Комод своими руками Как выгодно собрать
Здравствуйте, уважаемый читатель bokovina.ru ! Вероятно Вы уже устали от беспорядка. И если бы вещи хранились в удобном комоде, Вы перестали бы тратить своё драгоценное время на поиски. Сейчас Вы узнаете как воплотить Вашу мечту в реальность.
Разберём классический комод. Выглядит он невзрачно в таком тоне. Если грамотно подобрать цвет и ручки, то получится красивый комод. Такая конструкция самая удобная и практичная. В левом и правом мы храним мелочи, а нижние ящики используем для белья.
Если Вы желаете из него сделать комод с 3мя, 4мя или с 6ю большими ящиками, элементарно убираем верхнею секцию с двумя ящиками и имеем типовую конструкцию. А именно две боковины, дно, планки для крепления крышки, крышку,цоколь и сами ящики.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Как рассчитать конструкцию 1000*800*505
Чтобы избежать ошибок рисуем на листе бумаги схему сборки. Для этого достаточно аккуратно прорисовывать каждую грань детали. Важно, чтобы Вам самим было всё понятно на чертеже. Затем проставляем габариты изделия и рассчитываем деталировку.
Старая картинка
1000*800*505
- 980*505 – 2 Боковины
- 768*505 – 1 Дно
- 801*530 – 1 Крышка
- 148*505 – 1 Перегородка
- 768*60 – 4 Планки
- 768*50 – 2 Цоколь
- 926*796 – 1 ДВПО Задняя стенка
- 709*180 – 6 Лобовая планка ящика
- 500*180 – 6 Боковая планка ящика
- 317*100 – 4 Лобовая планка ящика
- 500*100 – 4 Боковая планка ящика
- 176*396 – 2 Верхние шефлоты
- 246*796 – 3 Нижние шефлоты
- 500*150 – 3 Усиливающая планка на дно ящика
Важное уточнение. Цель этой статьи не просто дать Вам готовую деталировку комода, а научить Вас самостоятельно проектировать конструкции с любым количеством ящиков. Ведь сколько людей, столько и вкусов. Согласитесь, что я не в состоянии угодить каждому.
Подгон под свои размеры 1000*800*400
Но я в состоянии направить Вас к желаемой цели. Смотрите как можно комод 1000*800*505 пересчитать на комод с габаритами 1000*800*400. Они отличаются глубиной 505 и 400, высота и ширина одинакова. Значит ищем размеры с глубиной и меняем их на необходимые:
1000*800*400
- 980*400 – 2 Боковины
- 768*400 – 1 Дно
- 801*430 – 1 Крышка
- 148*400 – 1 Перегородка
- 768*60 – 4 Планки
- 768*50 – 2 Цоколь
- 926*796 – 1 ДВПО Задняя стенка
- 709*180 – 6 Лобовая планка ящика
- 350*180 – 6 Боковая планка ящика
- 317*100 – 4 Лобовая планка ящика
- 350*100 – 4 Боковая планка ящика
- 176*396 – 2 Верхние шефлоты
- 246*796 – 3 Нижние шефлоты
- 350*150 – 3 Усиливающая планка на дно ящика
Подгон под свои размеры 1200*800*400
Чтобы сделать комод 1200*800*400 надо изменить высоту деталей, определяющих высоту. Это боковины и шефлоты. Для расчёта высоты шефлота следует от общей высоты комода отнять толщину крышки, высоту цоколя и поделить на количество ящиков. Минус на зазор по 4 мм.
Если мы увеличиваем высоту шефлота, логично увеличить и глубину ящика. Которая должна быть меньше шефлота, минимум на 20 мм.Зазор по 10 мм сверху и снизу.Чем больше разница между ними, тем проще ставить ручку. В результате:
1200*800*400
- 1180*400 – 2 Боковины
- 768*400 – 1 Дно
- 801*430 – 1 Крышка
- 148*400 – 1 Перегородка
- 768*60 – 4 Планки
- 768*50 – 1 Цоколь
- 1176*796 – 1 ДВПО Задняя стенка
- 709*250 – 6 Лобовая планка ящика
- 350*250 – 6 Боковая планка ящика
- 317*100 – 4 Лобовая планка ящика
- 350*100 – 4 Боковая планка ящика
- 176*396 – 2 Верхние шефлоты
- 312*796 – 3 Нижние шефлоты
- 350*150 – 3 Усиливающая планка на дно ящика
Как рассчитать деталировку комода по ширине и рассчитать ящики я рассказывал в статье Расчёт ящика. Прочитав этот пост Вы без особого труда отредактируете любую деталировку по ширине. Для этого нужно знать толщину плиты и толщину направляющей.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Карта раскроя на комод
Забиваем последнюю деталировку 1200*800*400 в карту раскроя и узнаём необходимое количество материала и площадь заготовок. Зная цену 1 листа ЛДСП или цену квадратного метра распила, мы узнаем стоимость необходимого материала.
Разметка
Старая картинка
На фото выше указана разметка присадки деталей для комода высотой 1000 мм, вид сбоку. Для этой высоты я отметил разметку крепления шариковой направляющей, на боковине комода и ящике. Чтобы узнать больше про разметку для полновыкатных направляшек читайте эту статью.
Список фурнитуры для 1000*800*505
- Евровинт 52 шт. примерная цена 31,2 р.
- Подпятники 4 шт. примерная цена 10 р.
- Шариковые направляющие. Длина 500 мм, широкие 5 шт. примерная цена 500 р.
- Ручки 5 шт. примерная цена 150 р.
- Мебельные гвозди и саморезы примерная цена 50 р.
- Кромка меламиновая 50 м примерная цена 100 р.
- Заглушки 1 лист примерная цена 10 р.
Итого 820 р.
Забиваем в поиск Дубль Гиса “мебельная фурнитура купить” и система выдаст Вам все возможные варианты. Вам останется взять с собой распечатанный список и отправиться в ближайший магазин. Предварительно сделайте звонок и узнайте информацию о наличии товара.
Аналогично можно найти фирмы занимающиеся раскроем ЛДСП. Выбираем поближе к месту сборки . Обращаем внимание на готовую продукцию фирмы. Интересуемся сроками изготовления и конечно ценой материала. Выбираем цвет и оформляем заказ.
Пошаговая сборка комода
После грамотной присадки всех элементов конструкции, начинаем прикручивать фурнитуру.
А именно:
- Крепим направляющие на боковины и ящики.
- Прикручиваем подпятники на опоры.
- Собираем короб
- Прибиваем заднюю стенку. Не забыв проверить диагональ. Допустимый разбег 1 мм.
- Дальше вставляем ящики
- Притягиваем шефлоты.
- Крепим ручки
Ваша выгода
Итоговая сумма затрат примерна 2 200 р. В магазине комод таких размеров стоит минимум 5 000 р. Выгода 2 800 р. Уверен, что после успешного результата найдутся родственники и знакомые которым захочется иметь подобную вещь и тогда Вы сможете удвоить свою выгоду.
Заключение
Мой сайт доступен 24 час в сутки и 7 дней в неделю, я с удовольствием помогу Вам, если возникнут сложности. Присылайте свою деталировку на проверку, если сомневаетесь в своих размерах. Запомните, что я имею чёткое намерение помочь Вам. Действуйте, словно неудача Вам не грозит!
Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Вам есть, что добавить к этой статье?
Мне будет интересно послушать Ваши истории.
Откомментируйте как следует эту статью!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий
Твитнуть
Не забудьте поделиться статьёй в соц. сетях
Чертежи комода, который легко сделать своими руками – Сделаем мебель сами
Здравствуйте дорогие друзья!
В этой статье мы с вами рассмотрим комод с вкладными фасадами и с утолщенными боками и горизонтами.
Вообще, для таких изделий, очень кстати использовать утолщенные детали, так как они придают этой мебели прекрасный внешний вид.
Итак…
Сделать такой комод самостоятельно – одно удовольствие, так как его конструкция довольно проста.
Итак, рассмотрим чертежи этого комода.
Комод состоит из утолщенных горизонта, крышки и боков, а так же, в нем есть перегородка, корпусные планки, планки под утолщение (они же служат площадками для крепления телескопических направляющих для выдвижных ящиков), ребер жесткости, выдвижных ящиков и фасадов.
Габариты комода (по его крышке) – 1000мм по ширине, и 600мм – по глубине (под короб даны зазоры в 20мм на каждый габарит). Общая высота комода – 960мм.
Нижний горизонт имеет размеры: 980х580 (мм), и для утолщения его используются планки (кстати, все планки для утолщения могут быть вырезаны из остатков ДСП другого цвета):
- 980х80 (2шт)
- 420х80 (2шт)
Для утолщения крышки, используются планки:
- 1000х150
- 1000х100
- 350х80 (2шт)
Глубина передней и задней планки для утолщения равна 150 и 100мм (соответственно) для того, чтобы они хоть немного перекрывали корпусные планки, через которые крышка крепится к коробу саморезами.
Дальше, так как горизонт и крышка у нас имеют толщину по 32мм (так как они сдвоенные), то высота бока, а так же, высота планки и планки1, будут равны:
960-64=896 (мм)
Размеры корпусных планок будут равны:
(980-32-16):2=466 (мм), где: 980мм – общая ширина короба комода, 32мм – толщина двух его боков, 16мм – толщина перегородки.
Глубина планки под утолщение бока комода равна 100мм (Планка), а глубина задней планки (под установку направляющей) – 80мм
Детали выдвижного ящика будут следующими:
Глубина ящика– 500мм (под телескопическую направляющую на 500мм).
Ширина поперечных (фронтальных) деталей будет равна:
466-16-13-13-32=392 (мм), где: 466мм – расстояние между боком комода и его перегородкой, 16мм – толщина Планки и Планки1, 13мм – зазор на выдвижной ящик под направляющую, 32мм – толщина двух боковых деталей выдвижного ящика.
Ребра жесткости у нас будут иметь высоту 500мм, и, соответственно, их размеры будут: 500х466 (мм).
Ну, и, размеры фасадов.
Дадим все вертикальные зазоры между ними – по 2мм:
((960-32-32)-8):3=296 (мм), где: 960мм – общая высота комода, 32мм – толщина крышки и горизонта, 8мм – суммарный зазор на фасады, 3 – количество фасадов.
Ширина фасадов будет равна (на фасад даем зазор по 3мм по ширине):
((980-32-32):2)-3=455 (мм), где: 980мм – общая ширина короба комода, 32мм – толщина его утолщенных боков, 2 – количество фасадов, 3мм – зазор на фасад по ширине.
Не забывайте отнять по 4мм на сторону фасада в том случае, если они должны быть из ДСП, которое будет клеиться кромкой ПВХ, толщиной 2мм.
Никакие опоры под этот комод не нужны, нужно еще 6 ручек и 6 комплектов телескопических направляющих на 500мм, ну, и, крепеж.
Комод, который вы видите на фото, собран полностью на металлических уголках без конфирматов, но, я советую, при его изготовлении, все же, использовать в качестве крепежа именно конфирматы, так как уголки немного «ведут» детали, вследствие чего возникает проблема с регулировкой фасадов.
Это – самый простой (бюджетный) вариант комода.
В более серьезном его варианте, нужно делать две его смежные секции – автономными, которые должны крепиться друг к другу и к горизонту.
На этом все, до встречи в следующих статьях.
инструкция советует начать с фото, найти чертеж и схема, сделать пошагово элементы и собрать самому удобную мебель в домашних условиях
Комод является функциональным мебельным предметом, который встречается практически в каждом доме. Его можно разместить в гостиной, спальне, комнате ребенка и даже в прихожей.
К преимуществам этой мебели относится: вместительность, компактность, стильный дизайн, удобство в эксплуатации.
Приобрести комод в готовом виде можно практически в любом стиле и из разных материалов. Но его можно и сделать своими руками. При самостоятельном изготовлении комода подойдут разные материалы, даже самые необычные. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности комода, подходящие материалы для его изготовления, разные варианту конструкций.
Особенности
К особенностям любого комода относится:
- Прочность и надежность. Даже изделия, собранные из картона, являются устойчивыми к механическим нагрузкам, и способны прослужить владельцам до 10 лет.
А если сделать мебельный предмет из натурального дерева, он порадует владельцев высокими техническими характеристиками и длительным сроком эксплуатации.
- Комфорт. Эта мебель используется для хранения одежды, личных вещей, аксессуаров или детских игрушек. Здесь все зависит от его назначения. С наличием комода, все необходимые вещи всегда будут у вас под рукой.
- Широкий выбор моделей. Сделать комод можно в любом стиле, разных размеров и типов конструкций. Они могут быть прямоугольными, с закругленными фасадами, угловыми, узкими и высокими, низкими и широкими. Что касается количества ящиков, то они варьируются от 2 до 8.
По назначению комоды предназначаются для:
- Гостиных. Здесь подойдут как классические, так и современные модели, изготовленные из любых материалов. На комоде удобным образом можно поместить телевизор, аквариум или декоры. Чаще всего, в гостиных устанавливаются широкие и длинные модели, расположенные вдоль стены. В них можно хранить пастельные принадлежности и личные вещи.
- Детских комнат. Такие изделия должны изготавливаются из натуральных и экологически чистых материалов.
В зависимости от типа конструкции, комод можно эксплуатировать в качестве пеленального столика для новорожденных. По типу конструкций подойдут модели с округлыми краями. Их цветовая гамма варьируется от светлых и нейтральных оттенков и до ярких и насыщенных тонов. В детском комоде люди хранят вещи и игрушки.
- Столовых и кухонь. Такие модели имеют особые конструкции. Их делают высокими и узкими и предназначаются они для хранения посуды и кухонных принадлежностей. Здесь рекомендуется применять прочные и влагостойкие материалы.
- Прихожих. Они оснащаются дополнительными полочками для обуви, крючками и небольшими ящиками для хранения аксессуаров. Такие модели имеют компактные размеры.
- Спальнях. Они используются для хранения белья и постели. В зависимости от интерьера помещения здесь можно установить мебельный предмет из массива, украшенный резьбой или современный комод из МДФ, выдержанный в интересной цветовой гамме. Что касается конструкции, то она выбирается в зависимости от габаритов комнаты.
Из чего сделать?
Сделать комод своими руками можно из разных материалов:
- Картона. Мебель из данного материала является эксклюзивной и самой доступной в ценовом плане. При соблюдении технологии изготовления комода, он получится: прочным, функциональным, экологически чистым.
К преимуществам картона относится его гибкость. Благодаря этому, можно сделать оригинальные и эксклюзивные модели с разнообразными фасадами и формами. Единственным недостатком картона является его плохая устойчивость к повышенной влаге.
Устанавливать такие мебельные предметы в столовых, ваннах и на кухнях не рекомендуется.
- Фанеры. При изготовлении мебели применяется 8 мм фанера. Она обладает высокими техническими характеристиками, которые практически не уступают натуральному массиву. При выборе фанеры для изготовления комода внимание обращается на: породу, сорт, толщину, тип склеивания листов. К ее преимуществам относится: влагостойкость, стойкость к деформациям, практичность. Мебель из комода практически не нуждается в уходе. Она отличается эстетичным внешним видом и длительным сроком эксплуатации.
- Мебельного щита. Этот материал отличается ровной и гладкой поверхностью. Благодаря инновационным технологиям производства мебельный щит: стойкий к растрескиванию, экологичный и безопасный, стойкий к деформациям, долговечный, эстетичный внешне. Комоды из мебельного щита можно смело устанавливать в спальнях и детских комнатах. Так как они не выделяют вредных веществ, не вызывают аллегри и никак не вредят здоровью людей. Толщина материала варьируется от 1 и до 5 см. Это позволяет носить на фасады резьбу и другие орнаменты и декоры.
- ЛДСП. К особенностям ламинированного ДСП относятся: влагостойкость, ударопрочность, стойкость к проявлению царапин, широкий выбор текстур, фактур и цветовых решений.
Этот материал занял твердую позицию при изготовлении различных мебельных предметов. Он не выделяет токсинов, простой и удобный в работе и эксплуатации. Справиться с изготовлением простой конструкции комода из ЛДСП может даже новичок в этой сфере.
Этот материал изготавливается на основе натуральной древесины. Следовательно, относится к экологически чистому, в отличие от ДСП. Поверхность материала покрывается меламиновой пленкой, что делает материал стойким к повышенной влаге. В строймагазинах можно приобрести влагостойкое ЛДСП, которое прекрасно подходит для изготовления мебельных предметов для кухни и ванных комнат.
- Пластика. Такие модели чаще всего устанавливаются в ванных, кухнях и прихожих. Их можно применять для хранения личных вещей, пастельных принадлежностей. Пластиковые комоды отличаются разнообразием форм, цветов и дизайнов. К их преимуществам относится: малый вес, практичность, стойкость к влаге, прочность и функциональность. Также к плюсам пластмассовой мебели относится низкая себестоимость.
- Досок. Комоды досок являются классическими. Они гармонично вписываются в стили: лофт, прованс, кантри.
К преимуществам мебели из досок относится: экологичность и натуральность, долговечность, стойкость к нагрузкам. При выборе досок, внимание обращается на степень их просушки, наличие дефектов и внешний вид.
Самыми лучшими породами древесины считаются: дуб, ясень, орех. К бюджетным моделям относятся комоды из сосны, березы и липы.
- Массива. При выборе древесины стоит учитывать, что она делится на: мягкие, прочные и твердые породы. Чаще всего, при изготовлении комодов применяются: дуб, бук, ясень, береза, сосна, орех. Каждый отдельный вид древесины имеет свои преимущества.
- Газетных трубочек. Для изготовления комода из газетных трубочек понадобятся: старые газеты, клей, ножницы, кисточка, карандаш и линейка. Конечно же, такой вариант является длительным. При соблюдении правильной технологии изготовления, мебель из газетных трубочек ничем не будет отличаться от изделий из лозы ни по техническим характеристикам, ни по внешнему виду.
- Подручных средств. Здесь можно использовать: поддоны, старые деревянные ящики, пластиковые 5 литровые баклажки.
Совет: фактически, можно использовать любой материал. Выбор зависит только от его наличия и навыков мастера.
Варианты направляющих для ящиков
Если захотите собрать комод с выдвижными ящиками — пользуйтесь фурнитурой проверенных брендов. Для комодов применяются направляющие:
- Роликовые. Они появились на рынке еще в начале 90-х годов.
К их плюсам относятся: прочность, простота конструкции, невысокая стоимость, возможность самостоятельного ремонта в случае выхода из строя, легкость установки и демонтажа.
Что касается недостатков, то ящики комода не выдвигаются при роликовых направляющих до конца. Они не всегда выдерживают большие нагрузки. Также пластиковые роликовые направляющие быстро изнашиваются, что приводит к заклиниванию ящиков.
- Телескопические. Они появились на рынке не так давно, но успели завоевать уважение потребителей. К плюсам телескопических направляющих относятся: способность выдерживать большие нагрузки, выдвигание ящиков до конца, прочность и надежность, аккуратный внешний вид. К минусам телескопических направляющих стоит добавить: сложность самостоятельной разборки, проблематичность при снятии ящика, более высокую стоимость в отличие от роликовых.
Дизайн
Комоды встречаются в разных стилистических направлениях. Самыми популярными считаются стили:
- Прованс. Это направление относится к деревенскому. Следовательно, комод стоит сделать из натурального массива. Особенностью направления можно назвать: простоту, практичность и единство с природой.
Здесь гармонично будет смотреться комод из древесины, украшенный резьбой, орнаментами с деревенской тематикой.
Что касается декоров, то для прованса характерны флористические и животные тематики или техника декупаж. Цвет мебели может быть выдержан в нежных и пастельных тонах. Также здесь подойдут розовые, голубые и лавандовые оттенки.
- Лофт. Это направление зародилось в Америке. В те времена практически все промышленные предприятия эксплуатировались в качестве арендованного жилья. Особенностью стиля лофт является: грубая отделка, натуральность материалов, большие размеры. Здесь подойдет комод в винтажном стиле, который гармонично будет смотреться на фоне кирпичной кладки. При составлении каркасных модулей применяется в основном дерево и металл. Хорошим выбором станут старые поддоны.
У мебели должен быть состаренный и слегка потрепанный внешний вид. Хорошо будут смотреться фасады с царапинами или из необработанной древесины.
- Минимализм. Это направление характеризуется отсутствием декоров и прямыми четкими линиями. Здесь редко применяются яркие цвета. Чаще всего, для направления минимализм изготавливается мебель в пастельных тонах. Идеальным вариантом станет изготовление комода с гладкими и простыми фасадами в светлых тонах.
- Хай-тек. Этот стиль является ультрамодным. В нем должны преобладать: стекло, пластик и металл. Особенность стиля – функциональность. Следовательно, комод в стиле хай-тек должен быть практичным и универсальным.
Формы мебели должны быть четкими, без декоров и изгибов. Оптимальными цветами являются: белый, серый и черный.
- Под старину. Такие мебельные предметы имитируют состаренную мебель. В таком случае, изготавливается новый комод и состаривается искусственным путем. Они гармонично вписываются в стили: рококо, барокко, романтизм, готику.
Совет: при выборе стиля ориентируйтесь в первую очередь на остальную мебель в доме.
Как правильно собрать самый простой вариант в домашних условиях?
Чтобы сделать самый простой комод своими руками необходимо: нарисовать его чертеж, подобрать оптимальные материалы изготовления, подготовить инструменты и запастись свободным временем.
Схема и чертеж
Проектирование мебельного предмета необходимо для того, чтобы не допускать ошибок при изготовлении деталей и при сборке конструкции. На этапе проектирования необходимо заранее продумать его месторасположения. От этого напрямую будут зависеть размеры комода и тип конструкции. Ведь комод можно сделать высоким и узким, широким и низким и с любым количеством выдвигающихся ящиков.
Сделать чертеж будущего комода можно разными способами:
- найти подходящий вариант в интернете;
- нарисовать самостоятельно карандашом на листике бумаги;
- воспользоваться специальными компьютерными программами по раскрою мебельных предметов.
Важно: на чертеже обязательно должны быть указаны высота, глубина и ширина изделия, а также монтаж фурнитуры и направляющих.
Инструменты
Из материалов нам понадобятся:
- шурупы;
- конфирматы;
- пластиковые крепежные уголки;
- гвозди;
- МДФ;
- ДСП;
- ДВП.
Из инструментов приготовьте:
- шуруповерт;
- сверло для конфирматов;
- биту под конфирматы;
- крестообразную отвертку;
- шило;
- линейку и карандаш.
Инструкция по изготовлению и сборке пошагово
В данной статье мы рассмотрим изготовление простого комода с четырьмя ящиками, размерами 1100 на 800 на 500 см. Его фасады будут сделаны из МДФ. Для удешевления комода, при изготовлении боковин можно использовать ДСП.
Самым важным и ответственным этапом при самостоятельном изготовлении мебели является деталировка. Нам потребуется подготовить:
- столешницу размерами 1100 на 500 см;
- верхнюю вставку 1100 на 50 см;
- нижнюю вставку 1100 на 66 см;
- 4 фасада – 1100 на 162 см;
- дно – 1100 на 484 см;
- заднюю стенку габаритами 1100 на 678 см;
- 2 ребра жесткости 1028 на 100 см;
- 8 фронтов ящиков габаритами 970 на 127;\8 боковин для ящиков 450 на 127 см;
- 2 дна для ящиков 970 на 418 см;
- 3 перегородки для ящиков 418 на 127 см;
- 2 дна для ящиков из ДВП размерами 100 на 448 см.
Что касается принципа сборки мебельного предмета, то здесь все предельно легко и просто. Все детали собираются конфирматами:
- Сначала собирается каркас изделия, состоящий из боковин и дна.
- Далее делается разметка под направляющие.
- Теперь переходим к сборке ящиков комода
- Крепим к коробу под прямым углом заднюю стенку.
- Устанавливаем ящики и проверяем их на удобство открывания и закрывания.
- Фиксируем саморезами столешницу комода.
- Приступаем к установке фасадов на ящики и прикручиваем ручки.
Вот и весь несложный процесс изготовления и сборки комода из МДФ своими руками.
Фото
Декорирование получившейся мебели позволит получить результат как на следующих фото:
Полезное видео
Подробный процесс изготовления со сборкой каркаса, установкой ящиков и советами по эксплуатации можно посмотреть не следующем видео:
Заключение
В заключение стоит отметить, что сделать комод самостоятельно можно легко и просто из любых подручных материалов. Здесь главное, проявить большой полет фантазии, грамотно сделать чертеж и иметь большое желание сделать практичную, функциональную и надежную мебель в свой дом.
Комод из массива дерева своими руками: фото, видео
В интерьерах квартир, загородных домов все чаще используют искусственные материалы. Это объясняется их доступной ценой, выбором цветов, форм, сроком службы. Но иметь в помещении частичку природы гораздо приятнее и полезнее. Поэтому ценители натурализма стараются покупать мебелью из древесных пород. Популярны комод из массива дерева, оборудованный столом или пеленальным столиком, шкаф-купе и другие предметы мебели.
При желании и наличии материалов комод можно смастерить своими руками, взяв за основу советы опытных строителей.
Выбор подходящих материалов
Отдавая предпочтение изделиям из древесного массива, владелец получает сразу несколько преимуществ:
- Конструкция экологична и не несет вреда окружающим.
- Уникальный вид. Каждое дерево имеет особую текстуру и рельеф. В продаже не бывает двух полностью одинаковых шкафов.
- Мебель из массива по красоте, изяществу в разы превосходит МДФ, ДСП.
- При качественной обработке материала имеет длительный срок службы.
Однако и цена за такое удовольствие не маленькая. А на самостоятельное изготовление потребуется больше времени, сил, чем на аналогичную конструкцию из ДСП. Но результат оправдывает старания.
При покупке массива смотрите на годичные кольца на стволе. В хорошей древесине они расположены вплотную друг к другу. Сучков, трещин, сколов, пустот быть не должно.
Фото: текстура доски из разных пород дерева
Насчитывается более 40 пород, которые по прочности разделяют на 3 категории:
- Очень прочные. Тис, белая акация, самшит, кизил, граб, фисташковое дерево.
- Твердые. Наибольшим спросом пользуются дуб, рябина, орех, бук, вяз или ильм, ясень, платан, яблоня, береза, лиственница.
- Мягкие. Можжевельник, осина, вишня, ольха, липа, пихта, ива, ель, кедр, тополь, сосна, каштан.
Второй тип выбирают для габаритных изделий, распашных шкафов, стеллажей, кухонных столов, комодов, несущих конструкций.
Рассмотрим характеристики и плюсы разных пород – дуба, бука, березы, сосны.
Дуб
Самое популярное дерево в мебельном производстве. Благодаря высокой прочности, изделия из него служат хозяевам не один десяток лет. Этот материал не гниет, не деформируется под воздействием влаги, удобен в обработке. Порча насекомыми исключена. С годами его вид остается прежним. Из дуба делают надежные кровати, шкафы, кухонные гарнитуры.
Недостатки – высокая цена и большой вес.
Бук
Не менее прочный материал. Обладает теми же свойствами, что и дуб, но имеет один недостаток – хорошо впитывает влагу, поэтому древесину предварительно обрабатывают защитными растворами.
Из бука не рекомендуется делать садовую мебель или изделия, которые будут установлены в местах с повышенной влажностью.
Береза
Среди твердых пород имеет наиболее красивую текстуру, но по прочности в разы уступает двум предыдущим породам. Не выдерживает резких перепадов температур и влажности. Поэтому мебель и декор из березы не подходит для дачи и двора. Но из нее получаются аккуратные журнальные столики и тумбочки.
Сосна
Относится к мягким породам. Проста в обработке, но имеет существенные минусы – не выдерживает нагрузок, быстро теряет вид, легко царапается. Из сосны делают украшения для фасадов, полки, маленькие шкафы, тумбочки, серванты, каркасы для негабаритных диванов, кресел.
Для изготовления дачной мебели пригодятся интересные ветки, пни, коряги. Ими можно оформить интерьер в деревенском стиле.
Чтобы повысить влагостойкость древесного массива, его необходимо обработать в условиях высокой температуры 200–3000 С. После остывания материал твердеет, становится прочнее, долговечнее.
Типы шкафов и комодов из дерева
Основная функция такой мебели – компактно и удобно поместить в нее вещи, а ее вид должен соответствовать стилю интерьера.
Стол-комод
Состоит из столешницы, ящиков, ножек (не всегда), фурнитуры. Одновременно решает две задачи: размещает вещи, различные принадлежности и служит столом.
Часто встречаются готовые комодов следующих форм:
- Угловой. Экономит место в комнате. Конструкция изделия может быть пятистенной либо трапецией.
- Радиусный. Напоминает овал или полукруг. Устанавливается по центру помещения.
- Прямоугольный. Это классический комод. Ставится вдоль стены.
- Комбинированный. Соединяет в себе ящики разных форм, размеров. Его части можно трансформировать, менять местами.
Отдельная категория – мебель, выполненная на заказ. Дизайнер и мастера воплощают идеи клиента, делая функциональный стол-комод в стиле декора помещения. Подходит для любой комнаты. Выбор типа отделки и форм позволяет использовать его в спальне, гостиной, на кухне.
Пользователи часто ищут:
Встречаются комоды, которые трансформируются в кровать. Это удобно для малогабаритных квартир, где все рассчитано до сантиметра.
Распашной шкаф
Стандартные размеры внутренних отсеков этого типа мебели:
- для выдвижных ящиков ширина не более 80 см, высота – от 10 до 30 см;
- оптимальные ширина и высота полок от 40*30 до 100*30 см;
- глубина от 50 до 60 см;
- длина крепления для вешалок 0,5–1 м.
По форме выделяют распашные шкафы:
- Угловые, в виде буквы Г или треугольника. Устанавливаются в углу комнаты, чем экономят свободную площадь. Дверки отделывают стеклом, зеркалом.
- Линейные, в форме прямоугольника. Бывают узкие и широкие. Хорошо смотрятся в спальне, детской, прихожей.
- Пятистенные, с открытыми консолями, модулями. Отделываются резными элементами, что придает шкафу старинный вид. Узкая модель хорошо смотрится в небольшом коридоре, гостиной.
- Радиусные, наиболее дорогие. Это объясняется сложной работой по созданию гнутой формы материала. Фасад выпуклый или вогнутый внутрь. Сборка такой модели выполняется на заказ.
Преимущество распашных деревянных шкафов – возможность замены или ремонта отдельных частей конструкции.
Косметические дефекты, трещины, царапины на поверхности легко устранить старым способом: шлифуем, наносим шпаклевку, красим.
В различных моделях можно поместить книги, домашние вещи, платья, напитки.
Красиво смотрится шкаф из американского ореха, выполненный под старину. Он гармонично дополнит стили кантри, прованса, модерн.
Шкаф-купе
В отличие от распашного шкафа, где дверки держатся на петлях, в купе монтируется нижняя опорная направляющая фурнитура и верхняя поддерживающая. А к дверцам крепится роликовая система, за счет которой открывается часть шкафа. Внутри устанавливаются полки, отсеки для вещей, штанга для вешалок.
Большой плюс конструкции – при открытии дверцы не загораживают проход. Доступ к содержимому быстрый и удобный.
Чтобы зрительно увеличить свободную площадь комнаты можно выбрать шкаф-купе белого, бежевого или молочного цвета с зеркальным фасадом.
Комод с пеленальным столиком
Пример готового варианта изображен на фото:
Универсальное хранилище детских вещей и то же время стол для пеленания, переодевания ребенка. Большинство моделей изготавливаются с колесиками для удобного перемещения в другое место. Заводские комоды делают преимущественно в светлых тонах, чтобы они подходили под интерьер детской комнаты.
Виды крепления деревянных деталей
Задумав создать конструкцию из массива самостоятельно, нужно знать распространенные способы соединения элементов. Их же используют и производители при сборке мебели в цехах. Бывают:
- Шиповое. Плоские коренные шипы выпиливаются на станке или ножовкой, фрезой. Дрелью высверливается нужных размеров гнездо. Шип подгоняется под него, чтобы их соединение шло вплотную друг к другу.
- Уголком. На места стыков деталей саморезами крепят металлический или пластиковый уголок.
- Конфирмат, стяжка из металла. Для мебели из ДСП использовать не стоит, поскольку в местах соединений портит поверхность.
- Минификс. Относится к быстрому монтажу частей изделий. Эксцентриковая стяжка. Получила популярность в мебельном производстве из-за возможности несколько раз соединять и разбирать детали без ущерба для их поверхности. Не подходит для ручной работы.
- Рафикс. Используется в сборке встроенных конструкций, полок. Это крепление видно лишь с внутренней стороны. Позволяет многократно разбирать мебель на детали. Прочное, но дорогое соединение.
Для самостоятельной сборки мебели рекомендуют использовать шиповое крепление или с помощью металлического уголка.
Пошаговое изготовление комода своими руками
Начало любого строительного процесса – составление чертежа будущего изделия, точный расчет, замер.
Когда схема нарисована, надо подготовить инструменты, вырезать детали, купить фурнитуру.
Недорого обойдется комод из сосны, но по надежности лидирует дуб. Его массив и возьмем за основу.
Из инструментов под рукой должны быть:
- электродрель-шуруповерт со сверлами по дереву 5 и 8 мм;
- молоток;
Как сделать комод своими руками. Чертежи, фото
Если поход по мебельным магазинам в поисках нужного вам комода не увенчался успехом, то не остается ничего иного, кроме как сделать комод своими руками. При определенных навыках и минимально необходимом наборе инструмента дело это не особо сложное. Зато теперь вы абсолютно свободны в выборе размеров комода, фурнитуры и цвета, который будет идеально подходить к вашему интерьеру.
Как сделать комод своими руками
Цена вопроса тоже важна: сделать комод своими руками – это сэкономить в несколько раз относительно покупки в магазине комода, аналогичного по размерам, качеству и потребительским свойствам самодельному изделию.
Габаритные размеры комода: 1000 х 800 х 400 мм.
Материалом для изготовления своими руками комода служит плита МДФ толщиной 16, 12 и 3 мм.
Основные элементы для изготовления комода:
• Верх 400 х 1000 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;
• Боковины 400 х 784 мм, МДФ 16 мм – 2 шт.;
• Верхняя полка/основание 400 х 968 мм, МДФ — 16 мм – 2 шт.;
• Средняя полка 381 х 968 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;
• Делитель верхней полки 212 х 400 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;
• Нижний фартук 100 х 968 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;
• Фронтальная панель ящика 215.5 х 963 мм, МДФ 16 мм – 2 шт.;
• Задняя стенка ящика 197 х 963 мм, МДФ 12 мм – 2 шт.;
• Боковины ящика 197 х 369 мм, МДФ 12 мм – 4 шт.;
• Днище ящика 381 х 963 мм, МДФ 12 мм – 2 шт.;
• Декоративные накладки ящиков, МДФ 3 мм — полоски шириной 40 мм;
• Задняя стенка верхней полки (опционально) 234 х 990 мм, мазонит 3 мм – 1 шт.
Примечание: если вы не собираетесь делать декоративные накладки на фронтальных панелях ящиков, то увеличьте ширину средней полки на 3 мм (т.е. ее размеры станут 384 х 968 мм).
Весь комод, если в описании не указано иное, собирается при помощи шурупов 4 х 45 мм, под которые предварительно сверлятся направляющие отверстия диаметром 3 мм на расстоянии не ближе 50 мм от краев изделия.
Сборка каркаса комода
1. Закрепите верх комода к боковинам, а затем, отступив от низа каждой боковины по 100 и 116мм проведите на внутренних поверхностях каждой из них параллельные линии, отметив таким образом место установки основания.
2. Закрепите основание шурупами 4 х 45 мм, предварительно просверлив направляющие отверстия и сделав зенковку под потайные головки шурупов.
3. Изготовьте шаблон с собственным дизайном для вырезки нижнего фартука. Вырежьте фартук электролобзиком, и прикрепите его к основанию.
4. Отступив от верхних торцов боковин, сделайте отметки на расстоянии 212 и 228 мм для установки верхней полки. Закрепите полку.
5. Размечаем место установки делителя верхней полки, отмерив от каждой боковой стороны верха по 492 мм и проведя параллельные линии. Размечаем таким же образом верхнюю полку, отмерив с каждой ее стороны по 476 мм. Устанавливаем делитель, закрепив его шурупами с верхом комода и делителем.
6. Размечаем место для установки средней полки, отмерив 212 мм от нижней поверхности верхней полки. Обратите внимание на то, чтобы задний торец средней полки находился на одном уровне с задними торцами боковин.
Сборка ящиков комода
1. Прикрепляем сверху к днищу и закрепляем между собой боковины и задние стенки ящиков.
2. Устанавливаем на место фронтальные панели ящиков.
Внимание!
Нижний торец фронтальной панели нижнего ящика должен быть установлен заподлицо с днищем ящика.
Верхний торец фронтальной панели верхнего ящика должен быть установлен заподлицо с верхними торцами боковин.
3. Если вы решили установить декоративные накладки из МДФ 3 мм, то вырежьте их по размеру и приклейте. Например, можно использовать клей Момент Монтаж Суперсильный плюс МВ-100.
Окончательная отделка комода
1. Заполните все отверстия от шурупов шпаклевкой с деревянным наполнителем. Дайте высохнуть.
2. Обработайте шкуркой № 120 все неровности, обращая особое внимание на обрезанные края. Произведите окончательную шлифовку шкуркой № 240.
3. Покрасить комод можно экологически нейтральной акриловой эмалью на водной основе, положив краску в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.
4. Если вы решили установить заднюю стенку верхней полки, то предварительно обработайте и покрасьте ее, высушите, а затем прикрутите на место.
Ну вот, как сделать комод своими руками я вам рассказал. Дерзайте.
Кстати, если уменьшить этот комод по высоте (например, убрать открытую полку), то он прекрасно впишется под средний ярус установленной в детской комнате трехъярусной кровати, чертежи и подробное описание процесса изготовления которой имеется на сайте.
Мастер-класс смотреть онлайн: Делаем из картона вместительный комод с выдвижными ящичками для рукоделия
Сегодня будет рассказ о том, как меня взяли на «слабо». Предыстория такая. Мой дорогой муж, наблюдая со стороны, как я делала для своей будущей мастерской органайзеры, как-то мимоходом сказал: «А комод сделать самой — слабо?».
А вот и не слабо! Мысль хорошая — надо воплощать.
Делать его большим или совсем маленьким не захотелось, поэтому с размерами определялась довольно основательно, в результате он у меня получился шириной 60 см, глубиной 30 см, высотой 40 см.
Для изготовления комода мне понадобилось:
— переплетный, пивной и гофрокартон;
— крафт-бумага;
— бязь, лен;
— клей Момент Столяр, ПВА мебельный, клей Момент Кристалл;
— декоративные ручки 5 штук;
— ножницы, строительный нож, угольник, железная линейка.
Из гофро- и пивного картона вырезаю боковины и склеиваю их между собой.
Затем под полочки, на которых будут стоять ящики, я вырезаю из плотного двойного гофрокартона дополнительные боковины (если у вас нет двойной гофры, то склейте два листа гофры между собой), по высоте они равны будущим ящикам, между боковинами делаю разрыв в 0,7 см — это толщина полочки, когда они просохнут, обклеиваю их бязью.
Толщина боковой стенки комода у меня получилась 1 см, вот на этот сантиметр внутренняя часть дна будет меньше, а внешняя сторона из пивного картона больше, тогда боковые стенки встанут, как в паз, и внешний угол будет ровным и красивым.
На заднюю стенку приклеила дополнительную панель из двойной гофры, на нее будет опираться верхняя полка, эту панель обтянула бязью.
Средняя полка из двойной гофры, обтянута бязью, а вот верхняя полка получилась у меня из двух частей — нижняя сторона (бязь) из гофрокартона, а верхняя сторона (лен) из переплетного картона. Ткань я приклеивала на клей ПВА мебельный, он достаточно густой и поэтому не промачивает картон, к тому же при высыхании не оставляет следов на ткани.
Пазы и торцевые части полок смазала клеем Момент Кристалл и собрала основание комода, вот уже и форма вырисовывается. Честно скажу — времени на просушку деталей уходит довольно много, особенно надо следить за тем, чтобы детали не повело, поэтому они сохнут под прессом. Основными помощниками у меня в просушке деталей были строительный фен и обычный утюг. Подсохшие детали я проглаживала утюгом (без пара) и ставила все под пресс, все детали у меня после этого получились ровными и оче-е-ень крепкими.
Перемычки я делала из нескольких слоев картона — переплетный картон, затем гофра и опять переплетный картон, обтянула бязью и опять сушка 🙂
А вот и задняя стенка — если и были у меня по началу сомнения по изготовлению комода, то теперь они пропали и муж уже саркастически не улыбается, а смотрит с интересом!
Теперь достаю рулон крафт бумаги — какая это отличная бумага, она меня очень выручает и в строительстве домиков — и вот тут очень и очень пригодилась, раньше ее приходилось выпрашивать на почте, а теперь оказывается можно купить в любом строительном магазине. Все углы на комоде проклеиваю крафт бумагой, уголок ровный и одновременно надежно закрепленный. Ширина боковой стенки у меня 30 см, поэтому лен я вырезаю шириной 35 см, чтобы был достаточный загиб на заднюю стенку, а также 0,7 см на лицевую сторону.
Проклеиваю лен цельной полосой — 40 см + 60 см + 40 см, слегка натягивая по сторонам, сушу феном, а затем делаю надрезы, но не до конца, оставляя 0,5 см недорез и загибаю полоску во внутрь.
Внутреннюю часть боковины я вырезала из переплетного картона и обтягивала его льном.
На заднюю стенку вырезаю кусок льна, подгибать его не стала, потому что получается нежелательная толщина, поэтому достаю швейную машину и пускаю по краю задней детали декоративную строчку, она предотвратит осыпание края и одновременно украсит заднюю стенку.
Ну вот основание практически готово и я приступаю к сборке ящиков.
Склеивала их из переплетного картона — клеем Момент Кристалл, самое главное, выдержать угол, когда приклеиваетя дно у ящика. После высыхания все углы проклеиваю крафт-бумагой и клеем Момент Столяр.
Затем беру кусок льняной ткани, выкраиваю так, чтобы на одном конце была кромка, обклеивать начинаю с середины торцевой части ящика, именно там, где у меня будет лицевая сторона. Кромка должна заходить примерно на 1 см, перекрывая край полоски.
Аккуратный уголок получить не сложно, главное, отрезать его не от самого края, а оставить примерно 0,5 см от угла и подклеить уголок в нахлест, но следить за тем, чтобы нахлест был не большим — 0,5 см достаточно, обрезки от льна я не выбрасывала, они мне очень пригодились, чтобы выровнять дно ящика.
При высыхании лен становиться очень прочным и ящик, соответственно, тоже.
Теперь из пивного картона я вырезаю внутренние детали и обклеиваю их светлой бязью,затем вклеиваю их в ящик — сначала дно, края бязи вывожу на стенки ящика и также проклеиваю, лишнее крепление никогда не помешает 🙂 затем боковые стенки.
Донышко у ящиков я задекорировала так же, как и заднюю стенку у комода — получилось ровно и красиво. Лицевая панель у ящиков будет выступать примерно на 0,5 см за края ящика, я вырезала их из переплетного картона и обтянула бязью в горошек, двух тонов — рыжим и коричневым. Украшает лицевую панель небольшая вставка изо льна, я рассчитала, какой длины нужна полоска на одну такую вставку, умножила ее на три, добавила сантиметры на загиб и вырезала единую полоску изо льна, затем отстрочила рисунок на машинке и затем уже разрезала эту полоску на три части, рисунок везде получился одинаковым. Так же сделала и на нижние ящики.
Осталось только приклеить лицевые панели на ящики и прикрутить ручки.
Но у меня же еще не сделаны небольшие карманчики под инструмент, сначала думала просто склеить прямоугольник и в нем ячейки, но так слишком не интересно получается, и тут на глаза мне попалась бумажная трубка, я ее примерила, смотрится хорошо, но ее хватит только на два кармана, а мне их надо 7-8 штук, вот только из чего их сделать, крутить из крафт-бумаги довольно долго и сушить, опять же, тяжело, и тут вижу, как муж собрал все мои обрезки от гофрокартона и пытается их засунуть в печку, чтобы навести порядок и сжечь! Кошмар! Ну как так можно — это же строительный материал, мой хомяк в обмороке!После непродолжительной драки, одержав победу, кручу из обрезков гофры трубочки.
Как я это делала:
— вырезала из гофрокартона полоску с продольным сечением;
— затем полоску крафт-бумаги в два раза длиннее, чем полоска из гофрокартона;
— промазываю клеем крафт-бумагу;
— беру бумажную трубку, наматываю на нее гофру;
— плотно прижав гофру к трубке, прокатываю по намазанной клеем крафт-бумаге, беру в руки горячий утюг и снова начинаю проглаживать по сей длине трубки, гофра становится ровной, без углов, крафт-бумага надежно приклеивается, и у меня получается шикарная, ровная и крепкая трубочка нужного мне диаметра.
Делаю 7 таких заготовок, затем обрезаю 4 см и получаю вот такой полустолбик. Склеиваю заготовки между собой клеем Момент Кристалл и обтягиваю внутреннюю деталь льном. Тут я увлеклась и забыла сфотографировать, как вклеивала полоски из горошка на лицевой части, но, в принципе, там и так понятно, что края полосок заходят в сгиб и их не видно на лицевой стороне. А для кисточек я сделала специально стаканчик повыше.
Все торцевые части я обклеила репсовой лентой в мой любимый горошек.
Ну вот и все — мой комод готов!
Даже высокие кисточки наконец-то нашли свое место 🙂
Комод получился довольно вместительным, даже меху нашлось место.
Благодарю, что у вас хватило терпения досмотреть до конца!
Буду очень рада услышать ваше мнение об этом комоде!
изучите инструкцию, посмотрите схему, подготовьте детали и правильно сделайте нужный предмет
Практически все начинающие мебельщики стараются первым собрать комод. Так как эта мебель является важным атрибутом любого жилья.
Она имеет небольшие размеры, хорошую вместительность, и является довольно простым предметом при самостоятельном изготовлении.
После сборки комода с выдвижными ящиками, мастерам любителям можно будет приступать к сборке более сложных предметов
Материалы
Приняв решение сделать комод с выдвижными ящиками своими руками, потребуется заранее подобрать материалы для его изготовления, сделать предварительный чертеж проекта, подобрать инструменты и запастись свободным временем. Что касается материалов изготовления, то комод можно сделать из:
- Натурального дерева. Этот популярный и востребованный материал с высокими техническими характеристиками.
К его преимуществам относится: долговечность, экологичность, приятный аромат древесины, стойкость к механическим повреждениям, прочность и надежность.
Перечислять достоинства мебели из массива можно бесконечно долго. Она гармонично вписывается в разные интерьеры помещений и становится их основным украшением.
Но, помимо всего вышеперечисленного, дерево отличается высокой себестоимостью и с ним тяжело работать. Поэтому, большинство мастеров отдают предпочтение более простым материалам.
- ЛДСП. Является альтернативой натуральному массиву. Основной особенностью ЛДСП является доступная стоимость, широкий выбор текстур и цветовой палитры, простота и удобство в изготовлении. Наличие меламиновой пленки на ДСП повышает его стойкость к влаге, сколам и проявлению царапин. Производители выпускают продукцию с имитацией разных пород древесины, с принтами и геометрическими орнаментами. Это позволяет подбирать материал под любое стилистическое направление.
- МДФ. Этот материал производится из отходов древесины. Он является натуральным и безопасным, так как не выделяет вредных и токсичных веществ. Основное преимущество МДФ – стойкость к повышенной влаге. Комод из данного материала можно установить даже в ванной комнате.
- ДВП. Особенностью материала является низкая стоимость. Как правило, ДВП применяется при изготовлении задних стенок у мебельных предметов. При правильной эксплуатации, материал длительное время будет сохранять свои технические характеристики и первоначальный внешний вид. Он легко режется и пилится различными инструментами и хорошо поддается разным способам обработки.
- Мебельного щита. С ним получаются авторские работы. Этот материал поступает в продажу в виде распиленных ровных ламелей. Он является довольно дорогостоящим и изготавливается из разных пород древесины (сосны, бука, дуба, ясеня). Благодаря структуре, он не трескается, и не рассыхается со временем.
Совет: новичкам рекомендуется пробовать свои силы с ЛДСП.
Конструкции
Согласно моделям, все комоды делятся на:
- Стандартные бельевые. Это классический вариант мебельного предмета для хранения белья и предметов одежды. К их преимуществам относится компактность и эргономичность, а также эстетичность.
Этот вид мебели считается самым распространенным на сегодняшний день. У них может быть любое количество выдвижных ящиков от двух и до восьми разных размеров, что позволяет заменить даже платяной шкаф.
На широкую столешницу можно ставить разные предметы декора.
- Комоды-пеналы. Они отличаются по высоте и формам. Такие конструкции устанавливаются преимущественно в прихожие или коридоры. В них можно хранить обувь, вещи, различные аксессуары.
- Комоды для детских комнат. В них хранятся детские принадлежности и мягкие игрушки. Самой удобной считается конструкция с откидной крышкой. Как правило, детские комоды сверху имеют пеленальный столик, на котором удобным образом можно переодевать младенца.
- Комоды для спален и гостиных с открытыми полками. На такой мебельный предмет можно установить телевизор, а в открытых шкафах можно хранить книги. В спальнях такие модели могут применяться вместо прикроватных столиков, на которые устанавливаются ночники и хранятся пастельные принадлежности.
Важно: деление по функциональному признаку несколько условное. Не стоит жестко следовать этим требованиям.
Схема и чертеж
Прежде чем приступить к изготовлению комода своими руками потребуется сделать его чертеж на бумаге. Для этого подойдут разные способы:
- Хорошим вариантом для новичков в данной сфере будет найденный в интернете готовый проект. Здесь не потребуется что-то менять, достаточно будет закупить необходимое количество материалов и подготовить инструменты.
- Нарисовать схему мебельного предмета от руки. Этот способ подойдет профессиональным мебельщикам, которые умеют самостоятельно делать расчет необходимых деталей и рисовать схемы в разных проекциях.
- Заказать чертеж с деталировкой и торцовкой в специализированной компании. Это самый простой, но дорогой вид изготовления мебели своими руками. Зато, вам не потребуется тратить время на выбор и покупку материалов. Так как в компании все детали будут сделаны из выбранного вами ЛДСП, МДФ или другого пиломатериала.
Совет: при составлении чертежа комода важно заранее определиться с его высотой, глубиной и шириной. Также заранее потребуется подобрать необходимое количество выдвижных ящиков.
Инструменты
Для сборки комода с ящиками потребуется подготовить следующие инструменты:
- шуруповерт;
- дрель со сверлами;
- угольник;
- карандаш и рулетку;
- биты под конфирматы.
Инструкция, как правильно сделать своими руками
Самым важным процессом в изготовлении комода является его деталировка. От того, насколько точно и аккуратно будут сделаны все отдельные элементы мебели, будет зависеть его эстетичность, практичность и долговечность.
Мы рассмотрим пошаговое изготовление классического комода с 6–ю ящиками, собранного из досок и фанеры 2 см.
Деталировка
Для начала изготавливаются отдельные элементы комода. Их можно вырезать электрическим лобзиком или ножовкой по дереву. Для сборки комода потребуются следующие детали:
- фасад из досок размерами 90 на 89 на 787 мм;
- задняя часть из досок габаритами 19 на 89 на 445 мм;
- 2 боковины из досок 19 на 89 на 445 мм;
- 4 бруса основания габаритами 32 на 32 на 89 мм;
- фасад фартука (доски)19 на 64 на 800 мм;
- 2 боковины для фартука (доки) 19 на 64 на 673 мм;
- задняя планка фартука изготовленная из досок 19 на 64 на 673мм;
- 2 боковины из фанеры габаритами 19 на 432 на 1029 мм;
- задняя стенка из фанеры 19 на 743 на 1029мм;
- 12 задних и передних планок для опор ящиков 19 на 89 на 743 мм;
- 12 боковых планок для ящиков размерами 19 на 89 на 235 мм;
- передняя планка фартука 19 на 89 на 724;
- задняя планка фартука 19 на 89 на 572;
- 2 боковые планки фартука 19 на 89 на 337 мм;
- крышка габаритами 19 на 470 6а 800 мм;
- 6 полозьев 6,4 на 19 на 425 мм;
- 4 угловых распорки 19 на 89 на 89;
- 2 стойки для лицевой рамы 19 на 38 на 1029;
- 7 поперечин для лицевой рамы 19 на 38 на 686 мм;
Изготовление выдвижных ящиков требует подготовки следующих отдельных элементов:
- 6 декоративных фасадов размерами 19 на 146 на 711 мм;
- 12 боковых стенок 19 на 114 на 419мм;
- 6 передних стенок 19 на 114 на 654 мм;
- 6 задних стенок 19 на 101 на 654;
- дно для ящиков из фанеры 6 шт 19 на 406 на 654мм;
- 12 направляющих планок размерами 6,4 на 19 на 419 мм.
Сборка
Процесс сборки будет выглядеть следующим образом:
- Начинаем собирать основание комода. Сборка готовых элементов проводится на угловых брусках. Они приклеиваются на передние боковые края панелей и на края задних планок.
После этого фиксируем детали шурупами. Далее промазываем клеевым составом края боковин и прикрепляем их к брускам, которые прикручены к задней планке и фиксируем шурупами.
- Фасад основания прикручиваем к брускам боковин в последнюю очередь.
- После сборки основания его необходимо проверить на ровность всех углов с помощью угольника.
- На основание укладываем фартук и фиксируем его к основанию клеем.
- Приступаем к изготовлению каркаса. Из досок вырезаем боковины согласно указанным в чертеже габаритам. Проводим разметку опор и выбираем фальц и пазы для рам опор под ящики.
- Далее изготавливаем саму раму, которая будет служить опорой выдвижным ящикам. Все детали собираются в единую конструкцию согласно чертежу с помощью шкантов и сажаются на клей.
- Нижнюю опорную раму крепим к планке фартука, а остальные рамы под ящики будут состоять только из деталей опор. Собрав раму на клей, проверяем ее на ровность и стягиваем струбцинами до полного высыхания. В середине рамы закрепляем полоз шурупами.
- Теперь в пазы боковин на клей устанавливаем рамы опоры для ящиков. Установив все рамы в пазы боковин, закрепляем нижнюю стенку с помощью клея и мебельных гвоздей.
- Теперь можно переходить к креплению каркаса на основании. Эта работа проводится аккуратно и не спеша. Чтобы не допустить перекоса конструкции, необходимо дождаться полного высыхания клея.
- Устанавливаем каркас на фартук и фиксируем его шурупами.
- Далее можно переходить к монтажу передней рамы. Соединение деталей осуществляется шкантами, которые сажаются на клей.
- Между поперечинами оставляем расстояние, равное 165 мм для крепления передней торцевой стороны опорной рамы для ящиков. Когда эта рама будет готова, она фиксируется к боковинам на клей и прибивается гвоздями.
- Далее устанавливаем предварительно вырезанную столешницу. В верхних углах каркаса монтируем распорки в виде прямоугольников и высверливаем в них по 2 отверстия. Распорки закрепляем клеем и шурупами.
- Когда клей полностью высохнет, можно приступать к установке столешницы. Она укладывается на каркас таким образом, чтобы ее задняя сторона располагалась на одном уровне с задней стенкой каркаса.
- Фиксируется столешница снизу шурупами.
- Переходим к изготовлению и сборке ящиков комода. В нижних частях подготовленных согласно чертежу деталях вырезаются пазы, в которые будут устанавливаться дно ящиков.
Стенки ящиков соединяются клеем и стягиваются саморезами. Далее соединяются боковины с задней стенкой и устанавливается дно. Фасад ящика устанавливается последним.
- Теперь обрабатываем фасадные панели, которые закрепляются на передней стенке ящиков. Их края обрабатываются фрезером, чтобы округлить края. Фасадная панель фиксируется клеем и прикручивается саморезами.
- Далее просчитываем места расположения ручек и делаем под них отверстия. Далее осталось только закрепить направляющие и вставить ящики в каркас комода.
Финишная обработка
Сам по себе комод из досок не будет отличаться эстетичностью. Ему потребуется финишная отделка лакокрасочными материалами.
Для этого все поверхности мебели зачищаются наждачной бумагой, обрабатываются морилкой и покрываются лаком или каской в несколько слоев, в зависимости от задуманного дизайна. Опытным мастерам может приглянуться техника декупажа.
Стоит отметить, что финишная обработка деревянной мебели не только придаст ей привлекательности, но и значительно повысит срок эксплуатации. Так как лакокрасочные материалы будут препятствовать образованию царапин и сколов, а также устойчивости к повышенной влаге.
Фото
Идеи для окончательного декорирования получившегося результата можно почерпнуть на следующих фото:
Полезное видео
Подробный процесс изготовления комода с выдвижными ящиками и дальнейшей их установкой можно посмотреть на следующем видео:
Заключение
В заключение можно отметить, что хоть и процесс изготовления комода своими руками из досок процесс длительный и трудоемкий, готовый результат не оставит вас равнодушными. Приложив максимум усилий и свободного времени, вы сделаете комод своими руками, который гармонично впишется в окружающую обстановку комнаты и порадует вас прочностью, долговечностью, функциональностью и удобством в эксплуатации.
Вконтакте
Одноклассники
Деревянный сундук своими руками — фото | Сделай сам
Сегодня рынок дает возможность купить любой предмет мебели. Но гораздо приятнее использовать вещи, сделанные своими руками. Мы расскажем, как самому сделать удобный и красивый комод.
В последнее время в гостиной стало модно избавляться от крупногабаритной мебели и хранящихся в ней вещей. В современных квартирах, как правило, есть гардеробы, в которых вещам кажется свое место. Но что останется в комнате?
Ведь совсем без мебели нельзя — как-то неудобно.
По-моему должны быть сундуки. Эти традиционные предметы мебели занимают мало места, они удобны и вместительны. Мода на них не проходит, и они всегда выглядят современно и создают в доме уютную атмосферу.
А вот сделать комод своими руками не очень просто: нужны хотя бы минимальные навыки работы с деревом. При небольших размерах сундук состоит из множества деталей. Например, одна коробка состоит из пяти частей, и фасад каждой также из пяти частей.И получается, что для комода, в котором пять ящиков, нужно сделать 59 деталей!
Если вы все же решили сделать комод, то первый вопрос какой? На мой взгляд, с ЛДСП возиться нет смысла, нужно только дерево. Если мы зря теряем время, нам нужно в результате получить что-то стоящее. Ящик с «опилками» купить проще.
Ссылка по теме: Комод — фото
Для изготовления деревянного комода необходимо
Для корпуса комода, ящиков и обвязки фасада выбрал мебельный щит из березы.Для корпуса — сращивание, а для фасадов — цельноламельное.
Дно ящиков и задняя стенка выполнены из фанеры толщиной 4 мм. В качестве вставок фасадов использовано бамбуковое полотно на фанерной основе. Все детали предполагалось покрыть лаком. Для этого я выбрала водный лак Sikkens светлого тона.
Этот лак стоит недешево, но в любительских условиях может обеспечить отличную поверхность. В качестве аксессуара купил эксцентриковые стяжки, саморезы, несколько уголков и дюбеля. Потребовались направляющие и ящики.
Комод своими руками — порядок работы
В соответствии с чертежом изделия составлен перечень всех деталей. Работа начинается, как всегда, с раскроя материала.
Мебельный щит пил циркулярной пилой по направляющей сначала вдоль, а затем поперек. Чтобы избежать сколов выходного диска, подложите под пилу кусок фанеры. Затем кромки обрезал рубанком, а фаски — фрезером.
Столешница с закругленными углами.В качестве шаблона для маркировки пришла крышка от 5-литровой бутылки.
После разметки лобзиком отпилил лишнее с припуском и окончательно довел форму ленточной шлифовальной машинкой.
Выбрал четверть для боковых стоек под заднюю стенку.
После этого остается отшлифовать поверхности деталей и покрыть лаком.
Комод
Каждый фасад состоит из обвязки и вставок. Обвязка собрана при помощи соединения встречного профиля.Для этого на поперечных стержнях сначала на торцах фрезеровали контрпрофили.
А затем во всех брусках по продольным краям сформировали профиль на фрезере, закрепленный в столе или на станке.
Так выглядят рамы фасадов до дальнейшей отделки.
Вкладыши состоят из фанерной основы и наклеенной на нее бамбуковой ткани.
Клееный фасад в Вейме. При этом особое внимание он уделил правильности углов и плоскости фасадов.
Читайте также: Комод своими руками
Сборка деревянного сундука
Весь комплект деталей готов. Можно приступать к сборке.
Обозначено место установки эксцентриковой стяжки в торцах стоек и поперечин.
Затем просверлил соответствующие глухие отверстия 0 7 мм. Эту работу можно проделать дрелью с кондуктором.
В 34 мм от края панели находятся центры чашек под эксцентрики 0 15 мм.Отверстия для отверстия под чашку на станке.
Имея отверстия для эксцентриковых стяжек в торцах стоек и поперечин ящиков, он определил места ответных частей — в ответных частях. Для этого он соединил детали — стеллаж и столешницу, продольные и поперечные панели ящиков и обозначил места для отверстий.
Потом просверлил их с ограничением глубины.
Корпус коробки, собранной на эксцентриках. Дно из фанеры вставляется в пазы продольных панелей, а снизу крепится к поперечине саморезами.При этом обязательно контролировать углы.
Монтаж ящиков и фасадов
Ящики установлены на шариковых направляющих, благодаря которым они плавно и бесшумно двигаются вперед. Перед монтажом направляющие разделены на две части. Один из них крепился к продольным панелям ящиков …
… а другой — на вешалку комода.
Ручки и фасады удобно монтировать, поместив их на верстак.
Установите коробки на место, при необходимости отрегулировав положение направляющих.
В верхней части лицевой панели ящика просверливаем по два отверстия и ввинчиваем изнутри шурупы, кончик которых немного выступает наружу.
Наклеив фасад на панель саморезами, получили отметки под отверстия под саморезы. С обратной стороны фасадов просверлил глухие отверстия, а в коробках просверлил доступные отверстия под диаметр, когда саморезы беспрепятственно входят в отверстия.
Натянул, начиная сверху, фасады саморезами.
Комод готов.
Ссылка по теме: Комод в спальню
В процессе нам пришлось указать некоторые размеры. мебельный щит с расчетной толщиной 18,0 мм, может быть толщиной от 17,5 до 19,0 мм. Итак, поперечные панели ящиков были пересчитаны с учетом толщины продольных и стойки между ящиками.
© Автор: Игорь Калинин. Mosnwa
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Пеленальный столик-комод своими руками (фото + чертежи) | Своими руками
Тщательно продуманная конструкция позволяет аккуратно хранить в одном месте все необходимое для малыша. Когда малыш подрастет, попросите его выбрать ручки для ящиков, соответствующие его привычкам и фантазиям.
ОБЗОР ПРОЕКТА
Габаритные размеры, мм: 1302x559x1016 (ширина x глубина x высота).
Ручки-пуговицы, похожие на игрушки, вносят в дизайн веселые акценты.
Три ящика и открытая регулируемая полка для хранения пеленок, салфеток, пеленок и других аксессуаров.
Одевать малыша будет комфортно благодаря вместительному чехлу размером 521 × 1302 мм.
Сделать чемодан для пеленального столика-комода
1. Просверлите верхнюю и нижнюю панели A, боковые стенки и перегородку B указанных размеров. Затем в перегородке и правой стене просверлите отверстия под держатели полок (рис. 1). (Полоса 6-миллиметрового перфорированного ДВП может использоваться в качестве шаблона для сверления.) Сделайте пазы и пазы в верхней и нижней панелях. Для фиксации крышки V-образной крышки проделайте в верхней панели монтажные отверстия и загните их снизу, а также сформируйте монтажные прорези (рис. 1 и 1а).
2. Приклейте и закрепите детали корпуса (рис. 1) и проверьте прямоугольность сборки. Затем просверлите отверстия для шурупов в верхней и нижней панелях A в боковых стенках и перегородке B. Вверните шурупы. Теперь измерьте внешние размеры корпуса, вырежьте заднюю стенку C и отложите.
Смотрите также: Красивая колыбель из дерева своими руками — фото и чертежи
Добавить ножки и детали отделки
1. Для деталей D, E, F, J, K и T вырежьте заготовку размерами 185 × 1200 мм и согните ее до толщины 19-миллиметровой фанеры, из которой изготовлены части корпуса A и B. . Затем используйте фрезерный стол для передних и боковых нижних накладок D, J с радиусом 6 мм (рис. 2а) по обоим краям заготовки.
Выпилите одну деталь D указанной ширины с одной кромки, а другую — с заготовки на детали J.Снова зацепите остальную часть заготовки закругления по одному краю и отпилите полосу заданной ширины для плиты полки T. Отложите заготовки профиля для деталей J и T в сторону. Измерьте расстояние между боковыми стенками B и опилите нижнюю переднюю крышку D до окончательной длины. Приклейте его к нижней панели А, выравнивая верх и низ.
2. Для вертикальной передней планки E наложите 3 миллиметра скругления вдоль одного края заготовки (рис. 2a). Затем отрежьте полосу заданной ширины, измерьте расстояние от нижней передней крышки D до низа верхней панели A и разрежьте вертикальную полосу по длине.Приклейте его к перегородке Б, совместив с боковыми поверхностями.
3. Чтобы сделать верхние накладки F, K, зацепите 6-миллиметровые галтели по обоим краям заготовки (рис. 2а) и отпилите полосы заданной ширины. Отложите заготовку для боковых пластин K. Измерьте расстояние между боковыми стенками B и отрежьте переднюю крышку F по длине. Приклейте деталь к верхней панели А заподлицо с верхом.
4. Склейте заготовки для передних лап G и доведите до заданных размеров.Затем вырежьте задние ножки H с накладками I и приклейте их (рисунок 2), выравнивая края и нижние концы. Отметьте перетяжки на внутренних краях ножек (рисунок 2), разрежьте их ленточной пилой и гладко отшлифуйте.
5. Отрежьте ножки G, H / I по краям и по нижним концам с 3-миллиметровым закруглением (рис. 2в).
6. Приклейте передние ножки G к корпусу и закрепите струбцинами (фото А), плотно прижав накладки D, F и совместив верхние концы с верхней панелью A.
7. Возьмите заготовки профиля для боковых пластин J и K, обрежьте детали каждой пары до окончательной длины, приклейте их на место напротив передних ножек G и зафиксируйте, совместив с корпусом сверху и снизу (Рисунок 2). . Простой способ обеспечить точное выравнивание описан в «Совете Мастера».
8 Приклейте задние ножки H / I к боковым стенкам B и закрепите их зажимами (фото B). В этом случае верхняя часть подкладки должна упираться в нижнюю часть корпуса, а верхние концы ножек H должны совпадать с верхом корпуса.Задние ножки на 6 мм выступают за края боковых стенок, скрывая края задней стенки C.
Изготовить ящики для пеленального столика
1. Из материала толщиной 12 мм вырежьте переднюю, боковую и заднюю стенки L, M, N до заданных размеров. Установив пильный диск толщиной 6 мм, прорежьте швы по торцам передних стенок и паз на передних концах боковых стенок (рисунок 3 и сзади). Затем сделайте дюбеля в передней и боковых стенках, чтобы вставить нижнюю часть О.Теперь установите 12-миллиметровый паз и вырежьте пазы для задних стенок параллельно задним концам боковых стенок. Заметка. Перед тем, как разрезать переднюю и заднюю стенки L, N, измерьте ширину проема для ящиков. С учетом зазоров для установки направляющих этот размер должен быть равен 762 мм. При необходимости измените длину деталей.
2. Окончательно отшлифуйте детали L, M и N. Склейте стенки ящиков, собирая их на плоский стол, и закрепите струбцинами.Убедитесь, что сборка прямоугольная и нет деформации.
3. Выпилить по низу 6-миллиметровой фанеры O и отшлифовать. Вставьте их в дюбели ящиков и прикрепите саморезами к задним стенкам N (рисунок 3).
4. Из 19-миллиметровой фанеры вырежьте фальшпанель заданного размера P, обратив внимание на то, что «Схема резки» показывает вертикальное направление волокон на каждой из этих частей. Наконец, отполируйте фальшпанели.
5. Для облицовки длинных и коротких кромок Q, R подготовьте 4 восемь стоек размером 13x24x800 мм. Затем из двух реек вырежьте шесть отрезков длиной 254 мм для коротких накладок.
6. Сделайте скосы на конце одной длинной йодной короткой крышки Q, R для каждой фальшпа-Нелли R. Прижмите каждую пару накладок к фальшпанели и убедитесь, что скосы плотно прилегают к углу. После нанесения меток под другими углами снимите накладки и обрежьте скосы. Установите каждую пару накладок на место, отметьте длину частей другой пары и отрежьте скосы.Пометьте каждый комплект накладок в соответствии с ложными панелями, а также пронумеруйте порядок, в котором они были установлены на место.
7. Приклейте длинные и короткие накладки Q, R к фальшпанелям P, закрепив зажимами. Убедитесь, что все детали выровнены на обратной стороне (Рисунок 3b). Наконец, отшлифуйте кромочные планки.
Установка ящиков в кузов
1. В проеме шкафа приклейте полоски малярной ленты вертикально вдоль переднего края перегородки и боковой стенки B.Проведите вертикальную линию по скотчу, отступив на 3 мм от передней кромки фанерных деталей. Затем отметьте центральные линии направляющих ящиков (Рисунок 4).
2. Измерьте ширину корпуса скользящих рельсов и уменьшите на половину этой ширины расстояние, указанное для центральной линии верхних рельсов. Вырежьте из обрезков пару проставок того размера, который вы получили.
3. Расположите распорки у боковой стенки B, закрепите их вертикально с помощью небольших кусочков двустороннего скотча.Присоедините скользящую направляющую (фото C) и повторите операцию, чтобы установить вторую направляющую для верхнего ящика на перегородке B.
4. Таким же образом рассчитайте длину распорок для установки направляющих средней коробки. Прикрепите вторую пару направляющих саморезами. Теперь снова укоротите проставки для крепления нижних направляющих.
5. Измерив ширину коробчатой части направляющих, уменьшите на половину этой ширины расстояние до центральной линии, указанной на рис. 3. Просверлите пару проставок, соответствующих полученному размеру.Совместите распорки с нижними краями боковых стенок М, поместите на них детали ящиков с отступом 3 мм от переднего торца каждой стенки, просверлите отверстия и закрепите детали шурупами. Таким же образом прикрепите направляющие к двум другим коробкам и вставьте коробки в корпус.
6. Чтобы выровнять фальшпанели P / Q / R, вырежьте 3-миллиметровый разделительный материал длиной около 50 мм. Затем приклейте полоски двустороннего скотча по краям передних стенок L.Прикрепите фальшпанель к передней стенке нижнего ящика (фото D).
7. Просверлите в фальшпанели P и в передней стенке L сквозные отверстия для крепления ручек (рис. 3). Быстрый способ обеспечить такое же расположение этих отверстий описан в «Совете Мастера».
8. Прикрепите среднюю фальшпанель к передней стенке среднего ящика, выровняв также нижние и боковые зазоры с подпорками и просверлив отверстия для крепления ручек. Затем таким же образом добавьте верхнюю фальшпанель и просверлите отверстия.
9 Осторожно вытащите каждую коробку, установите ручки, чтобы соединить фальшпанель с передней стенкой. Затем снимите ящики с кузова, просверлите отверстия в передних стенках L и, наконец, закрепите фальшпанели шурупами (рисунок 3).
Добавить пару полок
1. Распилите полки S, разметив их в соответствии с направлением волокон, указанным в «Схеме резки». Возьмите изготовленную ранее заготовку для накладки Т и отпилите две части, соответствующие длине полочек.Приклейте вагонку к полочкам и закрепите, аккуратно совместив верх и низ.
2. Просверлите U-образные упоры и приклейте их снизу к полкам, совместив их с задним краем (Рисунок 4). Заметка. U-образные упоры предотвращают падение полок из-за сдвига, если ребенок попытается их потянуть.
Сделайте крышку и задний край пеленального шкафа
1. Из кленовых досок приклеить заглушку экрана для крышки V с припусками на ширину и длину. После тщательной просушки протрите экран пылью до окончательных размеров и отшлифуйте 12-миллиметровое закругление по передней и боковой кромкам с верхней стороны крышки.Затем сделайте 3-миллиметровое закругление по тем же краям (рисунок 4) и окончательно отшлифуйте крышку.
2. Для изготовления формы для приклеивания верхней планки W вырежьте из ДСП толщиной 1328 мм три полосы 19 × 146 мм. Отметьте центральную и крайнюю точки дуги на одной из полос (рисунок 5), начертите плавную дугу, разрежьте ленточной пилой и отшлифуйте ее по форме. Используя эту деталь в качестве шаблона, перенесите контур дуги на две другие планки и разрежьте ленточной пилой, оставив за пределами линии припуск около 3 мм.При скреплении этих полос по одной с первой частью шаблона выровняйте концы и прямые края, а затем снимите фрезу увеличенного размера, чтобы контуры обеих частей совпали.
Наконец, закрепите все три планки винтами, чтобы получить форму шаблона. Отметьте центр, конечные линии для детали X и линию отреза для детали W. Примечание. Из-за особенностей расположения волокон жесткость деревянного бруса, который вы используете в качестве гибкого узора, может быть неравномерной, и в результате дуга получится асимметричной.Нарисуйте дугу, переверните гибкую кривую, чтобы проверить симметрию.
H. Для верхней планки W распустить кленовую доску и обработать на термоусадочном станке три полосы размером 6x57x1350 мм. Разметьте центры по краям полосок, нанесите клей, уложите полосы на шаблон и зафиксируйте (фото F). Не снимайте зажимы в течение 12 часов.
4. Снимите верхнюю планку W с формы и переместите центральную метку от края к нижней стороне. Соскребите сухой клей и плавно прикусите один край.Затем доведите планку до окончательной ширины, используя утяжелитель. Опять же поместите деталь на шаблон-шаблон, выровняв его по центру. Перенесите отметки кромок с формы на брусок, снимите деталь и отрежьте до окончательной длины.
5. Отметьте 12-миллиметровые галтели сверху и 3-миллиметровые галтели снизу (рис. 4) на концах верхней планки. Положив деталь на край, сформируйте шлифовальным кругом галтели. Затем, установив на фрезерном столе фрезу для 12-миллиметровых прокруток, обработайте верхние кромки, поместив деталь с кромками на фрезерный стол.После этого установите еще одну фрезу и сделайте 3-х миллиметровые закругления по нижним краям. Наконец отполируйте верхнюю планку.
6. Вырежьте из 19-миллиметровой фанеры задний край буквы X по заданным размерам. Прижмите его к форме шаблона между соответствующими отметками и выровняйте снизу. Перенесите дугу-метку с шаблона на край и разрежьте ленточной пилой, оставив небольшой припуск. Обработайте дугу на шаблоне копировальной фрезой (фото G) и окончательно отшлифуйте кромку.
7. Склейте заготовку для Y-образных столбов из двух кусков кленовой доски размером 19х38х206 мм, аккуратно совместив их торцы и края. Когда клей высохнет, разрежьте заготовку на две части длиной 102 мм и наметьте на них скосы (фото H). Измерьте угол скосов, чтобы в дальнейшем концы скругления Z выпилили под таким же углом. В нашем случае угол скоса равен 8 °. После выполнения скосов фрезерованием кромок круглых прутков радиусом 3 мм (рис.4а).
8. Приклейте стойки Y к концам заднего края X, совместив нижнюю и заднюю части. Затем приклейте верхнюю планку W на место, выровняв ее точно по центру стыка X / Y, и закрепите.
9. Для галтели Z вырежьте и заточите планку из клена 13x25x1270 мм. Вырежьте по одному краю галтель радиусом 10 мм. Затем отрежьте от этого края полосу шириной 13 мм. Отметьте и отрежьте один скос на одном конце скоса под тем же углом, что и на Y-образных стойках. Теперь прижмите стойку на место и зафиксируйте вдоль верхней планки (фото I).Отметьте длину детали на пересечении с другой стойкой (фото J). Прошейте второй скос, придав фалям окончательную длину. (Фаски на концах должны быть симметричными.) Наконец, отшлифуйте деталь, приклейте и закрепите.
Отделка и сборка пеленального стола своими руками
1. Вывернув винты и винты крепления ручек, отделите фальшпанели P / Q / R от коробок L / M / N / 0. Пометьте каждую фальшпанель и ящик для последующей сборки.Удалите все оборудование. Внимательно осмотрите все детали и дополнительно отполируйте все места, где это необходимо. Нанесите бесцветное покрытие. (Трижды наносили полуфабрикат полиуретановый лак с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 220.)
2. Поместите собранное заднее крыло W / X / Y / Z на крышку V, выровняйте по заднему краю по центру и зафиксируйте. Просверлите направляющие отверстия в крышке в стойки (Рисунок 4) и закрутите винты.
3. Установите крышку V на корпус, совместив центр.Задний край крышки должен быть на одном уровне с задними краями задних ножек. Через отверстия и центры прорезей верхней панели A просверлите направляющие отверстия в крышке. Прикрепите крышку к корпусу, вкрутив винты с потайной головкой в отверстия с потайной головкой, а в паз — винты с полукруглой головкой и шайбой (рис. 4).
4. Прикрепите заднюю стенку C к корпусу, просверлите в ней направляющие отверстия в краях частей корпуса A, B и закрутите винты (рис.1). Снова прикрепите фальшпанели к ящикам и установите направляющие. Вставьте ящики в корпус. Добавьте держатели для полок и полки. Пеленальный столик перенесите в детскую, поставьте рядом с детской кроваткой, наполните всем необходимым и дайте подождать своего часа.
СОВЕТ МАСТЕРА №1
Сокращение времени из обрезков поможет ускорить работу
На первый взгляд кажется, что приклеивание нижних и верхних боковых накладок J, K к корпусу необходимо разделить на четыре этапа, имея очень длинные зажимы, чтобы покрыть корпус, чтобы склеенные детали не соскальзывали, и чтобы принять неизбежное потеря времени на ожидание высыхания клея после каждого этапа.Вот способ попроще. Сначала временно закрепите винты на верхней и нижней панелях A за пределами упоров от обрезков, выступающих примерно на 12 мм за боковые стенки B.
Затем приклейте крышки J и K на место и прижмите их зажимами, установленными под углом, как показано на фото. Благодаря стопорам можно использовать короткие зажимы. Косая сила зажимов прижимает накладку не только к корпусу, но и к упорам, обеспечивая правильное выравнивание. Поскольку зажимы занимают только один угол корпуса, можно быстро приклеить и закрепить все четыре накладки за один прием, не дожидаясь высыхания клея.Отверстия под винты будут закрыты крышкой V.
СОВЕТ МАСТЕРА № 2
Просверлить отверстия под ручки без разметки
Для коробок с двумя ручками используйте метод, который гарантирует одинаковое расположение отверстий на обоих концах фальшпанели. Вырежьте квадрат размером 6 × 152 мм из обрезки 152-миллиметровой фанеры или ДВП.
Затем просверлите в нем сквозное отверстие для винта ручки (или два отверстия для ручки-кронштейна), сделав разметку.
Теперь прижмите шаблон к фальшпанели, как показано на фото, и просверлите в нем и в передней стенке ящика первое сквозное отверстие для фиксации ручки.
Переверните шаблон и сделайте второе отверстие на другом крае фальшпанели.
Смотрите также: Кровать двухъярусная со столом своими руками — подробные чертежи и порядок изготовления
Пеленал комод своими руками- чертежи
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как рисовать руки
Секрет рисования руки
Вы один из тех, кто совершенно не любит рисовать руки? Руки прячете в карманы или за спину человека? Нет смысла так подходить к рисованию рук. Это правда, что большинство людей считают, что руки — это одна из самых сложных вещей для рисования. НЕ ТАК!
Честно говоря, рисовать руки сложно, когда не знаешь, что искать.Но когда вы знаете, как искать определенные формы, их намного легче рисовать. Нарисовать руки или что-то еще в этом отношении так же просто, как нарисовать несколько простых фигур. Я говорю о простых квадратах и треугольниках.
Формы, из которых состоит рука
Посмотрите на свою руку. Если вы посмотрите на основную форму ладони, вы заметите, что она имеет форму квадрата. Этот квадрат может немного измениться, когда рука находится в другом положении, но он все еще там. Вы можете почти представить квадрат, составляющий ладонь, как лист бумаги.Лист бумаги имеет прямоугольную форму, но его можно согнуть, и он может казаться изогнутым под определенными углами.
Форма, которая образуется в месте пересечения ладони и большого пальца руки, представляет собой треугольник. Здесь снова эта форма треугольника может немного измениться, если смотреть под разными углами, но она все еще там. Вам просто нужно знать, как искать эту форму.
Тогда дело до пальцев. Форма пальца — это просто цилиндр.Основные пальцы состоят из трех маленьких цилиндров, а на большом пальце их всего два. В зависимости от угла цилиндры пальцев могут перекрываться, закрывая часть из них. Цилиндры могут также сужаться или увеличиваться в зависимости от ракурса.
Помните, при изменении угла наклона руки формы могут немного измениться — но они все еще там. Вам нужно только натренировать глаз, чтобы находить формы, составляющие структуру руки.К счастью, эти фигуры легко нарисовать.
После того, как вы нарисовали фигуры, нарисуйте контурные линии. Используйте фигуры в качестве ориентира. (Убедитесь, что у вас правильные пропорции.) Когда фигуры находятся на поверхности, рисовать контуры намного проще. Это позволяет вам сосредоточиться на линиях, которые вы добавляете к рисунку. Обязательно рисуйте линии с учетом качества линий. Добавьте разнообразия своей линии и создайте иллюзию формы через нанесенные вами отметки.
Обычно области, где рука становится больше, требуют более толстых линий. Области тени также потребуют более толстых линий. На некоторых участках линия может быть очень тонкой, а может и вовсе отсутствовать.
Создайте иллюзию источника света
Мы видим объекты и при помощи света понимаем окружающий нас мир. Это свет, который сообщает нам форму объектов, которые мы видим. Каждый рисунок должен иметь определенный источник света. Мы можем создать иллюзию света, используя ценность или темноту или яркость цвета.
Источник света определяется факторами, связанными со стоимостью. На той стороне руки, которая принимает источник света, мы увидим блики, которые передаются оттенками (значениями света). Выступающие области, скорее всего, будут наиболее яркими.
На противоположной стороне от источника света мы увидим тени. Эти области будут обозначены более темными значениями. Отступающие области, скорее всего, будут теневыми.
Убедитесь, что вы включили полный диапазон значений при розыгрыше рук. Помните, что это значение, которое говорит зрителю о форме руки.
Ничто не сводит меня с ума больше, чем видеть, как студент рисует фигуру и прячет руки! В этом нет необходимости! Руки нарисовать несложно!
Рисование рук с основными формами
Рисование руками — отличный способ попрактиковаться в рисовании в целом. У нас они всегда с собой, поэтому мы можем просматривать их и использовать в качестве справочных материалов в любое время.
Давайте еще раз посмотрим на процесс, который мы исследовали выше. На этот раз мы выделим каждую из фигур, чтобы их было легче увидеть. Делайте это шаг за шагом и обращайте пристальное внимание на каждую форму. Обратите внимание на то, как каждую форму можно использовать для рисования руки в любом положении.
Начните с рисования фигуры, представляющей тыльную сторону руки. Скорее всего, эта форма будет прямоугольной, но она может немного искривляться, как мы видим ниже. (Помните, что на начальных этапах рисование должно быть достаточно свободным.Мы всегда можем улучшить форму по мере продвижения.)
Затем нарисуйте треугольник сбоку от этой формы. Эта форма будет служить связующим звеном между большим пальцем и тыльной стороной ладони. В нижней части мы в конечном итоге добавим большой палец.
Затем можно нарисовать несколько меньших цилиндров, выходящих наружу из прямоугольной формы, которая была нарисована для тыльной стороны руки. Эти формы станут нижними частями каждого пальца.
Второй набор цилиндров вытягивается для дальнейшего выдвижения пальцев.
Пальцы можно прикончить еще одним набором цилиндров. Обратите внимание на то, как каждый цилиндр становится сегментом пальца.
Можно добавить контуры и тени, чтобы закончить рисунок руки. Не забывайте учитывать источник света при добавлении затенения. Он должен быть одинаковым для всех частей руки и каждого пальца.
Больше уроков, которые вам понравятся …
.Верстак своими руками — как делать фото и чертежи | Своими руками
В большинстве столярных домашних мастерских через какое-то время всегда не хватает места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только опорой для крышки, но и вместилищем всевозможных инструментов?
Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому подставки, в ней есть ящик и два лотка для мелких инструментов.
Изготовлен из тяжелого кленового покрытия вместе с прикроватной тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.
Кроме того, он оснащен металлическими столярными тисками с накладками из клена, прикрывающими его губки. В накладках просверливаются два отверстия под упоры.
ДЕЛАЕМ КОРПУС СТЫКА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Верстак верстака (рис. А), служащий основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. В), соединенных боковыми стенками.
Задняя рама.
Строительство кузова начинается с задней рамы.Он состоит из пары перемычек и стоек (боковой и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жесткость пьедестала.
Но прежде, чем откладывать эти детали, в них нужно вырезать пазы для фанерных панелей задней стенки и шпилек перемычек, а также для шпильки боковой стенки 10 мм.
Затем насухо собирают стойки и перемычки, проверяют, насколько хорошо совпадают шпильки с пазами, и измеряют проемы для фанерных панелей.
Собранная задняя стенка фиксируется хомутами.
Передняя рама самодельного столярного верстака.
Как и задняя, передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но фанерных панелей нет, зато есть проемы под ящик и две заслонки.
В передней раме две одинаковые стойки с пазами с двух сторон. Но вместо двух перемычек их три.
Две одинаковые верхние перемычки размером 50 × 830 мм с короткими шипами на концах отмечают проем ящика.Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Передняя рамка приклеивается и зажимается на время схватывания клея.
Но пазы в стойках между перемычками нужно чем-то заполнять, поэтому вставляют вставки 10 × 10 мм во все открытые части пазов.
После завершения сборки передней и задней рамок из фанеры толщиной 20 мм выпиливаются две боковые стенки корпуса (рисунок 1). По боковым краям прорежьте складки, образуя шипы, входящие в уже протертые в стойках пазы.
Собрав на клей боковые стенки и рамы, кузов стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверить, не нарушена ли прямоугольность корпуса.
После сборки корпуса необходимо фрезеровать декоративные фаски по углам всех четырех стоек.
Пришло время для внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. Рисунок 2).
Сначала прорежьте пару передних, задних и боковых направляющих.Крепятся так, чтобы низ корпуса из уложенной на них 12-миллиметровой фанеры был заподлицо с верхним краем нижнего края лицевой рамки, фиксируется клеем и шурупами, что увеличивает прочность шкафа.
Накладки для увеличения жесткости бордюрного камня. Но все же тело нужно сделать еще сильнее. Для этого просто добавьте несколько оверлеев (рисунок 3). Эти детали из клена толщиной 20 мм устанавливаются по периметру бордюрного камня внутри перемычки.Затем по углам добавляются вертикальные вставки.
После этого для придания скамейке большей прочности добавьте еще две монтажные пластины.
Эти детали толщиной 20 мм приклеиваются и скрепляются саморезами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. Внизу постамента с внешней стороны (рисунок 4) также установлены заплатки, защищающие стенки шкафа.
Читайте также: Как сделать верстак с регулируемой высотой
РАСШИРЕННЫЙ ЯЩИК, ПОДДОН И ПОТОК ВЕРТИКАЛЬНО
Закончив с корпусом, можно заняться ящиком и подносами.
Их лучше всего устанавливать на выдвижной горке. А вот механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис. 5). Поэтому для получения монтажной поверхности ползунов ползуна необходимо установить крепеж толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе дверцы и ящик не войдут в проемы. Причем, их лучше переместить внутрь на 1,5 мм от передней рамки.
Ящик.
Для прочности и долговечности стенки ящика соединены вырытым вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).
Перед тем, как отрезать заготовку для ящика, измерьте проем. Затем распилили переднюю и заднюю стенки, а также боковые стенки до окончательного размера, разметили и выпилили шипы и пазы стыка. Для установки фанерного дна необходимо фрезеровать пазы. Осталось замазать стыковочные поверхности клеем, собрать коробку и затянуть хомуты.
Паз для фанерного дна еще виден с передней стенки, но позже он будет закрыт лицевой стороной ящика.
Лотки.
Чтобы определить ширину лотка, измерьте расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще — она равна длине ползуна механизма ползуна.
По полученным размерам с учетом габаритов желоба и салазок (в сборе) выпиливаются передняя, задняя и боковые стенки.Стенки лотка соединить «ласточкин хвост» или вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбрать паз для низа из 12-мм фанеры (рисунок 7).
Дно сделано из такой толстой фанеры, что не прогибается под тяжестью лежащих на нем тяжелых инструментов.
Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее
Установка горки.
После сборки лотков и выдвижного ящика остается установить на них салазки механизмов выдвижения (рис.6).
Фасад коробки.
Установив ящик в проем, необходимо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в постаменте с зазором 1,5 мм по периметру проема. В предварительно просверленные отверстия вклеиваются деревянные ручки.
Клапаны. Последовательность изготовления деталей и сборки тумб постамента (рис. 8) такая же, как и при изготовлении задней стенки. Только на каждом листе
необходимо прикрепить петли и при навеске следить за тем, чтобы зазор сверху, снизу, по бокам и между створками был 1,5 мм.К дверям прикреплены ручки, а в шкафу установлена шаровая защелка для фиксации дверей в закрытом положении (рис. 9).
Как сделать крышку
Крышка собрана на 13 стержнях и дюбелях сечением 45 × 90 мм. Позже крышка очищается до окончательной толщины около 89 мм (рис. B). Необходимо использовать качественную сухую древесину твердых пород и собрать бруски с учетом расположения годичных колец, чтобы исключить возможное коробление крышки.
Чтобы собрать и приклеить все бруски на одном уровне, просверливают сквозные отверстия под короткие дюбели 012 мм. В двух наружных планках необходимо просверлить глухие отверстия.
Есть еще одна важная операция, которую нужно сделать перед приклеиванием крышки. Для крепления металлических тисков необходимо подрезать паз в передней планке. В него будут помещены задние тиски тисков. В результате металлическая губка закрывает планку, и вы получаете длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13).После фрезерования канавки блоки можно склеить (Рисунок 11), а затем гладко отполировать верхнюю и нижнюю поверхности ленточными шлифовальными машинами.
Самостоятельное изготовление такой массивной столярной доски из древесины клена может показаться слишком сложным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы подробно расскажем о технологии изготовления в следующем номере журнала.
Отверстия для упоров. Сначала в приклеенной крышке просверлите ряд отверстий 020 мм для упоров (Рисунок B).Затем, чтобы сгладить острые грани, по периметру каждого отверстия фрезеруется фаска в 3 мм.
После этого две внешние планки должны закруглить углы.
Заметка. Не заглядывайте за угол, где крепятся тиски.
Установка крышки. После очистки крышки ее необходимо прикрепить к подставке (рис. 12). Но сначала на нижнем крае нужно снять фаску на 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на бордюр так, чтобы она свисала сзади на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия под стойки, прикрепляют стопорными винтами с шайбами.
Тиски для верстаков
Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность — наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.
Установка тисков на верстак сови руками.
Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость передней панели (добавлена позже) была заподлицо с крышкой скамейки. Это пластина толщиной 20 мм, вырезанная в соответствии с монтажной пластиной тисков.Затем через просверленные монтажные отверстия 012 мм прокладку вместе с тисками крепят винтами снизу к крышке скамейки (см. Рисунок 13).
Установив таким образом тиски, к передней губке прикрепляют толстый накладной брусок. Он защищает заготовку, распределяя усилие прижима на большую поверхность.
Для изготовления лицевой панели склейте две заготовки и получите слоистую накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке просверливаются два отверстия 020 мм для упоров.После этого на нижней кромке фрезеруется фаска 3 мм. Готовую переднюю панель прикрепляем к тискам.
Отделка крышки завершается снятием фаски на ее верхнем крае, включая лицевую часть тисков.
Верстак своими руками: фото изготовления
На заметку: сделать верстак и мастерскую удобнее
ПЛАНШЕТ ПОТОЛОЧНЫЙ
Потолки в мастерской или гараже можно сделать складными, чтобы использовать пространство под потолком для хранения инструментов и заготовок, которые фиксируются держателями, например кожаными петлями, на откидных щитах.
ГИБКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Такую складную настольную скамейку уместно построить в гараже, который часто используют как мастерскую. Верстак состоит из трех основных частей — опорный стержня, столешницы и опорной складной ноги. Соединение элементов можно производить на дверных петлях карты.
НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОЖНИЦ
На полке полезно предусмотреть место для ножовки в виде прорезей, в которые вставляются полотна.Этот способ хранения
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Для того, чтобы гарантировать, что они всегда под рукой, не занимая много места, простой настенный кронштейн, состоящий из опорной плиты с двумя треугольными держателями подходит для их хранения. Детали соединяются на саморезах.
УГОЛ С ОТВЕРСТИЯМИ
Перфорированный дюралюминиевый или стальной уголок — удобный инструмент для хранения часто используемого ручного инструмента.
«ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Обычно в арсенале мастера не только электродрель, но и шуруповерт, лобзик, болгарка. Если настенные кронштейны
прикрутить лист фанеры с фигурными вырезами под корпус инструментов: этот «патронташ» очень поможет в работе.
УСТАНОВКА ТОЧКИ
Крепление съемных механизмов и насадок на верстаке должно быть надежным и удобным.Примером может служить деревянная подставка в виде уголка, которая крепится к переднему краю столешницы с помощью рым-болтов.