Как правильно положить лаги для пола: Sorry, this page can't be found.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.

Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.

Дальше больше!

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

Перфоратор
Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
Шуруповерт
Электрический лобзик
Дрель
Рулетка
Молоток

Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см.

Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении. Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

Пропитки на водной основе;
Составы на масляной основе;
Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого лаги окончательно просушиваются.

Гидроизоляция поверхности пола

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.

Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.

Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Для крепления лаг к бетонному полу используем анкеры

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

Лаги для пола в деревянном доме видео и фото

Процесс качественной укладки деревянных полов не может быть произведен без установки лаг. Именно за счет них можно говорить о том, насколько долго прослужит данное напольное покрытие. Лаги для пола, как важные конструктивные элементы, представляют собой полимерные, но чаще всего деревянные, доски или бруски. Без них монтаж практически невозможен. Принцип укладки деревянного пола на лаги исходит из того, что напольное покрытие должно иметь прочную основу, этого можно добиться за счет установки лаг.

Лаги под пол

Использование последних обусловлено тем, что в процессе эксплуатации полы можно контролировать, а лаги заменить. То есть, существует реальная возможность ремонта при необходимости, при этом полы по лагам конструктивно не меняются.

По техническим характеристикам полы по лагам необходимы по следующим причинам.

За счет лаг можно решить задачу с теплоизоляцией.
Благодаря конструктивным механизмам лаги создают возможность вентиляции подпольного помещения.
За счет образовавшегося пространства можно провести инженерные сети.
С грамотной установкой лаг можно получить в дальнейшем очень ровные горизонтальные полы.
Полы по лагам имеют распределенную нагрузку между слоями.

Конечно, лаги сами по себе не могут сохраниться вечно. Но если нужен надежный вариант полов с применением технологии с шумо- и гидроизоляцией, то лаги необходимо сделать. Это же самое касается и, так называемых, «плавающих» полов. Основное удобство подобных изделий в том, что благодаря им создается идеальное основание для последующей укладки полов. При чем это касается как чернового, так и чистового покрытия. Но чтобы получить желаемый результат, нужно иметь представление о том, что такое лаги, какова технология их установки. Стоит отметить, что лаги ставятся на три вида основания: земляное, деревянное или на железобетонное перекрытие. Подробнее разберем каждое из них, но сначала остановимся на критериях выбора древесины.

Выбор древесины для лаг

Установка лаг по уровню

Лаги можно сделать из массива дерева недорогих пород. Обычно для этого используется ель, сосна или пихта. Иногда может применяться лиственница, только она выйдет несколько дороже по цене. Древесина берется из расчета второго или третьего сорта с показателем влажности до 20 процентов. Выбираются брусья под лаги с прямоугольным сечением. Высота материала составляет вдвое больше показателя ширины. Такие критерии способствуют тому, что конструкция выдержит значительные нагрузки. Лаги по размерам отбираются в зависимости от пролета, что представляет собой расстояние от одного бруска до другого.

Расстояние между лагами пола

Обычный диапазон расстановки составляет до 400 см. Если брать в расчет длину помещения с показателем в 8,5 метров, то можно выполнить такую расстановку: лаги будут находиться перпендикулярно к длинной стене, а чистовые доски пойдут к лагам под прямым углом. Таким образом, обеспечивается финишная укладка покрытия, которая будет проходить параллельно лучам света из окна.

Пол на лагах в доме из бруса

Если ширина брусков составляет 0,09 м, то первая и последующая лаги по счету будут располагаться на расстояние 30 мм от стены, то есть понадобится девятнадцать лаг. Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.

Установка лаг на деревянное и бетонное перекрытие

Обычно речь идет о деревянных перекрытиях, вернее, о деревянных балках. Уверенности в их ровности не так много, поэтому в процессе укладки лаг нужно добиться идеальной ровности поверхности основания. Лаги крепятся сбоку балок. Таким образом создается некая подкладка, которая обеспечивает регулировку высоты. Крепеж производится саморезами. Для того чтобы деревянная поверхность не раскололась, необходимо предварительно просверлить отверстия для крепежа. В итоге пол на лагах становится максимально надежной конструкцией.

Когда балки находятся друг от друга на значительном расстоянии, то потребуется повторить крепеж лаг, только на этот раз производится наслоение перпендикулярно первому слою. Чтобы не было хлопот, многие просто берут доски плотнее и толще. На бетонное перекрытие укладка лаг производится по всей поверхности. Здесь есть свои нюансы. Сначала монтируется гидроизоляционный слой, затем производится укладка слоев из тепло и звукопоглотителей. После этого делается сухая стяжка и только потом происходит непосредственная укладка лаг. В завершение происходит настил напольного покрытия. Доски, которые в этом случае будут использоваться для лаг, нужно брать несколько короче, около двух метров. При необходимости их состыковать торцами.

Если планируется использовать мягкий утеплитель, то настил в таком случае не получится. Останется «эффект» плавающей поверхности, что приведет к нарушениям в укладке чистовых полов. Поэтому слои из гидро или звукоизоляторов следует укладывать в пространство между лагами. Для утепления деревянных полов хорошо подходит пенополистирол. Материалом нужно заполнить образовавшееся пространство между лагами. При укладке на земляное основание лаги располагают на земле. Только предварительно удаляется весь дерновой слой. С практической точки зрения следует разбросать по месту установки 50-ти миллиметровый слой из гравия.

Этот слой обязательно хорошо утрамбовывается и заливается раствором бетона. Последний заливается очень тонко по поверхности. При установки лаг на земляное основание можно выполнить следующее: просто сделать стяжку или теплоизоляционный слой в виде заливки полистиролбетона. Одним словом, пол на лагах можно монтировать на разную основу. Выбираем то, что больше подходит.

Советы по укладке

Правильно установить лаги для деревянных полов можно, придерживаясь основных правил, сформулированных профессионалами этого дела.

Элементы из дерева должны быть только сухими. Еще лучше, если они будут обработаны специальным антисептиком или битумом.
Возможность шумоизоляции обеспечивается за счет использования смеси из шлака и песка.
Установка лаг по отношению к окну происходит с зазором до 40 мм, не больше.
Когда первоначальная укладка лаг завершена, следует с помощью правила замерить уровень относительно балок и стен. Не должно оставаться просветов. Только тогда можно говорить о грамотной установке. При необходимости поверхность дополнительно выравнивается.

Технические новинки затронули практически все сферы области строительства. В том числе и механизмы укладки полов на лаги. Сегодня балки имеют специальные отверстия в виде резьбы, что только увеличивает качество и прочность основания для дальнейшей укладки. За счет этого возможно произвести регулировку лаг по высоте без лишних усилий. Отрегулировав показатели, лишние крепления просто срезают.

Установка лаг для чернового пола с регулировкой

Лаги для чернового пола с возможностью регулировки обеспечивают контроль за поверхностью полов, вернее за их ровностью. Здесь основное внимание следует уделить моменту крепежа к основанию. Для этого современные лаги оснащены резьбовыми отверстиями, в которые вставляются пластмассовые втулки. В эти отверстия должны будут вкручиваться стойки, они обычно тоже из высокопрочного пластика. Крепеж к бетонному основанию производится с помощью дюбелей-гвоздей.

К деревянным стойки крепятся саморезов диаметром до 6 см. Добиться уровня горизонтальности лаг можно с помощью поворота втулки на нужный угол. Основные положительные нюансы к использованию возможности укладки полов на регулируемых лагах можно свести к следующему

простота монтажа;

наличие хорошего уровня звукоизоляции за счет отсутствия контакта с основой полов;

возможность самоутепления, при этом температуры под полом и на поверхности будут очень близки по показателям;

есть прекрасная возможность укладки дополнительного слоя теплоизоляции в пространстве между лагами, это же пространство хорошо подходит для прокладки коммуникаций;

регулировка происходит на уровне от 1 до 25 см;

вес получается незначительным, при этом нагрузка распределяется равномерно;

по прочности трудно себе представить что-либо более значительное, конструкция способна выдерживать до пяти тонн на один квадратный метр площади;

пространственные ниши создают возможность для естественной вентиляции воздуха, это самым благотворным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги, как вы уже убедились, значимый атрибут напольной конструкции, без которой порой просто не обойтись.

Полы на лагах видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 214

Несколько вариантов как правльно крепить лаги к фундаменту

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.
В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Плавающий пол на лагах

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха.

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты.

Предлагаем ознакомиться Установка деревянных окон своими руками

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

https://www.youtube.com/watch?v=oAKHSzgwPXQ

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Удаление неровностей с помощью ручной шлифовальной машинки эксцентрикового типа
Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Циклевка старого деревянного пола.
Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.

Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Предлагаем ознакомиться Можно ли ходить в баню с похмелья. Париться в сауне на похмелье

Аппараты для циклевки деревянного пола и насадки для работы.

Одноразовые мешки для опилок.
Пылесос.
Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.

Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.

Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.

Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Покрытие обновленного деревянного пола специальным маслом.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см..

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной {amp}gt; 22 мм.), фанеру ({amp}gt; 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Предлагаем ознакомиться: Размер полок в парилке

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Предлагаем ознакомиться Как заизолировать трубу дымохода

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Секреты каждого типа крепления

Иногда для крепления применяют металлические уголки, но скрепляют их не так, как показано. На показан уголок, который можно закрепить к вертикальной поверхности фундамента, а на горизонтальную часть уголка положить и закрепить лаги. На изображении видно ребро жесткости, которое делает более надежным сопротивление уголка действию на горизонтальную плоскость изгибающей силе.

Для закрепления к фундаменту на уголке имеется достаточное количество отверстий, причем разного диаметра. Крепление таким способом будет надежным, если общее сечение всех крепящих элементов (дюбелей, саморезов, гвоздей и т.п.) сможет обеспечить их прочность на срез. Ведь на эти элементы будет действовать поперечная сила, и не один специалист “на глазок” не скажет, какое количество элементов крепления обеспечит надежность.

Прежде чем применить этот способ крепления, следует рассчитать нагрузку, действующую со стороны уголка вдоль стены на элементы крепления. Это будет нагрузка, действующая на срез. Затем необходимо по допустимой нагрузке на срез, которую может выдержать металл крепящего элемента (например, дюбеля), определить суммарную площадь сечения. Зная диаметры дюбелей, определяем площадь сечения одного элемента и затем их требуемое количество.

На показан столбчатый фундамент, а на изображении 6 – один из его элементов в виде буровой сваи. Он состоит из асбестоцементной трубы (1), в которой в бетоне (3) замурована арматура (2). Сама же труба находится в скважине (4).

Последние варианты столбчатых фундаментов состоят из столбиков, которые непосредственно вворачивают в грунт как бур. Если на столбиках предполагается положить балки, то на них кладут металлические пластины. Для крепления пластин в трубах можно применить, например, анкерные болты. Этим способом можно соединить трубы деревянными балками, к которым затем можно будет легко прикрепить лаги.

На показан еще один из возможных вариантов столбчатого фундамента. Столбики (1) соединены армированной обвязкой (2). Если столбики соединить таким способом по периметру и внутри его, например, по ширине сооружения, то крепить к ним узлы можно так же, как и к ленточному типу.

Каждый вид крепления балок должен соответствовать типу фундамента, чтобы основание было надежной и долговечной опорой для всей строительной конструкции.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг
Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Лаги для пола: виды и устройство

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой
Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг
Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям
Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Виды пескобетона для стяжки пола

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг
Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону
Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.
Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: ” Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

размер бруса и такое расстояние между лагами, таблица и половые как усилить, устройство в доме

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении

Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый.

И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Содержание материала:

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
Монтаж можно полностью сделать своими руками;
Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

Далее монтаж осуществляется так:

Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Перед монтажем лаг стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов и посмотреть обучающее видео

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Как положить лаги на пол (видео)

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Удачи в ремонте!

Подробно: лаги (фото примеров)

Устройство пола по лагам: пошаговое руководство монтажа

Работы, связанные с устройством пола на лагах (деревянных балках) достаточно просты и не требуют специальных строительных навыков и инструментов. Если вы решили сделать пол на лагах своими руками, то у Вас это обязательно получиться, а уж тем более с нашим пошаговым руководством.

Древесные плиты на деревянных балках образуют жёсткое, идеально ровное покрытие, для дальнейшей отделки пола любым материалом, например, паркетом, ламинатом, линолеумом, ковровым покрытием и даже керамической плиткой. Даже если Вы поручите монтаж пола на лагах профессиональным строителям, всё же стоит ознакомиться с отдельными этапами монтажа.

Укладку лаг для пола можно начинать только после окончания всех влажных работ, таких как штукатурка, и полного высыхания здания. В противном случае деревянные лаги будут эту влагу впитывать в себя, что в дальнейшем грозит их искажению.

Шаг 1 – укладка пароизоляции

Начнём с укладки на очищенное основание пароизоляционной плёнки. Эта плёнка будет эффективно защищать древесину от накапливания влаги, которая всегда накапливается в бетонных элементах (полы, стены). При укладке стоит завернуть плёнку на стены на высоту 3-5 см выше будущего уровня пола, после укладки все стыки нужно склеить скотчем.

Укладка пароизоляционной плёнки

Шаг 2 – установка лаг

В местах установки деревянных балок следует уложить звукоизолирующие полосы из войлока или резины. Размеры лаг для пола должны быть по крайней мере 5-6 см в ширину, а расстояние между лагами пола зависит от предполагаемых нагрузок и толщины используемых древесных плит, смотрите таблицу.

Толщина плит USB, мм	Расстояние между лагами, см
25	90
22	60
18	40

Ширину между лагами будет разумно высчитать исходя из ширины плиты, отталкиваясь от данных в таблице, что бы не получилось так, что край у Вас будет болтаться в воздухе между лагами.

Монтаж деревянных балок на звукоизоляционные полосы из резины

Шаг 3 — выравнивание

При монтаже балок, следует позаботиться об их выравнивании, максимальный допуск на отклонение – 1 мм на 2 метра, тогда ваш пол будет идеально ровным. Что бы уложить лаги ровно, нужно по периметру стены отбить один уровень. Сделать это можно с помощью лазерного или водяного уровня. По этим меткам устанавливаются края балок, что бы середина была ровной, при установке пользуйтесь строительным уровнем. Прикладывайте уровень как минимум на три балки, так Вы добьётесь большей точности.

Крепление лаг к бетонному полу осуществляется дюбель-гвоздями, если у вас неровный пол, при необходимости подкладываются деревянные брусочки.

На верхнюю сторону балки также приклеиваем шумозоляционную ленту

Шаг 4 — утепление

Если Вы планируете утепление пола на лагах, то следующим шагом будет укладка утеплителя. Можно использовать мягкие плиты из минеральной ваты, либо другой подходящий Вам утеплитель.

Укладка утеплителя между лагами

Шаг 5 – укладка плит

Плиты можно укладывать параллельно или перпендикулярно балкам. Укладывать их необходимо так, что швы не совпадали, то есть в шахматном порядке. Край плиты должен занимать половинку балки, что бы можно было рядом положить следующую.

Шаг 6 – прикручивание плит

Листы USB лучше всего крепить к лагам саморезами по дереву. Размещаются они не ближе 8-ми мм от края плиты, на расстоянии 15 см по периметру и 30 см в средней части листа, избегая прикручивания четырёх саморезов по углам плиты. Саморезы соседних плит должны быть смещены относительно друг друга, примерно на 5-6 см. Если плиты не связаны системой «шип-паз» необходимо между ними оставить щель шириной 3 мм, которую в дальнейшем необходимо будет заполнить клеем для дерева. У стен необходимо оставить зазор под расширение около 1 см.

После этих шести несложных шагов, устройство пола по лагам готово и можно приступать к дальнейшей укладке напольного покрытия.

Укладка балки пола в 4 этапа

Укладка балки перекрытия в деревянном каркасном доме — это простая процедура, которую можно выполнить за 4 простых шага. Деревянные балки представляют собой элементы каркаса, которые укладываются вертикально (по краю) и прибиваются гвоздями на равном расстоянии (обычно 16 дюймов по центру) к стеновым пластинам. Размер балок варьируется от 2 x 6 до 2 x 12 в зависимости от расстояния между ними. Балки вырезаются так, чтобы они лежали заподлицо с внешней поверхностью наружных стен, и обычно проходят параллельно короткому общему размеру плана этажа.Если дом представляет собой многоэтажную конструкцию, балки будут служить потолочными балками для нижнего этажа и балками пола для верхнего этажа. При использовании в качестве лаг пола черный пол или настил устанавливаются на вертикальные лаги либо из листов фанеры 4 x 8, либо из переплетенных досок с шипами и пазами.

Шаг 1: Выберите подходящие доски для балок

Доска может быть изогнута в 3 различных направлениях. Изгиб относится к изгибу в плоскости, перпендикулярной лицевой стороне (длинный размер) доски.Скрученная доска изогнута в плоскости, перпендикулярной как короткому, так и длинному измерению (толщине и ширине). Доска с ярко выраженной «короной» или боковым изгибом имеет изгиб в плоскости, параллельной лицевой стороне доски. Для балок выбирайте доски, которые не скручены и не изогнуты. Доска с короной допустима и даже предпочтительнее. Балки устанавливаются вершиной вверх, так что со временем приложенные нагрузки заставят ее выпрямиться. Доска, установленная короной вниз, провисает и, скорее всего, просядет еще больше.

Этап 2: Удаление материала, чтобы обнажить черновой каркас

Установка балок в новом доме намного проще, чем замена балок в существующем доме, но конечный результат одинаков. Если вы заменяете существующие балки, вам, скорее всего, придется снять пол и черновой пол, чтобы добраться до несущего каркаса.

Этап 3: Установка балок

Измерьте пролетное расстояние и отрежьте балки по длине. Если пластина находится на внутренней стене, балки могут выходить за пределы пластины.Разложите балки (отметьте равные промежутки) на плиты; продолжить шаблон интервала существующих соседних балок. Поместите балки вертикально на пластины по отметкам и забейте каждую балку в пластину двумя гвоздями с каждой стороны. Убедитесь, что балки установлены параллельно соседним балкам. Измерьте расстояние между соседними балками на обоих концах каждой балки.

Шаг 4. Установка перемычек для пролетов более 15 футов

Многие строительные нормы и правила требуют установки перемычек для пролетов балок более 15 футов.Перемычка состоит из коротких блоков, которые сохраняют равные промежутки и предотвращают коробление. Используя пиломатериалы тех же размеров, что и балки, вырежьте блоки, чтобы заполнить полость между каждой парой балок. Установите блоки в шахматном порядке, заподлицо с верхним краем и перпендикулярно балкам в середине пролета.

СОВЕТ: Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего региона, чтобы найти конкретные правила по стыковым пролетам и другие требования к установке балок.

Монтаж паркетных полов – полы США

Ответственность установщика/владельца – очень важно

УСТАНОВКА СОСТАВЛЯЕТ ПРИЕМКУ паркетных полов, чернового пола, основания, рабочей площадки (включая температуру окружающей среды и относительную влажность) и всех других переменных, которые могут повлиять на характеристики деревянных полов. Многие важные решения должны приниматься на месте установки, и поэтому ответственность за них несет только установщик и/или владелец. К ним относятся, помимо прочего, надлежащее хранение напольных покрытий и обращение с ними, полная оценка условий на участке, включая испытание на влажность участка и напольного покрытия, адаптация напольного покрытия к нормальным условиям жизни, подготовка участка, укладка напольного покрытия, фрезерование, сорт и цвет, правильные методы установки и очистки. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, если есть какие-либо сомнения относительно приемлемости, включая постоянство цвета пятна и количество, достаточное для завершения работы.

Всегда следите за тем, чтобы пол оставался сухим Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг поддонов, связок или коробок. Не складывайте пачки напольных покрытий или картонные коробки более чем в три слоя и сохраняйте ровную стопку. Запишите содержание влаги в напольном покрытии при доставке и во время укладки и сохраните эти записи. Адаптировать пол к условиям участка; см. Руководство по установке NWFA, разд. я, Ч. 2 для получения дополнительной информации.
HVAC должен работать до, во время и после установки (см. Руководство по установке NWFA, разд.я, Ч. 1, часть 1). Рекомендуется температура 70 градусов по Фаренгейту +/- 10 градусов и относительная влажность от 35 до 55%. Нагревательные элементы или неизолированные воздуховоды вблизи пола или чернового пола могут стать причиной «горячих точек», которые необходимо устранить перед установкой.
Лучистое тепло: Деревянные полы можно укладывать на лучистое тепло, если вы понимаете, что такое лучистое тепло и как оно может влиять на деревянный пол, какие меры предосторожности следует принимать и какой тип деревянного пола использовать. Паркетные полы из инженерной древесины можно укладывать на многие системы лучистого обогрева (за исключением гикори и экзотических (импортных) пород).Поскольку эти меры предосторожности и методы установки очень подробные, обратитесь к Руководству по установке NWFA, разд. IV, Приложение H для подробностей. Проблемы, обычно связанные с системами лучистого обогрева, не покрываются гарантией.
Испытание на воздействие влаги имеет решающее значение (см. Инструкции по установке NWFA, раздел I, глава 3). Убедитесь, что вокруг конструкции имеется надлежащий дренаж. В подпольях открытая земля должна быть полностью покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 6 мил. Вентиляционные отверстия для подползания должны быть открыты все время и должны быть равны как минимум 1.5% от общей площади подвального помещения. Подвалы должны быть сухими и оставаться сухими.

Типы и условия чернового пола (Руководство по укладке NWFA, раздел II)

Общий

Основание должно быть чистым, сухим, ровным (в пределах 3/16″ на 10 футов) и прочным. Исправьте любые стыки или участки, которые не являются плоскими. Закрепите любые незакрепленные доски или панели

Древесина: (см. Руководство по установке NWFA, раздел II, гл.4)

CD Фанера Exposure 1 и панели чернового пола OSB Exposure 1 являются подходящими материалами для чернового пола (со штампом US PS1-95). Основание из массивной доски должно иметь номинальные размеры 1″ x 6″, плотная хвойная древесина группы 1, №2 Common, KD. Минимальная толщина однослойного чернового пола составляет 5/8″ на 16″ o.c. балки или 3/4″ на 19,2″ o.c. балки. Пол должен располагаться перпендикулярно лагам пола, в противном случае требуется дополнительная толщина основания пола.

Бетон: (также см. Руководство по установке NWFA, разд.II, гл. 5)

Бетон должен иметь давление не менее 3000 psi; обратитесь к NWFA за подробностями и альтернативными методами установки. Бетон необходимо проверить на влажность. Если влагомер бетона или другие тесты указывают на наличие влаги, выполните тест на хлорид кальция. Влажность не должна превышать 3 фунта/1000 кв. футов/24 часа. Влагозащитные системы должны использоваться правильно и должны быть совместимы с используемым клеем. Подробную информацию можно получить у производителя влагозащитного барьера.

Установка (Руководство по установке NWFA, раздел III)

Подготовка

Оставьте зазор 1/2″ между деревянным полом и любыми стенами или препятствиями. При необходимости подрежьте дверные косяки, наличники и т. д., чтобы у пола было достаточно места для расширения.

Макет

Наилучший внешний вид обычно достигается при укладке параллельно длине помещения, но всегда устанавливайте перпендикулярно балкам пола (деревянные черновые полы), если не выполняются особые условия для чернового пола.Перед укладкой всегда раскладывайте напольное покрытие, чтобы избежать сгущения торцевых стыков и повторяющихся рисунков. Работайте одновременно с нескольких картонных коробок, чтобы добиться хорошего распределения цвета.

Установка с помощью механических зажимов/скоб:

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить края и лицевую сторону во время установки. Для инструментов для напольных покрытий доступны специальные пластины нижнего колонтитула для защиты лицевых поверхностей и краев напольного покрытия с заводской отделкой.
Используйте подложку из фанеры толщиной 1/2″, разорванную на соответствующую ширину, чтобы установить прямые линии.Опорные доски должны быть прикреплены к основанию пола и тщательно выровнены со стартовыми линиями.
Используйте крепления для полов (см. Руководство по установке NWFA, раздел IV, Приложение F), подходящие для инженерных полов (минимум 1″ в длину, максимум 3/8 короны, предназначенные для инженерных полов; проконсультируйтесь с производителем крепежа). Давление воздуха и настройки инструмента должны быть отрегулированы таким образом, чтобы крепеж сидел правильно, не раскалывал древесину и не деформировал готовую поверхность. График крепления должен быть через каждые 4-6 дюймов, с застежкой в пределах 2 дюймов от каждого конца, и не менее двух креплений на деталь.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ / КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 3/4″ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. Прибейте гвоздь только по мере необходимости с помощью 1 ″ (4d) отделочных гвоздей или планок, 1/2 ″ от паза, предварительно просверлив отверстия для гвоздей, чтобы предотвратить расщепление. Ногти на лице должны быть утоплены и покрыты лепкой или должным образом заполнены.

Установка прямого клея:

Используйте качественный клей для паркета, рекомендованный для паркетной доски. Следуйте всем инструкциям производителя клея, включая, помимо прочего, условия хранения клея, температуру и влажность в помещении, надлежащую вентиляцию, скорость нанесения, открытое время, прокатку, меры безопасности и оборудование, очистку и время отверждения.Не допускайте высыхания остатков клея на лицевой стороне напольного покрытия. Имеются специальные чистящие средства (производитель клея) для удаления любых остатков.

Плавающая установка:

Инженерный пол можно укладывать на структурно прочное основание с помощью качественного клея для плавающих полов (типа ПВА), нанесенного непрерывным валиком вдоль дна канавок (как по длинным краям, так и по концам). Между черновым полом и напольным покрытием следует укладывать качественную плавающую подложку.Другие инструкции по установке остаются без изменений.

Последние штрихи:

Производители обычно предлагают стандартные молдинговые профили, обработанные на заводе, чтобы они гармонировали с деревянным полом. Эти молдинги позволяют быстро и экономично решить большинство ситуаций, связанных с отделкой и переходом, и их следует заказывать вместе с напольным покрытием, чтобы избежать ненужных задержек с закрытием.

Заполните все отверстия от гвоздей или небольшие трещины соответствующим наполнителем. Тщательно вымойте пол и уберите все обрезки и мусор.Некоторые растворители могут повредить отделку, поэтому перед использованием любого чистящего средства проверьте совместимость с отделкой. Нанесение дополнительной отделки поверх заводской отделки может вызвать проблемы, не повышает долговечность и не обеспечивает герметизацию швов. Использование любых отделочных материалов, не рекомендованных производителем, приведет к аннулированию гарантии.

Как прикрепить лаги пола к главной доске | Главная Направляющие

Балки перекрытия составляют основную конструкцию каркаса, связанную с полом.Балки проходят от одной балки к другой и обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга от центра к центру. К балкам крепится фанерная обшивка, затем паркет или плитка. Поскольку на балки ложится нагрузка от пола, они должны быть надежно прикреплены с обоих концов к ригельной доске или балке и должны быть выровнены во всех плоскостях. Кроме того, балки не должны иметь перекосов, перекосов или изгибов. Прочная, хорошо сконструированная система лаг обеспечит прочное основание пола на десятилетия.

Отметьте на доске карандашом каждые 16 дюймов.

Отрежьте небольшой кусок материала для перекрытий шириной примерно 3 дюйма и поместите его на вешалку для перекрытий. Сожмите вешалку для балки рукой, чтобы стороны плотно прилегали к сторонам куска балки.

Поместите обломок с подвеской балки на гроссбух по центру первой отметки карандашом. Совместите верхнюю часть обрывка с верхней частью бухгалтерской книги. Сделайте горизонтальную отметку в верхней части фланца подвески балки. Используйте эту отметку, чтобы расположить подвеску балки на нужной высоте, так как подвески балки обычно короче высоты самой балки.

Повторите предыдущую процедуру, отметив карандашом самое дальнее положение балки. Используйте меловую линию, чтобы щелкнуть линию между ними. Убедитесь, что линия находится на одном уровне с пузырьковым уровнем. Эта линия представляет собой расположение вершин всех подвесок балок.

Поместите вешалку на каждой 16-дюймовой отметке, совместив верхнюю часть вешалки с нанесенной мелом линией. Забейте 10d оцинкованные гвозди для подвески через отверстия фланца для гвоздей для подвески балки в доску бухгалтерской книги. Вставьте гвоздь в каждое отверстие.

На противоположной ведомой доске (или балке) сделайте те же отметки, что и на первой ведомой доске, 16 дюймов по центру. Вешалки балок должны располагаться точно напротив друг друга.

Измерьте расстояние между лагами, затем отрежьте до нужной длины балку. Попросите помощника помочь вам поднять балку и посадить ее на подвесы балки на каждом конце. Убедитесь, что балка выровнена.

Поместите столярный угольник одним краем вдоль ригеля, а другим краем вдоль балки, чтобы убедиться, что балка перпендикулярна ригелю.Если угол не прямоугольный, переместите вешалку балки по мере необходимости.

Забейте оцинкованные гвозди 10d в балку через отверстия в седловой части подвески балки. Повторите этот метод для всех балок.

Установка балок перекрытия и чернового пола

Только что установленный вами деревянный обод скоро будет поддерживать балки перекрытия, поддерживающие основной черновой пол и пол крыльца. Укладывая балки поперек здания шириной 16 футов, вы получите максимально жесткий пол для заданной ширины балки.Мы использовали обработанные под давлением колеса 2×12 на 12-дюймовых центрах по всей длине этой кабины, и это создает жесткий пол. Поскольку порода дерева влияет на общий допустимый пролет, а строительные нормы и правила могут различаться в зависимости от того, где вы живете, дважды уточните размеры балок и пролетов у местных властей. Мы использовали 2×6 для балок пола крыльца, так как пролет составляет всего около 4 футов.

Короны идут в одну сторону

Немногие куски пиломатериала абсолютно прямые, если смотреть вниз по их краям, а выпуклый край любого куска дерева называется «короной». Когда вы выбираете пиломатериалы для различных работ, возьмите в привычку смотреть на края с конца, чтобы определить направление выпуклости. Корона из дерева имеет значение по двум причинам. Во-первых, все коронки должны быть ориентированы в одном направлении, чтобы создать более согласованные каркасные сборки. Во-вторых, когда речь идет о лагах перекрытий, стропилах и других частях, так или иначе сопротивляющихся силе тяжести, венцы всегда должны быть ориентированы вверх. Таким образом, они станут более прямыми, а не менее, поскольку со временем провисают.Стеновые шпильки могут иметь венцы, ориентированные либо внутрь, либо наружу. Я всегда выбираю внутрь, хотя это не имеет большого значения.

№

Чтобы профиль каркаса пола был как можно меньше, мы подвесили балки пола 2×12 на кронштейны из оцинкованного металла. Это помещает концы балок на внутреннюю поверхность деревянного обода, а не на верх и делает кабину на 12 дюймов выше. Обработанная под давлением древесина не является необходимой для конструкции пола, но это мудрый способ уменьшить угрозу гниения и нападения насекомых.Там, где вы используете пиломатериалы, обработанные давлением, используйте крепежные детали из нержавеющей стали, чтобы закрепить их. Это особенно важно для подвесных балок, поддерживающих каркас пола. Обработанная под давлением древесина гораздо сильнее разъедает сталь, чем обычная древесина, поэтому в ней ни в коем случае нельзя использовать обычную сталь или гвозди с гальваническим покрытием. Два ряда брусков из лома 2×12 помогают сохранить максимально жесткую поверхность пола за счет передачи части нагрузки на соседние балки.

Установка чернового пола

Использование фанеры для чернового пола — отличная идея, и мы использовали для нашего дизайна фанеру толщиной 3/4 дюйма, обработанную под давлением. Если вам нужна экономия, вы можете выбрать 5/8”. В любом случае, фанера хорошо защищает от сквозняков и добавляет элемент жесткости, с которым не могут сравниться габаритные пиломатериалы. Фанера тоже выглядит довольно некрасиво, особенно в салоне. Это одна из причин, по которой фанера впоследствии будет скрыта за чистым полом. На данный момент прикрепите каждую часть чернового пола к балкам пола с помощью строительного клея и горячеоцинкованных шурупов длиной # 10 x 2 1/2 дюйма, ввинчиваемых через каждые 6 дюймов.

Как я упоминал ранее, между рамой пола кабины и рамой пола крыльца есть разделение, которое позволяет внешней обшивке из кедровой черепицы непрерывно проходить вниз по передней стене. Если бы деревянный каркас пола крыльца был просто частью основного каркаса пола, сплошной сайдинг был бы невозможен. В сайдинге будет брешь, через которую могут попасть вода и насекомые. Разрешив установку внешнего сайдинга до нижней части передней стены, вам нужно пока оставить внутреннюю балку крыльца. Боковую и переднюю балку необходимо установить сразу, потому что они будут поддерживать стойки крыльца, удерживающие крышу. Внутренняя балка крыльца упирается в пазы, вырезанные на концах боковых балок позже, после того, как будет установлен сайдинг.Я напомню вам об этом позже, когда придет время. Появляются видеоролики, которые также проясняют это.

Вы заметили, как на предыдущей фотографии показано соединение внахлест внутренней балки крыльца под короткими балками крыльца? Если да, то это очень остроумно с твоей стороны. Мы перевернули вещи позже, потому что вы не можете добавить балку позже таким образом. Если внутренняя балка крыльца прижимается к выемкам в коротких балках крыльца, это единственный способ сделать все правильно. Планы показывают все правильно.Чтобы лучше понять, что я имею в виду об этой балке для крыльца, и получить более подробную информацию, обязательно посмотрите следующий видео-совет.

Веха №3

Балки перекрытий и лаги на месте, сверху настил из фанеры. Теперь у вас есть красивый ровный пол, на котором можно возводить стены.

Каркас пола

К каркасу пола подходите с надлежащим планированием и тщательностью, как и к любой другой столярной работе. Учиться план и запишите расположение любых лестничных проемов, консольные балки перекрытий, строительные балки перекрытий и тяжелые грузы сверху.Все эти условия важны при определении пола размещение лаг на подоконниках и балках. Никогда не забуду,

«Отказ от планирования означает провал плана»

Я считаю, что лучше всего начать с двух плотников обойдите и нарисуйте линии мелом на внешней стороне подоконников. То той же толщины, что и край балки, чтобы ускорить процесс укладки пола обрамление. Все концы балок перекрытия могут быть установлены на эту линию, исключая необходимость поднимать остальные балки пола вверх и над краевой балкой.

Я понимаю, что плотников много. которые не согласятся с этим методом и предпочтут разместить ободную балку первый. Я сделал это в обоих направлениях, и чувствую, если вы только затяните пластину порога гайки затяните пальцами этот метод лучший. Особенно на втором этаже, потому что вам нужно пройти 3 1/2 дюйма. вместо 2 дюймов при размещении балок второго этажа.

Схема каркаса пола

Начните планировку балки пола с самого прямого и длинного участка здание имеет. Если есть достаточно времени и все еще может держать всех мужчин заняты, лучше сначала разметить лестничные проемы, чтобы избежать возможность ученика-плотника найти материал на пути.Это не всегда возможно, в таком случае следует приступать к укладке пола балки на противоположной стороне лестницы.

Подвижные балки для пола

Если у вас есть доступ к кости Пети или Лулли, это может быть лучшим помощником для вас. когда-либо имевшиеся, даже небольшой погрузчик с бортовым поворотом или экскаватор с вилами намного лучше чем твоя спина. Каркасные материалы могут быть очень неудобными, тяжелыми и трудно передвигаться, особенно по грязи. Поскольку вы вынуждены используйте то, что у вас есть, по крайней мере, пусть ваш поставщик пиломатериалов сбросит загрузить в лучшем месте для вашей ситуации.

Установка и прокатка балок

После укладки лестницы и консольных балок перекрытия снаружи, начните обрамление пола, увенчав и отметив лаги пола. Подумайте о ситуация, правша или левша, лучшее направление для прокатки балки пола и т. д. Расположите балки так, чтобы все они были увенчаны в том же направлении, достаточно близко к метке, так что все, что вам нужно сделать, это катиться их вверх и гвоздь на место.

При забивании гвоздей на том конце, где ободок балка идет много людей втыкают много гвоздей на конце и расщепляют их снаружи, это снижает нагрузку на пороги и вызывает скрип пола который практически невозможно найти и исправить позже.

Посмотрите на рисунок зерна на балке и соответствующим образом расположите гвозди, один или два хорошо забитых гвоздя их достаточно, так как балка будет позже прибита к подоконнику.

Работая посередине, я считаю, что лучше ходить по бревну, прибивать с противоположной стороны от того места, где будет соединяться противоположная балка пола. Всегда работайте в том направлении, которое лучше всего подходит для человека посередине, потому что он будет самым медленным, волоча пневматическую пушку, особенно если его заставят работать задом наперёд.

Всегда помните, что в столярном деле небольшое планирование имеет большое значение для большая эффективность, не говоря уже о вашей бедной ноющей спине.

Лестничный проем

При оформлении лестничного проема, который должен быть поддерживается снизу стеной или стойкой в подвале. Всегда есть способ перекиньте балку пола через проем, затем повесьте остальные на нее. вместо того, чтобы останавливаться на каркасе стен подвала. Вы всегда можете сделать каркас подвала после того, как на нем будет крыша.

Каркас прямой лестницы

Каркас пола — лестница с площадкой

Каркас консольных балок пола

Эмпирическое правило для консольных балок пола — правило 2/3. По крайней мере, удвоенная длина балки должна быть внутри здания, так как она выступает наружу. В точке консоли может быть довольно много веса, поэтому убедитесь, что вы установили шпильки под балки. Еще одна причина строить с крыши вниз.

При консольных балках перекрытия по любой причине, например, в дымоходе, выходном эркере, или кирпичная остановка. Не пытайтесь поставить их именно там, где консоль заканчивается. Вместо этого позвольте им разбежаться на пару дюймов, отмерьте от линии, которая была защелкнута для подоконника, разметьте и вырежьте балки пола из эта линия, и она должна быть красивой и прямой.

Если вы используете эту линию для измерения, вы также можете сэкономить немного математики, потому что вам не придется вычитать толщину подоконника. Если должно быть 2′, то отметьте 2′ вместо 22 1/2″.

Установка коробчатого подоконника

После установки балок перекрытия начинайте устанавливать коробчатый подоконник начав с того же угла, с которого вы начали макет. Некоторые плотники хотят, чтобы краевая балка сломалась о балку пола, однако я в это не верю.На мой взгляд, сращивание лаг пола — пустая трата времени и ненужных материалов.

Это ваш шанс поработать с продавцом пиломатериалов, используйте балки которые должны были быть кривыми для использования в качестве лаг пола, вы можете сделать их надрезами, чтобы сделать балки легче выпрямляются. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных способы крепления элементов каркаса пола в различных ситуациях.

Ленточная балка на пластине порога

Как видно из рисунка, обод или ленточная балка располагаются заподлицо с внешней стороной пластины порога.

Каркас пола на стальной балке

На следующем рисунке показано соединение балок пола со стальной балкой внутри здания. Обратите внимание, как пластина порога размещена поверх стали. Прикрепление деревянного подоконника к стали может быть проблематичным.

Я просто наношу строительный клей на стальную балку, сверху кладу подоконник, затем вбиваю 16 гвоздей по бокам подоконника и плотно пригибаю их к стали, чтобы удерживать ее на месте, пока клей не высохнет.

Балки перекрытия на стене

Обратите внимание на то, что балки пола располагаются непосредственно над стойками снизу, а стойки верхних этажей сидят в балках.Помимо того, что это правильный способ сделать это по соображениям несущей способности, он понравится специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сантехнику и электрику.

Каркас перекрытия на деревянной балке

При сращивании элементов каркаса пола на деревянной балке не позволяйте им слишком сильно свисать. Более шести дюймов может привести к выступу на потолке ниже из-за короны.

Если вам нужно отрезать их, сначала установите их и пройдитесь по балке, чтобы отрезать балки.

Наконечники для каркаса пола

Накладки на пороги — Затяните гайки на накладках на пороги только вручную, защелкните линии по периметру накладок на пороги.

Компоновка -Начните компоновку с самого длинного прямого участка, сначала отметьте лестницу и консоли.

При возведении каркаса пола — разметьте и закрепите все балки в одном направлении, чтобы их можно было просто свернуть и прибить на место.

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer

Устойчивая экономия — строительство собственного дома Шаг 9

Настил довольно простой, и если вы когда-нибудь замечали, как строится колода, то у вас есть суть.Длинные доски, называемые лагами, укладываются параллельно друг другу и по бокам, чтобы их нельзя было легко согнуть. Листы фанеры или OSB размером 4×8 укладываются поверх балок, чтобы создать ровную прочную поверхность. Балки поддерживаются некоторыми стенами первого этажа. Как я упоминал ранее, одна из моих внутренних стен является несущей, поэтому она будет использоваться для переноса половины веса второго этажа дома на землю. Внутренние стены 2-го этажа опираются на черный пол, который, в свою очередь, опирается на лаги пола.Поскольку балки перекрытий простираются от наружных стен до внутренней несущей стены, они должны будут выдерживать значительный вес дома, который они затем перенесут на наружные стены и внутреннюю несущую стену. Картинка ниже может помочь вам визуализировать…

Обратите внимание, какой вес приходится на несущую стену посередине.

Правильные размеры балок можно легко вычислить из IRC (Международного кодекса жилищного строительства) с помощью таблицы таким же образом, как вы рассчитываете размеры перемычек.Для меня это означало просмотр той части таблицы, которая касается 24-дюймового расстояния между балками, поскольку именно его я использую. Затем выясните, какое максимальное расстояние будут охватывать балки, что для меня составляет немногим более 14 футов. Наконец, выберите вариант пиломатериала, который поддерживает минимальный пролет, превышающий это расстояние. Я решил использовать № 2 2×12 Дугласа пихты, которая поддерживает пролет до 16 футов 6 дюймов. Надеюсь, выбор варианта, подходящего для пролета большего, чем мне нужно, даст мне менее упругий и менее скрипучий пол.

Подъем 16 футов 2×12 на 10 футов в воздухе в одиночку — отличная тренировка. После обрезки каждой балки по длине. Я поднял одну сторону в воздух и положил ее на верхнюю часть внешней стены. Затем я передвинул лестницу к внутренней несущей стене и поднял другой конец балки, чтобы положить ее на вершину лестницы. Поднявшись на несколько ступенек по лестнице, у меня была достаточная высота, чтобы я мог поднять балку с вершины лестницы, чтобы опереться на внутреннюю стену.Так же, как и в случае с каркасом стены, важно было убедиться, что вершина бревна обращена к небу.

Первые балки, которые я установил, называются краевыми балками. Они проходят по верхней части наружных стен перпендикулярно остальным балкам. Выше вы можете видеть краевую балку с левой стороны угла и крайнюю балку пола с правой стороны. Использование краевых балок гарантирует, что периметр балок окружает дом, даже если большинство балок идут в одном направлении.Краевые балки «прибиты» к верхней пластине, что означает, что они прибиты по диагонали. После того, как краевые балки подняты, другие балки размещаются перпендикулярно между ними и прибиваются гвоздями к краевым балкам, а также к наружным стенам.

Проем для лестницы требовал небольшой детализации. Кодекс требует, чтобы балки были удвоены по всему проему. Кроме того, каждый раз, когда вы не можете положить балку на несущую стену, вы должны использовать подвески для стальных балок, чтобы переносить вес туда, где он может достигать несущей стены.Производитель вешалок (в данном случае Simpson Strong-Tie) сообщает вам, какие гвозди вы должны использовать и какой вес может выдержать вешалка.

5: Установка балок перекрытий во время строительства

Деревянные стеновые системы являются основными элементами сейсмостойкой системы практически во всех легкокаркасных деревянных зданиях. Здания с деревянным каркасом уникальны, потому что их неструктурная отделка стен, такая как гипсокартон и штукатурка, обеспечивают значительную прочность и жесткость по сравнению с предполагаемым РСЗО.Учитывая тот факт, что неструктурная отделка стен может состоять из нескольких слоев материалов, важно понимать и характеризовать их поведение. Разработка точных и надежных численных моделей для учета неупругого поведения отдельных систем стен жесткости и зданий, состоящих из этих систем стен, является важным шагом при выполнении нелинейного анализа для проектирования, оценки или модернизации существующих зданий с использованием таких стандартов, как ASCE 41. -13 [(ASCE 2013). ASCE 41-13: Сейсмическая оценка и модернизация существующих зданий].Как правило, существующие подходы к моделированию не учитывают реализацию остаточной прочности и смещения, которые наблюдались для легких каркасных деревянных зданий во время испытаний на вибростенде. Кроме того, нелинейное представление элементов в стандарте ASCE 41 рассматривает только циклические огибающие для определения нелинейного отклика систем деревянных стен сдвига, а не полные гистерезисные свойства. Для решения этих задач данное исследование было разделено на три основные части. Первая часть была посвящена разработке чрезмерного синтеза испытаний сборки стен, включающих различные материалы деревянной обшивки и комбинации материалов, а также оценке их реакции на силу-смещение.Во второй части представлена новая огибающая кривая, предложенная для моделирования стеновых систем с деревянным каркасом, с параметрами этой кривой, определенными для различных комбинаций материалов, включенных в синтез на этапе 1. Наконец, предложенная магистральная кривая была реализована в тематическом исследовании многоквартирный деревянный каркасный дом, подверженный сейсмическому воздействию. Был проведен инкрементный динамический анализ с учетом как предложенной огибающей, так и рекомендаций по моделированию ASCE 41, а реакция конструкции здания была оценена для трех различных уровней производительности (немедленное заселение, безопасность жизни и предотвращение обрушения) посредством анализа хрупкости.

Разное