Как сделать слив из бани в бочку: Баня-бочка слив воды — 3 простых примера как делают слив

Как только было принято решение построить баню, лучше сразу задуматься об организации стоков. Если об этом изначально не позаботиться, то высокая влажность в комнатах обеспечена. В результате все деревянные элементы конструкции быстро станут гнить. Обычно нет возможности использовать водоотвод, который будет вести от парной к канализации. Следовательно, придется рассмотреть автономные варианты. А нужен ли для бани септик? Будем разбираться.

В каких случаях подойдет обычная дренажная яма

Если парная стоит вдалеке от дома, то для нее лучше обустроить отдельную емкость. Септик для бани без откачки своими руками — может стать оптимальным вариантом в данном случае. Тянуть трубы к системе, которая перерабатывает стоки из дома, — плохая идея.

Устанавливая септик для бани, следует учитывать загрязненность стоков. Обычно основную массу составляет мыльная вода с небольшим количеством частиц кожи и волос человека. В таком случае подойдет септик для бани без откачки без туалета.

Если баня предусматривает наличие санузла, то тип стоков будет отличаться. В таком случае необходимо обустроить надежный септик с двумя камерами.

Септик с одним отделом — самая элементарная конструкция. Она состоит из емкости без дна, работая по принципу колодца, выполняющего фильтрующую функцию. В роли резервуара выступают металлические бочки без дна, специальные пластиковые емкости, а фильтром послужит слой щебня на дне.

Монтаж септика сохранит все элементы постройки, продлевая ее срок службы. Мало того, это позволит избежать загрязнения подземных вод и грунта.

Дренажная яма — простая конструкция. Если говорить про ее достоинства, то можно подчеркнуть, что сооружают ее быстро, без особых проблем. Значительные средства для этого не требуются. Если долгое время ее не чистить, то по всему участку распространяются соответствующие запахи.

Соорудить дренажную яму для бани своими силами вполне возможно. Обустраивать ее нужно, даже если в парной нет санузла. При этом нужно учитывать следующее:

1. Сколько человек будут париться в бане. Данный факт влияет на объем сливной ямы.
2. Из чего состоит почва.
3. Имеются ли грунтовые воды. Если они проходят глубоко, то земля будет твердой, а значит, данный этап строительства пройдет намного проще.

Важно! Если на участке уровень грунтовых вод достигает высокой отметки, то сооружать сливную яму из бани — зря потраченное время. При таких обстоятельствах она будет регулярно заполнена водой.

В чем отличия. Какие виды бывают и в каком случае их использовать

Разработано большое количество септиков под баню. Они имеют существенные отличия, представляя собой ёмкости из пластика, металла, железобетона разного объема.

Кроме материала, данные устройства отличаются принципом работы.
Наиболее признанный и эффективный способ — биологическая очистка. Микроорганизмы, которые питаются отходами в стоках, самостоятельно перерабатывают продукты жизнедеятельности человека.

Ещё один простой способ – частичная очистка и доочистка в почве. Так, проходя ещё сквозь слой щебня, стоки оказываются в почве. Это способствует их более тщательному очищению.

Почти все конструкции работают по одной схеме. Первый этап заключается в отделении грязной воды от фекалий, путем их оседания на дне емкости.

Второй этап: вода переходит во второй отсек. Здесь она доочищается.

Третья стадия — стоки осветляются еще сильнее. На последнем этапе вода очищается окончательно. Для этого могут использоваться специальные фильтры. В итоге получается вода, которая не пригодна для питья, она используется только для технических нужд.

Также септики можно разделить по типу установки. Бывают цельные конструкции (из железобетона), а также сборные.

Важно! Септик можно выполнить из разных материалов, однако цена на конструкцию в итоге будет приблизительно равна. Поэтому при их выборе лучше ориентироваться на свойства сооружения и его функциональность.

Самыми популярными считаются железобетонные септики сборного типа.

Обустройство простого

Соорудить простой септик для бани совсем не сложно, если разобраться и приложить максимум усилий. Многие выбирают именно этот путь, так как конструкция обойдется во много раз дешевле.

Хозяин дома может задаться целью и обустроить на участке емкость, предназначенную для стоков, которые с течением времени выкачиваются или особым образом очищаются, если конструкция это предусматривает.

Информация. Важно продумать размеры септика, их рассчитывают исходя из среднего объема стоков за три дня.

Нужно учитывать, что в сутки каждый взрослый человек оставляет около двухсот литров стоков. Рассчитывая конструкцию на одного, нужно эту цифру умножить на три. В итоге получаем шестьсот литров. Именно такой объем септика должен быть из расчета на одного человека.

Из чего и как сделать: что учесть до начала строительства

При самостоятельном обустройстве данной конструкции нужно соблюдать некоторые расстояния. Септик можно располагать в пяти метрах от дома, но только, если емкость герметична.

В ином случае — не ближе, чем тридцать метров (открытое водохранилище).

Основное правило состоит в том, чтобы септик располагался с учетом минимизации затрат на обустройство трубопровода, но при этом исключался риск нарушения санитарных норм.

По правилам, планировать и устанавливать канализацию нужно еще в момент закладки фундамента и возведения пола.

Следует позаботиться о наличии отверстия в основе здания для трубы.

Перед обустройством стяжки разработать траншеи, уложив в них трубы.

Не стоит забывать, что в парной также должен быть слив, ведь после каждого посещения нужно убирать и мыть эту комнату.

Если канализация будет отводить стоки от разных помещений, то необходимо предусмотреть вентиляцию. Также следует позаботиться о гидрозатворе.

Что учесть и как правильно выкопать слив: выемка грунта

Как правило, установке септика для бани, купить который можно заранее, предшествует комплекс земельных работ (разработка котлована, траншей). Нужно учесть тип грунта, уровень подземных вод.

Изначально необходимо наметить трассу для труб и зону, где будет располагаться резервуар. Затем проводится выемка грунта.

Разрабатывается канава со специальными ямами для колец. Размеры ямы должны отвечать габаритам ЖБИ.

Диаметр необходимо делать на 10-15 см больше.

После того, как в яму установлено первое кольцо, края конструкции обрабатывают с помощью герметика. Затем монтируется следующая часть колодца.

Осуществляется выемка грунта из-под ЖБИ, помещенного в котлован.

После того, как конструкция немного оседает, устанавливаются оставшиеся кольца.

Когда все готово, засыпается песок между котлованом и шахтой.На дне этого сооружения обустраивается железобетонная стяжка.

Основание дренажа следует засыпать песком и гравием мелкой фракции.

Особенности обустройства ямы: подвод канализационной трубы

В стенах шахты необходимо обустроить отверстия, в которые монтируются канализационные трубы. Важно, чтобы в данной конструкции не было щелей.

Работы по проведению канализации должны учитывать проектирование как внутренней (установка стояка, труб, разводки к санузлу, кухне, ванной), так и наружной системы (септик или станция глубокой очистки).

Трубы, которые будут залегать в грунте, как правило, отличаются специфическим оранжевым цветом. Так их легче обнаружить в земле.

Однако разница не только в этом. Обычно они более прочные, жесткие, ведь должны выдерживать значительные нагрузки от грунта.

Оптимальный диаметр — сто десять миллиметров, этого вполне достаточно.

Обустройство ямы для грязной воды: монтаж емкости

Емкости из металла для стоков подходят в тех случаях, когда их расположение предусмотрено на значительной глубине. Их форма может быть разной, включать одну, две или три камеры. Что предпочесть, обычно зависит от объема стоков, а также желаемого качества очистки.

Для проведения более серьезной очистки можно установить несколько однокамерных емкостей септиков на разных уровнях. Для защиты конструкции от коррозии резервуар нужно обработать специальным составом.

Довольно востребованной является двухкамерный септик. Стоки, находясь в первом отсеке, проходят этап отстаивания, во втором — они разлагаются. Очищенные воды опускаются в грунт, здесь осуществляется последняя фильтрация.

Монтаж отстойника из металла требует привлечения спецтехники. Для его установки разрабатывается котлован (минимальное расстояние от дома — пять метров). В его основании должен быть слой щебня, который заливается бетоном.

Также предусматриваются специальные детали для крепления емкости к получившемуся дну. Эта прочная конструкция предотвращает возможность выталкивания септика подземными водами. Перед монтажом в емкость заливается вода.

Данная система требует регулярного обслуживания, что обеспечит ее надежную работу в течение многих лет. Очистка должна проводиться несколько раз в год.

Как обойтись без заводской емкости

Современные стройматериалы позволяют соорудить любую емкость для стоков. Недорогую и качественную систему можно сделать самостоятельно. Можно обустроить два типа системы канализации:

• Септик для бани без откачки;
• Закрытый отстойник.

Последний вариант исключает слив стоков в почву. Он нуждается в частом освобождении от воды. Альтернативой может служить установка колодца с дренажем. Так продукты жизнедеятельности человека опускаются на дно, а очищенная вода переходит в следующую емкость.

Если септик, который не откачивают, установлен неправильно, то он может загрязнять окружающую среду. Если все требования выдержаны, то такая конструкция станет очень удобной, не требуя каких-либо затрат.

Чтобы обустроить яму для слива воды, можно использовать септик для бани из бочки. Потребуется три штуки. Две из них будут отстойниками, третья — устройством для дренажа. Стоки из бани предполагают в своем составе только мыльную воду, из-за этого помощь ассенизаторской машины не потребуется.

Важно! Септик можно устанавливать, если уровень подземных вод ниже четырех метров.

Для установки септика для бани с туалетом применяют бочки из: пластика, железа и металла. Существуют различные виды, самым востребованным считается септик для бани из бочки 200 литров.

Многие люди в качестве септика используют пластиковые бочки. Они удобны и экономичны в плане расхода воды. Однако если на даче установлена стиральная машина или душ, то емкость не справится с перерабатываемым количеством воды. Эти конструкции удобны тем, что позволяют увеличивать объем канализации. Нужно лишь добавить недостающее число бочек.

Решили сделать септик для бани без откачки? Какой же материал выбрать? Для этого подойдет кирпич и еврокубы, заливной бетон и кольца из этого же материала. Кирпич лучше взять клинкерный, из всех видов он самый устойчивый к агрессивной среде.

Форма конструкции может быть круглой или прямоугольной. Нужно обязательно позаботиться о гидроизоляции. Для этого используют специальную мастику. Внутри применяется цементный раствор.

Септик для бани из бетона — более выгодная конструкция. На ее основании обустраивается армостяжка из песка и цемента, затем монтируется опалубка из фанеры или досок, и заливается раствор.

Септик из бетонных колец установить без помощи спецтехники не получится. Это более дорогостоящий способ.
При укладке бетонных колец в котловане сооружают основание из бетона.

Следующий этап — монтаж бетонных колец. Конструкцию укрепляют раствором из песка и цемента. Вопросу герметичности уделяют должное внимание.

Какой современный выбрать

При сооружении септика для бани своими руками применяются разные способы и материалы. Все перечисленные варианты могут стать отличным решением. Однако самый оптимальный и простой способ — пластиковые емкости. Они герметичны, легко монтируются. Если учитывать все требования, соблюдать правила использования, то септик прослужит очень долго. Вы позабудете об откачке нечистот более чем на 15 лет.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, где представлен наиболее интересный проект и подробно рассказано, как сделать септик для бани своими руками.

как сделать своими руками, пошаговая инструкция

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.

Содержание статьи

Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.

Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

Септик – технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами. Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа. Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

• Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
• Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и прокладка трубы

• Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
• Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

• Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
• В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
• Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

Монтаж емкости в котлован

• Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
• Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
• Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

Особенности прокладки сточной трубы

Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.

Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:

1. Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
2. После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
3. Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.

Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.

Как сделать слив в бане? Слив воды из бани: схемы, чертежи :: SYL.ru

Возводя баню, обязательно нужно устроить качественный слив. В этом случае в помещение в последующем не будет поступать запах от застоявшейся воды. Полы же прослужат гораздо дольше. Существует несколько вариантов устройства системы отвода воды из моечной и парилки. О них и расскажем далее.

Простейший слив в бане

Для начала давайте посмотрим, как сделать слив в бане простейшей конструкции. В том случае, если грунт под зданием песчаный и легко впитывает воду, можно не «заморачиваться» и устроить приемник прямо в нем. При этом под моечной выкапывается яма, а полы делаются слегка наклонными в ее сторону. Для того чтобы в баню не проникал неприятный запах, в фундаменте делают отверстия-отдушины. Однако чаще слив имеет более сложную конструкцию. В этом случае при заливке фундамента, если он ленточный, в нем оставляется отверстие под водоотводящую трубу.

Траншея и труба под слив

Под трубу, по которой будет сливаться вода, конечно, нужно будет выкопать траншею. Не стоит устраивать слишком длинный слив.

Очень близко к фундаменту выкапывать водосборный колодец или устанавливать септик также не следует. Оптимальное расстояние от стен бани до приемника — 1-3 м. На дно траншеи насыпается щебень. Вопрос о том, как сделать слив в бане, сводится в том числе и к тому, трубы из какого материала и какого диаметра стоит использовать. Обычно для устройства отвода воды берут пластиковые. Стальной водоотвод быстро заржавеет. Диаметр трубы зависит от того, сколько человек будет купаться в моечной одновременно. Минимально допустимый – 50 мм. Траншея должна быть выкопана под углом. Чем круче будет наклонена труба, тем лучше.

Приемник-колодец

Как сделать слив в бане, мы выяснили. Куда же будет уходить использованная вода? В качестве приемника чаще всего устраивается обычный колодец. Глубина его должна составлять не менее 1.5 метра. Диаметр зависит от количества принимаемой воды. Один человек тратит в бане порядка 20 литров воды за одно посещение. Пять человек, таким образом, истратят 100 литров. На такое количество воды вполне хватит диаметра колодца в один метр. Далее приемник нужно засыпать керамзитом или щебнем наполовину. Стенки обмазываются глиной. Сверху колодец накрывается досками и засыпается землей. Труба в него должна входить на расстоянии примерно в 60-70 см от верхней границы грунта. Это предотвратит замерзание сточных вод зимой.

Приемник-септик

При желании можно устроить около бани (фото ниже) не колодец, а простейший приемник-септик. Делается он из обычной стандартной пластиковой бочки. Предварительно также выкапывается яма. Копать нужно до песчаного слоя грунта. Обычно он располагается на глубине в 1-1.5 метра. Далее, как и в первом случае, на дно насыпается слой щебня. Его нужно обязательно утрамбовать.

В боку бочки высверливается отверстие под патрубок, который впоследствии будет присоединен к сливной трубе. В любом септике должно быть предусмотрено сообщение с открытым атмосферным воздухом. Чтобы обеспечить воздухообмен, в дне бочки посередине высверливается отверстие под выхлопную трубу небольшого диаметра. Если этого не сделать, при повышении давления воздуха в бочке во время поступления воды он просто будет выдавливаться по сливной трубе в помещение бани вместе с неприятным запахом.

Далее в боковое отверстие вставляют патрубок, а в вырезанное в дне монтируют выхлопную трубу. Затем бочку устанавливают в яму дном вверх. Затем раструб патрубка надевают на выходящую из земли трубу, через которую производится слив воды из бани. Даже в том случае, если щебень на дне ямы будет утрамбован очень тщательно, бочка со временем все равно может просесть. Чтобы исключить соскальзывание патрубка с трубы, его по бокам присверливают к ней двумя саморезами. После установки пространство между стенками бочки и стенками ямы засыпают щебнем. Далее конструкцию присыпают землей.

Поскольку септик находится на улице, на него сверху кто-нибудь может наступить. Поэтому, чтобы предотвратить продавливание дна бочки, перед засыпкой его стоит прикрыть досками или куском толстой жести.

Устройство слива в самой бане

Слив в полу бани может быть устроен несколькими способами. Грунт под полом в любом случае бетонируют с уклоном к трубе. Вокруг нее устраивается небольшой принимающий приямок-лоток. Это нужно для того, чтобы вода уходила из бани быстрее. Полы укладывают на лаги. Последние ставят на бетонные или кирпичные квадратные столбики, возведенные на этом бетонном основании. Сверху лаги обязательно должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Далее монтируют доски пола. Иногда их не прибивают, а просто укладывают с расстоянием в 5 мм друг от друга. В эти щели и утекает вода. Время от времени доски снимают и просушивают на открытом воздухе. Такие полы называют протекающими.

Конечно, подобное устройство пола не слишком удобно. Во-первых, при ходьбе доски будут сдвигаться, а во-вторых, зимой из щелей будет поступать холодный воздух. Поэтому полы в бане чаще делают капитальными.

Плиточный пол в бане

Иногда может применяться и плиточное устройство пола. В бани ходят в том числе и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. А так как керамика – материал скользкий, да, к тому же, еще и разогревается при высоких температурах, обычно для удобства передвижения его дополнительно накрывают деревянными щитами. Снизу, чтобы поверхность последних располагалась горизонтально, набивают бруски разной толщины. Как и протекающие деревянные полы, эти щиты время от времени просушивают.

Глиняный пол в бане

Глиняный вариант покрытия – также довольно-таки интересное устройство пола. В бани с такой отделкой ходить достаточно приятно, так как материал этот имеет очень низкую степень теплопроводности. В этом случае вместо бетонного раствора просто используется глиняная смесь. Однако у таких полов есть один существенный недостаток. При намокании глина заметно разбухает. После высыхания же принимает первоначальные размеры, сильно при этом растрескиваясь. В последующем в трещинах начинает застаиваться вода. В результате в бане появляется неприятный запах.

Устройство гидрозатвора

Вот таким образом и выполняется устройство пола. В бани с любым из этих вариантов покрытия ходить мыться приятно только при наличии так называемого гидрозатвора. Без него в помещение может начать поступать холодный и плохо пахнущий воздух из принимающей трубы. Гидрозатвор можно сделать, просто установив на выходящую в лоток трубу специальный пластиковый стаканчик на ножках. Поступая в приемник, вода будет приподнимать его и уходить в слив. Воздух же в баню из трубы попадать не будет. Принимающий лоток стоит закрыть решеткой. Это предотвратит попадание в слив листьев от веников и другого мусора.

Утепленный пол в бане

Если предполагается использование бани в зимний период времени, стоит устроить в ней утепленные полы. В этом случае сначала набивается черновой пол, на который насыпают керамзит или укладывают пенополистирол. Посередине при этом проводится принимающий желоб. Далее на лаги разной высоты набивается чистовой пол. Он должен быть с уклоном досок от стен к желобу. Перед засыпкой керамзита черновой пол простилают пароизолятором. Поверх утеплителя же укладывают гидроизоляцию. Щели между досками чистового пола герметизируют. Керамзит для утепления подойдет только смешанный — хотя бы из двух фракций разного размера.

Утепление по стяжке

Таким образом, как сделать слив в бане и какими должны быть при этом полы, мы с вами выяснили. Теперь рассмотрим, как правильно сделать бетонное основание под покрытие. Перед его заливкой грунт тщательно утрамбовывают, устроив небольшой уклон в сторону приемника-лотка. После этого на него насыпают слой щебня около 10-15 см. Фундамент при этом стоит защитить, проложив около него слой глины. Далее все заливается бетоном. При желании утепление пола можно устроить и на этой стадии. В этом случае по щебню заливается тонкая стяжка. На нее насыпается слой керамзита. Далее заливается основной бетонный пол. Этот слой обязательно нужно армировать. Проще всего использовать для такой цели обычную сетку рабицу. После заливки бетонную поверхность нужно как можно тщательнее выровнять при помощи доски.

Как правильно приготовить бетонный раствор

Конечно же, бетонный пол бани должен быть максимально надежным. Поэтому раствор следует готовить, строго придерживаясь положенной технологии. Песок нужно брать крупный и обязательно просеянный. Цемент для устройства бетонного банного пола используется только самых высоких марок. Лучше всего подойдет М400. Замес делают в пропорции 1:3. Перемешивать ингредиенты нужно как можно тщательнее. Лучше всего делать это с использованием специального оборудования. Вручную однородный состав приготовить очень сложно. Наличие же непромешанных частей заметно ослабляет залитую конструкцию.

Душ в бане

Душ в бане устраивают достаточно редко. Простейшим его вариантом является обычное ведро, подвешенное над входом в парилку. Однако можно использовать и другие, простые конструктивно, но несколько более «продвинутые» варианты. Ведь контрастные водные процедуры на самом деле очень полезны. Можно, к примеру, установить бак на перекрытие и вывести в баню с потолка патрубок. Далее к нему подсоединяется обычная лейка. Воду в бак можно качать насосом из колодца по шлангу. Душевой слив в этом случае может быть устроен по тому же принципу, что и основной банный. Чаще всего использованная вода просто уходит из бани через общий приемник.

Схемы устройства бани

Слив – не единственная особенность такого необычного здания, как баня. Удобной она будет только в случае правильной планировки расположения ее помещений. Поэтому напоследок давайте рассмотрим, какой должна быть схема бани. Вариантов расположения парилки, моечной и раздевалки существует множество. При желании можно разработать и свой проект. Однако при этом стоит соблюдать некоторые основные правила:

• Печь лучше всего располагать посередине здания, так, чтобы была возможность обогрева не только парной и моечной, но и раздевалки. В противном случае одеваться зимой после посещения бани будет холодно. Если здание большое, стоит устроить две печи.
• Даже в очень небольшой бане желательно оборудовать тамбур площадью хотя бы в метр квадратный. Если входная дверь будет расположена слишком близко к улице, зимой она начнет примерзать к раме из-за конденсата.
• Если в бане в будущем предполагается устраивать посиделки с пивом, стоит выделить немного площади под туалет.

Размеры помещений бани

Схема бани, разумеется, должна включать в себя и такую информацию, как размеры ее помещений. Составляя проект, стоит учитывать минимально допустимую их площадь в расчете на человека:

• Для раздевалки – 2-4 м².
• Для моечной – 2.7 м².
• Для парилки – 2-3 м².

Ориентируясь на эти цифры и зная, сколько человек будет мыться одновременно, необходимую площадь здания будет вычислить несложно.

Как рационально расположить помещения

Чаще всего в тамбуре устраивают два входа: один в моечную, за которой находится парилка, второй – в раздевалку. Это действительно самая удобная схема. В небольших баньках тамбур обычно служит и раздевалкой. Чтобы окончательно определиться с тем, каким должно быть здание, можно просмотреть разные чертежи бани. Один из них представлен вашему вниманию на этой странице чуть выше. А вот так строят сауны в Европе:

Таким образом, правильно проведя планировку, устроив хороший слив, а также выполнив все остальные работы со строгим соблюдением положенных технологий, можно соорудить удобную и долговечную баню на загородном участке. Если же возводить что-то самостоятельно особого желания нет, можно заказать в строительной организации такую услугу, как баня под ключ. В этом случае наши рекомендации помогут вам проконтролировать работу нанятой бригады.

стоков: как предотвратить и очистить заблокированные стоки

Дом, в котором я живу, более 100 лет. Он большой, и в нем много разделенных линий сантехники для определенных вещей, к которым они принадлежат. Например, у нас есть одна ванная комната, которая имеет свои собственные линии. Тогда есть часть дома, которую мы называем прачечной, но в ней также есть душ, который работает, но не сливает. На самом деле раковина стекает в этот душ и создает такой беспорядок, с которым мы даже не поспеваем. Мы поговорили с лордом, но он совершенно невежествен и даже не пытается это исправить, так что нам остается делать это самим.Мы чистили его почти каждый день с помощью пылесоса в магазине, мощной щетки и отбеливателя. Вся эта комната затоплена, и это действительно пустая трата времени, потому что блюда готовятся каждую ночь. В конце концов мы просто сдались и сказали, что домовладелец должен был это исправить, потому что мы не вызывали эту проблему, мы просто живем здесь. Но он никогда не исправлял это, и это были месяцы, мы видели тараканов, водная подпорка превратилась в толстую пленку, и мы просто не можем знать, есть комната в час, который это плохоМоя мама чистит это прямо сейчас впервые, и это просто полностью вышло из-под контроля. Мы попытались снова использовать пылесос в магазине, и он сломался, потому что он не мог справиться с тем, что было в комнате, которую я предполагаю. Я действительно не знаю, что является причиной этого. Я не уверен, но я думаю, что кто-то пришел и однажды пробил нам утечку, и они сказали, что это не было засорено или что-то еще. Мы использовали так много химикатов, чтобы «прочистить» канализацию, но ничего не сработало Я пытался сказать моей маме, что она никогда не останется чистой, и я думаю, что она знает это, но что еще можно сделать на самом деле.У нее есть идея построить какую-то стену на внешней стороне душа, чтобы все это оставалось внутри. Это может быть хорошей идеей, но я не уверен. На самом деле есть душевая комната у душа, которая когда-то использовалась как консервная, и она была полностью разрушена водой. Нам нужно будет поднять ковер и вытащить из него все. В любом случае, я не уверен, что еще упомянуть, но я действительно надеюсь, что кто-то прочитает это и узнает о том, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

,

Как вытащить воду из ушей: 12 простых способов

Если вода попала в ухо, вы можете попробовать несколько домашних средств для облегчения:

1. Перемешать мочку уха

Этот первый метод может потрясти вода из вашего уха сразу.

Аккуратно потяните или покачивайте мочку уха, одновременно наклоняя голову вниз к плечу.

Вы также можете попробовать покачивать головой из стороны в сторону, находясь в этом положении.

2. Заставьте гравитацию работать

С помощью этой техники гравитация должна помочь воде стечь из вашего уха.

Лежать несколько минут на боку, положив голову на полотенце, чтобы впитать воду. Вода может медленно стекать из вашего уха.

3. Создание вакуума

Этот метод создает вакуум, который может вытягивать воду.

1. Наклоните голову в сторону и положите ухо на сложенную ладонь, создавая плотное уплотнение.
2. Аккуратно толкайте руку вперед и назад к уху быстрым движением, сглаживая его, когда вы толкаете его и прижимаете к себе, когда вы отдаляетесь.
3. Наклоните голову вниз, чтобы дать воде стечь.

4. Используйте фен для сушки

Тепло от сушилки может помочь испарению воды внутри слухового прохода.

1. Включите сушилку для выдувания до минимального значения.
2. Держите фен на расстоянии около фута от уха и перемещайте его вперед-назад.
3. Прижимая мочку уха, дайте теплому воздуху дуть в ухо.

5. Попробуйте алкогольные и уксусные ушные капли

Спирт может помочь испарить воду в вашем ухе.Алкоголь также работает, чтобы устранить рост бактерий, которые могут помочь предотвратить инфекцию. Если захваченная вода возникает из-за накопления ушной серы, уксус может помочь ее удалить.

1. Смешайте равные части алкоголя и уксуса, чтобы сделать ушные капли.
2. Используя стерильную капельницу, нанесите три или четыре капли этой смеси в ваше ухо.
3. Аккуратно потрите внешнюю сторону уха.
4. Подождите 30 секунд и наклоните голову в сторону, чтобы дать раствору стечь.

Не используйте этот метод, если у вас есть какие-либо из следующих условий:

Покупайте алкоголь и уксус в Интернете.

6. Используйте ушные перекиси водорода

Растворы перекиси водорода могут помочь очистить грязь и ушную серу, которые могут задерживать воду в ухе. Вы можете найти ушные капли онлайн, которые используют комбинацию мочевины и перекиси водорода, называемой перекисью карбамида, чтобы прочистить ушную серу в ушах.

Не используйте этот метод, если у вас есть какие-либо из следующих условий:

• инфекция наружного уха
• перфорированная барабанная перепонка
• тимпаностомические трубки (барабанные перепонки)

7.Попробуйте оливковое масло

Оливковое масло также может помочь предотвратить инфекцию в вашем ухе, а также оттолкнуть воду.

1. Нагрейте немного оливкового масла в небольшой миске.
2. Используя чистую капельницу, поместите несколько капель масла в пораженное ухо.
3. Полежите на другой стороне около 10 минут, затем сядьте и наклоните ухо вниз. Вода и масло должны стечь.

Интернет-магазин оливкового масла.

8. Попробуйте больше воды

Эта техника может показаться нелогичной, но на самом деле она может помочь вытянуть воду из вашего уха.

1. Лежа на боку, наполните пораженное ухо водой чистой капельницей.
2. Подождите 5 секунд, а затем переверните пораженное ухо вниз. Вся вода должна вытечь.

9. Принимайте лекарства, отпускаемые без рецепта

Также доступны несколько безрецептурных ушных вкладышей. Большинство из них основаны на спирте и могут помочь уменьшить влажность в наружном слуховом проходе, а также убить бактерии или удалить ушную серу и грязь.

Интернет-магазин для ушных капель.

Как снять сливную пробку для ванны

Пробка для ванны — такая маленькая часть вашей ванной комнаты, но может вызвать сильную головную боль, если она не функционирует должным образом. Если вам нужна помощь в выяснении того, как снять или заменить сливную пробку бака, вы попали по адресу. Ваши друзья на PlumbingSupply.com® с радостью предоставят вам этот простой учебник, который поможет вам определить тип пробки, которая у вас есть на данный момент и как ее снять, а также предложит советы и рекомендации, которые помогут сделать процесс максимально простым. насколько это возможно.

Существует шесть распространенных типов сливных пробок для ванны:

Уже знаете, какая у вас пробка? Нажмите на любое изображение выше, чтобы перейти непосредственно к инструкциям для этого типа пробки.

Как определить, какой у вас стопор: Если в вашей ванне нет рычага расцепления, это либо стопор в виде касания пальцем, толкания, Flip-It®, PresFlo® или подъема и поворота. Эти ограничители работают без механизма рычага отключения и, как правило, их легче всего снять или заменить, поскольку они не требуют снятия рычага отключения.Прочитайте описания ниже, чтобы помочь вам определить, какой стиль пробки у вас есть.

• Toe Touch : стопор открывается и закрывается нажатием пальца.
• Push-Pull : стопор имеет ручку в центре, и вы должны нажать ее вниз, чтобы закрыть, и потянуть вверх, чтобы открыть.
• Подъем и поворот : Это выглядит очень похоже на стиль Push-Pull, но вам нужно будет поднять и повернуть ограничитель (в противоположных направлениях), чтобы открывать и закрывать.
• Flip-It® : этот ограничитель использует переключатель, который при переворачивании из стороны в сторону открывает или закрывает.
• PresFlo® : в этом ограничителе используется уплотнительное кольцо для создания уплотнения и вращения внутри сливного отверстия в открытое или закрытое положение с небольшим давлением на одной стороне.
• Всплывающее окно : этот тип может иметь рычаг расцепления или механизм поворота на переливе, который перемещает внутренний толкатель к коромыслу, прикрепленному к ограничителю, чтобы поднимать или опускать ограничитель.Всплывающие окна имеют видимую пробку в сливе бака и не могут быть закрыты сетчатым фильтром.
• Стиль плунжера : В этом стиле также используется либо рычаг расцепления, либо механизм поворота. Внутренний поршень используется для остановки потока воды. Когда перепускная пластина активируется путем нажатия рычага или поворота пластины, это заставляет поршень подниматься или опускаться. Узлы расцепляющего рычага и поворота обычно не имеют видимой пробки в сливе бака. У стоков просто есть какое-то сито, закрывающее слив.

---

Инструкция по снятию сливных пробок в ванне

Как снять пробку с сенсорным ушком

Необходимые инструменты: отвертка с плоской головкой

Шаг 1
Когда стопор находится в положении «открыто» (как вы опорожняете ванну), удерживайте цилиндр вала стопора и поверните верхнюю часть против часовой стрелки. Если это действие приводит к тому, что цилиндр вала также начинает вращаться, отпустите удержание цилиндра вала и продолжайте отвинчивать стопор.Цилиндр вала ввинчивается в поперечину в сетчатом фильтре и, как только он не заправлен, поднимите и снимите всю заглушку.

Шаг 2
Однако, для некоторые пробки Toe Touch , удерживая цилиндр вала и поворачивая верхнюю крышку, позволят вам просто открутить верхнюю часть готовой крышки стопора. Если это так, то открутите верхнюю крышку до упора.

Шаг 3
После того, как верхняя крышка была отвинчена и снята, открутите цилиндр вала против часовой стрелки, чтобы удалить резьбовой штифт, ввинченный в поперечную балку в сетчатом фильтре.Некоторые цилиндры вала могут иметь паз для отвертки, чтобы вы могли открутить вал / стойку с помощью отвертки.

Купите нашу самую популярную пробку для замены сенсорного пальца прямо здесь! Watco # 38412 с 3/8 «булавкой

---

Как снять двухтактный стопор бака

Необходимые инструменты : плоская отвертка, чистая тряпка, плоскогубцы

Шаг 1
Стопор может находиться в «открытом» или «закрытом» положении.

Шаг 2
Снимите ручку на верхней части стопора.Удерживая корпус ограничителя одной рукой, другой рукой открутите ручку, повернув ее против часовой стрелки. Если ручка не откручивается, оберните тряпку вокруг ручки и используйте клещи, чтобы помочь снять ручку.

Шаг 3
Используйте плоскую отвертку, чтобы открутить латунную вставку (столб) в середине стопора, повернув столб против часовой стрелки. Столб врезается в перекладину сита.

Шаг 4
Снимите стопор с фильтра.

Купите нашу самую популярную двухтактную сменную пробку прямо здесь! Watco # 38610 с 3/8 «булавкой

---

Как снять пробку подъемника и поворота

Необходимые инструменты : отвертка с плоским жалом, набор гаечных ключей

Шаг 1
Когда стопор находится в положении «открыто» (как вы опорожняете ванну), держите корпус стопора и медленно поворачивайте ручку стопора и ищите видимый установочный винт на ручке. Если на вашей пробке нет видимого установочного винта на ручке, поверните пробку против часовой стрелки, пока пробка не оторвется от фильтра и перейдите к шагу 6.

Шаг 2
Если у вашей пробки нет видимого установочного винта на ручке стопора и она не откручивается, то у вас может быть один из двух разных типов подъема и поворота стопора. Один будет иметь установочный винт под пробкой на пост вала. Когда стопор остается в открытом положении, поднимите стопор вверх. Поворачивайте его, пока не увидите маленький винт. Это будет «установочный» винт, и теперь вы можете перейти к шагу 3.

Если вы не видите установочный винт, возможно, у вас есть пробка, которая имеет канал, встроенный вокруг пробки.На сетчатом фильтре имеется штифт, вокруг которого канал вращается для выполнения подъема и поворота. Поднимите стопор и начните медленно вращать стопор против часовой стрелки, пока прорезь в нижней части канала не совпадет со штифтом на сетчатом фильтре, освобождая стопор для подъема вверх.

Шаг 3
Для ослабления установочного винта требуется отвертка или универсальный гаечный ключ. Как правило, вам не нужно полностью снимать винт, просто ослабьте его настолько, чтобы снять заглушку.

Шаг 4
Поднимите стопор с поста.Если у вашей заглушки есть установочный винт, и он не будет снимать стойку, попробуйте немного ослабить установочный винт. Если установочный винт вынуть, и он все равно не соскользнет с стойки, то между пробкой и стойкой может образоваться кальциевая вода. Вы можете использовать жидкий растворитель типа гаечного ключа или оказывать большее давление, так как стопор должен подняться с стойки.

Шаг 5
После того, как стопор снят с стойки, открутите ее от фильтра.

Шаг 6
Снимите стопор.Если на вашем стопоре нет установочного винта, и он не отрывается, а продолжает «вращаться», не отвинчивая, то резьбовые штифты могут быть зачищены, и вам придется оказывать давление вверх, отвинчивая стопор, в надежде отцепить его от сетчатый фильтр. Если этот маневр не работает, вам нужно будет отвинтить сливной фланец ванны от сливной трубы.

Pro Совет: Мы рекомендуем заменять подъемные и поворотные стопоры на двухтактные стопоры, поскольку они намного проще в управлении.Все, что вам нужно сделать, это потянуть вверх стопор, чтобы открыть его, но при подъеме и повороте стопоров часто бывает сложно найти правильное место, где стопор будет оставаться вверх или спускаться вниз.

Купите нашу самую популярную двухтактную сменную пробку прямо здесь! Watco # 38610 с 3/8 «булавкой

---

Как снять стопор Flip-It®

Необходимые инструменты: Нет!

Вероятно, это самая простая пробка для снятия, так как все, что вам нужно сделать, это вытащить ее из канализации!

Шаг 1 Уплотнительные кольца
удерживают эту сливную пробку Flip-It® на месте.Аккуратно возьмитесь за внешнее хромированное круглое тело (не за рычаг) и начните одновременно вращать ограничитель, потянув вверх. Не имеет значения, в каком направлении вы вращаете стопор. Иногда шатание назад и вперед при подтягивании может также работать.

Купите Flip-It® «универсальную» пробку для ванны прямо здесь! Flip-It® Универсальный комплект сливной пробки для ванны Яркая идея! Хотите переоборудовать свой существующий слив из бака, используя пробку Flip-It® — мы предлагаем здесь комплекты для переоборудования!

---

Как снять пробку PresFlo®

Необходимые инструменты: Маленькая присоска

PresFlo® уплотняет с помощью уплотнительного кольца, которое удерживает крышку на месте, так что ее можно легко повернуть, чтобы закрыть слив, что делает его превосходным для людей с ограниченными возможностями или тех, кому может быть трудно наклониться, чтобы использовать дренажи других типов.Тем не менее, эта уникальная система может быть довольно сложно выяснить, как удалить. Мы надеемся, что вы не выбросили ту маленькую присоску, в которую попал ваш сток! (Но если вы это сделали, не волнуйтесь, мы вас обеспечим.)

Шаг 1
Убедитесь, что пробка ровная / ровная в сливе.

Шаг 2
Прижмите присоску до упора, пока не будет сформировано хорошее уплотнение. Это может занять пару попыток, так как стопор захочет вращаться под давлением.

Шаг 3
Крепко взявшись за присоску, потяните стопор вверх и выньте из сливного корпуса.Опять же, поскольку этот ограничитель любит вращаться, вам может потребоваться пара попыток, чтобы выровнять его достаточно, чтобы выйти.

Купите пробку, уплотнительное кольцо и / или присоску для ванны PresFlo® прямо здесь! PresFlo® Стопоры и уплотнительное кольцо

Добавьте присоску, чтобы снять старую пробку PresFlo® — $ 2,25

---

Купите наш самый популярный комплект для переоборудования Nu-Fit® прямо здесь! Nu-Fit® «Универсальный» комплект для слива и подъема бака

---

Как снять рычажок или стопор поршневого типа

Необходимые инструменты: отвертка

Плунжерные сливные бачки

имеют заглушку, расположенную внутри сливной и переливной трубы, и приводятся в действие с помощью переливного рычага или поворотного рычага.У большинства будет сетчатый фильтр, закрывающий слив. Крышка просто вкручивается в корпус сливного отверстия, как показано в этом примере, и ее можно снять или заменить, просто отвинтив ее.

Шаг 1
Найдите винты на рычаге отключения.

Шаг 2
Вам необходимо удалить винты с крышки защитного рычага, однако сначала удалите только один винт с лицевой панели. С помощью отвертки начните медленно ослаблять и выкручивать один из винтов, любой на ваш выбор.

Шаг 3
Как только один из винтов будет удален, надежно удерживайте лицевую панель и начните медленно снимать другой винт. По мере ослабления лицевой панели она начнет поворачиваться. Как только лицевая панель освободится настолько, чтобы откинуться вниз (не поцарапать ванну), чтобы открыть отверстие для винта с противоположной стороны, установите на место первый винт обратно в теперь открытое колено для перелива всего за несколько оборотов. Этот маневр может помочь вам двумя способами. Если ваш переливной локоть ослаблен, это может помешать свободному колену и трубам исчезнуть за ванной.Это также может предотвратить потерю переливной шайбы, которая может упасть за бак. Переливная шайба обычно устанавливается непосредственно за баком, расположенным между коленом перелива и баком.

Шаг 4
Теперь полностью удалите второй винт, удерживая на лицевой панели.

Шаг 5
Вытяните рычаг расцепления наружу и от стенки ванны, возможно, вам придется немного покачивать, чтобы он отсоединился. При таком типе дренажного бака пробка фактически находится внутри трубы, а не в сливном отверстии.

Шаг 6
При необходимости можно отрегулировать ограничитель, затянув или ослабив регулируемую тягу, которая соединяет расцепляющий рычаг с ограничителем. Стопор должен быть отрегулирован на правильную высоту для правильного слива ванны.

Советы по устранению неполадок:

• Если стопор слишком высокий, то ванна не закроется полностью и позволит воде медленно стекать, пока она закрыта.
• Если ограничитель установлен слишком низко, то в открытом положении ванна будет очень медленно сливаться, поскольку пробка частично перекрывает сливное отверстие.Из-за этого может показаться, что в канализационной трубе имеется засорение, так как ванна плохо сливается.

Купите наш самый популярный узел замены рычага отключения прямо здесь! Watco # 10770 Блок рычага отключения ,

Разное