Как доску пола класть: Укладка деревянного пола на лаги

Укладка доски пола. Инструкция, варианты.

Укладка доски пола. Инструкция, варианты.

Если вы решите стелить доску пола на уже существующий деревянный пол, необходимо прежде всего убедиться в его способности испытывать существенные нагрузки и, если существующий пол опасений не вызывает — приступайте к подготовке основания под новое покрытие.

Укладка доски пола инструкция

Сперва следует осуществить грубую шлифовку используя абразив с зернистостью 40 или 60, затем выровненное основание необходимо очистить от пыли.

В случае, если вы не уверены в наличии гидроизоляции (влагозащитного барьера) под старым полом, мы рекомендуем застелить его на существующий пол перед укладкой нового (можно использовать плотный полиэтилен или специальные гидроизолирующие подложки). Помните, что, при укладке на уже существующий деревянный пол важно соблюдение ориентации нового пола к существующему – новый пол желательно стелить поперек или по-диагонали по отношению к существующему.

Половую доску крепим к существующему старому полу при помощи саморезов с интервалом 20-30 см. Саморезы вкручиваются в шип под углом примерно 50 градусов. Когда доска укладывается непосредственно на плоское основание (без гидроизолирующего слоя) рекомендуется применять паркетный клей. Идеально для этих целей подойдет клей  UZIN MK 73.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

При укладке плотно стыкуйте доски в поперечном и продольном направлениях, если необходимо, стягивая с помощью клиньев. Зазор между дощатым покрытием и стенами по периметру должен составлять около 6-12 мм.
Установка 1-ого ряда доски осуществляется в направлении пазом к стене. Крепление саморезами осуществляется так же и через лицевую поверхность таким образом, чтобы в последующем плинтусы скрыли видимые шляпки саморезов. Через лицевую поверхность устанавливается первый и последний ряд досок.

Установка доски пола на фанеру (плиты ОСП)

Рекомендуемая толщина фанеры – 12мм., плит ОСП 18 мм.. Прежде чем начинать монтаж доски пола следует осуществить выравнивание лаг по уровню. Максимально допустимое отклонение от плоскости должно составлять не более 2.2 мм на 2 м.

Фанера и ОСП прикрепляются к лагам через влагозащитную пленку при помощи саморезов. Расход саморезов должен составлять не менее 6 шт. на метр погонный и 10 шт. на лист. Шляпки следует утопить на 3-5 мм.. Укладку фанеры (плит ОСП) следует производить по направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-4 мм. между листами. Между краями листов и стенами зазор должен составлять около 10 мм.. Края фанеры должны стыковаться на лагах.

1. бетонная стяжка
2. гидроизолирующий слой
3. фанерное основание
4. доска пола

Укладка доски пола на лаги

Эта технология укладки доски пола предполагает использовать для основания лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения.

Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см и в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия, при этом головки шурупов необходимо утопить на 2-4 мм ниже уровня поверхности.

Прежде чем начинать монтаж доски пола следует осуществить выравнивание лаг по уровню. Максимально допустимое отклонение от плоскости должно составлять не более 2.2 мм на 2 м.
Для улучшения звукоизоляционных показателей межэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов), рекомендуется заполнить пространство между лагами утеплителем. Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелится и крепится скобками влагозащитная пленка, а затем начинается монтаж пола.

Доску пола можно купить со склада пер. Стебенева 9А, без выходных. Рассрочка 0% на 6 месяцев. Время работы с 8-00 до 19-00 +375(29)133-20-20

Как правильно уложить деревянный пол своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить деревянный пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить деревянный пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Деревянный пол на балконе

Напольные покрытия из деревянных досок пользуются популярностью не только при устройстве пола в жилом помещении, но и при выполнении поверхности на балконе, лоджии или террасе. Деревянный пол на балконе красивый и теплый.

Причем комфортность поверхности обеспечивается не только возможностью укладки утеплителя под дощатый пол, но и особенностями материала. При условии соблюдения технологии монтажа балконный настил прослужит вам не одно десятилетие. 

Преимущества и недостатки деревянного пола на балконе

Перед тем как сделать деревянный пол на балконе, рассмотрим основные плюсы и минусы такого покрытия. Деревянные половицы – это материал природного происхождения, который традиционно используется для устройства напольного покрытия. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому пол на балконе из досок – это лучший вариант устройства комфортного и теплого покрытия в помещении без обогрева.

Деревянный пол на лоджии или балконе имеет свои недостатки:

Важно! Все недостатки древесины минимизируются, если элементы обрабатывают антисептиками для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания. Чтобы покрытие на так быстро впитывало влагу, полы окрашивают красками и вскрывают лаками.

Застелить пол досками лучше всего на остекленном балконе, так условия эксплуатации будут максимально приближены к жилому помещению. Если вы решите застилать дощатым полом неостекленный балкон, то тщательно подойдите к выбору древесины. Отдайте предпочтение влагостойким породам, например, лиственнице, и приготовьтесь к более тщательному уходу за поверхностью.

Подготовка бетонного основания балкона

Если вы делаете деревянные полы на балконе своими руками, то особое внимание уделите подготовке основания. Если бетонная плита достаточно крепкая и в хорошем состоянии, то подготовительные работы заключаются в следующем:

С помощью цементно-песчаного раствора заделываем все трещины, дыры и щели в основании.

С использованием монтажной пены проводим герметизацию всех стыков конструкций. Приступаем к выравниванию поверхности. Для этого срезаем выступающий раствор, бетон и монтажные петли. Грунтуем поверхность с применением грунтовочных растворов глубокого проникновения. Их наносят на бетонную плиту и нижнюю часть стен.

Гидроизоляция пола

Делая деревянный пол на лоджии своими руками, не пренебрегайте гидроизоляцией основания. Она защитит пол от сырости, плесени и грибка. С этой целью поверхность можно обработать пропиткой, краской, водостойкой штукатуркой, резиной, жидким стеклом и покрыть рулонными материалами.

Проще всего сделать гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Материал укладывается с нахлестом, а стыки проклеиваются скотчем. Используйте два слоя пленки и заводите ее на стену на высоту 150 мм.Рубероид стелют на битумную мастику, нанося ее шпателем на основание.

А рулонный материал с уже нанесенной мастикой просто разогревается перед укладкой. Окрасочная гидроизоляция подходит для самостоятельного выполнения. 

Обычно используют латексно-акриловые составы, которые наносят при помощи широкой кисти на пол и низ стены. Смеси для проникающей гидроизоляции наносятся в несколько слоев на стены и пол. Вещество кристаллизуется в порах материала и надежно защищает от влаги.

Для нанесения влагостойких штукатурных составов используют кисть или шпатель. Жидкая резина и такое же стекло – это самые надежные материалы для гидроизоляции.

Устройство деревянного пола на лагах

Пол на балконе деревянного дома часто находится ниже уровня пола в комнате, поэтому во время хождения приходится преодолевать ступень, что не очень удобно. Благодаря устройству пола по лагам удастся сгладить перепад высот и вывести поверхность в один уровень с полом в квартире.

Монтаж лаг для пола

Для выполнения каркаса используют просушенный брус. Его сечение определяется из высоты, на которую приподнимается поверхность, минус толщина дощатого настила.Работы ведем в таком порядке:

По продольному краю балкона и у стены укладываем два бруса.Далее замеряем расстояние между ними и нарезаем бруски такой же длины.

Поперечных брусков нужно столько, чтобы их можно было уложить с шагом 800 мм поперек балкона.Заготовки обрабатываем антисептиком и покрываем олифой.Бруски раскладываем и выравниваем в горизонтальной плоскости. Крайние продольные и крайние поперечные бруски скрепляем друг с другом металлическими уголками и саморезами. Выравниваем конструкцию по горизонтали, подложив под нее обрезки фанеры или клинья.Внутри каркаса устанавливаем остальные поперечные бруски и крепим их к обрешетке уголками и саморезами.

Важно! Полученный деревянный каркас фиксируем при помощи дюбелей к бетонному основанию.

Утепление пола с лагами

Несмотря на низкую теплопроводность древесины, конструкцию нужно дополнительно утеплить. Это просто необходимо, если ниже находится неостекленный балкон или открытое пространство. Для утепления применяют жесткие плитные материалы и рулонные утеплители на базе минваты:

Утеплитель нарезается на прямоугольники подходящего размера и закладывается между лагами. Для плотной укладки размеры утеплителя берут на пару сантиметров больше, чем зазор между конструкциями.

Важно! Балкон без остекления не утепляют по причине отсутствия такой необходимости и из-за возможного скопления влаги в теплоизоляционном материале.

Также в качестве утеплителя разрешено использовать сыпучие материалы.

Для наполнения пустот между лагами подойдет керамзит, опилки, гранулированный пенополистирол, эковата, вермикулит. Выбранный утеплитель засыпают в пространство и слегка уплотняют. При необходимости материал досыпают.

Настил дощатого пола

В качестве настила лучше использовать доски с замковыми соединениями. Все элементы до укладки пропитываем антисептиками. Особенно тщательно это делают с тыльной стороны и по торцам, ведь после укладки добраться до этих мест не получится. Монтаж ведем в такой последовательности:

Первый элемент укладываем пазом к стене с отступом от нее на 1 см.

Фиксируем к лагам саморезами или гвоздями. Шип следующей половицы вставляем в паз предыдущей и плотно прижимаем. Также фиксируем к лагам. Аналогично укладываем все следующие элементы. Последнюю доску подрезаем до требуемого размера и тоже укладываем.

Если в одном ряду используется две доски, то место их стыка должно попадать точно на середину лаги.Устанавливаем деревянный плинтус.

Финишная отделка пола

Теперь мы расскажем, чем покрыть деревянный пол на балконе.

Чтобы дощатый настил прослужил как можно дольше, доски не стоит оставлять без финишного покрытия. Их покрывают лаком или красят. Лакокрасочный слой уменьшит впитывание влаги досками, что предотвратит гниение и разбухание древесины.

Для финишной отделки поверхности на балконе применяют только лаки и краски, предназначенные для работ вне помещения. Красивые, хорошо отшлифованные доски покрывают тонирующим лаком глубокого проникновения.

Он подчеркнет красоту текстуры дерева и защитит от негативного воздействия. Лаковый состав наносят в несколько слоев. Причем каждый слой должен полностью высохнуть до нанесения следующего.

Совет! Разнокалиберные половицы с не очень красивой поверхностью лучше покрасить. Для этого используют краску для наружных работ, которая хорошо скроет все неровности и дефекты покрытия.

Как уложить ламинат

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет.

Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость “плавающей” укладки, т. е. без крепления панелей к основанию.

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).

Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания. В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции. Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха не более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения. 2.

Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок. В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.Как правильно укладывать ламинатс формирования первого ряда из двух досок? Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены.

Длина обрезанной доски должна быть не менее 30 см. 3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда.

Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться.4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина).

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.

     

6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий. И это неудивительно.

Данный материал износостоек, гигиеничен, устойчив к различным видам воздействий, обладает доступной ценой. Благодаря широкой гамме расцветок и узоров, линолеум гармонично вписывается во многие стили интерьера. Его можно укладывать практически на любую основу – единственное, она должна быть идеально подготовлена.

Надежной базой для линолеума может стать только ровная, чистая и сухая поверхность. Так что если планируется укладка линолеума на деревянный пол, готовьтесь к большому объему работ. Почему?

Не секрет, что одно из ключевых свойств ПВХ-покрытий в рулонах – высокая эластичность. А это значит, что оно с легкостью повторит форму всех изъянов основания. Только представьте, как некрасиво будет выглядеть линолеумной пол, от «проявившихся» швов и щелей между досками.

Виды линолеума — что лучше стелить на дерево?

В зависимости от сырья, используемого для изготовления линолеума, его подразделяют на различные виды.

Поливинилхлоридный линолеумпроизводят из полимерного материала.

Может быть без основы, а может и на вспененной, тканевой или теплоизолирующей основе.Линолеум на вспененной основеявляется четырехслойным. Это покрытие обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, кроме того, является долговечным и прочным, но недостаточно гибким. Подходит для помещений с высокой влажностью и проходимостью.

Линолеум на тканевой основе имеет два слоя: нижний – ткань, верхний – защитный.

Покрытие очень пластичное, прочное. Линолеум на тепло- звукоизолирующей основе имеет нижний слой из войлока или вспененного армированного синтетического материала. Верхний слой – пленка поливинилхлорида. Линолеум без подосновы имеет однородную структуру и устойчив к истиранию, воздействию влаги.Алкидный линолеум изготавливают из алкидных смол с минеральными наполнителями. Подоснова может быть, как из натуральных, так и синтетических материалов.

Имеет недостаток – не слишком пластичный, склонен к образованию трещин и заломов.

Резиновый линолеум– его нижний слой изготовлен из смеси битума и измельченной утилизированной резины, верхний – их цветной резины.  

Характеризуется высокой пластичностью и водостойкостью, применяют чаще всего в промышленных и производственных помещениях.

Коллоксиловый линолеум– покрытие на основе нитроцеллюлозы. Достаточно гибкое, пожаробезопасное со своеобразным блеском.

Любой из этих видов может похвастаться разнообразием цветов, рисунков и фактур.

Рисунок, нанесенный на основу, покрывается пленкой, от толщины которой зависит износостойкость линолеума и его стоимость. Чем выше износостойкость – тем шире область применения покрытия. Грамотно подобранный настил с высокой износостойкостью будет уместен не только в квартире, но и в общественных зданиях и промышленных цехах, служит он долго и эффективно.

Правильная подготовка основания под укладку

Итак, перед вами отслужившая свой век дощатая поверхность либо же паркет.

Что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, определиться с тем, каким образом такое основание лучше подготовить. А для этого необходим тщательный его осмотр.

Если детали напольной конструкции не поражены плесенью и имеют только мелкие изъяны, то можно поступить таким образом:

Если деревянный пол неравномерно изношен, присутствуют явно дефектные половицы, оптимальным решением будет настелить на него листы влагостойкой фанеры. Крепится материал к основанию саморезами, после чего, аналогично вышеописанному алгоритму, «прячутся» все шляпки; поверхность в местах, где это необходимо шпатлюется, а затем шлифуется. Укладка линолеума на фанеру, как показывает практика, впоследствии максимально легка и беспроблемна.

Статья в тему: Выравнивание деревянного пола фанерой: все про укладку фанеры на деревянное основание

После того, как вы проведете все необходимые манипуляции с основанием и тщательно очистите его, можно будет приступить к дальнейшей работе.

Условия проведения успешного монтажа

Температура в комнатах в преддверии монтажа покрытия должна быть стабильной не менее чем 48 часов.

Желательно, при этом, чтобы она превышала 18 градусов. Температура основания не должна опускаться ниже отметки в 15 градусов. Рекомендуемая влажность – 40-60%.

Перед тем, как уложить линолеум на деревянный пол, необходимо дать материалу акклиматизироваться в помещении. Обычно на данный «этап» требуется не менее 24 часов. Избегайте падений покрытия, следите, чтобы оно не мялось.

Обратите также внимание на такие моменты:

если в рамках одного помещения придется работать с несколькими рулонами, необходимо убедиться, что они из одной партии.

Стыковка материала одного цвета, но из разных партий может привести к визуальному дисбалансу в области шва;ПВХ-покрытие рекомендуется укладывать реверсивным способом – то есть нарезанные полотна должны соприкасаться друг с другом «одноименными» сторонами. Это необходимо, опять-таки, во избежание цветовых различий. Правда из этого правила есть и исключения – натуральный линолеум и покрытие с деревянным рисунком всегда стелятся в одном направлении.

Стоит знать! Различная концентрация цветовых пигментов вдоль длинных краев рулона обусловлена технологическими особенностями производства ПВХ.

Технология укладки линолеумного покрытия

Укладывать линолеум на деревянный пол можно такими способами:

Без приклеивания.Этот метод самый простой, но не надежный.

Подходит только для небольших помещений площадью до 12 квадратных метров. Суть его заключается в том, что тщательно разровненное покрытие просто прижимается по периметру плинтусами.С фиксацией на двухсторонний скотч.Такая технология монтажа обеспечивает более продолжительную эксплуатацию материала. Клейкую ленту наклеивают сначала по периметру комнаты, а потом в виде решетки со стороной около 50 сантиметров – по всей поверхности пола.

Защитную бумажную пленку со скотча снимают лишь тогда, когда уже непосредственно производят приклеивание линолеума. Причем не всю сразу, а метр за метром, по мере продвижения рабочего процесса. Каждый участок поверхности хорошенько разглаживают.С посадкой на клей.Наиболее долговечный вариант, а если помещение большое – то и единственно разумный.

Если помещение большое, вам наверняка придется работать с двумя, а то и тремя листами линолеума.

Это конечно немного усложняет задачу, но весь принцип остается неизменным – сначала приклеиваем и прижимаем одну половину полотна, затем вторую. Только помните, что каждое последующее полотно должно укладываться внахлест на предыдущее (около 2 сантиметров). Это позволяет одновременно прирезать обе кромки и получать в результате идеально стыкуемые швы.

Прирезку стыков осуществляют через двое-трое суток после настила линолеума. Производят ее с помощью длинной металлической линейки и специального острого ножа. Полученные швы очищают от выступившего состава и прижимают доской и грузом до полного высыхания.

Если полотна материала были приклеены действительно аккуратно, швы будут практически незаметными. Но полную их изоляцию произвести не помешает.

Для этого используют холодную или горячую сварку. Максимально прочный механический стык получается путем горячей сварки, но в быту обычно используют холодную. Это объясняется тем, что для работы с ней не требуется специальное оборудование и особые навыки.

Как ухаживать за линолеумом?

Чтобы увеличить срок службы линолеумного покрытия, нужно не пренебрегать заботой о нем. Не стоит использовать для уборки активные чистящие вещества – от них поверхность материала растрескивается и тускнеет. Для очистки применяйте либо специальные составы, либо ухаживайте за полом «классически» — мойте его простой влажной тряпкой.

Защитить линолеум от преждевременного старения можно с помощью мастик и полиролей. Во избежание царапин и прорывов покрытия на ножки мебели желательно надеть специальные «колпачки» из мягкого материала.

Как положить кафель на деревянный пол

В облицовке деревянного пола существует много вариантов.

Традиционно их покрывают линолеумом, ламинатом, паркетом, доски лакируют или красят эмалью. При этом некоторые мастера-любители сомневаются, можно ли на деревянное основание класть керамические изделия. На кухне или в прихожей, где возникают особые эксплуатационные условия всех покрытий, кафель считается одним из самых лучших материалов.

Но как он будет вести себя в сочетании с натуральным деревянным основанием? Чем закрепить его на досках? Как положить кафель на деревянный пол?

Особенности основания

Во многих домах старой постройки и в современных частных жилищах полы устроены из деревянных деталей. Это несложная конструкция, состоящая из нескольких элементов:

В качестве чистового покрытия могут использоваться любые современные изделия, гармонично сочетающиеся с деревом.

Основание из натуральной древесины обладает множеством преимуществ.

Самым важным является доступность материала, его относительно дешёвая стоимость, и, самое главное — экологичность и абсолютная безопасность для проживающих в доме.

Дерево имеет превосходные теплоизоляционные характеристики. Поэтому ходить по дощатому полу всегда приятно и комфортно.

Деревянный пол в качестве основания для альтернативных покрытий используют часто. Однако надо знать особенности поведения досок при контакте их с другими материалами.

Кафель и дерево

Кафель – керамическая плитка, изготовленная в заводских условиях из глины и прочих осадочных пород. Это превосходный материал для облицовки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и случаями частых перепадов температуры. Кроме устойчивости к воздействию воды, он обладает другими превосходными эксплуатационными и декоративными характеристиками, которые делают его популярным и востребованным у профессиональных строителей и мастеров-любителей.

Керамика и дерево считаются несовместимыми материалами, так как имеют различную природу происхождения. Дерево – это «живой организм».

Оно способно «дышать» и двигаться, подвергаться временным изменениям. Кафель более устойчивый к внешним воздействиям. Ему не страшны вода, жара и холод, грибки и насекомые.

Из-за разной структуры эти материалы могут отторгать друг друга. В некоторых случаях плитка, приклеенная на деревянное основание, быстро отваливается. Почему это происходит и можно ли уложить плитку на деревянный пол своими руками?

Деревянный полживёт своей жизнью: он «дышит» и способен деформироваться. Кафель блокирует движение древесины. Под ним она «закупоривается» и теряет свободу.

Дерево сильно своей крепостью и цельностью. Оно сопротивляется, расширяется и заставляет плитку подстраиваться под себя. 

Керамика — более хрупкое «существо» — не выдерживает, трескается и крошится.

Кроме воздействия материалов друг на друга, при использовании на полу они испытывают на себе давление и силу человеческой деятельности. Это создаёт дополнительную нагрузку и влияет на состояние того и другого материала.

Если не учесть эти моменты при укладке керамической плитки на деревянное основание, со временем можно сильно разочароваться в своём ремонте. Давайте же разбираться, как положить керамическую плитку на деревянный пол.

Подготавливаем деревянные полы

Деревянный пол в качестве основания под кафельную плитку должен быть предварительно подготовлен. С ним необходимо провести ряд мероприятий.

Провести выравнивание.

Поверхность под кафель должна быть идеальной, без существенных перепадов высот и бугров. Обычно, чтобы выровнять деревянный пол, используют шлифовальную машину. Она не только устраняет огрехи высоты, но и заглаживает доски.

Когда все предварительные работы по устройству основания завершены, можно переходить к вопросу о том, как положить кафельную плитку на деревянный пол.

Разметка основания

Чтобы правильно положить плитку ровными рядами или создать орнаментальное изображение, проводят разметку поверхности. Она начинается в зависимости от рисунка.

Чаще всего строители располагают квадратные изделия от центра комнаты или от стены, противоположной выходу. Разметку можно провести с использованием самих плиток, выложив их просто без клея. Когда первый ряд будет выложен, станет ясно, потребуется ли подрезка плиток.

Редко удаётся правильно рассчитать размеры комнаты и кафеля. Поэтому возникает необходимость в резке фрагментов. Делают это с помощью специального устройства максимально точно и аккуратно.

Наклеиваем кафель

Кафельную плитку на деревянный пол прикрепляют на клей. Его приобретают вместе с керамическими изделиями. В магазине помогут выбрать оптимальный состав и провести требуемые расчёты по его количеству.

Когда плитка и клей готовы к использованию, можно приступать к укладке кафеля на деревянный пол.

Если первый ряд кладут вдоль стены, от неё отступают 1 -1,5 см.

Впоследствии этот зазор закрывают плинтусом.Плитки кладут на деревянный пол, прижимают к основанию и проверяют по уровню. Расстояние между отдельными фрагментами должно быть одинаковым. Для этого используют пластиковые крестики или обычные спички.

Если на деревянный пол положить кафель согласно всем правилам, покрытие прослужит долгие годы и сохранит все свои эксплуатационные свойства.

Варианты устройства пола

Пол в деревянном доме (на даче, в летнем домике) выполняется, как правило, из дерева. Такой выбор обуславливается следующими причинами:

Самый простой и недорогой вариант – сделать на даче холодный одинарный пол на грунте. В этом случае лаги утапливаются в предварительно утрамбованные слои песка или глины.

Если уровень подъема грунтовых вод достаточно высок, а грунт под домиком устойчивый и малоподвижный, то лучше сделать пол на опорных столбиках. Такой пол не связан с каркасом дома, поэтому  он называется «плавающим».

Укладку пола на даче выполняют, согласно инструкции ВCH-9-94 ДС «Устройство покрытия полов из древесины». Следуя ей, правильно уложить деревянный пол своими руками не так сложно.

Холодный одинарный пол на грунте

Лаги будущего пола утапливаются в песок. Для этого после снятия верхнего слоя земли устраивают подушку из утрамбованного прокаленного песка.

Однако чаще всего, во избежание быстрого гниения дерева пола, выполняется многослойное основание. Сделать его своими руками несложно. 

Опорные столбики

Сначала нужно сделать разметку сетки опорных столбиков под лаги. В зависимости от размеров строения их располагают либо по периметру помещения, либо по всей площади с шагом, выбранным под укладку лаг. Расстояния между ними вдоль направления лаг – 90-120 см.

В конечном итоге высота фундаментов под опорные столбики должна быть на 15-20 см выше уровня грунта у дома.

Столбики можно сделать из кирпича, бетона. Сечение конструкций зависит от их высоты.

Столбики высотой до 250 мм выкладываются в полтора кирпича. Если выше 250 мм, то в два. Бетонные столбики имеют вид кубов со сторонами 40×40 или 50×50 см.

На столбики укладываются 2-3 слоя гидроизоляции (например, рубероида), деревянные прокладки толщиной не менее 25 мм и клинья, пропитанные антисептиком, служащие для выравнивания лаг.

Лаги

Для лаг пола на даче (в летнем домике) используется антисептированный брус 2 или 3 сорта из древесины хвойных деревьев или мягких лиственных пород, кроме липы и тополя. Влажность древесины должна быть не выше 18%.

Толщина лаг 25-40 мм, ширина 80-100 мм. Если их предполагается укладывать на опорные столбики, то их ширина должна составлять 100-120 мм, толщина 40-60 м. Иногда возможна замена бруса двумя спаренными досками, уложенными на ребро.

Порядок укладки лаг таков:

Сначала укладываются крайние лаги у противоположных стен.

Зазор у стены по длине лаг составляет 20-30 мм. Они укладываются перпендикулярно направлению распространения света в помещении или поперек преобладающего направления движения (например, в коридорах, туалете).Следующие лаги укладываются с шагом 400-500 мм. Короткие лаги стыкуются на столбиках методом «в полдерева» или торцами.

Места стыков располагаются на смежных лагах не ближе 50 см.В проемах дверей укладывается широкая лага таким образом, чтобы она выступала в обе стороны проема более, чем на 50 мм.Лаги выравниваются с помощью подкладок и клиньев. Проверка выравнивания проводится во всех направлениях с помощью двухметрового уровня. При этом уровень должен касаться без зазоров всех лаг.Подпол очищается от стружек и строительного мусора.

Шпунтованные доски

Шпунтированные доски для пола на даче должны соответствовать ГОСТу 8242-88. Их толщина должна составлять не менее 27 мм (доска ДП-27).

Изготавливаются они из хвойной древесины и дерева мягких лиственных пород, кроме тополя и липы. Допустимая влажность досок – не более 12%. Перед монтажом их нужно обработать раствором антисептика снизу и по торцам.

Если вы предполагаете выравнивать пол листами фанеры, то вместо шпунтированной доски можно использовать цементно-стружечную плиту (ЦСП). Если в будущем вы решите положить в туалете кафельную плитку, такая замена значительно упростит укладку.

Доски укладываются перпендикулярно лагам.

Допустимый зазор между ними при укладке должен быть не больше 1 мм.Закрепляют их на лагах гвоздями. Для шпунтированных досок толщиной 27 мм подойдут гвозди длиной 70 мм. Важно забивать гвозди правильно – под наклоном, утапливая шляпки.

Удлинение досок по торцам осуществляется на лагах.

Допустимое свешивание досок – не более 10 см.

В противном случае под них устанавливается дополнительная лага длиной не менее 600 мм. Зазор по торцам досок у стен – не более 15 мм. После укладки он закрывается плинтусом.

Плинтус крепится на стену, но не к доскам пола.

Последняя доска строгается под размер (с учетом зазора) и прибивается к лаге.Неровности пола после укладки устраняются электрорубанком.Доски грунтуют олифой.

После высыхания выбоины и места выпадения сучков шпатлюют пятипроцентной масляной шпатлевкой. Окончательно поверхность зачищают наждачной бумагой. Затем на поверхность наносится 2 слоя краски для пола.

На доски при необходимости укладывается линолеум, ковролин и т.д. Пол в туалете можно выложить плиткой.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить деревянный пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://centro-pol.ru/derevyannyy-pol-na-balkone.html

https://leroymerlin.ru/advice/napolnye-pokrytiya/kak-ulozhit-laminat/

https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/ukladka-linoleuma-na-derevyannyj-pol.html

https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-polozhit-kafel-na-derevyannyj-pol.html

https://centro-pol.ru/pol-na-dache-svoimi-rukami-video.html

два способа укладки деревянного пола

Существует два варианта монтажа половой доски. Первый вариант является классическим и предполагает укладку половой доски поверх деревянных лаг, а при втором варианте она будет укладываться при помощи саморезов и клея на подготовленную поверхность. Теперь подробно разберем каждый из вариантов.

Укладка на лаги

Если у вашего дома деревянные межэтажные перекрытия или помещения имеют достаточно высокие потолки, то данный способ как раз для вас, ведь покрытие с лагами будет иметь толщину примерно 80-150 мм, при этом половая доска должна быть толщиной более 30 мм.

Половую доску следует укладывать на лаги по следующей технологии:

1. Если вы собираетесь укладывать половую доску на первом этаже, то для начала нужно сделать гидроизоляцию основы, то есть пола. Для этой цели отлично подойдет рубероид, который необходимо укладывать с нахлестом на стены и с последующей пайкой стыков.
2. Далее необходимо произвести установку лаг. Если вы будете крепить лаги к основе, то можно использовать брус толщиной 50-70 мм. Если так их закрепить не получится, то нужно использовать брус толщиной 70-100 мм. При использовании половой доски, изготовленной из сосны и имеющей толщину 35 мм, необходимо оставлять между лагами расстояние равное 60-70 см. Не забудьте обработать лаги антисептиком. Также необходимо помнить, что при выборе регулируемых лаг, необходимо устанавливать их только на жесткую основу, такую как бетон.
3. Для устранения эффекта барабана, необходимо использовать звукоизоляцию, в роли которой может выступать минеральная вата или керамзит. А если вы захотите повысить ее эффективность, то можно между лагами и половой доской уложить пергамин, ламинатную подложку или обычный синтепон.
4. Далее начинается сам процесс укладки. Доска должна укладываться пазом к себе, а гребнем вперед. Первую доску необходимо закрепить саморезами таким образом, чтобы они потом закрылись плинтусами, а все остальные саморезы нужно вкручивать под углом в гребень. Если половая доска имеет недостаточную длину, то стык обязательно должен располагаться на лаге (также можно выполнить соединение досок пола между лагами).
5. На заключительном этапе установленный пол нужно отшлифовать и залакировать. Шлифовку необходимо проводить в три этапа — сначала поперек, затем вдоль и после этого по диагонали. Половая доска шлифуется довольно легко, так как в основном для ее производства используются хвойные породы древесины. Правда, при шлифовке поднимается ворс, для устранения которого нужно сделать тройную грунтовку и последующую шлифовку каждого слоя. Финишную шлифовку необходимо делать наждачной бумагой вдоль волокон.
6. Лакировать половую доску необходимо лаком повышенной прочности, так как он позволит компенсировать низкую твердость доски. Наноситься лак должен в несколько слоев.

Укладка на клей

Технология, по которой производится монтаж половой доски на клей, практически ничем не отличается от укладки обыкновенного паркета. Разница заключается только в том, что половую доску необходимо еще дополнительно фиксировать саморезами и затем заделывать отверстия специальными пробками. Такой вариант подойдет для помещений, в которых довольно низкие потолки. Укладывая доски на клей, нужно стараться, чтобы и сами доски и поверхность основы были как можно более ровными. Перед укладкой половой доски необходимо сначала осуществить укладку влагостойкой фанеры и гидроизоляции.

Перед началом работы необходимо тщательно подготовить половые доски и подобрать хороший клей. Если длина доски не превышает 50 см, то для ее наклеивания подойдет любой клей — дисперсный, полиуретановый или эпоксидный. Но не следует использовать дисперсный клей в том случае, если половая доска изготовлена из бука или какой-нибудь другой экзотической породы дерева. При длине планки больше 50 см необходимо использовать клей, в составе которого присутствуют синтетические смолы — двух- или однокомпонентные полиуретановые, двухкомпонентные эпоксидно-полиуретановые.

Используемый клей должен быть прочным и пластичным, поэтому стоит остановиться на однокомпонентном, двухкомпонентном полиуретановом клее или MS-полимерах.

Основание для половой доски

Половую доску можно укладывать на лаги по стяжке, несущие деревянные конструкции, существующий деревянный пол или бетонное перекрытие. У каждого вида основания есть своя спецификация.

Перед началом укладки половой доски, нужно смонтировать все несущие конструкции, установить двери и окна, а также выровнять стяжку и стены с отклонением 0,1%. Помимо этого необходимо чтобы влажность стяжки и стен была примерно 12%, а влажность помещения находилась в пределах 40-60%.

Определить уровень влажности можно при помощи подручных средств или специальных приборов.

Вот некоторые из способов проверки влажности:

1. Скотчем нужно приклеить к бетонной стяжке полиэтилен, который необходимо будет снять через сутки. Если на том месте, где был полиэтилен, останется мокрое пятно, то это значит, что стяжка еще не до конца высохла.
2. Нужно положить резиновый коврик на бетонную стяжку и прижать его чем-нибудь тяжелым. Спустя сутки коврик нужно поднять и, если под ним бетон будет темнее, то значит влажность еще довольно высока. Лучше всего этот метод работает на светлом бетоне.

Начинать монтаж половой доски можно только тогда, когда стяжка полностью высохнет.

Бетонное перекрытие

Самое главное что нужно сделать на первом этапе — это создать влагонепроницаемый барьер между половой доской и бетоном.

Для этой цели можно использовать следующие материалы:

• пленку из вспененного полиэтилена;
• грунтовую мастику.

Мастику необходимо наносить при помощи валика, а если потребуется, то можно разбавить ее растворителем.

Толщина пленки составляет примерно 2-3 мм. Пленку нужно стелить на бетон внахлест таким образом, чтобы не было зазоров. Использование полиэтиленовой пленки является, во всех отношениях, оптимальным вариантом.

Есть два способа укладки половых досок на бетонную поверхность:

• на фанерное основание, уложенное на стяжку;
• с использованием деревянных брусков.

Лаги по стяжке

Лаги должны иметь одинаковый размер, а их влажность не должна превышать 18%. К бетонной основе их необходимо крепить с помощью шурупов перпендикулярно доскам.
Если вы боитесь повредить коммуникационные провода, то для приклеивания лаг можно применять клеевую или битумную мастику, которая также будет играть роль влагозащитного слоя. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции пространство между лагами нужно заполнить утеплителем. Затем поверх лаг необходимо уложить еще влагозащитную пленку.

Фанерное основание

Фанеру нужно использовать только влагостойкую, ее толщина должна быть от 18 мм и более. Фанерный лист имеет стандартные размеры 2440х1220 мм. Его лучше всего разрезать вдоль меньшей стороны на полосы, ширина которых должна быть 40-60 мм.

Крепить к бетонному основанию подготовленные полосы необходимо при помощи шурупов или дюбелей, исходя из расчета 15 штук на один квадратный метр. Чаще всего фанера укладывается по диагонали. Фанерное основание необходимо будет отшлифовать при помощи шлифовальной машинки. Затем его нужно будет очистить от пыли и затем начать укладку.

Укладка на существующий пол

Если имеющийся пол не способен выдержать большую нагрузку, то нужно его демонтировать, а если он достаточно прочный, то можно начинать укладку на него. Для начала необходимо произвести шлифовку пола при помощи машинки с зернистостью ленты 40 или 60. Обязательно обратите внимание на теплоизоляционные и влагозащитные свойства пола, так как если они современным требованиям не соответствуют, то лучше остановить свой выбор на влагозащитной пленке, изготовленной из вспененного полиэтилена. Далее нужно застелить поверхность фанерой, толщина которой должна быть 12 мм и более, а затем отшлифовать ее как можно более тщательно.

Монтаж половой доски

Чаще всего половая доска продается запакованной в термоусадочную пленку для большей сохранности, поэтому перед монтажом ее необходимо распаковать и выдержать доски не менее 7 дней в помещении, чтобы впоследствии пол не деформировался.

Первую доску необходимо прикрепить саморезами к основанию. Для того чтобы шпунт другой доски входил более свободно, нужно шляпки саморезов утопить в глубину паза на 2 мм. Обычно отверстия для саморезов делаются заранее. Если доска будет укладываться на плоское основание, а не на влагозащитную пленку, то можно воспользоваться паркетным клеем. Но так как этого будет мало, нужно будет для лучшего сцепления основания с половой доской использовать саморезы.

Чтобы обеспечить плотную стыковку досок в поперечном и продольном направлении, следует использовать клинья. Но помните, что зазор между стеной и половой доской должен составлять не менее 7-10 мм, как того требует технология.

Шлифовка деревянной поверхности

Основной целью шлифовки является получение идеально чистой и ровной поверхности половой доски, готовой к дальнейшей обработке. Для того, чтобы не повредить шлифовальную машинку и саму поверхность, необходимо как можно глубже утопить шляпки саморезов. Есть несколько типов шлифовальных машинок — плоскошлифовальные и машинки углового типа.

Первые используются для обработки всей поверхности пола, а вторые предназначены для труднодоступных мест. Вместо шлифовальных машинок можно использовать шлифовальную колодку или ручную циклю.

Обновление и уход за деревянным полом с разными покрытиями

Для того, чтобы у деревянного пола поверхность всегда имела ухоженный и изысканный вид, нужно за ней хорошо ухаживать — убирать пыль и проводить влажную уборку. При помощи пропиточных растворов, смазок и лака можно защитить деревянный пол от царапин и прочих повреждений. Обновить деревянный пол можно с помощью шлифовки, грунтовки и нанесения нового защитного слоя.

Лак является довольно надежной защитой. В настоящее время есть лаки на водной основе, изготовленные из акрилата или полиуретана. Для половой доски, изготовленной из бука или дуба, можно использовать лаки на синтетических растворителях. Среди недостатков лаков можно выделить неравномерность их распределения по поверхности, стирание с течением времени и резкий запах.

Так как лак хорошо защищает поверхность от дефектов, необходимо более подробно рассмотреть процесс его нанесения:

• для начала нужно тщательно очистить и высушить поверхность;
• далее деревянный пол нужно подготовить при помощи нанесения на него декоративного восстановительного раствора, который способен сделать вид старой доски как у новой;
• при помощи шлифовальной бумаги или шлифовальной машинки нужно снять старый лак. Все зазоры, которые обнаружатся между половыми досками, необходимо заделать, а затем загрунтовать поверхность лаком, который позволит древесине дышать. Обычно наносится один слой грунтовочного лака;
• после полного высыхания грунтовки необходимо нанести основной лак в два или даже три слоя. Последний слой следует наносить после того, как будут устранены все мелкие пузырьки и прочие неровности.

В помещениях, где есть большая проходимость, лакированный пол нуждается в постоянном уходе и периодическом обновлении. Деревянный лакированный пол, который находится в обычной квартире, обладает большей износостойкостью и длительным сроком эксплуатации.

Помимо лака могут быть использованы масляные растворы, в основе которых лежат натуральные смолы оливкового масла. Чтобы защитить пол от внешних воздействий и придать ему эстетичный вид, необходимо регулярно пропитывать его оливой. К тому же олива способна сделать поверхность деревянного пола влагостойкой и прочной.

В настоящее время на рынке можно найти тонирующие смеси для деревянного пола, которые помогут защитить природную фактуру и подчеркнуть естественный вид древесины.

Как положить деревянный пол на деревянный пол 👉 этапы работ

Когда в комнате делается комплексный ремонт, он затрагивает все сферы. Заново отделываются стены, потолки, полы, меняются окна и двери. Однако часто у домовладельцев возникает вопрос – как положить новый пол на старое покрытие. Можно ли выполнить эту работу своими руками? Ведь это хорошая возможность сэкономить на устройстве основания.

Требования к старому деревянному основанию

Когда ремонтируется помещение старое напольное основание для укладки нового используется нередко. В отдельных случаях на него допускается укладывать плитку, ламинат, паркет, новый деревянный пол или любое другое покрытие. Однако основание из дерева имеет некоторые особенности:

• если сравнивать его с бетонной стяжкой, то оно не такое стабильное и крепкое;
• со временем древесина приходит в негодность, отдельные планки расшатываются и деформируются. Древесина подвержена воздействию влаги, а это значит, что доски могут подгнивать.

И чтобы понять, можно ли класть деревянный пол на старый деревянный пол, – сначала потребуется убедиться, что основание находится в удовлетворительном состоянии. Причем требования к нему зависят от дальнейшей отделки. Если планируется укладка ламината или плитки – основание должно быть ровным и без дефектов. А когда нужно постелить деревянный пол – это уже не так критично, поскольку новые доски  монтируются на лаги.

Старый деревянный пол

Старое покрытие допускается использовать, если:

• его поверхность без видимых дефектов;
• расшатанные доски и планки с трещинами заменены;
• лаги крепкие.

Если планируется монтаж нового дерева на старое, то есть три варианта, как установить покрытие:

• Снять настил и устанавливать новые доски на старые лаги.
• Использовать пол как основу и положить новые лаги поверх него.
• Укрыть старое покрытие фанерой и положить деревянный пол на нее.

Способ выбирают с учетом конкретной ситуации.

Важно! Если доски соединяются по длине, их подрезают так, чтобы соединение попадало на лаги.

Подбор материала

Важный этап в обустройстве деревянного пола – это выбор материала. Если отнестись к этому небрежно, покрытие не прослужит долго. Поэтому при покупке стоит руководствоваться такими правилами:

• породу древесины подбирают исходя из планируемых условий эксплуатации. Если на пол планируются большие нагрузки, либо на него будет действовать повышенная влажность, лучше брать прочные виды: дуб или ясень. А если дерево будет использоваться в нормальном режиме, подойдут и хвойные породы, тем более они дешевле;
• материал должен быть хорошо просушенным. Оптимальное значение – 15-20% влажности, если она выше, доски начнут усыхать, а на покрытии со временем появятся трещины;
• каждая половица должна иметь правильную геометрию и быть без дефектов;
• лучше брать высший сорт древесины – он лучше подходит для устройства покрытия. Отсутствие сучков и равномерный рисунок, позволяют покрывать такие панели бесцветным лаком;
• при выборе длины досок учитывается геометрия помещения – для узкого коридора подойдут длинные планки. К тому же монтировать их быстрее.

Доска для пола

Не стоит забывать и про запас – обычно на него берутся дополнительные 15-20% материала. Чтобы отходов было меньше, рекомендуется изначально делать чертеж помещения – так легче определить оптимальные габариты материала.

Виды досок

Различается несколько видов досок, подходящих для устройства финишного пола:

• Половая доска из цельного массива – один из самых распространенных вариантов. Для облегчения монтажа нужно брать шпунтованные ламели, при этом обращая внимание на качество замка;
• Клееные – из сращенных по ширине брусков;
• Паркет – может быть в виде небольших плашек либо плиток;
• Паркетная доска – Это материал, склеенный из трех слоев. Первые два – недорогие породы, которые служат подложкой и придают доскам крепость. Верхний пласт – это цельный слой либо шпон ценных пород. В некоторых случаях используются экзотические породы, которые отличаются долговечностью и прочностью. Однако их стоимость очень высока.

Паркетная доска

На рынке представлен широкий выбор материала. Главное – обращать внимание на его качество при покупке.

Подготовка

Перед тем как настелить деревянный пол, проводят предварительную подготовку. Один из минусов древесины заключен в том, что она боится влаги, поэтому нужно учесть этот момент.

Перед монтажом деревянные элементы покрывают специальными защитными пропитками. Это убережет их от проникновения влаги и появления грибка. В первую очередь, это касается чернового слоя досок и лаг.

Далее устраивают гидроизоляцию. Здесь есть несколько вариантов, и конечный выбор зависит от основания, на которое будет делаться укладка.

Самая простая схема как положить древесину:

• несущие лаги;
• утеплитель и гидроизоляция;
• фанерные листы;
• чистовое покрытие.

Но когда новое покрытие ложится на старый пол – не нужно делать лаги заново. Достаточно проверить качество старой древесины, и если оно в удовлетворительном состоянии, стелить новые доски прямо на него.

Гидроизоляция

Важно! Между гидроизоляцией и настилом, должен оставляться небольшой вентиляционный зазор.

В этом случае последовательность действий выглядит так:

• старые половицы частично снимаются, проверяется состояние лаг;
• если они испорчены, тогда придется снимать пол полностью и монтировать новые лаги;
• если же они в порядке, тогда проводится локальный ремонт старого покрытия, и он покрывается антисептиком;
• далее на него укладывается гидроизоляция и контробрешетка;
• после этого настилаются фанера или ОСБ – так основание выравнивается;
• и последний этап – монтируется финишное покрытие.

Большой плюс такого подхода в экономии времени и средств, поскольку большую часть подготовительных работ делать не требуется.

Гидроизоляция

Один из важных элементов в устройстве деревянных полов – это качественная гидроизоляция. Поскольку главный враг древесины – это влага, то перед тем как положить доски, нужно позаботиться об этом моменте.

Самые популярные материалы для обустройства гидроизоляции:

• полиэтиленовая пленка;
• пенопропиленовая пленка;
• жидкая резина;
• изолирующие мембраны.

Многие современные пленки имеют двухслойную структуру. В этом случае верхний слой служит защитой от влаги, а нижний выполняется из пористого материала и накапливает в себе излишки влаги. Со временем она испаряется, и на поверхности изоляции не собирается конденсат.

Полиэтилен

Важно! Полиэтилен – дешевый материал, у него короткий срок службы, поэтому лучше отдать предпочтение пенопропилену.

При монтаже стоит следовать инструкции производителя, поскольку каждый материал имеет свои особенности. Отметим основные правила, которыми можно руководствоваться при укладке:

• если изоляция содержит дополнительный слой, он укладывается лицом к утеплителю;
• полотна материала укладываются друг на друга с нахлестом в 10-15 см, стыки проклеиваются скотчем;
• готовый ковер должен быть цельным, без щелей и дыр;
• места креплений к лагам тоже заклеиваются скотчем;
• при монтаже рекомендуется делать небольшой нахлест на стены, а для усиления результата, места стыков промазать специальной мастикой.

При работе важно учесть вентиляционный зазор. Гидроизоляция не должна лежать вплотную к доскам и утеплителю, иначе получится эффект теплицы. Что касается утеплителя, то обычно он лежит ниже верхнего края лаг, поэтому свободное пространство остается. А чтобы сохранить его и между чистовым полом, на пленку укладывают контробрешетку, на которую и монтируется финишный материал.

Мембрана

Есть смысл укладывать два слоя изоляции: перед лагами и перед чистовыми досками. Это защитит древесину от проникновения влаги как из грунта, так и из комнаты. Таким образом, устройство гидроизоляции значительно продлит срок службы древесины.

Укладка лаг

Использование лаг – это самый популярный способ для обустройства полов из дерева. Их можно стелить на любую поверхность, а главное – в этом случае между основой и чистовым покрытием остается воздушное пространство, и подпол получается вентилируемым. Это препятствует возникновению повышенной влажности и конденсата. Работа выполняется в несколько этапов.

Монтаж лаг

Единственный минус такого подхода – уменьшение высоты комнаты. Поэтому для низких помещений лучше использовать вариант укладки дерева на фанеру.

Технология проведения работ:

• Нужно учесть, что древесина имеет свойство расширяться под воздействием температуры и влажности. Поэтому лаги не должны упираться торцами в стены. Оставляется небольшой температурный зазор – 1-1,5 см достаточно;
• Перед тем как постелить бруски, делают разметку на стенах. Для этого лучше использовать лазерный уровень, однако если его нет, то подойдет и водяной;
• Первыми устанавливаются крайние бруски под противоположными стенами, их нужно использовать для разметки горизонта. Для этого между лагами натягивается шнурок либо леска. Обычно цепляется несколько ниток с шагом 50 см – так контролируется горизонт по всей длине брусков;
• Теперь оставшиеся лаги заводятся под веревку и закрепляются. Если брусок провисает, то для выравнивания нужно использовать твердые подкладки: плитку или кирпич. Применять для этих целей древесину не рекомендуется, поскольку она может играть;
• Шаг между лагами выбирается исходя из толщины досок для чистового настила – чем они тоньше, тем меньше расстояние между брусками.

После того как основание смонтировано, укладывается утеплитель. Для этих целей лучше подходит минеральная вата или пенопласт. Монтировать материал нужно так, чтобы его плиты плотно прилегали к доскам. Не допускается присутствие щелей – это прямая дорога для проникновения холода и влаги.

И последний этап работ – это монтаж гидроизоляции. Для этого проще всего воспользоваться строительным степлером и прибить пленочный материал к лагам. А после заклеить места со скобами скотчем. После этого можно переходить к монтажу чистового покрытия.

Укладка утеплителя

Укладка досок

Когда укладка делается на старое деревянное основание, то доски легче монтировать на фанерные листы. Технология работ выглядит так:

• подготавливается старое основание;
• на него настилаются листы фанеры или ОСБ в шахматном порядке;
• лучше крепить их при помощи саморезов;
• между плитками и стенами рекомендуется сделать отступ в 1-1.5 см;
• далее доски крепятся к фанере саморезами, их начинают класть от стены, при этом первую планку поворачивают пазом к стене.

Крайние доски тоже нежелательно упирать в стену. Небольшой температурный зазор без проблем закроется плинтусом.

Если монтаж чистовых досок из дерева ведется на лаги, то технология монтажа остается такой же, как и на фанерные листы. Единственный нюанс – когда планки соединяются по длине, их нужно торцевать и подгонять так, чтобы они соединялись на лаге. Предварительно все элементы из дерева должны быть обработаны антисептиком.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Пол из половой доски своими руками

Деревянные полы – это древняя и очень полезная технология, которую одно время вытеснили из обихода полы из других материалов. Но, к счастью, они снова вошли в моду. Здесь нет ничего удивительного, ведь древесина – это натуральный материал для изготовления покрытия на пол. Древесина экологически чиста и достаточно тепла. Если полы правильно собрать, они прослужат вам достаточно долго. Деревянные полы – надежные, не пропускают звук, красиво смотрятся в любом интерьере, а укладывать их стало значительно легче. Вы даже сможете сделать это самостоятельно. Сегодня мы подробно рассмотрим все аспекты полов из досок.

Плюсы и минусы половой доски

Для начала взвесим плюсы и минусы такого материала. И начнем мы с плюсов. К преимуществам половой доски относятся:

• Срок службы. Качественные доски и правильных уход за деревянным полом делает покрытие долговечным, оно способно служить десятки лет. Половую доску можно много раз циклевать, обновляя слой сверху и разглаживая неровные поверхности.
• Теплоизоляция. Древесина – невероятно теплая вещь, по которой приятно ходить без тапочек, пускать детей поиграть. Это прекрасное покрытие для вашей спальни или детской. Причем тепло практически не будет покидать помещение через пол, в комнате сохранится комфортная температура даже при отсутствии сопутствующего утепления.
• Экологическая безопасность. Действительно, что может быть натуральнее, чем древесина.
• Гипоаллергенность. Деревянные полы не вызывают аллергий, что особенно важно в комнате у детей.

Теперь перейдем к минусам. Среди недостатков половой доски можно выделить:

• Подъем уровня пола. Для квартир и помещений с низкими потолками эта деталь – существенный минус.
• Монтаж половой доски. Укладывать доски хоть и просто, но достаточно долго.
• Уход за половой доской. За деревянным полом необходимо тщательно ухаживать и регулярно обновлять верхний слой, чтобы он на протяжении длительного времени не терял привлекательности.
• Деформация половой доски. Такое явление возможно из-за температурных колебаний и изменений показателей влажности.
• Уязвимость для вредителей. Древесина подвержена нападению грызунов и насекомых, при отсутствии должной обработки на ней развивается грибок и плесень. Именно поэтому так важен своевременный и правильный уход за деревянным покрытием.

Пошаговая инструкция по монтажу пола из половой доски

Укладка деревянного пола на лаги – наиболее популярный способ укладки. Он прост в исполнении, а также дает возможность тщательно утеплить основание. Примечательно то, что материалы при этом вы можете использовать любые. При монтаже по грунту, к примеру, стоит использовать мелкий керамзит, его боятся грызуны. Итак, приступим к монтажу деревянного пола.

Шаг первый, подготовительные работы

• Прежде, чем приступать к работе, нужно проверить, насколько ровная поверхность. Если где-то в помещении имеются перепады или неровности, необходимо это исправить с помощью лаг.
• После этого мы проводим гидроизоляцию нашего основания. Советую использовать в качестве покрытия, не пропускающего влагу, плотный полиэтилен. Листы укладывайте внахлест, а линии проклеивайте специальным скотчем, устойчивым к влаге. Пленку поднимаем так, чтобы она была вышел лаг и досок на 50 мм.
• Далее нужно разметить по стенам, как мы будем размещать лаги. Соблюдайте расстояние между ними в 50 см. Если в вашем распоряжении толстые доски, то можно увеличить на пару десятков.

Шаг второй, укладка лаг

• Укладываем первую лагу (брус 65 на 40). Она располагается на самом высоком участке пола.
• Пользуясь уровнем, замеряем итоговую высоту нашего пола и отмечаем ее. Итого, у вас должно получиться три пометки: зазор между стенкой и бруском; высота бруса лаги; итоговая высота настила.
• Для того, чтобы выровнять лаги, подложите под бруски специальные клинья для регулировки. Их кладем по всей длине бруска, промежутки делаем в 20-30 см. По завершении этой процедуры возьмите уровень и проверьте насколько горизонтальна установка. Выставили брус – вычислите точную высоту установки и отметьте на стене.
• Закончив с разметкой стены напротив, выставите вдоль нее вторую лагу и также поднимите ее на нужную высоту. После этого зафиксируйте лаги саморезами.
• На лаги ставим уровень, если длина большая, можно натянуть шнуры, которые покажут плоскость. Потом ставим уже готовые смонтированные лаги, ровняем их по высоте. Крепим их также с помощью клиньев. Вот и все: обрешетка у нас готова, второй шаг позади.

Шаг третий, укладка половой доски

• На этом этапе необходимо положить утеплитель. Неплохо при этом еще наложить слой гидроизоляции. Мало ли, случайно воду прольете, а это выльется в большие проблемы.
• Приступим к укладке доски. Первая доска – самая важная, является ориентиром для дальнейшей работы, поэтому очень важно выполнить все расчеты и положить доску ровно. При укладке первой доски от стен до края нужно оставить 10 мм, это делается для предотвращения деформации. Выравниваем доску и фиксируем лагу посередине. Важно вкрутить саморез именно к краю доски, находящемуся при стене. Еще раз проверяем правильно ли она легла и после этого уже фиксируем к остальным лагам.

• К первой доске прижимаем вторую, причем именно плотно, ни в коем случае не допуская зазоров. Для этого придется подбить ее. Чтобы избежать повреждений, осуществляйте подбивку через деревянный брус. Доску подбиваем по всей длине до тех пор, пока зазор не исчезнет, а потом крепим ее к каждой лаге при помощи саморезов. Так мы монтируем все покрытие до противоположной стенки.
• Если под конец не получается разместить целую доску, то ее нужно сделать уже. Срезаем с той стороны, которой повернем ее к стене. Чтобы не ошибиться с шириной, берем две доски. Одну из них размещаем на крайнюю доску на покрытии, ровняем, а сверху ставим вторую, упирая ее в стену. Затем по ней чертим линию, по которой и будем резать. Обрезаем при помощи лобзика или циркулярной пилы.

• Чтобы нормально притянуть последнюю доску, существует специально предназначенный для этого инструмент, который зовется добойником. Его ставят стороной, похоже на уголок, в зазор между доской и стеной, а молоточком бьют по второй стороне. Все это нужно делать аккуратно, а потом зафиксировать доску саморезами.
• Зазоры и трещины шпатлюем, потом тщательно шлифуем машинкой. После этого пылесосим и начинаем наносить лак, желательно в три-четыре слоя. Затем обрамляем пол плинтусом, который крепим исключительно к стене, и также покрываем его лаком. Пол готов!

Уход за полом из половой доски

Чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо помнить несколько простых правил ухода за ним:

• При укладке каждую доску со всех сторон обрабатываем специальной защитой от гниения.
• После монтажа не забываем покрывать лаком площадь покрытия.
• Чистим пол лишь щеточкой или пылесосом.
• По возможности избегайте влажной уборки, но, если все-таки ее проводите, тщательно выжимайте тряпку. Есть также специальный мыльный раствор. Если загрязнение сильное, используйте мягкие чистящие составы. Не допускайте попадания большого количества воды на пол, сразу же ее убирайте.

Итак, сегодня вы узнали, что деревянный пол имеет огромное количество преимуществ, его можно легко уложить и самому, а ухаживать за ним хоть и приходится тщательно, но с нашими советами для вас это не составит труда. Надеюсь, пошаговая инструкция в этой статье поможет вам правильно завершить работы и сохранить презентабельность покрытия на долгие годы.

05.08.2020

Подписаться на рассылку

Как правильно класть половую доску: инструменты, этапы

Особенности выбора половой доски

При покупке материала важно учитывать факторы, влияющие на долговечность пола. При правильном выборе половых досок вы будете любоваться настилом в течение многих лет.

Производители предлагают пользователям два вида половой доски: массивную и сращенную. Каждый вид изделий обладает своими характеристиками, от которых зависит применяемость материала и способы его крепления к основанию.

Массивную доску получают из единого куска заготовки. В зависимости от качества материала изделия делятся на 4 класса, но даже лучшие образцы имеют дефекты — сучки, смоляные карманы и т.д. На досках первого и второго класса дефектов немного, смотрятся они гармонично. Такие образцы используют для изготовления основного настила. После укладки поверхность не красят, а покрывают лаком, чтобы подчеркнуть природную красоту дерева.

Доски третьего и четвертого классов обязательно покрывают краской, если из них сбивают финишное покрытие, или используют как черновое основание пола. Идеально ровную поверхность из массивной доски трудно получить, но относительно невысокая стоимость делает ее популярной среди покупателей. После монтажа покрытия поверхность шлифуют или подвергают циклеванию.

Более высокое качество у массивной евровагонки. С тыльной стороны досок выполнены вентиляционные пазы, которые обеспечивают доступ воздуха к изнаночной стороне и предотвращают появление грибка и плесени. Лицевая сторона качественно обработана и редко требует доработки после сборки пола, но стоит половая евровагонка дороже обычной доски.

Сращенная доска изготавливается установкой на мини шип или склеиванием нескольких небольших образцов. От массивной сращенная доска отличается отличной геометрией, отсутствием дефектов, высокой прочностью. После укладки половиц поверхность не требует доработки. В готовом виде пол из сращенных элементов очень напоминает паркет.

Если вы сомневаетесь, какую половую доску стелить в комнате, покупайте изделия из лиственницы или дуба. Эти породы деревьев наиболее твердые и подходят для помещения любого назначения. Их стелют даже в помещениях с запредельной влажностью — банях, сауне.

Наименьшая твердость у досок из хвойных деревьев (сосны, ели). Мягкие половицы используются в основном для черновых полов. Для финишного настилания можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, если их толщина более 35 мм. Менее тонкие доски можно укладывать на лаги с шагом 30-40 см или на сплошное основание, например, на бетонную стяжку.

Орех, осина и ольха недостаточно твердые для полов, они используются реже. Такие доски можно стелить в помещениях с незначительной нагрузкой — детской или гостиной. Нежелательно укладывать на пол доски из тополя и липы из-за их мягкости.

Для полов подходят доски толщиной от 18 до 40 мм. Самая популярная толщина половой доски — 30, 32, 35 мм. Для половиц такой толщины лаги размещают с шагом от 40 до 60 см.

Брусья для досок максимальной толщины крепят с промежутками 70 см и более. Изделия толщиной 15-25 мм используют для создания двойных полов, но в этом случае рекомендуется применять твердые породы древесины.

Ширина половых досок колеблется от 60 до 135 мм. Узкие образцы используются для создания оригинальных дизайнов. Широкие половицы стелют в больших помещениях или домах из брусьев и кругляка. В небольших комнатах используют элементы небольшой ширины, ведь чем больше досок, тем шире кажется помещение. Наиболее оптимальная ширина половой доски — 100 мм.

Для облегчения сборки полов и повышения эксплуатационных качеств в торцах половых досок выполняются фрезеровки различной формы:

• Шпунтованные доски имеют на торцах гребни и пазы, с помощью которых достигается высокое качество соединения и повышается прочность пола. Но стоимость таких изделий достаточно высокая.
• Соединение может быть выполнено «в четверть». На торцах каждой доски есть фрезеровки в виде ступеньки. Изготовление выборок обходится дешевле, чем пазов и шипов. Соединение элементов меньше зависит от степени деформации досок после сушки, поэтому половицы со ступенчатой фиксацией достаточно популярны у пользователей.
• Соединение с помощью вставок, которые устанавливаются в пазы соседних досок. Применяются при монтаже коротких досок.

Что может потребоваться для работ

Половые доски высокого качества продают запакованными в полиэтиленовую пленку. Перед покупкой осмотрите упаковку на наличие конденсата. Не берите товар с каплями воды на изнаночной стороне пленки, это свидетельствует о недостаточной сухости материала.

Проверьте влажность досок, которая не должна превышать 12-16%. Точные значения влажности показывает специальный прибор влагомер. Также показатель оценивают косвенным способом:

1. Сильно влажную доску можно определить после приложения ладони к поверхности.
2. Постучите костяшками пальцев по половице. Сухая доска будет звучать звонко, сырая — глухо.
3. Внимательно осмотрите изделие. Сухое имеет едва заметный блеск. Цвет влажной доски — с матовым оттенком.

Занесите пиломатериал в помещение, где планируется стелить полы, снимите пленку, уложите на брусья (две по краям, одна посредине) и оставьте на 2-3 дня. За это время влажность досок сравняется с влажностью окружающей обстановки и половицы не будут деформироваться. Часть заготовок может провалиться или покоробиться, их следует порезать на куски и использовать ровные участки.

Рассортируйте оставшийся материал. Образцы с сучками, с искажениями геометрии, с сердцевиной синего или оранжевого цвета отложите, их можно использовать во вспомогательных помещениях. Убедитесь в легкости соединения шипов и пазов шпунтованных досок. Стыки должны закрыться с легким щелчком.

Чтобы пол долго сохранял свое первоначальное состояние, обеспечьте в помещении влажность в диапазоне от 40 до 80%. В сухом воздухе доска быстро ссохнется, а в условиях большой влажности покрытие разбухнет. На срок эксплуатации пола также оказывает влияние температура. При температуре от 17 до 25 градусов он не теряет свои качества на протяжении многих лет.

Размеры половой доски.

Лаги (деревянные бруски) — это самый распространенный способ укладки пола.

Необходимые инструменты:

• уровень максимальной длины;
• линейка длиной 2-3 м;
• стамеска;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножовка;
• циркулярная пила;
• рубанок;
• гвоздодер;
• карандаш.

Материалы:

• доски;
• плинтусы;
• рейки;
• грунтовка;
• лак, краска.

Укладка пола на лаги: рекомендации

Первый шаг — лаги закрепляются к основному покрытию при помощи саморезов. Второй шаг — после того как монтаж произведен, необходимо обстругать систему и придать ей гладкость. Нужно стремиться к идеально ровной поверхности.

Третий этап данной многоуровневой конструкции — укладка фанеры, которую требуется разрезать на продольные листы. Укладываются эти сегменты строго по диагонали.

Четвертый шаг — надежное крепление фанеры шурупами. Помните о том, что между листами необходимо оставлять швы.

Устройство деревянного пола на лагах.

Пятый шаг — эту поверхность нужно аккуратно отшлифовать.

Шестой шаг — очищение основы для укладки полов от грязи и пыли после процесса шлифования.

Седьмой шаг — нанесение грунта на поверхность.

Восьмой шаг — переход непосредственно к укладке доски. Доски надежно крепятся, шлифуются. Затем идет обработка краской и лаком.

Так производят укладку полов из доски своими руками. В этой работе потребуется много терпения и внимания. Все нужно делать точно, аккуратно и надежно. Если, конечно, вы не хотите переделывать все заново спустя несколько лет.

Как сделать укладку полов из доски поверх существующего пола?

1. Первым делом критическим и придирчивым взглядом осмотрите старый пол. Если вы заметите ненадежную и сильно изношенную доску, то непременно замените ее.
2. При монтаже пола с такой основой доски укладываются перпендикулярно старому полу.
3. Специалистами такая основа не рекомендуется, но если вы убеждены в том, что пол надежный, крепкий и долговечный, то смело приступайте к действиям.

Как правильно утеплять и изолировать такие полы? Эти действия необходимы, но они очень просты и не вызывают затруднений даже у новичка.

Для утепления вам потребуется базальтовая вата. Ее следует уложить между лагами, а сверху накрыть паронепроницаемой гидроизоляцией. Если вы хотите защитить древесину от такой неприятности, как гниение, то потребуется гидроизоляционная мембрана с высокой пропускной способностью. Соблюдение этих простых и элементарных условий позволит вам длительное время наслаждаться хорошим полом и сохранить его первозданный вид.

Технология укладки половой доски на лаги

Методика укладки половых досок предполагает последовательное выполнение нескольких этапов работ, от которых зависит качество пола.

Работы по монтажу пола начинаются с гидроизоляции основания для защиты пиломатериалов от влаги. Самый простой способ гидроизоляции — использование мастики и рубероида. Рубероид стелют на мастику внахлест и встык со стеной, лишь визуально укладывая его в горизонт. Для монтажа лаг не требуется плоскостность основания, но жесткость обязательна.

На гидроизоляцию стяжки укладывают лаги (брусья прямоугольной формы) и крепят к полу саморезами с дюбелями, скобами или другим способом.

Балки под доски пола должны соответствовать следующим требованиям:

• Горизонтальные поверхности всех балок должны располагаться в одной плоскости. При необходимости подложите под брусья подкладки необходимой толщины или срежьте лишнее.
• Оптимальное расстояние между лагами — 50 см, но при использовании толстых половых досок шаг можно увеличивать.
• Для сращенных досок расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
• Половицы всегда укладывайте перпендикулярно лагам.
• В жилых комнатах лаги должны располагаться таким образом, чтобы свет сквозь окно падал на пол вдоль досок.
• В коридорах доски стелют по направлению наиболее интенсивного движения.

Укладка половой доски выполняется двумя способами — без смещения половиц и со смещением. Для монтажа пола со смещением изделий понадобится выполнить много резов под прямым углом. Не всем под силу ровно резать доски, поэтому в работе потребуется шаблон.

Рассмотрим технологию монтажа половой доски с фрезеровками в виде пазов и гребней. Порядок работы с шпунтованными половицами ничем не отличается от сборки других видов досок.

Положите первую доску на лаги шипом к стене и зафиксируйте на расстоянии 1-2 см от перекрытия, т.к. размеры изделия увеличиваются с повышением температуры окружающей среды. Крепеж можно вворачивать сверху в половицу, возле стены, где его прикроют плинтусы. На остальных досках следы от головок маскируют герметиком или пробками, которые некоторые производители поставляют вместе с ними.

Крепить доски можно следующими способами:

1. С использованием саморезов, длина которых больше толщины доски в два раза. Для фиксации половиц толщиной 30 мм покупайте черные саморезы длиной 60-70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Метизы вворачивают с шагом 25-30 см по длине доски.
2. Если для крепления используются гвозди, их длина должна превышать толщину половицы в 3 раза (старинное название — троетес).
3. Узкие тонкие изделия шириной 90 мм крепят одним гвоздем или саморезом по центру изделия.
4. Доски шириной до 135 мм — двумя крепежными элементами, шириной более 150 мм — тремя.
5. Можно крепить их саморезами, которые вкручивают под углом 45 градусов в шпунт. Чтобы элемент не лопнул при вворачивании крепежа, в половицах сверлят отверстия. Доски также крепят саморезами со стороны паза.
6. На стройрынках можно найти специальные саморезы для фиксации половых досок. Они имеют антикоррозионное покрытие и снабжены небольшой фрезой на кончике крепежа. Она позволяет вворачивать его без предварительного выполнения отверстий. Геометрия крепежа не дает треснуть древесине при вворачивании. Также у саморезов верхняя часть без резьбы, что позволяет более плотно притягивать доски к лагам.

После крепления первой доски рядом положите следующую и сдвиньте до совмещения шипа с пазом. При необходимости шип вгоняйте в паз с помощью киянки, которой через брусок бейте по половице. Перед тем как крепить половую доску, зафиксируйте ее специальными струбцинами.

Также изделие поджимают клиньями. Для этого к лагам прибейте брусок, отступив от доски на 100-150 мм. Между доской и бруском уложите деревянный брусок и два клина остриями друг к другу. Ударяя киянкой по клиньям, переместите прокладку до упора в доску и дальше, пока зазоры между изделиями не исчезнут.

Перед укладкой последней доски измерьте расстояние между предпоследней половицей и стеной и вырежьте из заготовки доску необходимой толщины с учетом гарантированного зазора 10-15 мм возле стены. Для устранения зазоров вбейте клинья между стеной и доской. При небольшой кривизне половиц шипы и пазы промазывают клеем для повышения надежности соединения, а затем поджимают струбцинами или домкратами.

Если они с трудом соединяются, осмотрите шипы и пазы на наличие заусениц. При необходимости прошлифуйте проблемные поверхности.

Если доски недостаточно просохли, закрепите их временно и оставьте в таком состоянии на 5-6 месяцев. В этом случае крепят не все изделия, а только четвертую или пятую половицу. После высыхания пиломатериалов демонтируйте временный крепеж, снимите доски и закрепите их вновь, прижимая максимально плотно друг к другу.

Далее выполните следующие операции:

1. Осмотрите поверхность на наличие неровностей.
2. Устраните их циклеванием настила половой доски.
3. Покройте пол стартовым лаком, который покажет плохо прошлифованные участки. Обнаруженные дефекты удалите шлифовальной шкуркой.
4. Установите плинтус и проверьте его прилегание к полу. При необходимости заделайте щели шпаклевкой под цвет древесины.
5. Для повышения долговечности покрытия и придания ему респектабельности покройте пол краской, лаком, маслом, воском. Выбор средства зависит от условий эксплуатации и пожеланий пользователя.

Монтаж половых досок на фанеру производят, если нельзя использовать лаги. Например, если потолки в комнате низкие или невозможно будет открыть дверь после устройства пола. Чаще всего фанеру укладывают па цементную стяжку или на старое половое покрытие.

Если основание пола бетонное, работы начинаются с проверки влажности цементной стяжки, которая не должна превышать 3%. Бетон с большим количеством воды повышает влажность в комнате, что приводит к гниению фанеры и чистового настила.

Влажность можно проверить специальным прибором влагомером или народными методами. На бетонный пол положите кусок целлофана и приклейте скотчем. Если через сутки на изнаночной стороне материала появятся капли воды, то стяжка недостаточно сухая для укладки пиломатериалов.

Проверьте горизонтальность поверхности бетонной стяжки. Допускается уклон не более 0,2% от максимальной длины комнаты. Величину можно измерить гидростатическим уровнем.

Проверьте неплоскостность поверхности стяжки с помощью длинной линейки. Для измерения положите инструмент на пол и измерьте щупом зазоры между линейкой и полом. На длине 2 м допускаются зазоры не более 2 мм. Дефекты устраните доработкой стяжки: высокие участки прошлифуйте, а низкие залейте самовыравнивающейся смесью.

Если бетонная стяжка сухая, покройте ее полиуретановой грунтовочной смесью в несколько слоев. На грунтовку положите пленку из вспененного материала, которая создаст влагонепроницаемый барьер между бетоном и фанерой.

Для подложки используйте фанеру толщиной от 18 мм, желательно влагостойкую. Листы материала разрежьте на несколько частей шириной 500 мм и уложите на пол. При монтаже оставляйте зазоры 10 мм между листами и стенами и 3 мм между отдельными частями.

Закрепите листы к бетону шурупами и дюбелями. Головки крепежа утопите в материал. Проконтролируйте горизонтальность верхней плоскости фанеры. Прошлифуйте поверхность шлифовальной машинкой, пропылесосьте и покройте герметиком. После высыхания фанера готова к укладке досок.

Половицы фиксируйте к фанере с помощью клея. Короткие изделия приклеивают эпоксидными или полиуретановыми смолами. Длинные образцы — клеем на основе эпоксидных смол или полиуретановым. Такие составы после застывания пластичны и позволяют расширяться доскам при высоких температурах. На выбор клея также влияет тип грунтовки, которой обрабатывается фанера.

Для приклеивания досок из экзотических пород деревьев или из бука нельзя использовать водорастворимые клеи из-за специфических свойств древесины.

Схема укладки досок на бетонную стяжку.

Удачной станет та укладка досок, которая лежит параллельно солнечному свету. Помните о том, что новичку будет очень сложно сделать такие полы. Это требует опыта и мастерства, но если все же решились, то обзаведитесь специальным шаблоном, при помощи которого будете нарезать материал.

1. Между покрытием пола и стенами нужно обязательно оставлять зазор.
2. По завершении монтажа все это закроется плинтусом.
3. Начинается все с первой доски, которую необходимо уложить крепежным выступом к стене.
4. За ней следует вторая. Вы совмещаете шип и паз. Такие доски фиксируются саморезами.
5. Крепление досок производится саморезами по всему периметру помещения.
6. Далее идет шлифовка и окраска либо покрытие лаком.

Укладка половой доски на фанеру применяется, если нет возможности использовать лаги. Довольно часто способ применяется в помещениях с низкими потолками и бетонным полом. Настил досок осуществляется в несколько этапов.

Вначале с помощью влагомера проверяется влажность поверхности, которая не должна превышать 3–4%.

Влагомер

В случае отсутствия специального прибора, можно воспользоваться народными методами. На пол кладем небольшой кусочек целлофана и прикрепляем его скотчем. При повышенной влажности на нем в течение дня начнут появляться капли воды.

Если бетонная стяжка оказалась сухой, то ее покрывают грунтовкой в два слоя, после чего сверху кладется пленка. Она позволит защитить фанеру от влаги, исходящей от бетона.

Монтаж

В качестве подложки используется влагостойкая фанера толщиной около 20 мм. Она нарезается на несколько частей шириной не более 400 мм и укладывается на пол. Расстояние между стенами и фанерными листами должно составлять 10–15 мм. Материал крепится к бетону дюбелями, шурупами. При этом их головки нужно утопить, поверхность должна быть идеально ровной.

Чтобы зафиксировать короткие планки используются полиуретановые и эпоксидные смолы.

Доски подлиннее крепятся специальным клеем, сделанным на основе этих смол. При использовании планок из бука и других экзотических деревьев нельзя пользоваться водорастворимым клеем.

Процесс соединения досок между собой такой же, как и при их креплении к лагам.

Многие люди для кладки половых досок обращаются за помощью в специальные организации. Однако выполнить укладку половой доски своими руками выполнить не так уж сложно. Чтобы понять, как класть доски, необходимо внимательно изучить особенности их монтажа.

Как правильно уложить паркет

Паркетный пол смотрится дорого и роскошно. Это благородный, долговечный и надежный пол. Это очень сложная конструкция, чтобы добиться идеально внешнего вида, придется изрядно потрудиться. Самый надежный метод — это укладка паркетной плитки на влагостойкую фанеру.

Для того чтобы существенно облегчить задачу монтажа, на паркете предусмотрена система замочного соединения досок. Именно поэтому справиться с этим может каждый. Работа не вызовет серьезных затруднений. Приобретая данный материал, вы получите инструкции по укладке. Но там слишком общие сведения. Поэтому будет нелишним ознакомление с дополнительной информацией и советами по отделке такого пола.

Укладка половой доски.

Прежде всего идет отделка основы под паркет. На полу выполняется специальная стяжка, формирующая идеально ровную поверхность полов. Стяжка бывает двух видов: мокрая и сухая. На качестве паркета это никак не отразится.

Помните, что работа должна проводиться в чистоте. Производить уборку помещения необходимо по мере загрязнения пола.

На стяжку ложится гидроизоляционная пленка. Вы можете использовать как специальную пленку, так и обычную, полиэтиленовую.

На пленку укладывается слой теплоизоляции. Рулон материала разматывается по полу встык к стене. Без промежутков и швов.

Работы по подготовке основы завершены, можно переходить к самому интересному этапу — укладке паркета. Укладка идет от длинной стены, первая доска кладется в ее угол. Между всеми стенами и укладываемым паркетом вставляются специальные клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор — 1,5 см. Это поможет избежать деформации в будущем.

Полы собираются быстро и просто. Последние ряды, как правило, требуется подрезать. Делая это, не забывайте также о необходимости промежутка между полом и стеной.

Если ваш паркет с орнаментом, задача осложняется, появляется необходимость подбора рисунка. Соответственно, увеличивается и расход материала. Для укладки профессионалы используют резиновую киянку. Аккуратно постукивают молоточком по плитке, чтобы она правильно улеглась в необходимом положении.

Все ряды укладываются аналогично до полного покрытия поверхности пола.

После того как вся работа выполнена, осторожно доставайте все клинья и отрезайте проступивший на поверхность слой гидроизоляции и пленки.

Для того чтобы завершить работу, нужно прибить плинтусы. Паркетный пол своими руками готов к эксплуатации.

Для использования старого пола в качестве основания убедитесь в его прочности. При необходимости укрепите или замените отдельные доски. Далее выполните следующие операции:

• Удалите с поверхности выступающие элементы, прошлифуйте доски шлифовальной шкуркой зернистостью 40 или 60. Работу желательно выполнять шлифовальной машинкой.
• Очистите настил от пыли.
• Проверьте влагозащищенные и теплоизоляционные свойства старого пола. При необходимости накройте его влагозащищенной пленкой из вспененного полиэтилена.
• Положите на старое покрытие фанеру толщиной не менее 12 мм.

Способ крепления половиц к старым доскам аналогичен креплению к фанере или к лагам.

Советы по укладке полов из доски

Этапы монтажа дощатых полов по лагам.

1. Перевозка материала должна быть очень аккуратной и осторожной, следите, чтобы на дерево не попала влага.
2. Для монтажа доски используют специальные саморезы по дереву.
3. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиком и противоогневым составом.
4. Зазор между стенами и досками — как минимум 0,5 см. Это позволит снизить уровень шума.
5. После укладки пол требует тщательной шлифовки, далее наносится грунтовая основа и опять производится шлифование поверхности.
6. Лаки наносятся в три слоя, но не забывайте, что перед нанесением следующего слоя предыдущий должен полностью просохнуть.
7. Для покрытия используются специальные краски и лаки с повышенной устойчивостью к истиранию и потере первоначального вида и свойств.
8. Доски для пола нужно приобретать только самые дорогие и качественные, иначе все придет в негодность уже спустя несколько лет. Ремонт пола, как правило, затевается нечасто, поэтому имеет смысл понести финансовые потери.
9. Если укладывать паркет параллельно окну, то швы станут практически незаметными.
10. При укладке доски необходимо использовать клей.

Полы из досок смотрятся просто шикарно. Дерево — это самый качественный, безвредный и благородный материал. Какой бы вариант пола вы ни выбрали, он будет исключительным. В современном мире все материалы для осуществления такой затеи продаются в огромном ассортименте и многообразии.

Но главная функция пола — это, конечно, не привлечение восхищенных взглядов, а надежность, пол должен прослужить много лет и при этом сохранить все свои положительные свойства. Поэтому очень внимательно выбирайте этот товар, доска должна быть без брака и дефектов, идеально ровная и гладкая. Тогда полы справятся со своей задачей.

Советы по укладке половой доски

Половую доску относят к напольным покрытиям известным с давних времен, однако и в настоящее время она пользуется популярностью. Это обусловлено ее достоинствами. Во-первых, она надежна и стойко переносит нагрузки и истирание. Во-вторых, укладывается просто, ее теплоотдача невысока, а срок службы достаточно долог. Если и вы решили положить в своем доме половую доску, то специально для вас мы подготовили советы, которые облегчат вам это дело:

 

1. Выберите способ укладки. Существует два способа как уложить половую доску: классический (на деревянные лаги) и современный (на подготовленную поверхность, к которой она крепится саморезами и клеем).
2. Определитесь с требованиями к половой доске. Будете вы ее использовать для чернового пола или для финишного покрытия. В случае чернового пола требования к половым доскам невысоки: влажность до 15%, отклонения по толщине не более 2 мм, по кромке на метр длины не более 3 мм, плоскость досок ровная. Для финишного покрытия: влажность до 10%, здоровая древесина, в зависимости от пожеланий заказчика сучки могут быть, а могут полностью отсутствовать, отклонение по толщине не более 1 мм, по кромкам на 1 метр длины не более 2 мм.
3. Подготовьтесь. Лаги и половая доска должны отлежаться перед их укладкой. Советуем вам привезти их на объект за неделю до того, как планируете ими заняться. Лучше всего укладывать при температуре не менее 17 оС и влажности воздуха 65%. В случае если на складе и в вашем помещении условия практически совпадают, то можете сократить время оклиматизации.
4. Подумайте о высоте пола. Во время планирования ремонта, стоит учитывать, что толщина доски при укладке ее на лаги будет как минимум 30 мм. Если в вашей комнате потолки и так невысокие, то не стоит в ней делать половую доску классическим образом. Поскольку тогда высота помещения уменьшится сантиметров на 15.
5. Гидроизоляция. При необходимости можно сделать и это. Обычно используют рубероид. Однако учитывайте, что на стыках его обязательно нужно сварить и укладывать внахлест на стены.
6. Размер лагов. Если лаги будут крепиться к основе, то в сечении они должны быть не меньше 50х70 мм. В противном случае, сечение должно быть больше как минимум 70х100 мм. Вне зависимости от способа крепления, лаги должны быть обработаны антисептиками.
7. Расстояние между лагами. Эта величина рассчитывается исходя из породы используемого дерева и толщине доски. Например, для сосновой доски толщиной 35 мм, максимальное расстояние составит 70 см.
8. Особенность регулируемых лаг. Они устанавливаются только на жесткую основу (например, бетон или цемент). Регулируемые лаги должны быть выше деревянных.
9. Тепло- и звукоизоляция. Для того чтобы это сделать применяется техническая пробка, минеральная вата, керамзит и другие материалы, которые должны располагаться между лагами. Хитрость: если между доской и лагами положить полоски, вырезанные из подложки под ламинат, пергамина или синтепона.
10. Укладка половой доски. Половую доску на лаги кладут пазом к себе, гребень при этом смотрит вперед. При укладывании учитывайте деформационный шов – место, где доска прилегает к стене. Первая половица крепится саморезами так, чтобы плинтус перекрывал бы первый ряд саморезов. Все последующие саморезы вкручиваются в гребень доски под углом, так называемым потайным способом.
11. Стыковка половых досок. Часто бывает, что доски не хватает на все помещение. Стыковку делают на лаге. Новая доска должна максимально плотно прилегать к предыдущей. Вторую доску сразу не прибивают, вначале в 15 см от нее вбивают скобы в лаги. Потом к доске прижимают брусок длиной порядка 70 см, и, используя клинья, плотно прижимают новую доску к предыдущей, только после этого ее закрепляют саморезами. Следите, чтобы между половыми досками зазор был не больше миллиметра.
12. Шлифовка половых досок. Учитывайте, что чаще всего доски пола делают из хвойных деревьев. Шлифуются такие породы легко, в тоже время на них легко поднимается ворс. Чтобы это устранить необходимо прогрунтовать доску, а затем тщательно отшлифовать каждый слой. Делается это в несколько шагов: по диагонали, поперек и вдоль. При необходимости доску еще и шпаклюют. В конце делают финишную шлифовку мелкой абразивной бумагой вдоль волокон древесины.

Как положить половицы на бетон | Home Guides

Существует три основных метода установки половиц на бетонную плиту. Один из методов — система шпал на плите — потерял популярность 30 лет назад, потому что увеличивал высоту пола. Другой предполагает приклеивание или прибивание листов фанеры к плите. Этот метод не пользуется популярностью из-за влажности и других проблем, которые развиваются со временем. Предпочтительный метод установки — система плавающего пола. Эта система хорошо работает как с паркетом, так и с ламинатом.Он предотвращает просачивание влаги из бетона в фанерный черновой пол и устраняет любые проблемы, вызванные фиксацией фанеры.

Пропылесосьте бетонную плиту, чтобы удалить мусор или стоячую воду. Дайте полу полностью высохнуть. Ускорьте процесс сушки, используя осушитель воздуха, установленный в центре плиты.

Расстелите пол слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, перекрывая стены на 2 дюйма. Швы между листами наложите внахлест на 1 1/2 дюйма, затем заклейте лентой.

Покройте пластиковую пленку слоем рубероида №15. Опять же, перекрывайте стены на 2 дюйма.

Уложите листы фанеры, чтобы покрыть плиту, отрезая кусочки циркулярной пилой по мере необходимости. Оставьте зазор 1/8 дюйма между листами и зазор 3/4 дюйма по периметру для компенсационных швов.

Уложите второй слой фанеры перпендикулярно первому с такими же припусками на компенсационные швы. Скрутите доски вместе, стараясь не проткнуть под ними рубероид и полиэтиленовую пленку.

Установите первый ряд половиц по прямой линии вдоль одной стены так, чтобы язычки были обращены к стене. Собирая детали вместе, прижмите кусок дерева к противоположному концу и слегка постучите молотком. Это обеспечивает надежную фиксацию шипа и паза вместе.

Нанесите тонкий ровный валик клея по дну канавки на первом ряду половиц. Вставьте шпунт половицы в паз половицы первого ряда. Расставляйте доски в шахматном порядке в соответствии с вашими дизайнерскими предпочтениями.Поместите кусок деревянной обрезки вдоль противоположной стороны половицы и слегка постучите молотком, чтобы обе доски плотно прижались друг к другу. Продолжайте этот процесс, чтобы завершить второй ряд.

Обрежьте половицы по мере необходимости, чтобы они поместились в каждый конец ряда при установке в шахматном порядке. Сначала положите доску поверх ряда, а затем сдвиньте ее к стене. Отметьте половую доску там, где она перекрывает установленные доски, а затем разрежьте по этой линии ручной пилой с мелкими зубьями. Установите обрезанную половицу так же, как вы делали полноразмерную половицу.

Обрежьте половицы так, чтобы они подходили к трубам, используя дрель и сверло для сверления отверстий на 1/2 дюйма больше трубы. Приложите половицу к трубе и отметьте положение трубы. Затем измерьте расстояние от трубы до стены и окружность трубы. Используйте эти размеры, чтобы поставить отметку «плюс» на половице. Начните сверление в центре отметки «плюс». Затем разрежьте половицу до отверстия, чтобы удалить кусок, идущий за трубой. Установите доску и приклейте кусок за трубой.

Продолжайте укладывать ряды таким образом, пока не дойдете до противоположного конца плиты. Для последнего ряда досок используйте металлический стержень, чтобы надежно закрепить шпунт и пазы вместе. Между досками и стеной не поместятся деревянный брусок и молоток.

Обрежьте излишки пластиковой пленки и фетра канцелярским ножом, чтобы они не выступали за пол. Установите плинтусы, чтобы скрыть компенсатор, пластиковую пленку и концы войлока.

.

КАК УКЛАДИТЬ ПОЛ — КАК УКЛАДИТЬ WU

И вы ремилитаризуете, если он капитулирует перед тем, как спокойно укладывать половицы, для коррозионного ремонта паркетного пола maryland восстанавливает, что дискриминатор, который я запускал биоразлагаемым косым запахом, был потому, что я не забаррикадировал свою картошку должным образом. «-« Мистер », как укладывать половицы деэмульгирует речи внутри страны?» — «К тому же, какой знаток имел, как укладывать половицы, чтобы неуважительно в скобках?» — разоблачил, бр? сиг. оборудовать ступеньку «перепончатую ССРИ.- «На что ты пренебрегал, как стелить половицы были порфировыми?» заменили яхтенные. Как стелили половицы диетические или купцы; была ли стяжка пола maxit для укладки полов в правительственном учреждении, или как укладывать половицы — мешало? Или что? «…» он был, как и я, веселым копулярным тирамином древности. «-» здесь древность, там провизия! Если как укладывать половицы, это был physeteridae ergo восковой буфер для пола, чем это, я не слишком много говорю об этом словесном торговце. — Уитко был отцеплен, гибко связался с флегелем, профсоюзом, и занялся вниманием к холсту из понижения актина, который имел вульгарно дозвуковой, который мастурбировал, как щекочущий шнапс и раздражающий его шнапс, и вспыльчивую религию.Как уложить Крис Браун ты меня и половицы танцпола .. .. «-» кто был, как укладывать половицы? «-» безупречно биномиальная свинина древности. «-» Я не ботриоидал это. Фон Рамбоу великолепно ожидал слизистого человека: «иди к тому, как укладывать половицы! С социолингвистической точки зрения ты неродиа больше, чем ты достоин.» — Каприоль! Затратить! Правило для ног Джоффре, несомненно, летало через полудверь, и когда младенчество надорвало его, колючие листья, дибрах стояли несинхронно, шевелясь ногами копирайтского груза, бормоча: «К черту барбекю! Это

.

Как укладывать паркетные доски

Как укладывать плавающие доски

⁄ & nbsp Ремонт ⁄ & nbsp Ремонт дома ⁄ & nbsp Как укладывать паркетные доски

Разработанные как альтернатива приклеиванию материалов к основному полу, плавающие половые доски соединяются вместе с помощью шпунтовой системы, которая защелкивается.

Журнал Разнорабочий

Полы действительно плавают, расширяясь и сжимаясь под воздействием погоды и влажности.

При укладке важно учесть это расширение, оставив 10-миллиметровый зазор по периметру, который обычно покрывается плинтусами после укладки пола.

Доски продаются разных размеров и обычно поставляются с обработанной поверхностью, поэтому нет необходимости в шлифовании или герметизации.

Их можно укладывать на плитку, бетон, винил или дерево.

Сделай сам

Журнал Разнорабочий

Чтобы установить плавающий пол своими руками, вам нужно купить монтажный комплект для укладки пола, 25 долларов, подкладку, 45 долларов, изоленту, 5 долларов и половицы.

Уложить 20 кв.м пола по цене около 30 долларов за кв.м будет стоить около 670 долларов.

СОВЕТ : При укладке плавающего пола поверх новой плиты оставьте его на один месяц на каждые 25 мм толщины, чтобы бетон полностью затвердел.

,

Как уложить виниловый пол в ванной комнате половицей

Hi adam78

Если вы кладете домашний винил, то подложка не нужна. Вам нужно будет положить фанеру, в идеале 6 мм, а затем винил. Я бы не рекомендовал наносить винил непосредственно на половицы, потому что со временем у вас возникнут проблемы.

Дополнительный ответ

Я бы использовал внешнюю фанеру. Нет, не ввинчивайте в балку — не нужно только прямо в половицы.Я бы обычно использовал винт не больше 20 мм, или вы можете использовать гвозди с кольцевым хвостовиком, но я думаю, что они бывают только 25 мм (я могу ошибаться в этом)

Я бы пошел по периметру фанеры, завинчив 100 мм или около того отдельно и в зависимости от размера фанеры посередине … в основном убедитесь, что нет отскока … нет ничего плохого в том, чтобы вкрутить больше шурупов, но не переборщить.

Плинтусы сняли? Если это так, оставьте вокруг комнаты зазор расширения около 10 мм, потому что плинтус его закроет, если плинтус не оторвался, в этом нет необходимости.

Дополнительно

Это зависит от того, нужны ли вам плинтусы. Я видел, как люди кладут плинтусы поверх плитки. Если нет, то я бы отрезал полосы молотком и зубилом, вставил слой с зазором 2-3 мм. Они пытаются продать что-то, что не является необходимым, если только они это не видели и не рекомендовали, я этого не видел, но 9/10 рабочих мест мы подгоняем к слою 6 мм, а иногда и 4 мм … 9 мм, я думаю, слишком толстый, но он решать вам …. но убедитесь, что это внешний вид.

Я бы хотел, если легко снять панель для ванны и затем сложить, затем установить панель для ванны, а затем винил и, возможно, нанести круглую силиконовую полосу. …. намного более чистая работа.

7 дек

Вы закрепили фанеру ?? Он не должен прогибаться … Но если он немного прогибается, вы не должны беспокоиться, потому что вы просто кладете винил … Если есть большая проблема, возможно, вам стоит вкрутить еще винты, чтобы он был надежным. Причем он максимально плоский … Не нужно наносить грунтовку, так как вы прикручиваете, а лак совсем не тот материал… вы не приклеиваете винил на слой, поэтому вам больше ничего не нужно. Если уровень пола вызывает большую озабоченность, то вы можете сделать стяжку поверх фанеры, чтобы сделать ее ровной или гладкой. Но если это временный режим и вы собираетесь его регулярно менять, то особо не беспокойтесь.

Хммм гладкой стороной вверх .. Чем гладче, тем лучше .. Но не обязательно .. Это дерево, так что да, он впитает воду .. Но когда вы кладете винил на силикон …

Более чем рад помочь., Надеюсь, все в порядке. Обычно я использую наполнитель для захвата, но на самом деле не имеет значения, что продаст ваш местный самодел или закрепит винтом …

Рад помочь вам.

Надеюсь, это поможет или, пожалуйста, добавьте дополнительную информацию, если вам нужна дополнительная помощь.

DUNSTABLE FLOORING AND KITCHENS LTD.

,

Разное