Изначально тротуарная плитка была довольно необычным новшеством. Долгое время люди никак не могли к ней привыкнуть, однако теперь сложно представить свою жизнь без тротуарной плитки. С помощью этого материала тротуар оформляют самым разным способом – возле домов и магазинов. Сейчас более странно воспринимается применение асфальта в таком качестве. Применение тротуарных плиток — это не только красиво, но и практично. Рассмотрим, как укладывать плитку на бетонную отмостку.
Функции отмостки
Бетонная отмостка вокруг здания необходима, дабы обеспечить выполнение таких требований:
- Изоляция цоколя от различного типа влаги. Благодаря особой конструкции поверхности, влага не сможет оказывать разрушительного воздействия. По поверхности плитки вода будет стекать в противоположную сторону от цоколя.
- Вспомогательное утепление цоколя. Когда отмостка смонтирована с соблюдением всех правил и технологий, она исключает промерзание почвы под ней, а также цоколя рядом. А ведь, если почва не будет промерзать, то и не возникнет вспучивание грунта, а цоколь в свою очередь не будет страдать от лишней нагрузки.
- Благодаря наличию такого покрытия, можно не беспокоиться об удобном доступе к дому. Ведь подобная практическая характеристика весьма необходима при эксплуатации здания. К тому же отмостка не нуждается в каком-либо особом уходе.
- Подобный тип покрытия обеспечивает красоту и законченность возведенного дома. Красота, конечно, не самый важный нюанс, однако весьма необходимый. К тому же довольно часто потребители обращают внимание больше всего именно на красоту материала.
Плюсы и минусы бетонного покрытия
Плюсы
- Весьма невысока цена, особенно если сравнивать с аналогичными материалами. Высококачественный тротуар не всегда легко получить, из этого следует, что и цена хорошего покрытия может оказаться весьма высокой.
- Легкость в установке. Когда выполняется тротуар из асфальта, то для полноценного выполнения всех операций необходима специальная техника. В случае же выбора укладки тротуарной плитки, можно практически не беспокоиться – укладка выполняется быстро и самостоятельно.
- Большая номенклатура данного материала. К тому же количество ассортимента непрерывно увеличивается, ведь новую тротуарную плитку производят непрерывно.
- Довольно крепкое и долговечное основание. В ассортименте имеются особые виды плиток, на которых не скользко даже при сильных осадках.
- Стабилен при различных температурных колебаниях, а также с легкостью противостоит разным типам механических повреждений. Обычно изготовители предоставляют гарантию на данный декоративный материала, в зависимости от типа плитки срок колеблется от 10 до 40 лет.
-
Простота выполнения ремонтных работ. В случае возникновения повреждений покрытия, достаточно легко сменить поврежденную плитку. Как раз именно поэтому специалисты советуют приобретать немного большее количество плитки, чем требуется. Это позволяет подстраховаться и для ремонта покрытия в будущем, и в случае повреждения материала в процессе монтажа.
- Благодаря своей конструкции, покрытие не подвергается сильному обледенению, ведь вся влага впитывается в почву сквозь швы между плитками.
- Данный материал известен своей экологичностью, так как при его производстве и монтаже не применяют токсичных компонентов.
- Легко переносит высокие температуры и воздействие солнца. При нагревании не выделяет каких-либо вредных веществ.
- Обладает универсальной формой. Благодаря огромному ассортименту самых разных форм, можно создать покрытие абсолютно любого вида.
Минусы
Минусом такого покрытия можно назвать то, что при укладке материала необходимо поддерживать уклон в несколько градусов. Это нужно, дабы влага не собиралась на поверхности плитки. В случае с обновлением старого покрытия, затраты на которое не берутся во внимание, к недостаткам относят стоимость стяжки из бетона. Также очень недешево будет выполнение крепких оснований, ведь они уже сами по себе являются тротуарными покрытиями.
Вернуться к оглавлениюКак выбрать тротуарную плитку?
Наилучший выбор — это материл, который обладает повышенной стойкостью к низким температурам. Он может легко перенести около 150 циклов заморозки и в тоже время его качество не ухудшится. Не менее важно и такое свойство при пользовании плиткой, как прочность на сжатие. Это свойство обозначает то, какую массу способно выдержать тротуарное покрытие. Высококачественный материал может спокойно переносить нагрузку весом более 500 килограмм. Естественно, стоимость такого продукта будет выше, однако есть смысл переплачивать – ведь ваше бетонное покрытие вокруг дома не один год будет радовать своим видом.
Когда происходит покупка материала, особенное внимание стоит уделить его граням – вокруг не должно быть сколов. В случае обнаружения сколов, стоит изучить структуру продукта. В случае пористой структуры следует отказаться от приобретения такого материала. Иначе служба его будет недолгой – от силы пару сезонов.
Обязательно нужно обращать внимание на цвет плитки – если он чересчур ярок, то изготовление происходило с нарушением технологии. Подобный материал получается некачественным, в процессе эксплуатации гораздо быстрее повреждается и растрескивается.
Этапы укладки
Подготовка материалов и инструментов
Первым этапом нужно рассчитать размеры расстояния, на которое вы хотите уложить плитку.Прежде чем начать укладку плитки в качестве бетонной отмостки вокруг дома, необходимо подготовить некоторые инструменты и материалы:
- тротуарный продукт;
- тротуарный бордюр;
- деревянные колышки и шнур;
- строительная рулетка;
- специальный уровень;
- глина;
- герметик;
- геотекстиль;
Подготовка территории и разметка
Перед укладкой бетонных отмосток необходимо выполнить разметку. Чтобы произвести разметку вокруг дома, понадобятся колышки, с их помощью крепится разметочный шнур. От того, насколько точно было выполнено разделение участка, зависит качество покрытия на отмостке.
Важно соблюдать уклон при монтаже. Обычно градус уклон колеблется от 1 до 3 градусов на каждый метр. Однако бывают и исключения, при которых угол может быть около 5 градусов.
После разметки, необходимо выполнить выемку почвы. Ширина покрытия обычно около 40 сантиметров. Из этого и узнают глубину выемки почвы, беря во внимание, что бетонную отмостку нужно делать выше уровня почвы. А также стоит учитывать скат, который выполняется для устройства дренажа.
Вернуться к оглавлениюУстановка бордюра
Установка поребрика для отмостки из тротуарной плитки.Прежде чем укладывать камень на бетонном основании, необходимо заняться самой отмосткой, а она выходит достаточно тяжелой. Обычно рекомендуют изначально выполнить монтаж бордюров. Они играют роль своеобразного каркаса. Если этого не сделать, то необходимо устанавливать опалубку, а после укладки покрытия вокруг дома все равно придется монтировать бордюры.
- Яма для бордюра должна быть выкопана чуть ниже кладки. Обычно, глубина ямы примерно на 300 миллиметров ниже нижней грани бордюра. Необходимо, чтобы расчет был с учетом оттока воды – бордюр не должен ему мешать.
- Сначала яму наполняют щебнем на высоту около 15 сантиметров, после чего он тщательно утрамбовывается. Далее добавляют бетонный раствор на высоту около 2 сантиметров, а сверху монтируется сам бордюр. Все застывает и схватывается примерно сутки. После засыхания можно приступать к монтажу тротуарного покрытия вокруг здания.
Обустройство бетонной основы
Когда выполнена выемка почвы, необходимо хорошо разровнять и утрамбовать участок. Обязательно выполнять это, беря во внимание угол уклона поверхности.
- В качестве первого слоя укладывают щебень на высоту примерно 15 сантиметров, который тщательно утаптывают.
- Если покрытие будет подвергаться сильным нагрузкам, то желательно сверху щебня установить каркас из арматурных прутьев.
- Высота монолитного пласта на автостоянках равняется 20 сантиметрам. Однако если монтируется пешеходный тротуар, то достаточно и 10 сантиметров.
- Применяется бетон, имеющий маркировку М200. От уровня маркировки зависит прочность и долговечность покрытия, однако чем выше марка, тем выше стоимость.
Укладка плитки
Начинайте укладывать плитку со стороны одного угла.Монтаж тротуарного покрытия плиткой довольно прост, во многом технология схожа с укладкой кафеля. Отличие лишь в том, что плитку можно монтировать на растворы разного типа и консистенции.
- При использовании сухого метода монтажа, вероятна большая усадка, из-за этого по данной технологии работают лишь квалифицированные специалисты. Стоимость специальной клеевой смеси довольно немаленькая, выгоднее использовать песочно-цементную смесь.
- В такой ситуации смесь изготавливают без такого компонента, как щебень. Добавляют только цемент и песок. Марка такого раствора должная быть выше, нежели при монтаже основания.
- Сперва камень кладут насухо, кроят и нумеруют грани со сложными элементами. Кройку выполняют специальными кругами с алмазным напылением.
- На монолитный слой наносят смесь при помощи кельмы, толщина слоя должна быть примерно 2,5 сантиметра. Сверху раствора укладывают плитку. Обязательно выполнение подгонки камней, выполняют ее при помощи киянки. В процессе кладки важно не забывать о необходимом угле уклона поверхности.
- Застывание смеси длится около 48 часов. Когда раствор засох, необходимо заполнить щели между плитками песком. Когда песок полностью осядет, швы заполняются раствором.
Заключение
Данный материал весьма удобен и крепок, что делает его одним из лучших при устройстве отмостки. Его достоинства объясняют популярность, особенно если проводить сравнение с аналогами. Применение плитки позволяет получить уникальное покрытие, сделанное самостоятельно.
Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку
Отмостка для любого дома является необходимым элементом. Чаще всего ее делают из асфальтобетона или бетона, с укладкой на него тротуарной плитки. Бетонная отмостка защищает от промерзания цоколь здания, способствует оттоку дождевой воды, а также обеспечивает подход к дому для хозяйственных нужд. Тротуарная плитка, кроме эстетических качеств, создает дополнительный дренаж для отхода воды.
Технология укладки
Если говорить о мощении тротуарной плиткой, то наиболее распространенным является способ укладки на сухую песчано-цементную смесь. Но у способа есть и минусы, такие как усадка и провал. Именно поэтому отмостку тротуарной плиткой стремятся делать на бетонное основание, обеспечивающее дополнительную прочность. На твердое основание плитка ложится следующими способами:
- Сухая смесь песка и цемента 5:1 насыпается толщиной до 5 см, кладка происходит перед собой. Необходима тщательная трамбовка подсыпки и уплотнение готовой кладки. Легко заменяется поврежденная деталь.
- Раствор цементно-песчаный заливается до 3 см в толщину. После окончания облицовки не подвергать нагрузкам до высыхания примерно сутки.
- Строительный специальный клей. Наносится тонким слоем до 1 см. Обеспечивает прочную сцепку с бетоном. Недостаток — при замене одного элемента зачастую повреждаются соседние.
Материал можно расположить на слой смеси из песка и цемента.Нюансы укладки тротуарной плитки на бетон
Положительные стороны:
- Длительный срок эксплуатации бетона — 10—40 лет гарантии в зависимости от производителя.
- Стойкость к высоким и низким температурам, их перепадам.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Доступная цена — асфальтобетонная отмостка по цене выйдет дороже отмостки из бетона.
- Отсутствие необходимости дополнительной техники.
- Возможность установить самостоятельно.
- Отсутствие провалов и усадки благодаря прочному основанию.
Отрицательные моменты в стройке:
Работая с материалом для отмостки, нужно учитывать необходимость соблюдения уклона.- Сложность в заливке бетонного основания. Необходимо:
- выдержать градус уклона;
- создать водоотвод и дренаж площадки.
- Высокая общая стоимость заливки бетона при укладке тротуарной плитки не на старое основание.
- Сложная технология укладки на бетонное основание в сравнение с обустройством на песчано-цементные подушке.
Инструменты и материалы
Из необходимого инструментария стоит сразу приготовить резиновый молоток.- Лопата.
- Деревянные колышки.
- Шнур.
- Уровень.
- Мастерок.
- Резиновый молоток.
- Циркулярная пила или болгарка.
- Ведра.
- Глина.
- Геотекстиль.
- Бордюр.
- Тротуарная плитка.
- Песок.
- Щебень.
- Цемент.
Этапы работ
Подготовка земли
После выделения нужного участка для работы на нем нужно изъять лишний слой почвы.Началом работ станет разметка территории вокруг дома под отмостку. Выполняется она с помощью деревянных колышек и разметочного шнура, правильность расчетов проверяется уровнем. После производится выемка грунта, при этом учитывается градус уклона, обычно 1—3, реже 5 градусов. Ширина отмостки колеблется от 40 до 100 см. Глубину просчитывать исходя из типа почвы и необходимых слоев подсыпки.
Первым слоем станет гидрозамок: на хорошо утрамбованный грунт засыпается слой глины 5—10 см. Для глинистых почв в гидрозамке нет необходимости. Также, глину можно заменить на 10—15-сантиметровый слой бетона. На этом же этапе можно утрамбовать или залить нужный уклон, но также допустимо выставить его на последнем слое. Кроме того, гидроизоляцию допустимо выполнять рубероидом или полиэтиленом.
Чтобы снизить давление отмостки на цоколь, специалисты рекомендуют рубероид сложить вдвое либо сделать зазор листом пенопласта.
Установка бордюра
Формируя подушку для заливки раствора, нужно не забыть о бордюрах.На гидроизоляцию засыпается щебеночная подушка толщиной 10—15 см, а сверху песок примерно 5 см. Каждый слой по отдельности трамбуется. Одновременно с засыпкой первого слоя монтируются бордюры. Они будут выполнять роль опалубки. При этом снизятся временные затраты на установку и снятие опалубки и последующий монтаж бордюр. Выставляются бордюры ровно по разметочной линии. Траншеи для них выкапываются приблизительно на 30 см ниже кладки, заполняются щебнем примерно сантиметров на 15 и заливаются бетоном на 2—5. В целом бордюр не должен препятствовать оттоку воды.
Обустройство бетонной основы
Следующим этапом идет бетонирование. На подушку заливается смесь из цемента, щебня и песка в соотношении 1:2:3 толщиной 3—5 см. Если предполагаются внушительные нагрузки, то бетон дополнительно укрепляется арматурой и заливается второй слой толщиной 5—10 см. На этом же этапе отслеживается градус уклона (если таков не предполагается на укладке последнего слоя). Конструкция отмостки предполагает дополнительный дренаж для сточных вод. Для этого перед заливкой второго слоя устанавливаются асбестовые или полимерные трубы перпендикулярно поверхности стяжки. После застывания трубы обрезаются и заполняются щебнем, таким образом создаются точечные водосборники.
Монтаж плитки
Декоративный материал должен устанавливаться по направлению к стене постройки.Укладка брусчатки на бетон может проводиться с помощью сухой смеси, раствора или клея. Но для любого способа необходимо предварительно собрать рисунок. Начинается кладка от бордюра к стене в направлении стока воды. Мастерком наносится выбранная смесь, укладывается плитка и с помощью резинового молотка вдавливается в раствор. Плитка ложится с зазором друг от друга в 2—3 мм. Завершается работа укладкой подрезанных элементов. Кроится брусчатка циркулярной пилой или болгаркой. По окончании кладки на плитку ложится доска и постукиванием выравнивается поверхность.
Если угол уклона не был соблюден на этапе заливки бетонного основания, то необходимо создать его во время монтажа плитки. Однако в таком случае для кладки не подходит клеевой раствор.
Обработка швов
Стыки заделываются цементно-песчаной смесью в той же пропорции, что и финишный слой в случае «сухой» укладки либо песком. Выбранным сыпучим материалом засыпается плитка, а затем щеткой распределяется по швам. После поливается водой, благодаря чему цемент схватится, а песок осядет. Для полной усадки полив осуществляется несколько раз. По окончании 2—3 дней происходит полное высыхание, после которого уже возможен ввод в эксплуатацию.
Укладка брусчатки на бетонную отмостку
- Home
- Закладки (0)
- Контакты
- Издатели
- Home
- Закладки (0)
- Контакты
- Издатели
- Применение
- Системы штукатурок и покраски
- Водоросли и грибок на фасаде
- Оштукатуривание каменной кладки
- Санация старых штукатурных фасадов
- Отделка фасадов декоративными штукатурками
- Отделка фасадов красками
- Штукатурки для наружных работ – Основы и проектирование
- Системы фасадные теплоизоляционные композиционные – СФТК
- Описание СФТК LOBATHERM
- Системы фасадные теплоизоляционные композиционные LOBATHERM
- СФТК «LOBATHERM» с керамической плиткой
- Системы кладочных растворов и бетонов
- Облицовочный фасад
- V.O.R. – Кладочные растворы с трассом для лицевой кладки
- LHM — Цветной кладочный раствор для российского кирпича
- Зимние кладочные растворы
- LM — Теплоизоляционный кладочный раствор
- Бетонирование смесью «Ruck-Zuck»
- Расширяющиеся литые растворы и подбивочные растворы
- Системы для пола
- Выравнивание пола
- Укладка цементной стяжки
- Применения систем для гидроизоляции
- Системы для укладки плитки
- Укладка плитки
- Применение грунтовок
- Системы мощения
- Рекомендации по исполнению от специалистов tubag
- Система мощения tubag с трассом
- Брусчатые и плиточные покрытия жесткой конструкции
- Укладка брусчатых / плиточных покрытий согласно ZTV-Wegebau
- Брусчатые покрытия в дорожном строительстве
- Стены, лестницы, детали
- Долговечная укладка керамических террасных плит
- Применение систем для укладки природного камня
- Системы штукатурок и покраски
- Ассортимент
- СФТК / Многослойные теплоизоляционные системы
- Клеевые и базовые штукатурные составы
- Шовные составы для СФТК
- Шовные составы для НФС
- Армирующие стеклосетки
- Штукатурные системы
- Штукатурки для нижнего слоя
- Шпаклевки финишные
- Сопутствующая продукция
- Грунтовки / Адгезионные растворы
- Системы декоративных штукатурок
- Минеральные декоративные штукатурки
- Полимерные декоративные штукатурки
- Система красок и покраски
- Фасадные краски
- Краски для внутренних работ
- Системы кладочных растворов
- V.O.R. Кладочные растворы для лицевой кладки
- LHM Кладочные растворы для лицевой кладки
- Растворы для заполнения швов
- Легкий кладочный раствор
- Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки
- Клеевая смесь для ячеистого бетона
- Специальные растворы
- Обработка поверхности
- Бетоноремонтные системы
- Бетон / Ремонтные растворы
- Бетонная смесь Ruck-Zuck
- Литые бетоны и растворы / Подбивочные растворы
- Системы для пола и укладки плитки
- Смеси для выравнивания пола / Стяжки
- Плиточный клей
- Затирки
- Грунтовки
- Гидроизоляция
- Системы мощения tubag с трассом
- Укладка природного камня
- Садово-парковая архитектура
- Дорожное строительство
- СФТК / Многослойные теплоизоляционные системы
- Где купить
- Официальные дистрибьюторы
- Наши партнеры в Вашем регионе
- Авторизованные подрядчики
- Профессиональное заполнение швов на фасаде
- СФТК «LOBATHERM»
- Система мощения «tubag»
- Lobatherm Technologie Centre (LTC)
- Официальные дистрибьюторы
- Сервис
- Почувствуйте вдохновение
- Программа «Дизайн дома»
- Наши объекты
- показать все объекты
- Консультации
- Фасадный калькулятор (бета-версия)
- Коллекция оттенков
- Мобильные приложения
- Калькулятор расхода
- Конфигуратор GaLaBau
- Обучение
- Семинары
- Трасс
- Строительный словарь — Термины и определения
- Проектирование
- Материалы для проектирования (BIM)
- Подробные чертежи для СФТК
- Подробные чертежи для облицовочных фасадов
- Видеоролики
- Видеоролики о продуктах
- Почувствуйте вдохновение
- Новости
- Новости
- показать все новости
- Cобытия
- Дилерская конференция 2020
- Поездка «Рождество в Мюнхене» 2019
- Празднование 100 — летия Sievert
- Нац.финал 2019 «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)
- BATIMAT — подготовка сборной по кирпичной кладке к WorldSkills 2019
- Дилерская конференция 2019
- Поездка «Рождество в Гамбурге» 2018
- Семинары
- Семинарная программа 2020
- Публикации
- Новости
Отмостка дома из тротуарной плитки служит для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод по периметру дома, предотвращает проседание фундамента, служит декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняет роль своеобразного тротуара вокруг дома.
- Первым этапом нужно рассчитать точные размеры расстояния на которое вы хотите уложить тротуарную плитку (брусчатку) до бордюра.
- Рассчитайте плитку таким образом что бы потом не пришлось производить лишнюю подрезку, так как это отнимет у вас много времени.
- Для этого необходим точный размер укладываемой плитки плюс каждый стык между ней домом и бордюром.
- Совет разложите плитку на земле на размер который вы хотите сделать укладку, добавляя размер на каждый стык и измеряйте.
- Если не ровная стена или что то мешает, можно добавить дополнительно расстояние на стык между цоколем дома и тротуарной плиткой.
- Меряете толщину бордюра. Прибавляете 200 – 400 мм.
- Затем складываете полученные результаты с измерянным растоянием ширины плитки.
- Вы получете точный размер ширины на которую нужно копать траншею.
- Измеряете расстояние на которое должен выступать бордюр над поверхностью грунта.
- Меряете оставшееся растояние бордюра.
- Прибавляете 200-400мм (в зависимости от толщины бордюра).
- Получается глубина на которую необходимо копать траншею.
- Устанавливаем колья на измеренную ширину и натягиваем шнурку, что бы получить четкие границы (высота не имеет значения).
- Далее снимаем слой грунта на измеренную глубину.
- Следующим этапом, переносим колья на внутреннюю сторону бордюра натягиваем шнурку с указанием нужной нам высоты.
- Для более точного натяжения шнурки воспользуйтесь строительным уровнем.
- Замешиваем бетонную смесь. Смотрите рисунок состав и пропрции марок бетона
- Далее производим установку бордюра на бетонную смесь, с соблюдением точного совпадения высоты и горизонтали со шнуркой.
- После того как бордюры схватятся (достаточно 12часов) можно производить засыпку небольшого слоя мелкого шебня или гравия, предварительно утрамбовав грунт.
- Далее устанавливаем разделительные полосы из доски толщиной 20-40 мм на расстояние 3-6 метров.
- Если длинна отмостки не большая, устанавливаем разделительные полосы от угла дома к углу бордюра по краям.
- Затем укладываете внутрь отмостки на щебень строительную металлическую сетку.
- Совет: если размеры дома не большие, например дачный домик или не большой коттедж, то можно обойтись без разделителей и металлической сетки.
- Далее замешиваем бетон с нужной марочной прочностью. Смотрите рисунок состав и пропрции марок бетона.
- Далее производим заливку бетоном.
- Для этого измеряйте толщину плитки, прибавьте 30-40 мм, а всю остальную глубину необходимо залить бетоном.
- Не забудьте сделать уклон поднимая выше на 20-40 мм сторону от дома к бордюру, для того что-бы в последствии было проще укладывать плитку, так как на ней будет тоже уклон для стока воды.
- После того как бетон схватился (минимум 48 часов) можно начинать укладку плитки или брусчатки.
- Для укладки нужно замесить сухую смесь без добавления воды в пропорции 3-4 ведра песка на 1 ведро цемента.
- Засыпая слой смеси на 50-60 мм произвести укладку тротуарной плитки резиновым молотком стуча по ней сверху и осаждая её на 20-30 мм или на уровень бордюра.
- Используйте алюминевое правило или ровную доску для выравнивания тротуарной плитки на плоскости.
- Не забудьте сделать уклон поднимая выше на 20-40 мм сторону от дома к бордюру для стока воды.
- После укладки нужно пролить водой тротуарную плитку из лейки или из шланга с леечной насадкой (не поливайте большим напором воды, так как возможно вымывание сухой смеси и образование пустот).
- Возможно придется повторить полив несколько раз для лучшей схватываемости плитки с основанием.
- Далее используем сухую смесь на которую мы производили укладку, засыпая ею стыки и сметая щеткой остатки.
- Затем проливаем стыки тротуарной плитки водой, далее смывая грязь и остатки смеси.
- !Рекомендуем: что бы защитить отмостку и фундамент дома от влаги используйте систему водоотведения кровли.
- На месте где заканчивается слив, нужно положить бетонный отлив во время укладки тротуарной плитки.
- Идеальный вариант далее уложить вдоль бордюра пластиковые каналы для водоотвода.
- Если ваш бюджет не позволяет, то можно обойтись и без них
- Засыпаем боковины бордюров грунтом.
Дальше ждем полного застывания смеси, после чего отмостка готова к эксплуатации.
Имея широкий выбор изделий и аксессуаров для укладки брусчатки, которые можно заказать через Интернет у Marshalls, проще, чем вы думаете, построить собственную дорогу или дорожку. Когда вы выполняете работу самостоятельно, знание того, как правильно укладывать брусчатку, может помочь вам получить потрясающие результаты — и помочь вам на пути к созданию дома или сада вашей мечты.
Здесь мы покажем вам, как построить подъездную дорогу или путь, проведя вас через процесс укладки укладки блоков с помощью нашего пошагового руководства по укладке дорожных покрытий.
Прежде чем начать — проектирование вашего пути или дороги
Это хорошая идея, чтобы набросать план вашего дома или сада. Это не должно быть чем-то слишком подробным — просто простая карта, которая поможет вам определить размеры вашего пути / дороги и где вы будете укладывать асфальтоукладчик. Это также даст вам представление о том, какие материалы вам нужно заказать.
Что нужно для укладки брусчатки?
С точки зрения того, что вам нужно, нужно подумать о двух основных вещах — инструментах и материалах.
Для инструментов вам потребуется:
- метла и грабли
- Строка и некоторые колышки
- стяжка
- Лопата или лопата
- спиртовой уровень и рулетка
- Молоток
- Тачка
Многие из этих инструментов вы, вероятно, сможете найти уже в своем гараже, сарае или дома. Вам также понадобится бетономешалка, уплотняющий инструмент и каменная пила или разделитель блоков.Вы можете взять их напрокат в любом хорошем магазине, расположенном рядом с вами.
Для материалов вам потребуется:
СОВЕТ: Планируйте заранее при покупке ваших материалов. Не начинайте работу, пока не получите все необходимое для строительства новой дороги.
Сколько блочных асфальтоукладчиков мне нужно на м2?
Измеряя площадь, которую вы планируете укладывать, и размер выбранной вами тротуарной плитки или кирпича, вы можете определить, сколько блок-укладчиков на квадратный метр вам понадобится.Это будет зависеть от того, какой продукт вы выберете для своего пути или дороги.
Какой песок вы используете для брусчатки?
Песок, высушенный в печи, является лучшим песком для блочных швов. Это очень мелкий песок, который был высушен в печи, чтобы удалить всю воду перед использованием.
Нужно ли разрешение на планировку для укладки брусчатки?
Собирается ли ваша новая дорожка / проезжая часть площадью более пяти квадратных метров? Собираетесь ли вы использовать традиционную тротуарную плитку, которая не позволит воде стекать — или течет в такие области, как газон или бордюр, чтобы естественным образом стечь?
Если ответ на эти вопросы «да», теперь вы должны подать заявление на получение разрешения на планирование выполнения работ после того, как правительство изменило разрешенные права на разработку в октябре 2008 года.
Но вам не придется подавать заявление в , если вы планируете использовать материалы, которые пропускают воду, в том числе проницаемые блоки для мощения, или если вы можете направлять поверхностную воду туда, где она может стекать. Для получения дополнительной информации, если вы не уверены в своих планах мощения, на портале планирования есть дополнительная информация.
Как укладывать брусчатку?
После того, как вы получите все, что вам нужно, отметьте область, в которой вы будете укладывать брусчатку с помощью веревки и колышков.Рулетка может помочь вам убедиться, что ваши измерения правильные. Тогда вы будете готовы начать.
1. Раскопки
Выкопайте участок на глубину , по крайней мере, на 150 мм. ниже уровня влагонепроницаемости вашего дома или того, где находится укладка тротуарной плитки. Глубина, на которую вам придется копать, может меняться по мере вашего продвижения в зависимости от подъема и падения земли.
Для раскопок в районе мощения вам понадобится лопата или лопата, но аренда мини-экскаватора или JCB может помочь вам сэкономить время, особенно если вы работаете на большой площади.
Верхний совет: Если земля, которую вы выкапываете, абсолютно плоская, покопайтесь в постепенном наклоне, чтобы поверхностные воды могли стекать. Мы рекомендуем капель на 1 см на каждые 60 см длиной , которые укладываются.
2. Кромочные ограничители
Правильное использование краевых ограничений чрезвычайно важно и является ключом к созданию невероятной новой дороги или пути.И важно сделать это до того, как положит вашу брусчатку.
Специалист по укладке Marshalls Тревор Найт объясняет, почему: «Если вы думаете о бордюрах и ограничителях кромок, они подобны рамке для картины. Они создают ваш диск и держат его вместе. Очень важно, чтобы вы сделали это правильно, потому что это то, что обеспечивает целостность вашего диска ».
Используйте бетонную смесь из однокомпонентного цемента и шестикомпонентного балласта, чтобы создать фундамент толщиной 100 мм.Используя туго натянутую линию струн, установленную на конечной высоте вашего уровня дорожного покрытия, чтобы выступить в качестве ориентира, убедитесь, что используемые вами кромочные камни находятся на том уровне, на котором они должны быть.
Смешайте бетон на 25 мм ниже линии и поместите край края сверху. Используя молоток, слегка забейте бордюр или блоки на место. Затем приподнимите окантовку, применив бетон к краям обрезных камней — это должно достигать примерно половины высоты блока.
Главный совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши ограничители кромок находятся на хорошем уровне, когда вы забиваете их молотком.
3. Подставка
Подоснова является вашим основным опорным слоем камня. Для этого вам нужно нанести слой глубиной не менее 100 мм. Это сделано для того, чтобы ваше покрытие выдержало вес того, что на нем лежит, будь то люди или транспортные средства.
Один из способов сделать это — нанести слой 75 мм, нанести на него уплотняющую пластину и нанести еще один слой 75 мм. В качестве основы вы можете использовать хардкорный агрегат MOT Type 1, обычно состоящий из гранитного известняка или базальта, измельченных в камни размером не более 40 мм.
«Хардкор обеспечивает стабильность привода и в течение многих лет прекращает погружаться, погружаться и продлевать срок службы вашего привода», — говорит Тревор. «Делай это правильно, делай это правильно, делай это один раз».
Верхний совет: Используйте уплотнитель шесть или семь раз, чтобы убедиться, что вы полностью уложили основание. Невыполнение этого требования может привести к неравномерной отделке при укладке брусчатки.
Верхний совет: Если вы не уверены в том, на какой земле вы укладываете асфальтоукладчик, рекомендуется использовать мембрану, которая не позволит хардкору проникнуть в грунт.
4. Укладка и укладка песка
Следующим шагом будет добавление песка при наличии вашей базы. Причина для этого состоит в том, чтобы составить расстояние между основанием и конечной линией укладки. Важно помнить о том, чтобы формовать песок так, чтобы он учитывал любые уклоны или углы, с которыми вы работаете.
Нанесите слой влажного острого песка толщиной 50 мм — он должен быть достаточно влажным для уплотнения, что вы сможете проверить, создав шарик из песка рукой.Если он не развалится, его можно использовать. После нанесения используйте виброплиту для уплотнения и разравнивания.
Используйте стяжные рейки, чтобы добраться до законченного уровня, на котором будут уложены блоки. Чтобы добраться до верхней линии, поместите поперечную линию — но оставьте ее на 3-5 мм гордой, так как блок будет уплотнен.
После того, как вы нашли нужный уровень, снимите свои латы и засыпьте пустоту еще большим количеством песка и прочесайте его по всей длине.
Верхний наконечник: При использовании стяжек рекомендуется использовать газовые трубы или рельсы вместо древесины.Как объясняет Тревор, это потому, что «древесина гибкая и не дает ей хорошей законченной поверхности».
5. Укладка асфальтоукладчика
Гордясь 3-5 мм, начните укладывать асфальтоукладчики на песок с одного угла на нижней части склона , который вы создали. Если это невозможно, начните с прямого края или границы.
Укладка асфальтоукладчиков одна за другой, поместите каждый блок прямо на лицо, от которого вы бежите.Сделайте это по крайней мере на полпути вверх, установив соединение, а затем проведите его прямо на место.
Взяв блок и выкопав его прямо в песок, вы останетесь с лицом, которое может оставить зазоры на готовой дороге или пути.
Блокидолжны ударить на 10-15 мм выше запланированной линии, готовые к уплотнению, как только курс будет пройден.
Главный совет: Если у вас осталось небольшое количество блоков, которые необходимо разрезать, чтобы заполнить область, Тревор советует: «Возьмите блок, детально отведите его к краю, положите вниз и затем проведите линию вниз по проложенным блокам.Уберите его, посмотрите на линию, вытащите блоки, а затем отрежьте. Таким образом вы получите блок полного размера прямо на обочине.
6. Последние штрихи
После того, как вы закончили укладку брусчатки, самое время применить последние штрихи. Используя свою метлу, почистите высушенный в печи песок через мощение. Убедитесь, что много его попадает в суставы. Уплотните дорожное покрытие, а затем добавьте больше песка — повторяйте этот процесс, пока все швы не будут заполнены.
Предпочитаете, чтобы ваш блок покрытия был установлен экспертом? Нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.
Загрузите наш путеводитель по самым популярным образцам дорожного покрытия в саду и убедитесь, что маленький внутренний дворик не означает маленькое чувство характера.
Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом брусчатки сегодня
Магазин сейчас ,Очистка индийского песчаника проста. Используйте мыльную воду или, для более жестких пятен, а также мох и водоросли, смесь отбеливателя. Смешайте равные части отбеливателя и воды и вылейте на плиты. Оставьте на 30 минут и смойте жесткой щеткой, стиральной машиной или шлангом, чтобы избавиться от всех отбеливателей.
Вот наши 5 главных советов, как сохранить чистоту дорожного покрытия из индийского песчаника:
- Регулярная чистка для удаления загрязнений с поверхности
- Соскоб сорняков с мотыгой
- Заменить соединительный песок для предотвращения роста сорняков.
- Используйте бескислотную мыльную воду или смесь отбеливателя и воды
- Используйте жесткую щетку, чтобы вычистить поверхность тротуарной плитки.
Индийский песчаник является одним из самых популярных продуктов для ландшафтного дизайна, и легко понять почему.Его теплые цвета, универсальность и привлекательная отделка делают его отличным выбором для садового мощения. Как и все дорожные покрытия, они подвержены влиянию великой британской погоды, поэтому регулярное техническое обслуживание крайне важно, чтобы ваш индийский песчаник выглядел наилучшим образом.
Может ли индийский песчаник со временем обесцвечиваться?
Большая часть камня со временем может обесцветиться, если подвергнется ударам и элементам. Важно знать, чего следует избегать, чтобы предотвратить выцветание вашей индийской тротуарной плитки из песчаника.Чистящие растворы, содержащие кислоты, могут вызвать ржавчину на плитах, поэтому держитесь подальше от них. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь за дополнительной консультацией в нашу техническую группу по телефону 0370 311 2233.
Краткое руководство: Как очистить плиты из индийского песчаника с мыльной водой
Вот шесть простых шагов по очистке индийского песчаника теплой мыльной водой:
- Смешайте моющее средство с теплой водой в ведре
- Вылейте смесь на плиты из индийского песчаника
- Тщательно очищенная область с жесткой щетиной
- Промыть чистой водой
- Оставить на 24 часа
- Если область все еще загрязнена, повторите процесс
Какие инструменты мне нужны?
- Ковш
- Щетка с жесткой щетиной
- Мойка высокого давления (низкая настройка) или шланг
Какие материалы мне нужны?
- Теплая вода
- Средство для мытья посуды
Подробно: Как очистить плиты индийского песчаника с мыльной водой
Мыльная вода — самый простой и безопасный способ очистки дорожного покрытия из индийского песчаника.Просто убедитесь, что вы используете жидкость для мытья посуды или бескислотное мыло для мытья полов. Единственный другой инструмент, который вам понадобится, — это жесткая щетка, которая сможет счищать любые скопления грязи.
Сделать смесь
Наполните ведро теплой водой и добавьте немного жидкости для мытья посуды, вылив его под кран, чтобы создать пенистую смесь.
Вылейте его на песчаник
Налейте теплую мыльную воду на плиты из индийского песчаника.
Вычистите область щеткой
Используйте жесткую щетинную щетку, чтобы вычистить поверхность дорожного покрытия.
Промыть участок
Смойте мыльную смесь при помощи шланга или моечной машины под низким давлением.
Оставьте для просушки
Выйдите из патио на 24 часа, прежде чем проверять, чистая ли территория.
Сделай это снова
Чтобы избавиться от всех остатков грязи, вам может потребоваться повторить процесс снова.
Краткое руководство: Как очистить плиты из индийского песчаника отбеливателем
Вот несколько простых шагов для очистки плит из песчаника Индии отбеливателем:
- Убрать мебель
- Смести рыхлую грязь
- Объединить равные части отбеливателя и воды
- Используйте сверхмощную метлу для чистки тротуарной плитки.
- Оставить на 15 минут
- Налейте или протрите водой область, чтобы смыть отбеливатель
- Верните свою мебель туда, где она была до
Какие инструменты мне нужны?
- сверхмощная метла
- Лейка
- Инструмент для прополки
- Ковш
Какие материалы мне нужны?
Подробно: Как очистить плиты индийского песчаника с помощью отбеливателя
Чтобы удалить более серьезную грязь, мох и водоросли, домашний отбеливатель поможет.Отбеливатель также удалит пятна от пива и вина и даже следы от ожогов.
Удалить мебель
Удалите каждый горшок с растением или предмет мебели из вашего мощеного участка. Их следует хранить достаточно далеко, чтобы избежать контакта с отбеливателем, который может повлиять на цвет. Если эти предметы слишком тяжелые для перемещения, накройте их пластиковым листом.
Смести любую грязь
С помощью садовой щетки смести листья и грязь и вытащи все сорняки.Вы можете оставить меньшие сорняки на месте, поскольку отбеливатель убьет их.
Добавить воду
Налейте чистую воду в тротуарную плитку из лейки или шланга. На этом этапе вы можете использовать кисть, чтобы избавиться от грязи в трещинах между плитами. Убедитесь, что вы попали прямо в углы — не пренебрегайте пробелами.
Добавить отбеливатель
Смешать отбеливатель с водой в ведре в равном соотношении. Сделайте столько, сколько вам нужно для всей области.
Тщательно прочесать область
После того, как вы залили область в растворе отбеливателя, протрите его с помощью кисти из плит из индийского песчаника, стараясь попасть прямо в углы и зазоры. Затем оставьте на 15 минут для замачивания.
Смойте раствор водой
Используйте лейку, чтобы смыть раствор. Ваше дорожное покрытие должно теперь выглядеть ярче и свежее — любой мох, сорняки и водоросли должны были быть удалены. Последнее, что вам нужно сделать, это вернуть мебель и горшки для растений.
Краткое руководство: Как очистить плиты из индийского песчаника с помощью мойки высокого давления
Мытье индийских плит из песчаника с помощью моечной машины под давлением легко — просто выполните следующие действия:
- Снимите мебель со своих плит
- Очистить область
- Подключите мойку с помощью крана и включите
- Взрыть тротуарную плитку водой
- Открутите кран и отсоедините шланг
- Верните свою мебель
Какие инструменты мне нужны?
Какие материалы мне нужны?
Подробно: Очистка индийских плит песчаника с помощью мойки высокого давления
Моечная машина — отличный инструмент для чистки тротуарной плитки.Одна из причин того, что этот метод является одним из самых популярных, заключается в том, что для достижения тщательной очистки требуется так мало усилий. Вот как можно очистить тротуарную плитку из индийского песчаника с помощью мойки высокого давления.
Подметать площадь
Используйте щетку, чтобы смести любую грязь и убрать предметы поблизости.
Настройка омывателя питания
Найдите правильную настройку, чтобы избежать ненужных повреждений. Рекомендуется установка низкого давления.
Провести опрессовку
Убедитесь, что сила воды не слишком высока, проверив давление в одной конкретной области.
Будьте осторожны при распылении
Избегайте распыления прямо на плиты — это может повредить их. Перемещайте мойку под давлением по диагонали через плиты, а не параллельно стыкам.
Нажмите здесь, чтобы получить более полную информацию о том, как удалить определенные пятна, и узнать, как следует адаптировать метод очистки к различным сезонам.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом патио в саду сегодня
Магазин сейчас ,Лучший способ удаления бетонных плит на патио
Если у вас есть старые, потрескавшиеся, неровные или неровные бетонные плиты в вашем внутреннем дворике, вы можете подумать об удалении бетона, чтобы модернизировать свой внутренний дворик. И это может показаться сложной, если не невозможной задачей. Хорошая новость заключается в том, что если у вас есть надлежащие инструменты и немного рабочей силы, вы, вероятно, сможете убрать весь свой внутренний дворик из бетонных плит за день. Мы оглянулись и провели наше исследование, и это самый простой и быстрый способ удаления бетонных плит из вашего внутреннего дворика самостоятельно.(Примечание: если вы планируете арендовать отбойный молоток, это нормально. Это может работать лучше всего для ваших нужд. Но мы обнаружили, что отбойный молоток большой мощности весит около 90 фунтов, что требует значительных усилий для перемещения и манипуляции, тогда как Кувалда 20 #, которую мы используем здесь, на самом деле проще и эффективнее. Для стандартного патио мы рекомендуем этот метод в первую очередь.)
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Необходимые материалы:
Три основных инструмента, которые вам понадобятся (практически единственные инструменты, которые вам понадобятся): (а) монтировка, (б) тяжелый кувалдой (рекомендуется минимум 20 фунтов), и (в) домкрат высокого подъема (например, что используется для поднятия грузовика для замены шин или ремонта автомобиля).Другие вещи, которые вам, вероятно, понадобятся, включают защитные очки, рабочие перчатки, ведра, лопату и грузовик / трейлер, чтобы вывезти битые бетонные биты.
Посмотреть в галерее
Перед тем, как приступить к снятию бетонных плит внутреннего дворика, вам необходимо сначала очистить внутренний дворик.
Посмотреть в галерее
Здесь наш внутренний дворик очищен и готов к демонтажу.
Посмотреть в галерее
Основная причина удаления этого внутреннего дворика — это угол; он собирает воду, которая, в свою очередь, заливает соседнее окно в наш подвал.Не хороший сценарий во влажные сезоны.
Посмотреть в галерее
Если ваши бетонные плиты уже треснуты, ваша начальная позиция становится немного легче. Просто найдите пересечение, где края плиты и / или трещины сходятся.
Посмотреть в галерее
Поместите заостренный конец своей монтировки на перекрестке, затем начните вбивать наконечник в это место. Вы должны будете использовать некоторые мышцы здесь, чтобы продвинуться вперед в бетон.
Посмотреть в галерее
Вы начнете замечать небольшую дыру в бетонном перекрестке, как если бы вы взялись за нее.
Посмотреть в галерее
Продолжайте вставлять монтировку в нужное место, но когда вы убираете ее, используйте рычаг монтировки, чтобы попытаться удалить немного бетонной плиты. Нажмите на штангу с кончиком на месте, как будто вы пытаетесь поднять плиту.
.Большинство плит на земле не армированы или номинально усилены для контроля ширины трещины. При расположении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.
Этот тип армирования обычно называют усадкой и температурным армированием.
Усадка и температурное усиление отличаются от структурного усиления. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты. Большинство структурных плит на земле имеют верхний и нижний слои армирования для контроля ширины трещины и увеличения грузоподъемности. Из-за проблем конструктивности и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле встречаются не так часто, как неструктурные плиты.
Хотя существует несколько вариантов армирования для неструктурных плит на земле, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещины.
Неограниченное увеличение ширины трещины приводит к появлению растрескавшихся краев вдоль трещин вне стыка при воздействии движения колес, особенно погрузчиков с жесткими колесами.
Основы
Стальные арматурные стержни и арматура из сварной проволоки не предотвращают растрескивание. Армирование в основном бездействует, пока бетон не треснет.После растрескивания он становится активным и контролирует ширину трещины, ограничивая рост трещины.
Если плиты размещаются на высококачественных основаниях с равномерной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой с правильно установленными швами с зазорами не более 15 футов, усиление обычно не требуется. Скорее всего, будет мало случайных или внешних трещин. Если случаются случайные трещины, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между швами и низкой усадки бетона, что ограничивает будущие эксплуатационные или технические проблемы.
Если плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неравномерной опоры или состоят из бетона с усадкой от средней до высокой усадки или расстояние между швами превышает 15 футов, то необходимо усилить, чтобы ограничить ширину трещин в случае их возникновения. По мере того как ширина трещин увеличивается и приближается к 35 милам (0,035 дюйма), эффективность переноса нагрузки через блокировку агрегата уменьшается, и могут возникать дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «качанию» плиты. Когда это происходит, края трещин становятся открытыми, и, вероятно, произойдет откалывание краев, особенно если плита подвергается колесному движению и, особенно, погрузчикам с жесткими колесами.Как только начинается откалывание, ширина трещин на поверхности становится шире, а износ плиты вдоль трещин значительно увеличивается.
Когда стягивающие швы недопустимы и не установлены, требуется усадка и температурное усиление. Этот подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без швов и позволяет многочисленным, близко расположенным (от 3 до 6 футов) мелким трещинам происходить по всей плите.
Неограниченное увеличение ширины трещины приводит к появлению растрескавшихся краев вдоль трещин вне стыка при воздействии движения колес, особенно погрузчиков с жесткими колесами.
Варианты контроля трещин
В общем, есть два варианта управления трещинами в плитах на земле: 1) контролировать местоположение трещин путем установки сжимающих швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контролировать ширины трещин путем установки армирования (не контролирует трещины) расположение).
В варианте 1 мы сообщаем плите, где трещины и ширина стягивающих швов или трещин в швах в значительной степени определяются расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояния между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 милам, эффективность блокировки агрегата для передачи нагрузок и предотвращения вертикальных дифференциальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие разработчики используют устройства для передачи нагрузки, в том числе стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через стягивающие соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения между соединениями.
При использовании варианта 2 мы допускаем случайное растрескивание плит, но контролируем ширину трещины с помощью стальной арматуры или арматуры из сварной проволоки. Как правило, с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит случайным образом, образуя многочисленные плотно скрепленные трещины. Из-за внешнего вида этот вариант контроля трещин всегда должен обсуждаться с владельцем.
Резка арматуры на стыках
Будьте осторожны при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной и той же плите.Если через усадочные швы проходит слишком много арматуры, они становятся слишком жесткими и могут не треснуть и не раскрыться, как задумано. Когда сжимающие соединения не активируются (т. Е. Растрескиваются и открываются) из-за усиления, как правило, происходит расшатывание или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через соединения, чтобы обеспечить надлежащую активацию.
Некоторые разработчики указывают, чтобы разрезать всю арматуру в стягивающих соединениях, в то время как другие могут указать, чтобы разрезать любой другой стержень или проволоку.Отрезая каждый второй стержень или проволоку, оставшееся усиление поможет обеспечить распределение нагрузки и минимизировать дифференциальные перемещения панели, но не ограничит активацию соединений. Если в технических характеристиках и строительных чертежах не указано, что делать с температурой и усадкой на стыках, подрядчики должны подать запрос на информацию. Много раз подрядчиков обвиняют ненадлежащим образом в растрескивании швов, связанном с этой проблемой конструкции.
Метод «зацепи и вытягивай» перемещения сварной проволочной арматуры в указанное место — это неэффективный метод, который следует избегать подрядчикам.
Расположение арматуры
Стальные арматурные стержни и арматура из сварной проволоки должны располагаться в верхней трети толщины плиты, так как на поверхности плиты возникают трещины от усадки и температуры. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, усиление контроля трещин никогда не должно располагаться ниже средней глубины плиты. Армирование также должно быть размещено достаточно низко, чтобы резка пилой не разрезала арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещение стали на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Проектировщики обычно определяют положение арматуры, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для усиления.
Размещение одного слоя армирования в центре или на средней глубине плиты не рекомендуется (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где разработчик надеется увеличить нагрузочную способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещины. Однако расположение арматуры в середине плиты не будет эффективно выполнять ни одну из целей.
Арматура из стальной арматуры и сварной проволоки должна поддерживаться и достаточно связываться друг с другом, чтобы минимизировать перемещения во время укладки и отделки бетона. В противном случае арматура может быть неправильно расположена в плите. Подкрепление арматуры с помощью стульев или сборных железобетонных опор. Стулья должны иметь песчаные или опорные плиты, а решетки должны иметь как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не погружались в основание. Используйте промежутки между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами или не будет оттеснена движением ног или свежим бетоном.Гибкая арматура, включая сварную арматурную проволоку требует более расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.
Арматура из сварной проволоки никогда не должна быть уложена на землю и вытянута на место после укладки бетона. Техника «зацепи и потяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить» сварную проволочную арматуру в указанном месте, стоя на арматуре?
Армирование, частично скрытое в основании, не обеспечивает контроль ширины трещины.Без опорных стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается на дне плиты или закапывается в основание.
Допуски на размещение
Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для толщины плиты 12 дюймов или менее допуск на бетонное покрытие составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одной трети указанного покрытия.Во многих случаях допуск крышки перекрывает допуск вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков на вертикальное размещение.
Эта статья была впервые опубликована 25 февраля 2013 г.
Рекомендации:
ACI 117-06. «Спецификация на допуски для бетонных конструкций и материалов»
ACI 302.1R-04. «Руководство по строительству бетонных полов и плит»
ACI 360R-06.»Сооружение плит на земле»
ASCC Положение № 2. «Расположение проката из сварной проволоки в бетоне»
WRI Tech Facts. «Необходимы опоры для долгосрочной эффективности армирования сварной проволоки в слябах» (TF 702-R-08)
WRI Tech Facts. «Как определить, заказать и использовать арматуру для сварной проволоки» (TF 202-R-03)
.