Кювета и ракеледержатель своими руками
Зачем покупать то, что можно сделать самому, а тем более, когда за это ломят цену. Именно поэтому я и решил сделать кювету и ракеледержатель для шелкографии своими руками.
Изготовление ракеледержателя своими руками
Рекель из кастрюликак самому сделать ракеледержательРакеледержатель лучше всего делать из алюминия, я сделал его из старой кастрюли. Я отрезал дно болгаркой, разрезал получившееся кольцо поперёк и выбил ручки. Дальше на ровной поверхности, при помощи кувалды, превратил кольцо в плоский лист. Меньшая сторона получилась 34 см, это меня устроило. Прикинув нужный размер по руке, я нарезал лист по 29 см.
Края листа я положил на 2 бревна, и с помощью кувалды начал делать изгиб по центру, чтобы края могли зайти в тиски.
Ракеледержатель своими рукамиПри помощи тисков, трубы и бруса я добился нужной формы ракеледержателя. Теперь нужно просверлить 3-4 отверстия Ø 8 мм отступив от низа 25 мм. Вставляем болты Ø 8 мм в отверстия и наживляем гайки. Теперь нужно вставить ракельное полотно до упора к болтам и затянуть их гайками. Такой изогнутый ракеледержатель очень удобно сидит в руке. Ещё ракеледержатель можно сделать из алюминиевого правила.
Изготовление кюветы для шелкографии своими руками.
как сделать кювету своими рукамикювету своими рукамиКювету я сделал из алюминиевого уголка порожка, она получилась 47 см. Уголок порожек продаётся в любом строительном магазине. Отрезал нужный кусок от уголка, я также вырезал 2 треугольные заглушки. Далее я приставил 2 треугольника к основанию, и слегка придавил их подручными средствами. Теперь нужно было их склеить, для этих целей я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей «поксипол», но думаю подойдёт и любой другой. Отверстия под саморезы я тоже заклеил, и оставил сохнуть 6 часов.
КюветаРучки для кюветы я сделал из кастрюли, которые остались после изготовления ракеледержателя. Просто просверлив 4 отверстия и соединив ручки с кюветой при помощи болтов. Осталось зашлифовать острые стороны и углы, чтобы не порвать сетку. А также сделать небольшое закругление в месте прикосновения кюветы и сетки. Слой, наносимый такой кюветой, получается тонкий и ровный.
propechatka.ru
Станок для шелкографии своими руками
Станок для шелкографии своими рукамиВ этой статье я расскажу, как мы собрали карусельный станок для шелкографии на 8 рамок своими руками. В отличие от подобных статей в интернете, нам не нужны были услуги токаря и других специалистов, потому что все делалось из подручных средств. Станок постоянно дорабатывается и усовершенствуется, если я нахожу новое решение, сразу буду выкладывать его в этой статье. Если будет что-то непонятно, с удовольствием отвечу в комментариях.
Материалы для трафаретного станка своими руками
1) Профиль труба 50х50 мм, и 20х40 мм
2) Лист стали толщиной от 5 мм, размером 50х50 см.
3) Петля на ворота Ø 40 мм, длина 13 см
4) Болты, гайки, шпильки, пружины.
Основание станка для шелкографии
Основание станка для шелкографииОснование сделано из профиль трубы 50х50 мм, при покупке обязательно смотрите, чтобы она была ровная. Мы приварили 2 куска по 50 см. к продольному куску 200 см, отмерив от центра по 30 см. Далее ровно по центру привариваем нижнюю часть петли на ворота. Петлю нужно выбирать очень тщательно, я объездил несколько магазинов, прежде чем купить. У неё не должно быть люфта, я проверял, перегибая в руках со стороны в сторону, в противном случае у вас не будет точного совмещения. Моя петля Ø 40 мм, длина 13 см.
Вращающийся элемент для трафаретного станка своими руками.
Вращающийся элемент для трафаретного станка своими рукамиБерем стальной лист и делаем из него 8 угольник при помощи болгарки. От стороны до дальней стороны восьмиугольника у меня получилось по 46 см. Далее мы просверлили на каждом углу по 2 отверстия под шпильки Ø8 мм, на них будут закреплены ухваты для рамок. Сделать это лучше сразу, потом будет неудобно сверлить. Так же нам нужно просверлить отверстие по центру диаметром 50 мм, сверлим коронкой по металлу. Далее этому отверстию привариваем верхнюю часть петли на ворота. Приваривать нужно точно, лучше всего воспользоваться уровнем. Мы делали так, вставили в нижнюю часть петли верхнюю, вокруг выстроили «пирамиду» из подручных материалов (кирпичи, доски и т.п.) и положили на неё 8 угольный лист. Далее с помощью уровня добились ровной поверхности, подкладывая или убирая тонкие щепки из-под листа. После чего лист можно смело приваривать. И вот наш карусельный станок для шелкографии своими руками уже вращается.
Крепежи рам для шелкографии
Ухват рам для шелкографииЧто бы изготовить крепеж (ухват) для рамок, нам понадобится профиль труба 50х50 мм длиной 30 см, а также 20х40 мм длиной 43 см, таких крепежей будет 8. С профиль трубы 50х50, нам нужно убрать одну сторону, сделать это можно болгаркой. После этого привариваем профиль трубу 20х40 к 50х50 мм. Делаем 2 отверстия Ø 7,8 мм почти в самом низу профиль трубы 20х40 мм, они будут под шпильки, и подгоняем до нужного размера круглым надфилем таким образом, чтобы шпилька туда заходила с определённым усилием. Ещё делаем 2 отверстия Ø 8 мм сверху в профиль трубе 50х50 мм под зажимы рамок, и привариваем гайки Ø 8 мм, перед сваркой резьбу гайки лучше заткнуть, чтобы не попадала окалина.
Подвижная часть станка для шелкографии своими руками
Подвижная часть станка для шелкографии своими рукамиПодвижная часть станка для шелкографии своими руками 2К шляпке болта Ø 8 мм длиной 12 см привариваем гайку сбоку, того же диаметра, после чего резьбу высверливаем сверлом 7.8, и тоже подгоняем до нужного размера круглым надфилем под шпильку Ø 8 мм длиной 9,5 см. Кстати на моих шпильках было небольшое ребро, его нужно убрать болгаркой.
Обратный механизм, станок для шелкографии своими руками
Обратный механизм, станок для шелкографии своими рукамиБерём профиль трубу 20х40 мм и нарезаем её на 8 кусков по 31 см, одну сторону нужно нарезать под углом 45 градусов. Сделать это не сложно, размечаем и режем болгаркой. Далее привариваем сторону с углом к 8 угольному листу станка для шелкографии. Обратный механизм я сделал из пружин сцепления авто «классики», для этого нужно просверлить 4 отверстия тонким сверлом 3-4 мм, а также 4 отверстия в ухвате рамок, они будут соединяться двумя пружинами. Если использовать 1 пружину, она растянется.
Уловитель крепежей для рамок трафаретного станка
Уловитель крепежей для рамок трафаретного станкаУловитель крепежей для рамок трафаретного станка 2Уловитель я сделал из остатков профиль трубы, в которой мы убрали одну сторону. Берём этот остаток, шлифуем и выравниваем, далее зажимаем в тиски и делаем изгиб. Теперь для лучшей точности собираем 1 ухват на штатное место, шпильки опускаем в самый низ. Опускаем ухват и от задней части отмеряем 1-2 см, сдвигаем его, чтобы не мешал. Просверливаем между отметок отверстие, и привариваем к нему гайку, или нарезаем резьбу Ø 8 мм. Тут будет болт Ø 8 мм длиной 5см, регулятор зазора между рамкой и изделием, на которое будет нанесён рисунок. Теперь привариваем уловители и опускаем в них ухват, он должен войти с небольшим усилием, если этого не произошло, молотком подбиваем в нужную сторону, тем самым усиливая или ослабляя прижим.
Сборка станка для шелкографии своими руками
Поздравляю, вы сделали станок для шелкографии своими руками , но не забывайте хоть и проделана большая работа, нужно сделать ещё рамы, столешницы, станок для натяжения сетки на раму, ракеля, кювету, шкаф для сушки и засвета, и тд. Про всё это вы найдёте на страницах моего сайта.
propechatka.ru
Инструмент для поклейки пленки своими руками
Вопрос поклейки пленки самый актуальный среди начинающих производителей фасада купе. У всех возникает вопрос о каком нибудь недорогом инструменте, который бы ровно наносил пленку для зеркала и не сминал пленку, не тянул и убирал воздушные пузыри.
Задавшись для себя таким вопрос, мы обыскали весь интернет в поисках необходимого инструмента для поклейки пленки. В первую очередь на глаза попался ракель. На первый взгляд удобно — практично и хорошо, и поклейщики автовинила и рекламных вывесок им пользуются. Но как быть когда площадь зеркала больше во много раз чем дверная табличка.
Поняв, что маленькие ракеля не для нас, мы принялись искать среди поставщиков ракельной резины для шелкотрафаретной печати. Как оказалось — данные ракеля не подходят потому что никто не испытывал на таких материалах как пленка для зеркал и угол заточки ракельной резины предназначен для продавливания краски через сито, а не для нанесения пленки.
Мы поняли что таким путем нам успеха не видать пошли на контакт с нашими постоянными покупателями — которые уже перепробовали много различного инструмента, и в результате остановились на методе который используется в ламинаторах — придавливание валом.
Для изготовления бюджетного варианта берется пустая втулка из под оракала, вырезается нужная ширина, обивается плотным материалом — войлок или другие материалы, которые имеют низкий коэффициент трения с полиэтиленом или полипропиленом и таким образом инструмент готов. Для поклейки нужно двое человек — один из которых удерживает и разматывает пленку, второй прокатывает валиком по всей длине полотна зеркала. Посмотреть фото поклейки можно в разделе галерея. Видеоролик по правилам поклейки будет добавлен позже. Подписывайтесь на наши новости и следите за добавлением информации.
Таким образом буржуй обманут, а у нас есть удобный инструмент. Но большой объем зеркал так не накатаешь, поэтому в крупных производственных масштабах нужно использовать ламинаторы. О принципах работы ламинатора почитать можно в данном разделе
Для нанесения пленки на зеркала также можно использовать диспенсер пленки ДП. Для пленки шириной до 400 мм необходимо использовать диспенсер ДП500, для пленки шириной от 400 до 700 мм — диспенсер ДП800. Для пленок шириной свыше 700 мм — РД1100 или РД1300.
broneplenka.biz
Рассказ о ракеле. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Есть ли один элемент, который символизирует нашу индустрию?
Один тотем, который признается и учеником и мастером? Конечно, это ракель. После того как на сетку положена краска, а на столе расположено изделие, ракель начинает играть свою лидирующую роль в шелкографии. Надеюсь, в конце этой статьи у вас будет достаточно информации для правильного выбора ракеля и устранения различных проблем.
Из чего изготавливают ракель?
Прошло почти 10 лет с тех пор, как черные неопреновые и коричневые buna-N ракели были вытеснены высокоплотными полиуретановыми с цветовой кодировкой. Высокоплотное ракельное полотно обладает стойкостью к агрессивным краскам и растворителям, в то время как цветовая кодировка твёрдости особенно необходима тем, кто печатает различными красками и на различных поверхностях. Например, ракель синего цвета для печати на темных тканях, легко отличить от оранжевого для растровой печати.
Некоторые ракели являются композитными. Для предотвращения скручивания от чрезмерного давления, ракель прокладывают между алюминиевых полосок. Сегодня некоторые ракели представляют трехслойную конструкцию, центральным компонентом которых является жесткий полиуретан или файберглэс, находящийся между двумя слоями мягкого полиуретана. Это обеспечивает более гибкий печатающий край с одновременным уменьшением изгиба полотна.
Некоторые композитные ракели имеют жесткий материал в верхней части и мягкий полиуретан в нижней части.
Что такое дюрометр (durometer)?
Дюрометр — единица измерения твердости ракельного полотна (по шкале Shore A), показывающая способность сопротивляться изгибу во время печати. Чем выше дюрометр, тем жестче материал, чем ниже эта величина, тем больше будет изгибаться ракель во время печати.
Прибор, использующийся для измерения твердости, также называется дюрометр. Прибор имеет щуп, которым надавливают на поверхность ракельного полотна, значение твердости считывают по шкале.
В шелкографии используются ракели твердостью 50-95 в зависимости от изделия, номера сетки и уровня ее натяжения. Очень мягкий ракель (например, 55 дюрометр) может быть использован для печати на предметах одежды с различной толщиной ткани и других поверхностях, однако ракель будет изгибаться под действием давления.
Жесткие ракели (например, 80 дюрометр) гораздо меньше подходят для печати на необычных поверхностях, таких как текстурированный текстиль, однако эти ракели понадобятся при высокоскоростной печати или печати с плотными и вязкими пластизолевыми красками.
Комбинированные ракели (multidurometer) представляют собой комбинацию двух различных жестокостей в одном полотне:
- dual-durometer (например, комбинация 60/90). Недостатком такой конструкции является то, что имеется только одна печатающая сторона, поэтому необходимо давать «отдых» после длительного использования. Печать в одном направлении будет иметь тенденцию к изгибу ракельного полотна. Жесткая часть ракеля менее проницаема для растворителей и будет иметь меньшую тенденцию к деформации по сравнению с мягкой печатающей стороной.
- полотно triple-durometer (например, комбинация 70/90/70) стало естественным шагом в развитии ракеля. Ракель с таким полотном имеет две печатающие стороны, что позволяет избежать проблем как у dual-durometer.
Необходимо также обращать внимание на ракеледержатель. Например, Indexable Squeegee®, от Printer’s Edge, Warren, OH, имеет держатель, который позволяет уменьшить свободную высоту ракельного полотна, тем самым влиять на жесткость. По мере необходимости, полотно можно выдвигать из держателя.
Другой вариант — использование металлических креплений, например, таких как Flex-Control от Printer’s Edge, позволяющих контролировать зажим полотна.
Одно важное примечание: жесткость ракеля может изменяться в процессе работы. В конце 8-часового цикла печати, краска будет пропитывать и смягчать ракель. Утром в 9 часов твердость ракеля 70 дюрометр, а к 6 -ти вечера уменьшится до 65, а вы удивляетесь, почему слой краски становится толще и толще. Выход простой — поменяйте ракель во время обеденного перерыва. Однако со временем, ракельное полотно будет твердеть, так как впитывание и испарение химии будет сказываться на эластичности.
Какой профиль ракельного полотна работает лучше?
Помимо выбора твердости ракельного полотна существует возможность выбора формы профиля.
В текстильной печати используются профили прямоугольной и закругленной формы в зависимости от номера сетки и желаемой толщины слоя краски.
V — образная форма используется в основном для печати на гладких поверхностях: стекле и керамике.
Ракельное полотно с прямоугольным профилем наиболее популярно в текстильной печати для сеток от 230 (90 метрич.) и выше. Однако иногда узлы сетки будут причиной чрезмерной вибрации при движении острого края ракеля по сетке. Это нежелательное явление можно уменьшить за счет некоторого (очень незначительного) перекоса угла траектории движения ракеля. Другое решение этой проблемы — затупить острый край ракеля. Это можно сделать с помощью очень мелкой наждачной бумаги. Притупленные ракели, как с помощью наждачной бумаги, так и естественным способом в процессе работы, подходят для сеток 100-200 (39-78 метрич.). Для красок с термоподъемом (puff), глиттеров или белых красок, при печати на сетках крупнее 96 (38 метрич.) хорошо использовать закругленный профиль. Такой профиль обеспечит более толстый слой краски на поверхности. Конечно, крупные сетки, толстый слой краски и закругленный профиль ракельного полотна будут препятствовать печати детального дизайна.
Какой должен быть край ракеля?
Для высокодетальной высококачественной печати, особенно на автоматическом оборудовании, кромка ракеля должна быть не только острой, но на ней также должны отсутствовать зазубрины, волнистость и неравномерность высоты. Крошечные зазубрины края могут стать причиной появления полос, особенно заметных на больших заливках, напечатанных в один цвет полупрозрачной краской. Волнистость печатающего края может возникнуть из-за сжатия ракеледержателем, набухания полотна под химическим воздействием или неправильного хранения. Следствием волнистости может стать неравномерное покрытие краской и изменение оттенка в тех местах, где между печатающим краем ракеля и сеткой образуется зазор.
Если высота ракельного полотна неодинакова, вы можете обнаружить, что одна сторона или угол оттиска не имеет совмещения. Из-за этого плохая печать может получиться даже на очень хороших автоматах. Устройства для заточки ракельного полотна (от простейших до 4-х метровых ременного типа) могут удалить тонкий слой с и восстановить форму полотна. Единственное, эти устройства не смогут скорректировать проблему изгиба (скручивания) полотна, которая возникает из-за неправильного ухода за ракелем.
Какой длины должен быть ракель?
Выбирайте ракель такой длины, чтобы быть на 1″ (2.54 см) шире с каждой стороны дизайна. Длина ракеля должна быть также выбрана с учётом внутреннего размера рамы. Если край ракеля будет слишком близок к раме, потребуется повышенное давление при печати, что приведет к преждевременной порче трафарета и т.д. Расстояние между краем дизайна и рамой должно быть минимум 3″ (7.6 см), т.е. если внутренняя ширина рамы 22″ (55 см), ракель не должен быть длиннее 18″ (45 см). Большинство производителей ракельных полотен рекомендуют слегка «скруглять» острые грани полотна. Это будет меньше разрушать трафарет.
Под каким углом лучше печатать?
Если вы держите ракель под углом 90 к сетке, вы не сможете обеспечить достаточного давления для проникновения краски через сетку. Наоборот, если вы уменьшите угол так чтобы, ракельное полотно стало наклонено слишком сильно к сетке, тогда слишком много краски будет проникать через сетку. Большинство печатников считают, что оптимальным углом при печати является величина 15-20 (от вертикали), обеспечивающая нормальный слой краски. Установка точного угла также зависит от профиля и жесткости ракельного полотна.
Насколько важна скорость движения ракеля?
От скорости движения ракеля зависит количество краски, которое проникает через сетку. Например, используя пластизолевые краски, чем выше скорость движения, тем меньше краски продавливается через сетку. В этих случаях количества продавленной краски может не хватить для полного покрытия вашего дизайна. Вы не сможете увеличить скорость печати, если краска слишком густая. Есть два выхода: разбавить краску (разбавителем или экстендером) или увеличить твердость ракеля.
Помните, что пластизоли меняют свойства при перемешивании: они будут слегка терять вязкость под действием ракеля при перемещении по сетке во время печати и орошения. Возможно, потребуется подкорректировать скорость печати в конце печати большого тиража. Краски на водной базе (включая обесцвечивающие краски), имеющие меньшую вязкость, чем пластизоли, могут быть напечатаны с более высокой скоростью. В основном, краски имеют тенденцию печататься лучше при более высокой скорости.
С каким давлением печатать?
Мой первый опыт печати был неудачным. В своем энтузиазме, я прикладывал слишком большое усилие, нажимая на ракель, что в результате привело к нарушению совмещения. Там, где в дизайне должны быть острые края, получился «пушистый беспорядок». Толстый слой краски, который я продавил через сетку, не получилось правильно высушить, и я понял, что потратил краску впустую. Если бы я продолжал с таким же давлением печатать и далее (это я узнал потом), это привело бы к разрушению сетки и износу ракеля. Я обнаружил, что лучшая производительность будет при легком усилии на ракель, включая конечно другие факторы: адекватное натяжение сетки, надлежащая твердость ракеля, вязкость краски и минимальное расстояние между сеткой и изделием (off-contact). Эти факторы позволят вам делать вашу работу с минимальным усилием, и приведет к совершенству в печати. Подумайте об этом: самый легкий способ увеличить производительность ручной печати — изменить давление ракеля.
Можно ли избежать болевых ощущений при печати?
Другая причина избегать сильного давления — возможность предотвратить хроническое заболевание — запястный туннельный синдром (carpal tunnel syndrome). Этот синдром, характеризующийся покалыванием, нечувствительностью, усталостью или болью в руках, может быть предотвращен путем смены направления движения печати (на себя — от себя), использованием эргономических держателей и мягких накладок, а также периодической сменой штатного расписание в цехе (взаимозаменяемость). SqueegeePlus! из Eugene, OR, производит эргономические неопреновые накладки, которые можно использовать с большинством ракеледержателей.
Как нужно ухаживать за ракелем?
В заключение несколько основных моментов по уходу за ракелем:
- Если ракельное полотно пришло в скрученном состоянии, распрямите его и храните в таком состоянии подальше от источника тепла.
- Давайте ракелю «отдохнуть» между циклами печати и перед заточкой. Предпочтительно менять ракель через 4-5 часов работы. Как рекомендует Don Pierce из Washington, фирма Pleiger Plastics : «Разработайте систему, при которой у вас будет 3-4 ракеля на одну печатную станцию. Это увеличит срок службы ракеля на 30-40%»
- По окончанию работы, протирайте и чистите ракельное полотно умеренным растворителем. Никогда не позволяйте впитываться краске или растворителю в полотно.
Правильно заботясь о своих ракелях, вы не будете тратить время на поиск ответа на старый вопрос в трафаретной печати: «Почему ничего не получается?»
The Squeegee Story Answers to frequently-asked questions.
Spence Ingerson, for Screen Printing Magazine
www.agalsea.ru
Шелкография своими руками: shtuki_by
Техника шелкографии пришла в графику в 20 веке из китайской и японской печати на тканях. Развиваться это искусство в советских странах начало с 1930-х годов. Шелкография отличается яркостью и декоративной красочностью колорита, позволяет получать рельефные изображения, качественную художественную трафаретную печать.Мы решили представить технику шелкографии в условиях hand-made. Кому-нибудь это точно будет интересно. Если что-то будет непонятно, задавайте вопросы.
Итак:
ПОДГОТОВКА
Вам потребуется:
1) Сетка (специальный шелк), размер 40-50 см (цена — ориентировочно 12-15 у.е. за погонный метр). Это — редкая сетка, для среднего качества рисунков. Рисунки высокого разрешения (например, фотографии) получаются только на шелке 80 единиц и выше (цена — ориентировочно 20-25 у.е. за 1 пог. метр )
2) Рамки деревянные, лучший размер — 40х50, 40х60 см, желательно с очень выровненными углами (оттого, плоско ли будет натянута сетка, зависит качество трафарета и рисунка), желательно из твердого дерева, которое не будет крутиться от постоянного смачивания водой
3) Cветочувствительная эмульсия (цена ориентировочно 25-45 у.е.)
Существует множество фирм и марок, производящих продукцию для типографий; я пользуюсь последнее время продукцией английской фирмы «Autotype», эмульсия называется Autotype 6000. Вообще они бывают 4 типов, в зависимости от сетки, краски и материала, на котором печатается рисунок, а также оборудования, на котором все делается. Самая удобная в домашних условиях именно фиолетовая эмульсия, которая засвечивается под лампой 500 Вт от 15 до 20 минут.
Autotype 6000 — как раз такого типа. Эмульсии как правило поставляются отдельно с катализатором химической реакции, который нужно замешать в нее непосрдественно перед началом работы. Тут имеется секрет: активизированная катализатором эмульсия портится со временем (в течение примерно полугода ), поэтому лучше всего активизировать ее непосредственно перед большим куском работы.
Эмульсия поставляется в объемах не меньше 1 литра (примерно на 50-70 среднего размера трафаретов), поэтому имеет смысл делить ее на части при работе, и активизировать только 1 часть, потом еще одну и т.д. Существуют и безкатализаторные эмульсии, срок годности которых до 2 лет в домашних условиях, но они, как правило в два раза дороже.
Эмульсию нужно хранить в холодном и темном месте (нижний ящик холодильника как раз подойдет) все время, пока вы ей не пользуетесь. Это продлевает срок ее годности.
4) Лампа 500 Вт, с зеркальными отражателями в корпусе (те, что подсвечивают бигборды как раз подойдут), с вилкой на 220 В, разумеется 🙂
5) Cтекло размером чуть больше самой большой вашей рамки, желательно высокого качества, без непрозрачных полос, толщина 5-8 мм
6) Красная лампа
7) Рисунок на кальке (или промасленной бумаге), хорошего качества, очень черный — это важно!
ПЕЧАТЬ
1) Краска (цена 10 — 25 у.е.)
Для печати по ткани с помощью трафаретов, сделанных методом шелкографии (или просто сеток) есть множество красок, но они все отличаются по своим свойствам, последующей обработке и цене. Некоторые краски просто невозможно использовать в домашних условиях,потому, что, например, для закрепления рисунка вам потребуется специальная очень дорогая инфракрасная обработка, иначе этот рисунок никак не закрепить. Поэтому рекомендую для начала краски для шелкографии на водной основе, типа Манукян, Аргон (они не требуют никакой обработки после печати, легко смываются и быстро высыхают, почему сетку после работы с такой краской нужно мыть после 5-10 прогонов, причем очень тщательно, иначе трафарет забьется краской и испортится).
Потом можно использовать и пластизолевые краски, дающие очень качественные и прочные отпечатки, допускающие печать больше 100 экземпляров за 1 раз, смывающиеся только растворителями, но требующие последующей тепловой обработки (можно утюгом), температура и продолжительность зависят от каждого конкретного вида краски (цена зависит от производителя и цветности краски, белая и черная как правило самые дешевые у каждого производителя, цветные — подороже). Можно также использовать акриловые краски, они легки в употреблении,правда дают неяркий и не очень прочный отпечаток, и также обрабатываются температурой в течении 5 минут после нанесения на ткань. Такой акрил должен быть в пасте (потому что жидкий, в большинстве своем представленный на нашем рынке, будет растекаться по трафарету, он подходит только для рисования рукой). Его можно было купить в Польше в любом магазине с арт-принадлежностями. Есть ли в Беларуси аналоги неизвестно, в магазинах «Все для художника» ничего подобного нет. Цена в Польше — 8-10 у.е. за 1 кг
2) Ракель — специальная толстая и эластичная резинка, с помощью которой наносится краска (также продается вместе с материалами для типографий). Цена — 10-12 у.е. за 1 пог. метр, вам потребуется около 30 см. Ракель лучше прибить к деревянной ручке, удобнее будет работать, вполне возможно, что они продаются в готовом виде тоже
3) Материал или майка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАФАРЕТА
Трафарет изготавливается в темной комнате при свете красной лампы. Сетку (шелк) нужно натянуть на рамку, сильно оттягивая от центров к углам. Сетка должна быть натянута очень сильно, так, чтобы нельзя было продавить пальцем. сетку можно закрепить на деревянной рамке степлером или кнопками. В темной комнате (обязательно отсутствие прямого света), при свете красной лампы на рамку с сеткой наносится предварительно активированная эмульсия. Нанести нужно с обоих сторон сетки.
Лучший инструмент для нанесения эмульсии — крышка от кассеткой коробки, которой эмульсию можно просто зачерпывать из банки.
Важно! нужно стараться, чтобы эмульсия была равномерно распределена тонким слоем, покрывала всю рабочую поверхность сита (до внутренних сторон деревянной рамки) без пробелов и дырок с обеих сторон. Лишнюю эмульсию нужно снять, затем эмульсию на сетке нужно просушить с помощью фена с обоих сторон.
Под рамку положить что-нибудь черное (майку или кусок материала), затем уложить ее стороной с сеткой вверх, на нее положить рисунок (на кальке или промасленной бумаге), рисунок прижать стеклом. На расстоянии 45-50 см над сеткой закрепляется 500-ваттная лампа (лучше всего подготовить все заранее). Лампа включается на 16-20 минут — трафарет засвечивается. Эмульсия Autotype 6000 засвечивается за 16-19 минут. Каждую новую эмульсию лучше всего предварительно попробовать засветить, засечь точное время. По истечении времени засвечивания трафарет нужно быстро промыть душем, с сильным напором воды, желательно холодной, можно слегка теплой до полного проявления рисунка на сетке.
Трафарет готов, но печатать им лучше всего на следующий день (эмульсию еще можно нарушить, могут образоваться дырочки и неровности на рисунке), тогда он полностью закрепляется.
ПЕЧАТЬ
Трафарет кладется на материал сеткой вниз. Краску накладывают на трафарет по всей ширине рисунка с запасом (здесь краски не жалейте, лишнюю можно снять потом). Трафарет нужно прижать к рабочему столу как можно сильнее (в идеале печатать лучше вдвоем: один держит рамку, второй возится с краской). Ракелем резким и сильным движеним краска протягивается через весь рисунок так, чтобы равномерно и толстым слоем ее проложить в область рисунка. Когда краска распределена на всю область рисунка, обратной стороной ракеля (она без краски) нужно с нажимом провести назад, чтобы убрать излишки краски. Потом рамка аккуратно поднимается, материал откладывается в сторону для просушки.
Чтобы научиться ровно печатать, потребуется какое-то время, поэтому не нервничайте, если не получится сразу.
Печатать можно сразу большие тиражи (если краска не будет сильно забивать рисунок). Последующая обработка материала с рисунком — в зависимости от типа краски. Вне зависимости от типа краски советую сразу же после окончания печати тщательно промыть рамку с сеткой (если краска останется в сетке, в последующем рисунок может пропечатываться хуже, а если она там затвердеет, то саму рамку можно потом выбросить). Рамку с сеткой можно использовать несколько раз.
Эмульсия смывается специальной смывкой (цена 12-15 у.е. за 1 л.), и если сама сетка осталась в полном порядке (нет разрывов, оставшейся краски и т.д.) на этой сетке вы можете сделать новый трафарет.
Вот вроде и все! Удачи!
текст подготовила Sazska la Contra
shtuki-by.livejournal.com
Технология шелкографии » Полезные самоделки
Нанести многоцветный рисунок на панно, модную эмблему, спортивный флажок и вымпел, футболку и куртку, снабдив затейливое изображение задорными надписями, тиражировать все это — сравнительно новый вид трафаретной печати, называемой шелкографией, занятие, вполне посильное домашнему умельцу. Сначала изображение наносят на сетку из шелка (отсюда название), натянутую на раму. Участки сетки, которые соответствуют пробельным местам рисунка, покрывают непроницаемым для краски материалом. После этого краску наносят на сетку, она продавливается на поверхность, которую хотят покрыть рисунком, специальным инструментом — ракелем. Этим способом можно получать большое число оттисков. Обеспечивается это несложным оборудованием.
Рис. 1. Рабочий столик с крышкой А и резак для бумаги Б, сделанный из ножовочного полотна
Прежде всего необходим небольшой столик, у которого верхнюю крышку заменяет толстое стекло (рис. 1. а). Под столик ставят лампу для подсветки. Подойдет и обычный раздвижной обеденный стол. Раздвинув его, кладут вместо дополнительной секции толстое стекло. Не обойтись и без хорошего резака для бумаги (рис. 1, б). Естественно, можно использовать специальные ножи из набора для инкрустаций. Но нетрудно и самому смастерить резак из обломка ножовочного полотна. Еще понадобится прочная деревянная рама, на которую туго натянута очень тонкая шелковая ткань. Необходимо, чтобы рама не перекашивалась, поэтому самое лучшее соединение ее деталей — в “шип” (рис. 2).
Рис. 2. Рама с натянутым на нее шелком
Натянуть на раму можно и тонкую синтетическую ткань. Напр., выцветший платок из синтетического шелка, лучше прозрачный. Годится и тонкий капроновый чулок. Отрежьте его верхнюю и нижнюю части. Разрежьте чулок вдоль. Получится почти квадратный лоскут. Чтобы не “побежали” петли, вдоль краев лоскута проводят нагретой на огне металлической полоской. Натягивают подготовленный материал на раму, предварительно смочив его горячей водой,- тогда, высохнув, он плотнее сядет. Края материала закрепляют с боков рамы гвоздиками с большими шляпками и (дополнительно) клейкой лентой. Сверху рамки шелк прижимают тонкими деревянными планками. Очень важный инструмент — ракель, представляющий собой пластину из твердой толстой, 6 — 8 мм, резины, для жесткости укрепленную полоской из жести на заклепках (рис. 3). Рабочий край ракеля должен быть тщательно выровнен. Желательно иметь несколько таких инструментов разной ширины. За 1 проход ракель
Рис.3. Ракель из твердой резины А — основной рабочий инструмент; как им работают Б — перекрывают всю ширину рисунка, но не выходят излишне за его пределы.
Из материалов потребуется марля, натягиваемая на многоярусные рамки, на которых ведется сушка готовых оттисков (рис. 4). В технологическом процессе важное место занимает краска, обычная масляная в тюбиках. Ее цвета выигрывают в яркости и сочности, если ее разводить на основе цинковых белил. Краску добавляют к белилам в соотношении 1 : 2 или 1 : 3 (по объему). К черной краске тоже лучше примешать белила. Смешивают краску на толстой оберточной бумаге. Готовую смесь выдерживают некоторое время (от 1/2 до 3 суток для разных красок). Это необходимо, чтобы избыточное масло впиталось в бумагу, иначе нанесенная на ткань краска образует вокруг себя масляный ореол. Когда смесь готова, ее кладут на кусок стекла; добавляют пентафталевый лак Пф-285 или Пф-286 и сиккатив (резинат кальция жидкий). К “лепешке” краски 12 — 15 см добавляют примерно 3 пластмассовые крышечки сиккатива (такими обычно закрываются бутылки с этой жидкостью). Необходимо, чтобы краска в результате всех перечисленных операций приобрела консистенцию густой сметаны. Смесь готовят и к предстоящей работе (заранее), и впрок. Краска со временем покроется пленкой, которую перед работой снимают и добавляют 1. неполную крышечку сиккатива.
Рис. 4. Многоярусные рамки для сушки оттисков
Технологию шелкографии рассмотрим на примере изготовления эмблем и вымпелов. Лучший материал для этого — атлас, белый или цветной, который раскраивают на куски нужного размера.
Но сначала разрабатывают рисунок. Например, вы решили изготовить эмблему (наподобие той, что изображены на рис. 5). Ее выполняют 2 красками — оранжевой и коричневой. Цвет 3-й — эта цвет ткани, на которой будет нанесен рисунок. На ватмане нарисуйте в натуральную величину красками или карандашами то, что вы задумали. Нанести буквы и цифры можно, используя готовые пластмассовые трафареты, которые бывают в продаже. Любая эмблема, вымпел должны иметь цветную кайму. Благодаря этому достигается красота; кроме того, за счет краски края ткани становятся жесткими и не осыпаются. Справа и слева от готового рисунка ставят метки, которые помогут правильно совместить цвета. У вымпела или флажка размечают подгиб для подвески.
Рис. 5. Кальки для эмблем — каждая соответствует цвету
Берут теперь небольшой кусок кальки (лучше всего той, что предназначена для туши), кладут ее на эскиз и обводят (все детали оранжевого цвета (рис. 5, Б). На другом листе кальки обводят коричневые детали (рис, 5, В). Необходимо учесть, чтобы та краска, которая будет накладываться второй, немного перекрывала рисунок, нанесенный первой краской,- так можно избежать нежелательного разрыва линий и пустот. Не забудьте перенести на кальки метки. На одной из калек вычерчивают подгиб для подвески, если это вымпел или флажок. Его тоже надо будет покрыть краской, чтобы «не осыпались края. Достаточно для этого окантовать подгиб узкой цветной рамочкой. Заостренным кончиком резака вырезают из обеих калек все детали рисунка. После этого кусочком мыла (макая в воду) натирают одну сторону небольшого куска толстого стекла, чтобы от него потом могла легко отделиться калька. Подготовленное стекло кладут на основной рисунок обработанной поверхностью кверху. На стекло — кальку с вырезанными деталями, совместив их с рисунком. Рамку с натянутым шелком располагают на кальку, стекло и рисунок под ним, прижимают на время — рис. 3, Б). Если в задуманной композиции есть детали, которые вырезаны отдельно, то после наложения рамы их точно совмещают с рисунком прямо через шелк, двигая каждую деталь кончиками 2 иголок.
Далее тонкой кистью начинают наносить через шелк на кальку лак НЦ. Прихватив кальку к шелку, наносят лак на рабочий край ракеля и через шелк проводят им по кальке. Эту операцию повторяют 4 раза, давая лаку высохнуть. В результате лак должен тонким ровным слоем покрыть всю кальку, лежащую под шелком. Промокательную бумагу кладут на толстый деревянный брусок. На нее помещают перевернутую раму так, чтобы калька оказалась сверху. Кисточкой, смоченной в ацетоне, осторожно снимают лак с шелка на вырезанных участках и промакивают кусочком хлопчатобумажной ткани.
Итак, кальки, соответствующие одному цвету, наконец наклеены лаком на шелк и лак удален с открытых участков шелка. (А позволяют размеры рамки, так на шелке размещают все кальки; в противном случае можно сделать еще одну рамку или повторно использовать одну и ту же).
Атласную ткань, приготовленную для нанесения рисунка или надписи, тщательно разглаживают утюгом, раскраивают ее по размерам с некоторым запасом. На стол кладут вырезанный лоскут, а сверху раму — так, чтобы калька оказалась между атласом и натянутым на раму щелком. Резиновый ракель обмакивают в краску и проводят по рисунку сверху вниз (рис. 3, Б). Проводя ракелем первый раз, следят за тем, чтобы его плоскость находилась к поверхности под углом 45 град.. Краска при этом остается на открытых участках рисунка. Второй раз проводят ракелем по рисунку, держа его под углом 80 град. к поверхности шелка. Операцией этой лишняя краска снимается с оттиска. Нажим ракеля необходим такой, чтобы и шелк не растянуть, и краску продавить. Подняв раму, ткань отделяют от шелковой сетки. Кончиком иголки осторожно снимают приставшие к шелку волоконца ткани. Сделав нужное число оттисков (с 1 кальки их можно получить более 100), промывают шелковую сетку тряпочкой, смоченной скипидаром. Лоскутки с оттисками (пока 1-цветными) раскладывают сушить. Через 1 сутки приступают к наложению другого цвета. Вторую кальку аккуратно совмещают, используя метки, с цветным эскизным рисунком. На этом этапе работы понадобится нижняя подсветка. Как уже было описано, вся процедура наложения краски повторяется. Спустя еще 1 сутки при необходимости можно и третий цвет наложить.
Рис. 6. Расположение рисунка, стекла, кальки и рамки перед нанесением лака.
После высыхания краски края эмблем или вымпелов обрезают с тем расчетом, чтобы срез проходил по окрашенным участкам,- тогда не будет осыпаться ткань. Как было сказано в самом начале, способом шелкографии можно наносить многоцветные рисунки и надписи также и на одежду. Лучше всего для этого подходят хлопчатобумажные ткани. Следует лишь предупредить, что нанесенный на них рисунок выдерживает только осторожную стирку. Ha трикотажных же вещах этот способ неприменим, требуются иные красители. Масляная краска, недостаточно эластичная, при растяжении трикотажа может осыпаться. Фотография на ткани в настоящее время находит все большее распространение в оформлении элементов интерьера квартиры, вещей домашнего обихода. Получение черно-белых изображений, нанесение портретов, рисунков на шторы, сумки, (платки, одежду и т. д.” доступно каждому, кто занимается фотографией. Фотоотпечаток на тканевой основе по сравнению с фотографией на бумажной имеет, естественно, свои особенности — повышенную гибкость и устойчивость по отношению к свету и влаге, нередко даже превосходя обычный снимок по качеству изображения. Ткань подбирают в зависимости от характера передаваемого рисунка. Чтобы получить полутоновое изображение (портрет, пейзаж), берут легкие 1-тоновые ткани — батист, шелк, трикотаж, шифон. — Штриховое же — любые, в т. ч. грубые ткани (напр., холст). Негативы для печати на тканях пригодны практически любого формата — 2,4х3,6 см, 9х12, 13х18 см и больше. Обычно используют негативы среднего контраста и плотности. Съемку проводят на любительские пленки типа “Фото” и фототехнические “ФТ”. Обрабатывают их (в зависимости от преследуемой цели) в обычных, мелкозернистых или б контрастных проявителях. Перед печатью негативы тщательно очищают от пыли и ретушируют при необходимости. Наносимый на ткань светочувствительный слой обладает обычно очень низкой чувствительностью. И ткань, подготовленная таким образом, предназначается лишь для контактной фотопечати с негатива, размер которого соответствует размеру задуманного для украшения рисунка. По этой же причине [копировальный процесс, можно проводить при очень слабом дневном цвете или искусственном освещении. Копировальный процесс — технология получения фотоизображения на ткани — складывается из следующих стадий. Это, во-первых, предварительная подготовка ткани. Далее — нанесение на ткань светочувствительного слоя. Сушка очувствленной ткани. Экспонирование ее под негативом. Проявление изображения. Обработка ткани в промежуточном растворе (лишь для некоторых способов). Ополаскивание ткани в воде. Фиксирование изображение. Промывка копии в воде. Сушка и окончательная проглажка копии утюгом.
Ткань, предназначенную для обработки, стирают в горячей воде с мылом. Как следует прополаскивают в проточной воде. Высушивают и чуть влажную разглаживают теплым утюгом. Подсинивать и крахмалить ткань не рекомендуется.
Способов получения светочувствительной смеси, наносимой на тканевую основу, много. Одна из таких смесей — на солях железа. Раствор для “очувствления” ткани в этом случае готовят следующего состава: 3,5 г щавелевой кислоты, 5 г железоаммиачных квасцов, 20 мл 10%-го раствора аммиака, до 100 мл воды. Более высокую чувствительность создают, заменяя квасцы в этом растворе на такое же количество лимонно-аммиачного железа — “коричневого” или “зеленого”. Раствора же аммиака потребуется в 2 раза меньше. Щавелевую кислоту растворяют в 50 мл дистиллированной (или кипяченой) воды. В таком же количестве воды растворяют и квасцы. И в том и в другом случае температура воды 60 град.. Затем оба раствора сливают вместе. И после того как этот раствор остынет, в него, непрерывно помешивая, добавляют раствор аммиака. Рецепт этот пригоден при наличии “зеленого” железа. Если же в растворе используется “коричневое” лимонно-аммиачное железо, то раствор нагревают до кипения и лишь после этого, перемешивая, добавляют раствор аммиака. “Коричневая” соль железа при этом перейдет в “зеленую”. Рецепт с лимонно-аммиачным железом предпочтительнее, когда печать производится при искусственном освещении. Чувствительный раствор может храниться в темном прохладном месте около 1 — 1,5 мс.
“Очувствление” ткани, натянутой на раме в виде пяльцев ведут, погружая ее в светочувствительный раствор, налитый в чистую стеклянную или фарфоровую посуду. “Очувствляют” — хорошо пропитывают раствором — лишь то место, на которое будет печататься изображение. Затем ткань слегка отжимают и вешают на просушку в комнате при неярком электрическом свете. К нижнему концу прикрепляют кнопками деревянный брус, чтобы уберечь ткань от скручивания. Высушенную ткань проглаживают горячим утюгом.
Экспонирование проводят контактным способом — накладкой эмульсионного слоя черно-белого негатива на эмульсионный слой ткани. Необходимо, чтобы источник света для экспонирования был сильным (солнечный свет, лампы дневного света). Полутоновые негативы экспонируют лишь на прямом солнечном свете. Выдержка (2 — б мин) определяется опытным путем и зависит от времени года. Раствор с квасцами пригоден главным образом для получения изображения с нормальных негативов. Контрастность можно поднять, если на 100 мл раствора добавить около 0,2 г двухромовокислого калия. Проэкспонированный участок ткани вновь натягивают на рамку и опускают на 3-4 секунды в проявляющий раствор (налитый в кювету слоем толщиной 1-1,5 см, температурой 20 град.) следующего состава:
— 3 г азотнокислого аммония, 1 г азотнокислого серебра, до 100 мл кипяченой воды.
Проявив, ткань вновь отжимают и переносят на 0,5- 1 мин в 0,1 % -и (промежуточный) раствор соляной кислоты, чтобы просветлить изображение. А затем в течение 5 секунд ополаскивают в воде, удаляя остатки раствора. Фиксирование (2-3 мин) проводят в 1%-м растворе тиосульфата натрия. Фиксирование более 5 мин или повышение концентрации тиосульфата приводит к ослаблению изображения (исчезают полутона и мелкие детали). Окончательная промывка (4 мин) — в проточной воде. Сушка — при 20 град.. Высушенное фотоизображение приглаживают для прочности и усиления его тона горячим утюгом, в результате чего оно приобретает бархатисто-черный тон. Фиксаж и промежуточная ванна — 1-разового использования. Подобное изображение достаточно прочное и выдерживает неоднократную стирку без кипячения.
Цветные изображения на тканях. Способ их получения основан на свойстве хромовокислых солей переходить под влиянием света в соединении окиси хрома и образовывать протраву, которая и дает с красящими веществами нерастворимые соединения. Полученный таким образом краситель достаточно надежно противостоит действию снега, воздуха, кислот и щелочей. “Очувствляя” хлопчатобумажную или шелковую ткань (либо ее участок), погружают в ванну следующего состава: 50 г двухромовокислого аммония, 5 г метаванадиевого аммония, до 1 л воды. Ткань затем сушат при температуре до 25 град. (более высокая вызывает видоизменение чувствительного слоя, выражающегося в окраске белых участков и вуалировании изображения). Обработанную ткань экспонируют в копировальной рамке под негативом до проявления всего изображения, после чего тщательно промывают в воде. Омытый и высушенный отпечаток может храниться несколько дней. Перед окрашиванием в какой-либо цвет ткань с отпечатком размачивают в теплой воде. В качестве красящих веществ используют различные анилиновые красители. Причем эти красители можно смешивать между собой, создавая необходимую гамму. Окрашивающий раствор с погруженной в него тканью доводят до кипения и выдерживают при этой температуре 15-20 мин. После этого ткань с отпечатком тщательно ополаскивают водой. И, если цвета подучились не совсем чистыми, опускают в теплый раствор мыла или соды. По окончании этой операции отпечаток как следует промывают.
Чтобы получить отпечатки на коленкоре, шелке и атласе используют и другой способ, срадания светочувствительного слоя. Вначале готовят следующий раствор: 17 г сахара обычного, 1 г виннокаменной кислоты, до 100 мл горячей воды. Кипятят около 1 мин. Затем, сняв с огня и помешивая прибавляют к раствору 0,5 г буры. Примерно через 6 ч сливают отстой. Растворяют в нем 4 г поваренной соли и фильтруют. Ткань равномерно настилают на поверхность этого раствора и оставляют в нем на 1 мин, пока изнанка, не станет сырой. Тогда материю снимают, сушат, проглаживают с обратной стороны утюгом и серебрят 1- 2 мин в 10%-м растворе азотнокислого серебра. После сушки ткань подвергают печати под негативом. Готовый отпечаток красится и фиксируется. Способ получения фотографии на ткани с помощью альбуминной (яичной) эмульсии дает влагостойкий непрочный отпечаток. Приготовление эмульсии: белок от 3 свежих яиц смешивают со ЮО мл дистиллированной <или кипяченой) воды. Смесь затем сбивают в течение 5 ми” до образования пены, дают отстояться в вливают в нее 1 л воды, содержащей по 8 г хлористого натрия и хлористого аммония”. Переливают в большую емкость. Сильно взбалтывают. Эмульсией можно пользоваться лишь через 12 ч. Чтобы получить на ткани светочувствительный слой, ее в течение 3 мин пропитывают эмульсией и сушат, предохраняя от скручивания. Перед печатью обработанную ткань “очувствляют” к свету в растворе нитрата серебра 0“ г AgN03 в 100 мл воды). С этой целью ее в растянутом виде равномерно опускают на поверхность раствора. Сенсибилизацию проводят при желтом свете. Сушат ткань в темноте. От слишком быстрой сушки на ткани могут появиться пятна. Ткань при сушке растянута.
Печатают контактным способом копировальной рамке. Ведут печатание в течение 15-20 мин или дольше. Например, у окна. Закрепление и окрашивание изображения проводят, используя следующий вираж-фиксаж: 50 г азотнокислого свинца, 150 г тиосульфата натрия, дол 1 л воды. Сначала в 400 мл воды растворяют нитрат серебра, а в 600 мл — тиосульфат. Для получения рабочего раствора первый раствор вливают во второй и смесь отстаивают сутки. В вираже — фиксаже ткань остается 5-10 мин до приобретения изображением теплого коричневого тона. Готовый отпечаток промывают около 1 ч в проточной воде, но не под струёй. Если необходимо копировать большие поверхности ткани. Удобно использовать специальные копировальные ящики или подсвечивающие экраны с лампами дневного света. Исправить изображение на ткани, вызванное небольшими передержкой или недодержкой при экспонировании, можно обычным ослабляющим или усиливающим раствором. Полное удаление изображение в некоторых случаях достигается применением концентрированного ослабителя фермера.
Фото ткань ФТ-1, имеющуюся в продаже, использовать для получения фотоотпечатков с негативов контактным и проекционным методами печати и изготавливают на основе искусственной шелковой ткани. ФТ требует эмульсионного покрытия — на нее уже нанесена эмульсия типа применяемой на фотобумаге “Унибром”. Она характеризуется высокой белизной я нейтрально-черным цветом полученного изображения, Отпечатки на ФТ хорошо передают тонкую проработку деталей, теней, тонов и полутонов. Именно этот материал больше всею подходит для изготовления фотовитража, фотоширм и каминных фотоэкранов, картин, абажуров, украшения интерьеров квартиры. Выпускаемая не только в листах, но и в рулонах, при ширине 90 см, она позволяет делать полупрочные черно-белые изображения с большим увеличением.
Категория: Самоделки для бизнеса / Технологии и ремесла
www.freeseller.ru
«Мастер-класс по работе с трафаретами» или «как облегчить себе жизнь»
МК по работе с трафаретами
Уважаемые Мастера! Выкладываю обещанный МК по трафаретам
(к нему бонусом — “обзор материалов” из среды рекламы,
которые, думаю, будут вам интересны)
Заранее оговорюсь, что данный МК, особенно в части 1 и 2, будет полезен мастерам, проживающим в крупных городах. Остальные – обратите, пожалуйста, внимание на части 3 и 4.
Для данного МК нам потребуются:
компьютер, виниловая (ПВХ) самоклеящаяся пленка для плоттерной резки,
программа для обработки изображения (которое у нас предположительно есть) и
перевода его в формат пригодный для резки (перевод в Кривые) — Adobe Photoshop
и CorelDRAW , режущий плоттер (каттер), монтажная пленка для переноса
изображения, ракель для разглаживания пленки. Однако, эти составляющие вовсе
необязательны, мы будем от них «избавляться» по ходу мастер-класса, так что не
пугайтесь.
Ах, да! Еще нам потребуется терпение — дочитать данный МК до конца! Поверьте, вы узнаете для себя много интересного!
Подробнее о составляющих. С компом все понятно. Пленка. Она идет в рулонах, продается в магазинах, торгующих материалами для производства рекламы, продается по погонным метрам (минимальный размер продаваемого “куска” у всехмагазинов разный — где-то вам отрежут метр погонный, где-то 0,5 м., где-то и 30 см.
Да, ширина рулона пленки тоже разная — от 0,5м до 1,5м) Бывает литой (она дороже) и каландрированной (раскатанной), ПВХ (поливинилхлорид) и металлизированной, светоотражающей, транслюцентной, для автостайлинга, для широкоформатной печати и др. Нам пригодится обычная ПВХ-пленка, каландрированная, лучше с низкой адгезией (это “сила приклеивания” пленки), пригодная для плоттерной резки. Например,
POLI-TAPE, серия Poli-Mask 287. Технические характеристики: серая полупрозрачная, перепозиционируемая ПВХ пленка с высокой КОНЕЧНОЙ адгезией даже на неровных поверхностях, с великолепной устойчивостью к растворителям. Легко удаляется и перепозиционируется. С матовой поверхностью. Используется для аэрозольных трафаретов.
Можете сказать в магазине, что вам нужна трафаретная пленка, она бывает, но редко.
Про адгезию. Она может быть высокой, если вы будете наклеивать пленку на чистое основание — стекло, пластик, дерево. Но если будете клеить на слой краски или лака, то сила клея может и оторвать ваш нижний слой при удалении трафарета, так что учитывайте это. (см. информацию в части 4).
“Строение” пленки
| 1- бумага-подложка силиконизированная 2 — клеевой слой 3 — тонкий винил |
Далее. Программы.
- AdobePhotoshop позволит нам довести “до ума”, допустим скаченный из И-нета орнамент (усилить контрастность, сделать его черно-белым, монохромным), а CorelDRAW — перевести полученное растровое изображение в формат “понятный” для плоттера (в кривые и в формат EPS -под резку).
Если вас это заинтересовало,то в сети вы найдете множество видео уроков по такой работе с изображениями – в свой мастер-класс я и так “впихнула” много информации, но если кто-то конкретно заинтересован, то с удовольствием отвечу! (не в обиду — просто эта инфа нужна далеко не всем).
Плоттер режущий (или каттер) — аппарат для плоттерной резки, то есть для точного вырезания векторного компьютерного изображения на самоклеящейся пленке с подложкой. За счет правильно подобранного давления на нож. прорезается только пленка.
Может быть как отдельно стоящим (см. фото) -с широким полем резки (до примерно 120см) так и маленьким, настольным (позволяет точно нарезать мелкие детали). Также, при замене ножа на перо (ручку), может использоваться как чертежный аппарат, расчерчивать на бумаге трафарет (например, на ватмане).
Ракель — инструмент типа резинового шпателя, может быть им и заменен с успехом. Бывает резиновый, пластиковый, фетровый. Последний для нас предпочтителен, так как не оказывает сильного давления на поверхность.
Монтажная пленка, или проще — монтажка. Полупрозрачная специальная пленка с низкой адгезией, используемая для переноса букв, символов, логотипов, вырезанным из самоклеющейся пленки (декупажники для этой цели используют файл -т.н. “метод файла”, для переноса распечатки на поверхность. Но не пытайтесь перенести монтажкой бумажное изображение — прилипнет! подходит для пленок с сильным клеем). Бывает на подложке и в рулоне без подложки (такая — дешевле).
Итак, с составляющими разобрались, теперь, собственно, процесс.
Часть 1. Все вышеперечисленное у нас есть.
Находим интересное и подходящее изображение, доводим его “до ума” сначала в Фотошопе, а потом в Кореле (переводим в кривые, под резку на плоттере.)
Подробнее об обработке изображений — в следующем отдельном мастер-классе, в этом и так очень много информации. Так что кого это конкретно заинтересует — следите за мастер-классами.
Обратите внимание: изображение для плоттерной резки — это, собственно, набор замкнутых контуров, по которым и будет проходить нож плоттера.
Теперь вырезаю его на плоттере.
Теперь снимаем лишнюю пленку (те участки,
Вот что получается где непосредственно и будет наша краска
Накладываем на изображение монтажную пленку и отделяем пленку от подложки.
Аккуратно накладываем наш “бутерброд” на декорируемую поверхность и тщательно разглаживаем через монтажку ракелем (на фото — фетровый ракель) Монтажку снимать аккуратно, не рывком, чтобы не снять мелкие детали нашего трафарета (такое редко, но случается)
(Остальные действия — как обычно: нанести, например, акриловую краску и, не дожидаясь, пока она высохнет, снять трафарет.)
Можно и в другой последовательности: не снимая лишние участки пленки, закатать сверху монтажкой, наклеить на поверхность, удалить монтажку и только потом снять ненужные нам кусочки пленки, поддевая их кончиком канцелярского ножа. Так лучше работать с мелкими деталями.
(Да, обязательно учитывайте то, на какую основу вы наносите трафарет из самоклеящейся пленки, чтобы не снять вместе с ним нижний окрашенный слой вашего произведения. Если есть сомнения в его стойкости, то этот способ — не ваш, дочитайте мастер-класс до конца — будет и ваш вариант!)
Часть 2. Ситуация — ближе к реальности: режущего плоттера у вас нет.
Если вы живете в большом городе, где есть рекламные агентства, то вы можете воспользоваться услугой “плоттерная резка пленки”. Такую услугу оказывают, конечно, не все, но многие компании, занимающиеся производством рекламы. В фирму лучше прийти со своим макетом — сэкономите деньги на макетировании. Позвоните и узнайте, файлы какого формата они принимают, сколько стоит такая мелкая работа (чем мельче вырезаемое изображение, тем дороже). Конечно, идти в фирму есть смысл, если таких трафаретов вам надо несколько или если вы собираетесь декорировать большие поверхности повторяющимся орнаментом. Еще одна тонкость — если ваш трафарет состоит из очень мелких деталей, то плоттер может их и не порезать, поэтому лучше распечатайте вашу картинку на принтере (в любом черновом режиме) и возьмите с собой — покажете специалисту. Не стесняйтесь спросить все, что вас интересует, вас охотно проконсультируют. Также в фирме могу как порезать вашу пленку, так сделать работу на своей и даже закатать вам порезку монтажкой. Уточняйте, а выбирать вам.
Примерные цены на услуги (ориентировочные)
Часть 3. Желание и пленка у вас есть, а плоттера и возможности воспользоваться
услугами по порезке — нет.
Можно сделать из пленки трафарет вручную, используя обычный канцелярский нож. Но лучше взять специальный трафаретный или нож для художественных и дизайнерских работ, например, такой
Такие ножи можно встретить в магазинах для художников, магазинах материалов для творчества, в крупных строительных магазинах и супермаркетах (точно есть в “Ле Руа Мерлен”, были в “Костораме”, тот, что на фото — в компании “Зенон” — крупная фирма по торговле товарами для рекламы)
Главное, чтобы он был вам удобен и имел очень острое и узкое лезвие. Если возьметесь за этот способ, то закрепите пленку на столе (под низ — коврик, клеенку,линолеум — чтобы стол не порезать) или на коврике, чтобы она не сдвигалась. Если будете рисовать на пленке от руки, то приобретите лучше матовую и светлую, на ней это сделать будет легче. Если сомневаетесь в своих художественных способностях, то распечатайте изображение на любой тонкой бумаге, закрепите ее на пленке (можно – бумажным скотчем), подложив копирку и обведите линии. Они отпечатаются на матовой пленке и вы их прорежете ножом (нажимайте не сильно, прорезая только пленку, чтобы нижняя бумажная подложка осталась целой). Далее — по плану: удалить ненужные участки, закатать монтажкой, перенести на декорируемую поверхность.
Часть 4. Желание и необходимость по-прежнему есть, но нет ни плоттера, ни
пленки, ни монтажки.
В этом случае нам поможет “облегчить страдания” вот такая хитрая штучка:
Это клей временной (и несильной) фиксации. Он идеально подойдет и в том случае, когда вы сомневаетесь в крепкости и устойчивости вашего нижнего слоя, на который будете приклеивать трафарет из пленки.
Из описания:
клеевой состав 3М 75 . Пригоден для склеивания таких материалов, как бумага, ткани, картон, пленки, фольга, текстиль, резина и пр. между собой и для приклеивания их к металлу, дереву и пластикам. Широко используется в текстильной промышленности для временной фиксации шаблонов рисунка. Также применяется для удаляемых этикеток.
Данное средство продается в крупных фирмах по продаже рекламных материалов (именно то, что на фото), похожую продукцию можно приобрести в магазинах товаров для рукоделия (отдел — скрапбукинг, работа с тканью), магазинах — все для шитья, даже на ЯМ как-то продавали похожий продукт.
Итак, распечатываем нашу картинку на принтере, сбызгиваем лист с обратной стороны спреем и прижимаем его к “скользкому” основаниию — это может быть кусок клеенчатого китайского коврика на кухонный стол (с гладкой! поверхностью), силиконизированная бумага, плотный целлофан, даже бумага для выпечки. Сбрызгиваем чуть-чуть, чтобы только немного “прихватилось” и не ерзало. Попробуйте на ненужном кусочке. Теперь вырезаем ножом трафарет и удаляем ненужные элементы изображения. Далее, сбрызгиваем порезанный кусок с лица спреем (уже обильно) и, держа его за нижний слой, прижимаем крепко к декорируемой поверхности.
То есть, наша нижняя, страховочная основа выполнила роль монтажки! Думаю, вы уже догадались, что изображение у нас будет в конечном итоге “перевернутым”, зеркальным. Соответственно, при печати учтите это и переверните его сами (в Кореле – инструмент “отразить зеркально”, в Фотошопе — отразить по горизонтали). Тогда получите прямое изображение “на выходе”.
Ну вот и все! Для начала, я думаю, информации достаточно. Надеюсь вы почерпнули для себя что-то новое, полезное. Будут вопросы — задавайте, с удовольствием отвечу! До скорых встреч!
www.livemaster.ru