Как подключить щиток распределительный: Как выполнить монтаж распределительного щита в доме или квартире?

Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Автоматы и УЗО:

Вводной — ABB Sh302L C25
Свет — ABB Sh302L C10
Розетки — ABB Sh302L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Небольшой бюджет.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

А как же гараж?

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.

проще установить проблемную зону при повреждениях

отсутствуют нулевые шины

у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите

легко распределять нагрузку по фазам

большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф. защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)

не наглядная группировка линий

невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам

наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

• перекос напряжения

• нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля

• перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

самый дешевый вариант

щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

практически отсутствует группировка линий

отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам

присутствуют нулевые шины

возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

возможность легко распределять нагрузку по фазам

наглядная группировка линий

удобное подключение питания и отходящих проводников

отсутствие нулевых шинок

габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)

относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Сборка электрощита в частном доме своими руками

Вступление

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

сборка электрощита в частном доме пример сборка электрощита в частном доме Схема

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме.

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

• Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
• Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
• Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
• Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

Сборка электрощита в частном доме

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

• двухполюсной автомат это модуль,
• УЗО однофазное три модуля,
• УЗО трехфазное пять модулей,
• трехфазный автомат три модуля,
• трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током.

На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда.

Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами.

Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки.

В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения, которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире.

Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами.

В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый.

Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими. 

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита. 

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S. 

Вариант 1. 

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии. 

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.  

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети. 

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части. 

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее. 

Вариант 2. 

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними. 

Вариант 3.  

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе: 

1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно. 

2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. 
В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться. 

Вариант 4. 

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет. 

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА. 

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей. 

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30мА.  

Вариант 5. 

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей. 

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее. 

Как подключить квартирный электрический щиток

Прежде чем начать монтаж распределительного щита в своей квартире потребуется нарисовать схему. На данной схеме мы определяем какое оборудование мы должны купить, сколько и какие приобрести автоматические выключатели. Нам может потребоваться установка дифференциального автомата или УЗО. Составив схему мы уже понимаем итоговую стоимость и итоговый перечень требуемого оборудования. Заказать всё необходимо вы можете нас на сайте «ГК ПрофЭлектро». Наш менеджер обязательно подберёт требуемый комплект оборудования и сделает персональную скидку. Что нам потребуется и как согласно схеме правильно установить, мы разберём с вами ниже.

Схемы, которые мы здесь используем предназначены для однофазных щитков малоэтажных домов. Как правило, щит учёта со счётчиком и вводным автоматом застройщик устанавливает в этажном щитке. Поэтому при составлении схемы его мы не учитывали.

Прежде чем заняться монтажом оборудования обязательно ознакомьтесь нормативными документами и правилами установки, они не должны противоречить прописанным там указаниям и правилам. Во-первых, это обязательно ПУЭ, а также берём за основу два документа ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия и правила по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Советуем обязательно прочесть, чтобы сделать всё правильно и не возвращаться к переделкам.

Для вас мы сделали выжимку из текста именно для щитков, устанавливаемых в квартирах.

Квартирные щитки с автоматическими выключателями, по согласованию между потребителем и изготовителем, допускается изготавливать без дверец.

6.2.7 Оболочки щитков должны обладать стойкостью к механическим ударам энергией 0,7 Дж.

6.3.6 Для каждого нулевого рабочего проводника N и нулевого защитного проводника РЕ должен быть отдельный зажим.

6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токовецущих частей, острых кромок корпуса щитка. тке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.

6.11.2 Установленный срок службы пятков — 25 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих частей щитка.

Схема подключения квартирного щитка от TDM Electric

Вышеуказанная схема больше предусмотрена для небольших квартир.

При входе первым стоит выключатель нагрузки, а не автомат. А если на распределительном щитке установленным застройщиком уже стоит защита, после или до счётчика ставить автомат на вводе не требуется. Рекомендуем проверить этот момент перед составлением схемы.

Если вы заранее знаете, что планируются перебои с электроэнергией и требуется защитить своё оборудование от скачков, тогда при составлении схемы учитывайте этот момент и добавьте на ввод реле напряжения.

Очевидное преимущество данных схем — это цена, подходит для небольших квартир и простота в подключении.

Монтаж и установка щита в квартире — Новости — EKF

На пути от электростанции до квартиры электроэнергия проходит через ряд распределительных устройств. Это главный распределительный щит (ГРЩ), вводно-распределительное устройство (ВРУ), этажный щит и, наконец, щит в квартире. Каждый из них – настоящий центр по управлению потоком электроэнергии. За этот процесс отвечают автоматические выключатели, счетчики, УЗО и другие установленные в щите устройства.

Раньше в квартирах отдельные щитки не ставились, и во многих домах эта традиция по-прежнему соблюдается, а все устройства монтируются только в этажные щиты. Но к электрической сети современного домохозяйства подключено такое количество приборов, что организация отдельного щитка становится насущным вопросом. Это нужно не только с точки зрения удобства, но и ради безопасности домашней электрической сети. Для квартиры лучше выбрать удобный и практичный навесной корпус из пластика.

Выбор корпуса

Перед тем как браться за установку, следует подсчитать мощность, потребляемую всеми электроприборами в квартире, и определить требуемое количество выключателей дифференциального тока (ВДТ) и устройств защитного отключения (УЗО). Нужно учесть, что для некоторой бытовой техники, например стиральной машины и холодильника, лучше установить отдельное защитное устройство. В щитках используется модульное оборудование. Соответственно, узнав, сколько каких устройств требуется для электрической сети квартиры, можно выбирать корпус нужного размера.

Монтаж

Разобравшись с внутренним содержанием щитка, переходим к выбору места его установки. Самый распространенный вариант – рядом с входной дверью. Хозяин квартиры или электрик должен иметь беспрепятственный доступ к щитку, в то же время он должен быть недосягаем для детей. Если конструкция позволяет перевернуть лицевую панель щитка, то дверца будет открываться как слева направо, так и справа налево. Для размещения такого корпуса подойдет любой угол. Сам процесс установки не вызовет затруднений у опытного домашнего мастера. Нужно разметить пространство на стене, сделать отверстия и забить дюбели. После этого все готово для монтажа корпуса, он закрепляется на стене саморезами. Это не сложная работа, но и ее можно выполнить быстрее, если в выбранной оболочке предусмотрены пузырьковый уровень и разметка для подводки кабеля, а в комплекте к ней идут дюбели и саморезы.

После того как квартирный щиток занял свое место на стене, настает время установки самих устройств. Нужно приготовить DIN-рейку, на которой размещается модульная автоматика, нейтральную (нулевую) шину (N) и шину заземления (PE). Набор устанавливаемого оборудования разнится в зависимости от схемы, выбранной для квартиры. Помимо обязательного вводного автоматического выключателя в него могут входить: счетчик электроэнергии, реле напряжения, УЗО и выключатели дифференциального тока, а также автоматические выключатели, ответственные за розетки, освещение и другие участки цепи. Установка оборудования на DIN-рейку не займет много времени

Подключение проводов

Следующий этап – подключение оборудования к шинам и между собой. Однако перед тем как монтировать в щитке нейтральную и заземляющую шины, лучше проверить наличие в них достаточного количества отверстий для всех нужных проводов. Подключите провода к шинам и соедините устройства между собой. Автоматические выключатели можно соединить с помощью шины-гребенки. Теперь щит организован, и осталось последнее важное действие – подключить входящий кабель. Не забудьте проверить работу щитка и убедиться, что ток есть во всех проводах. Финальный штрих – обозначить, какие автоматы за что отвечают, чтобы в дальнейшем с ними было проще работать.

Электрический распределительный щит: сборка, монтаж, схема подключения

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

• Он должен принимать энергию от внешнего источника.
• Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
• Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
• Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
• Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей – одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:

• Потребители, которые берут на себя больше всего энергии, должны выделяться в специальные группы. К ним относятся духовые шкафы, посудомоечные и стиральные машинки, водонагревательные приборы и электрические плитки. Обычно это устройства, которые превышают по мощности 2 кВт. Каждая линия в щитке должна быть оборудована системой автоматического выключения. При этом она должна иметь соответствующий номинал. Ни у одной из таких линий не должно быть ответвлений. От щитка к потребителю электричества в этом случае ведется цельный отрезок кабеля.
• Все накопительные водонагревательные приборы, стиральные машины и электроплиты должны подключаться к щитку электрическим кабелем 2,5 кв. мм. В электрическом щитке на каждую линию устанавливается автовыключатель, рассчитанный на 16 А.

• Некоторые электрические духовки должны подключаться кабелем большого сечения. Это обычно провода 4 кв. мм. Автомат в щите при этом должен иметь номинал 20 А. Если к щитку подключен электроварочный прибор или проточное водонагревательное устройство, кабель может понадобиться сечением 6 кв. мм. При этом автомат устанавливается на 32 А.
• Розеточные линии распределяются таким образом, чтобы для каждого помещения они были выполнена отдельно. Линия может быть оборудована трехжильным электрическим кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. мм. Ее разветвление может происходить в распределительных коробках по дороге к потребителям. Если возникает какая-нибудь нештатная ситуация, не понадобится отключать другие помещения, можно выключить только один конкретный автомат.
• Линии освещения тоже следует выполнять отдельно для каждой комнаты. Кабели для них должны иметь сечение 1,5 кв. мм. К каждой такой линии должна подключаться система автоматического отключения на 10 А.

Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Что ещё важно знать?

Если вы решили самостоятельно собрать электрический щит, важно помнить о некоторых нюансах:

• Правильно подписывать каждый из автоматов. Зачастую в комплекте поставляется бумага с клеящейся основой — она предназначена как раз для этих целей.
• Спустя полгода после монтажа нужно произвести протяжку всех контактов.
• Хотите произвести качественный, а, главное, безопасный монтаж? Приобретайте только проверенное оборудование известных производителей, не экономя на своей безопасности!

Установка щитка — ответственное дело, к которому нужно подходить очень аккуратно. Без специальных знаний в области электрики лучше вообще не пробовать выполнять подобные работы. Какими советами вы можете поделиться с нашими читателями по этому вопросу?

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

• Для розеточных и силовых электрических линий необходимо найти УЗО, которые отличаются дифференциальным током срабатывания 30 мА. Лучше, если номинальный рабочий ток автоматического выключателя будет меньше на ступень, чем у УЗО.

• Если электрические розетки устанавливаются во влажных помещениях, следует использовать УЗО, рассчитанное на дифференциальный ток 10 мА.
• Под защиту одного УЗО можно установить от 2 до 4 линий, которые защищены автоматом. В этом случае система называется групповым УЗО. Необходимо следить, чтобы рабочий ток устройства равнялся номиналу автоматов или превышал его.

Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Меры безопасности

Разводку электрощитка нужно выполнять, только отключив его от электросети. Монтаж производится, согласно составленной схеме, отклонение от нее, с большой долей вероятности, вызовет короткое замыкание.

Обязательно необходимо соблюдать полярность проводов, маркировка кабеля существенно упрощает эту задачу:

• провод черного цвета соответствует фазе;
• голубого – нулю;
• желто-зеленого – заземлению.

Без УЗО невозможно обеспечить защиту необходимого уровня, поэтому их устанавливать обязательно.

Придерживаясь перечисленных выше мер безопасности и зная, как подключить автомат в щитке, вы сможете выполнить любую модернизацию электропроводки в доме.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Особенности подключения многожильного провода

При монтаже электропроводки чаще применяют мягкий многожильный кабель – его проще монтировать, чем одножильный. При подсоединении в УЗО технология подключения такая же, как и одножильного провода, но существуют особенности. Необходимо провести оконцевание, без которого жилы отламываются, и теряется контакт, что может привести к неисправности устройства и стать причиной возгорания. Для оконцевания необходимо использовать наконечники типа НГИ-2, которые надежно закрепляют жилы и одновременно являются перемычками.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

• Навесные щитки, для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
• Встраиваемые щитки – для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов – встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

• Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
• Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
• Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары – замки, гребенки, дверцы.

Инструмент для установки навесного электрощита

Для установки щита понадобится следующий инструмент:

• Дрель ударная электрическая или перфоратор;
• Набор сверл по типу стены, на какой будет ставиться электрощит;
• Строительный уровень;
• Измерительная рулетка;
• Набор отверток;
• Пассатижи;
• Кусачки;
• Нож или специальный инструмент для зачистки изоляции проводов;
• Бирки для маркировки проводов;
• Изолента;
• Карандаш.

После подготовки инструмента и корпуса электрощита можно приступать к его установке.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

• Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
• Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
• От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
• Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
• Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

• Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
• Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
• При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
• При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
• Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
• Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
• При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
• Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
• Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто – необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Ввод нового электропитающего кабеля для квартиры

Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.

Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.

Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.

За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

{SOURCE}

Как подключить распределительную коробку? Соединение электрического распределительного щита

Проводка распределительной коробки или проводка распределительного щита — это обычная схема проводки, используемая в большинстве домашних электрических проводов или распределительных щитов. Данная схема представляет собой базовую разводку распределительного щита для выключателя света (одна лампа управляется одним выключателем) и 3-контактной штепсельной розетки с выключателем управления.

Как подключить распределительный щит

На приведенной ниже схеме подключения фазовая линия подключена параллельно выключателю света и выключателю штепсельной розетки.Здесь один полюс обоих однополюсных однопозиционных переключателей s1 и s2 подключен к фазной линии питания. Другой полюс выключателя S1 подключен к лампе, а другой полюс выключателя S2 подключен к фазному полюсу трехконтактной розетки.

Линия заземления подключается к полюсу заземления розетки, а нейтральная линия обычно распределяется между лампой и нейтральным полюсом розетки.

Здесь от распределительной коробки подключена только одна лампа.Количество нагрузок можно увеличить, подключив дополнительные нагрузки параллельно лампе. Но при параллельном добавлении дополнительных нагрузок следует учитывать мощность проводки и номинал компонентов. Для независимого управления дополнительными нагрузками подключите нагрузки напрямую от фазы через другой выключатель.

Требуемые компоненты проводки распределительной коробки

Схема подключения розетки

Проводка точки питания имеет схему, аналогичную обычной 3-контактной розетке с переключателем управления. Но, в отличие от обычной проводки электрических розеток, электрические розетки подключаются непосредственно к главному распределительному щитку. Кроме того, он не имеет параллельных соединений с фазой или нейтралью от других нагрузок или розеток.

Простая электрическая розетка представляет собой удлинитель, берущийся от близлежащих фазных, нейтральных, заземляющих полюсов. Иногда для таких соединений используют 3-х жильные провода. Но в проводке точки питания трехжильные провода обычно не используются для проводки. Для соединения используются одножильные многожильные провода преимущественно с медным покрытием.Потому что, как правило, розетки используются для питания устройств большой мощности с большими нагрузками, таких как компрессоры, нагреватели, инверторы, ИБП и т. д.

Заземление очень важно для розетки. Потому что это важно для безопасности и предотвращения ударов металлическим корпусом или открытыми контактами устройств.

Схема подключения очень проста. Линия нейтрали и заземления от DB подключается непосредственно к соответствующим полюсам «N» и «E» розетки.Фазная линия подключается к полюсу «P» через переключатель SPST.

Чтобы упростить подключение и избежать неправильного подключения, лучше пометить концы проводов. Кроме того, для выбора цвета проводов можно использовать стандартный цветовой код.

В приведенной ниже таблице указан общий стандартный цветовой код проводов, используемый для разъемов питания.

Схема подключения 3-контактной вилки и розетки

Вилка и розетка — это электрические устройства, используемые для подключения электропитания к различному оборудованию.Он помогает подключать и отключать электроприборы от розетки.

Вилка — это штекер, а розетка — это розетка цепи. Розетка — это источник питания, размещенный на распределительном щите или розетке, а вилка — это устройство или часть прибора, которая потребляет энергию.

Как 2-контактные, так и 3-контактные разъемы являются распространенными типами вилок и розеток, используемых в электропроводке. 3-контактные типы имеют заземление, а 2-контактные не имеют заземления.

Приборы без металлического корпуса обычно не имеют заземляющего контакта в вилке, такие 2-контактные вилки подходят как к заземленным, так и к незаземленным розеткам.Некоторым устройствам требуется заземление по требованиям безопасности, такие кабели обычно подключаются с помощью 3-контактной вилки.

3-контактная розетка и вилка Клеммное соединение

Электропроводка вилки и розетки идентична друг другу. Как правило, фаза и нейтральная линия подключаются с правой и левой стороны розетки соответственно, а земля сверху; как вид спереди розетки (ниже изображения). Таким образом, вид вилки спереди должен быть просто зеркальным видом розетки, то есть фаза слева и нейтраль справа.Это необходимо для того, чтобы фазовая линия в проводах была назначена для фазовых линий как в вилке, так и в розетке.

Даже если обе линии перепутаны местами, устройство работает нормально, так как переменный ток не имеет фиксированной полярности. Но стандартный способ и правильная практика — совместить фазный и нулевой провода как розетки, так и вилки.

Почему? Предположим, если вы подключаете вилку удлинителя к розетке, а фаза, нейтральные линии поменялись местами, то линия, подключенная через выключатель в удлинителе, становится нейтральной линией.Таким образом, всякий раз, когда плата расширения включается или выключается, она просто разрывает нейтральную линию, ведущую к розетке коробки расширения, но фазовая линия розетки всегда остается заряженной. Любые приборы, подключенные через такую ​​коробку расширения, будут ВЫКЛЮЧАТЬСЯ и ВКЛЮЧАТЬСЯ только из-за разомкнутого или замкнутого соединения нейтрали. Прибор всегда будет иметь горячую линию для своих компонентов, даже если переключатель находится в положении OFF.

Это тот же случай, даже если устройство подключено к розетке напрямую, выключатель приборов управляет только нейтралью, фазная линия всегда остается заряженной.Поэтому постарайтесь избежать таких проблем во время проводки.

Следуйте стандартному цветовому коду при подключении, общие цвета проводов, используемые для линий фазы, нейтрали и заземления, — КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ и зеленый соответственно. Синие, желтые провода для фазы, зелено-желтый провод для земли и т. д. также используются для электропроводки.

Общий метод выбора цветового кода проводов, изоляции, метода электрических соединений и т. д. зависит от страны или региона. Лучше строго следовать электрическим стандартам и мерам, рекомендованным в соответствующих регионах.Потому что при техническом обслуживании, обнаружении неисправностей и ремонтных работах электрикам будет легко разобраться в схеме проводки и быстро определить точные провода.

См.:

Схема подключения и проводка электрического распределительного щита

Эй, в этой статье вы узнаете, как подключить распределительный щит. Здесь я объяснил подключение электрического распределительного щита с предохранителем, выключателями, розетками, индикатором и регулятором вентилятора. Также здесь я показал, как подключить распределительный щит с подсветкой и вентилятором для комнаты.Эта статья поможет вам сделать подключение электрощитка дома очень легко. Вы увидите, что здесь все отмечены правильным номинальным током, что очень поможет вам выбрать номинал выключателя, предохранителя и розеток.

Схема подключения электрического распределительного щита

На приведенном выше рисунке показана схема подключения электрического распределительного щита со следующими компонентами:

1. Предохранитель 63 А (1 шт.)

2. Индикатор 230 В (1 шт.)

3.Однополюсный переключатель (SP) (4 шт.)

4. Двухполюсный переключатель (DP) 32 А (1 шт. )

5. Электронный регулятор вентилятора 230 В (1 шт.)

6. Розетка 6 А (1 шт.)

7. Розетка 32А (1 шт.)

Читайте также:  

Как выполнить подключение распределительного щита

Вы можете легко выполнить подключение, правильно соблюдая приведенную выше схему. Я собираюсь рассказать пошаговую процедуру подключения так же, как на приведенной выше схеме.

1. Подсоедините фазу основного источника питания к любой клемме предохранителя.

2. Соедините одну любую клемму каждого переключателя (SP, DP) вместе, затем подключите к предохранителю.

3. Подключите нейтраль ко всем розеткам.

4. Подключите выход переключателя DP к розетке 32А.

5. Подсоедините индикатор сразу после предохранителя, как показано на рисунке выше, и подайте нейтраль, соединив петлю с любой нейтральной точки розетки.

6. Подсоедините провод заземления к клемме заземления каждой розетки.

7. Подключите потолочный вентилятор через электронный регулятор, как показано на рисунке выше.

8. Подсоедините лампы, как показано на рисунке выше.

Компоненты, используемые для изготовления распределительного щита

1. Предохранитель

На приведенной выше электрической схеме мы последовательно подключили предохранитель на 63 А к основной входной фазе питания. На этой диаграмме общая нагрузка цепи составляет 56 А (рассчитывается по сумме номиналов всех переключателей). Так что 63А достаточно для этого коммутатора. Но не используйте предохранитель с номинальным током менее 56А.

2. Переключатель

Здесь мы использовали два типа переключателей.Четыре переключателя ПК 6А и один переключатель ПК 32А. Выключатель на 32 А используется для розетки на 32 А, которую можно использовать для подключения любого сильноточного оборудования, такого как миксеры, нагреватели, индукционные плиты и т. д. Выключателя на 6 А достаточно для освещения, вентиляторов и маломощной розетки на 6 А, которую можно использовать для мобильного зарядного устройства, телевизора. , DVD и т.п. цель подключения.

3. Розетка

Здесь мы использовали две разные розетки — одну на 6А, другую на 32А. Использование розеток как на 6А, так и на 32А уже обсуждалось.

4.Индикатор

Здесь мы подключили лампу индикации красного цвета. Эта лампа рассчитана на 230 В переменного тока. Это помогает узнать, доступен ли источник питания на плате или нет. Индикаторная лампа подключается сразу после предохранителя, поэтому, если предохранитель сгорел из-за какой-либо неисправности, он также покажет, что питание на плате отсутствует. Лампу индикации можно подключить и перед предохранителем, но если предохранитель сгорел, то она тоже будет светиться.

5. Электронный регулятор вентилятора

Здесь мы использовали электронный регулятор вентилятора на 230 В для управления скоростью вентилятора.Регулятор вентилятора подключается между вентилятором и выключателем. Переключатель обеспечивает функцию включения или выключения вентилятора, тогда как регулятор вентилятора обеспечивает функцию управления скоростью.

Читайте также:  

Соединения распределительного щита, не требующие участия электрика

Всегда пригодится отличный электрик. Но могут возникнуть внезапные чрезвычайные ситуации, когда вам нужно починить сломанный переключатель или перемонтировать регулятор.В этих случаях всегда полезно иметь базовые знания о простых электрических ремонтах, чтобы вы могли сделать несколько ремонтных работ самостоятельно. Компоненты распределительного щита — один из самых простых способов самостоятельного ремонта в вашем доме. С хорошим пониманием цели каждого компонента даже полный новичок может начать работу без каких-либо трудностей. Вот как вы можете установить три основных компонента распределительного щита, розетку, регулятор и выключатель, не прибегая к помощи электрика!

Розетка:

обычно состоят из 2 или 3 контактов вместе с выключателем. 3-контактная вилка обычно используется для приборов, которым требуется более высокая выходная мощность. 2-контактные вилки потребляют меньше энергии по сравнению с 3-контактными. Не каждая розетка может выдерживать одинаковую электрическую нагрузку, поэтому важно понимать признаки того, что розетку необходимо заменить.

Что такое 3-контактная вилка?

В 3-контактной вилке верхний контакт является заземлением или соединением с землей. Это заземление или заземление предотвращает прохождение любого опасного остаточного электричества или избыточного электричества.Избыток электроэнергии может быть опасен для подключенных приборов. Это может не только повредить прибор, но и вызвать короткое замыкание в качестве меры безопасности.

Провода в 3-контактной вилке

Для 3-контактной вилки обычно имеется 3 разных провода, которые необходимо подключить к задней части вилки. Три провода — это провод заземления, провод под напряжением и нейтральный провод. Эти 3 провода входят в кабель разного цвета, что сделано для того, чтобы различать три провода.Цветовой код проводки следующий: Красный цвет: провод под напряжением Черный цвет: нейтральный провод Зеленый цвет: заземляющий провод В стандартной трехконтактной вилке треугольной формы заземляющий провод находится сверху и обычно больше, чем два других контакта внизу. Два контакта внизу, расположенные параллельно друг другу, — это провод под напряжением и нейтральный провод соответственно. Провод под напряжением находится с левой стороны, а нейтральный провод — с правой стороны.Подключить провода к штепсельной розетке довольно просто, потому что сегодня все вилки поставляются с разъемами.

Как подключить розетку

Подключение штепсельной розетки чрезвычайно просто и может быть легко выполнено новичками. Шаг 1: Ослабьте винты разъемов на задней стороне вилки. Шаг 2: Зачистите три провода кабеля (красный — провод под напряжением, черный — нейтральный провод и зеленый — провод заземления). Шаг 3: После зачистки проводов вы найдете медные наконечники трех проводов.Шаг 4: Возьмите заземляющий провод (зеленый) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Шаг 5: Возьмите провод под напряжением (красный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в нижней левой части штекера. Шаг 6: Возьмите нейтральный провод (черный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в правом нижнем углу штекера. Шаг 7: После того, как три провода будут вставлены, затяните винты, чтобы медный наконечник совпадал с винтом.Шаг 8: Закрепите вилку на распределительном щите.

Что такое регулятор?

Регулятор — это переключатель или компонент, который преимущественно используется для регулирования скорости вращения вентилятора. Существует два разных типа регуляторов. Хотя они механически идентичны, разница между ними заключается в том, как работает переключатель регулятора. В первом типе регулятор свободно вращается от малой скорости к высокой, тогда как регуляторы второго типа имеют ступенчатое увеличение и уменьшение скорости. Это может быть увеличение скорости на 3, 4 или 5 ступеней в зависимости от марки регулятора.

Как подключить регулятор

Подключение регулятора — довольно простая задача, поскольку для этого используются только два провода: провод под напряжением, по которому течет ток, и нейтральный провод. Регуляторы поставляются с предварительно установленным проводом под напряжением и нейтральным проводом. В зависимости от марки проводной кабель может быть красным или черным, символизирующим активный и нейтральный провод. У некоторых брендов есть как серые кабели, подключенные к красному концу, так и черный конец, символизирующий активный и нейтральный провод.Вот шаги для подключения регулятора: Шаг 1: Убедитесь, что подключенный кабель от регулятора зачищен. Шаг 2 (необязательно): Если кабель не зачищен, возьмите плоскогубцы и зачистите кабель, чтобы увидеть медную часть провода. Шаг 3: Возьмите медные наконечники провода под напряжением (красный) и нейтрального провода (черный) регулятора и подключите его к медным наконечникам провода под напряжением и нейтрального провода. Шаг 4: Скрутите соединенные медные концы проводки, чтобы убедиться, что они соприкасаются и протекает ток.Шаг 5: Закрепите открытые медные концы проводки изоляционной лентой (для обеспечения безопасности). Шаг 6: Закрепите регулятор на распределительном щите.

Переключатель:

Переключатель — это компонент распределительного щита, который управляет питанием определенного прибора. Он делает это, замыкая и разрывая цепь. Когда переключатель находится в положении «включено», питание подается и цепь замыкается. Когда он находится в положении «выключено», питание отключается и цепь размыкается.Важно выбрать правильный электрический выключатель, будь то для рабочего места или дома.

Как подключить выключатель:

Компонент переключателя поставляется с гнездом, закрепленным винтом, в котором размещаются провод под напряжением и нейтральный провод. Вот шаги для подключения коммутатора: Шаг 1: С помощью плоскогубцев или инструмента для зачистки проводов зачистите провод кабеля, чтобы найти оголенные медные провода под напряжением и нейтральным проводом. Шаг 2: Отвинтите концы компонента переключателя, где должны быть размещены провод под напряжением и нейтраль.Шаг 3: Поместите медный наконечник провода под напряжением в гнездо для провода под напряжением. Шаг 4: Вставьте медный наконечник нейтрального провода в гнездо для нейтрального провода. Шаг 5: Закрепите винты розеток, где находятся провод под напряжением и нейтральный провод, убедитесь, что металлическая часть винта соприкасается с медным наконечником провода. Шаг 6: Защелкните переключатель на место в распределительном щите. С помощью этих простых шагов вы можете легко решить любую проблему, связанную с проводкой компонентов распределительного щита.В следующий раз, когда потребуется подключить выключатель, вилку или регулятор, вам не придется вызывать электрика! При покупке выключателей, проводов или любых электрических компонентов убедитесь, что стандарты качества и безопасности всегда соблюдены. В Finolex мы всегда следим за тем, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам качества. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом переключателей, проводов и кабелей, чтобы приступить к работе!

шагов по подключению распределительного щита

Распределительный щит — это распределительная система здания, направляющая электрические токи по всему помещению.Перенаправляя электроэнергию от основного источника, когда прибор нуждается в использовании, распределительный щит будет обеспечивать электроэнергию. Поток электроэнергии контролируется и управляется электрощитовой арматурой, поэтому это действительно важно.

Вместо того, чтобы покупать и устанавливать полностью новый распределительный щит, что может быть дорогостоящим, вы можете модернизировать свой текущий распределительный щит с помощью новой проводки, выключателей УЗО, предохранителей и автоматических выключателей. При сохранении количества необходимых ресурсов резко сокращаются затраты времени и денег.Если поврежден не сам распределительный щит, а провода, следующие шаги могут быть чрезвычайно полезными. Однако, как упоминалось ранее, этот процесс может быть чрезвычайно опасным, и его следует выполнять только в том случае, если у вас есть надлежащая лицензия и обучение в области электротехники.

При работе с электрическими проводами и т.п. важно надевать защитные перчатки. Несмотря на то, что к распределительному щиту не будет подключено питание, это является практикой безопасности. Например, поскольку провода оголены из-за удаления изоляции, вероятность того, что распределительный щит подключен к источнику питания, может привести к поражению электрическим током.Кроме того, с другими более острыми инструментами также помогут перчатки, а также защитные очки. То же самое и при подключении распределительного щита к основному источнику питания, убедитесь в максимальной безопасности. Острые инструменты и электропроводка могут привести к серьезным и опасным для жизни травмам при неправильном выполнении любого из шагов.

Если вам интересно, может ли потребоваться замена текущего распределительного щита в вашем доме, вот несколько признаков, которые могут указывать на это:

• Старые дома и старая проводка часто означают, что система либо устарела, либо не работает, либо использует устаревшую технологию
• Если плавкие предохранители перегорают регулярно или короткое замыкание в приборе происходит чаще, чем часто, распределительный щит может быть неисправен
• Когда свет мерцает, точки питания горячие или даже искрят, или если вокруг дома слышен гул, причиной может быть распределительный щит
• При подключении электроприборов и ревизии токов, что является срочным поводом для замены распределительного щита

Для получения дополнительной информации о том, когда переходить на новый электрический распределительный щит, посетите нашу аналитику, где представлена ​​необходимая информация по этой теме.

При простом изменении подключения или полной модернизации распределительного щита следует учитывать некоторые факторы стоимости:

• Емкость текущего распределительного щита и возможность модернизации
• Сколько места необходимо для кабелей
• Время, отведенное на работу и общий процесс (при найме других участников)
• Размер текущего коммутатора – будет ли работать новое подключение, не будет ли обновление слишком большим
• Будет ли достаточно замены проводки для нового подключения или распределительного щита для энергопотребления здания

Проектирование электрической платы управления | Общая техническая информация

Привет, ребята,

На этой странице я покажу вам, как выполнять соединения в электрощите, который часто используется в наших домах.

Если вы внимательно изучите соединения, вы также сможете исправить разорванное соединение, когда столкнетесь с ним. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с сообщением о подключении ручного переключателя перед просмотром этой страницы.

Итак, если вы посетили страницу подключения ручного переключателя, тогда вперед!

Здесь у нас есть следующие элементы, которые нужно подключить, чтобы ими можно было легко управлять вручную.

Кол-во лампочек = 2

Количество вентиляторов = 1

№ 5-контактного разъема = 1

№Регулятор для вентилятора = 1

№ индикатора питания = 1

Количество переключателей = 4

№ предохранителя = 1

Теперь давайте посмотрим, что мы будем делать с этими предметами.

 Итак, мы должны расположить наши предметы, как показано на картинке. На изображении выше отсутствуют некоторые элементы, например предохранитель, индикатор питания и регулятор вентилятора. Мы установим эти связи позже.

На изображении выше показан вид спереди на электрическую плату, которая содержит 4 переключателя; первый, второй, третий и четвертый, которые управляют вентилятором, лампочкой, другой лампочкой, 5-контактным разъемом соответственно.

Для того, чтобы сделать желаемое соединение для вышеупомянутых элементов, давайте посмотрим на вид сзади, как это связано…

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с соединениями красного и черного проводов, которые обозначают активный и нейтральный провода соответственно. Никогда не соединяйте красный и черный провода в какой-либо части соединений.

Думаю, это легко, и вы это поняли.

Узнав об обычном подключении, пришло время перейти к расширенному, которое включает в себя недостающие элементы

Аналогично, вот вид спереди на расположение предметов.

Это называется расширенным соединением, потому что эта электрическая плата управления полна комплектных элементов, которые обычно используются в проводке нашего дома.

Если вы предположили приведенный выше вид спереди, то мы должны перейти к виду сзади…

Вышеприведенное соединение очень сложное, поэтому внимательно посмотрите и попробуйте сами.

Думаю, это краткое теоретическое руководство по проектированию электрической платы управления. Я уверен, что у вас все получится, если вы попробуете это сами у себя дома.

Если у вас возникнут какие-либо затруднения или проблемы, не стесняйтесь спрашивать меня.

Спасибо.

Нравится:

Нравится Загрузка…

UP Коммутатор | Университет Портленда

Switchboard — это онлайн-платформа, которая позволяет учащимся, выпускникам, родителям и членам сообщества UP легко общаться друг с другом, чтобы просить о помощи и предлагать поддержку в таких областях, как профессиональные сети, хостинг, жилье, консультации, и события.

Ваше участие в Switchboard может быть полезным как для вашего ученика, так и для других.

Когда вы устанавливаете связь на Switchboard, вы не только помогаете другому участнику сообщества UP, вы также вдохновляете других на создание собственных связей — связей, которые могут принести пользу вашему ученику!

• Подпишитесь на Switchboard на https://up. switchboardhq.com
• Как только ваш адрес электронной почты будет подтвержден, вы можете начать публиковать запросы или предложения
• Выберите место, выберите категорию и используйте теги, чтобы сделать вашу публикацию более эффективной
• Комментируйте другие сообщения, чтобы начать общение с другими

 Советы и рекомендации для эффективных публикаций на Switchboard:

• Вы ищете вдохновение для публикации? Ниже приведены несколько способов, которыми вы можете помочь:
  • Предложите возможности профессионального общения (например, предложите стать наставником в своей области, предложите встретиться с кем-то для информационного интервью или предложите поделиться советом по карьере за чашечкой кофе)
  • Принимайте студентов, пока они находятся в городе (например: предложите принять студентов, пока они проходят собеседование при приеме на работу в новых городах, или предложите принять студентов, которые не едут домой на каникулы)
• Поделитесь подробностями о том, кто вы и каковы ваши отношения с UP. Вы родитель нынешнего студента или родитель выпускника? Какой учебный год у вашего ученика?
• Если ваш пост связан с карьерой, расскажите о своем опыте работы. Вы в настоящее время работаете в компании или просто хорошо разбираетесь в этой области?
• Включите конкретную полезную информацию о том, что вы предлагаете. Если вы заинтересованы в том, чтобы поделиться своим опытом в какой-либо области, готовы ли вы пойти на информационное интервью со студентом? Если вы находитесь далеко от кампуса, готовы ли вы к встрече по скайпу или телефону? Чем больше мы знаем, тем лучше!
• Сообщите членам сообщества UP, как лучше всего связаться с вами.Завершите свой пост простой фразой «Не стесняйтесь писать мне в Switchboard, чтобы пообщаться в чате — с нетерпением жду вашего ответа». или предоставление адреса электронной почты, чтобы связаться с вами, может стимулировать некоторые замечательные разговоры.
• Для получения дополнительной полезной информации о Switchboard посетите страницу часто задаваемых вопросов: https://switchboardhq. com/faq/

Пожалуйста, не размещайте сообщения от имени других лиц и не используйте Switchboard в рекламных целях.

Помимо Switchboard, UP также использует Handshake, онлайн-портал вакансий.Если вы являетесь работодателем, который хочет нанять студентов или выпускников UP, на Handshake можно разместить информацию о возможностях трудоустройства на неполный или полный рабочий день и/или стажировки.

Создание и использование коммутатора

Предоставление коммутаторов в вашем приложении может помочь пользователям находить необходимые задачи. В этой статье описывается, как создавать и удалять коммутаторы в Access, а также показано, как добавлять и изменять элементы в коммутаторе.

Примечание. Access также предоставляет функцию, известную как панель навигации, которую можно использовать вместо панелей переключения, чтобы пользователи вашего приложения могли перемещаться по вашему приложению.

Что ты хочешь сделать?

Создать коммутатор

Перед созданием коммутатора подумайте, как вы хотите, чтобы пользователи находили различные формы и отчеты в базе данных, и соответствующим образом спланируйте дизайн навигации. Если ваши потребности изменятся после создания распределительного щита, вы сможете в любое время изменить дизайн своего распределительного щита.

При создании коммутатора с помощью инструмента «Диспетчер коммутаторов» Access создает таблицу «Элементы коммутатора», в которой описывается, что отображают кнопки в форме и какие действия они выполняют.Если вы измените свой коммутатор вручную, приложение может перестать работать.

Поскольку Диспетчер коммутаторов допускает не более восьми командных кнопок на коммутаторе, вам могут потребоваться дополнительные коммутаторы, к которым пользователь может перейти с главного коммутатора.

Начиная с Access 2010, Диспетчер коммутатора недоступен на ленте, поэтому сначала необходимо добавить команду на панель быстрого доступа . Первые несколько шагов здесь показывают, как добавить эту команду на панель быстрого доступа .

1. Щелкните стрелку вниз на панели быстрого доступа и выберите Дополнительные команды . Access открывает диалоговое окно Параметры доступа с выбранным разделом Панель быстрого доступа .

2. В поле со списком Выберите команды из выберите Все команды .

3. Выберите Диспетчер коммутатора и нажмите Добавить .Нажмите OK , чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно Параметры доступа .

4. На панели быстрого доступа щелкните Switchboard Manager , чтобы открыть инструмент.

   Microsoft Access спросит, хотите ли вы создать коммутатор, нажмите Да . Это создает главный распределительный щит . Вы можете либо добавить все команды своего коммутатора на главный коммутатор, либо создать дополнительные коммутаторы.

5. Чтобы создать дополнительные распределительные щиты, нажмите New .

   Примечание. Если вы создаете вторичные коммутаторы, убедитесь, что у каждого коммутатора есть команда для возврата к главному коммутатору.

   Появится диалоговое окно Создать новый .

6. Введите имя нового коммутатора и нажмите OK .

   Microsoft Access добавляет коммутатор в список в поле Страницы коммутатора .

   На этом этапе вы можете добавить вторичные имена коммутаторов.

7. Повторите шаги с 5 по 6 для каждого вторичного коммутатора, который вы хотите создать, а затем нажмите Закрыть .

Верх страницы

Добавить элементы в распределительный щит

После того, как вы создадите свой коммутатор, вам нужно будет добавить элементы или команды меню, которые выполняют различные задачи, такие как открытие форм и отчетов в базе данных. Элементы, которые вы добавляете на панель управления, отображаются в виде командных кнопок.

1. В диалоговом окне Switchboard Manager выберите коммутатор и нажмите Edit .

   Появится диалоговое окно Edit Switchboard Page .

2. Щелкните Новый .

   Появится диалоговое окно Edit Switchboard Item .

3. Введите имя элемента команды в поле Текст и выберите подходящую команду из списка Команда .

   Например, если элемент Данные клиента , выберите Открыть форму в режиме добавления .

   Примечание. Чтобы создать коммутатор, который разветвляется на другие коммутаторы, нажмите команду Перейти к коммутатору в поле Команда , а затем либо выберите коммутатор из списка, либо введите имя другого коммутатора.

4. Щелкните OK .

5. Повторяйте шаги с 1 по 4, пока не добавите все необходимые команды на коммутатор.

Вы можете добавить кнопки и встроенные макросы для запуска компонентов базы данных, а затем настроить форму, которая будет появляться при запуске.Сведения о том, как создавать встроенные макросы, см. в статье Знакомство с макросами. Сведения о том, как создать форму, см. в статье Знакомство с формами.

Доступ к вашему коммутатору

Вот как вы можете получить доступ к недавно созданному коммутатору, чтобы проверить точность команд и элементов дизайна.

• В области навигации дважды щелкните форму с именем Switchboard .

  Если вам не нравится название, присвоенное Access вашему коммутатору, вы можете изменить его.

Верх страницы

Редактировать элементы в коммутаторе

Возможно, вам придется редактировать элементы в коммутаторе по нескольким причинам, например, чтобы изменить метку команды или изменить способ выполнения команды.

1. Нажмите Switchboard Manager на панели быстрого доступа.

2. В диалоговом окне Switchboard Manager выберите коммутатор, который вы хотите изменить, и нажмите Edit .

3. Щелкните элемент на коммутаторе, который вы хотите изменить, а затем выполните одно из следующих действий:

   • Чтобы изменить текст элемента, команду, выполняемую элементом, или объект, который открывается или запускается при щелчке элемента, нажмите Изменить .

   • Чтобы удалить элемент, нажмите Удалить .

   • Чтобы изменить порядок появления элементов, нажмите Вверх или Вниз .

4. Завершив редактирование элементов коммутатора, нажмите Закрыть .

Верх страницы

Удалить распределительный щит или элемент щита

Вы можете удалить ненужный коммутатор или элемент коммутатора с помощью Диспетчера коммутаторов. Однако, когда вы удаляете коммутатор, вы также удаляете все элементы, назначенные этому коммутатору.

1. Нажмите Switchboard Manager на панели быстрого доступа.

2. В диалоговом окне Switchboard Manager выберите коммутатор, который вы хотите удалить, или который содержит элемент, который вы хотите удалить.

3. Чтобы удалить коммутатор, перейдите к шагу 6. ​​

4. Чтобы удалить элемент, нажмите Редактировать .

   Появится диалоговое окно Edit Switchboard Page

5. Выберите элементы, которые хотите удалить.

6. Щелкните Удалить .

7. Щелкните Закрыть .

Верх страницы

Отображение главного распределительного щита при запуске

Вы можете изменить настройки доступа, чтобы главный коммутатор появлялся автоматически, когда кто-то открывает вашу базу данных.

1. Щелкните Файл > Параметры , чтобы открыть диалоговое окно Параметры доступа .

2. Нажмите Текущая база данных .

3. Выберите Switchboard из раскрывающегося списка Display Form .

4. Щелкните OK .

5. Закройте базу данных и снова откройте ее.

   Распределительный щит открывается автоматически.

Верх страницы