Как правильно установить дверь железную: Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Прочитайте за 10 мин.

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Содержание

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

• Перфоратор / бур / шуроповерт
• Карандаш
• Отвертки
• Молоток
• Уровень
• Гвоздодер
• Рулетка
• Нож
• Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

• Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
• Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
• Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

Снятие дверного полотна

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

• 2 ручки с декоративными накладками
• квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
• винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
• шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Устройство дверной ручки

• Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
• Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
• Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
• Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
• Закрепить ручку тремя винтами.
• Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
• Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
• Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

Наклеивание малярной ленты

6. Вставьте коробку в дверной проем

Установка короба в дверной проем

• Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
• С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

Регулирование короба по горизонтали

• Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

Регулирование короба по вертикали

• Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Сверление отверстий глубиной 10-15 см

• Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
• Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел

Закрепление метизами

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

7. Вставьте дверное полотно в коробку

• Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.

Навешивание дверного полотна

• Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
• Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

Сверление отверстий в стене без изменения положения короба

• Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

Закрепление анкеров без затягивания до конца

• Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Проверьте вертикаль и горизонталь двери

8. Заполните монтажной пеной

• Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
• Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

Заполните зазор монтажной пеной

• Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
• Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

Заполните отверстия болтов монтажной пеной

9. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Установка металлической двери своими руками

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете  сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

• проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
• проверить одну из соседних сторон;
• проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Ознакомьтесь с изготовлением дверей своими руками и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Содержание статьи

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

• В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

  Монтаж при помощи арматуры

• В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

  Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

 

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

• За проушины
• Через полотно коробки
• Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

Разборные петли

Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

как правильно установить своими руками железные модели в квартиру и в деревянный дом

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком.

Установка входной двери своими руками

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

• Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
• Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

• Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
• Сужение бетонированием.
• Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Сужение дверного проема

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Видео об установке входной двери

90000 How to soundproof front door, where to find exterior doors for blocking sound 90001 90002 90003 Factors affecting the soundproofing of iron front door 90004 90003 Front doors soundproofing types 90004 90003 How to soundproof an entry door: ways and methods 90004 90003 Best option for front door soundproofing 90002 90003 Door gasket 90004 90003 Sealing the gaps 90004 90003 Door sweep 90004 90003 Weather stripping 90004 90019 90004 90003 Other cheap ways to soundproof front door 90004 90003 Soundproofing of iron exterior door 90004 90003 Acoustic entry doors 90004 90019 90028 Undoubtedly, quality soundproof front door should have good noise insulation.It gives an opportunity for proper rest and sleep. The absence of external noise is among the priority factors on which comfort in a house or apartment depends. Therefore, we will talk about materials for noise reduction and give the instruction to soundproof front door. 90029 90028 The reasons for poor sound insulation can be: 90029 90032 90033 construction designed without noise protection; 90004 90033 the doorway; 90004 90033 the gapping between the door and the wall; 90004 90033 materials used.90004 90041 90028 That is why it is important to know how to soundproof entry door and what methods of soundproofing modern manufacturers offer. 90029 90044 Factors affecting the soundproofing of iron front door 90045 90028 To understand how to soundproof your front door, you should know that the insulation level of the door depends on various indicators. They include the following: 90029 90032 90033 construction and material used; 90004 90033 presence of paneling; 90004 90033 type of filler and number of its layers; 90004 90033 sealing materials and the presence of door sweeps; 90004 90033 correct installation.90004 90041 90028 For example, hinged models have the highest noise suppression indices. Sliding and folding models are quite low. 90029 90044 Front doors soundproofing types 90045 90028 In order to isolate the room from unwanted sounds from the outside, multi-layered constructions with «sandwich» structure are used. It can be both metal front doors for blocking sound, and constructions from wood and its substitutes. 90029 90028 What type of entry doors is the most soundproof? One of the best types is 90067 solid core doors 90068 made of wood.Due to its properties, natural wood is the best sound blocker. It is achieved because there are no empty spaces inside the wood where vibrations can occur. 90029 90028 In addition, 90067 metal doors 90068 with increased sound insulation can be found on the door market. Owing to modern technologies, they ensure good noise reduction properties and air-tightness at the same time. 90029 90044 How to soundproof an entry door: ways and methods 90045 90028 To exclude constant noises and smells coming from outside, we offer instruction to soundproof entry door.There are several methods for solving this problem. 90029 90032 90033 90080 The easiest 90081, but the most expensive way to soundproof entry door is to 90067 replace 90068 the existing model 90067 to the solid core front door 90068 with high noise insulation characteristics. This simple option requires high financing charge. You need to choose an online / store, select the model required and entrust the door installation to professionals. 90004 90033 90067 The additional door installation 90068 will also help to reduce the noise level.This option is also expensive, although you can try to save money if you install the door without the help of professionals. However, we do not recommend installing yourself, because there is a risk of incorrect installation, which will cause additional costs for replacement. 90004 90033 The cheapest, but complicated way to soundproof exterior door is 90067 noise insulation on your own 90068. You need creativity, tools for installation and sound-absorbing materials (you can buy them in local hardware stores).90004 90041 90028 All of the methods mentioned above are intended to protect the room from loud sounds and noises coming from the outside. 90029 90044 Best option for front door soundproofing 90045 90028 To achieve rapid and good insulation, the following options should be used to soundproof exterior door. 90029 90028 90067 Door gasket 90068. To improve the exterior door soundproofing, glue the door gasket around the perimeter of the doorway. Place it between the door and the frame along the jambs and head.Rubber, self-adhesive tapes and other adjustable gasketing can serve as door gaskets. Choose its thickness to ensure a tight opening / closing of the leaf. Make sure that the lock is closed easily. 90029 90028 90067 Sealing the gaps 90068. To eliminate gaps between the door leaf, frame and wall, the sealing can be applied. To fill up the gaps, you can use mounting foam or special putty. After drying, treat the seams and remaining holes with a caulking gun. 90029 90028 90067 Door sweep 90068.In some cases, door sweeps are installed for better sound insulation and sealing of the door. They close the gaps between the bottom of the door and the floor. The door sweeps prevent drafts and sound penetration into the room. 90029 90028 90067 Weather stripping 90068 is a great way to protect your home from unnecessary noise. This is a self-adhesive strip of rubber or other material to seal the edges of the door from atmospheric influences, noise and odors. It is attached where the leaf meets the frame.90029 90028 90080 How to install? 90081 Remove the old stripping using a spatula. Then cut off the desired length and insert it into the doorframe. Make sure the leaf opens and closes completely without much effort. 90029 90044 Other cheap ways to soundproof front door 90045 90028 There are also a few easy ways to achieve a good noise insulation of the door in your apartment or house. 90029 90028 90067 Use sound-absorbing paint 90068. You can find it in the local hardware stores. Follow the instructions to paint the product correctly.Usually, this paint is almost identical to the ordinary one, but the layer can be slightly thicker. 90029 90028 90067 Hang the soundproof curtains 90068. This is one of the original and relatively inexpensive ways to soundproof the door. You can also buy them in the hardware stores. Owing to this method, you do not have to completely change the surface or reinstall it. Simply move the curtains to reduce the noise from the outside. 90029 90044 Soundproofing of iron exterior door 90045 90028 You can easily carry out additional soundproofing of the iron front door on your own.90080 The easiest way is to reinforce the leaf 90081. It can be either improvised means or special noise absorbing materials to soundproof front doors. For extra reinforcement, you can use wooden panels. You can also use MDF panels about half an inch thick. To 90067 reinforce the door leaf 90068: 90029 90002 90003 remove the fittings from the surface; 90004 90003 measure the panels of the necessary size; 90004 90003 drill the holes for the fittings; 90004 90003 degrease the metal surface; 90004 90003 apply a layer of glue to the surface and the wood / MDF panel; 90004 90003 attach the panel to the leaf and press it firmly; 90004 90003 wait for complete drying; 90004 90003 attach the door fittings back.90004 90019 90028 However, you will be able to achieve greater effect if you use a more complicated way of 90067 noise insulation of the door 90068. 90080 Remove the inner sheet of the product and fill the internal space with sound-absorbing materials 90081. 90029 90028 For the inner layer of the iron door you can use: 90029 90032 90033 mineral wool; 90004 90033 foamed polyurethane; 90004 90033 sound absorbing foam. 90004 90041 90028 90080 Mineral wool 90081 reduces the intensity of noise and has a high degree of fire safety.Tip: To prevent mineral wool from sinking inside the leaf, you need a large number of stiffeners to fix it. 90029 90028 90080 Polyurethane foam 90081 is a good material for soundproofing iron entrance doors. This porous polymer retains noise well and maintains its shape. 90029 90028 90080 Sound absorbing foam 90081 is an easy-to-install insulation panels. They absorb or minimize extraneous noise. 90029 90028 Increasing the layers of noise-eliminating material leads to an increase in the level of soundproofing.It is important to ensure that the metal door fits tightly against the doorframe. This provides a proper leak tightness without gaps for better indices. 90029 90044 Acoustic entry doors 90045 90028 Metal entrance doors can not always provide sufficient silence in the house. The best way to soundproof entry door in apartment or in private house is to install special 90080 acoustic front doors 90081. They provide good noise insulation and protect sleep and health. Optimal values ​​of soundproofing are achieved due to the special design of the leaf.It includes a specific insulating material and special sealants. 90029 90028 Using different materials, you can significantly reduce the noise level and achieve proper heat isolation and noise insulation of iron doors. This increases the level of comfort in the apartment and creates a comfortable atmosphere for a valuable rest. However, if you do not want to go through the hassle of self-soundproofing of the door, you can contact The Doors Depot. We specialize in selling high-quality models with excellent sound insulation and air-tightness.Cooperating with the Novo Porte brand, we offer reliable products at affordable prices. 90029 .

Разное