1. Правило для езды по «асфальту» (т.е. не по грунтам и снегу) — всегда иметь максимальный зацеп колес с полотном. (максимальный зацеп достигается при минимальном 2-4-6-8-12 процентном буксе, все зависит от степени загрязненности асфальта и качества (характеристик) шин).
2. Рассмотрим старт с места на «автомате»: -хорошие широкие липкие шины, не очень большой крутящий момент снизу и в середине диапазона, тут и вправду можно нажать тупо газ в пол, но при подходе стрелки Тахо к высоким оборотам все же стоит прислушаться к ощущениям спины (не падает ли тяговое усилие и не развивается ли избыточная пробуксовка), тут можно чуть и приподнять ногу с газа чтобы дать шинам снова поплотнее зацепиться за асфальт, и как только они цепляются тут же снова подать газ, как только автомат переключит передачу -снова педаль в пол и снова следить за буксом, применять т.н. импульсное подгазовывание. Т.е. как только мотор подвывает, а ускорение падает — надо заставить себя не тупо (с красными от упорства глазами) продолжать давить газ, а прикрыться до установления зацепа. Это хорошо видно при дожде или при пыли.
Соответственно чем моментнее мотор внизу и середине-тем раньше надо ожидать букса выше нормы и быть готовым контролировать подачу. Работать педалью надо очень плавно, всегда старайтесь работать нежно (как будто педаль на хрустальной ножке) но быстро. Часто например народ резко открывается на выходе из поворота, самоблокир.дифф. сглаживает рывок на колесах и машина просто плавно метет хвостом при выходе, но это неэффективно, всю эту впустую потраченную энергию можно было направить в позитивный разгон, к тому же мягкие слики зачастую раньше сгорают из-за лишнего букса на выходе из-за резкой работы газом.
Потренируйтесь где-нибудь на пустой площадке (если она чуть припылена — даже лучше) в разгонах: тупо педаль в пол, потом с плавной подачей, и подачей на грани с легким перебором, но дросселируясь-постарайтесь запомнить спиной (а она не должна быть в этот момент перенапряжена, и шеей) нарастание и прекращение ускорения, поймите для своей телеги в каком режиме работы газом она дает самое мощное и ровное ускорение, отметьте скорость и передачи когда можно идти с полностью открытым дросселем (для Маркиза я так понял это наступает только после 100 км в час). Если машина оборудована DSC или ASC+T, то момент избыточного букса легко контролируется кроме как спиной, так и мигающим желтым значком, если значок загорелся и мотор придушился — значит вы не успели прикрыть газ на максимальном зацепе и провалились в избыточный букс, если помигивает, но не душит-то что надо, инженеры БМВ настроили DSC так как надо.
— старт на ручке, тут все еще проще, хочешь все время стартовать быстрее чем указано в ТИСе-будешь часто менять сцепление. Со стандартными сцеплениеми БМВ (потом поменянными и больше не насилованными ) заметил следующее:
— на моторе М3 (ну и всех 6-цилиндровых) для быстрого старта трогался с 4-5.000 об. плавно подавая и плавно травя сцепление, т.е. приходится находить некий оптимум между буксом колес, буксом сцепления и не провалиться в оборотах и не подскочиться высоко, при этом стараясь добиться максимально большого ускорения. Т.е. особенность предельно быстрой езды со сцеплением — это его убивание есть техники травления сцепления в связках поворотов для более быстрого набора нужных оборотов, частенько при старте с ходу используется этот прием, когда например Safety Car уходит на неудобной скорости (обороты высоки для ниже передачи, но низки для той что идешь)-пинок в сцепление с полным газом, обороты в нужном диапазоне и плавное травление, до момента когда мотор не будет срывать колеса при полностью включенном сцеплении (для особо мощных формул это неактуально, сцепление у них включается автоматом, не потравишь, поэтому первая линия частенько при старте с ходу замедляется — они как ведущие пелетон ищут для себя нужную скорость и передачу чтобы максимально быстро ускориться и делают это, а вторая и третья линии сразу отстают).
— Есть мнение, что буксовать спортивной металло-керамикой (сцепление) невозможно (она типа сразу разлетается на куски, или оплавляется), сдуру так оно и случается, но и керамика позволяет травление, просто очень аккуратное.
— на моторе М5 (V8 ) не имеет смысла задирать обороты высоко, все уйдет в дым.
Cцепление травиться на невысоких оборотах 2-2,500 и потом просто работаешь газом, притравливаешь при переключениях, т.к. резкий бросок сцепления срывает колеса. -про работу рулем, если стартуешь на грани избыточного букса-машину всегда чуть ведет, быстрой корректировкой руля держишь ее прямо (все знают, что повернутые колеса-главный тормоз), но зачастую лучше поорудовать рулем в поисках более быстрой дороги, а именно с привычкой можно находить массу ньансов в дорожном полотне, дорога неоднородна, там где больше вкатана резина в асфальт-держак больше, обочины всегда более пыльные, а в левых рядах самые набитые колеи и брустверы. По следам песка или прерывистым линиям вкатанной резины читаешь поперечные выступы или впадины-все это влияет на зацеп колес.
— Иногда при длинной главной паре (для большой максималки, например на Невском Кольце) выгодно перед стартом не нагревать задние слики (прогреваешь только морду), а даже специально в повороте Сорочинского например проехаться по пыли, и на разгоне избыточно буксующие колеса помогают мотору быстрее набирать обороты на первых 2 передачах, а за счет букса ведущие колеса потом быстро во время старта догреются.
— если вы еще не убрали избыточный ход педали сцепления спец-дивайсами, то при трогании весь ход сцепления должен быть выбран, это тоже быстро усваивается для своей конкретной телеги, т.е. педаль приподнята до минимального зацепа (еще пару миллиметров и машина поедет, это ощущение тоже надо тренировать на площадке, советуют чуть покачать машину на грани трогания и левая нога навсегда запомнит ощущения выбранного хода сцепления), обороты уже должны быть подняты до стартовых, зеленый-начинается подача и травление.
— переключение передач, очень нежно (нежнее чем с собственным членом, или членом патнера ) четко есть две фазы: вынул передачу, вставил передачу-это надо чувствовать кончиками пальцев (особенно актуально на кулачковых коробках), т.е. вынимание передачи (на бытовой коробке) начинается с выжимом сцепления, как только выжмется минимум достаточный для вынимания передачи — как вот она и вынулась, нога чуть идет еще вниз и тут же вверх, т.к. за это время рука уже подвела и наживила следующую передачку, к моменту вставления следующей передачи сцепление практически замкнуто. Также потери времени на переключении минимизируются спортивными short-shifter-ами (http://www.autosolutions.net/index.html долго себе я не хотел его ставить, но теперь даже приятель прокатившись с коротким шифтером пришел в ужас от ужасно-длинных ходов стандартной ручки М3 ). Если красная пелена все же в глазах не проходит никак — можно переключаться без выжима сцепления вверх на подсбросе газа, вниз все же лучше со сцеплением, если только не исполняете трюки с ударными включениями пониженных.
— Разгон в отсечку актуален только на первых 3 передачах, на 4-5-6 переключаться лучше чуть раньше придушив мотор, во всем виновата аэродинамика.
— если перед стартом долго стояли на холостых, можно прогазоваться, долго с открытым газом на месте стоять тоже не хорошо.
Нюансов масса, писать можно долго, важнее все это после понимания научиться исполнять. Итог — максимальную дурь, которую могут переварить шины, подавать на колеса всегда что на ведущие, что на рулящие при торможении и в поворотах.
Komikaze — Клуб любителей BMW на www.avtodom.ru
Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано
Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.
Инструмент для шлифования шпатлевки
При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).
На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.
Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.
На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.
Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) 
Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.
Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ 
Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.
Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.
Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.
Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.
Ручные шлифки Festool с пылеотводом Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.
«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой
Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…
Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.
По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.
Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.
Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.
При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!
Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!
Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»
Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.
При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?
Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.
Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).
Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.
Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.
«Правило 100» При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.
Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.
Несоблюдение «Правила 100» В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.
Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:
Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.
Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.
Техника шлифования шпатлевки
Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.
Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.
При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.
Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.
Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».
Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.
При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.
Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.
Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.
Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.
Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.
При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.
Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉
После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».
Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.
Понижаем риску абразивом P150 (P180) Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.
Понижаем риску абразивом P240 Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.
Обрабатываем пограничную зону абразивом P320 После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.
Готово! Можно грунтовать!
Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.
Контроль ровности
Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.
Контроль с помощью проявочных покрытий
Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.
Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.
Работа с сухим проявочным покрытием Контроль на ощупь
Наиболее чувствительные области ладони Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.
Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂
Резюме
- Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
- Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
- Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
- Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
- При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
- Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.
Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки
Шлифование в кузовном ремонте
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим тему шлифования в кузовном ремонте.
Шлифование является одним из самых трудоёмких и монотонных процессов в кузовном ремонте. На хорошо отрихтованной поверхности должен остаться только тонкий слой шпаклёвки, а для выравнивания может потребоваться наносить её несколько раз. Таким образом, 90 процентов шпаклёвки, которую Вы нанесёте на кузов, будет удалена обработкой абразивными материалами. Кроме выравнивания шпаклёвки, шлифование требуется для обработки грунта и лакокрасочного покрытия при подготовки к покраске, а также после покраски, перед полировкой.
Вы, возможно, никогда не полюбите процесс шлифования, но вполне реально к нему относиться терпимо и ответственно. Без правильной шлифовки, выполненная работа не сможет быть качественной.
Используйте защитные средства, такие как респиратор и перчатки, а также вовремя пылесосьте остатки от шпаклёвки в мастерской и проветривайте помещение. Мелкие частицы пыли от шлифования могут накапливаться в лёгких и вызывают заболевание. Даже если, кажется, что пыль до Вас не долетает, когда работаете с небольшой областью, это не правда. Выключите свет в мастерской в тёмное время, после шлифования и посветите фонариком. В лучах света будут отчётливо видно множество частиц пыли, которые не заметны при освещении всего помещения. Поэтому не стоит пренебрегать защитой органов дыхания.
Содержание статьи:
Шлифовальные абразивные материалы
Нанесённая на кузов и затвердевшая шпаклёвка, грунт или лакокрасочное покрытие шлифуются при помощи различных абразивных материалов. Они могут иметь разный размер абразивных частиц и быть предназначены для машинной обработки или для шлифования вручную, для использования с водой, либо на сухую.
В основном, в кузовном ремонте, в качестве абразива, применяется карбид кремния и оксид алюминия.
Шлифовальные материалы могут иметь разную концентрацию абразивных частиц, что может влиять на скорость шлифования и на равномерность царапин, оставляемых после обработки. Твёрдые частицы приклеены к бумаге или материи при помощи специального клея или полимера. Производители шлифовальных кругов включают в состав кругов с мелким абразивом, специальные ингредиенты, которые служат для смазки поверхности, поэтому они хорошо действуют без воды.
Цифра на шлифовальной бумаге относится к размеру абразива. Чем меньше значение, тем крупнее абразив, а чем больше значение, тем мельче абразив.
Стандарт, определяющий размер абразива
Существуют разные стандарты, которые определяют градацию абразива шлифовальных материалов. Наиболее популярный стандарт, который используется в России – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шлифовальной бумаге перед цифрами стоит буква “P”, то это именно этот стандарт. У американского стандарта ANSI/CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похожие номера абразивов, но нет буквы “P” перед ними.
Размер абразивных частиц шлифовальной бумаги этих двух стандартов похож до градации 220, но, чем выше значение, тем разница в размерах абразива под одинаковыми номерами более заметна. Так, значение 600 стандарта CAMI равняется значению P1200 стандарта FEPA. Это можно считать значимым отличием. Если использовать бумагу стандарта CAMI, то может возникнуть некоторая путаница, так как все привыкли использовать шлифовальную бумагу с градацией по стандарту FEPA. В России шлифовальная бумага с градацией абразива по стандарту CAMI не распространена, но тем не менее есть некоторые тонкости.
К примеру, у шлифовальной бумаги 3M Wetordry Imperial номера от 220 до 800 градируются по стандарту FEPA (с буквой “P”). Номера от 1000 до 2500 имеют градацию по стандарту ANSI/CAMI. Такая информация указана в описании к шлифовальной бумаге 3M. Точно не известно, по какой причине шлифовальная бумага компании 3M из одной линейки имеет градацию по разным стандартам. Из-за этого и может возникать путаница. Так, шлифовальная бумага с номером выше P800 (1000 и выше), нумеруется без префикса “P” и является более мелкой, чем абразив по стандарту FEPA. Шлифовальная бумага под номером 1000 (по стандарту CAMI) может ровняться примерно 1500 (по системе FEPA). Лично я замечал, что шлифовальная бумага 3M 2000 (без префикса “P”), шлифует поверхность после покраски, перед полировкой гораздо хуже, чем шлифовальная бумага других производителей, у которых префикс “P” присутствует. Создаётся впечатление, что абразивные частицы этой бумаги гораздо меньшего размера.
Опять же, некоторые производители шлифовальной бумаги, вся линейка которых соответствует европейскому стандарту FEPA, не указывают префикса “P” на шлифовальной бумаге всех градаций. Насколько мне известно, компании Mirka, Norton, Sia, производят шлифовальную бумагу только по стандарту FEPA, поэтому такой путаницы, как с 3M, не должно возникать.
Шлифовальные материалы на сетчатой основе
Кроме бумаги, компания Mirka предлагает также сетчатую структуру шлифовального материала. Это эластичная сетка, сделанная из прочного полиамидного или нейлонового материала. Этот материал сделан с использованием перекрёстных волокон. Абразивные частицы оксида алюминия прикреплены к сетке.
Из такого материала могут быть сделаны шлифовальные круги для машинки и полоски для шлифовального бруска. Они хорошо держатся на подошве и не слетают при любых скоростях даже при их использовании с водой.
Абразивных частиц на сетке меньше, но они используются более эффективно. Пыль не задерживается на поверхности сетки и может легко удаляться пылесосом. Это отражается на качестве работы. Шлифовальные круги более эффективны и дольше служат, когда они чистые.
В сравнении с сеткой, в шлифовальных кругах на бумажной основе остатки материала могут оставаться между поверхностью и кругом и скатываться в небольшие частицы, которые будут царапать шлифуемую поверхность.
Итак, шлифовальная сетка имеет следующие преимущества:
- Высокая производительность.
- Меньше пыли, удаление пыли через сетку на 20–40% эффективней, чем у абразивов на бумажной — основе с отверстиями или перфорацией.
- Меньше забивается шлифовальный круг, и шлифуемая поверхность остаётся более чистой.
- Более длительный срок службы абразива.
- Так как шлифуемая поверхность остаётся более чистая из-за меньшего количества пыли, улучшается визуальный контроль над этой поверхностью.
- В результате отсутствия пыли на обрабатываемой поверхности, получается покрытие с очень равномерными рисками.
Размер абразива
Вот некоторые базовые правила выбора размера абразива шлифовальной бумаги.
Как известно, по европейскому стандарту, который распространён в России, чем больше номер шлифовальной бумаги, тем меньше размер её абразива и меньше царапины и, наоборот, чем меньше номер, тем более грубый абразив используется.
Градация указана по европейскому стандарту FEPA (числа с буквой “P”).
- P36-P60 – очень грубый абразив, используется для быстрого снятия старого покрытия и других материалов при помощи шлифовальных кругов, подготовки голого металла к проведению ремонта и нанесению шпаклёвки, а также, для грубого выравнивания шпаклёвки шлифовальной машинкой или ручным бруском. Такой абразив можно применять для выравнивания шпаклёвки со стекловолокном, так как она сложнее шлифуется. Может применяться для удаления ржавчины и зачистки сварочных швов. Грубые абразивы быстро удаляют металл, поэтому нужно быть осторожным и не сделать его слишком тонким, а также учитывать нагрев и коробление металла. Такая градация абразива практически не забивается остатками материала и долго служит.
- P80-P100 – абразив среднего размера, используется для сглаживания грубых царапин от предыдущего абразива и завершения выравнивания формы. Также может применяться для удаления краски и подготовки поверхности под нанесение шпаклёвки. Можно первоначальное выравнивание шпаклёвки начинать с абразива P80. Он не настолько экстремально грубый, как P36-P60, но хорошо выравнивает поверхность, и бумага служит достаточно долго. Опираясь на практику использования, можно сказать, что шлифовальные материалы P80 можно рассматривать как начальный грубый абразив для подготовки поверхности и шлифования шпаклёвки.
- P100-P120 предназначены для продолжения шлифования после более грубого абразива и удаления грубых царапин.
- P120 – P180 – для сглаживания рисок от предыдущего абразива, завершающего выравнивания и подготовки к нанесению наполняющего грунта.
- P180 –Такой размер абразива применяется для финального шлифования. Финишная шпаклёвка шлифуется абразивом P180-P220.
- P220 — P320 используется как вручную, так и на шлифмашинке для подготовки поверхности к грунтованию. На данном этапе, задача – убрать царапины от P180 и не создать неровностей на уже ровной поверхности.
- P400 – P800 для завершающего шлифования перед покраской. P400 – для грубого шлифования грунта или для шлифования однокомпонентной шпаклёвки. P600-P800 – финальное шлифование грунта и подготовка для нанесения краски. В большинстве случаев абразива 500–800 перед покраской будет достаточно, но на чёрном цвете риски могут быть видны, поэтому нужно использовать более мелкий абразив.
- P1000 – шлифование на мокрую ЛКП перед перекрашиванием.
- P1200 — P1500 — для шлифования ЛКП после покраски для удаления дефектов перед полировкой. Оставляет достаточно крупные риски и требуется их удаление более мелким абразивом.
- P2000 – для шлифования лакокрасочного покрытия после P1500 или сразу после покраски, для удаления мусора и неровностей перед полировкой.
Особенности шпаклевания
Так как подготовка к нанесению шпаклёвки осуществляется шлифованием, а также правильное её нанесение влияет на дальнейшую обработку абразивами, рассмотрим некоторые важные моменты подготовки и нанесения шпаклёвки.
- Для подготовки к шпаклеванию, нужно удалить ЛКП до чистого металла абразивом P80-P120, немного дальше повреждения. На краях должна получиться плавная ступенька от старого покрытия к «голому» металлу размером 2–3 см. При работе эксцентриковой машинкой, шлифуйте плоскостью подошвы, под минимальным углом. Шлифовальный круг может не достать мелкие углубления ремонтной области. Для этого используйте специальную проволочную насадку. Далее нужно обработать края шлифмашинкой с абразивом P180-P220 ещё немного дальше, примерно на 5 см. Царапины от такого абразива хорошо перекроются грунтом. После сглаживания краёв ремонтной области будут видны все слои красок, грунта и материалов, которые когда-либо наносились на панель. Сглаживание краёв предотвратит образование границы между ремонтной областью и всей остальной частью панели.
- Шпаклёвка должна наноситься дальше повреждённой области. Первый слой шпаклёвки наносится с надавливанием на поверхность. Так адгезия будет лучше и выдавится воздух, если он есть в шпаклёвке. Перед повторным шпаклеванием, ремонтную область лучше продуть сжатым воздухом, а потом обезжирить. Продувание очистит поры и царапины, и следующий слой шпаклёвки будет хорошо держаться. Следующий слой должен наноситься после затвердевания и шлифования. Всегда лучше заполнять углубление несколькими тонкими слоями шпаклёвки, чем одним толстым. В толстом слое могут образовываться незаметные трещины во время процесса отверждения, которые станут заметными после покраски.
- Для разглаживания и удаления излишней шпаклёвки после нанесения можно использовать широкий шпатель или стальную линейку (она более эластичная). Её нужно протянуть по шпаклёвке, опираясь на плоскость панели с обеих сторон ремонтной зоны. Часть шпаклёвки удалится линейкой, а на поверхности останется необходимое количество. Такой приём значительно снижает необходимость грубого шлифования для придания первоначальной формы. Это хорошо работает на небольших ремонтных областях, около 20 см. На более обширных площадях линейка будет сгибаться, и проходить выше уровня поверхности.
- Если шпаклёвка не отшлифована до уровня общей поверхности, а в некоторых местах оголился металл, то это, скорее всего, небольшие возвышенности, которые небыли выровнены перед шпаклеванием. Их нужно аккуратно простучать острой частью бойка молотка, удерживая поддержку с обратной стороны.
- Не нужно забывать, что вода под слой шпаклёвки может поступать с обратной стороны панели, если под шпаклёвкой остались трещины или отверстия. Так, некоторые мастера, шпаклюют ремонтную область шпаклёвкой со стекловолокном, думая, что она всё равно закроет какие-либо бреши и не треснет. Поэтому важно, перед шпаклеванием, проверить на герметичность панель. Это можно сделать, просветив её с обратной стороны каким-нибудь источником света. Так будет видно мельчайшее отверстие. Любую негерметичность нужно заварить или залудить, а обратную сторону обработать от ржавчины.
- Шпаклёвки разной твёрдости по-разному шлифуются. Одна будет срезаться быстрее, а другая медленнее. Тоже самое относится к краске и грунту. Учитывая это, нужно делать грубое выравнивание ремонтной области так, чтобы не оставалось видимых ям, а потом нанести тонкий слой на всю отшлифованную поверхность, с которой потом работать также целиком. Так, Вы будете обрабатывать материал, одинаково шлифуемый по всей площади.
Ручное шлифование
- Шлифовать можно вручную или при помощи шлифовальной машинки. Ручное шлифование бруском даёт больший контроль над процессом. Машинка может использоваться на первоначальной стадии, а окончательное выравнивание нужно делать бруском с шлифовальной бумагой. Труднодоступные места также шлифуются вручную.
- Длинный шлифовальный брусок позволяет выравнивать неровности на шпаклёвке, которые невозможно почувствовать рукой. На глянцевой поверхности такие неровности могут выглядеть как небольшие «волны». Для равномерного действия нужно надавливать на брусок с одинаковой силой по всей его длине.
- При использовании бруска, важно соблюдать технику шлифования. Нужно делать проходы крест-накрест, вверх-вниз, вперёд-назад попеременно, делая предыдущий проход в противоположном направлении, 5 раз в одну сторону, 5 в другую. Никогда не шлифуйте только одно место, так как это вызовет углубление. При работе с большой поверхностью, нужно использовать максимально большой шлифовальный брусок. Таким образом, при шлифовке будут срезаться возвышенности, но будут не задеты углубления.
- Шлифовальная бумага должна быть не изношенной и чистой. Её можно использовать до тех пор, пока Вы чувствуете, что она срезает материал. Когда бумага начинает просто легко скользить по поверхности, то её нужно почистить или заменить.
- Меняйте градацию абразива последовательно. Не меняйте крупный сразу на мелкий. Используйте сначала абразив среднего размера. Начните с P60 или P80 и продолжите P100-P120, P180-P220. Пропуская размер абразива на несколько ступеней, Вы усложняете себе работу. Можно удалить царапины, оставленные от абразива P80, абразивом P180, но это будет сделать сложнее, чем абразивом P120, а потом P180. Израсходуется больше шлифовальной бумаги и уйдёт больше времени.
- Если шлифуете рядом с краем панели, то наклейте на край соседней панели малярную ленту, чтобы защитить её, на случай, если случайно заденете при шлифовании.
- На ремонтной области с большой площадью можно начинать шлифовать шпаклёвку до момента полного затвердевания. Нужно подождать до 5–10 минут, когда шпаклёвка затвердеет, но всё ещё будет немного липкой и мягкой. Это облегчит процесс её обработки. Можно проверить, поцарапав ногтём, который должен оставить след. Шпаклёвку в таком состоянии можно обрабатывать специальным напильником, либо шлифовальной бумагой с крупным абразивом P60-P80. При таком способе, не нужно надавливать слишком сильно, иначе не получится убрать глубокие царапины при последующем шлифовании. Такой метод сокращает время обработки и уменьшает количество пыли. Нужно срезать неровности шпаклёвки, но остановиться, когда она всё ещё выше уровня поверхности, чтобы остаток шлифовать, когда он затвердеет, более мелким абразивом. Далее используете шлифовальную бумагу P100-P120, которой завершаете придание основной формы шпаклёвке и убираете грубые царапины. Добавляете, при необходимости шпаклёвку. Следующим этапом меняете шлифовальную бумагу на P120-P150, а потом P180-P220, которые уже служат для удаления крупных царапин и подготовке поверхности к грунтованию.
- При шлифовании абразивами средней градации, нужно, чтобы шпаклёвка полностью затвердела, чтобы шлифовальная бумага не забивалась. На этом этапе,ваша задача – добиться идеально ровной поверхности, с лёгким нажимом шлифуя поверхность, а не надавливать сильно.
- Очень тонкий металл современных машин может создавать дополнительные проблемы при ремонте. Когда шлифуете ремонтную область, некоторые места могут прогибаться, и шпаклёвка там будет стачиваться по-другому. Это нужно учитывать и контролировать степень нажима при шлифовании.
- Для выравнивания закруглённых поверхностей можно использовать специальные эластичные бруски.
Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой
- Эксцентриковую шлифовальную машинку можно применять, на начальных этапах, когда предстоит большой объём работы и используется твёрдая, трудношлифуемая шпаклёвка. Завершать выравнивание нужно ручным шлифованием при помощи бруска. На заключительной стадии, когда поверхность выровнена, также может использоваться шлифмашинка с абразивом P220-P320, для удаления царапин, оставленных более крупным абразивом.
- При работе шлифмашинкой, шлифуйте на медленных или средних оборотах. Медленно вращающийся шлифовальный круг способен лучше и быстрее срезать материал и процесс легче контролировать, чем при быстром вращении, когда абразив не успевает шлифовать и скользит по поверхности.
- К тому же, при высоких оборотах происходит нагрев, и шлифовальные круги быстрее забиваются.
- Не должно быть сильного нажима. Эксцентриковые шлифмашинки теряют свою эффективность, если на них сильно надавливать. Подошва, в этом случае, перестаёт вращаться.
- Мягкая подложка для подошвы шлифовальной машинки позволяет уменьшить давление на поверхность и не врезаться абразиву глубоко. Обработка производится на малых или на средних оборотах. Такое шлифование не изменяет форму поверхности, а убирает следы от предыдущего абразива и помогает делать риски более равномерными. Мягкая подложка для шлифовальной машинки должна использоваться, когда шлифуются выпуклые части панели и при финальной шлифовкой. Она помогает смягчить действие шлифовального круга, чтобы он облегал форму панели и убирал только царапины, а не изменял форму, даже когда подошва машинки находится под углом.
- Существует отличие оставляемых рисок при ручном шлифовании и обработкой шлифмашинкой. При ручной обработке риски остаются крупнее. Так, к примеру, при шлифовании в ручную абразивом P400, риски останутся примерно такие же, как при обработке шлифмашинкой с абразивом P320. Шлифование машинкой абразивом P180 будет примерно равняться шлифованием вручную абразивом P220.
- При работе эксцентриковой машинкой, её нужно постоянно двигать, иначе она срежет много материала с одного места и создаст углубление. Двигать нужно медленно, равномерно, с одинаковой скоростью, без сильного нажима. Следующий проход должен перекрывать предыдущий на половину.
- При зачистке поверхности шлифмашинкой с крупным абразивом, не используйте для этого края, шлифуйте всей поверхностью подошвы. При подготовке повреждённой зоны под ремонт и шпаклевание, шлифуйте под минимальным углом.
Шлифование перед покраской автомобиля
- Грунт лучше шлифовать на сухую, так как он пористый и впитывает воду, которая может остаться под краской и вызвать ржавчину. В труднодоступных местах и краску можно шлифовать с водой, но потом нужно хорошо просушить поверхность (лучше инфракрасной сушкой). В любом случае, если всё же шлифуете с водой грунт, то просушка обязательна.
- При шлифовании ЛКП для перекраски с машинкой, нужно использовать средние обороты. Лучше использовать мягкую подложку (для более равномерного шлифования) и делать несильный нажим. Мягкая подложка помогает шлифовальному кругу повторять контуры панелей и уменьшает риск протереть поверхность, но снижается режущая способность.
- Абразивный волокнистый материал скотч-брайт нужно использовать в труднодоступных местах и на краях панелей. Его можно применять с матирующей пастой. Он лишь делает поверхность матовой, не убирая дефекты.
- Поверхность перед шлифованием должна быть полностью чистой. Панель нужно обрабатывать, разделив её на сегменты 50 см на 50 см. Так, Вы сможете достать до всех мест сегмента, над которым работаете в данный момент и сможете обеспечить равномерное давление на шлифовальный блок, так как рука будет нормально дотягиваться до нужного места. К тому же, будет понятно, какая область обработана, а какую ещё предстоит шлифовать. Специалисты американской компании Meguiar’s учат шлифовать прямыми движениями, а не круговыми. Если поверхность шлифовать круговыми движениями, то царапины будут более заметными. Ещё лучше, на завершающем этапе использовать Abralon (см. статью о подготовке к покраске).
- При шлифовании грунта или лакокрасочного покрытия перед покраской, также нужно использовать шлифовальный блок. Это может быть резиновый брусок или ракель из вспененного материала. Если шлифовать бумагой, удерживаемой в руке, то следы от шлифования будут неравномерными. Пальцы будут создавать более сильное давление.
- Не используйте мыльную воду для смягчения действия абразива при работе с грунтом (как это можно делать при шлифовании после покраски, перед полировкой). Её компоненты могут впитываться в грунт, и их сложно будет убрать. Они, в дальнейшем, могут влиять на слой краски.
Шлифование после покраски, перед полировкой авто
- Шлифование ЛКП после покраски позволяет убрать дефекты, такие как подтёки, пыль, шагрень. Используется жёсткий или полужёсткий брусок из резины или из полиуретана, которым оборачивается шлифовальная бумага. Брусок распределяет давление по всей поверхности шлифовальной бумаги.
- Шлифовка производится прямыми движениями в одном направлении. Далее, после смены абразива на более мелкий или при втором проходе тем же абразивом, направление шлифования меняется на 90 градусов. Так царапины будут более равномерными и одинаковыми по глубине. К тому же, Вы сможете визуально контролировать, когда удаляться царапины от более крупного абразива. Если же шлифовать несколько проходов только в одном направлении, то некоторые царапины станут глубже, а какие-то будут менее глубокими (см. иллюстрации ниже).
- Шагрень достаточно сложно убрать при помощи абразива P2000. Нужно выровнять поверхность с шагренью абразивом P1200-P1500, а потом убрать царапины абразивом P2000. Такой порядок справедлив, при условии, что нанесёно достаточно слоёв лака, так как при удалении шагрени, снимается тонкий слой и должен оставаться запас для шлифования бумагой P2000. Шлифовальную бумагу лучше предварительно замачивать в воде от 15 минут до 24 часов для смягчения действия абразива. Для шлифования ЛКП, лучше использовать воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды (несколько капель). Мыльный состав снижает поверхностное натяжение воды и помогает лучше смачивать шлифовальную бумагу и поверхность, уменьшая царапины.
- Можно работать шлифмашинкой. Для работы шлифмашинкой, лак должен быть хорошо просохшим и шлифовальные круги должны быть качественными, чтобы остатки не забивали абразив и не царапали поверхность. Шлифовка машинкой с мягкой подложкой создаёт более плавные, незаметные царапины, чем при шлифовании вручную, и их легче убрать полировкой. Таким образом, абразив P1200-P1500 на шлифмашинке будет примерно равняться обработке вручную абразивом P2000.
Как шлифовать, с водой или на сухую?
- Шпаклёвку лучше не шлифовать с водой, она может впитывать влагу (но не слишком много, как многие думают). Если использовалась вода при шлифовании шпаклёвки или грунта, то лучше высушить поверхность инфракрасной лампой. Шлифовать шпаклёвку с водой не имеет большого смысла. Теряется контроль над состоянием поверхности, нельзя использовать проявочное покрытие.
- Когда используете шлифовальную бумагу мельче, чем P400 вручную (обычно при подготовке к покраске или перед полировкой), то бумага будет быстро забиваться остатками материала. Эти остатки могут скатываться и действовать как абразив. В этом случае, как раз, и применяют воду, которая помогает держать поверхность и бумагу чистой. Шлифование с водой всегда помогает шлифовальной бумаге служить дольше от 3 до 5 раз. Кроме того, вода при шлифовании предотвращает появление пыли.
- Когда шлифуете с водой, то шлифовальная бумага должна быть с более мелким абразивом, чем при шлифовании на сухую. Шлифование с водой является более «агрессивным».
- При шлифовании мелким абразивом с водой, используется метод перекрёстного шлифования. Последующий проход делается на 90 градусов от предыдущего. Сначала шлифуете всю область только в одном направлении, потом всю область в другом, перпендикулярном направлении (см. иллюстрации выше).
Шлифование круговыми движениями
- Как было написано выше, выравнивать зашпаклёванную поверхность лучше прямыми движениями в разных направлениях по всей площади, поэтому круговые движения при шлифовании вручную не уместны.
- При шлифовании лакокрасочного покрытия один из аргументов против шлифования круговыми движениями состоит в том, что идея шлифования ЛКП заключается в удалении каких-либо дефектов, таких как шагрень или небольшие царапины. Для этого нужно снять небольшое количество краски или лака. Таким образом, если Вы шлифуете повторяющимися движениями прямыми линиями, то имеете определённый контроль следов от шлифования, количество проходов и количества удалённого лакокрасочного покрытия. Если же Вы шлифуете случайными, перекрывающими друг друга кругами, то никакого контроля следов от шлифования не получится и будет непонятно, сколько удалено материала. А контроль нужен, чтобы не протереть лак или краску до базы или грунта. К тому же, при шлифовании круговыми движениями, остаются круговые, беспорядочные царапины, которые сложнее убрать. Делая круговые движения, мелкоабразивная бумага будет морщиться, вызывая более глубокие царапины.
- Шлифовальная машинка делает круговые движения, но следы получаются менее заметными и равномерными. Шлифование же круговыми движениями вручную даёт неравномерные, хаотичные царапины, которые могут быть видны под краской или лаком, если таким методом шлифовать до покраски. Причина, по которой круговые царапины более заметны заключается в том, что такие царапины видны под любым углом зрения, в то время как продольные мелкие царапины могут быть либо вообще не заметны, либо видны только под определённым углом.
Контроль качества выравнивания при шлифовании
Для контроля качества выравнивания применяется проявочное покрытие.
В качестве проявочного покрытия можно распылить тонкий слой грунта контрастного цвета. Для таких целей грунт лучше развести с большим количеством разбавителя и сделать лёгкое напыление, которое не будет влиять на толщину ремонтного слоя. Далее грунт должен высохнуть.
Чаще используют специальный проявочный порошок или аэрозоль, который распыляет матовый быстросохнущий слой.
Проявочное покрытие можно использовать как для выявления ямок, так и для контроля за удалением царапин от более крупного абразива, после смены шлифовальной бумаги на мелкозернистую. После шлифования, проявочное покрытие остаётся в углублениях и царапинах. Так Вы можете увидеть, что какое-то место требует добавления шпаклёвки или дополнительного шлифования. Следует ещё раз заметить, что на завершающих этапах выравнивания шлифовальной бумагой P180-P220, давление на шлифовальный брусок должно быть минимальным.
Проверка поверхности увлажнением
Хорошим способом проверки поверхности на завершающих этапах шлифования, является проверка увлажнением. Просто распылите тонкий слой обезжиривающей жидкости на выравниваемую поверхность. До того как жидкость испариться, можно внимательно посмотреть под острым углом на то, как поверхность отражает. Будут видны даже незначительные волны и ямки, расположение которых можно запомнить или пометить и сразу сделать повторное выравнивание, либо добавить шпаклёвки или грунта, а потом уже их отшлифовать. Так можно контролировать процесс выравнивания до малейшей неровности.
Ошибки новичков
- Новички не рассматривают вмятину в её полном размере. Имеется в виду, всю площадь повреждения. Повреждение может не ограничиваться только видимой частью. Поэтому нужно покрывать шпаклёвкой область с запасом. И шлифовать всю поверхность одновременно.
- Шпаклёвка должна наноситься на поверхность, подготовленную крупным абразивом P80-P100, а края вмятины должны быть зачищены с запасом абразивом P120-P180. Таким образом, вокруг шпаклёванной области не должно оставаться крупных рисок. Ваша задача – выровнять шпаклёвку, а не убирать после этого крупные риски вокруг неё, что может наделать дополнительных неровностей.
- Использование шлифовальной бумаги со слишком мелким абразивом для выравнивания шпаклёвки. Мелкий абразив больше «гладит» шпаклёвку, чем выравнивает её. Для придания формы шпаклёвке, её нужно шлифовать крупным абразивом P80-P100, а потом уже использовать шлифовальную бумагу с более мелким зерном для удаления крупных рисок.
- Прошлифовка шпаклёвки до металла. Если после шлифования ремонтной области, в нескольких местах просвечивает металл, то, скорее всего, поверхность не будет выглядеть ровной после грунтования и покраски, даже если на ощупь поверхность ровная. Нужно добиться того, чтобы края шпаклёвки выглядели буквально прозрачными, а ремонтная область однородная. Для этого, как было написано выше, нужно затягивать тонким слоем шпаклёвки всю зону ремонта и шлифовать её также по всей площади.
- Грунтование глубоких царапин толстым слоем, с целью их заполнения. Это приводит к дальнейшей усадке грунта и видимости рисок после покраски. Перед грунтованием должны оставаться царапины от абразива P180-P220. Это исключит последующую усадку верхних слоёв.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как шлифовать на месте — БэбиБлог
Обновлено: 8 августа 2017, 20:48
Масло, масло/воск для пола
Девушки, кто покрывал деревянный пол маслом , поделитесь опытом, пожалуйста!!!) Сколько слоев? шлифовали сверху? и каким маслом (производитель)? купила несколько образцов, пробовала цвета. но то ли руки не из того места, то ли переборщила, ложится кое-где пятнами.. или это нормально, просто сверху отшлифовывать надо чуть? Читать далее →
Урааа! Заработало!!!
Неделя без сна не осталась без результата: сайт заработал!!! Я довольна им не сказать как! Вот этими вот самыми ручками сделанный, с мужниной подачи живущий и хостящийся прямо на полочке, но доступный всему миру для скачивания моих дизайнов! И знаете, что? За полчаса только после опубликования шаблона коробочки, его скачали уже 5 человек!!! Для меня это фантастика совершенно! Шлифовать я его буду и вылизывать, как кот причинное место, еще долго-долго, но он уже работает!!! И я сама его сделала!!! Заходите… Читать далее →
Нытье пустое
У родителей большая квартира, и та комната, в которой когда-то жила я у них за многие годы превратилась в Авгиевы конюшни. Типа кладовочку себе такую милую устроили. Ну, это их право, их жилплощадь. А с моей беременностью я этот ужас решила ликвидировать, чтобы приходя к маме с деткой, было бы хорошее автономное пространство, где можно остаться хоть на несколько дней, если захочется. Попросила помочь сестру, поскольку после меня, комнатой смогут пользоваться ее уже большие дети — как детской, игровой и просто местом… Читать далее →
Список самых полезных продуктов.
1 место Структурированная вода2 местоПроростки зернобобовых (пшеницы, овса, чечевицы, маш)3 местоСемена кунжута, мака, льна, тыквы, подсолнечника.4 местоКоренья и травы (петрушка, укроп, сельдерей, базилик, стевия, тысячелетник и пр.)5 местоМорская капуста (около 40 макро и микроэлементов)6 местоПродукты пчеловодства (мед, пыльца, перга, прополис)7 местоСвежие фрукты и ягоды8 местоСвежие овощи (свекла, морковь, топинамбур, огурцы, репа, редиска, капуста)9 местоОрехи (не более 100-150 гр. в сутки)10 местоНе шлифованный рис, гречка, овсянка. Читать далее →
5 месяцев после КС…
Наконец-то дошли руки показаться как я выгляжу на данный момент…Честно говоря, думала,что все будет гораздо хуже…Внутри фото «до-во время-после»….. Читать далее →
Первый сформулированный Жизненный Принцип. Что скажете?
В свои 2 года 10 месяцев эта Девочка самостоятельно сформулировала один из своих жизненных принципов. Она хочет ПОБЕЖДАТЬ людей. Это не случайное совпадение. Теперь многие ее действия встали на свои места. Потому что Саня, оказалось, высококонкурентный тип личности (фото про рай в шалаше — скорее ирония, т.к. это — точно не про нее). В конце — вопрос. Читать далее →
РОЗОВЫЙ КВАРЦ В РАБОТЕ С РЕЙКИ
При работе с Рейки рекомендуется использовать круглые шлифованные розовые кварцы диаметром около 4 см. Их темно-розовое колебание соответствует характеру любви, излучаемой сердечной чакрой. Все виды лечения, действующие на глубинном уровне, задействуют энергию этого центра. Розовый цвет кварца напоминает о заблокированной энергии, о том, что и с хрусталем это можно понять и принять, и поднимает ее к поверхности сознания. Поэтому розовые кварцы могут использоваться вместе с горным хрусталем при снятии застарелых блокад и лечении глубоких телесных и душевных ран. Читать далее →
АМЕТИСТ В РАБОТЕ С РЕЙКИ
Этот фиолетовый кристалл учит смирению. Он обладает способностью воздействовать на «Третий глаз», помогает позитивно принять ваш личный путь. В этом камне простая система кристаллов находит свое естественное завершение, поэтому с помощью аметиста можно научиться реализовывать свою самодятельность в рамках мироздания. У каждого человека есть присущий только ему путь, его следует только принять и следовать ему. Но, как правило, сделать это не просто. Читать далее →
Ламинат или дерево?
Боюсь, что тема обсуждалась уже не один десяток раз, но для себя я никак не могу прийти к однозначному мнению. Итак, ремонту быть, нелегкий путь в этом направлении проделан. Так вот, вопрос с напольным покрытием для меня чуть ли не сложнее всех остальных. Новые мнения будут очень интересны! Читать далее →
Шкатулка "Пляска"
Русская пляска носила импровизационный характер. Плясовые фигуры — коленца — были очень разнообразны. Участники пляски свободно использовали их по своему усмотрению. Не было регламентировано и передвижение танцоров по плясовому полю: каждый мог занять то место, которое ему хотелось.Пляскам парни и девушки учились с малых лет. Они наблюдали за старшими на праздниках и свадьбах, тут же пробуя. С возрастом навыки шлифовались, придумывались новые «коленца»… Читать далее →
Как заделать сколы в керамической плитке
Всем доброе время суток !Совсем недавно я спрашивала как заделать некрасивый скол на напольной плитке , вот мой пост http://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/1746867Сразу скажу что собирались менять полностью , пару плиток , но девочки меня отговаривали и я попробовала что нибудь сделать с этими сколами , без замены плитки , как я сейчас рада , что не стали отколупывать плитку!Много было чего предложено , но я выбрала этот способ Выкладываю свой личный МКВот так выглядел некрасивый скол на плитке на самом видном месте Читать далее →
Стеклянные радости
Если по стенам прыгают солнечные зайчики и маленькие радуги, значит мы с Кирюхой снова вывалили все свои марблс на пол и играем. Об этом и расскажу. Читать далее →
Людмила подарки ручной работы
вышла на новый уровень, да)))
Ой, девочки, это совершенный дурдом!))) Дело в том, что в прошлую пятницу Женя улетел в Москву в командировку и мы остались с Мирком вдвоем. Я примеряю на себя роль самостоятельной работающей мамы чур меня))))) Вы понимаете объем бедствие, да, если Женя улетел еще в пятницу, а пишу я только сегодня?)))) Мой день выглядит абсолютно безумно. Встаю в 6.30, чтобы привести себя в порядок и собрать Мирка. В 8 мы уходим в школу. Потом я бегу в мастерскую и работаю до… Читать далее →
Покажу-таки наш новый коридор.
Мы живем с ним вот уже полгода. Полгода прошли, потому и показываю. )))) Старый дубовый паркет (дуб из Беловежской пущи! )), решено было шлифовать и покрывать прозрачным лаком. Думали убрать, но он просто намертво приклеен 6-сантиметровым слоем клея. Над кусочком возле входной двери бились несколько дней. )) Этот кусочек уложен керамогранитом «под дерево». Большую проблему составляли и огромные шкафы вдоль всей стены. Они прилагались в далеком 70-каком-то там году сразу к коридору. Прямо в шкафах имеется два куска несущей стены… Читать далее →
Чему стоит маме научиться до рождения малыша?
В рамках моего проекта «Полный порядок для мам» я периодически анализирую свой опыт материнства и размышляю над тем, что мне облегчало тогда жизнь. И что ещё могло бы мне помочь в этом. Собралось множество мыслей, что в одну статью все просто не влезло бы. Поэтому я разбила свой список идей на две части. Сегодня список полезных навыков, которые стоит освоить до родов. Хотя многие из них будут полезны и до беременности. 1. Научиться быстро делать минималистичный макияж. Профессионалы называют его… Читать далее →
Посетили Кидбург в ЦДМ на Лубянке
Побывали в этом замечательном месте 27 ноября, куда нас пригласили наши приятели Вероника с Максимом. Я раньше думала, что посещение этого городка поможет Илюше понять какие профессии существуют и что они из себя представляют, но всё оказалось не много не так… Читать далее →
Счастливая азбука
Ну вот наконец-то таки сподобилась написать отзыв)) Разбавим черную пятницу!!! Я ни разу не модный человек, потому увидела эту азбуку случайно, когда девушка спрашивала народ, насколько это интересная и актуальная штука. Мне она понравилась визуально и стало резко НАДО Читать далее →
Детская
Покажу свою почти законченную детскую для дочки почти 5 лет. Комната 10 метров в двухкомнатной квартире, на 2 этаже северной стороны. И перед окнами застекленная лоджия. Предыдущие хозяева положили по всей квартире декоративную, очень колючую штукатурку. В будущей детской она была покрашена в грязно-розовый цвет. Вот такая она была. Из-за минимального бюджета ничего серьезно мы переделывать не стали, розетки не меняли, не штробили, не перекладывали пол и потолок, и вообще не делали ничего из того, что обычно составляет страшное слово… Читать далее →
Урок №1
Материалы: Доска, краски, салфетка, клей ПВА, акриловый лак Процесс:Работали все. Муж шлифовал доску, дочка вырывала мотивы из салфеток, сынок собирал «каку» с пола. Проблема: Краска местами впитала лак и поэтому получилось лак лег на поверность как бы местами. Будем искать другую краску. Читать далее →
про двухярусную кроватку
даже не знала сначала куда поместить отзыв, в неудачные покупки что-ли..речь пойдет о двухярусной кроватке, сделанной из массива сосны, сразу скажу что с массивом сталкивалась не впервые, была еще покупка двух кроваток с массива в Икеа, которые стоят не дорого и как оказалось хорошего качества… Читать далее →
Крошка-кладовка
Не знаю, насколько уместно в сообществе про дизайн интерьера обсуждать кладовку. Дизайн тут отсутствует, бал правит функциональность. Однако, не было бы у нас этой кладовки, невозможно было бы красиво организовать остальные помещения, т.к. кладовка избавила нас от необходимости созерцать раскладную сушилку, ведра-веники, бутылки с бытовой химией и много еще всего… Читать далее →
Делаем деревянную пирамидку Две радуги на рабочий стол.
1 шаг. Для начала нам нужна идея. По опыту своих подруг я вижу, что несмотря на наличие садика, стаи бабушек-дедушек, бывают моменты, когда ребёнка приходится брать с собой на работу. И вот на такой случай, предлагаю Вам мастер класс по изготовлению деревянной мини пирамидки, которая легко впишется в офисный интерьер и будет при необходимости служить занимательной игрушкой. Итак, начнём Читать далее →
Как правильно шлифовать станину? — Общий
На мой взгляд, необходимо. Два десятка таких станин через мои лапы конечно не прошли, но по прошедшим статистика печальная, в хлам как V-образный паз для ЗБ, так и направляющая стенка паза для каретки суппорта. Основная причина — стружка в этих пазах, никакие войлочные/фетровые скребкии от совсем-совсем мелкой стружки там не спасают, да и в школе никто их не менял и не прочищал как положено раз в неделю, а на ЗБ их вообще нет с рождения.Стоит ли заморачиваться с шлифовкой V паза?
Надо понимать, что стенка переднего паза (3) определяет геометрию протачиваемых деталей, и если она изношена, и возможности прошлифовать ее нет, шлифовка верха станины большого смысла не имеет.
Износ V-паза грозит люфтом ЗБ в наиболее изношенны местах и уходом центра при ее фиксации.
Если шлифовщик не может или не хочет шлифовать пазы, его надо ломать на шлифовку передней (4) и задней (1-1, нерабочая в оригинале) вертикальных плоскостей станины и далее либо навсегда переделывать суппорт на хождение по ним, либо временно переделать суппорт и , установив на него резец, прострогать V-паз и плоскость 3. Естественно, зараз прострогать плосокости на всю длину не получится, придется сперва прострогать одну половину, а потом вторую. Если теоретики начнут рассказывать сказки, что невозможно прострогать плоскости без образования огромной (значимой) ступеньки, не верьте им, они не правы. Также строгаются и нижние плоскости направляющих 5 и 6.
Шлифование грунта-наполнителя под покраску
Автор Забытый Автомаляр На чтение 9 мин. Опубликовано
Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.
Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы
Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:
- «по-сухому»,
- «по-мокрому» (с водой).
Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.
«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.
Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.
Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).
Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.
На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.
Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.
К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.
Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.
Шлифование по-сухому
Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.
Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.
Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!
Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.
Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.
Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.
Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.
Наносим сухое проявочное покрытие 
Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.
Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.
Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:
- под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
- если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
- под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.
При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.
При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».
Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.
Повторно наносим проявочное покрытие 
Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500 Обработка труднодоступных мест
Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.
Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.
После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!
Шлифование по-мокрому
Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).
Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).
Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!
При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.
Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.
Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).
И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.
Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.
Если нужно дошпатлевать
Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.
Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.
Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.
Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.
Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.
Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.
Резюме
- При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
- Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
- На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
- В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
- Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
- В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.
Техники, применяемые при полировке
Для полирования лакокрасочного покрытия автомобиля используются ротационная и эксцентриковая полировальные машинки. Эксцентриковая машинка оказывает более щадящее действие, ей проще полировать, не имея опыта, но она менее эффективна при абразивной полировке и устранении дефектов ЛКП. Главное преимущество ротационной машинки над эксцентриковой – это скорость и большее абразивное воздействие. Это важно для профессионалов, у которых время работы ограничено и приходится работать с ЛКП разной твёрдости. Недостатком является нагрев краски, который может повредить ЛКП при неправильных действиях. Ротационная машинка может убрать потёртости, царапины, окислы, въевшиеся загрязнения и другие дефекты, которые не проникли глубже толщины лака.
В этой статье мы разберёмся, как использовать ротационную полировальную машинку, рассмотрим техники абразивного воздействия, как правильно полировать выпуклые и вогнутые части панелей.
Полировальные круги
Полировальные круги бывают разной жёсткости. Большинство компаний производят их разного цвета, чтобы легче отличать. Абразивная паста с полировальными кругами разной жёсткости будет действовать на ЛКП по-разному.
Шерстяные круги имеют более сильное абразивное действие, чем поролоновые и больше подходят для коррекции серьёзных дефектов ЛКП. Однако шерстяные круги оставляют после себя мелкие круговые царапины, чего не делают поролоновые. Если полируете шерстяным кругом с абразивной пастой на высокой скорости для удаления дефектов, то получите такой эффект как «голограммы». Поэтому такой этап не должен быть последним. Более подробно про выбор между шерстяными и поролоновыми кругами читайте статью “Шерстяные или поролоновые круги”.
Использование полировальной машинки
Ротационная машинка имеет триггер (пускатель) для старта машинки, кнопку фиксации триггера (чтобы зафиксировать пускатель во время полировки) и регулятор оборотов машинки. Большинство качественных машинок имеют функцию плавного старта. Это значит, что при нажатии на кнопку пуска вращение начинается постепенно и скорость вращения зависит от того, насколько сильно нажат пускатель. Если его нажать наполовину, то круг будет вращаться не на полную силу, потом нажать на 75% — вращение ускориться, нажать полностью – будет максимальным. Как это можно использовать? Неполное нажатие пусковой кнопки может потребоваться для того, чтобы равномерно распределить нанесённую на кузов абразивную пасту. Далее уже можно поставить нужную скорость, зафиксировать пускатель и начать полировать. Нужно помнить, что ротационная машинка нагревает поверхность, если её долго удерживать на одном месте, поэтому круг должен постоянно перемещаться.
Угол расположения полировального круга к поверхности
Часто профессионалы рекомендуют при полировке лакокрасочного покрытия, располагать круг на поверхности всей своей площадью. Плоское расположение круга даёт равномерное воздействие на поверхность. Плоское расположение круга на поверхности меньше оставляет круговых царапин.
При этом многие полировщики со стажем, возможно интуитивно, его немного наклоняют. При плоском расположении движение машинки сложнее контролировать. Совсем небольшой наклон круга позволяет избежать его «волочения», из-за которого создаются голограммы.
Более сильный наклон иногда нужен при коррекции какого-то отдельного дефекта. Вы концентрируетесь на отдельной царапине и надавливаете на это место краем круга. Смотрите, что происходит, и можете добавить или ослабить давление. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перегреть краску.
После этого способа появляются мелкие круговые царапины. Их можно убрать, снова расположив круг плашмя и отполировав поверхность. Тот же результат можно получить плоским расположением круга, но это займёт больше времени. К тому же придётся дольше полировать на одном месте, что не очень хорошо.
Тестовая полировка
Желательно сначала сделать тестовую полировку и убедиться в хорошем результате, а потом переходит к остальной части автомобиля.
Тестовое полирование стоит делать на маленькой области (обычно горизонтальной для лучшей видимости).
Наклейте малярную ленту, чтобы разделить тестовую область. Полируйте только с одной стороны этой ленты. Потом её нужно отклеить, и будет видно отличие старого ЛКП от полированного.
Тест позволяет:
- Понять, как лакокрасочное покрытие реагирует на полирование. Понять твёрдая или мягкая краска или что-то между этим.
- Подобрать нужную пасту и круг для данного ЛКП.
- Сразу можно увидеть, как лакокрасочное покрытие будет выглядеть после полировки. Результат можно показать клиенту (если занимаетесь детейлингом профессионально). Будет хорошо видна разница до и после.
Техники абразивного воздействия
Для варьирования силы абразивного воздействия (режущей способности абразивной пасты) применяется три техники полировки. Это варьирование скорости вращения полировального круга, давление на круг, скорость перемещения машинки. Рассмотрим подробнее как можно применять эти техники.
Скорость вращения полировального круга
Шпиндель ротационной полировальной машинки вращается только на одной оси, как дрель. Обычно от 600 до 3000 оборотов в минуту. Можно использовать диапазон оборотов от 600 до 1500 при полировке практически любой машины. Работайте на меньших оборотах и увеличивайте их постепенно.
При использовании шерстяных кругов самое сильное воздействие происходит на оборотах 2000–2500 RPM. После этого завершать работу можно на 1100–1300 оборотов в минуту поролоновыми кругами. Менее агрессивно полировать шерстяными кругами можно на оборотах 1600–1800.
Необходимая скорость вращения зависит от множества переменных, таких как твёрдость краски, используемая техника, жёсткость круга. Если краска твёрдая, то вращение может быть довольно быстрым, в то время как при мягком лакокрасочном покрытии при таких же настройках краска может перегреться.
- Скорость вращения круга влияет на режущую способность пасты. Чем быстрее, тем абразивное воздействие больше, чем медленнее, тем паста действует мягче.
- Чем медленнее вращение, тем меньше устраняются дефекты, но легче контролировать машинку. Низкая скорость меньше нагревает краску.
- Чем быстрее вращение, тем лучше устраняются дефекты, но больше нагревается краска. Также образуется больше мелких круговых царапин.
- Не рекомендуется превышать 1800–2000 оборотов в минуту.
Давление на круг
- Варьировать абразивное воздействие можно увеличением давления полировального круга на поверхность ЛКП. При этом слишком сильное давление не даст абразивной пасте работать правильно. Давление на круг не должно быть сильным. Чаще всего достаточно веса самой полировальной машинки.
- Надавливать на круг нужно иногда во время полировки, чтобы усилить действие в отдельных местах, где царапина или матовость не убирается при обычном воздействии круга. Как упоминалось ранее, можно немного наклонять круг в одну сторону, чтобы сконцентрировать действие в одном месте. В остальное время давление на круг должно быть минимальным.
- Для уменьшения абразивного действия можно немного приподнимать машинку. Тем самым давление полировального круга на лакокрасочное покрытие становится меньше.
Скорость движения машинки
Ротационную машинку нужно постоянно двигать во время полирования, чтобы нагрев не концентрировался в одном месте. Краска может перегреться за секунды и протереть лак. Полировать нужно медленными равномерными движениями.
Направление движения круга при полировке. Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.- Чем медленнее движение машинки по поверхности, тем больше дефектов устраняется. При слишком быстром вращении круга и медленном перемещении машинки увеличивается риск перегрева лакокрасочного покрытия и его повреждение.
- При быстром движении машинки убирается меньше дефектов. Если двигать машинку слишком быстро, то абразивная паста не будет успевать воздействовать на ЛКП. Будут оставаться царапины и матовость.
- Быстрые движения машинкой часто сопряжены с изменением наклона круга и полирование краем, что ведёт к появлению голограмм, но создаётся впечатление, что полировщик быстро и эффективно работает.
- Нужную скорость движения машинки нужно научиться чувствовать, когда начнёте практиковаться.
Размер области полировки
Это размер области, с которым вы работаете в одно время. Размер полируемой области должен примерно равняться ширине плеч полировщика. Если охватывать слишком большую область, то не получиться концентрироваться на отдельных дефектах, будет сложнее контролировать движение полировальной машинки.
Полировка выпуклых и вогнутых частей панелей
При полировании выпуклой части панели с маленьким радиусом выпуклости, не получится охватить кругом сразу всю эту часть за один проход, даже если позволяет величина круга. Какая-то часть будет не плотно контактировать с кругом и не отполируется как следует. Делайте горизонтальные проходы по каждой «грани», которой полировальный круг касается полностью, потом полируйте вертикальными проходами, следуя изгибу, как бы обнимая кругом выпуклую поверхность.
При полировании вогнутой части панели величина круга может не позволить нормально отполировать внутреннюю самую вогнутую зону. Полируйте отдельно области до самой вогнутой части и после, на которых круг контактирует полностью. Самую вогнутую часть можно отполировать, наклонив круг под нужным углом, либо используя специальный маленький круг с машинкой или дрелью.
При работе с бамперами также может потребоваться использовать маленький полировальный круг. Различные рёбра и труднодоступные места лучше пропускать и потом отполировать вручную, так как велика вероятность протереть краску в этих местах.
Завершение
Теперь становится понятно, как техника полировки влияет на процесс и как можно минимизировать проблемы и улучшить эффективность и результат, варьируя технику, в зависимости от ситуации. Серьёзность дефектов, твёрдость краски, даже климат может влиять на применяемую технику. Учитывая огромную вариацию окрасочных систем, если применять одну и ту же технику полировки на всех машинах, то вы будете периодически пропускать дефекты. Хороший детейлер применяет различные техники, в зависимости от исходных условий. Нужно изучать ЛКП и исходя из этого, действовать определённым образом.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как создать промежуточную копию вашего сайта
Сделайте первую промежуточную копию вашего сайта Joomla или WordPress
В этом руководстве рассматриваются следующие темы:
Создание промежуточных копий вашего сайта действительно просто и понятно. Просто следуйте этим инструкциям, и вы будете работать над новой версией разработки вашего сайта в кратчайшие сроки.
Важно Для обеспечения стабильности и оптимальной производительности наших серверов при создании новых копий вашего сайта применяются следующие ограничения:
- База данных сайта должна иметь размер менее 2 ГБ
- В вашей базе данных должно быть менее 500 таблиц
- У вас должно быть более 51% свободного места в вашем аккаунте
- У вас должно быть более 20% свободных инодов в вашем аккаунте
- Вы можете иметь до 10 промежуточных сред на аккаунте
- Вы можете выполнить до 15 этапов ежедневно
- Инструмент Staging на данный момент также не совместим с WordPress Multisites
Выберите установку Joomla / WordPress, с которой вы хотите работать
Создать Staging copy вашего сайта очень просто.Просто найдите вашу установку WordPress или Joomla, над которой вы хотите работать, в списке инструмента или добавьте ее, если она отсутствует, и нажмите кнопку Создать промежуточную копию рядом с ней.
Выберите, что следует включить в промежуточную копию
Наш инструмент проанализирует папку, в которую установлено ваше приложение. Если в корневом каталоге вашего сайта есть файлы или папки, которые не входят в структуру приложения по умолчанию , вас спросят, хотите ли вы, чтобы они были добавлены в промежуточную копию или нет.Например, если вы загрузили папку с семейными фотографиями, вы бы не хотели, чтобы они копировались в промежуточной среде, просто потому, что они не будут частью сайта, который вы разрабатываете. С другой стороны, если вы включаете JavaScript, изображения или другие ресурсы из такой папки или даже из корневого каталога вашего сайта — поставьте галочку рядом с их именами, и они будут добавлены в промежуточную копию. После того, как вы решите, какой из них вам нужен, нажмите кнопку Продолжить , чтобы продолжить.
Важно Если у вас нет файлов за пределами структуры каталогов WordPress / Joomla по умолчанию, вы не увидите это уведомление, и ваша промежуточная копия будет создана сразу же.
Защита паролем промежуточной копии
Далее наш инструмент промежуточной обработки спросит вас, хотите ли вы защитить паролем промежуточную копию своего веб-сайта. Мы рекомендуем вам делать это по двум причинам:
- Поисковые системы могут сканировать ваш сайт и наказать вас за наличие дублированного контента
- Ваши посетители и / или конкуренты могут видеть новые вещи, которые вы разрабатываете, прежде чем они будут запущены
Однако, если вы предпочитаете, вы можете выбрать не защищать паролем эту копию.В любом случае, нажмите кнопку Продолжить , чтобы завершить создание промежуточной копии.
Вот и все, готовая копия вашего сайта WordPress или Joomla готова!
Важно Для работы нашего промежуточного инструмента используются субдомены. Если ваше доменное имя не указано на наших серверах NS, вам нужно вручную создать stagingX .yourdomain.com, добавив для него запись A в DNS-зоне доменного имени.
Как перемалывать сорняки без измельчителя
Курение травки — довольно простой процесс. Разбейте, бросьте в миску или сверните в какую-нибудь бумагу, и бум, вы готовы к рок-н-роллу. Не похоже, что вы нуждались в том, чтобы мы сказали вам это. Но вот где мы вступаем в игру. Измельчение вашего почки, возможно, является одним из наиболее важных этапов процесса, поэтому отсутствие измельчителя на палубе может послужить помехой. Будь то из-за того, что вы потеряли его, оставили его дома в отпуске или просто не хотите, чтобы некоторые из лучших мясорубок разбили ваш бутон, имейте в виду, что всегда есть надежные альтернативы.Итак, давайте посмотрим, как измельчать траву без мясорубки. Это довольно просто, правда.
Разделочная доска и нож
Это довольно классическая техника и здравый смысл, если вы будете мозгово штурмовать вопрос о том, как измельчать сорняки без измельчителя в течение пяти секунд. Тем не менее, стоит включить в список. Там нет реальной необходимости объяснения с этим. Просто убедитесь, что ваш нож достаточно острый. В противном случае, если вы держите какое-то настоящее липкое дерьмо, оно просто прилипнет к ножу.В этот момент вы можете также каратэ нарезать его рукой. Убедитесь, что у вас есть острый нож, и вы гуччи.
Бутылкатаблеток и монета
Метод бутылочек для таблеток и монет — это метод старой школы, который работает до совершенства. Возьмите пустую бутылку с таблетками и бросьте туда бутон, который хотите перемолоть. Затем возьмите или десять центов или пенни и добавьте их в бутылку (к вашему сведению, вы, возможно, захотите сначала почистить монету дезинфицирующим средством для рук, спиртом или чистящим средством). Закрутите крышку бутылки и встряхните ее, как изображение поляроида.Даже самый липкий из непривлекательных не имеет шансов против этого метода.
ножницы и рюмка
Ножницы — хороший инструмент для разрушения почек, но метод ножниц и рюмки действительно выигрывает. Это может быть немного сложно, если вы на концерте или фестивале, но если вы дома и у вас есть ножницы, вам стоит пойти. Все, что вы делаете, это кладете свой бутон в рюмку и начинаете надрезать его. Рюмка дает вам идеальный диапазон движения, но если у вас его нет, вы также можете использовать маленькую чашку или что-то подобное.
Кофемолка
Как перемалывать сорняки без измельчителя Часть IV требует еще одного обычного предмета домашнего обихода — кофемолки. Этот метод может быть трудным для очистки, но он наиболее близок к измельчению с помощью настоящей мельницы для сорняков, потому что, ну, вы используете мельницу. И если вы измельчаете большие количества сорняков, это, вероятно, лучший путь.
Blend It
Хорошо, этот метод немного сумасшедший, но почему бы не добавить его в список? Если вам действительно нравится ваш бутон в виде мелкого порошка, этот метод работает.Это, конечно, не лучший выбор. Кроме того, это, вероятно, самая большая проблема, связанная с уборкой, так как вам необходимо тщательно очистить лопасти блендера после того, как вы закончили измельчение сорняков. Это может быть не самый эффективный способ, но эй, это способ.
Пестик и ступка
Этот метод может заставить вас почувствовать себя аптекарем 14-го века, но, тем не менее, он все еще эффективен. Пестик и ступка издавна служили способом «смешать лекарство», так сказать, и измельчение сорняков наверняка попадет под этот зонт.
Но со всей серьезностью эти вещи были буквально придуманы для измельчения трав. Думайте об этом как о вашем великом, великом, великом, великом, великом, великом помоле великого предка. И это само собой разумеется — просто поместите почки в ступку (она похожа на чашеобразную емкость) и раздавите ее пестиком. Единственная мысль, которую мы предложили бы, это оставить почку на некоторое время, чтобы она высохла перед использованием этого метода. В конце концов, довольно сложно разбить влажную липкую почку с помощью инструмента, который предшествовал Христу.
Сыр Терка Метод
Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и если у вас нет идей, ну, нам не о чем судить. Просто представьте, что большой красивый бутон — кусок сыра пармезан и начинайте тереть. Просто убедитесь, что вы тщательно его ополоснули, прежде чем ваша Нонна приготовит свою знаменитую пасту фаджиоли.
Использование домашней мельницы
Если вы тот, кто категорически отказывается раскалывать бутон без использования мясорубки, вам, возможно, придется проявить немного творчества.А под креативом мы подразумеваем буквально создание собственной мясорубки с нуля. Этот метод, вероятно, является наиболее нетрадиционным (и, возможно, контрпродуктивным, особенно если вам нужно пойти в магазин и купить необходимые детали), но если у вас уже есть все предметы дома, это на самом деле довольно просто. И эффективно.
Основным компонентом этого устройства является жевательная табачная банка. Если вы уже окунетесь и у вас будет куча консервных банок, значит, вы уже на полпути.
После того, как вы удостоверитесь, что банка пуста, все, что вам нужно сделать, это проколоть гвозди — предпочтительно, чертёжные кнопки — в верхнюю и нижнюю стороны банки. Как настоящий измельчитель, убедитесь, что верхний и нижний ряд гвоздей не перекрывают друг друга, иначе вы не сможете закрыть олово и размолоть. После того, как вы вставите гвозди / гвозди с надлежащим интервалом, поместите сорняк в банку, как обычную мясорубку, закройте его и закрутите. У вас не будет третьего отсека или ловушки кифа внизу, но ваш зародыш обязательно должен быть измельчен.
разбей своими руками, Дингус
И последнее, но не менее важное, самый очевидный ответ на вопрос о том, как размалывать траву без мясорубки — просто офигительно разбить ее. Если ваш бутон слишком липкий, это может быть настоящей болью, но оно того стоит, если вам не хочется искать себе самодельные предметы домашнего обихода. Если он действительно СУПЕР липкий, вы можете оставить его немного подсохнуть или даже немного положить в морозильник. В любом случае, это, наверное, самый простой способ сломать свой бутон.
Если ни один из этих методов не подходит вам, пристегнитесь и посмотрите на некоторые из наших подборок лучших измельчителей на рынке сегодня. Понижение лишних денег может стоить вашего времени в конце.
, CSS Grid Layout
Заголовок
Меню
Главная
Right
Нижний колонтитул
Попробуй сам »
Сетка Макет
Модуль CSS Grid Layout предлагает систему макетов на основе сетки со строками и столбцы, что облегчает разработку веб-страниц без использования поплавков и позиционирование.
Поддержка браузера
Свойства сетки поддерживаются во всех современных браузерах.
Сетка Элементы
Макет сетки состоит из родительского элемента с одним или несколькими дочерними элементами.
Пример
Попробуй сам »
Показать объект
Элемент HTML становится контейнером сетки, когда его свойство отображает
установлен на
Сетка или встроенная сетка .
Все прямые потомки контейнера сетки автоматически становятся элементами сетки .
Сетка Колонны
Вертикальные линии элементов сетки называются столбцами .
Сетка Рядов
Горизонтальные линии элементов сетки называются рядами .
Gap Gap
Пробелы между каждым столбцом / строкой называются пробелами .
Размер зазора можно настроить с помощью одного из следующих свойств:
решетка-столбец-пробел
решетчатый ряд-зазор
пробел
Пример
Свойство grid-column-gap устанавливает разрыв между столбцами:
,сетка-контейнер {
дисплей: сетка;
сетка-колонка-пробел: 50px;
}
Попробуй сам »
Пример
Свойство Grid-row-gap устанавливает разрыв между строками:
.grid-container {
дисплей: сетка;
сетка-разрыв строки: 50px;
}
Попробуй сам »
Пример
Свойство grid-gap является сокращенным свойством -grid-row-gap и сетки-столбец-пробел свойства:
,сетка-контейнер {
дисплей: сетка;
Сетка: 50px 100px;
}
Попробуй сам »
Пример
Свойство grid-gap также можно использовать для установки как пропуска строки, так и разрыв столбца в одном значении:
.grid-container {
дисплей: сетка;
разрыв сетки: 50 пикселей;
}
Попробуй сам »
Линии сетки
Строки между столбцами называются , строки столбцов — .
Строки между рядами называются строками строк .
При размещении элемента сетки в контейнере сетки обращайтесь к номерам строк:
Пример
Поместите элемент сетки в строку столбца 1, и пусть он заканчивается в строке 3 столбца:
.item1 {
grid-column-start: 1;
решетка-колонка-конец: 3;
}
Попробуй сам »
Пример
Поместите элемент сетки в строку строки 1, и пусть он заканчивается в строке 3:
,item1 {
grid-row-start: 1;
решетка-ряд-конец: 3;
}
Попробуй сам »
,
SiteGround Migrator — плагин для WordPress
SiteGround Migrator: самый простой способ перенести ваш сайт на SiteGround
Этот плагин предназначен для автоматизации переноса экземпляра WordPress в учетную запись хостинга SiteGround. Его нельзя использовать для передачи экземпляра WordPress другому хостинг-провайдеру.
Важно: Это решение не подходит для переноса сайтов WordPress с локальным хостом или для полнофункциональных установок (отдельные блоги с несколькими сайтами подойдут).
Как использовать
Во-первых, вам необходимо получить токен перевода из вашей учетной записи SiteGround.Это можно сделать с помощью инструмента WordPress Migrator, расположенного в разделе WordPress панели управления хостингом SiteGround.
После того, как вы выберете доменное имя, для которого хотите инициировать передачу, наша система сгенерирует для вас токен переноса. Вставьте токен в плагин SiteGround Migrator и нажмите «Инициировать перенос». Вот и все!
1.0.21
Дата выпуска: 19 марта 2020 года
* Исправлена ошибка RTL
1.0.20
Дата выпуска: 8 января 2020 г.
* Улучшение поддержки пользовательских каталогов
1.0,19
Дата выпуска: 8 января 2020 г.
* Лучшая поддержка для хостинг-провайдеров с индивидуальной настройкой
1.0.18
Дата выпуска: 7 января 2020 г.
* Лучшая обработка миграций с пользовательской папкой загрузки
* Лучшая обработка миграций с пользовательскими хостами / портами
1.0.17
Дата выпуска: 23 октября 2019 года
* Объявлена поддержка WordPress 5.3
* Добавлена поддержка PHP 7.4
1.0.16
Дата выпуска: 19 сентября 2019 года
* Улучшенные проверки смены домена
1.0,15
Дата выпуска: 4 июня 2019 г.
* Улучшена поддержка неортодоксальных типов файлов
1.0.14
Дата выпуска: 4 июня 2019 г.
* Улучшена проверка электронной почты
* Улучшен значок переноса
* Улучшены уведомления в случае отсутствия хоста
1.0.13
Дата выпуска: 25 февраля 2019 г.
* Добавлена поддержка WP-CLI и пример на главной странице
1.0.12
Дата выпуска: 23 октября 2018 года
* Лучшее обнаружение метода шифрования AES-128-CBC
1.0,11
Дата выпуска: 16 октября 2018 года
* Исправлены опечатки в readme.txt
1.0.10
Дата выпуска: 10 октября 2018 года
* Добавить оценочное окно на экран успеха
* Обновить переводы
1,0,9
Дата выпуска: 8 октября 2018 года
* Исправлена ошибка аутентификации, связанная с отсутствием параметров
1,0,8
Дата выпуска: 6 октября 2018 года
* Добавьте более точную проверку при попытке получить src_user
1.0,7
Дата выпуска: 5 октября 2018 г.
* Добавьте каталог wp-content и другие параметры хоста для инициализации передачи
1,0,6
Дата выпуска: 13 сентября 2018 г.
* Показать реальное сообщение об ошибке от SiteGround api при сбое.
* Скрыть надоедливые уведомления о плагинах на странице переносчика.
* Отправка каталога wp-содержимого в SiteGroud api.
1,0,5
Дата выпуска: 23 июля 2018 г.
* Обработка фатальных ошибок в фоновых процессах и отображение соответствующего сообщения пользователю.
1.0.4
Дата выпуска: 16 июля 2018 года
* Исправление ошибок
1.0.3
Дата выпуска: 16 июля 2018 года
* Добавить запасной вариант, если exec не поддерживается.
1.0.2
Дата выпуска: 13 июля 2018 года
* Надлежащие многоузловые уведомления
* Улучшенная проверка версии PHP
1.0.1
Дата выпуска: 12 июля 2018 года
* Добавлено поле для настраиваемого уведомления по электронной почте
* Добавлена проверка версии PHP при активации плагина
* Улучшен процесс шифрования для экономии использования памяти
* Исправлена ошибка с префиксом www, рассматриваемая как изменение домена
* Улучшена поддержка пользовательских серверов баз данных
* Улучшена поддержка сред Windows-хостинга
* Исправлена ошибка с временной ссылкой
1.0.0
Дата выпуска: 7 июня 2018 года
* Первоначальный выпуск