-3 сантиметра.

ШАГ 2: вставляем утеплитель. Небольшая инструкция как впихнуть невпихуемое: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковаты или другого чудо-материала, который вы придумаете установить) на 5 сантиметров шире расстояния между стропилами. Немного сжимаем прямоугольник, легким движение руки (ноги, головы или других частей тела) толкаем его на посадочное место. За счет своей упругости он зажимается между стропилами и висит там. Аналогично закрепляем утеплитель для кровли между всеми стропилами.

ШАГ 3: крепим изолятор пара. Какое бы кровельное покрытием не устанавливалось, в том числе и металлочерепица, инструкция по установке изоляции пара вам обязательно потребуется. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером. Можно купить специальный строительный метатель скоб или конфисковать у ребенка учебный степлер для бумаги – его будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибить скобой к стропилу. Этот слой обязателен и без него утеплитель наберет влагу, утратив свой изоляционные свойства.

У вас должен получиться своеобразный пирог, где будет 2 коржа (пароизолятор и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего будет проводить эти работы при отсутствии ветра, поскольку он может слегка нарушить ваши планы и придется по несколько раз переделывать работу. Пленка не слишком прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.

Учтите, что большинство гидроизоляций и пароизоляторов изготовляются направленными, то есть, их нельзя укладывать любой стороной. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут так же полезны, как ноутбук для индейцев.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Для кровельного материала необходим «фундамент», на который он будет устанавливаться – деревянная обрешетка. Она состоит из деревянных брусков 50х50 мм, которые вертикально прибиваются к стропилам (образуя воздушную подушку между металлочерепицей и гидроизоляцией) и досок 30х100 мм, которые набиваются через каждые 60 сантиметров поперек стропил. Первая от карниза доска будет немного толще – 50х100 мм, поскольку нагрузка на нее значительно больше. Конек обивается 2 досками с двух сторон без промежутка.

Инструкция по монтажу металлочерепицы подразумевает установку карнизной планки, которая защищает от сильных порывов ветра и предотвращает попадание влаги на обрешетку. Прибивать ее лучше оцинкованными гвоздями в шахматном (1 ход – 30 см), поскольку эта часть подвергается сильной коррозии. Доску пропитать в защитной суспензии. Сделать эти работы необходимо уже после установки водостока, чтобы завести край доски в него и не мешать опорам желоба.

Вокруг «проблемных зон», таких как углы, ендовы, стыки, дымоходы, обрешетка прибивается сплошной доской, а к стыковым углам ската ее привинчивают шурупами в нижнюю доску ендовы. Напуск там получается не менее 100 мм (лучше делать до 150 мм, чтобы доска не откололась при нагрузке). На самом деле, это просто – все интуитивно. При строительстве крыши получаются «пазы», в которые доски будут идеально подходить, главное – работать с уровнем при установке стропил, чтобы они были идеально ровными или выровнять качественно обрешетку.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу – самый сложный и ответственный этап работ, а вот привинчивание кровельного материала очень простая работа. Сделать ее сможет даже не очень опытный гастарбайтер после изучения пособия.

Еще один полезный совет: перед креплением кровельного материала надо уложить на доску нижней ендовы утеплительный материал, желательно самоклеящийся (на основе полиуретана, например). Он снизит «гуляние ветра» под кровлей и увеличит общее поглощение звука, который будет исходить при дожде или граде.

Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция

Теперь перейдем к процессу приятному и творческому – прикручиванию металлочерепицы к обрешетке. Делать это можно с любой стороны крыши, как будет вам удобно. Рассмотрим простой пошаговый монтаж металлочерепицы, который применяется на большинстве строительных объектов.

ШАГ 1: удаляем защитную пленку с металлочерепицы, берем первый лист и выравниваем его точно по краю карниза, делая напуск 5-6 сантиметров. Закрепляем шурупом (закручиваем прямо в металл) на уровне толстой доски, которая идет у нас по периметру. Проверяем ровность листа с помощью рулетки, которой измеряем расстояние от края металлочерепицы до карнизной планки.

ШАГ 2: второй лист укладываем выше, делаем напуск не менее 4-5 сантиметров и прикручиваем его по верхней точке волны на уровне обрешетки. 2 самореза с разных сторон листа будет достаточно. Когда уже несколько листов «прихвачены», надо проверить ровность их укладки и привинтить все к обрешетке.

ШАГ 3: укладываем остальные «блоки» из 2-3 или более листов (зависит от длины самой металлочерепицы), оставляем 50-60 мм напуск и привинчиваем все в стык к обрешетке. Не забывайте ровнять первый лист – он самый важный и обуславливает ровность всей конструкции. Замеры последующих листов и обрезку болгаркой лучше делать на земле – так удобнее. Последний и первый ряд выравнивается еще по фронтону.

ШАГ 4: устанавливаем торцевые планки, которые уберегают от дождя и ветра, они должны быть прикручены длинными саморезами к стропилам дома и обрешетке, которая проходит по краю. Торцевая планка не всегда деревянная. Осуществляя монтаж кровли из металлочерепицы своими руками, вы можете не экономить на мелочах и использовать ПВХ планки или другие пластикаты, которые не поддаются коррозии, лучше защищают древесину от влаги.

Установка плоского конька. Стык листов металлочерепицы вверху не обязательно сильно ровнять, поскольку конек все скроет. Он прикручивается с каждой стороны к последней планке вторичной обрешетки. Рекомендуется установка полиуретановой прокладки между металлом и крышей, чтобы конструкция надежно зафиксировалась, не издавала лишних звуков и не повышала циркуляция воздуха.

Отделка дымохода. Здесь надо использовать Г-образные элементы. В кирпичном дымаре с помощью болгарки вырезается 2-3 сантиметровый пропил, в который заходит 1 край крепления, а другой край просто спускается на металлическую черепицу. Укладку и монтаж черепицы можно считать завершенной, осталось только привинтить всю фурнитуру и улавливатели снега. Ничего сложного в креплении нет, главное все качественно выравнивать и полагаться не только на свой зоркий глаз, но и на показания строительного уровня.

И по традиции предлагаем монтаж металлочерепицы на видео, поскольку сколько раз не читай, а посмотреть будет намного понятнее:

расчеты, устройство и монтаж пошагово своими руками

Кровля из металлочерепицы — самая популярная в строительстве частных и многоэтажных домов, общественных и промышленных зданий, создании малых архитектурных форм. Тонкий профильный лист имитирует кладку из керамической черепицы, но при этом лишен ее недостатков — значительного веса, сложного монтажа и высокой цены. Покрытие используется для скатных крыш с углом наклона более 12°.

Первую металлочерепицу выпустили в начале 80-ых годов в Финляндии. Она быстро завоевала признание у архитекторов, дизайнеров и строителей. Оценил новинку и конечный потребитель. В России кровельный материал появился в 90-е годы. Теперь его применяют в регионах с различным климатом — в суровых северных широтах и на жарком юге. Ранее мы писали про то, как сделать двускатную крышу и односкатную своими руками без помощи специалистов, в любом случае Вам будет полезно прочитать, даже, если работать будут специалисты.

Виды металлочерепицы

Основа металлочерепицы — холодногнутый профильный лист из стали, алюминия или меди, покрытый цинксодержащими составами, базой, грунтовкой и полимерными материалами. Тонкий наружный слой выполняет также декоративную функцию. Поверхности имеют различную текстуру и цвет.

Устройство металлочерепицы схематически.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Таблица покрытий по температуре.

Кровельные листы покрывают полимерами, устойчивыми к перепаду температур, солнечной радиации. Пленка, нанесенная на внешнюю сторону изделия, должна быть гибкой, прочной, надежно защищать сталь от коррозии. Таким требованиям соответствуют:

• Полиэстр — блестящее или матовое покрытие толщиной 25-35 мк, обозначается PE или MPE. Внешний слой устойчив к высоким температурам, но механически непрочен, разрушается от морозов. Срок службы такой металлочерепицы не превышает 15 лет.



• Полиуретан — сложный полимер PURAL, устойчивый к износу, выгоранию и химической коррозии. Это одно из самых долговечных покрытий, защищающее кровельную сталь более 30 лет. Пленка толщиной 50 мк образует матовую шелковистую поверхность. Интервал рабочих температур -60°С…+100°С.



• Поливинилденфторид — обозначается аббревиатурой PVDF, отличается высокой прочностью, радиационной и температурной устойчивостью. Выдерживает нагрев до +150°С. Покрытие толщиной 27 мм обладает характерным металлическим блеском.



• Пластизоль — полимер из ПВХ и пластификаторов наносят на профильный лист слоем толщиной 120-200 мк. Подвергнутая тиснению или штамповке поверхность приобретает шероховатую текстуру, напоминающая кору дерева или выделанную кожу. Материал механически прочен, но цвето- и термостойкость его ниже, чем у полиуретановых или полиэстеровых покрытий. Обозначается как PVC.



• Акрил. Лакокрасочный слой из этого полимера хотя и не боится нагрева, но быстро выгорает и начинает шелушиться. Кровельные материалы с акриловым покрытием рекомендуется применять для временных сооружений.

Производители для нужд потребителя выпускают металлочерепицу с покрытиями разнообразного состава и характеристик. Полимеры прослаивают кварцевым песком, наносят на поверхность точечное тиснение, добавляют к основе алюминий и цинк. Некоторые пленки обладают шумозащитными свойствами, что важно для металлических крыш. На высококачественную продукцию срок гарантии достигает 70 лет.

Какого вида бывают профиля

Кровля из металлочерепицы изготавливается из проката толщиной 0,4-0,5 мм. Листу придается профиль методом холодного давления. Сначала формируется продольная волна, затем — поперечный рельеф. Изделия приобретают законченный вид, имитирующий разнообразную кладку из глиняных пластин. Потребитель сможет выбрать наиболее подходящий вариант для оформления жилища.

Расчетная таблица размеров профилей металлочерепицы.

Монтеррей. Классическая форма черепичного покрытия в финских традициях. Скругленные грани, невысокая волна, плавные изгибы — отличительные черты геометрии этого профиля. Разновидности — СуперМонтеррей, Макси.

Каскад. Профиль напоминает наплывающие друг на друга прямоугольные пластинки. Волны четко очерчены, грани прямые и строгие. Удобно стыкуется с ендовами или разжелобками, поэтому применяется для строительства сложных кровель. Разновидность — МаксиКаскад с удлиненной волной.

Испанская Дюна. Листовой материал производится в России в Подмосковье. Ширина элемента 540 мм, по продольным кромкам расположены паз и зацеп для скрытого крепления. Саморезы, вкрученные в монтажные отверстия, перекрываются сверху соседней деталью. Вода, не попадая в стыки или под крепеж, не вызывает коррозии. Изготавливают металлочерепицу под размеры ската. Разновидность — Андалузия.

Финнера. Модульный кровельный материал размером 705х1190 мм финского производства. Двухволновой элемент снабжен загибом на передней кромке для дополнительной защиты крыши от непогоды.

Адаманте. Металлочерепица с покрытием из матового ПУРАЛа имитирует средиземноморские глиняные кровли. Профиль с мягкой волной, цветовая гамма очень насыщенных оттенков. Разновидность — Кантри с полимерным слоем из полиэстера.

Новинки профилей финских и российских производителей — Деккорей с высотой гребня 18 мм, Банга с круглой выпуклой волной, Шанхай с чередующимися разновеликими выступами.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Кровля из металлочерепицы устраивается по двум технологиям — теплой или холодной. Выбор варианта зависит от назначения чердачного пространства. Для жилого помещения утепляют скаты и фронтоны, если оно неотапливаемое — укладывают теплоизоляцию по перекрытию. Монтаж кровельного пирога в каждом случае имеет свои особенности.

Теплая кровля

Устройство теплой кровли из металлочерепицы начинается с укладки гидроизоляции. Она защищает утеплитель и деревянную конструкцию крыши от конденсата и случайно просочившейся воды.  Одновременно выполняет функцию ветрозащиты — препятствуют выдуванию волокон теплоизолятора сквозь щели.

Гидроизоляцию укладывают поверх стропил. Для этого применяют:

• недорогие полиэтиленовые или пропиленовые пленки, не пропускающие пар;
• диффузные дышащие мембраны.

Для теплых кровель рекомендуются паропроницаемые материалы. Благодаря конусообразным порам, они пропускают пар, но создают барьер для капельной влаги.

Если используются полиэтиленовые пленки, то между ними и утеплителем устраивают вентиляционный зазор. Это позволит влаге испаряться.

Пленку или мембрану монтируют степлером к стропилам без провисания. В местах стыка полотнища крепят внахлест на ширину 15 см. Проклеивают скотчем, чтобы избежать задувания ветра. Направление укладки — снизу вверх для свободного стекание воды по поверхности гидроизоляции.

Мембраны при укладке ориентируют согласно инструкции. Поскольку прохождение паров предусмотрено в одном направлении, нужно быть внимательным. Иначе результат будет обратным. Обычно производитель печатает на внешнюю сторону логотип или яркую полосу.

Поверх гидроизоляции монтируют бруски контробрешетки толщиной 40-50 мм. Это обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между пленкой и металлочерепицей.

Между стропилами враспор размещают маты базальтовой ваты. С нижней стороны теплоизоляцию защищают паронепроницаемыми пленками. Если этого не сделать, в толще материала образуется конденсат. Это ухудшает свойства утеплителя, создает источник постоянной сырости в помещениях.

Пароизоляцию устраивают из пленок, мембран, отражающих фольгированных материалов с паропроницаемостью в пределах 0-90 г/м²*сутки. Их крепят к стропилам изнутри, стараясь сохранить герметичность покрытия. Для этого стыки тщательно проклеивают, места прохождения коммуникаций дублируют накладками с вырезанными отверстиями.

Важно. Фольгированные пленки укладывают, обращая металлический слой внутрь помещения. Тепловые волны отражаются от барьера, не излучаясь в атмосферу. Для проклейки выбирают скотч с металлизированным слоем.

Холодная кровля

В холодных кровлях утеплитель укладывают на перекрытие верхнего этажа. При этом его также защищают от проникновения влаги изоляционными материалами.

Под металлочерепицу помещают только слой гидроизоляции. Он защищает подкровельное пространство и стропильную систему от конденсата, образующегося на внутренней поверхности профильного листа.  

Для гидроизоляции используют пленки или мембраны. Их выбор достаточно велик. Крепят материалы аналогично утепленному варианту. Между стропилами оставляют небольшое — 20 мм — провисания для стекания конденсата в водосточную систему. Все стыки герметизируют клейкой лентой.

Несмотря на то, что чердак холодный, рекомендуется смонтировать контробрешетку. Помимо циркуляции воздуха этот конструктивный элемент позволит устранить неровности стропильной системы, создаст дополнительную прослойку для теплоизоляции.

Чтобы уменьшить шумы, возникающие во время дождя или града, гидроизоляцию совмещают со звукоизоляцией. Применяют плотные тяжелые мембраны, барьеры на основе акустического войлока или каучука, пенофол, минеральную вату. 

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом 

Монтаж кровли из металлочерепицы выполняют, как правило, профессиональные бригады. Вес квадратного метра кровельного материала 4-7 кг, что позволяет легко поднимать листы и устанавливать их на крыше. Имея строительный навык и набор инструментов, можно сделать это вместе с помощником.

Для работы потребуются:

• приставная лестница и стремянка;
• инструмент для резки — ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, электрический лобзик, дисковая пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• длинная рейка;
• маркер или карандаш для разметки;
• мягкая щетка для удаления опилок после резки.

Важно. Не рекомендуется резать металлочерепицу ручной болгаркой. Вращаясь с большой скоростью, абразивный круг выжигает защитное цинковое и полимерное покрытие. Это ускоряет образование коррозии, приводит к появлению ржавчины.

Листы крепят к обрешетке цветными оцинкованными саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины, вкручивая их шуруповертом.

Если при монтаже появились царапины, их закрашивают аэрозолем того же цвета, что и базовый материал. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком.

Этапы работ при укладке металлочерепицы:

1. Проверяют геометрию крыши с помощью рулетки. Диагонали ската должны быть равны.
2. Монтируют гидро-, паро- и теплоизоляцию согласно проекту.
3. Устанавливают контробрешетку по стропилам из брусков 40х50 или 50х50 мм.
4. Обрешетку из досок толщиной 40-50 мм прибивают параллельно коньку с шагом, равным длине волны металлочерепицы. Для самого распространенного профиля Монтеррей это 350 мм.
5. На нижнем элементе обрешетки закрепляют крюки для водосточной системы, карнизные планки и желоб. Он должен быть ниже края кровли на 25-30 мм.
6. В местах наклонных стыков скатов устанавливают внахлест элементы нижних ендов.
7. Монтируют листы металлочерепицы справа налево. Каждый предыдущий лист перекрывают последующим на одну волну. Крепят саморезами.
8. Стыки закрывают верхними ендовами.
9. Устанавливают торцевые планки с уплотнителями.
10. На расстоянии 350 мм от карниза монтируют снегозадержатели.

Саморезы вкручивают в центр прогиба волны на 3-5 см ниже штампового рельефа. Крепеж располагают строго перпендикулярно. Резиновая шайба должна плотно примыкать к поверхности листа. Неправильная установка приводит к образованию зазоров или деформации эластичной прокладки.

Рекомендуется располагать саморезы через одну волну в шахматном порядке. Во избежание сколов нельзя прикручивать метизы близко к краю доски обрешетки.

Важно. Нельзя крепить саморезы в верхнюю часть волны, это приведет к непрочной фиксации профиля. Недопустимо использовать для каркаса доски разной толщины, устанавливать их с неравномерным шагом. В результате возникают дефекты покрытия.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция 

Перед началом работ проводят предварительный расчет для определения расхода материалов. Верхние края профилей несимметричны, поэтому при раскладке их нельзя поменять местами. Помимо основных размеров элемента учитывают его рабочие габариты с учетом перехлеста.

На чертеже размечают положение каждого листа. В двухскатных кровлях монтаж начинают с нижнего правого или левого угла ската. Второй элемент располагают рядом. Третью панель крепят выше первой, четвертую — над второй.

При четырехскатных или более сложных крышах начальная линия — вертикаль, где располагается самая высокая точка. Укладку начинают с устройства стыков или примыканий.

Для регулирования положения листов сначала их временно закрепляют друг к другу, не прикручивая к обрешетке, по 2-3 штуки в ряд. Затем выравнивают образовавший блок и прочно фиксируют.

Важно. По металлочерепице ходят только в мягкой обуви, стараясь наступать в прогибы волны.

Монтаж доборных элементов

Доборные элементы предназначены для герметизации стыков, сочленений и примыканий кровли, придания ей законченного облика. Для каждого вида и цвета черепицы выпускают соответствующие профили. Изготавливают их из того же стального листа с защитным покрытием.

Для оформления крыш используют:

• Карнизные планки — капельники, устанавливаемые по низу карниза. Служат для сбора конденсата из подкровельного пространства, защиты от дождя при боковом ветре. Элементы закрепляют саморезами к нижней доске обрешетки, которая должна быть на 10-15 мм толще остальных. Свесы кровли подшивают софитами или профилями.
• Торцевые планки — защищают фронтон крыши от порывов ветра. Их еще называют ветровыми или фронтонными. Верхнюю часть крепят к металлочерепице, нижнюю — к ветровой доске.
• Коньковая планка — профиль для оформления вершины крыши круглой, треугольной, трапециевидной или прямоугольной формы. Для плотного примыкания к фигурной черепице добор уплотняется поролоном. Он пропускает воздух, но создает барьер для птиц или насекомых. Планки комплектуются заглушками, повторяющими форму торцевого отверстия. По длине стыкуются внахлест или замковым креплением.
• Ендовы — фигурные планки, предназначенные для отведения атмосферной влаги, стекающей с поверхности крыши, и декоративного оформления стыка сверху.

Герметизацию стыков, мест расположения мансардных окон или коммуникаций выполняют планками, пристенными профилями, наружными примыканиями и проходными элементами. Для защиты от схода больших пластов снега на скаты устанавливают уголковые, трубчатые или решетчатые снегозадержатели.

Важно. Доборные элементы нужно крепить так, чтобы исключить риск протечек. Для этого применяют уплотнители, стальные клипсы, герметики.

Вывод

Крыша из металлочерепицы — достойная альтернатива натуральной черепице. Выпускается в виде разнообразных профилей. Срок службы материалов с качественным покрытием достигает 70 лет. Важное условие — правильный монтаж и эксплуатация.

подготовка ската крыши к монтажу металла

Металлочерепица от других кровельных покрытий отличается повышенной износостойкостью и эстетическим оформлением. Единственным недостатком является сложность укладки металлочерепицы своими руками. Материал требует качественной подготовки основы и точного прилегания всех деталей.

Необходимые инструменты и оборудование

Для установки металлочерепицы необходимо иметь стремянку, рулетку, саморезы по дереву, саморезы кровельные, дополненные резиновым уплотнителем, саморезы коньковые, отличающиеся от кровельных длиной и шуруповерт. Для резки листов используется углошлифовальная машина, называемая еще болгаркой. Для вырезания мелких деталей могут пригодиться ножницы по металлу.

Из средств индивидуальной защиты во время работы применяются:

• очки для защиты глаз от металлической стружки во время работы с болгаркой;
• тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью, исключающей скольжение листа;
• страховочные тросы.

При установке обрешетки пользуются бензопилой, молотком или шуруповертом. В этом случае дополнительно приобретают гвозди или саморезы по дереву соответственно. Укладка паро- и гидроизоляционного материала требует заранее подготовить ножницы, скотч, мебельный степлер и скобы для него.

Подготовка кровли к укладке металла

Для монтажа металлочерепицы предварительно готовят обрешетку. Ее выполняют из шестиметровых ровных реек шириной 10−15 см, толщиной 3−5 см. Первую крепят по нижнему краю стропил параллельно земле, используя строительный уровень. Если длины рейки не хватает, то ее наращивают встык. Стыковка двух деталей выполняется только на стропилах, а не между ними. Следующий ряд обрешетки укладывается на 30−40 см выше.

Чтобы добиться точности шага, рекомендуется заготовить две одинаковые деревянные детали нужной длины. Обрешетка тщательно крепится к каждой стропилине. Она должна спокойно выдерживать вес человека, выполняющего монтаж крыши из металлочерепицы.

Важно учитывать, что с торцов необходимо сделать выпуск обрешетки в 40−50 см. На коньке, независимо от шага, укладывается коньковая рейка, к которой в дальнейшем будет крепиться коньковая планка.

После того, как работа с деревом завершена, для дальнейшего монтажа кровли из металлочерепицы требует укладки гидроизоляционного материала. Его раскатывают горизонтально, начиная снизу. Каждый следующий слой должен заходить на 5−10 см на предыдущий. Крепление изоляционного материала осуществляется скобами. Для повышения качества изоляции все стыки дополнительно проходят скотчем.

Укладка металла

Установка крыши из металлочерепицы начинается с правого нижнего угла. Лист выставляют по уровню. Он должен ровно ложиться по выпуску обрешетки и по нижнему краю. Для защиты от дождя необходимо сделать выпуск нижнего края листа. Если крыша имеет крутой скат, то выпуск может составлять 7−12 см. Для более плоских поверхностей выпуск равен 5−7 см. Пренебрежение этими рекомендациями приведет к тому, что в зимнее время съезжающий снег замнет край металла. Также его могут повредить и сильные порывы ветра.

После того, как положение первого листа установлено, его фиксируют с помощью 3−4 саморезов. Затем укладывают следующий лист. Он должен лечь внахлест с соблюдением волны. Никаких изгибов быть не должно. После того, как определено точное положение листа, его фиксируют саморезами. После этого лист протягивается. Нижний ряд крепится к обрешетке в каждую волну. Затем выполняется фиксация через ряд, через 1−2 волны.

Если ширина последнего в ряду листа больше, чем размер выпущенной обрешетки, его обрезают с помощью болгарки.

После этого выполняется монтаж второго ряда по той же схеме. На коньке обрезается лишняя длина листов и крепится коньковая планка. При ее установке важно избегать изгибов, в противном случае она не ляжет ровно. По коньку определяют ровность крыши, профессионализм мастера. Крепление коньковой планки осуществляется соответствующими саморезами через каждые 50−100 см.

Когда основные работы завершены, устанавливается торцевая планка, которую еще называют ветровик. Эта деталь позволяет защитить металлочерепицу от сильных ветра. Планка крепится поверх листов металла. Для максимально плотного прилегания этой детали рекомендуется выбирать материал, имеющий по одной из своих сторон углубления, соответствующие волная листа.

Внимание к деталям

Покрытие кровли металлочерепицей редко обходится без оформления печной трубы и карнизов. Для защиты трубы необходимо вставить ендову, которая будет разбивать потоки воды, заставляя их стекать по поверхности.

Пошаговая инструкция оформления карниза предусматривает:

1. Крепление карнизной планки. Ее ширина — 10−15 см. Она вертикально крепится к стропилам под выступающей частью металла.
2. Монтаж обрешетки. От стены дома к карнизной планке.
3. Крепление листов металла соответствующей ширины. Для оформления карниза используется профлист.
4. Стык между вертикальной и горизонтальной частью карниза закрывается металлическим уголком.

Завершающим этапом работы является закрытие выступающей части обрешетки под скатами. Для этого используют профлист. При его укладке совмещают направление волны.

рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно осуществлять подъем на крышу , видео от мастеров

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Поэтому очень важно прочитать данную инструкцию и посмотреть видео: металлочерепица – монтаж перед тем, как приступать к возведению кровли.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Укладка металлочерепицы;
12. Тройники, коньки и заглушки коньков;
13. Трубы и выходы вентиляции;
14. Выходы канализации и антенн;
15. Планки ветровые;
16. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
17. Желоба и комплектующие;
18. Вороники или приемники воды;
19. Различные трубы и комплектующие;
20. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

Пирог кровли:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:
3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Проверка скатов на прямоугольность

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

Помещение чердака:
1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.
  Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;
• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см² на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.
   Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;
2. Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
3. Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.
   Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.
   Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Укладка металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.
  Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;
• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.
  В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;
• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы с ветровой планкой

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Неверное вкручивание самореза

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:
1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

Ендова:
2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

PPT — Set Mat DIY Инструкции по установке PowerPoint Презентация, бесплатная загрузка

Set Mat DIY Инструкции по установке В каждый комплект входит: Нагревательный коврик под плиткой Ручной термостат с датчиком пола (HWTh3) Тестер целостности (сигнализация) Клейкая лента Инструкции по распылению клея Красиво теплые полы для новых домов и ремонта Плитка: Гранит: Мрамор: Паркет: Винил: Пробка:

Пожалуйста, прочтите инструкции перед установкой: Неправильная установка нагревательного элемента может привести к повреждению и аннулирует вашу гарантию Общие: • Нагревательный мат следует устанавливать только в соответствии с инструкциями по Hotwire.• Нагревательный мат НЕ ДОЛЖЕН разрезаться или укорачиваться, а стык холодного конца не должен подвергаться какой-либо нагрузке. • В соответствии с местными законами об электричестве уполномоченный электрик должен выполнять все предписанные электромонтажные работы. • Ваш элемент Hotwire классифицируется как электрический прибор. Для установки элемента не требуется быть электриком. Но все электрические подключения, включая подключение термостата, должны выполняться квалифицированным электриком. • ВАЖНО: Сертификат соответствия (COC) должен быть выдан электриком после завершения установки.Вашему электрику может потребоваться проверить и протестировать установку коврика перед укладкой любого напольного покрытия, включая стяжку. • Расчетная мощность матов Hotwire составляет 150 Вт на м2. • Ширина мата составляет 450 мм между проволокой. • Черновой пол: Важно, чтобы черновой пол был достаточно жестким, чтобы выдерживать нагревательные элементы и не допускать ненужных движений.

Подготовка пола: • Полы должны быть абсолютно чистыми, сухими и ровными. При необходимости сначала отшлифуйте или отшлифуйте пол.Чистые рабочие поверхности обеспечат хорошее сцепление. • Если используется деревянный черновой пол, мы рекомендуем укладывать плитку и шиферную подложку перед элементами, чтобы придать полу требуемую жесткость. Это особенно важно, если черновой пол представляет собой шпунтованный пол. • Требования к гидроизоляционной мембране определяются методами установки и регулируются местными советами и правилами. • Там, где нет гидроизоляции, пол необходимо покрасить грунтовкой и дать высохнуть в течение 30-40 минут.Это обеспечит хорошую адгезию для крепления элемента. Изоляция: Изоляция также должна быть рассмотрена как на деревянных полах, так и на старых бетонных основаниях. Отопительная компания рекомендует «InsulAte» трех толщин со значениями R 0,8 и 1,5 соответственно. Он наносится непосредственно на черный пол с помощью отслаивающей и клеящей грунтовки, и нагревательные кабели могут быть проложены прямо поверх него. Затем сразу после прокладки кабелей наносится самовыравнивающаяся смесь (стяжка).Это приложение придает полу требуемую жесткость и изоляцию для отвода максимального количества тепла в плитку.

Разметка пола для укладки мата: • Отметьте пол маркером или мелком, чтобы указать точное место, которое необходимо обогреть. Не кладите элементы в тех местах, где после облицовки плиткой может быть установлена ​​напольная арматура (умывальники, душевые, туалеты, дверные упоры и т. Д.). Минимальное расстояние между двумя проходами коврика составляет 50 мм, а максимальное не должно быть более 80 мм для достижения эффективности распределение тепла.• Рассчитайте точную «площадь нагрева нетто в м2» на основе плана этажа. Например: 4 м2 = нагревательный мат на 600 Вт. При измерении чистой площади пола отмерьте необходимое расстояние до стен, скамеек и душевых поддонов. Перед установкой элемента: • Перед запуском используйте мультиметр для проверки сопротивления кабеля, чтобы убедиться в наличии цепи. Обратите внимание на правильное значение сопротивления (-5 + 10%), которое указано на внешней упаковке каждого кабеля. • Перед началом установки необходимо подготовить промывочную коробку для вашего термостата и проделать 2 коротких канала в черновом полу с интервалом 50 мм в начальной точке для размещения черных стыков как первого, так и второго холодного хвоста.Это уменьшит их высоту и создаст ровную поверхность для укладки плитки. Примечания: Термостат, входящий в комплект, установлен вертикально. Нагревательный элемент должен быть защищен УЗО с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА. Электрик должен либо установить специальное УЗО, либо использовать существующее.

Перед установкой продолжение… .. • Спланируйте свой путь укладки заранее, начиная непосредственно под местом установки промывочной камеры. Где вы начинаете, там и заканчиваете.• Вы можете уложить коврик в любой конфигурации, если расстояние одинаково по всей обогреваемой площади. См. Примеры ниже.

Установка элемента: • Закрепите нагревательный элемент с помощью пистолета для горячего клея или ленты. Убедитесь, что никакая часть элемента не поднимается над поверхностью пола. Это гарантирует отсутствие повреждений во время стяжки или укладки плитки. Нанесение аэрозольного клея вдоль участков петель кабеля действует как грунтовка для ленты, что также гарантирует отсутствие подъема.• После того, как вы установили нагревательный мат примерно на 50%, рекомендуется развернуть оставшуюся часть, чтобы убедиться, что вы уложились в соответствии с первоначальными расчетами укладки. • Коврик необходимо перевернуть, когда он достигнет торцевой стены. Для этого отрежьте ленту / сетку от мата, ближайшего к стене, поверните мат и поместите его параллельно существующей полосе. (Убедитесь, что расстояние между полосами сохраняется.) Примечание: если у вас остался лишний элемент, вы можете вернуться и приподнимите часть мата, разрежьте ленты / сетку, а затем намотайте дополнительный элемент за унитаз, дверь и т. д.Никогда не обрезайте (укорачивайте) кабель и помните, что расстояние должно быть как можно более равномерным. Проверьте элемент еще раз, чтобы убедиться в правильности показаний сопротивления после установки и перед укладкой стяжки. 1 3 2

Напольный зонд (датчик) и холодные хвостовики: • Вставьте зонд ровно на пол точно между двумя проходами элемента. Это необходимо для получения правильных показаний температуры. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте. • Провод зонда НЕ ДОЛЖЕН пересекать нагревательный элемент.• Убедитесь, что провода зонда достаточно, чтобы подойти к контроллеру с холодными хвостовиками. • Присоедините тяговый провод к концам обоих холодных хвостовиков, а также к проводу датчика пола. • Осторожно потяните внутрь стены так, чтобы холодные хвосты и провод зонда достигли промывочной коробки. • НИКОГДА не позволяйте нагревательному элементу находиться в полости стены — только холодные отводы. • Приклейте холодные отводы к промывочной коробке, чтобы они не упали обратно в стену. • Убедитесь, что монитор непрерывности работает (если есть). Затем прикрепите к 2 холодным хвостовикам элемента согласно инструкции.Это гарантирует, что любые последующие работы с полом будут отслеживаться на предмет повреждений. • Перед укладкой плитки ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО ЛЮБОГО пешеходного движения по элементу. • Если пол не облицовывают плиткой / не выравнивают сразу, в качестве временной меры следует положить лист картона поверх элемента.

Что и нельзя делать: Что делать: • Перед установкой прочтите инструкции по установке. • Убедитесь, что поверхность чистая и на ней нет препятствий. • Перед установкой спланируйте расположение нагревательного мата.• Предварительно спланированное высверливание столба, например: дверные упоры и т. Д. Для устранения повреждения элемента. • Перед началом и после прокладки используйте мультиметр для проверки сопротивления кабеля, чтобы убедиться в наличии цепи. • Убедитесь, что все нагревательные элементы расположены на полу, а не в полости стены. • Защитите элемент перед обработкой. • Проверьте элемент еще раз на показания сопротивления перед началом укладки плитки, а при укладке плитки будьте очень осторожны, чтобы не повредить элемент. • Используйте клеи и растворы для плитки, подходящие для полов с подогревом.• Убедитесь, что каждая плитка прочно приклеена клеем без воздушных зазоров. • Если вы не уверены в каком-либо аспекте установки или пригодности чернового пола для обогрева, обратитесь к поставщику (место покупки) или позвоните по телефону 0800 HEATING для получения технической консультации. Запрещается: • Не разрезать и не пытаться укорачивать элемент. • Не начинайте укладку на бетонные полы, которые не полностью затвердели. • Не позволяйте нагревательному элементу пересекаться или касаться — ни переходить в другую комнату. • Не допускайте установки элемента на неровные поверхности.• Не начинайте укладку плитки, пока не убедитесь, что прибор для проверки целостности цепи работает и что он установлен на «холодные хвосты» элементов. • Не включайте нагрев, пока клей полностью не затвердеет (7 дней)

Инструкции по укладке плитки: • Всегда используйте гибкий клей. • Мы рекомендуем использовать зубчатый шпатель и, если возможно, пластиковый шпатель. • Чтобы исключить риск повреждения нагревательных кабелей, вы можете нанести самовыравнивающийся состав (стяжку). Убедитесь, что выравнивающие составы используются в соответствии с инструкциями производителя.(В частности, для небетонных полов) • Следует использовать цементный раствор с содержанием латекса не менее 10%. (Модифицированный латексом акрил, ПВА, SBR) • Всегда перемещайте шпатель в том же направлении, что и нагревательные элементы. • Используйте достаточное количество клея, чтобы устранить пустоты или пустоты под плиткой. • Будьте осторожны при удалении излишков клея при очистке плиток. Избегайте следующего: • Режьте плитку поверх нагревательных элементов. • Не роняйте инструменты или острые предметы на элементы. • Не носите обувь с жесткой подошвой.• Поднимая неправильно установленную плитку, НЕ поднимайте нагревательный кабель.

Hotwire Гарантийный сертификат: Гарантийный сертификат должен быть правильно заполнен после завершения установки. На нагревательные маты Hotwire предоставляется 10-летняя гарантия производителя (на термостаты предоставляется 2-летняя гарантия) при следующих условиях: • Инструкция по установке была прочитана, и установка была выполнена в строгом соответствии с этими инструкциями. Обратите внимание, что для вашей собственной защиты фотографии, сделанные во время установки, могут иметь большое значение в случае повреждения третьей стороной.• Гарантийный талон правильно заполнен на английском языке. Он должен быть доставлен агенту Hotwire во время проверки любого дефекта. Гарантия Hotwire означает, что вы подпадаете под действие Закона о гарантиях потребителей 1993 года и будете действовать во всех случаях, предусмотренных законом о гарантиях потребителей. The Heating Company International (THCI) оставляет за собой право либо отремонтировать неисправность, либо возместить уплаченную стоимость только комплекта матов Set в случае неисправности обогрева в течение гарантийных периодов (10-летний кабель / 2-летний термостат. ) в результате производственного брака.THCI или ее представитель оставляет за собой право взимать плату за обнаружение неисправностей и / или ремонт, вызванный повреждением установки, которое не является ошибкой THCI. Гарантия Hotwire распространяется на: Имя: ……………………………………………………………………… .. Телефон: …………………………… ………………………….. Адрес:……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Подрядчик / Установщик: ………………………… ……………………………………………………………… .. Дата установки: …………………………………………………… Телефон: ………………………………………………………………… Подрядчик по электротехнике: …………………………………………………… …………………………………….Дата установки: …………………………………………………… Телефон: ……………………………………………………………… … Размер мата: ………………………………………………… Мощность: ………………………………………………………………… …… Тип чернового пола: Бетонный Пол: Да / Нет Покрытие пола: Плитка: Да / Нет Деревянный пол: Да / Нет Другое: (указать) …………………………………………… .. Поставщики Подробная информация и подтверждение покупки: Название компании: …………………………………………………………………………. Дата продажи: …………………… …………………………………… .. Продавец: …………………………………………………………………………………… …………… Факс или отправка гарантии по адресу: The Heating Company International, PO Box 195 Greenhithe Auckland.Телефон: 0800 ОТОПЛЕНИЕ (432-846) Эл. Почта: [email protected]

.

PPT — Set Mat DIY Инструкции по установке PowerPoint Презентация, бесплатная загрузка

Set Mat DIY Инструкции по установке В каждый комплект входит: Нагревательный коврик под плиткой Ручной термостат с датчиком пола (HWTh3) Тестер целостности (сигнализация) Клейкая лента Инструкции по распылению клея Красиво теплые полы для новых домов и ремонта Плитка: Гранит: Мрамор: Паркет: Винил: Пробка:

Пожалуйста, прочтите инструкции перед установкой: Неправильная установка нагревательного элемента может привести к повреждению и аннулирует вашу гарантию Общие: • Нагревательный мат следует устанавливать только в соответствии с инструкциями по Hotwire.• Нагревательный мат НЕ ДОЛЖЕН разрезаться или укорачиваться, а стык холодного конца не должен подвергаться какой-либо нагрузке. • В соответствии с местными законами об электричестве уполномоченный электрик должен выполнять все предписанные электромонтажные работы. • Ваш элемент Hotwire классифицируется как электрический прибор. Для установки элемента не требуется быть электриком. Но все электрические подключения, включая подключение термостата, должны выполняться квалифицированным электриком. • ВАЖНО: Сертификат соответствия (COC) должен быть выдан электриком после завершения установки.Вашему электрику может потребоваться проверить и протестировать установку коврика перед укладкой любого напольного покрытия, включая стяжку. • Расчетная мощность матов Hotwire составляет 150 Вт на м2. • Ширина мата составляет 450 мм между проволокой. • Черновой пол: Важно, чтобы черновой пол был достаточно жестким, чтобы выдерживать нагревательные элементы и не допускать ненужных движений.

Подготовка пола: • Полы должны быть абсолютно чистыми, сухими и ровными. При необходимости сначала отшлифуйте или отшлифуйте пол.Чистые рабочие поверхности обеспечат хорошее сцепление. • Если используется деревянный черновой пол, мы рекомендуем укладывать плитку и шиферную подложку перед элементами, чтобы придать полу требуемую жесткость. Это особенно важно, если черновой пол представляет собой шпунтованный пол. • Требования к гидроизоляционной мембране определяются методами установки и регулируются местными советами и правилами. • Там, где нет гидроизоляции, пол необходимо покрасить грунтовкой и дать высохнуть в течение 30-40 минут.Это обеспечит хорошую адгезию для крепления элемента. Изоляция: Изоляция также должна быть рассмотрена как на деревянных полах, так и на старых бетонных основаниях. Отопительная компания рекомендует «InsulAte» трех толщин со значениями R 0,8 и 1,5 соответственно. Он наносится непосредственно на черный пол с помощью отслаивающей и клеящей грунтовки, и нагревательные кабели могут быть проложены прямо поверх него. Затем сразу после прокладки кабелей наносится самовыравнивающаяся смесь (стяжка).Это приложение придает полу требуемую жесткость и изоляцию для отвода максимального количества тепла в плитку.

Разметка пола для укладки мата: • Отметьте пол маркером или мелком, чтобы указать точное место, которое необходимо обогреть. Не кладите элементы в тех местах, где после облицовки плиткой может быть установлена ​​напольная арматура (умывальники, душевые, туалеты, дверные упоры и т. Д.). Минимальное расстояние между двумя проходами коврика составляет 50 мм, а максимальное не должно быть более 80 мм для достижения эффективности распределение тепла.• Рассчитайте точную «площадь нагрева нетто в м2» на основе плана этажа. Например: 4 м2 = нагревательный мат на 600 Вт. При измерении чистой площади пола отмерьте необходимое расстояние до стен, скамеек и душевых поддонов. Перед установкой элемента: • Перед запуском используйте мультиметр для проверки сопротивления кабеля, чтобы убедиться в наличии цепи. Обратите внимание на правильное значение сопротивления (-5 + 10%), которое указано на внешней упаковке каждого кабеля. • Перед началом установки необходимо подготовить промывочную коробку для вашего термостата и проделать 2 коротких канала в черновом полу с интервалом 50 мм в начальной точке для размещения черных стыков как первого, так и второго холодного хвоста.Это уменьшит их высоту и создаст ровную поверхность для укладки плитки. Примечания: Термостат, входящий в комплект, установлен вертикально. Нагревательный элемент должен быть защищен УЗО с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА. Электрик должен либо установить специальное УЗО, либо использовать существующее.

Перед установкой продолжение… .. • Спланируйте свой путь укладки заранее, начиная непосредственно под местом установки промывочной камеры. Где вы начинаете, там и заканчиваете.• Вы можете уложить коврик в любой конфигурации, если расстояние одинаково по всей обогреваемой площади. См. Примеры ниже.

Установка элемента: • Закрепите нагревательный элемент с помощью пистолета для горячего клея или ленты. Убедитесь, что никакая часть элемента не поднимается над поверхностью пола. Это гарантирует отсутствие повреждений во время стяжки или укладки плитки. Нанесение аэрозольного клея вдоль участков петель кабеля действует как грунтовка для ленты, что также гарантирует отсутствие подъема.• После того, как вы установили нагревательный мат примерно на 50%, рекомендуется развернуть оставшуюся часть, чтобы убедиться, что вы уложились в соответствии с первоначальными расчетами укладки. • Коврик необходимо перевернуть, когда он достигнет торцевой стены. Для этого отрежьте ленту / сетку от мата, ближайшего к стене, поверните мат и поместите его параллельно существующей полосе. (Убедитесь, что расстояние между полосами сохраняется.) Примечание: если у вас остался лишний элемент, вы можете вернуться и приподнимите часть мата, разрежьте ленты / сетку, а затем намотайте дополнительный элемент за унитаз, дверь и т. д.Никогда не обрезайте (укорачивайте) кабель и помните, что расстояние должно быть как можно более равномерным. Проверьте элемент еще раз, чтобы убедиться в правильности показаний сопротивления после установки и перед укладкой стяжки. 1 3 2

Напольный зонд (датчик) и холодные хвостовики: • Вставьте зонд ровно на пол точно между двумя проходами элемента. Это необходимо для получения правильных показаний температуры. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте. • Провод зонда НЕ ДОЛЖЕН пересекать нагревательный элемент.• Убедитесь, что провода зонда достаточно, чтобы подойти к контроллеру с холодными хвостовиками. • Присоедините тяговый провод к концам обоих холодных хвостовиков, а также к проводу датчика пола. • Осторожно потяните внутрь стены так, чтобы холодные хвосты и провод зонда достигли промывочной коробки. • НИКОГДА не позволяйте нагревательному элементу находиться в полости стены — только холодные отводы. • Приклейте холодные отводы к промывочной коробке, чтобы они не упали обратно в стену. • Убедитесь, что монитор непрерывности работает (если есть). Затем прикрепите к 2 холодным хвостовикам элемента согласно инструкции.Это гарантирует, что любые последующие работы с полом будут отслеживаться на предмет повреждений. • Перед укладкой плитки ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО ЛЮБОГО пешеходного движения по элементу. • Если пол не облицовывают плиткой / не выравнивают сразу, в качестве временной меры следует положить лист картона поверх элемента.

Что и нельзя делать: Что делать: • Перед установкой прочтите инструкции по установке. • Убедитесь, что поверхность чистая и на ней нет препятствий. • Перед установкой спланируйте расположение нагревательного мата.• Предварительно спланированное высверливание столба, например: дверные упоры и т. Д. Для устранения повреждения элемента. • Перед началом и после прокладки используйте мультиметр для проверки сопротивления кабеля, чтобы убедиться в наличии цепи. • Убедитесь, что все нагревательные элементы расположены на полу, а не в полости стены. • Защитите элемент перед обработкой. • Проверьте элемент еще раз на показания сопротивления перед началом укладки плитки, а при укладке плитки будьте очень осторожны, чтобы не повредить элемент. • Используйте клеи и растворы для плитки, подходящие для полов с подогревом.• Убедитесь, что каждая плитка прочно приклеена клеем без воздушных зазоров. • Если вы не уверены в каком-либо аспекте установки или пригодности чернового пола для обогрева, обратитесь к поставщику (место покупки) или позвоните по телефону 0800 HEATING для получения технической консультации. Запрещается: • Не разрезать и не пытаться укорачивать элемент. • Не начинайте укладку на бетонные полы, которые не полностью затвердели. • Не позволяйте нагревательному элементу пересекаться или касаться — ни переходить в другую комнату. • Не допускайте установки элемента на неровные поверхности.• Не начинайте укладку плитки, пока не убедитесь, что прибор для проверки целостности цепи работает и что он установлен на «холодные хвосты» элементов. • Не включайте нагрев, пока клей полностью не затвердеет (7 дней)

Инструкции по укладке плитки: • Всегда используйте гибкий клей. • Мы рекомендуем использовать зубчатый шпатель и, если возможно, пластиковый шпатель. • Чтобы исключить риск повреждения нагревательных кабелей, вы можете нанести самовыравнивающийся состав (стяжку). Убедитесь, что выравнивающие составы используются в соответствии с инструкциями производителя.(В частности, для небетонных полов) • Следует использовать цементный раствор с содержанием латекса не менее 10%. (Модифицированный латексом акрил, ПВА, SBR) • Всегда перемещайте шпатель в том же направлении, что и нагревательные элементы. • Используйте достаточное количество клея, чтобы устранить пустоты или пустоты под плиткой. • Будьте осторожны при удалении излишков клея при очистке плиток. Избегайте следующего: • Режьте плитку поверх нагревательных элементов. • Не роняйте инструменты или острые предметы на элементы. • Не носите обувь с жесткой подошвой.• Поднимая неправильно установленную плитку, НЕ поднимайте нагревательный кабель.

Hotwire Гарантийный сертификат: Гарантийный сертификат должен быть правильно заполнен после завершения установки. На нагревательные маты Hotwire предоставляется 10-летняя гарантия производителя (на термостаты предоставляется 2-летняя гарантия) при следующих условиях: • Инструкция по установке была прочитана, и установка была выполнена в строгом соответствии с этими инструкциями. Обратите внимание, что для вашей собственной защиты фотографии, сделанные во время установки, могут иметь большое значение в случае повреждения третьей стороной.• Гарантийный талон правильно заполнен на английском языке. Он должен быть доставлен агенту Hotwire во время проверки любого дефекта. Гарантия Hotwire означает, что вы подпадаете под действие Закона о гарантиях потребителей 1993 года и будете действовать во всех случаях, предусмотренных законом о гарантиях потребителей. The Heating Company International (THCI) оставляет за собой право либо отремонтировать неисправность, либо возместить уплаченную стоимость только комплекта матов Set в случае неисправности обогрева в течение гарантийных периодов (10-летний кабель / 2-летний термостат. ) в результате производственного брака.THCI или ее представитель оставляет за собой право взимать плату за обнаружение неисправностей и / или ремонт, вызванный повреждением установки, которое не является ошибкой THCI. Гарантия Hotwire распространяется на: Имя: ……………………………………………………………………… .. Телефон: …………………………… ………………………….. Адрес:……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Подрядчик / Установщик: ………………………… ……………………………………………………………… .. Дата установки: …………………………………………………… Телефон: ………………………………………………………………… Подрядчик по электротехнике: …………………………………………………… …………………………………….Дата установки: …………………………………………………… Телефон: ……………………………………………………………… … Размер мата: ………………………………………………… Мощность: ………………………………………………………………… …… Тип чернового пола: Бетонный Пол: Да / Нет Покрытие пола: Плитка: Да / Нет Деревянный пол: Да / Нет Другое: (указать) …………………………………………… .. Поставщики Подробная информация и подтверждение покупки: Название компании: …………………………………………………………………………. Дата продажи: …………………… …………………………………… .. Продавец: …………………………………………………………………………………… …………… Факс или отправка гарантии по адресу: The Heating Company International, PO Box 195 Greenhithe Auckland.Телефон: 0800 ОТОПЛЕНИЕ (432-846) Эл. Почта: [email protected]

.

Завод по установке плитки, Изготовление плитки OEM / ODM по индивидуальному заказу

Всего найдено 258 заводов и компаний, занимающихся установкой плитки, с 774 продуктами. Получите высококачественную укладочную плитку из нашего огромного выбора надежных заводов по производству плитки. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Кровельная черепица
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Ханчжоу, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Профнастил из ДПК, DIY Плитка , Пьедестал
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Хучжоу, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Керамика Плитка , Плитка , Полированная Плитка , Фарфор Плитка , Пол Плитка
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Потолок из ПВХ, Стеновые панели из ПВХ, Полы из ПВХ, Потолочные панели из ПВХ, Потолочные панели
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, FSC
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд, MaterGifts
Расположение:	Цзясин, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Древесно-пластиковый композит, бамбуковый пластиковый композит
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Хучжоу, Чжэцзян

.

Установка завода по производству сланцевой плитки, изготовление на заказ OEM / ODM компании по производству сланцевой плитки

Всего 62 установили фабрики и компании по производству сланцевой плитки со 186 продуктами. Получите высококачественную сланцевую плитку из нашего огромного выбора надежных заводов по производству сланцевой плитки. Золотой член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Мягкий камень, гибкая стена Плитка
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM
Расположение:	Ухань, Хубэй
Производственные линии:	Больше 10

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Натуральный камень, белый калакатта, искусственный камень, акриловый лист с твердой поверхностью, композитный мрамор
Mgmt.Сертификация:	ISO 9000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Керамика Плитка , Плитка , Полированная Плитка , Фарфор Плитка , Напольная Плитка
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Кровельная черепица
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Ханчжоу, Чжэцзян

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Гранит, Мрамор, Голубой камень, Сланец , Мозаика
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, производство
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

.