Как изолировать печь в бане от деревянной стены: Чем изолировать печь в бане от деревянной стены: огнеупорный материал возле печки

Чем изолировать печь в бане от стены.

Баня на даче — это здорово. Париться в ней полезно и приятно, а насколько приятно, в большой степени зависит от печи-каменки. Чтобы от пребывания в бане получать только удовольствие,а не проблемы, она должна быть безопасной. Чем больше раскаляется печь, тем больше нагревается стена, к которой она примыкает, а так и до пожара недалеко. Как себя обезопасить, чем изолировать печь в бане от стены, будет рассказано в этой статье.

Требования к материалам, которые мы выбираем для изоляции печи в бане от стены

Обычно парилку отделывают деревом. Это не только правильно, но и полезно для здоровья. При этом необходимо защитить деревянную стену от печи. В противном случае, под воздействием высокой температуры, древесина разрушится. Хотя, если расстояние от печи до стены составляет 1 м, то можно обойтись и без этого. Выбирая материал, как для бани, так и для устройства изоляции печи от стены, нужно прежде всего обратить внимание на две вещи:

его эффективность;
на экологическую безопасность.

Что касается эффективности, то таким материалом, среди прочих, является и асбест, но вот в смысле экологической безопасности, его лучше не использовать. Ведь каждый раз при посещении бани, вы и члены вашей семьи, будете вдыхать канцерогены, выделяемые им при нагревании. Поэтому выбираем материалы, в основе которых:

камень природный;
стекловолокно;
каменные волокна;
нержавеющий металл.

На вопрос, чем изолировать печь от стены, найдется много ответов. А выбирать нужно способ, который лучше всего подойдет вам, как с точки зрения эстетики, безопасности, так и стоимости.

Огнестойкий гипсокартон для изоляции стен в бане

Как один из вариантов, изолировать печь от стены, можно при помощи ГКЛО — огнеупорных гипсокартонных листов, а на них наклеить плитку из керамогранита.

Свойства ГКЛО

Гипсокартонные листы огнеупорные обладают следующими особенностями:

способны сохранять пожаростойкость на протяжении 25 минут;
сопротивляются воздействию огня до 55 минут.

Лучшие огнеупорные гипсокартонные листы

Качественные огнеупорные гипсокартонные листы выпускает немецкий производитель — фирма Кнауф (Knauf). Это:

плита со сторонами 120х250 см, толщиной 1,25 см;
лицевая и изнаночная сторона — строительный картон, посредине — сердцевина, включающая в свой состав специальные стеклонити, которые и обуславливают большую сопротивляемость материала огню;

кромки листа закрыты картоном. Для удобной стыковки листов имеется фаска;
крепят лист, как на профиль, так и на клей Knauf Perflix.

Минерит

В Финляндии компания Cembrit Oy выпускает отличный жаропрочный, экологически чистый материал, который идеально подходит для защиты стен от печи — минерит. Плиты включают в свой состав:

белый или серый цемент на 90%;
минеральные наполнители;
армирующее волокно.

Главное преимущество минерита заключается в том, что в нем нет асбеста, в то время как производители отечественные используют его при производстве фиброцементных плит.

Монтаж минерита

Прежде чем изолировать печь от стены, приобретаем:

листы минерита ЛВ сауна — 2 шт.;
керамические 30 мм втулки крепления — 4 шт.;
винты с потайной или скругленной головкой.

Как монтировать плиту, зависит от расстояния от печи до стены:

если печь находится на довольно большом расстоянии от стены, то минерит крепим на стену, используя винты;
при расстоянии минимум 50 см, лист крепится не вплотную к стене, а с зазором в 3 см, для чего используются керамические втулки;

если между печью и стеной бани совсем мало места, то крепят два листа.

Установка двойных листов выполняется просто:

берем лист и устанавливаем его на стену, прикручивая винтами;
далее следует установка керамических втулок;
после выполнения первых двух операций, крепим второй лист.

Имейте ввиду: если выполнять отделку стены за печью во вновь построенном здании, то при усадке, лист минерита может дать трещину. Чтобы устранить эту проблему, необходимо в листе сделать пазы, по которым будут ходить винты, а на полу под лист подложить обрезки. Когда процесс усадки завершиться, листы прикручиваются окончательно.

Дополнительно подстраховаться поможет лист из нержавеющей стали, прикрепленный к плите.

Защитный экран из нержавейки

Воспользовавшись термозащитным экраном из зеркальной нержавеющей стали, вы надежно защитите стены бани от возгорания. Экран можно заказать или приобрести готовый с базальтовой ватой в придачу. В дополнение к нержавейке:

1. Как нельзя лучше, подходит для экрана из нержавеющей стали негорючее иглопробивное термоизоляционное стеклянное полотно. Его преимущества:

отсутствие в составе смолы, выделяющей токсичные газы при нагревании;
легкость монтажа. 2.

Хорош и жаропрочный мат Rockwool FireBatts, поставляемый из из Дании. Этот продукт Группы компаний ROCKWOOL:

изготовлен из базальтовой ваты, Rockwoo — гигроскопичной и жаропрочной;
выдерживает температуру до 750 градусов С.

Суперизол

Датская компания Skamol выпускает материал, который используют в качестве изоляции, суперизол (super isol). Его преимущества:

универсальный;
негорючий;
максимальная температура, выдерживаемая в процессе эксплуатации, 1000 градусов С;
легкий;
прочный.

Отделка стен вокруг печи

Если ваша баня представляет собой деревянный сруб, то:

при отделке стен вокруг печи минеритом желательно оставлять 3-х см воздушный зазор, используя все те же керамические втулки. Воздух будет циркулировать между стеной и листом минерита, не допуская их нагрева до запредельных температур. Термостойкая плитка поверх листов минерита украсит стены и обезопасит дополнительно;

прилегающие к металлической печи стены в бане защищают так же, используя красный полнотелый кирпич. Выкладываем его на высоту печи, но, при желании, можно и до потолка.

Отдельно хотелось бы остановиться на термостойкой плитке.

Термостойкая плитка от компании «Терракот»

Хороший вариант — термостойкая плитка «Майями» с имитацией выветренного песчаника, выпускаемая российской компанией «Терракот». Немного подробней о ней:

главное — эта плитка экологически чистая. Основой является каолиновая глина разных редких сортов. Красители и химические добавки не используются;

материал этот универсален: используется как для внутренней облицовки, так и наружной;
цветовая гамма очень выразительна и не меняется от воздействия высокой температуры;
она прочная и долговечная;
обладает хорошей воздухо- и паропроницаемостью;
максимальная температура, которую способна выдержать эта огнеупорная плитка — 1100 градусов С;
крепят плитку при помощи клея жаростойкого «Терракот». Компания выпускает и затирку для швов.

Компанией производится плитка и других фактур, каждая из них обладает своим уникальным шармом. Это:

шамот;
плитняк;
старый замок;
скол дерева;
старый кирпич;
папирус;
рваный камень и другие.

Запомните: прежде чем клеить термостойкую плитку, нанесите на плиту из минерита жаростойкую мастику.

Недорогой способ защиты между печью и стеной

Для защиты деревянных стен бани от чрезмерного нагрева в зоне нахождения печи, можно использовать профильное железо, которое применяется для крыш. Для этого нужно:

трубки металлические полые. Оптимальный диаметр 3/8»;
железо профильное.

Приступаем к работе:

на смежные с печкой стены крепим трубки;
к трубкам крепим металлопрофиль. При этом до пола и потолка не доходим 100 мм; на профиле опять размещаем трубки. Они должны занимать положение аналогичное тому, которое они занимают на стене;

на трубках размещаем профиль. Воздух при нагреве проходит в 100 мм зазор у пола и находит выход у потолка через такой же зазор. Стены при этом не нагреваются.

Еще один способ изоляции печи в бане — дополнительная стенка между печью и стеной. Дополнительную стенку выполняем из негорючих материалов: из гипса, например.

Все об устройстве бани, установке печи и ее изоляции от стены, вы узнаете из этого видео:

Стальной лист для бани. Чем можно изолировать печь от деревянной стены

Содержание:

Баня в дачном участке – это прекрасно. Именно в ней можно отдохнуть после трудной рабочей недели в компании друзей и близких. Но чтобы водные процедуры приносили лишь пользу, а не проблемы, необходимо заранее подумать о безопасности. Печь в парилке способна нагреваться до температуры 400°C и даже выше. В тот момент, когда достигнута предельная температура, печь стаёт источником излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всему пространству парной комнаты и нагревают все поверхности, в особенности стену, что находиться в непосредственной близости к печи. А так как больше 80% бань в нашей стране сооружаются из дерева, то под воздействием больших температур пиломатериал начинает обугливаться, что в будущем может привести к самовозгоранию и пожару.

Чтобы предотвратить это, для теплоизоляции используют различные огнеупорные составы и химсредства. Но самым эффективным методом является создание в бане защитных экранов и обшивок стен из негорючих материалов.

Расстояние между печью и стеной

Дабы обезопасить стены бани от действия печного жара, необходимо думать не только о защитном экране и обшивке стен из огнеупорного металла, но и соблюдать расстояние между нагревательным агрегатом и стеной, потолком.

Определённого расстояния, которому необходимо придерживаться, не существует. Узнать это можно посмотрев документы, которые шли в продаже с печкой.

Но в небольших баньках, где экономят каждый сантиметр пространства, соблюдать подобные правила не всегда представляется возможным. Поэтому в частных саунах зачастую устанавливают компактные версии печей. Так как монтируют их недалеко от стены, то важно предусмотреть наличие защиты от жара. Для этого между печкой и стеной устанавливают каменные экраны. Также можно использовать другие материалы типа стекловолокна, а для облицовки стен – огнестойкий гиспокартон, минерит, нержавеющий металл так далее.

Защитные экраны

Защитные экраны – это своеобразные изоляционные щиты, которые удерживают и не пропускают жар от печи, а также изолируют стены от излучения в инфракрасном диапазоне. Используются в основном только для печей из металла.

Металлический экран

Металлические защитные экраны являются самыми распространёнными на территории нашей страны. Щиты из металла устанавливают на расстоянии от одного до пяти сантиметров от поверхности печи. Для этого используют как фронтальные, так и боковые экраны. Производятся они на заводе при помощи специальных технологий, поэтому изготовить в домашних условиях у Вас не получиться.

Экран позволяет уменьшить температуру металлических поверхностей в 3-4 раза, а стоят такие изделия недорого, а установить их сможет любой, так как благодаря наличию небольших ножек, изоляционные экраны можно прикрепить к полу при помощи, например, анкерных болтов.

Также существуют экраны со специальными светоотражателями, которые поставляется в комплекте с монтажными рамами для вертикального крепежа, благодаря которым у Вас не возникнет трудностей при их монтаже.

Важно! Не забывайте, что перед тем, как устанавливать изоляционное экраны, необходимо изучить их технические характеристики и способ монтажа. Тут лучше не импровизировать и не экспериментировать, так как главной задачей по обеспечению безопасности в бане, является правильная установка и фиксация изоляции с соблюдением всех норм и правил.

Довольно часто умельцы прибегают к самостоятельной кладке защитного экрана из полнотелого шамотного кирпича, который является огнеупорным. Кладка кирпича бывает двух типов:

Когда кирпичом обкладывают все боковые стороны печи. Таким образом, вокруг печи образуется защитный кожух.
Когда из кирпича укладывают одну стенку между одной стороной печи и возгораемой поверхностью.

Высота кладки должна превышать высоту верхней грани печи сантиметров на двадцать минимум. Специалисты советуют выполнять кладку ½ кирпича, так чтобы толщина стенки получилась 12 см. Если банька совсем маленькая, то можно использовать четвертинки кирпича, уменьшив толщину стенок в два раза. Иногда кладку выполняют прямо до потолка.

Ближе к полу (5-7 см от несгораемого покрытия пола) оставляют небольшие зазоры для вентиляции воздуха между защитным экраном и печкой. Тут же можно установить маленькие топочные дверцы.

Связующим веществом для кладки послужит раствор на основе огнеупорной глины и цемента. Кирпичную изоляцию монтируют не впритык к стенкам печи, а с небольшим зазором в 50-150 мм.

Если Вы планируете установку защитного экрана именно из кирпича, то об этом важно задуматься ещё до начала строительных работ, так как конструкции из кирпича довольно тяжёлые. Поэтому для печи важно соорудить отдельный фундамент, а также изолировать его от влаги двумя слоями, например, рубероида, поверх которого монтируют плиты из жаростойкой керамики или листы металла, толщиной 5-10 мм.

Заранее требуется определиться с типом кладки кирпича. Для большей надёжности и устойчивости кладки, через каждые 2-3 ряд можно монтировать армирующую сетку.

Обшивка стен из негорючих материалов

Очень часто, помимо защитных экранов, дабы уберечь стены бани от печного жара, применяют специальные обшивки из теплоизоляционных материалов.

Весьма эффективным методом теплоизоляции стен от жара и инфракрасных лучей считается комбинированная облицовка стен из несгораемого теплоизоляционного материала и листа металла.

Непосредственно перед монтажом лист металла необходимо тщательно отполировать до зеркального блеска. Это позволит увеличить в несколько раз теплотехнические характеристики облицовочного материала и позволит перенаправлять инфракрасные лучи обратно в парилку, делая их более мягкими и безопасными для здоровья человека.

Сначала на стену крепят теплоизоляцию, например, бальзатовую вату или картон, минерит или огнеупорный гипсокартон толщиной 15-30 мм. Между стеной и утеплителем важно оставить зазор в 2-3 сантиметра для вентиляции.

Воздушный канал обеспечивается за счёт наличия четырёх небольших керамических втулок, которые идут в комплекте.

По периметру лист металла имеет специальную отбортовку, которая придаёт дополнительную жёсткость и прочность конструкции.

Термостойкая облицовка

Конечно, металлический лист нержавейки позволит длительный период сохранять стены бани от воздействия высоких температур и инфракрасного излучения, но у нержавейки, как и у большинства материалов, есть свой срок годности. Через какое-то время зеркальная отполированная поверхность станет матовой и потеряет свой изначальный привлекательный вид и свои характеристики. Поэтому, чтобы решить эту проблему, придать дизайну вашей парной «изюменку» на долгие годы, используют термостойкую облицовку, которую крепят при помощи специального клеевого растрава, который не боится высоких температур и влаги.

Среди таких материалов есть:

Клинкерная плитка, похожая по своим теплотехническим характеристикам на красный кирпич.
Тиснённая плитка с различными орнаментами на лицевой части – отличное решения для дизайна парной.
Керамогранитная плитка – позволяет защитить от жара стены и пол в парной.
Талькохлорит – материал подобен керамограниту, но более влагоустойчив. Имеет необыкновенные красивые природные орнаменты.
Террактовая плитка – сверхпрочный материал из особой глины, обожжённый в печах при температуре свыше 1000°C
Израцы – разновидность керамической плитки с орнаментом на лицевой грани.

Не забывайте, что между плиткой и стеной необходимо оставлять вентиляционный зазор в 3-4 сантиметра. Тем более, сама плитка не будет стопроцентной гарантией защиты стен от жара . Она является лишь одним слоем в теплоизоляционном «пироге».

Между стеной и плитой также можно использовать:

Огнеупорный гипсокартон – плиты 125х250 см, толщиной до 2 см. Производить монтаж листов очень просто. Для облегчения по сторонам плит имеется поверхность, образованная скосом торцевой кромки. В состав гипсокартона входят специальные стекловолокна, благодаря которым материал имеет высокий коэффициент сопротивления огню.
Минерит – огнеупорный материал, который состоит из цемента, армирующего пояса и минерального наполнителя. Особеностью данного материала является полное отсутствие асбеста в составе. Ведь асбест при нагревании способен выделять опасные для здоровья человека канцерогены.
Суперизол – универсальный материал, способный выдерживать большие температуры, лёгкий и прочный.

Для крепежа используются керамические втулки, а также винты с потайной головкой. Если расстояние между печью и стеной совсем маленькое, то материал крепиться в два слоя.

Будьте осторожны, так как при отделке стен в только построенной бане, при усадке материал может деформироваться и покрыться трещинами. Предотвратить это поможет лист нержавейки, прикреплённый к плите.

Подытожим

После выбора изоляционного материал подготовьте инструменты. Вам понадобиться: строительный уровень, отвес, дрель с миксерной насадкой, специальный пистолет для заполнения швов раствором, шпатели, болгарка, ведро и другие инструменты.

Распланировав всё, начиная от подготовки материалов и инструментов, заканчивая планом и схемой возведения защитного изоляционного экрана, Вы можете приступать к строительным работам, придерживаясь всех норм, правил, а также советов, представленных в данной статье. Всё это позволит вам спокойно принимать водные процедуры в парной, не боясь, что стены смогут самовоспламениться.

Привет, привет.
Очень рад встрече с вами я, Максим Алейников.

Мы с вами уже не раз говорили о важности, необходимости, безопасности правильного выбора способа монтажа печи, как в частном доме, так и бане. Конечно, понятно, что при нагреве частей печи до очень высокой температуры происходит тепловое излучение, а это потенциальная опасность как для вашей семьи, близких, друзей, так и вероятность возгорания. Но у каждой проблемы есть решение.

В нашем случае это экран для печи. Это не только какая-то конструкция, в данном случае и надежное ограждение. Жаростойкие щиты устанавливают там, где есть вероятность возникновения контакта между стенами, объектами интерьера и вашей печью. Вариант неоднозначен. Все зависит от материала для прибора отопления, его толщина, температура, мощность и многие другие параметры.

Экран выполняется в виде перегородки и это позволит эффективно подавать тепло. А чтобы сделать его, совсем не обязательно искать специалиста, все можно сконструировать своими руками. И это не пустые слова!

Что необходимо учесть

Для конструирования щитка для печи необходимо учесть несколько параметров:

Жаростойкость – передача тепла в определенных направлениях;
Простота монтажа;
Значительный рабочий ресурс – в связи с тем, что эксплуатация будет проводиться в неблагоприятных условиях: высокие температуры, влажность, перепады температурного режима;
Цена – немаловажно, но не всегда высокая стоимость залог качества;

Ищем подходящий нам вариант, так как современный рынок способен предложить нам разные виды конструкций:

базальтовый картон – лучше с толщиной около 10 мм, надежны, практичны, монтаж проходит под углом к печи.
кирпичный отражатель – кладка должна планироваться на этапе строительства, в связи со значительной массой под нее должно быть создано основание. Если вы решили устроить кирпичный экран после окончания стройки, то это потребует большей трудоемкости работ. Важно помнить, что кирпич способен впитывать влагу, а это не есть хорошо. Силикатный материал использовать нельзя, лучше отдать предпочтение красному кирпичу или клинкерному.

Стоит учитывать, что экран может быть не обязательно отдельным сооружением. Это может быть оригинальная облицовка. Интерьер вашего помещения от этого только выиграет.

Решением нашей задачи могут стать полнотелые печные материалы. Раствору нужно уделить особое внимание и соблюсти пропорции 1/30/10, цемент – песок – глина соответственно. Способ укладки – с перевязкой рядов.

При этом учитываем расширение листовой стали при температуре и оставляем для этого кладку сверху участок в 3 ряда. Естественно, что этот вариант подходит лишь для кирпичной печи, но не для металлической.

Для металлической печи есть несколько вариантов искомых приспособлений:

закрывают сам корпус – ослабляет тепловое излучение от него. Как правило, его сооружают из кирпича
экраны из огнеупорных материалов, закрывающие стены, которые прилегают к печи
негорючий материал на полу – «подиум» из кирпича для печи из металла, керамогранит, ненатуральный или натуральный камень, лист металла, с подложенным под ним слоем теплоизолятора.

Роль защитного экрана

Роль защитного экрана неоднозначна:

защита от ожогов;
декоративная составляющая;
кирпичный экран может регулировать тепловой поток в бане, доме. В парилке это позволяет получить наибольший комфорт и не пострадать физически, избежав ожогов.

Как правильно уложить экран из кирпича для печи

тепловой экран располагается не вплотную к корпусу. Между стеной печи и кирпичной кладки расстояние должно быть более 3-10 см.
снизу нужно сделать отверстия, которые необходимы для быстрого нагревания парной на первоначальной стадии. Для возможности регулирования температуры в парной, есть возможность снабдить эти отверстия печными дверцами.
защитный экран выкладывается на половину кирпича. Все зависит от ваших предпочтений. Если хотите высоких температур, то делайте экран в четверть кирпича или с множеством окошек. Кому не хочется большой жары, можете сделать экран толщиной в кирпич. Хоть и нагреваться парилка будет долго, но и отдавать тепло будет длительное время.
для кладки используется состав глины и песка. Если у вас нет глины – замените ее цементом.
высота кирпичной стены вокруг печи не должна быть меньше по высоте верхней поверхности топки.

Если у вас кирпичная печь, то её можно установить вплотную к стене. Но в настоящее время более предпочтение отдают деревянным баням. Но вот с точки зрения безопасности они менее благонадежны. Конечно, можно установить печь в середине помещения. Однако, сооружение защитного экрана не менее надежный вариант.

Правила при установке металлического экрана

Металлические экраны конструируют из небольших по размерам пустых внутри элементов, типа короба. Они обрамлены нержавеющей сталью или листовым металлом, обработанным термостойкой краской. Выходит так, что между листами металла есть воздушная прослойка.

Это обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Снизу экрана есть отверстия, с помощью которых создается нужная циркуляция и это способствует недопущению перегрева стальных листов.

Нет ничего сложного в подготовке защитных экранов для банных печей.

вариант 1

Берёте лист металла, лучше полированный с целью лучшей теплоотдачи. Часто такой экран применяют на задних стенах у печи. Они защищают поверхность от очень сильного нагрева и перенаправляют тепло внутрь помещения.

Но, ни в коем случае не крепите этот лист на деревянную стену, если не хотите, конечно, получить страховку после возгорания вашего помещения. Негорючие планки с низкой теплопроводностью прибиваем или прикручиваем на стену, а на них крепим металлический лист.

Так мы обеспечиваем воздушную прослойку. Причем от начала металла до пола должно остаться расстояние несколько сантиметров. Зачем? Для того чтобы потоки воздуха обдували экран и уносили немалую долю тепла.

Экраны из полированной нержавейки эффективны даже для банных печей из кирпича или при комбинировании с перегородками из камня.

Часто в продаже вы сможете встретить металлические экраны с матовой поверхностью, но как я и говорил ранее, стоит все же не отдавать предпочтения этому варианту экрана: он дешевле, но и значительно менее эффективен.

вариант 2

Есть и другой вариант: на стену укладывается слой теплоизоляции и на него уже металл. Конвекция будет, но стена надежно защищена. При этом слой материала зависит от характеристик избранного вами теплоизолятора. Метод крепления так же зависит от вида:

рулонный материал – готовят облицовку так, чтобы расстояние между планками чуть меньше ширины материала. Между планками прокладывают утеплитель. Если понимаете, что держится плоховато, не будет лишним зафиксировать его с помощью особых дюбелей с крупной шляпкой.
минеральный картон или асбестовый лист можно крепить сразу к стене, а сверху лист металла.

Что еще можно предложить для создания теплозащитного экрана для печи? Неплохо смотрится и напольный экран – они служат для установки на них металлических печей. Но стоит помнить, что такие экраны рассчитаны под определенные модели печей.

Можно, конечно, сразу сделать печь бани полностью стеной из кирпича или камня. Это позволит ей сразу исполнять две задачи: защита стен помещения и невозможность попасть наружу интенсивному излучению.

В каких случаях экран не нужен

Экран для вашей печи не нужен, если она имеет собственную обшивку. Это кирпичные печи, которые представляют собой топку с термозащитой. Применяют для кирпичных экранов только красный керамический материал или нечто другое, но с похожими свойствами.

Обусловлено это тем, что они способны выдерживать большие температуры и хорошо переносят влагу. Некоторые для этих целей применяют специальные камни с низкой теплопроводностью.

Возможно, вам будет интересно почитать статьи о том как самостоятельно облицевать печь керамической плиткой , а так же о термостойком лаке для печи из кирпича .

Экраны с металлической поверхностью, естественно, периодически нуждаются в уходе, так как с течением времени на них появятся налёт и пятна. С этой целью их можно протирать лимонным соком или же специальными моющими средствами, которые можно с легкостью приобрести в магазине.

В любом случае, выбор будет за вами, друзья. Каждый решает в зависимости от своих предпочтений, потенциалов финансовых и физических.

Желаю вам удачи и легкого пара для бани, а также безопасности и тепла в вашем доме!

На этом у меня всё уважаемый читатель.

Вот и возник вопрос. Если и пространство за печью прогнать блокхаусом, то он ляжет практически вплотную, что не есть гуд. Какой материал можно (асбест не желателен, т.к. комната жилая, дети и т.п.) для закрытия именно этого участка стены. Размер 135х140 или больше. Хотел минеритом, но не нашел больших размеров.

Я делал утеплитель, лист оцинковки, сверху керамогранитная плитка цвет под 600х600 на кляймерах для вент фасада — были просто эти в наличии. Вышло красиво. Если труба не утепленная — стену закрывать придется не только за печкой, но и на протяжении трубы. У меня печь-камин угловой, от стены также 10-12 см. стоит, труба под потолком входит в кирпичный дымоход — сначала отделал стену только за печкой, вагонка на стене напротив трубы очень сильно грелась, темнела, потекла смола, пришлось отделку стены поднимать до входа трубы в кирпичный дымоход — проще трубу поставить утепленную.

В нашем ауле фламы не нашлось. Кроме минерита нет ничего и того на сегодняшний день нет, только на заказ (1 месяц ждать), ну и нержавейка с базальтовым картоном как вариант. Но после детального рассмотрения оказалось, что та стена печи, которая смежна к стене в 2 кирпича и при топке нагревается не особенно сильно. Так что вопрос снят. Отделаю вагонкой прямо на сруб (чтобы не воровать расстояние), предварительно обработанной на несколько слоев огнезащитой. Если и потемнеет — ну и хрен с ней — всё равно за печью не видно.

Хотябы просто экран на втулочках приделай-на всякий пожарный!

Внутренняя отделка бани профессионалами

Какие ассоциации вызывает слово «баня»? Как правило, в первую очередь на ум приходят «отдых» и «удовольствие». Поэтому вполне закономерно стремление обустроить это нехитрое сооружение с максимальным комфортом.

Внутренняя отделка бани — дело, к которому нужно подходить осознанно и основательно. Нужно продумывать не только дизайн помещений, но и экологичность и долговечность используемых материалов, трудоемкость планируемых работ.

На сегодняшний день рынок отделочных материалов предлагает нам большое разнообразие товаров на любой вкус и кошелек. Давайте попробуем разобраться, что и для нам потребуется.

Баня из трех основных помещений: предбанник , который часто совмещается с комнатой отдыха, помывочная и парная .

Рассмотрим «сердце и душу» бани — парную . Материалы, используемые для внутренней отделки парной традиционны и, в некоторой степени, консервативны. Основные требования к данному виду материалов — экологичность, устойчивость к высоким температурам и влажности, низкая теплопроводность. Данными параметрами обладает вагонка из лиственных пород, а именно — липа, осина, абаш, а из хвойных пород — кедр, так как он обладает низким смол. Стены около можно отделать или натуральным камнем. Отделка бревенчатых и брусовых бань имеет некоторые особенности по сравнению с каркасными банями. Так как бревно и брус в течение первых четырех лет дают усадку, то обрешетка для должна иметь скользящие крепления, чтобы не деформировалась отделка стен. Отделка допускает некоторые вариации в выборе материалов. Кроме вагонки можно использовать такие материалы как: ротанг, плетенки из бамбука, лозы. Стены и потолок можно обрабатывать составами для влажных помещений, образующими грязе- и водоотталкивающую поверхность, что значительно увеличит декоративный вид ваших стен и потолков.

Полы во всех помещениях бани можно как деревянными, так и отделанными плиткой. В первом случае нужно использовать древесину хвойных пород (сосна, лиственница), а во втором — любую с нескользящей поверхностью. Под плитку рекомендуется оборудовать систему подогрева полов.

Стена за печкой (точнее её защита) – это очень важный вопрос пожарной безопасности. Особенно актуален данный вопрос, если дом деревянный. И не зря! Ведь халатное отношение к такому месту как «печка стена», может привести к плачевным последствиям.

Для нейтрализации опасных воздействий от главного обогревателя в здании на близко расположенные от него стены используются различные методики и строительные технологии. Начиная от использования защитных мастик и пропиток, которыми обрабатывается деревянная поверхность, и заканчивая обустройством, так называемых, «огнезащитных щитов».

В первом случае стена возле печки сохраняет свой первоначальный вид. Т.е. деревянный дом внутренне им и остается. Такой вариант будет полезен, когда требуется сохранить образ дерева в интерьере. Но здесь есть один существенный недостаток. Дерево с течением времени ссыхается, деформируется и даже трескается. А это приводит к тому, что образуются «слабые места». И для нейтрализации возможной опасности возгорания стены за печкой требуется периодическая обработка деревянной поверхности защитными средствами.

Второй вариант является более долговечным и более надежным. Он предполагает, что изоляция стен от печи осуществляется путем обустройства огнеупорного щита. Этот вариант рассмотрим подробнее на примере.

Самый простой способ – это монтаж листа металла к стене деревянного дома со стороны печки. Да – просто и быстро. Но интерьеру дома такой подход явно навредит! Декоративная отделка стены за печью в этом случае будет затруднительна. И, к тому же, эффективность подобной конструкции будет не самой высокой.

Есть много вариантов обустройства щита. И вот один из них. Стена возле печки обкладывается негорючей теплоизоляцией, чтобы снизить воздействие горячего воздуха на дерево, а сверху закрывается негорючим листовым материалом, чтобы избежать возгорания поверхности при попадании на неё уголька или искры. В его качестве обычно выступают лист металла (не самый лучший вариант), огнеупорный ГВЛ, СМЛ и др.

В рассматриваемом примере используется стекломагниевый лист. Выбор в пользу данного материала сделан из соотношения «цена-качество». Во-первых, СМЛ негорюч. Он способен выдерживать воздействия температуры до 1300 градусов. Во-вторых, сравнивая с огнеупорным ГВЛ по цене, он значительно дешевле. В-третьих, то достаточно прочный и надежный материал. В-четвертых, декоративная отделка стены за печкой при использовании СМЛ может быть осуществлена любым материалом, лишь бы он удовлетворял требованиям пожарной безопасности.

Первым делом стена за печкой подготавливается к работе. Удаляем опилки и другой сор, который находится на ней. Это, конечно, не обязательно, но лишним не будет.

Когда каркас будет готов, устанавливаем в него теплоизоляционные плиты каменной ваты…

… и зашиваем его листами СМЛ.

Вот так осуществляется изоляция стены от печи путем обустройства «огнеупорного щита». Подобная конструкция отвечает и требованиям пожарной безопасности и пригодна для дальнейшей декоративной отделки. Чаще всего для этого используется керамическая плитка. В итоге стена возле печки будет пожаробезопасной и красивой (после нанесения декоративного покрытия).

Защита деревянной стены от жара печи | Дом и баня из бруса

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этимикожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

Читайте так же:

Баня из газоблоков: технология строительства и порядок работ

Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь совсех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

светоотражающие;
огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

устанавливаем печь своими руками. Как сделать отопление в бане от печи Печь в бане с моечной и парилкой

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий.
Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича – не меньше, чем 250 мм,
при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича – не меньше, чем 1 м.
при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии – не меньше, чем 1,2 м.

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Установленный защитный экран – фото

Печь с металлическим защитным экраном – фото

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Защитный кирпичный экран – схема и фото

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна. Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Экран кирпичный для металлической печи – фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал – толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

На этом работа по обустройству основания окончены.

Поверх фундамента следует сделать защищающее от жара основание, состоящее из:

листа металла, закрепленного сверху слоя теплоизолирующего материала;
двух рядов уложенных на деревянный пол кирпичей;
плитки жаростойкой из керамики.

Перед тем как обложить железную печь кирпичом, нужно подготовить для кладки нужный раствор. Лучшим вариантом для кирпичной кладки вокруг металлической печи будет простой глиняный раствор (сырье стоит добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложен. Глину вначале замачивают, затем, уже размоченную тщательно протирают через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Раствор по вязкости и пластичности должен быть таким, чтобы он при кладке не выдавливался из швов. Можно в раствор для прочности добавить 5-10% цемента.

Фундамент защитного экрана можно делать в четверть кирпича, обязательно оставляя в его нижней и можно в средней части небольшие отверстия – специальные окошки, которые создают циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печкой (иногда их снабжают топочными дверками). В этом случае баня будет очень быстро нагреваться.

Печь лучше всего обкладывать в половину кирпича. Если экран сделать в кирпич, то он будет очень долго прогреваться.

Внимание! Очень важно учитывать требование по пожарной безопасности – расстояние между стенками металлической печи и кирпичной кладкой должно быть 3 — 10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, через ряд, а можно и в каждом ряду нужно укладывать армирующую сетку. Вертикальность углов следует обязательно проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Экран из кирпича выкладывать можно до самого потолка. Главное условие — его высота должна быть больше высоты печки не менее чем на 20 см.

Для более надежной защиты деревянных стен от высокой температуры установлено допустимое расстояние между стенкой и построенным кирпичным экраном. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печки до любой из стен может быть 20 – 40 см.

Цены на защитные экраны

защитный экран для печи

Негорючая обшивка

Чтобы защитить стены от раскаленной печи, часто используются обшивки, состоящие из разных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая обшивка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная обшивка представляет собой металлические нержавеющие листы прекрасно предохраняющие деревянную поверхность стен в частных банях от пожаров. Для сооружения такого простого экрана вначале к стене прикрепляется теплоизоляционный материал, а лишь затем сверху крепится лист нержавейки.

Для увеличения эффективности обшивки, лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска. Зеркальная поверхность нержавейки значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагревание деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, зеркальный нержавеющий металл превратит их в мягкие и безопасные для восприятия людьми.

Металлические экраны для бани легко сделать своими руками. Главное – не забыть об использовании теплоизолятора между стеной и листом металла (подойдет минерит или асбестовый картон)

Обшивка с облицовкой

Зеркальная обшивка из нержавейки красиво смотрится и прекрасно защищает стены от возгорания, однако, она в некоторых случаях может быть не уместна в бане и со временем зеркальная поверхность станет матовой, не сможет качественно отражать лучи и не будет выглядеть так же красиво, как первоначально. Решить проблему дизайна в бане на многие годы поможет термостойкая облицовка, для укладки которой на кирпичную обшивку используется жаропрочный клей.

Для облицовки стен, расположенных рядом с печкой, можно использовать такие термостойкие материалы:

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную термоизоляцию, она является только одной из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стеной.

Как огнеупорный материал, можно также использовать щит из огнестойкого гипсокартона, или из стекловолокна, который под действием тепла не будет деформироваться, из несгораемой цементно-волокнистой плиты — минерита или из специального плиточного материала – листа стекломагния.

Конечно, самый лучший вариант облицовки деревянных стен — это кирпичная облицовка. При такой защите стен от высоких температур печь можно ставить практически вплотную к стене. Однако, не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и положить красивую кладку вокруг печи. Иногда для защитного экрана выбирают ранее использованный кирпич, чтобы в дальнейшем его облагородить красивым материалом.

Цены на плитку талькохлорит

плитка талькохлорит

Облицовка кирпичного экрана – пошаговая инструкция

Облагородить и сделать более эстетичным внешний вид любой кирпичной кладки можно с помощью огнеупорного и прочного природного материала.

Терракотовая плитка, которую также сокращенно именуют “терракот”, – это очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженной при температуре около 1000 градусов. Этот замечательный материал абсолютно не горюч, он не изменяет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (до -25 градусов) температур, не меняет свой прекрасный внешний вид от действия воды или солнечного света.

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термоустойчивые материалы “Терракот”: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Также потребуется лист гипсокартона (выбирайте ГКЛ 9,5 мм) для распорки плит, который нужно предварительно нарезать на небольшие квадраты.

Инструментарий. Запасаемся следующими принадлежностями:

Заранее нужно в ведре развести водой и замесить миксером удобную и очень надежную в плане противопожарной безопасности усиленную клеящую смесь “Терракот”.

Изначально кирпичи для экрана укладывают вокруг печи в классической перевязке, тщательно убирая излишки раствора.

Внимание! После окончания кладки черновой стены нужно обязательно выждать 24 часа для высыхания кладки и набора первичной прочности.

Цены на клей Терракот

терракот

Терракотовый плитняк “Классик” – удивительный по своей уникальной красоте камень. Он выглядит очень богато и массивно.

Его можно легко распилить с помощью алмазного круга или расколоть при помощи молотка и затем, намазав на него густым слоем мастику “Терракот”, наклеить на кирпичную кладку. Терракотовый плитняк тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче природного камня.

При облицовке плитняком в качестве меж плиточного расстояния и фиксатора движения плитки используются нарезанные квадратики из гипсокартона. Грубый сколотый край плитняка не позволит выдержать повсеместно зазор в 10 мм и это еще больше придаст облицовке под камень ощущение естественности.

Доведя процесс стилизации стены под дикий камень до совершенства, можно переходить к облицовке плиткой. Класть прямоугольную терракотовую плитку на кирпич нужно, начиная с кладки угловых элементов, благодаря которым, декоративная облицовка будет похожа на классическую печную кладку.

Угловые элементы нужно приклеивать снизу вверх, при этом горизонтали углов выверять только по уровню.

Внимание! Для склеивания и схватывания мастики “Терракот” необходимо, чтобы прошло хотя бы 10 часов или больше.

После того, как мастика высохнет, нужно убрать вставленные в качестве фиксаторов квадратики из гипсокартона и приступить сначала к заполнению, а затем к расшивке швов между плитами.

Для этой работы потребуется жаростойкая широкошовная затирка, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения швов между плитами разных декоративных поверхностей, которые могут быть подвержены сильному воздействию повышенных температур.

Затирку необходимо залить водой и размешать с помощью миксера, чтобы получился однородный раствор, похожий своей консистенцией на густую сметану.

Внимание! Время для использования раствора затирки составляет около 1 часа.

Заполнять межплиточные швы необходимо при помощи строительного пистолета, носик сопла которого нужно срезать наискось так, чтобы образовалось продолговатое отверстие.

Тубус пистолета заполняется приготовленным раствором затирки с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно, вставив сопло, следует, плавно и с малой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавливать затирку и заполнять швы так, чтобы уровень заполненной затирки был выровнен с уровнем плитки. Заполнять швы между плитами можно по вертикальной, или по горизонтальной плоскости.

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попасть на лицевую поверхность отделки. Если же случилось так, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу убирать состав, а необходимо выждать минимум 2 часа, пока он немного затвердеет и затем можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент. Засохшую смесь нельзя убирать с плит направлением по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка “созреет”, приобретая лепную податливость или небольшую крошивость через 2 часа. По истечении этого времени можно уверенно приступать к заключительной части – процессу распределения застывшей затирки и ее выравнивания в межплиточных швах – декоративной расшивке, целью которой является придание декорируемой поверхности привлекательного вида.

Для начала, из швов, при помощи простой плоской отвертки, поперечно углубленной в шов, необходимо убрать лишнее количество затирки неторопливо выдерживая постоянную глубину. Для удаления избыточной массы затирки можно также использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно ровно снять затирку, как стружку.

Распределение и выравнивание состава инструментом – затиркой

Оставшуюся затирку в шве можно аккуратно распределить легким надавливанием пальца в перчатке, придавая затирке вид ровной поверхности без углублений и шероховатостей.

Работа по облицовке термозащитного экрана стен из кирпича завершена.

Первую топку печи в бане можно начать только через 24 часа после проведения всех необходимых работ с затиркой между плитками.

Видео – Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 1

Видео – Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 2

Видео – Установка банной печи с защитным экраном

Видео – Защита стен бани терракотовой плиткой

Видео – Защита деревянных стен бани от жара

Дровяная печь относится к отопительным агрегатам, работающим на твердом топливе. Работа любого такого агрегата во многом определяется правильностью его монтажа. При этом важно помнить, что печь является и довольно пожароопасным устройством.

В связи с этим установка печи требует строгого соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности.

Вентиляции и дымоходу следует уделить особое внимание.

Общие положения по установке печи

Банная печь относится к нагревательным устройствам конвекционного типа постоянного действия. Устанавливать печь, работающую на твердом топливе, можно одним из нескольких вариантов:

установка непосредственно в парилке,
установка в стене между комнатой отдыха и парной,
со встроенным, выносным либо навесным баком для нагревания воды (либо без него),
с левым либо правым краном горячей воды.

Огнеупорный фундамент для печи

Печь должна быть установлена на огнеупорный фундамент, толщина которого составляет не меньше 200 мм. В случае, когда пол в помещении, в котором расположена печь, деревянный, его необходимо защитить от возгорания. Для этого используют не меньше двух слоев кирпичной кладки (плашмя), выполненной на глиняном растворе.

Между кирпичами и полом надо уложить слой базальтового картона (толщина картона должна быть не меньше 10 мм). Размеры кирпичной площадки либо фундамента должны быть таковы, чтоб данные элементы выступали за пределы печи с боков и сзади на 10 см, и спереди на 50 см.

Куда лучше устанавливать печь?

Нельзя, чтоб печь находилась в непосредственной близости от стен, выполненных из сгораемых материалов. Минимальное расстояние между ними должно составлять 50 см. Если же примыкающие к печи стены, выполненные из горючих материалов, защищены листом металла по слою базальтового картона либо кирпичной кладкой, то расстояние от таких стен до печи может быть сокращено до 20 см. При этом необходимо, чтоб защита стен была выполнена на высоту не меньше 100 см до верха печки. Расстояние также можно уменьшить, если применены несгораемые строительные материалы (к примеру, плиты минерит ЛВ).

Расстояние от топливника до противоположной стены, вне зависимости от материала, должно составлять не меньше 125см.

Тот участок потолочного перекрытия, что расположен над соединительной трубой и печкой, должен быть устроен из негорючих материалов. Если же потолок сгораемый, то его обязательно надо защитить листом металла по слою асбеста. Площадь металлического листа должна на одну треть превышать площадь, которую занимает печка. Либо же габариты листа должны быть на 30 см больше размеров печки в плане.

Печь на границе двух помещений

Если печка располагается на границе двух помещений, то перегородка, куда монтируется туннель, должна быть на высоту не меньше 200см выполнена из негорючих материалов. Между кирпичной кладкой и туннелем необходимо уложить базальтовый картон, толщина которого не меньше 10мм, а также базальтовую плиту, толщина которой не меньше 40мм (она будет предотвращать температурные деформации кирпича).

Стена со стороны печки должна быть защищена металлическим листом толщиной не меньше 0,5 мм, а также по ширине печки на 20 см с каждой из сторон и высотой до потолка (вместо металла можно использовать таких же размеров несгораемую минеритную плиту). Пол перед топливником должен быть защищен листом металла габаритами 70 см х 50 см.

Установка перил

С целью предупреждения возможных соприкосновений человека с раскаленной печкой по периметру огнеупорного фундамента можно установить перила.

Чтоб уменьшить уровень жесткости излучения от металла, печь рекомендуется обкладывать природным камнем либо огнеупорным кирпичом.

Для того чтоб поток воздуха мог беспрепятственно проходить к топке, в основании кладки необходимо оставлять проемы. Размеры данных проемов должны быть не меньше площади в плане околотопочного пространства (лучше, если проемы в два раза превышают эту площадь). Длину контура топки в плане умножают на три сантиметра зазора. В результате получают площадь (в сантиметрах), не меньше которой должны быть окна в основании кладки.

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

Свернуть

Требования ППБ

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.

Выбор места для обычной печки:

Оптимальное расположение печки с выносной топкой:

Алгоритм установки

Можно ли обойтись без фундамента?

Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.

Изготовление фундамента

У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.

Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.

Используйте следующую схему:

Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:

демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.

Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.

Подготовка потолка

Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.

Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.

Установки самой печи

Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.

Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

Установка навесного бака и теплообменника

Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.

Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:

Установка и вывод дымохода

Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:

Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.

Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.

Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.

Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.

Вывод

Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.

Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Требования к материалам, которые мы выбираем для изоляции печи в бане от стены

его эффективность;
на экологическую безопасность.

камень природный;
стекловолокно;
каменные волокна;
нержавеющий металл.

Огнестойкий гипсокартон для изоляции стен в бане

Свойства ГКЛО

Гипсокартонные листы огнеупорные обладают следующими особенностями:

способны сохранять пожаростойкость на протяжении 25 минут;
сопротивляются воздействию огня до 55 минут.

Лучшие огнеупорные гипсокартонные листы

Качественные огнеупорные гипсокартонные листы выпускает немецкий производитель — фирма Кнауф (Knauf). Это:

плита со сторонами 120х250 см, толщиной 1,25 см;
лицевая и изнаночная сторона — строительный картон, посредине — сердцевина, включающая в свой состав специальные стеклонити, которые и обуславливают большую сопротивляемость материала огню;
кромки листа закрыты картоном. Для удобной стыковки листов имеется фаска;
крепят лист, как на профиль, так и на клей Knauf Perflix.

Минерит

белый или серый цемент на 90%;
минеральные наполнители;
армирующее волокно.

Монтаж минерита

Прежде чем изолировать печь от стены, приобретаем:

листы минерита ЛВ сауна — 2 шт.;
керамические 30 мм втулки крепления — 4 шт.;
винты с потайной или скругленной головкой.

Как монтировать плиту, зависит от расстояния от печи до стены:

если печь находится на довольно большом расстоянии от стены, то минерит крепим на стену, используя винты;
при расстоянии минимум 50 см, лист крепится не вплотную к стене, а с зазором в 3 см, для чего используются керамические втулки;
если между печью и стеной бани совсем мало места, то крепят два листа.

Установка двойных листов выполняется просто:

берем лист и устанавливаем его на стену, прикручивая винтами;
далее следует установка керамических втулок;
после выполнения первых двух операций, крепим второй лист.

Имейте ввиду : если выполнять отделку стены за печью во вновь построенном здании, то при усадке, лист минерита может дать трещину. Чтобы устранить эту проблему, необходимо в листе сделать пазы, по которым будут ходить винты, а на полу под лист подложить обрезки. Когда процесс усадки завершиться, листы прикручиваются окончательно.

Дополнительно подстраховаться поможет лист из нержавеющей стали, прикрепленный к плите.

Защитный экран из нержавейки

отсутствие в составе смолы, выделяющей токсичные газы при нагревании;
легкость монтажа. 2. Хорош и жаропрочный мат Rockwool FireBatts, поставляемый из из Дании. Этот продукт Группы компаний ROCKWOOL:

изготовлен из базальтовой ваты, Rockwoo — гигроскопичной и жаропрочной;
выдерживает температуру до 750 градусов С.

Суперизол

универсальный;
негорючий;
максимальная температура, выдерживаемая в процессе эксплуатации, 1000 градусов С;
легкий;
прочный.

Отделка стен вокруг печи

Если ваша баня представляет собой деревянный сруб, то:

при отделке стен вокруг печи минеритом желательно оставлять 3-х см воздушный зазор, используя все те же керамические втулки. Воздух будет циркулировать между стеной и листом минерита, не допуская их нагрева до запредельных температур. Термостойкая плитка поверх листов минерита украсит стены и обезопасит дополнительно;
прилегающие к металлической печи стены в бане защищают так же, используя красный полнотелый кирпич. Выкладываем его на высоту печи, но, при желании, можно и до потолка.

Отдельно хотелось бы остановиться на термостойкой плитке.

Термостойкая плитка от компании «Терракот»

главное — эта плитка экологически чистая. Основой является каолиновая глина разных редких сортов. Красители и химические добавки не используются;
материал этот универсален: используется как для внутренней облицовки, так и наружной;
цветовая гамма очень выразительна и не меняется от воздействия высокой температуры;
она прочная и долговечная;
обладает хорошей воздухо- и паропроницаемостью;
максимальная температура, которую способна выдержать эта огнеупорная плитка — 1100 градусов С;
крепят плитку при помощи клея жаростойкого «Терракот». Компания выпускает и затирку для швов.

Компанией производится плитка и других фактур, каждая из них обладает своим уникальным шармом. Это:

шамот;
плитняк;
старый замок;
скол дерева;
старый кирпич;
папирус;
рваный камень и другие.

Запомните: прежде чем клеить термостойкую плитку, нанесите на плиту из минерита жаростойкую мастику.

Недорогой способ защиты между печью и стеной

трубки металлические полые. Оптимальный диаметр 3/8»;
железо профильное.

Приступаем к работе:

на смежные с печкой стены крепим трубки;
к трубкам крепим металлопрофиль. При этом до пола и потолка не доходим 100 мм; на профиле опять размещаем трубки. Они должны занимать положение аналогичное тому, которое они занимают на стене;
на трубках размещаем профиль. Воздух при нагреве проходит в 100 мм зазор у пола и находит выход у потолка через такой же зазор. Стены при этом не нагреваются.

Все об устройстве бани, установке печи и ее изоляции от стены, вы узнаете из этого видео:

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Как защитить стены бани от жара печи?

Когда баня растапливается, поверхность печи может разогреваться до 400 градусов по Цельсию. Она начинает выделять инфракрасное излучение, из-за чего сама становится источником нагрева. Жар быстро распределяется по всей бане, сразу же попадая на стены, расположенные вблизи печи. Если настенные поверхности изготовлены из дерева, то под воздействием высокой температуры они начинают обугливаться, что может привести даже к их возгоранию. Чтобы избежать воспламенения стен, необходимо создать в бане защитные экраны и обшивки из негорючих материалов.

Защитные экраны вокруг или возле печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, с помощью которых закрываются боковые поверхности печи для уменьшения интенсивности теплового излучения. Они делятся на два вида: металлические и кирпичные.

Металлические экраны (чугунные или стальные листы). Такие щиты устанавливаются вокруг печи на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. Выпускаются фронтальные и боковые модели. Они позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 100 градусов по Цельсию и тем самым уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Причем общее расстояние от топливника до стены будет составлять от 51 до 55 см. Что касается установки, то металлические экраны легко крепятся к полу с помощью болтов.

Кирпичные экраны. Они могут закрывать все боковые поверхности печи, представляя таким образом ее внешнюю обшивку. В другом случае этот щит является стенкой, которая разделяет печь и возгораемую поверхность. Использование кирпичных экранов позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см.

Для кладки защитного экрана применяется полнотелый шамотный кирпич. В качестве связующего вещества выступает глиняный или цементный раствор. Предпочтительнее выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Причем в нижней части щита необходимо оставить небольшие отверстия, чтобы обеспечить конвекцию воздуха между печкой и кирпичной стеной. Стенки защитного экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. В некоторых случаях кладка может доходить до самого потолка. Кирпичный экран не нужно устанавливать слишком близко к стенкам печи. Оптимальное расстояние в данном случае должно составлять 5-15 см.

Защитные негорючие обшивки для стен

Настенные поверхности, которые примыкают к раскаленным стенкам печи, подвержены самовоспламенению. Чтобы предотвратить их перегрев, используются обшивки, состоящие из негорючих и теплоизоляционных материалов. Они подразделяются на два основных вида: светоотражающие и с облицовкой.

Светоотражающие обшивки. Они состоят из сочетания металлических листов и негорячей теплоизоляции. На деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху покрывается листом нержавеющей стали. Иногда для этих целей используется оцинковка, но при нагреве она может выделять вредные для здоровья человека вещества. Предпочтительнее всего, чтобы металлический лист экрана был отполирован. Зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянной поверхности, предотвращая ее нагрев.

В качестве теплоизоляции под лист нержавеющей стали можно закрепить следующие материалы:

Базальтовый картон. Он представляет собой тонкие листы базальтового волокна. Такой картон используется как огнеупорный, тепло-, и звукоизоляционный материал.
Минерит. Такие негорючие листы изготавливаются специально для экранирования каминов, печей и легко возгораемых поверхностей в саунах и банях.
Базальтовая вата. Этот материал абсолютно безопасен при использовании в бане и не подвержен возгоранию. Базальтовая вата отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной гигроскопичностью.
Асбестовый картон. Он представляет собой листовой огнеупорный теплоизолятор. Асбестовый картон обеспечивает надежную защиту возгораемых поверхностей от воспламенения.

Распространенным примером обшивки является следующее сочетание: стена – вентиляционный зазор – утеплитель – лист нержавеющей стали. Причем расстояние от деревянной стены до печи должно составлять от 38 см. Чтобы закрепить обшивку к настенной поверхности, применяются керамические втулки. Они не нагреваются и формируют вентиляционные зазоры между стеной и теплоизоляцией.

В случае если расстояние между печью и стеной из дерева минимальное, то обшивка выполняется из 2 слоев огнеупорной изоляции. Листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Причем верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Обшивка с облицовкой. Разумеется, обшивка с нержавеющей сталью превосходно защищает деревянные стены от нагрева и воспламенения. Однако она может испортить внешний вид отделки бани. Поэтому чаще всего обшивка маскируется термостойкой плиткой. Самыми популярными материалами для облицовки стен возле печи являются:

Талькохлорит. Это горная порода зеленого или серого цвета. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и огнеупорностью.
Терракотовая плитка. Материал изготавливается из обожженной глины. Он отличается продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к возгоранию и механическим воздействиям. Терракотовая плитка бывает не только матовой, но и глазурованной. Ее оттенки варьируются от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Керамогранит. Это прочная и термоустойчивая плитка, которая может имитировать дерево, кирпич или природный камень. Цветовая гамма представлена всеми натуральными оттенками.
Клинкерная плитка. Материал изготавливается из глины и внешне схож с облицовочным кирпичом. Клинкерная плитка в отличие от терракоты намного плотнее. Цветовая гамма охватывает практически все возможные оттенки.
Изразцы. Это один из видов керамической плитки. Обычно изразцы имеют на лицевой поверхности тиснение в виде орнамента или рисунка.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не обеспечит термоизоляционного эффекта, поскольку они будут нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Поэтому такой материал используются в качестве элемента для создания следующей конструкции: стена – вентиляционный зазор – устойчивый к воспламенению листовой материал – плитка. Причем расстояние от плитки до стен печи должно составлять 15-20 см.

В качестве огнеупорного элемента в обшивке лучше всего использовать огнестойкие панели СМЛ (стекломагниевый лист). Этот материал в виде плит изготовлен на основе стеклоткани и магнезиального вяжущего. СМЛ по пожаробезопасности превосходит большинство строительных материалов. Он не горит при температуре до 1200 градусов. Стекломагниевый лист не деформируется даже при постоянном воздействии влаги, что особенно актуально при использовании в банях.

Кроме того, СМЛ устойчив к появлению плесени и химическому воздействию даже едких щелочей и различных кислот. Этот материал отличается высокой прочностью – не растрескивается и не крошится. Он не содержит в своем составе опасных для здоровья человека компонентов. А эксплуатационный срок стекломагниевых листов составляет как минимум 15 лет.

инструкция по монтажу Чем изолировать стены вокруг печи

В связи с этим установка печи требует строгого соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности.

Вентиляции и дымоходу следует уделить особое внимание.

Общие положения по установке печи

установка непосредственно в парилке,
установка в стене между комнатой отдыха и парной,
со встроенным, выносным либо навесным баком для нагревания воды (либо без него),
с левым либо правым краном горячей воды.

Огнеупорный фундамент для печи

Куда лучше устанавливать печь?

Печь на границе двух помещений

Установка перил

Популярность частных небольших бань ежедневно растет. Сегодня каждый, кто имеет даже поверхностные навыки обращения с инструментом и опыт в строительстве, может построить собственную баню. Здесь, как и при возведении любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита от воздействия печки не является исключением.

Тепло от печи, распространяясь по всему помещению, наносит вред обшивке комнат и мебели. Конечно, в больших банях эта проблема не возникает – достаточно выдерживать минимальное расстояние от печки до стен и до лавок, столов и прочих предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для печи.

Особенности и функции

Защитная перегородка в бане возле печки является универсальным предметом. Современные производители подобного оборудования предлагают множество вариантов заградительных экранов. Новые изделия подойдут под любые потребности и разный бюджет.

Перегородка играет немаловажную роль, поскольку выполняет такие функции:

исключает возможность получения ожогов;
используется в качестве дополнительного декора помещения;
с помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

Кирпичные бани пользуются широким спросом. Этот материал обладает довольно низкой теплопроводностью, поэтому стены из кирпича нагреваются значительно медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь также необходима защита стен бани от жара печи. В качестве наиболее популярного материала для строительства бани используется дерево. Под воздействием высокой температуры опасность пожара увеличивается.

Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

Из каких материалов можно создать защитную перегородку

Ограждение печки в бане предназначено для уменьшения воздействия жара. Для его изготовления используются кирпич или металл. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и применяется в зависимости от конкретных условий.

Металлические перегородки

Чаще используются сталь или чугун. Для обеспечения максимального эффекта устройство необходимо устанавливать на расстоянии 2 см от печки. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения, они могут быть боковыми или фронтальными.

Использования жаропрочных экранов позволяет добиться понижения температуры поверхности печки до 100°C, благодаря чему зона интенсивного воздействия жара уменьшается на 50 см. Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

Кирпичные экраны

Перегородка из кирпича представляет собой своеобразный кожух. Он полностью закрывает металлические поверхности, чтобы защитить стены от жара. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

Характеристики кирпичной перегородки

Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать кладку на растворе. Толщина – полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

Инструкция по созданию разных видов защиты от жара печи

Ограждение для печки в парилке из листа металла будет самым эффективным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, поскольку гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает. Такое свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а распространится по всему помещению.

Ограждение из металла для печи в парилке необходимо прикрепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных фиксаторов или комплектующих. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также необходимо оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего его делают в виде дверцы. С ее помощью можно регулировать степень накопления жара в печи.

Начните кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь до высоты печки. Уровень экрана должен быть выше печи на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую перегородку до самого потолка.

Защитные негорючие обшивки для стен

Деревянные стенки бани постоянно находятся под воздействием высокой температуры, что за короткий промежуток времени приводит к их полному износу. Можно обшить их теплоизоляционными материалами. Они также разделяются по видам и эффективности.

Светоотражающие обшивки

Широкой популярностью пользуется металлическая отделка вместе с теплоизоляцией. Сначала на деревянные стены крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка завершается листом металла. Между ними можно поместить дополнительный слой изоляции из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестового картина, минерита и так далее.

Огнестойкие конструкции

В качестве защиты для стен используется специальная жаростойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку прикрывают термостойкой плиткой. Для ее монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнестойкими качествами обладают такие облицовочные материалы:

терракотовая плитка;
изразцы;
керамогранит;
талькохлорит и так далее.

Помимо этого, в качестве огнестойкой защиты стен могут использоваться огнестойкий гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого типа надо делать вентиляцию в виде зазора снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве жаростойкой защиты стен в бане имеет практически те же тепловые характеристики, что и светоотражающие обшивки. Единственный недостаток – стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

Защита стен бани от жара печки требует тщательного подхода и выбора нужных материалов. Современные производители предлагают уже готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые легко установить и использовать. Кирпичная кладка тоже обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она также популярна.

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться — непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения — возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

кислород в парной выжигается в меньшей степени;
в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
Потолок — очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

вес печи;
объем камней;
емкость для воды с учетом ее заполнения;
вес дымохода;
массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

подготовка котлована;
установка опалубки;
укладка армирующей сетки;
заливка бетонного раствора;
отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями — на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия — 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты — 38 см, оптимально оставить 50 см.
при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Металлическая печь — отличный вариант для бани. Но, одно из самых основных достоинств этой печи — способность быстро нагреваться — превращается одновременно в существенный недостаток. От ее металлического корпуса исходит жесткое инфракрасное излучение, что может повлечь тепловой удар, а случайное прикосновение может стать причиной ожогов. Это вдвойне опасно, если брать с собой в баню детей.

Кирпичный экран для металлической печи: для чего, из чего и как

Чтобы сделать безопасным и комфортным прием банных процедур необходимо установить вокруг корпуса печи защитный экран — ограждение. Защитные ограждения для банной печи должны быть выполнены из огнестойких и безопасных материалов, не выделяющих при нагревании вредных химических веществ. Безусловно, лучше всего для этих целей подходит кирпич.

Ограждение из кирпича можно легко сделать самостоятельно. Его можно уложить сплошной кладкой как на этом фото, но при этом варианте значительно повышается необходимое время для прогрева помещения парилки и, соответственно, расходуемое количество топлива. Этот вариант считается более приемлемым для атмосферы русской парилки – можно добиться температуры щадящей (до 70 о С), а если в печи каменка закрытая, то и пар должен быть «легкий». А вот для сауны такой вариант несколько неудобен с той точки зрения, что действительно на подготовку парилки придется затратить больше времени и дров, но находиться в помещении, где печь греет, а не обжигает даже при высоких температурах гораздо легче и приятнее, чем там, где печь не защищена экраном.

Поэтому некоторые банщики, исходя из опыта эксплуатации, рекомендуют укладывать кирпич в четверть, вполовину либо в шахматном порядке, оставляя между кирпичами «окошки» как показано на этих фото. Такой способ укладки защитного экрана обеспечит одновременно безопасность и не окажет значительного влияния на снижение уровня тепла в парной. При этом нужно учесть, что расстояние от печи до кирпичного ограждения не критично и может составлять 3–5 см.

Кирпич медленно нагревается и постепенно накапливает тепло, но затем еще долго отдает его в парильню, выполняя роль дополнительного теплового аккумулятора. Кирпичное ограждение печи преобразует сильный жар в более легкий, создавая комфорт в бане.

Для кладки кирпичного защитного ограждения лучше использовать глиноцементные смеси с содержанием цемента в 5–10% — такие швы кладки не размоются от попадания воды и не растрескаются от высокой температуры.

Деревянное защитное ограждение

Предотвратить случайные прикосновения к печи можно при помощи деревянного ограждения для печи. Такой тип защиты одинаково применим как в бане, так и в сауне. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и использовать подходящие материалы, например, древесину абаши, которая отличается высокой влагостойкостью и низкими показателями теплопроводности и теплоемкости: ее поверхность всегда на ощупь теплая, а не горячая. Но эта экзотическая древесина очень дорога. Из наших отечественных пород прекрасно подойдет для этих целей ольха и липа. Сосну применять нежелательно: она содержит большое количество смол, которые нагреваясь, могут стать причиной ожогов.

Деревянное ограждение для печи в бане или сауне можно приобрести как готовое, так и соорудить его своими руками. Представляем вам некоторые варианты его установки. Если парную будут посещать маленькие дети, то выполните ограждение в виде декоративного забора, оставляя совсем небольшие расстояния между дощечками, чтобы даже самый маленький не смог просунуть руку и обжечься. В случае посещения парилки исключительно взрослыми можно сделать заграждение более простой конструкции — несколько продольных и поперечных направляющих, как на этом фото.

Расстояние от печи до деревянного ограждения обычно указывается в заводской инструкции к печи. Согласно противопожарным нормам расстояние от печи до горючих материалов должно составлять не менее 500 мм.

Важно! При эксплуатации деревянного ограждения будьте внимательны. При появлении потемнения цвета либо иных следов нагрева отодвиньте ограждение чуть дальше.

Экраны для защиты горючих (деревянных) стен

Защищать от жесткого излучения металлической печи нужно не только людей, но и расположенные вблизи нее стены, особенно если они деревянные. Для этого чаще всего используют жаростойкие экраны. Чаще всего экраны бывают металлическими. Причем желательно чтобы металл был полированный: тепловые лучи в таком случае отражаются обратно внутрь помещения. Но металлические экраны нельзя крепить напрямую на деревянную стену: они обладают достаточно большой теплопроводностью и эффективно передают тепло стенам, а нам это не нужно. Потому нужно или под лист металла уложить слой теплоизоляции. Используется чаще всего минеральная или базальтовая вата небольшой толщины (1-2см достаточно), картон из этих же материалов, раньше могли использовать асбестовый лист, но сегодня пришли к выводу, что он вреден. Популярна была также ранее стекловата: она отличный теплоизолятор, но работать с ней тяжело – необходимы защитные костюмы и перчатки, обязателен респиратор.

Еще один способ крепления защитного металлического экрана – с вентилируемым зазором в 2-3см. На стену набивают каркас из материала, который переносит высокие температуры, но обладает плохой теплопроводностью. Можно использовать небольшие куски пластиковых или металлопластиковых труб для горячей воды: отрезки труб саморезами прикрутить к деревянной стене (вертикально), а на них уже металлический лист. Размещать в таком случае нижний край листа нужно в нескольких сантиметрах над полом, чтобы между металлом и стеной двигался воздушный поток, охлаждая и лист и стену.

Еще один вид защитного экрана — кирпичный. В пол или в четверть кирпича выкладывают вторую стенку. Ее высота обычно рекомендуется производителями печи, но обычно она на 40-50 см выше верхней панели печи. Уберечь деревянную стену может керамическая плитка. Она отлично смотрится, долговечна и за ней легко ухаживать.

Часто производители металлических печей предлагают готовые экраны для защиты стен. Это конструкции из двух листов металла с воздушным зазором между ними. Покрыты они жаростойкой краской, часто на них нанесен декоративный рисунок, так что такой экран служит не только защитой стены, но и является элементом декора.

Его можно крепить на стену или в специально оставленное для него место (учитывается при планировании и строительстве парилки). Красить металлические экраны, сделанные своими руками нельзя: требуется специальная термостойкая краска, которая наносится в заводских условиях методом горячего напыления.

Современная электрическая печь обеспечивает в парилке заданные температурные условия и способна заменить русскую печку на дровах. Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, руководствуясь прилагаемыми рекомендациями.

Содержание:

Монтаж электрической печи несложен, с покупным изделием всегда поставляется инструкция производителя устройства. Специфика установки заключается в условиях, в которых будет работать электроприбор. Температура и влажность в бане создают опасность поражения электрическим током, поэтому при подключении печи необходимо учитывать множество факторов.

Выбор электропечи для бани

При покупке электрической печи для бани обратите внимание на следующие моменты:

Мощность изделия определяется из условия: 1 кВт печи — на 1 м 3 парилки. При наличии плохо утепленных участков (стеклянных дверей, окон, кафеля) мощность устройства необходимо увеличивать. Каждый квадратный метр таких участков повышает объем парной для расчетов на 1,5 м 3 . Поэтому важно хорошо утеплять помещение, в первую очередь — потолок.
Изделия работают от напряжения 220 В или 380 В, выбор должен соответствовать напряжению в сети бани.
Покупайте печь мощностью на 25% больше расчетного значения.
На рынке можно найти электрические печи с парогенератором для бани, работающие в полуавтоматическом режиме. Это небольшие устройства без камней.
Выбирайте изделия с толстыми стенками, они долговечнее.
В целях безопасности приобретайте изделие с автоматическим отключением электропитания при неполадках в электропроводке.
Встроенная в печь автоматика должна отключать устройство, если в помещении слишком высокая температура.
Печи могут устанавливаться на пол или крепиться к стене. Настенная экономит место в бане и не мешает при уборке.
Корпус устройства должен быть изготовлен из металла толщиной до 4 мм.

Требования к проводке для электропечи в бане

Печи для бани электрические 220 В мощностью до 4,5 кВт работают на однофазном токе. Аппараты большой мощности используют трехфазный ток. Можно подключить несколько тэнов параллельно к сети, но при этом троекратно увеличивается сила тока. Поэтому в данном случае правильно подберите сечение электропроводов, рассчитанное на мощность печи.

Учитываете следующие моменты:

Для однофазной сети используйте трехжильный кабель, для трехфазной — пятижильный.
Обязательное условие для проводов — наличие заземляющего провода.
К стене провода крепите с использованием обычных кабель-каналов.
Кабель между пультом управления и печью должен быть в специальной резиновой изоляции. Иногда такой кабель поставляется с печью.
Провода с усиленной изоляцией стоят дорого, поэтому рекомендуется уменьшить их длину. Для этого возле печи (не ближе 1 м), на стене, установите металлическую монтажную коробку. Между коробкой и пультом скрытно проложите обычные провода в виниловой изоляции, а от коробки к печи — провода с усиленной изоляцией. Термостойкие провода протяните через металлорукав или трубу, которую заземлите.
В условиях высокой температуры скрутки медных и алюминиевых проводов окисляются, поэтому все провода в строении должны быть медными.

Правила размещения электропечи для бани

Электрическую печь рекомендуется устанавливать в ближайшем к входной двери углу. Производители изготавливают угловые электрические печи для русской бани, некоторые модели можно вешать на стену.

Современные изделия можно устанавливать посреди парилки, если выполнены все требования по безопасной эксплуатации аппарата.

Выполняйте следующие требования:

Между горячими поверхностями печи и стенками бани должны оставаться зазоры, указанные в техдокументации устройства. Обычно зазоры равны 50 см.
Устройство можно ставить близко к горючей поверхности, если она защищена специальным экраном.
В целях безопасности устройство ограждается защитными конструкциями. Зазор между ними и печью должен быть не менее 7 см, для каждого устройства свой.
За печью предусмотрите входное отверстие вентиляции бани. Его изготовляют на высоте 5-10 см от пола. Выходить воздух должен через отверстие на противоположной стороне помещения. Диаметры отверстий для проветривания колеблются от 150 до 250 мм в зависимости от мощности печи.
Фундамент для напольных конструкций не нужен, сделайте массивное основание из шамотного кирпича или металлического листа на теплоизолирующем основании.
Можно пол, на котором стоит небольшая печь, покрыть негорючим материалом, например, керамической плиткой или плитой из асбестоцементного материала. Учтите, что с камнями печь имеет большой вес.

Особенности монтажа элементов электропечи в бане

Все электропечи имеют в своем составе одни и те же составные части, соединенные между собой кабелями. Принципиальная электрическая схема устройства несложная: на одни клеммы контроллера пульта подается напряжение от сети, к выходным клеммам подсоединены другие провода, идущие к обогревательному устройству. Если есть парогенератор — от пульта к нему протянуты свои провода. Монтаж каждого элемента ведется по определенным правилам.

Монтаж корпуса печи в бане

В корпусе установлены обогревающие элементы и места их подключения. Есть модели, в которых выделено место для камней, водяного бака или парогенератора.

Если печь должна работать с камнями, нельзя ее включать при их отсутствии, нагревающие элементы выйдут из строя. Камни перед укладкой хорошо промойте. Размеры камней также регламентированы. Обычно используют камешки размерами 5-9 мм. От их размеров зависит скорость обогревания парилки.

Монтаж пульта управления для электропечи в баню

При помощи пульта можно устанавливать температурный режим и различные эффекты. Датчики позволяют увидеть изменения в нагреве. В современных электрических печах для бани часто панель управления аппаратом встроена в корпус печи, и настройка устройства выполняется прямо из парной. Дистанционный пульт управления также поставляется с устройством и выполняет дублирующие функции. При монтаже пульта придерживайтесь следующих рекомендаций:

Из-за высокой температуры и влажности в парилке пульт устанавливайте на стене в помещении, в котором поддерживается комнатная температура.
От пульта провода протяните к электрощитку и подсоедините к отдельному автоматическому выключателю. Выключатель должен по номиналу соответствовать мощности электропечи.
В цепи также должно присутствовать УЗО.
Дистанционный пульт и печь в банях находятся в разных помещениях, поэтому для протяжки проводов выполните стеновые проходки.
После выполнения в стене отверстия в проем установите трубку из негорючего материала, через которую протяните кабель. Затем отверстие заделайте негорючим материалом, например, цементом.
Электрические кабели и провода от датчиков не укладывайте в одной стеновой проходке.
Желательно прокладку кабелей выполнять на стадии возведения стен бани.

Датчики температуры и влажности электропечи в бане

Датчики подключаются с использованием специальных термостойких кабелей. Провода датчиков должны быть цельными, нельзя для удлинения использовать несколько соединенных между собой кабелей. Они устанавливаются в местах, указанных в инструкции по эксплуатации печи. Обычно датчики устанавливают над печью, полками или над выходом из парилки.

Заземление электропечи в бане

Помещение должно иметь собственный заземляющий контур, к которому подсоединяется печь.

Контур закапывается в грунт на стадии строительства бани. Кабель заземления от печи к контуру протягивается через кабель-каналы. При отсутствии контура соедините заземляющий кабель печи с нулевой клеммой на электрощитке.

И напоследок представляем видео об электрических печах для бани:

На этом перечень основных правил установки электрического устройства в бане заканчивается. Выполняя их, вы сможете осуществить монтаж электрической печи для бани своими руками и получить безопасный, удобный в эксплуатации агрегат.

Защита стен в бане от печки.

Деревянная баня относится категории помещений с повышенной опасностью возгорания. Во время работы печи, излучаемый ею жар распространяется, в первую очередь, на вблизи расположенные стены. Если они построены из дерева, то может начаться обугливание. А там и до пожара недалеко. Поэтому при обустройстве бани следует продумать, как лучше защитить деревянную стену от металлической печки. Такие меры обязательны, если расстояния между печкой и стеной не соответствуют требованиям СНиП III-Г. 11.62 в отношении пожарной безопасности. Нормами предусмотрено, что безопасным является расстояние:

для металлических печей, защищенных теплостойким, огнезащитным, пожаробезопасным покрытием и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 700 мм;

для металлических печей, не имеющих теплостойкие, огнезащитные, пожаробезопасные покрытия и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 1000 мм.

Зачастую в домашних банях выдержать эти расстояния не позволяют габариты парной, но зазоры можно сократить. В этом случае необходимо организовать защиту деревянной стены от железной печки.

Способы защиты деревянных стен от жара

Обезопасить стены от мощного инфракрасного излучения банной печи можно такими способами:

Установка защитных экранов вокруг печи.
Обшивка деревянных стен негорючими материалами.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Защитные экраны

Защита стен деревянной бани от жара печи при помощи экранов может осуществляться двумя способами:

Использованием металлических экранов заводского изготовления. Изделия могут быть стальными или чугунными. Устанавливаются вокруг печки на расстоянии – 50 мм от ее стенок. Зависимо от места расположения печи, экраны приобретаются фронтальные или боковые. Некоторые производители выпускают металлические печки, оборудованные такой защитой. Обычно она выполняется в виде дополнительного кожуха. Данный способ позволяет сократить норматив пожаробезопасного расстояния от стены до 500 мм. Устанавливаются экраны очень просто. Они снабжены ножками, которые крепятся к поверхности пола болтами.
Возведением экранов из кирпича. Как и в случае с металлом, защита стен от жара может выполняться облицовкой печки огнеупорным кирпичом или строительством стенки между печью и стеной. В обоих вариантах используется кладка из шамотного кирпича на огнеупорном растворе. Для хорошего эффекта рекомендуется создавать стенку в полкирпича. Защита не должна быть сплошной, в нижней части необходимо предусмотреть небольшие отверстия для циркуляции воздуха между стеной бани и печью. Экран должен быть выше печки на 200 мм или больше, хоть до потолка. Кроме того, защитная оболочка из кирпича не ставится прямо на пол. Для нее обязательно следует предусмотреть фундамент.

Кирпичная кладка защитного экрана ничем не отличается от обычной. Сначала следует вывести углы, контролируя вертикальность стенки отвесом, а горизонтальность рядов уровнем. Кирпичи укладываются вразбежку. Для большей прочности через ряд в кладочный раствор утапливают армирующую сетку.

Зазор между экраном и металлическими поверхностями печи должен составлять от 30 до 100 мм. Кирпичная защита получается надежной, но не привлекательной. Чтобы придать поверхностям интересный внешний вид, ее можно облицевать термостойкими отделочными материалами.

Установка и эксплуатация дровяной печи

ЧТО Я ДОЛЖЕН РАЗМЕСТИТЬ ПЕЧЬ ВКЛЮЧЕНА?

Для обогреватели, устанавливаемые на ножки или тумбы, обеспечивающие не менее 6 дюймов вентилируемого пространства под топкой или основанием устройства, используйте близко расположенные полнотелые кирпичи или блоки толщиной не менее 2 см. Верхняя поверхность кирпичи должны быть покрыты листовым металлом не менее 24-го калибра.

защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов за прибор со всех сторон. Протектор пола, указанный можно использовать признанную испытательную лабораторию, такую как UL, если она установлена в соответствии с инструкцией по установке.

КАК ДАЛЕКО ДОЛЖЕН ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ИЗ НЕЗАЩИЩЕННОЙ СТЕНКИ ИЛИ

ГОРЮЧАЯ МАТЕРИАЛ?Стандартный зазор для приборов, установленных в помещения, большие по сравнению с размером прибора составляет 36 дюймов от верхней, задней или передней части устройства.В противном случае выполните установку в соответствии с инструкциями производителя.

ЭТО КЛАДНАЯ КЛАДКА ПОКРЫТАЯ СТЕНА СЧИТАЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ УМЕНЬШЕННОГО ПРОСТРАНСТВА?

Нет! Коды Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) позволяют уменьшить расстояния до горючих стен, если обеспечена соответствующая защита. Гипсокартон, листовой металл, каменная кладка и другие тонкие или неизолирующие материалы материалы, размещенные непосредственно у стен, дают слабую защиту.Эти материалы очень хорошо проводят тепло; они будут почти так же жарко на их тыльной стороне, как и на открытой стороне.

Уменьшенный зазоры допустимы для:

ан система инженерной защиты, одобренная инспектирующей орган, обладающий юрисдикцией
товаров и материалы, перечисленные в целях защиты
а негорючий протектор, установленный в дюйме или более от горючая стена, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха за Это

сокращение указано NFPA и большинством норм. Например, когда требуемый зазор без защиты составляет 36 дюймов, Кирпичная стена толщиной 3 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством в качестве защитника стен, уменьшает просвет максимум на 66 процентов, до 12 дюймов от горючей стены.

БАНКА ИЗЛУЧАЮЩЕГО ТИПА ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ КОГДА-ЛИБО БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ МЕНЕЕ 36 ДЮЙМОВ ОТ ГОРЮЧИХ ГОРЕЛ?
Да.Если к печи, внесенной в список UL, прикреплен теплозащитный экран, зазор может быть уменьшен, как указано. Или построить теплозащитный экран для установки на расстоянии 1 дюйм от стены на негорючих прокладках. Чтобы уменьшить стандартный зазор до 12 дюймов, теплозащитный экран должны быть изготовлены из листового металла 28-го калибра и закреплены над полом, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха между экраном и стеной (см. рис. 1).
КАКОЙ РАЗМЕР ТЕПЛА ЩИТ МНЕ НУЖЕН?
Любой площадь в пределах 36 дюймов от дровяной печи должна быть покрыта как показано на рисунке 2.

ДЕЛАЕТ ДЫМОХОДНУЮ ТРУБУ НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ?
Да. Зазор должен быть в три раза больше диаметра трубы, т.е.г., 6-дюймовая труба требует 18 дюймов зазора. Тепловые экраны могут использовать для уменьшения зазора на тот же коэффициент, что и для печь. Например, с листовым металлом вы можете уменьшить зазор на две трети, с 18 дюймов до 6 дюймов.
КАК ТЫ БЕГАЕШЬ ТРУБА ЧЕРЕЗ ГОРЮЧУЮ СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК?
Вы не надо. Но в случае крайней необходимости допускаются следующие методы:

Сборка кирпичная стена толщиной 3,5 дюйма, обрамленная горючим стена с минимальным зазором 12 дюймов от глиняной облицовки к горючим.

Использование массивный, изолированный, зарегистрированный дымоход заводского изготовления, с 9-дюймовое воздушное пространство для горючих материалов.

Использование соединитель дымохода из листовой стали 24 калибра с вентилируемым наперсток плюс 6 дюймов изоляции из стекловолокна.

Использование прочный, изолированный, зарегистрированный дымоход заводского изготовления над Соединитель дымохода 24 калибра, с воздушным пространством 1 дюйм, плюс 2 дюйма от наружной стены секции дымохода и горючих материалов.

Соединители также должен поддерживать шаг не менее 1/4 дюйма на фут от прибор к дымоходу. Избегайте резких поворотов, которые создают чрезмерное сопротивление потоку дымовых газов и опора и надежно закрепите с помощью шурупов, заклепок или других утвержденные средства.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЕНТИЛЯЦИЯ А ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ И МАСЛОГОРЕЛКА В ОДИН ДЫМОХОД?
№ Каждый должен выводиться в отдельный дымоход. Несколько подключений может привести к выходу дымовых газов и искр через одно отверстие дымохода к другому, снижая эффективность и воспламеняя несгоревшие газы в дымоходе.
ЧТО О ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ ДЫМОХОДЫ?
Они эффективны и просты в установке, но должны быть внесены в список UL.Изолированные дымоходы заводского изготовления минимизируют образование сажи и креозота налипание, потому что внутренние стены быстро прогреваются. Необходимость зазор от горючих материалов отмечен на каждой секции листа UL, дымоходы заводского изготовления.
ЭТО КЛАДНАЯ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАВОДСКАЯ ДЫМОХОД ЛУЧШЕ?
Оба безопасны и долговечны, если построены должным образом и в хорошем состоянии. Важно иметь изолированный дымоход, особенно с герметичная дровяная печь. Внутренние дымоходы предпочтительнее снаружи, потому что они теплее. Кроме того, круглые вкладыши более эффективнее прямоугольных. Внешний вид и цена другие соображения.
МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИНОЧНУЮ НАСТЕННАЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБА ДЛЯ НАРУЖНОГО ДЫМОХОДА?
Нет! Дымовая труба никогда не предназначалась для использования снаружи.Вода и пепел образуют щелочь, которая быстро разъедает одностенную трубу. Кроме того, креозот образуется быстро из-за охлаждения газов внутри самой трубы.
МОГУ ЛИ Я ПРОВАЛИВАТЬ ДЕРЕВО ПЕЧЬ В НЕПРОФИЛИРОВАННЫЙ ДЫМОХОД?
№ Все каменные дымоходы должны быть облицованы плиткой. Дома, построенные раньше 1900 часто имеют дымоходы без облицовки, которые опасны и не должны быть подключен к дровяной печи.
ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАССМОТРЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАМИНЫ?
НФПА 211 говорится следующее:

сечение дымохода должно быть не более чем в три раза больше его поперечного сечения. площадь выходного отверстия дымохода.

система должна быть спроектирована и установлена таким образом, чтобы ее можно было осмотрены и почищены.

А прибор, работающий на твердом топливе, НЕ ДОЛЖЕН вентилироваться в или через камин заводского изготовления, если только он не был специально перечисленных для этой цели.

КАК ВЫСОКАЯ ДОЛЖНА ДЫМОХОД БЫТЬ?
Это должен возвышаться не менее чем на три фута над самой высокой точкой, где проходит через крышу. Он должен быть на два фута выше, чем все в радиусе 10 футов, включая саму крышу, нависающие деревья, соседние здания и т. д.
КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ КРЕОЗОТ?
Креозот конденсируется, когда температура дымовой трубы падает ниже 250°F, поэтому тип дымохода очень важно. Желательно утепленный. Большой воздухонепроницаемый обогреватель в маленьком доме в закрытом положении. будет производить креозот независимо от типа сжигаемой древесины или его влажности.Сведите к минимуму образование креозота за счет:

Использование Оборудование для сжигания древесины и материалы для дымоходов, внесенные в список UL, и установку устройства в соответствии с инструкциями производителя.

Правильно размеры дымохода и комплектующих.

Здание небольшой горячий огонь на короткий период, а не «холостой ход» огонь в течение длительного периода времени при умеренных температурах.

Хранение горячий огонь; многие производители рекомендуют открывать заслонку и дать плите прогореть не менее 15 минут для сжигания небольшого количества креозота.

Использование только хорошо выдержанные лиственные породы.

Проверка часто использовать вашу систему и научиться работать с ней наиболее эффективно.Очистите дымоход соответственно

Публикация №: SF-2

Этот документ взято из Совместное расширение Университета Делавэра, Ньюарк, Делавэр. Дата публикации: октябрь 1991 г.

Рональд К. Джестер, специалист по расширенной безопасности, Делавэрский университет Кооперативное расширение, Ньюарк, Делавэр.

Коммерческий компании или продукты упоминаются в этой публикации исключительно с целью предоставления конкретной информации. Упомянуть компании или продукта не является гарантией или гарантия на продукцию Сельскохозяйственной опытной станции или Delaware Cooperative Extension или одобрение продуктов других компаний, не упомянутых.

Отказ от ответственности и информация о воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH. Информация, включенная в NASD появляется с разрешения автора и/или правообладателя. Более

История старых печей

Были ли кухни до появления кухонных плит? Технически да, потому что древнее искусство приготовления пищи происходило в открытых очагах задолго до рождения печи в конце 18 века. Любое место, где жарили или выпекали, было, по сути, кухней, независимо от того, было ли это многоцелевое помещение, такое как постсредневековый зал, специальное крыло или даже совершенно отдельное здание, такое как летняя кухня.

Тем не менее, кухня, какой мы ее знаем сегодня, вот уже почти 150 лет является сердцем современного дома, и все это время сердцем современной кухни была плита или плита. В кухнях старых домов плиты играют центральную роль не только из-за их функции, но и из-за их исторической атмосферы.На самом деле, один из способов понять кухни прошлого и получить дизайнерские идеи для кухни в старом доме сегодня — это изучить развитие этого замечательного прибора через меняющиеся виды топлива, конструкцию и дизайн.

На кухне дома Эванс 1907 года в Калифорнии доминирует газовая плита Smoothtop 1926 года, рекламируемая за ее компактную варочную поверхность, «что позволяет делать кухни меньшего размера». Еще одним прорывом той эпохи были двухцветные регуляторы цвета и духовки.

Дуглас Кистер

Первые печи Light Up

С точки зрения приготовления пищи ингредиенты современной кухни объединились всего около 200 лет назад, когда впервые появилась настоящая плита, то есть источник тепла с плоской крышкой в сочетании с духовкой.Заслуга принадлежит Бенджамину Томпсону, более известному как граф Рамфорд, который еще в 1790-х годах разработал самые ранние устройства для приготовления пищи для научного контроля тепла. Рамфорд был пионером в области инженерии, который провел первые научные исследования теплопередачи, совершенствуя методы бурения пушек. Более известный сегодня как изобретатель термоса и камина, носящего его имя, особый гений Румфорда на кухне заключался в том, чтобы вынуть огонь из открытого очага и положить его в ящик.

Потрясающе продвинутый для 1807 года, центральным элементом кухни дома Рандлет-Мэй в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, является плита Румфорда — кирпичная топка с железной крышкой (сейчас ее нет) и регистрами для контроля тепла. Обратите внимание на одноименную жаровню Rumford Roaster рядом с очагом.

Предоставлено исторической Новой Англией

В кухне, оборудованной по идеям Рамфорда, доминировала большая плита, построенная из кирпичной кладки. Хотя такие диапазоны иногда связаны с дымоходом, им также может быть отведено собственное пространство.Прорывной идеей была плоская верхняя часть, перфорированная круглыми отверстиями разного размера, которые открывались для огня внизу, в который повар опускал кастрюли и сковородки, разработанные Рамфордом, подобно тому, как сегодня работают некоторые институциональные плиты. Чугун, кажется, появился в более поздних версиях для топок и дверок топки, и та же кухня могла также включать в себя еще одно нововведение Рамфорда: железный барабан с дверцей, который был встроен в кладку очага и назывался Rumford Roaster.
Читать Как выбрать печь для старого дома
Рост добычи угля и железа в Америке в 1820-х годах сделал чугун чудо-материалом 19-го века и привел к плодотворной промышленности по производству печей как для приготовления пищи, так и для отопления. Чугун выдерживал повторяющиеся перепады температур от горячего до холодного и был идеальной средой для отливки сложных сборных деталей, а также для декоративного украшения поверхности. Ранние металлические печи, импортированные в больших количествах из Голландии и Англии, имели различные квадратные конструкции, но к 1840-м годам был разработан ряд основных типов печей, используемых для стирки, обогрева и приготовления пищи, которые широко производились в Америке. .

Замок Такер в Викассете, штат Мэн, представляет собой дом-музей 1807 года, который сохранил свой внешний вид в конце 19 века, когда даже высококлассная кухня представляла собой не более чем дровяную кухонную плиту, украшенную несколькими палками функциональной мебели.

Предоставлено исторической Новой Англией

Старые печи, какими бы они ни были, предназначались для сжигания дров, но после Гражданской войны на сцену вышли конструкции, работающие на угле. В то время как печи, предназначенные для приготовления пищи, а также для отопления, могли быть модернизированы для вытяжки из существующего очага и дымохода, в лучших случаях они были соединены металлической печной трубой с шлангопроводом нового типа, дымоход меньшего диаметра для увеличения тяги. для печки. В домах до 1830-х годов, где мог быть только большой центральный дымоход и открытый очаг для приготовления пищи, часто строились целые новые кухонные ниши только для того, чтобы вместить совершенно иной ассортимент.

Обещание нового топлива

По мере того как в 1880-х и 1990-х годах наступала эпоха изобретений, производители печей начали искать источники тепла помимо дров и угля, и маловероятное сочетание сил привело их к газу. Английские изобретатели, всегда являвшиеся пионерами в использовании газа, экспериментировали с приготовлением пищи на газе еще в 1830-х годах, но потребовалось развитие индустрии газового освещения, чтобы распространить это понятие на приготовление пищи в Америке. В 19 веке газ производился из битуминозного угля и в основном использовался для освещения уличного и внутреннего освещения.Хотя к 1860-м годам в Англии появилась возможность готовить на газу, а производители кухонной плиты начали поставлять свою продукцию за границу, в Америке газ считался слишком дорогим топливом, чтобы его можно было сжигать для приготовления пищи (не говоря уже об источнике привкуса в продуктах питания). некоторые умы).

Две плиты являются основным блюдом кухни 1910-1925 годов в Maymont в Ричмонде, штат Вирджиния. Колпак над угольной горелкой свидетельствует о том, сколько тепла производят эти агрегаты.

Однако после 1900 года газовые компании стали свидетелями того, как электроэнергетические компании откусывали от их основного бизнеса — освещения, — поэтому они обратились к кухне как к источнику нового рынка.Поскольку для газовых плит не требовалась тяжелая чугунная коробка, как для плит, работающих на дровах или угле, их можно было построить в гораздо более легкой и компактной форме. Кроме того, газовые плиты выделяли гораздо меньше избыточного тепла и не нуждались в дымоходе, что делало их идеальными для новых, небольших кухонь домов, таких как бунгало. Более того, они были достаточно легкими, чтобы стоять на высоких стройных ножках, став, наряду с раковинами, одним из нескольких отдельно стоящих предметов мебели на кухне раннего модерна.

Одним из знаковых образов кухни 1920-х годов является специальная серия газовых шкафов с характерной духовкой для подогрева в верхней части. Разработанные для постоянного использования большими семьями или пансионатами, эти плиты сочетают в себе три или более жарочных и хлебопекарных печи с несколькими горелками.

Дуглас Кистер

К 1910-м годам конструкция газовой плиты приобрела культовый вид в линейке шкафов — верхняя часть горелки слева или справа от духовки для выпечки с жаровней внизу. Диапазоны, как правило, были сделаны из листового металла и чугуна с отделкой горячей эмалью. Газ подавался к горелкам через открытый коллектор, проходящий спереди, который управлялся клапанами на колесных рукоятках или утилитарными кранами.К бурным двадцатым серия шкафов достигла своего апогея как прибор с пятью конфорками и двумя духовками. Популярным приемом продаж было покрытие фарфоровой эмалью всех поверхностей черного, белого или серого цвета, но большим прорывом стало изобретение надежных терморегуляторов для контролируемой температуры духовки.
Читайте Что нового в кухонной технике Однако газ
был не единственным топливным новшеством. Паровая печь, распространенная в 1890-х годах, извлекла выгоду из новой доступности нефтепродуктов в районах, где не было водопроводного газа.Эти старые печи, также сделанные из железа и листовой стали, были легкими и портативными, а их стиль мало чем отличался от швейных машин того времени. В 1910-х и 20-х годах комбинированный диапазон стал настоящим хитом. Эти плиты работали на газу, а также на дровах или угле и предлагали сезонную универсальность: уголь или дрова для дополнительного тепла зимой или просто газ для приготовления пищи в летнюю жару. В другом перетягивании каната производители электроприборов совершили собственный скачок на рынок плит с электрическими плитами. То, что началось как прославленная электрическая плита примерно в 1917 году, приобрело новые масштабы к 1930 году, когда электрические плиты, очень похожие на продукцию их газовых конкурентов, утолили аппетит нации, стремящейся к проводному питанию.

Старые печи шипят во многих стилях

Вершиной кухонного вкуса в 1930-х годах была плита, которая выглядела как сервант, комод или шкаф — что угодно, только не прибор. Короткие ножки и крышки горелок дополняли тщеславие.

Ассоциация национальных архивов

В начале 1930-х годов производители газовых плит нашли способ скрыть газовый коллектор за корпусом из листового металла, и плиты на тонких ножках-кабриолях быстро приобрели новый маркетинговый образ в виде комодов.Согласно рекламным объявлениям, из-за крышек, надвинутых на горелку, устройство было трудно распознать как плиту. В трудные времена Великой депрессии некоторые производители предположили, что их диапазоны могут даже удвоиться в качестве таблиц. Ручки ящиков и декоративные ножки продолжали представление о том, что плиты — это мебель, вплоть до окраски, имитирующей такие материалы, как мрамор или дерево.

Elmira Stove Works Cayenne Red.

Предоставлено Elmira Stove Works

К концу десятилетия появился встроенный вид, и как газовые, так и электрические плиты внезапно перестали пытаться маскироваться под отдельно стоящие шкафы.Ветер обтекаемого дизайна пронесся по кухне, поэтому у плит появились спинки, похожие на приборные панели, которые прижимались к стене, и прямоугольные углы, которые подходили заподлицо со столешницами с обеих сторон. Ноги сильно редуцированы или вовсе исчезли. Вдохновленные новыми аэродинамическими контурами самолетов, автомобилей и поездов, дизайнеры добавляли изгибы аэродинамического профиля и хромированные скоростные линии к самым стационарным кухонным приборам. Эта тенденция сохранялась в 1940-х и в послевоенные годы, когда на полигонах появилось столько таймеров, автоматических средств управления и гаджетов, сколько могла позволить новая экономика, основанная на автомобилях, — подходящая домашняя станция приготовления пищи для образа жизни атомной эры. приходить.

Теги: Gordon Bock кухни OHJ март/апрель 2008 г. Old-House Journal печи дровяная печь

Еще из этой категории

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Содержание влаги и подвижность древесины

(с Джином Венгертом, The Wood Doctor.)

Можно точно предсказать ожидаемое движение, что позволяет избежать потенциальных проблем в будущем.

В этой статье мы объясним важность понимания движения древесины, как использовать влагомер для измерения содержания влаги (MC) в отделке, как решить, когда загрузку обрезков следует забраковать, и как точно оценить, насколько отделка сдвинется после ее установки.

Большинство плотников-отделочников знают, что сезонные изменения влажности приводят к усадке отделки и пола зимой и расширению летом.Но мало кто понимает, что ожидаемое движение можно точно предсказать и избежать потенциальных проблем. Мы исходим из того, что с измерителем влажности и пониманием движения древесины можно избежать большинства проблем с движением древесины. Кроме того, с помощью этих данных плотники-отделочники могут точно предсказать, как будут вести себя отделка и напольное покрытие после их установки.

Деревянный механизм — его не остановить

Древесина гигроскопична, что означает, что ее MC будет колебаться в зависимости от относительной влажности (RH) окружающего воздуха.С увеличением влажности МС увеличивается и древесина расширяется, а с уменьшением влажности МС уменьшается и древесина сжимается. Эта взаимосвязь упоминается как Равновесное содержание влаги (EMC) и может быть точно предсказана.

Понимание равновесного содержания влаги

Влажность древесины напрямую связана с относительной влажностью окружающего воздуха. Чем выше относительная влажность, тем выше МС древесины. Период.Если вы укладываете древесину, которую недавно перевезли или установили на работе, может потребоваться некоторое время, чтобы материал достиг своего равновесного содержания влаги (EMC) с воздухом — другими словами, чтобы древесина могла приспособиться к к уровню влажности для климата вокруг древесины: древесина может впитать больше влаги или может высохнуть. Например, если древесина с 10% MC подвергается воздействию 25% относительной влажности, древесина высохнет до 5% MC (и сожмется при высыхании).

ЭМС помогает нам понять, как древесина будет реагировать на относительную влажность, будет ли она сжиматься или расширяться.Для столяров и плотников EMC более полезен, чем RH. На упрощенной диаграмме справа показаны значения электромагнитной совместимости древесины при хранении при указанной влажности и температуре.

Полные уровни ЭМС для древесины, хранящейся в неотапливаемых помещениях в вашем районе страны, можно найти ЗДЕСЬ.

Как движется дерево

Если МС укладываемой древесины слишком высока, может возникнуть чрезмерная усадка, а также риск возникновения недопустимых зазоров и трещин в самой древесине.Когда MC слишком низкий, древесина может расширяться, деформироваться, искривляться и деформировать окружающий материал.

Существует шесть ключевых моментов, о которых следует помнить плотникам, когда дело доходит до перемещения древесины.

1. Ширина материала

Чем шире доска, тем больше будет движение (термин «доска» технически относится к древесине толщиной 1 1/2 дюйма или меньше, но в этой статье его использование будет относиться к древесине, обычно используемой плотниками). Это прямая пропорция: 8-дюймовый.доска будет двигаться в два раза больше, чем 4-дюймовая. доска и 12-дюймовый. доска переместится в 3 раза больше, чем 4-дюймовая. доска. И важно иметь в виду, что клееный щит ведет себя в основном как один широкий кусок пиломатериала.

2. Ориентация зерна имеет значение
Плиты
характеризуются как «плоскораспиленные» или «четвертнораспиленные». Пиломатериалы, распиленные на четверть (также называемые «распиленными» или «вертикальными волокнами»), сжимаются и расширяются примерно в два раза меньше, чем распиленные на плоскости.Большинство безрецептурных отделочных материалов распилены плоско, и вы должны исходить из значений плоского распила, если вы не уверены, что ваш материал распилен на четверть. Пиломатериалы на четверть имеют кольцевые кольца, ориентированные под углом от 45 до 90 градусов к лицевой стороне доски. Ориентация плоских волокон пилы находится под углом от 0 до 45 градусов к лицевой стороне доски.

Wood Grain (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к статье)

3. Влажность древесины при доставке

Единственный способ точно предсказать движение древесины — это знать MC материала при его получении.Содержание влаги измеряется влагомером . Неспособность проверить доставленный материал означает, что у вас нет шансов предвидеть проблемы с перемещением. Кроме того, материал, который выходит за пределы приемлемого уровня MC, должен быть отклонен.

4. Влажность внутри и снаружи конструкции

Дома в большей части США, в которых отсутствует контроль влажности, обычно имеют внутренние уровни влажности от 25% до 65% относительной влажности. Этот диапазон влажности вызовет 6%-ное изменение МС древесины.Это изменение в MC вызовет 12-дюймовый. широкая кленовая доска для замены 1/4 дюйма

Когда устанавливается материал, доставленный с неприемлемой MC, или диапазон влажности в конструкции превышает типичные значения, величина смещения древесины увеличивается и может вызвать проблемы даже в хорошо спроектированных деталях отделки. Стоит отметить, что щитовые материалы (фанера, МДФ, композитные материалы) движутся примерно в 10 раз быстрее, чем массивная древесина.

На большей части территории Северной Америки относительная влажность наружного воздуха колеблется от 60% до 70% летом и зимой, но ниже на юго-западе и выше вблизи крупных водоемов.Если материал доставляется с содержанием MC от 6 до 8%, его размер может измениться более чем на 2%, поскольку он приспосабливается к EMC.

5. Вид влияет на количество движений

Движение древесины частично зависит от породы. 12-дюймовый. широкая доска из западного красного кедра будет колебаться в пределах 1/8 дюйма, в то время как доска из клена того же размера будет колебаться в пределах 1/4 дюйма. Формула для расчета движения древесины сложна и чрезвычайно точна, но утомительна.

Одно простое эмпирическое правило служит приблизительным руководством для прогнозирования движения древесины: «Большинство видов материала с плоскими волокнами меняют размер на 1% на каждые 4% изменения МС.” Применяя эту формулу к ситуации, когда сезонный EMC колеблется от 6% до 10%, 12-в. широкая доска изменит размер 1/8 дюйма

Я составил приблизительную таблицу (см. ниже, нажмите, чтобы увеличить), которая предлагает приблизительные значения смещения для различной ширины и часто используемых пород дерева. Эти значения основаны на плоских пиломатериалах и дают общее представление об ожидаемом годовом движении в процессе эксплуатации. Значения смещения для пиломатериала, распиленного на четверть, составляют примерно 1/2 значения для плоского распила.

Если вы хотите точно знать, насколько материал, который вы используете, усаживается или расширяется, воспользуйтесь этим онлайн-калькулятором усадки. Просто введите высокие и низкие значения MC, а также ширину и вид доски.

6. Нанесенное покрытие не останавливает движение

Высококачественная отделка действительно замедляет скорость влагообмена, но не останавливает ее. Материал, обработанный на всех поверхностях, будет расширяться или сжиматься медленнее, чем необработанная древесина, но не заблуждайтесь — обработанная древесина в конечном итоге адаптируется к уровням электромагнитной совместимости.

События, повышающие риск перемещения

Существует множество событий, которые могут привести к чрезмерному перемещению древесины. Почти все из них можно предотвратить до того, как они вызовут проблемы, если — и только если — вы измерите МС древесины сразу после ее доставки и избегаете использования древесины, которая слишком влажная или слишком сухая для ожидаемой ЭМС при эксплуатации. В тот момент, когда древесина доставлена, она начинает акклиматизироваться к окружающей среде. По крайней мере, важно задокументировать доставленный MC на тот случай, если перемещение древесины станет проблемой.Но ответственные столярные работы не могут быть выполнены без определения содержания влаги в поставленной древесине и планирования движения древесины во время и после акклиматизации.

Чрезмерное содержание MC в доставляемом материале

Оптимальный MC для внутренних столярных работ 6-8%. В реальном мире ваш материал может поступить примерно на 9-10%. Для установок в неотапливаемых помещениях предпочтительные показания находятся в диапазоне 12-14%, при условии, что помещение защищено от непогоды. В большинстве случаев вы можете иметь дело с материалом высотой в пару пунктов, но имейте в виду, что чем шире приклад, тем больше движение.В идеале влажность древесины не должна изменяться более чем на 2% при использовании.

Продумайте детали отделки и подумайте, как они поведут себя, когда более широкие сборки сожмутся. Для широкого склеенного материала несколько более высокие уровни МС могут оказаться неприемлемыми. Если вы будете устанавливать широкий материал, рекомендуется заранее сообщить своему поставщику, что MC материала должен быть в пределах указанного вами диапазона. В крайнем случае, вы можете высушить древесину в своем магазине, если ЭМС в магазине низкая, а проблемы с усадкой проявляются до того, как древесина будет уложена.

Доставлен слишком сухой материал

Это редко является проблемой для внутренней отделки, но может стать серьезной проблемой для внешней отделки. Материал, доставленный с 6% MC и установленный снаружи, будет акклиматизироваться при 12% в более влажные месяцы, что приведет к изменению MC на 6 баллов. Это набухание материала может вызвать серьезные проблемы в ситуациях, когда установка создает накопленное движение (подробнее об этом ниже).

Долгосрочное хранение отделочного материала

Если вы планируете какое-то время хранить отделочный материал в неотапливаемом помещении, имейте в виду, что в большинстве районов США материал акклиматизируется примерно до 11-12% MC.(См. таблицу содержания влажности в начале этой статьи.)

Если значение MC слишком велико, можно добиться более низких показаний, поместив материал в нагретую зону. Количество будет зависеть от температуры и влажности места хранения. Изменение МС не произойдет мгновенно, и материал в центре кучи будет изменяться медленнее, чем материал по краям. Помогает размещение материала таким образом, чтобы все поверхности были открыты для воздуха, а также хорошая циркуляция воздуха по всей ворсе.Вам нужно будет взять образцы показаний с помощью вашего влагомера, чтобы определить, когда материал достигнет намеченного MC.

Более высокие температуры приводят к более быстрому изменению MC, когда влажность остается постоянной (грубо говоря, влага перемещается в два раза быстрее при каждом повышении температуры на 20 градусов). И что бы вы ни думали, накопление или потеря влаги не прекращается, когда температура падает ниже нуля. Влага в древесине химически связана в стенках ячеек древесины и не может замерзнуть.

Типичная влажность на месте

В определенные моменты во время строительства, например, при заливке бетона, штукатурке или гипсокартоне, в воздух часто добавляется огромное количество влаги, вызывая скачки влажности до 80-85% относительной влажности. Если вы храните отделочный материал на месте в течение этих периодов, убедитесь, что он завернут в паронепроницаемый материал (например, в пластик) с минимальными зазорами. Древесина, хранящаяся таким образом, не набирает заметной влаги.

Внутренняя отделка не должна устанавливаться до тех пор, пока не спадет временная строительная влажность.Используйте точный цифровой гигрометр для измерения относительной влажности (менее 40 долларов США). Вообще говоря, внутреннюю отделку не следует устанавливать при влажности выше 60%, иначе материал может подняться выше допустимого уровня MC.

Влажность в неотапливаемых помещениях колеблется около 10%; поэтому сухой материал (от 6% до 8% MC), установленный в неотапливаемых помещениях, будет значительно набухать. Важно, чтобы МС наружной отделки перед ее установкой находилась в пределах 2-3 баллов от значений ЭМС для помещения.

Проблемы с низкой влажностью в процессе эксплуатации

В жарком климате в старых домах со сквозняками может наблюдаться падение влажности до 20% зимой.ЭМС в этой среде будет варьироваться почти на 8% в зимнее и летнее время. В домах с дровяными печами и без контроля влажности могут наблюдаться колебания электромагнитной совместимости до 11%. В экстремальных условиях рассмотрите возможность использования фанеры корпусного класса для широких панелей вместо цельной древесины.

Проблемы с высокой влажностью в процессе эксплуатации

Как правило, высокая влажность (постоянный уровень выше 60%) не является проблемой. Но если вы обнаружите, что работаете над проектом, который включает в себя комнату со спа-салоном, бассейном с подогревом или влажным подпольем, действуйте с серьезной осторожностью — относительная влажность 85 % означает 18 % ЭМС.12-дюймовый. широкий кусок березы, установленный при 8% MC в такой комнате, будет набухать в ширину более чем на 3/8 дюйма. Позволить вашему материалу акклиматизироваться к высоким уровням MC перед установкой — это один из подходов, но имейте в виду, что если когда-либо наступит период, когда бассейн осушается в течение значительного времени, а влажность падает до типовых показателей, материал отделки будет испытывать сильную усадку. Тщательно сформулированное заявление об ограничении ответственности в отношении перемещения древесины представляется уместным.

Понимание движения накопленной древесины

Склеенные панели из цельного дерева ведут себя так, как если бы они были одной широкой доской — 24-дюймовой.широкая панель сожмется и разбухнет в четыре раза больше, чем 6-дюймовая. доска. Но как насчет ряда досок, установленных рядом (например, напольное покрытие T&G)? Хотя верно то, что каждая доска может двигаться независимо, накопленное движение может вызвать серьезные проблемы, как правило, когда вновь установленный материал набирает влагу. (см. фото справа)

Если материал в неклееных сборках (например, напольное покрытие) уложен «плотно» и нет зазора для поглощения расширения по мере того, как материал набирает влагу, увеличение ширины каждой половой доски становится кумулятивным и приводит к тому, что весь пол чтобы «вырастить» купить сумму индивидуального движения каждой фигуры.В случае чрезмерной усадки между половицами могут образовываться недопустимые зазоры.

Например, дубовый паркет произвольной ширины поставляется с 8% MC. Ширина комнаты составляет 12 футов, а пол акклиматизируется до высокого уровня 11% MC, кумулятивное движение составляет около 1 3/8 дюйма. В реальном мире большая часть этого расширения «теряется» по мере подгонки. стягивается, но в некоторых случаях древесные волокна сжимаются, и сжатие волокон может привести к гребням волокон. Используя влагомер и прогнозируя движение, вы можете решить, следует ли вам укладывать материал «плотно» или «свободно», чтобы поглотить то, что, как вы знаете, приведет к увеличению ширины материала.

Влажность внешней отделки может варьироваться от 12% до 16% в зависимости от региона, времени года и местонахождения материала. (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Общие вопросы движения

Проходные двери с панелями

Опытные дверные вешалки знают, что филенчатая проходная дверь с узким проемом зимой дает усадку, а летом, возможно, заедает.(Помните, если вы живете в Калифорнии, зимой может быть более влажно, чем летом!). Но определение дверного зазора в зависимости от времени года, когда вы вешаете дверь, может быть ошибкой, если вы не знаете МС двери.

Сезонные изменения ширины двери контролируются изменением MC в стойках двери.

. . . . . . . . . .

Если та еловая дверь, которую вы собираетесь повесить зимой, хранилась в течение шести месяцев в неотапливаемом помещении, влажность 5-в.Стайлз может легко измерить 12-13% MC. После того, как эта дверь будет навешена, MC этих стоек упадет до 6%, и дверь может легко сжаться на 3/16 дюйма. Знание MC во время установки дает необходимые рекомендации.

И имейте в виду, что дверные панели в этом примере значительно усядутся после установки. Это не повлияет на посадку двери, но если отделка двери нанесена в соответствии с отмеченным MC, вероятно, будет обнажена необработанная древесина, поскольку дверные панели сжимаются до ширины в процессе эксплуатации.(см. фото слева) Это особенно заметно, когда светлая древесина окрашивается в темный цвет.

Измерив МС дверных стоек, вы можете определить дверной зазор на основе установленных значений перемещения, а не на догадках, и избежать обратных вызовов, когда подгонка становится проблемой.

Двери с горизонтальными рейками

Если вы не настроены правильно построить эти двери, избегайте их. Типичная дверь с горизонтальными латами изготавливается с использованием материала T&G для лицевой стороны двери, а затем рейки крепятся к задней части двери, чтобы удерживать вещи на месте.По мере того, как сезонный MC материала T&G поднимается и опускается, доски расширяются и сжимаются, но рейки — с их волокнами, идущими в противоположном направлении — сопротивляются этому движению, заставляя дверь выгибаться внутрь или наружу в зависимости от направления движения. .

Приведенная ниже деталь представляет собой один из методов, используемых для дверных реек шкафа, который позволяет успешно перемещать древесину в зависимости от сезона.

Невыпадающие панели

Не поддавайтесь искушению обрамить цельную деревянную панель «рамкой для картины» — так, как некоторые столяры, плохо знакомые с этим ремеслом, обрезают выступ или раму вокруг столешницы.Угловое соединение всегда будет давать сбой, когда панель расширяется и сжимается. Вместо этого используйте макетную конструкцию, чтобы широкая панель могла сжиматься или набухать, не разрушая окружающие столярные изделия. (см. ниже)

Отделка внутреннего угла

При установке накладки, закрывающей внутренний угол, закрепите накладку через угол и в основание, чтобы примыкающий отделочный материал мог перемещаться независимо при изменении его MC. Типичным примером является литье под обувь. Лучше всего прибить башмак к пластине длинным гвоздем, который не проникает в плинтус или пол.Но это непрактично для большинства работ.

Второй вариант — прикрепить башмак к плинтусу. Да, плинтус будет отрываться от пола в отопительный сезон, но редко более чем на 1/16 дюйма. С другой стороны, широкий пол перемещается более чем на 6 дюймов. кусок плинтуса; если вы прибьете базовый башмак к полу, базовый башмак может значительно отделиться от плинтуса.

. . . . . . . . . .

Распространенные мифы

Древесина стабильна при отрицательных температурах.

Влага в древесине химически связана в стенках древесных ячеек и не может замерзнуть, а расширение и сжатие продолжаются при отрицательных температурах. Древесина действительно медленнее акклиматизируется при более низких температурах.

Древесина расширяется в теплые дни и сжимается в холодные.

Для всех практических целей тепловое расширение и сжатие древесины не имеет значения. Тем не менее, более высокие температуры ускоряют обмен влаги внутри древесины. Обмен влагой будет происходить быстрее при более высоких температурах, но тепловое движение древесины не стоит измерять.

Не имеет значения, если древесина высушена в печи.

Пиломатериалы лиственных пород, высушенные в печи, обычно покидают печь с содержанием СВ около 6% (мягкая древесина – с 10-12%). Но все материалы, высушенные в печи, адаптируются к окружающим уровням электромагнитной совместимости. Существенными преимуществами материала, высушенного в печи, является то, что он обычно нагревается в печи не менее чем до 130 градусов, что останавливает любую активность насекомых, а также «закрепляет» смолу в смолистых хвойных породах (сок в смолистом материале, высушенном на воздухе, может выделяться из плату после ее установки, особенно при повышении внутренней температуры летом).

Они не делают дерево, как раньше.

Это правда, что большая часть старовозрастной древесины исчезла, но правильно высушенный материал с вертикальными волокнами обладает весьма желаемыми характеристиками движения. Если вы ищете материал, который будет меньше двигаться, выберите один из наиболее устойчивых видов и укажите вертикальное зерно (и обязательно проверьте свой кошелек перед заказом!).

Но самое главное, владение и использование влагомеров и знание используемых ЭМС — это недорогой способ для плотников предсказать и избежать проблем с перемещением древесины, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта.

———

АВТОР БИОС

Carl Hagstrom является партнером Woodweb, ведущего онлайн-ресурса по профессиональной деревообработке. Он имеет обширный опыт в области жилищного строительства и архитектурной деревообработки. Он также является редактором журнала Journal of Light Construction и сертифицированным профессиональным проектировщиком зданий.

Джин Венгерт , проявлявший интерес к деревообработке с 7-го класса, работал в Лаборатории лесных товаров США в качестве студента колледжа с 1961 года.Он работал в области солнечной сушки пиломатериалов, а также обесцвечивания древесины из-за ультрафиолетового излучения. Затем он работал над выветриванием древесины в лаборатории и получил степень бакалавра метеорологии в Университете Висконсина. Он продолжал работать над проблемами, связанными с влажностью, и приобрел опыт в обработке северной осины и осины Скалистых гор, опираясь на экологические преимущества этого вида путем распиловки, сушки и маркетинга. (Аспен не имеет осколков, знаете ли вы?) Он работал специалистом по дереву в Технологическом институте Вирджинии в службе распространения знаний, ежедневно консультируя представителей деревообрабатывающей промышленности.Он также управлял лесопилкой и сушильной печью Tech.

Для развлечения Джин начал кататься на велосипеде на длинные дистанции (в возрасте 55 лет) и совершил две поездки от Тихого до Атлантического океана и три от Персидского залива до Миннеаполиса.

Доктор Джин Венгерт — почетный профессор деревообработки факультета лесного хозяйства Висконсинского университета (Мэдисон). Он также является техническим консультантом Форума по распиловке и сушке Woodwebs и Форума по сушке в коммерческих печах. Он часто пишет статьи для профессиональных журналов, обслуживающих отрасль первичной обработки пиломатериалов, и является президентом компании The Wood Doctor’s Rx, LLC, через которую он предоставляет образовательные и консультационные услуги фирмам, занимающимся переработкой пиломатериалов.

Факты, информация и фотографии о термитах

Термиты могут стать худшим кошмаром домовладельца. Они могут нанести значительный структурный ущерб домам, который часто остается незамеченным до тех пор, пока не потребуется дорогостоящий ремонт. Однако знание предупредительных признаков заражения термитами может помочь вам предпринять правильные шаги для предотвращения или смягчения проблемы.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о термитах, о том, как их идентифицировать, о некоторых из наиболее распространенных видов термитов в Соединенных Штатах, а также о признаках заражения термитами в вашем доме.

Что такое термиты?

Термиты — это маленькие насекомые, длина которых обычно не превышает полдюйма. Эти насекомые живут колониями со своей иерархией. Колонии термитов могут различаться по размеру: от двух термитов — короля и королевы — до нескольких сотен особей. Однако зрелые колонии термитов могут содержать от 60 000 до 1 миллиона термитов, в зависимости от типа колонии термитов. Эти большие колонии могут быстро повредить деревянные конструкции.

Помимо короля и королевы, колонии состоят из нескольких других каст термитов, включая репродуктивных, рабочих и солдат.Когда репродуктивный термит готов к размножению, он получает крылья и улетает, чтобы спариться и основать новую колонию. Эти мужские и женские репродуктивные термиты называются «крылатыми крыльями» или «роями». В то время как у крылатых есть крылья, рабочие и солдатские термиты остаются бескрылыми.

Термиты встречаются по всему миру, и их насчитывается более 2000 видов. Приблизительно 50 из этих видов можно найти в Соединенных Штатах, причем около 20 видов термитов классифицируются как структурные вредители, которые могут нанести ущерб имуществу.Термиты питаются древесиной ради целлюлозы — основного ингредиента бумаги, картона и дерева.

Как выглядят термиты?

Чтобы узнать, есть ли у вас проблема с термитами, вы должны сначала узнать, как выглядит термит. Хотя существует много видов термитов, эти насекомые, как правило, имеют несколько общих характеристик. Вот на что нужно обращать внимание при идентификации термитов:

Белые или коричневые тела. Термитов часто путают с муравьями, но они, как правило, светлее муравьев.

Широкая талия. В отличие от муравьев, у которых тонкая талия, как у ос, у термитов талия широкая.

Прямые усики. У муравьев изогнутые усики, а у термитов усики прямые.

Ноги. Термиты, как и муравьи, имеют шесть ног. Однако более широкая ширина талии, окраска и форма усиков термитов могут помочь различить этих двух насекомых.

Какие виды термитов живут в США.С.?

Есть несколько различных видов термитов, которые называют Соединенные Штаты своим домом. Для неопытного глаза эти виды могут выглядеть одинаково. Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов разрушительных термитов в США, модели их поведения и многое другое, чтобы вы могли лучше научиться определять активность термитов в вашем доме.

Подземный термит

Подземный термит встречается на большей части территории США (за исключением Аляски) и на юго-востоке Канады.Наиболее распространенным подземным термитом является восточный подземный термит. В то время как роящиеся термиты темно-коричневые или черные, рабочие восточные подземные термиты имеют белый цвет.

Этот вид термитов может иметь длину от ⅜ до ½ дюйма. Эти термиты часто оставляют грязевые трубы в фундаменте дома. Другие явные признаки заражения восточными подземными термитами включают выдолбленное дерево (постучите по нему и прислушайтесь к звуку) и пузыри на полу.

Формозский термит

Как и восточные подземные термиты, формозские термиты живут под землей.Формозские термиты на самом деле называются формозскими подземными термитами, поскольку они принадлежат к этому виду. Родом из Китая, этот вид термитов является инвазивным в США и других странах мира. Рои видов формозских термитов желто-коричневого цвета.

Как и все другие виды термитов, формозанские термиты способны отличать свет от тьмы и остаются в более темных местах, чтобы избежать хищников. Однако формозские термиты особенно разрушительны. Они могут есть все, что содержит целлюлозу, в том числе деревянные конструкции, деревья, картон и бумагу.А колонии формозских термитов, как правило, растут быстрее и более разрушительны для домов.

Термиты из сухого дерева

Термиты из сухого дерева не живут под землей, а это означает, что их можно найти в разных местах вашего дома, чем подземных термитов. Крылатые имеют длину примерно ½ дюйма, в то время как солдаты часто имеют длину ⅜ дюйма. Они могут варьироваться от бледно-коричневого до темно-коричневого или светло-желто-коричневого цвета. Крылатые крылья часто могут быть полупрозрачными или дымчато-серыми.

Сухие термиты наиболее распространены в более теплом климате, особенно на узком участке земли вдоль южной границы Ю.S. Одной из отличительных особенностей термитов из сухой древесины является то, что они поедают волокна древесины, поедая более твердые слои по сравнению с другими видами термитов, которые предпочитают более мягкие слои. Хотя эти прожорливые термиты пожирают все, что содержит целлюлозу, найденную в материалах фундамента деревянного дома, вы также можете найти их признаки на деревьях и заборах.

Признаки термитов в вашем доме

Хотя обнаружить заражение термитами в вашем доме может быть непросто, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.Вот самые распространенные признаки термитов:

Глухие стены — Термиты поедают ваши стены изнутри, поэтому их так трудно обнаружить. Они будут выдалбливать стены, не появляясь, и эти стены будут звучать пусто, когда вы стучите по ним.

Деформация или вздутие половиц — Подземные термиты могут повредить черный пол вашего дома, что обычно ошибочно принимают за повреждение водой.

Помет — Термиты из сухой древесины оставляют после себя кучи помета, которые напоминают опилки или кофейную гущу.

Грязевые трубы — Подземные термиты будут строить грязевые трубы, чтобы защитить себя от солнца и воздуха, когда они найдут источник пищи. Вы можете увидеть эти трубки толщиной с карандаш вокруг фундамента вашего дома.

Мертвые термиты или выброшенные крылья — Если вы видите мертвых термитов или выброшенные крылья, это свидетельствует о стаи термитов и указывает на то, что в вашем доме могут появиться новые термиты.

Как выглядят повреждения от термитов?

Повреждения от термитов отчетливы, и вы сможете распознать их по «вафельному» или слоистому виду поврежденной древесины.Термиты могут повредить деревянные стены, мебель и деревья на вашем участке. Они выдолбят эти структуры, прокладывая в них туннели, оставляя за собой дыры и пустые пространства. Следите за маленькими отверстиями, полым деревом и всем, что напоминает повреждение водой на деревянных поверхностях. Точно так же поиск грязевых трубок в стенах, заборах и других деревянных конструкциях может быть одним из явных признаков повреждения термитами.

Что делать, если вы считаете, что в вашем доме могут быть термиты

Предупреждающие признаки заражения термитами легко пропустить, если не знать, на что обращать внимание.Если вы заметили некоторые из вышеперечисленных признаков, скорее всего, ваш дом уже может быть заражен. Самостоятельно избавиться от термитов может быть сложно, особенно если заражение уже зашло слишком далеко. Лучшее, что вы можете сделать, это нанять специалиста по борьбе с термитами, чтобы он занялся проблемой.

Когда вы позвоните специалистам по борьбе с термитами, они смогут определить тип термитов в вашем доме и насколько далеко зашло заражение. Они также смогут помочь позаботиться об этом до того, как термиты нанесут дальнейший ущерб.

Если вы подозреваете, что в вашем доме есть термиты, или если вы хотите предотвратить заражение в будущем, позвоните в Terminix. Мы понимаем, насколько сложно бороться с термитами в вашем доме и насколько разрушительными могут быть повреждения от термитов.

17 различных типов душей для ванных комнат (полное руководство по покупке)

Узнайте о 17 различных типах душей — мы провели обширное исследование и предоставили подробные описания. В нашем окончательном руководстве по покупке собрано все необходимое, что вам нужно знать для идеального душа в ванной комнате.Делает ваш выбор покупок намного проще.

При покупке душа для ванной необходимо рассмотреть множество вариантов и принять множество решений. Сегодня мы познакомим вас со всеми деталями и вариантами, о которых вы, возможно, даже не задумывались!

Основными из них являются тип душа, стиль и дизайн. Кроме того, есть более мелкие, но не менее важные факторы, такие как тип дверцы, тип насадки для душа и добавление любых дополнительных функций, которые вас интересуют, чтобы помочь создать максимальное удовольствие от принятия душа.Ведь мы там почти каждый день!

Конечно, вы всегда можете пропустить процесс индивидуального проектирования в пользу готовой, сборной душевой кабины. Что иногда может быть еще сложнее, пытаясь найти идеальный душ, подходящий для вашего помещения.

Вот самые важные вещи, которые следует учитывать при покупке душа для ванной. Подробную схему, иллюстрирующую части душа, можно найти здесь.

Связанный: Типы смесителей для душа | Типы насадок для душа | Типы душевых дверей | Типы соединителей для занавесок для душа | Идеи душа на открытом воздухе | Типы уплотнения для душа » вики полезно Части душа для ванной комнаты

И.Руководство по покупке душа для ванной

A. Сборные или изготовленные по индивидуальному заказу

Прежде всего, вам нужна сборная душевая кабина или индивидуальная душевая кабина для вашей ванной комнаты? Индивидуальные душевые могут быть немного дороже, но идеально впишутся в ваше пространство, или сборные душевые могут быть более доступными, но могут не подойти вам в первую очередь.

1. Сборный душ

Источник: Houzz

Несмотря на то, что они доступны во всех ценовых диапазонах, сборный душ — лучший выбор при покупке с ограниченным бюджетом.

Как следует из названия, сборная душевая является автономной и имеет заранее продуманный дизайн. Он бывает цельным, чаще всего изготавливается из формованного стеклопластика, пластика, ламината или другого синтетического материала.

Цельный сборный душ содержит все стандартные элементы душа для ванной комнаты, включая душевые панели, полки, поручни, душевой поддон (также известный как душевой поддон или душевой поддон) и многое другое. Как правило, это душевая кабина квадратной формы.

К преимуществам сборных душевых кабин относятся их относительно низкая цена, простота установки (сделай сам) и водонепроницаемость. Хотя это и не самый экстравагантный душ, вы все равно очиститесь!

Минус — отсутствие опций! Ваш сборный душ, скорее всего, будет выглядеть просто и скучно, поскольку более творческие конструкции душа не подходят всем.
№
Для сборных душевых кабин доступно лишь несколько размеров. Вы не можете подогнать его под имеющееся у вас пространство.

2. Индивидуальный душ

Источник: Инди ремонт

Будьте готовы заплатить на руку и ногу больше за нестандартный душ. Тем не менее, знайте, что деньги того стоят в долгосрочной перспективе для максимального удовольствия от душа. Кому не нужен верхний душ?

Мало того, что изготовленные на заказ душевые кабины, как правило, экологичны и долговечны, они также обеспечивают гораздо большую ценность при перепродаже вашего дома, чем готовые душевые кабины.

Как следует из названия, душ создается с нуля в вашей ванной комнате.Он уникален и разработан с учетом ваших конкретных потребностей и предпочтений. Хочешь принять душ? Ты получил это. Вы не уверены в размере своего душа? Не беспокойся.

С учетом сказанного ваши возможности индивидуального душа практически безграничны. Вы можете выбрать один из множества вариантов дизайна, чтобы создать душ для ванной комнаты, который отличается от любого другого. Иногда это может быть подавляющим!

В дополнение к бесконечному диапазону вариантов дизайна, индивидуальный душ может быть изготовлен любого размера, даже в очень ограниченном пространстве, где сборный душ не подходит.Еще одна замечательная вещь: вы можете спроектировать нетрадиционный слив для душа!

Вы можете выбрать бескаркасную душевую кабину, безбортовую душевую кабину, выбрать кресло для душа или сиденье для душа для более расслабленного отдыха, выбрать ручной душ или стационарную насадку для душа.. Возможности бесконечны.

Недостатком является то, что душевые кабины, изготовленные по индивидуальному заказу, помимо их гораздо более высокой цены, представляют собой очень сложный проект «сделай сам». Большинству людей лучше нанять профессионального подрядчика, который сделает работу за них.

B. Тип душа

Основная категория типов душевых кабин для ванных комнат, сборных или изготовленных по индивидуальному заказу, относится к смесителям. Смеситель для душа – это устройство, которое смешивает горячую и холодную воду. Он также часто контролирует удельное давление воды.

1. Ручной смеситель для душа

Источник: Хьюго Оливер

Ручной смеситель для душа – это традиционный тип душевого клапана. Его до сих пор можно увидеть в большинстве домашних ванных комнат.

Он смешивает горячую и холодную воду каждый раз, когда вы принимаете душ. Переместите регуляторы клапана, чтобы выбрать конкретную температуру каждый раз, когда вы принимаете душ.

Душевые смесители с ручным управлением не только просты в использовании, но и относительно просты в установке. Это также, безусловно, самый доступный душевой клапан и самый доступный.

2. Термостатический смеситель для душа

Источник: Фонтанные дожди

Тем, у кого есть маленькие дети, следует рассмотреть термостатический душ.Это верный способ поддерживать идеальную температуру воды в течение всего времени принятия душа.

Термостатический клапан регулирует температуру воды для каждого душа. Просто установите желаемую температуру, и каждый душ будет иметь постоянную температуру. Это также легче для вашего насоса для душа.

Эта надежная душевая система предотвращает ошпаривание, повышая безопасность для домохозяйств с маленькими детьми, а также пожилых людей. Тем не менее, это требует, чтобы вы знали точную предпочтительную температуру воды для каждого члена семьи!

Термостатические смесители с цифровой панелью управления часто называют «цифровым душем», поскольку вы не регулируете температуру вручную, а делегируете полномочия внутренней системе управления.

3. Электрический душ

Источник: Wickes

В отличие от термостатических и ручных смесителей, для электрических душей не требуется горячая вода. Пока есть холодная вода, все в порядке. В электрических душевых есть встроенный нагревательный элемент для нагрева холодной воды.

Электрические души — отличный выбор при перепланировке подвала дома, так как их не нужно подключать к горячей воде. Однако они не самые энергоэффективные, поскольку для нагрева холодной воды требуется больше энергии.

C. Форма и стиль душа

После того, как мы разобрались с наиболее техническими аспектами типа душа, пришло время взглянуть на стиль душа. Теперь мы переходим к веселым частям.

Стиль душа – это самое важное дизайнерское решение, которое необходимо принять. Это относится к основной форме и расположению вашего готового душа в ванной комнате. Вы также можете выбрать между каркасным или бескаркасным душем!

1. Квадрантная душевая кабина

Источник: ВаннаяТренды.ком

Квадрантная душевая кабина или прямоугольная душевая кабина — это отдельно стоящая душевая кабина.

Как следует из названия, они бывают прямоугольной или квадратной формы. Они бывают бесконечного разнообразия размеров, чтобы вписаться практически в любое пространство.

Душевые кабины прямоугольной формы, как правило, открытые и просторные. В ванной комнате с ограниченным пространством их можно легко спрятать в небольшой угол. Так что, если вам случится жить в Нью-Йорке, вы, вероятно, выберете именно этот тип душа.

2. Изогнутая душевая кабина

Источник: Изогнутый душ

Еще один тип отдельностоящей душевой кабинки, изогнутая душевая кабина или душевая кабина без бордюра, использует закругленный вход.

В большинстве случаев изогнутые душевые кабины имеют форму куска пирога. Тот конец, который обращен к комнате, закруглен, а другой конец имеет квадратную форму и прекрасно вписывается в угол.

Изогнутые душевые кабины максимально увеличивают душевое пространство в небольших ванных комнатах.Они также придают современный вид любой ванной комнате.

3. Душевая кабина Neo-Angle

Источник: Стекло и зеркало Patriot

Угловые душевые кабины Neo-angle, несомненно, выглядят наиболее современно среди отдельностоящих душевых кабин. Мы все заходили в модную ванную комнату Air Bnb и просто ахали от элегантности их душа.

Большинство из них имеют пятигранную основу, часто в виде ромба, чтобы аккуратно вписаться в угол ванной комнаты.

Несмотря на то, что многие душевые уголки в стиле нео-угол имеют небольшие размеры, расположение двери в центре душевой облегчает вход и выход.

4. Угловой душ

Источник: Фирменное оборудование

Угловой душ — это любая отдельно стоящая душевая кабина, специально предназначенная для использования в углу.

Несмотря на то, что прямоугольные, изогнутые и неоугловые душевые кабины подходят для размещения посреди стены комнаты, угловой душ не может.Угловая душевая кабина часто является лучшим вариантом для крошечных ванных комнат, но она немного дороже, чем прямоугольная душевая кабина.

5. Комбинированный душ-ванна

Единственный тип душа для ванной комнаты в этом списке, который не является отдельно стоящим, комбинированным душем с ванной — это любой душ, установленный с ванной в качестве основания.

Комбинация из ванны и душа — это компактный дизайн для тех, кто хочет, чтобы в ванной комнате была и ванна, и душ. Объедините их вместе, чтобы сэкономить место на полу.

Недостатком является то, что сочетание ванны и душа не всегда так привлекательно. Это тип душа, который чаще всего устанавливается в отелях и квартирах. Вам также, скорее всего, понадобится занавеска для душа в зависимости от формы и стиля.

Тем не менее, несколько производителей недавно выпустили комбинированные ванны и душевые кабины, в которых особое внимание уделялось простому дизайну и стилю. Дополнительным бонусом является то, что вы также можете разместить всю свою косметику сбоку от трубки, а не использовать набор для душа!

Д.Душевая дверь в ванную комнату

https://www.youtube.com/watch?v=zdHA57wJScE

Ваша душевая дверь — еще один элемент дизайна, определяющий как стиль, так и функциональность вашего душа в целом. Самое интересное в этом то, что вы также можете выбрать текстуру стены душа. Хотите фактурное стекло? Без проблем! Морозный? Ты получил это.

1. Раздвижная дверь

Источник: Дизайн кипрея

Тем дизайнерам ванных комнат, у которых мало места в ванной комнате, следует серьезно подумать о раздвижной двери.

Раздвижная дверь не открывается наружу. Вместо этого он скользит по передней части душа, открывая отверстие. Это полезно для особенно маленьких ванных комнат, где, если бы в ней была открывающаяся дверь, она могла бы удариться о раковину или унитаз.

Обязательно выберите водонепроницаемую раздвижную дверь душа. Полноразмерные водонепроницаемые панели необходимы для герметизации дверцы душа, чтобы вода не вытекала во время использования.

2. Поворотные двери

Источник: Ограждения для ванн Alumax

Шарнирные двери, пожалуй, самый распространенный тип дверей для душа в ванной комнате.Этот вариант отлично подходит для людей, которые могут быть немного более либеральными с пространством в своей ванной комнате.

Также известные как распашные двери, эти душевые двери обычно открываются наружу из душа плавным поворотным движением.

Петли для двери расположены исключительно в самом верху и в самом низу двери. Это делает их популярным выбором для стеклянных душевых из-за чистого, современного вида, который они обеспечивают.

Поворотные двери — отличная альтернатива раздвижным дверям для небольших помещений.Душевые в ванных комнатах, в которых недостаточно места для раздвижной двери, часто могут использовать поворотную дверь.

3. Двери на петлях

Источник: Администрация бани

Распашные двери очень похожи на поворотные. Оба типа душевых дверей открываются одним плавным движением.

Основное отличие заключается в расположении петли. В то время как шарнирные дверные петли спрятаны в сторону, шарнирные дверные петли часто расположены на виду. Их обычно устанавливают на видном месте по бокам двери душа.

Поскольку распашные двери чаще всего используются в более просторных нео-угловых душевых, вы также можете открыть их внутрь душа.

E. Типы насадок для душа для ванной

Насадка для душа в ванной комнате – один из наиболее важных отдельных элементов душа в целом. Ваш смеситель для душа часто определяет, насколько приятным будет ваш душ. Не все в настроении для душа с сильным напором воды на уровне пожарного шланга.

Слабое орошение не помогает.Вы хотите, чтобы ваш новый душ был оснащен насадкой для душа, которая обеспечивает постоянный бодрящий поток.

Лучшие варианты душевой лейки для ванной комнаты включают:

1. Многофункциональная насадка для душа

Источник: Supply.com

Многоступенчатая душевая лейка с широкими возможностями регулировки. Ты только что попал в грязную драку? Широкий и центральный, вероятно, сделают вас чистыми. Вы просто охлаждаетесь после жаркого летнего дня? Простой широкой настройки должно быть достаточно.

Перемещение между несколькими настройками для выбора типа потока.Лучшие многофункциональные насадки для душа имеют более десятка вариантов, включая такие любимые, как туман, массаж и пульсация.

Насадка для душа с несколькими настройками также позволяет переключаться между размерами струи, от узкой до широкой.

2. Душевая лейка, одинарная

Источник: ТераПик

Как следует из названия, душевая лейка с одной настройкой имеет только одну настройку. Но это не должно быть чем-то плохим, так как некоторым из нас достаточно одной схемы распыления!

Тип потока не может быть изменен.Вы получаете тот же тип струи и давление, когда вы находитесь в душе.
№
Преимущество одноместной душевой лейки – ее цена. Это самые доступные насадки для душа на рынке.

3. Душевая стойка

Источник: Amazon

Душевая башня — это уникальный тип насадки для душа, который быстро становится популярным в элитных ванных комнатах.

Большинство душевых башен состоят из вертикальной полосы с несколькими корпусными форсунками. Эти выпускные отверстия разбрызгивают воду прямо на ваше тело, создавая ощущение, похожее на джакузи, но только в душе.Вы можете решить, в какой области вы хотели бы, чтобы вода выходила из душа. Это особенно полезно, если вы не хотите намочить волосы!

Душевые башни также имеют фиксированную душевую лейку в верхней части вертикальной полосы, которая работает так же, как традиционная душевая лейка.

F. Другие варианты исполнения

https://www.youtube.com/watch?v=caG7Wgc1SwI&t=4s

Самое интересное – настроить душ в ванной комнате в соответствии с вашими предпочтениями.

Многочисленные варианты дизайна, включая дизайн душа, используемые материалы, цвет и отделку, определенные размеры и дополнительные функции, позволяют сделать душ в ванной комнате полностью индивидуальным.

1. Душ для ванной комнаты

Формы и стили душа, описанные выше, могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.

Вместо того, чтобы устанавливать душ традиционным способом, почему бы не рассмотреть один из этих уникальных дизайнов душа для ванной комнаты?

а. Скрытый душ

Источник: Pinterest

Если вы предпочитаете минимализм, обратите внимание на скрытый душ.

Душевая лейка спрятана за различными элементами дизайна, поэтому ее не сразу видно, когда вы входите в ванную комнату.

В большинстве душевых кабин скрытого монтажа насадка для душа крепится к потолку. Вместо струи воды, исходящей из лейки душа на стене, она падает с потолка.

Конкретные варианты бесконечны, но во многих скрытых душах используется струя дождя или водопада с потолка.

Душевые кабины скрытого монтажа также известны дополнительными функциями, такими как встроенное светодиодное освещение. Это отличный способ поднять настроение!

б. Открытый тропический душ

Источник: Pinterest

Подобно скрытому душе, открытый тропический душ позволяет воде падать прямо над головой (а не под углом).

Однако, в отличие от скрытого душа, наружный тропический душ имеет насадку для душа, закрепленную на стене, а не на потолке.

Открытый тропический душ дает вам возможность почувствовать, что вы принимаете душ посреди природы во время ливня.

Некоторые высококачественные открытые тропические души даже добавляют потоки воздуха в смесь, чтобы создать эффект реалистичных капель дождя.

с. Душ для тела

Источник: Salon Spa Solution

Души для тела часто используют душевую башню (или аналогичную конструкцию) для распыления воды на тело сбоку.

Сильные струи воды успокаивают больное тело, как струи в ванне или джакузи.

Души для тела часто поставляются с многочисленными настройками потока. Обычно среди них массаж и установка тумана.

д. Водопадный душ

Источник: АрхиЭкспо

Водопадные дожди случаются нечасто. Этот необычный тип душа для ванной комнаты имитирует водопад.

Уникальная душевая лейка установлена прямо над стоячим местом.Тяжелая струя воды обрушивается на ваше тело из похожей на полку насадки для душа.

2. Материалы для душа в ванной

Большинство сборных душевых кабин имеют встроенные душевые перегородки. Они часто изготавливаются из стекловолокна, акрила или другого синтетического материала.
Душевые кабины
, с другой стороны, могут быть изготовлены из гораздо большего количества материалов. В дополнение к стекловолокну или акрилу вы можете усилить фактор стиля с помощью плитки или камня.

а. Плитка

Источник: Houzz
Плитка
— очень стильный выбор материала для душа в ванной комнате.Плитка также является очень популярным материалом для пола в душе, и стена душа не всегда должна соответствовать!

Выложите стены плиткой, чтобы придать интерьеру неповторимый вид. Плитка доступна в почти бесконечном разнообразии цветов и стилей. Создавайте собственные шаблоны с вашими для привлекательного дизайна.

Недостатком плитки является необходимость регулярного ухода. Затирку между плитками необходимо регулярно очищать, а проникновение во все уголки и закоулки может быть довольно трудоемким.Вы можете посмотреть альтернативы плитке в душе здесь.

б. Камень

Источник: Houzz

Немногие материалы могут стать таким же элегантным дополнением к вашей ванной комнате, как камень.

Каменный душ очень привлекателен и придает современный вид. Их относительно легко чистить и обслуживать, хотя требуется регулярная герметизация.

Недостатком камня является то, что это самый дорогой материал, но он прослужит вечно!

с.Стекловолокно и акрил

Источник: Боб Вила

Из цельного куска стекловолокна или акрила можно сформировать всю стену для душа.

Цельная конструкция означает, что это один из самых прочных и водонепроницаемых материалов. Стекловолокно и акрил, несомненно, являются наиболее эффективным (и недорогим) выбором. Они также удивительно легко чистятся!

Недостатком стекловолокна и акрила является то, что они желтеют с возрастом.Эти материалы также наиболее подвержены царапинам.

3. Цвет и отделка душа для ванной комнаты

В зависимости от материала, который вы выберете для своего душа, вы можете дополнительно настроить конкретный цвет и отделку.
В частности, плитка
может быть практически любого цвета. Добавьте отделку сверху для приглушенного или более яркого образа.

Каждая дополнительная функция внутри душа может быть персонализирована в зависимости от цвета. Большинство насадок для душа и регуляторов клапанов изготовлены из нержавеющей стали, но при желании их можно найти и в других цветах.

4. Размеры душа для ванной комнаты

Преимущество индивидуального душа в том, что вы можете заказать его практически любого размера.

Отдельно стоящие душевые кабины особенно просторны. В этом типе душа в ванной комнате нет ванны, что дает вам еще больше места для принятия душа и прогулок.

В то время как небольшие душевые кабины отлично подходят для небольших ванных комнат, в настоящее время популярны большие душевые кабины. В основных ванных комнатах и других больших ванных комнатах часто есть душевые кабины больших размеров.

Души создаются с расчетом на несколько человек. Просторная душевая может быть оснащена несколькими душевыми лейками, чтобы обеспечить комфорт «для него и для нее».

5. Дополнительные функции

В последние годы душевые кабины получили впечатляющий набор новых функций.

Есть функции, которые делают душ еще функциональнее, а есть функции, которые в основном нужны для эстетической привлекательности.

Выбирайте из этих дополнительных функций, чтобы еще больше адаптировать душ в ванной комнате по своему вкусу.

а. Доступные функции

Источник: Houzz

Доступные функции душа — это те, которые созданы для пользователей с ограниченной подвижностью.

Пороги с низкими ступенями облегчают вход пожилым людям, а задвижные пороги облегчают принятие душа людям в инвалидных креслах.

Дополнительный поручень — еще одна доступная функция, облегчающая принятие душа всем, а не только людям с ограниченными физическими возможностями.

б. Встроенные сиденья

Источник: Ensotile

Почему бы не установить в душе встроенное сиденье, чтобы расслабиться в еще более удобном месте? Стул для душа означает, что вам не нужно стоять все время, пока вы принимаете душ.Это также полезно для бритья ног и может служить дополнительным местом для хранения косметики.

с. Ручные душевые лейки

Источник: ShowerHacks.com

Стационарная душевая лейка отлично справляется со своей задачей. Но мало что может быть приятнее ручной лейки для душа, которая позволяет с легкостью принять душ для всего тела. Это также хороший способ сэкономить воду, если вы бреете ноги или моете собаку! Это также способ помочь сохранить поток воды именно в том месте, где вы хотите.

д. Парогенераторы

Источник: PlumbingSupply.com

Многие из современных роскошных ванных комнат оборудованы душевыми кабинами со встроенными парогенераторами. Трудно представить себе что-то более мечтательное и расслабляющее, чем парилка в собственном доме! Это поможет сделать холодные зимние месяцы немного более терпимыми.

эл. Светодиодное освещение

Источник: Houzz

Добавление светодиодного освещения к вашему индивидуальному душе может улучшить настроение и сделать отдых еще более расслабляющим.

Некоторое светодиодное освещение можно даже приурочить к течению воды. По мере изменения потока свет пульсирует узором разных цветов. Хотя это ни в коем случае не обязательно, иногда жизнь заключается в желании, а не в потребности.

II. Подробнее

Вот некоторые другие важные факторы, которые следует учитывать при покупке душевой системы и дизайна.

A. Водяная система и давление

Давление воды является одним из первых факторов, которые необходимо проверить перед покупкой душа для ванной.

Напор воды в вашем доме напрямую влияет на то, какой душ лучше всего подходит для вас. Различные типы душа требуют разного давления воды для правильной работы.

Хотя вы можете самостоятельно проверить давление воды с помощью манометра, большинству людей проще обратиться за помощью к опытному специалисту.

После того, как вы выяснили давление воды в вашем доме, пришло время выяснить, какой тип системы водоснабжения используется в вашем доме.

К наиболее распространенным домашним системам водоснабжения относятся:

Невентилируемая система водоснабжения – Большие объемы воды нагреваются и хранятся в резервуаре для воды под высоким давлением для немедленного использования.

Комбинированный бойлер – Вода нагревается по мере необходимости и не хранится. Подогревается по мере необходимости.

Гравитационная система – Эта довольно необычная система использует резервуар для холодной воды (обычно хранящийся на чердаке или чердаке), который стекает вниз под действием силы тяжести. Для повышения давления воды можно использовать насос.

B. Общий дизайн ванной комнаты

Никому не нужен душ в ванной, который торчит, как больной палец. Вот почему важно, чтобы ваш душ соответствовал стилю и декору ванной комнаты в целом.

Просмотрите типы, формы и размеры душевых кабин, чтобы выбрать тот, который будет лучше всего сочетаться с доступным пространством.

Если ваша ванная комната маленькая, выберите модель меньшего размера, которая спрячется в углу. Те, у кого больше места, могут подумать о более просторном душе, возможно, даже с несколькими насадками для душа.

При принятии решения учитывайте общий вид вашей ванной комнаты. Это деревенский, традиционный, современный, современный или викторианский стиль? Выберите дизайн душа, который соответствует всем требованиям.

При установке нового душа также важно учитывать вентиляцию и освещение.Плохая вентиляция создаст питательную среду для плесени и грибка.

Убедитесь, что вы следуете рекомендациям Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат для системы вентиляции, достаточно мощной для размера вашего душа. Душевые с парогенератором требуют еще большей вентиляции.

Возможно, лучшим вариантом вентиляции является датчик влажности. Вентилятор в ванной включается сразу же, как только чувствует влажность воздуха.

Освещение менее важно, чем надлежащая вентиляция, но все же важно его учитывать.Хотя потолочные светильники делают свою работу, они часто отбрасывают тени по всей комнате.

Рассмотрите возможность установки других осветительных приборов, таких как вертикальные полосы, бра или настольные лампы, в душе или вокруг нее. Яркие светодиодные лампы обеспечивают наилучшее освещение.

Диммирующие выключатели — отличная идея для всех источников света в вашей ванной комнате. Вы можете приглушить уровень освещенности, чтобы создать романтическое настроение, или увеличить его при нанесении макияжа или другой подобной задаче.

C. Стоимость и бюджет

Стоимость вашего нового душа для ванной комнаты зависит от многих факторов.

В зависимости от типа душа, который вы выберете, вы можете рассчитывать на то, что заплатите от нескольких сотен долларов до 10 000 долларов и более.

Самый важный фактор, который следует учитывать, когда речь заходит о стоимости, — хотите ли вы сборную или изготовленную на заказ душевую кабину.

Сборные душевые – самый дешевый вариант. Они не только доступны по цене, но и стоят намного дешевле при установке. На самом деле, установка сборного душа может стать самостоятельной работой для тех, у кого мало опыта.

Индивидуальные душевые, с другой стороны, могут очень быстро стать очень дорогими. Помимо высокой стоимости материалов, душ на заказ обычно нужно устанавливать по частям. Это почти всегда работа для профессионального подрядчика.

И еще есть все, что вам может понадобиться. Душевые башни, светодиодное освещение и генераторы тумана стоят дороже.

То же самое касается более качественных материалов, таких как камень или плитка. Оснастить ими душ в ванной намного дороже, чем использовать стекловолокно или акрил.

ImproveNet.com указывает, что в среднем по стране стоимость установки душа профессиональным подрядчиком составляет 2749 долларов.

Они продолжают давать средний диапазон новой душевой установки как 1181 доллар в нижней части и 2846 долларов в верхней части.

HomeAdvisor дает немного другие цифры. Они указывают средний диапазон от 1143 до 5371 долларов, хотя, конечно, есть и выбросы.

III. Где купить душ для ванной онлайн

Теперь, когда вы знаете подробности о душевых кабинах для ванных комнат, вы, вероятно, задаетесь вопросом, где их купить.

Наши рекомендации для авторитетных онлайн-поставщиков душей для ванных комнат включают:

Домашние подарки Stratosphere…

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ 3D-инструмент для проектирования ванной комнаты!

Попробуйте нашу замечательную программу для проектирования ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.

Жилой дом | Округ Принс-Джордж, Мэриленд

Проект
Разрешение Планы

Установка наружного сайдинга Н Н

Замена черепицы (без ремонта конструкции) Н Н

Замена обшивки крыши Б Д

Панели внутренних стен без перегородок Н Н

Установка перегородок и отделка комнаты отдыха (электрика/сантехника, требуется отдельное разрешение)
Б Д

Точная замена окон и/или дверей (без структурных изменений) Н Н

Установка сборного камина Б Д

Строительство каменных дымоходов для печи Б Д

Каменный камин Б Д

Строительство входа/прохода в подвал Б Д

Построить, выкопать или расширить подвал под существующим жильем Б Д

Подъездные пути и мощение Б Д

Гидроизоляция фундамента Б Д

Построить патио площадью менее 500 квадратных футов на уровне земли (без ступеней; нельзя использовать для парковки транспортных средств) Н Н

Строительство надземного патио Б Д

Покрытия для патио Б Д

Замена или установка коврового покрытия Н Н

Окраска Н Н

Замена или установка кухонной или ванной стойки Н Н

Замена внутренней или внешней двери Н Н

Закрытый навес Б Д

Построить или заменить крыльцо или террасу Б Д

Этапы ремонта Б Д

Переместить лестницу Б Д

Пирс Б,Г Д

Переборка Б,Г Д

Эллинг Б Д

Швартовная свая Б,Г Д

Судоподъемник Б Д

Мансардные окна Б Д

Укладка паркета или асфальтовой плитки на черный пол Н Н

Установка кухонных шкафов Н Н

Замена пластин переключателей Н Н

Замена электропроводки Э* Н

Перемещение выключателей, розеток, осветительных приборов и подпанелей Э* Н

Переместите кабель ввода обслуживания или измените размер обслуживания Э* Н

Установка детекторов дыма (если они подключены к домашней электропроводке) Э* Н

Замена автоматических выключателей Э* Н

Замена вытяжки кухонной плиты Э* Н

Как установить дымоход для дровяной печи через стену или крышу (установка без дымохода)

Краткое руководство по установке без дымохода

1) Запустите вашу систему с одностенной эмалированной трубой для плиты того же диаметра, что и выпускное отверстие печи.

2) Подсоедините переходник для одностенной трубы к двухстенной, чтобы преобразовать эту одностенную трубу в изолированную двустенную трубу на расстоянии не менее 150 мм до достижения какой-либо поверхности (потолка или стены).

3) Остальная часть дымохода должна находиться в изолированных двустенных дымоходах только с этого момента.

4) Для внутренних систем, проходящих через здание, вам потребуются балочные опоры и вентилируемые противопожарные плиты для каждого потолка, через который проходит система.

5) Для внешних систем, возвышающихся за пределы здания, они должны проходить через стену под углом не более 45°, при этом стеновая втулка должна располагаться вдоль прохода через саму стену.Еще одно колено или тройник под углом 45° можно соединить один раз через стену, чтобы повернуть систему вертикально.

6) Опоры балок достаточны для поддержки внутренней системы с регулируемыми настенными кронштейнами, обеспечивающими поддержку внешней системы через каждые 2 м максимум.

7) Для внутренних систем необходимы опора для крыши, силиконовый гидроизоляционный слой и штормовая манжета для безопасного прохода через крышу любого типа.

8) Проходя через поверхность крыши (внутри) или за линию крыши/желоба (снаружи), системы Twin Wall должны достигать минимальной вертикальной высоты 1 м, чтобы создать минимальный горизонтальный зазор 2.3м.

9) Завершите любую систему дождевиком или защитой от ветра.

Что такое установка без дымохода?

Планирование совершенно новой дымоходной системы поначалу может показаться сложной задачей, но с помощью этого руководства мы надеемся развеять тайну создания установки с двойной стеной, подходящей для вашего дома, избежать распространенных ошибок и понять Утвержденный документ J строительных норм на языке, который мы можем все понятно ( выделено жирным ).

Если в вашем доме нет существующего дымохода для установки дровяной печи, необходимо создать новую дымоходную систему класса 1 с использованием изолированных дымоходов с двойной стенкой (или с двойной обшивкой).Эта система дымохода с двойными стенками будет проходить либо внутри (подниматься по этажам здания и выходить через поверхность крыши), либо снаружи (выходить через внешнюю стену и подниматься вверх по внешней стороне здания, очищая линию желоба), в зависимости от ваши предпочтения и комнату, в которой вы хотите разместить новую печь.

Зачем мне использовать двустенные дымоходы?

Три основных преимущества запуска системы дымохода с одностенными трубами: они связаны с традиционной эстетикой дровяной горелки, могут выдерживать температуры, возникающие в выходном патрубке из-за эмали, и они передают много тепла наружу. трубы, максимизируя тепловую мощность, производимую печью.Однако именно по этой причине небезопасно и даже незаконно пропускать одностенную трубу через стену, потолок или крышу, так как внешняя поверхность станет слишком горячей и может передать это тепло близлежащим горючим материалам, таким как балки и обстановка.

Здесь на помощь приходит дымоход Twin Wall. Как следует из названия, эти трубы имеют отдельные внутреннюю и внешнюю оболочки со слоем изоляции между ними для предотвращения передачи тепла к внешнему краю трубы, что делает их безопасными для прохода по поверхности любого типа. и соответствует утвержденному документу J действующих строительных норм и правил.Поддерживая газы в дымоходе теплыми, это способствует дальнейшему подъему тяги и предотвращает негативное влияние более холодного воздуха снаружи на этот
.
Как запустить изолированную дымоходную систему

Независимо от того, какую систему дымохода вы собираетесь создать, все они должны начинаться с длины одностенной печной трубы, покрытой стекловидной эмалью. Он будет иметь тот же внутренний диаметр, что и выходной патрубок вашей печи (5 дюймов или 6 дюймов являются стандартными, но он может быть 7 или 8 дюймов), и будет прорезан внутри кольца через патрубок с наружной резьбой на нижнем конце патрубка. труба .И узкий патрубок с наружной резьбой должен быть только в нижней части трубы, а не наоборот, независимо от того, кажется ли, что он лучше подходит в перевернутом виде, поскольку вы не сможете подключить переходник с одинарной на двойную стену не тем концом. . Диаметр выходного патрубка является минимальным диаметром для всей системы дымохода, и вы никогда не сможете его уменьшить . Просто загерметизируйте это соединение с помощью термостойкого цемента или силиконового герметика с температурой не ниже 1200°C. Для этой работы мы поставляем продукцию ведущих отраслевых брендов, таких как Vitcas, Kos и Envirograf.

Можно пропустить этот шаг и соединить дымоход с двойными стенками непосредственно с выпускным патрубком с помощью переходника, однако со временем это может привести к потускнению отделки трубы с двойными стенками из нержавеющей стали или полному удалению покрытия с черной трубы с двойными стенками.

Также важно помнить; горячие газы стремятся подняться, и поэтому прямой вертикальный участок в начале системы способствует этому. Чем раньше ваши газы достигнут изгиба дымохода, тем меньше у них будет возможности пройти через него, не оставляя копоти и, возможно, не опускаясь обратно в дымоход, поэтому выход через верхний выход печи идеален, но вам разрешено выходить через задний выход. при необходимости через одностенный тройник 90°.

Какой двойной настенный адаптер вам нужен?

От печи можно использовать столько одностенных труб, сколько требуется (но их количество должно быть минимальным), но вы должны преобразовать эту трубу в двухстенную изолированную дымоходную трубу не менее чем за 6 дюймов (150 мм) до того, как достигнете нижней части вашей печи. потолок / крыша или внутри вашей стены .

Важнейшими строительными нормами, которые следует учитывать на данном этапе, является внутренний диаметр вашей дымоходной системы. Минимальный внутренний диаметр для системы дымохода, когда вы достигаете секции с двойной стенкой, составляет 6 дюймов (150 мм) , и этого легко достичь, выбрав правильный переходник с одинарной на две стены.Распространено заблуждение, что система увеличивает при переходе с одностенного дымохода на двустенный просто из-за изменения общего размера трубы, но это неверно. Нас интересует только внутренний диаметр системы, поэтому для поддержания одинакового диаметра по всему периметру (т. е. от 5 до 5 дюймов) вам потребуется переходник с одинарной на двустенную стенку и для увеличения диаметра (т. е. от 4 до 5 дюймов, 5 дюймов). до 6 дюймов и т. д.), только в этом случае вам потребуется переходник с одинарной стенкой на двустенный.

Единственным исключением из этого правила являются печи, одобренные DEFRA.Из-за более чистого горения этих моделей, только они могут оставаться диаметром 5 дюймов для всей системы дымохода и по-прежнему соответствовать Утвержденному документу J Строительных норм и правил.

Теперь, когда ваша система запущена правильно и вы успешно выполнили переход с одностенной трубы на двухстенную изоляцию, вы должны спланировать маршрут, по которому пойдет ваш дымоход; внутренние, внешние или их смесь.

Как установить дымоход для дровяной печи через стену (снаружи)

Первая распространенная ошибка при установке дымохода дровяной печи через стену заключается в том, что вы можете выйти из задней части печи и пройти горизонтально, прямо через стену наружу.Это неверно, так как в системе дымохода или 90 ° (прямой угол) поворотов не должно быть горизонтальных участков общей длиной более 150 мм. Опять же, это связано с тем, что горячие газы должны подниматься вверх, и если они вынуждены двигаться горизонтально, они теряют тепло, осаждают сажу в трубе и ударяются о поворот под прямым углом, как барьер, и падают обратно в систему.

В соответствии со строительными нормами Тройник 90° (или колено) можно использовать только непосредственно на заднем выпуске печи и абсолютно нигде в системе.Все изгибы не могут быть больше 45° , чтобы позволить газам продолжать свободно подниматься и использовать их экономно, поскольку вы ограничены максимум 4 поворотами на систему .

Есть 4 предмета Twin Wall, необходимые для безопасного прохождения вашей системы через внешнюю стену; Настенная втулка 45°, две отделочные пластины и фиксированная или регулируемая длина трубы с двумя стенками, достаточно длинной, чтобы проходить через стену, поднимаясь под этим важным углом 45°. Рукав защищает как трубу, так и материал стены от теплового расширения трубы, а пластины убирают все внутри и снаружи.Это применимо только для прохода через стандартные негорючие полые стены. Если стена состоит из горючих материалов (например, деревянная конструкция, , вы должны оставить безопасный зазор вокруг дымохода 60 мм , хотя это зависит от марки используемой двойной стены).

Теперь, когда ваша система Twin Wall успешно вышла из помещения, нам нужно повернуть систему вертикально, что легко сделать (в идеале) с помощью тройника 135° и съемной крышки или колена 45°.Преимущество тройника и крышки заключается в том, что он обеспечивает необходимый доступ к внешнему ходу дымохода для очистки и слива конденсата и дождевой воды. Колено 45° не обеспечивает такого доступа.

Для оптимальной тяги печи и соответствия строительным нормам общая длина вашей системы дымохода должна составлять не менее 4,5 м от выхода из печи до дождевика. Это не представляет проблемы для дымоходов в двухэтажных домах, но должно учитываться при установке более коротких труб, таких как зимние сады и дачи.В зависимости от длины дымохода, выбранного для прохода через стену, зависит, насколько далеко система будет располагаться снаружи от внешней поверхности. Довольно часто это всего 50-80 мм между наружной поверхностью стены и трубой из эстетических соображений и использования с самыми короткими (и дешевыми) настенными кронштейнами.

Есть два важных момента, которые следует учитывать при расчете длины дымохода Twin Wall, необходимого для успешного (и законного) запуска системы снаружи стены вашего дома; 1) общая высота готового дымохода 2) нужно ли вам преодолевать какие-либо препятствия, такие как окна или нависающие софиты? Помните, что строительные нормы разрешают только максимум 4 поворота во всем дымоходе, а 2 уже заняты (до и после прохода через стену), поэтому вы можете использовать только еще 2 колена, чтобы создать смещение вокруг препятствия, обычно водосточных желобов. / софиты.Если вы обнаружите, что у вас есть другие препятствия, то, к сожалению, дымоход необходимо будет переставить.

Единственная форма поддержки, обычно необходимая для внешней системы Twin Wall, — это регулируемые или фиксированные настенные кронштейны, прикрепленные к внешней стене объекта, которые крепят систему дымохода не более чем через каждые 2 метра. Эти кронштейны могут быть фиксированными на 50 мм или регулируемыми, например, 50-80 мм, 80-130 мм, 130-210 мм (это расстояние от стены до трубы) или еще длиннее, но для длинных внешних участков 4 м или более настоятельно рекомендуется закрепить регулируемая базовая опора в нижней части системы в качестве дополнительной опоры для длинной части двойной стены, расположенной выше, в дополнение к кронштейнам.Для поддержки дымохода за линией крыши предлагается выбор растяжек, распорок и структурных фиксирующих лент.

Насколько высоко должна подниматься дымоходная система?

Последним аспектом вашей дымоходной системы является обеспечение необходимой общей высоты и выбор подходящего наконечника…

Для внешней системы Twin Wall, возвышающейся над любой стеной, кроме фронтона, необходимо учитывать два требования строительных норм:

Дымоход должен подниматься достаточно высоко, чтобы образовалась 2.3-метровый горизонтальный зазор между верхом последнего отрезка трубы и поверхностью крыши

И

Должен возвышаться не менее чем на 1000 мм после пересечения линии крыши / софитов / желоба (в основном, самой нижней части поверхности крыши) ИЛИ до конька

При подъеме по фронтону вышеуказанное остается в силе, но с одной оговоркой:

Если система проходит через край крыши в пределах 600 мм от самого конька, то система должна возвышаться над этим коньком не менее чем на 600 мм

Пара дополнительных пунктов, которые часто встречаются, касаются прилегающих зданий и мансардных окон:

а) Если система должна завершиться ниже окна в скатной крыше или в пределах 2.3 м по горизонтали от любого открываемого окна, солнечного света или слухового окна, затем необходимо выдвинуть систему на 1000 мм над окном

b) Любые соседние здания в пределах 2,3 м от вашей системы дымохода, к сожалению, также должны быть расчищены. Дымоход должен возвышаться не менее чем на 600 мм над самой высокой точкой соседнего здания

И, наконец, просто закрепите дождевик, защитный кожух от ветра или любой терминал Twin Wall, доступный в вашем ассортименте Twin Wall. Это довольно просто понять, но имейте в виду, что дождевик не является водонепроницаемым, а защитные кожухи рекомендуются только для более длинных систем, которые создают достаточную тягу и расположены на открытых или открытых участках, таких как склоны холмов, на открытой местности. или набережные.

Как установить дымоход дровяной печи через крышу (внутренний)

Типичная внутренняя двустенная дымоходная система начинается так же, как и внешняя система, от воротника печи до двустенного адаптера, как описано выше. Однако с этого момента мы не проходим через стену, а скорее поднимаемся по этажам здания, чтобы в конечном итоге выйти через поверхность крыши.

Для каждого потолка / балки, через которые вы должны пройти, необходимо приобрести 3 основных компонента; 2 вентилируемые противопожарные плиты и балочная опора.Вентилируемые противопожарные плиты , иногда продаваемые как «Противопожарная прокладка», должны быть закреплены на потолке или полу всякий раз, когда система выходит и/или входит в жилое помещение . В основном это сводится к тому, что эти плиты нужны везде, кроме пола на чердаке, но и там это рекомендуется. А почему вентилируемые плиты? Это необходимо для того, чтобы холодный воздух мог проходить между этажами, оставляя внешние края дымохода как можно более прохладными, но при этом задерживая потенциальное распространение огня. Твердые противопожарные пластины предназначены только для газовых систем . И, как следует из названия, балочная опора привинчивается к каждой балке и образует кронштейн для системы примерно через каждые 2,5 м. Таким образом, в типичном двухэтажном доме вам потребуются 4 вентилируемые противопожарные плиты и 2 балочные опоры.

Независимо от того, какой тип системы устанавливается, любые стыки между трубами должны быть доступны и не должны быть заглублены в стены или балки, а на верхних этажах система Twin Wall должна быть заключена в коробку или клетку.

Наиболее эффективной формой дымоходной системы является вертикальный внутренний дымоход, однако в системе разрешено до 4 изгибов или поворотов, если вам нужно будет обойти препятствие на пути в виде отводов под углом 45° ( никогда 90° ), а на стропилах следует использовать опору для крыши в качестве окончательной формы поддержки.

Пришло время провести дымоход Twin Wall через поверхность крыши, и для этого есть три важных этапа:

Во-первых, помните, что существует безопасный зазор для горючих материалов, который должен поддерживаться вокруг всех двустенных дымоходов, поэтому для 6-дюймовой двустенной трубы потребуется отверстие размером прибл.320 мм в поперечнике (зазор 60 мм + внешний диаметр трубы 200 мм + зазор 60 мм).

Во-вторых, выбор правильного оклада для вашей крыши имеет решающее значение. Сам оклад представляет собой конус из силикона или резины EPDM, который устанавливается на основание (традиционно свинцовое, но в наши дни, скорее, алюминиевое) и может быть обрезан, чтобы плотно обхватить дымоход, чтобы обеспечить герметичность крыши. Однако мигания не должны сбивать с толку, поскольку они в основном попадают в одну из двух категорий; подходит для черепичной/шиферной крыши или нет.Оклады для черепичных крыш имеют большое основание, которое необходимо закрепить под черепицей, в то время как оклады для всех других типов крыш (плоских, волнистых, деревянных и т. д.) имеют небольшое основание, предназначенное для крепления поверх поверхности крыши.

В-третьих, совместите ваш Flashing с штормовым ошейником Twin Wall, чтобы сидеть прибл. 100 мм над окладом в качестве дополнительного слоя защиты от непогоды.

Насколько высоко должна подниматься дымоходная система?

И последним аспектом вашей системы дымохода является обеспечение необходимой общей высоты и выбор подходящего наконечника…

Для внутренней системы Twin Wall, возвышающейся над поверхностью крыши, необходимо учитывать все четыре следующих требования строительных норм и правил:

Дымоход должен подниматься достаточно высоко, чтобы образовалась 2.3-метровый горизонтальный зазор между верхом последнего отрезка трубы и поверхностью крыши

И…

Должен возвышаться не менее чем на 1000 мм над поверхностью крыши

ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ…

Если система проходит через поверхность крыши в пределах 600 мм от самого конька, то система должна возвышаться над этим коньком не менее чем на 600 мм

Если система должна завершиться под окном на скатной крыше или в пределах 2.3 м по горизонтали от любого открываемого окна, солнечного света или слухового окна, затем необходимо выдвинуть систему на 1000 мм над окном

И, наконец, просто закрепите дождевик, противоветровой кожух или любой терминал Twin Wall, доступный в вашем ассортименте Twin Wall. Это довольно просто понять, но имейте в виду, что дождевик не является водонепроницаемым, а защитные кожухи рекомендуются только для более длинных систем, которые создают достаточную тягу и расположены на открытых или открытых участках, таких как склоны холмов, на открытой местности.

Разное


Влажность внешней отделки может варьироваться от 12% до 16% в зависимости от региона, времени года и местонахождения материала. (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Проект	Разрешение	Планы
Установка наружного сайдинга	Н	Н
Замена черепицы (без ремонта конструкции)	Н	Н
Замена обшивки крыши	Б	Д
Панели внутренних стен без перегородок	Н	Н
Установка перегородок и отделка комнаты отдыха (электрика/сантехника, требуется отдельное разрешение)	Б	Д
Точная замена окон и/или дверей (без структурных изменений)	Н	Н
Установка сборного камина	Б	Д
Строительство каменных дымоходов для печи	Б	Д
Каменный камин	Б	Д
Строительство входа/прохода в подвал	Б	Д
Построить, выкопать или расширить подвал под существующим жильем	Б	Д
Подъездные пути и мощение	Б	Д
Гидроизоляция фундамента	Б	Д
Построить патио площадью менее 500 квадратных футов на уровне земли (без ступеней; нельзя использовать для парковки транспортных средств)	Н	Н
Строительство надземного патио	Б	Д
Покрытия для патио	Б	Д
Замена или установка коврового покрытия	Н	Н
Окраска	Н	Н
Замена или установка кухонной или ванной стойки	Н	Н
Замена внутренней или внешней двери	Н	Н
Закрытый навес	Б	Д
Построить или заменить крыльцо или террасу	Б	Д
Этапы ремонта	Б	Д
Переместить лестницу	Б	Д
Пирс	Б,Г	Д
Переборка	Б,Г	Д
Эллинг	Б	Д
Швартовная свая	Б,Г	Д
Судоподъемник	Б	Д
Мансардные окна	Б	Д
Укладка паркета или асфальтовой плитки на черный пол	Н	Н
Установка кухонных шкафов	Н	Н
Замена пластин переключателей	Н	Н
Замена электропроводки	Э*	Н
Перемещение выключателей, розеток, осветительных приборов и подпанелей	Э*	Н
Переместите кабель ввода обслуживания или измените размер обслуживания	Э*	Н
Установка детекторов дыма (если они подключены к домашней электропроводке)	Э*	Н
Замена автоматических выключателей	Э*	Н
Замена вытяжки кухонной плиты	Э*	Н