Как сделать вытяжку в бане чтобы не было сырости: Как сделать вытяжку в бане чтобы не было сырости. Надежная вентиляция в предбаннике своими руками

Как сделать вытяжку в бане чтобы не было сырости. Надежная вентиляция в предбаннике своими руками

Вентиляция в предбаннике

Вентиляция в предбаннике – гарант здорового отдыха. От того насколько правильно выполнен этот вид работ зависит качество микроклимата в бане. Получить здоровый дух и удовольствие от отдыха в помещение с затхлым запахом сырости и плесени невозможно, поэтому еще перед строительством бани важно изучить все особенности обустройства воздухообмена.

Схема устройства воздухообмена в предбаннике

Предбанник — рекомендации по обустройству

Строительство бани не обходится без набора основных помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха. Именно такой комплект помогает получить полноценный отдых и удовольствие от него. В целях экономии площади нередко предбанник используется как раздевалка, комната отдыха. Так как максимальное время отдыхающие будут находиться в этой комнате, то микроклимат в ней должен отвечать следующим требованиям:

Оптимальный температурный режим. Должно быть выполнено утепление стен, пола, потолка; предусмотрена система отопления. При эксплуатации особую популярность получили бани, где тепло в предбаннике получают за счет грамотного расположения печки. Когда задняя ее стенка выходит в комнату отдыха;
Вентиляция в бане. Приток свежего воздуха, отток отработанного должен совпадать по объему;
Освещение обустраивается яркое. Нередко используется естественное. Для этого баню строят так, чтобы окна выходили на юг. Таким образом, солнечные лучи будут не только естественным источником освещения, но и тепла;
Площадь предбанника рассчитывается исходя из 1,3 кв. м. на одного отдыхающего.

Согласно перечисленному списку, видна прямая зависимость микроклимата от отопления и вентиляции.

Технические требования к воздухообмену в предбаннике

При возведении бани своими руками можно в дальнейшем столкнуться с повышенной влажностью, которая, в конечном счете, приведет к появлению гнили, плесени, преждевременному разрушению здания. Причиной таких неприятностей может быть неграмотное обустройство вентиляции, отопления в бане, отсутствие или неправильное утепление стен, пола, потолка.

Таблица расчетов воздухообмена в разных помещениях бани

Перед этапом инженерных работ в предбаннике, следует учесть ряд особенностей:

Вентиляция должна обеспечить равный отток и приток воздуха.
Направление движения потока обустраивается в сторону хозяйственных помещений. В противном случае нежелательные запахи из санузла могут испортить отдых.
Вентиляция не препятствует прогреванию помещения.
Воздухообмен должен превосходить кубатуру комнаты (высота*длина*ширина) в 3 раза.
Вытяжное и приточное отверстие должны иметь одинаковые параметры. Расчет ведется по следующим данным: 1 куб. м. равен 24 мм. Вентиляция работает так, что проветривается не только помещение, но и одежда, мебель.
Продухи и отдушины не устанавливают друг напротив друга. В противном случае образуется прямой поток воздуха, другими словами, сквозняк, при этом вентиляционный эффект будет минимален.

Различные схемы размещения отдушин в предбаннике

Вытяжка должна регулироваться, поэтому на отверстия системы ставят жалюзи или запорные механизмы.

Существует три вида вентиляции, применяемых для бани:

Принудительная. Осуществляется с помощью электровентиляторов;
Естественная. Основана на законах физики, где роль играет сила ветра и атмосферное давление. Принцип движения воздушных масс: теплый воздух поднимается, охлажденный опускается к полу;
Комбинированная. Сочетание двух предыдущих видов. Такой комплекс обеспечит в короткие сроки оптимальный микроклимат во всем сооружении.

Для предбанника рекомендуется третий вариант. В видео показана система вентиляции в предбаннике.

Обустройство вентиляции в предбаннике

Занимаясь строительством бани, следует понимать, что это не только парилка, но и ряд других помещений. В целом – комплекс. Поэтому закладывается единая схема вентиляции еще в момент проектирования. Для этого следует учесть ряд моментов:

Определяют планировку всего комплекса. Выбирают местоположение печи. Желательно максимально близко к дверному проему. На уровне 500 мм от пола в непосредственной близости от топки вырезается сквозное отверстие соответствующего диаметра или габарита (24 мм на 1 куб. м. помещения). Этот вырез плюс открывание двери в предбанник будет осуществлять приток теплого воздуха.
На противоположной стене по диагонали на высоте 2 тыс. мм делается еще одно отверстие с размером равным предыдущему. Через него будет осуществляться отток отработанного воздуха. В потолке вытяжка не устанавливается, поэтому из-за повышенной влажности отводящего воздуха на конструкции кровли будет скапливаться конденсат.
Для поступления свежего воздуха может использоваться окно в предбаннике, или еще одна отдушина на высоте 500 мм от пола.

В зависимости от расположения комнаты отдыха вытяжка может монтироваться на стену, за которой находится деревянный хозблок. Нередко используется принудительная вентиляция, позволяющая повысить эффективность движения воздуха.

При выполнении работ по прокладке вентиляционных каналов своими руками не стоит забывать об их тепло- и пароизоляции.

Комплексный подход к проблеме конденсата

Приобретая готовую баню, можно столкнуться с проблемой конденсата в предбаннике. Если ревизия вентиляционной системы на месте показала, что все в норме, следует просмотреть качество «пирогов» стен, пола, потолка.

Чертеж размещения вентиляционных отверстий в предбаннике

Возможные сквозняки и дополнительные источники влаги, холода извне создают проблемы внутри строения. В результате такой способ решения проблемы с конденсатом, как сделать вентиляцию в предбаннике, не поможет. Потребуется целый комплекс работ по устранению такого недостатка.

Утепление пола

Идеальный вариант напольного покрытия – плитка. Она герметизирует все сквозняки из подпольного пространства, а также препятствует проникновению влаги. Для большего комфорта под ней можно проложить систему теплый пол, но это увеличит затраты на отделку и эксплуатацию. Поэтому чаще всего обустраивают деревянные покрытия. Правильный пол должен монтироваться следующими этапами:

Вентиляция фундамента. До заливки в опалубке предусматриваются специальные отверстия (отдушины) по каждой стене всех помещений. Схема вентиляции пола в предбаннике

Вентиляция подпольного пространства, обеспечит здоровый микроклимат в строении и продлит срок службы напольного покрытия;

На лаги набиваются брусья для чернового пола, покрываются гидроизоляцией;

Устанавливается утеплитель между брусьями. Он должен плотно прилегать к деревянным полотнам. В качестве утеплителя может быть использована минвата, пенопласт, керамзит. Все зависит от величины бюджета;

Следующим слоем устанавливается гидроизоляция. Швы заклеиваются металлизированным скотчем;

Устанавливается черновой пол.

Нередко в подпольном пространстве прокладывают часть отопительных и вентиляционных каналов. При такой схеме коммуникации утепляются и гидроизолируются.

Утепление потолка

Пожалуй, это самое слабое место в предбаннике. Именно на него максимально негативно сказывается воздействие пара.

Схема утепления потолка в предбаннике

Чем теплей потолок, тем меньше конденсата на нем будет скапливаться. Идеальный вариант наполнителя – керамзит, который заменит и утеплитель, и пароизоляцию. Но это не всегда возможно технически выполнить.

Поэтому подшивной потолок наиболее популярен:

Набиваются направляющие бруски, прокладывается пароизоляция;
Между деревянным профилями укладывается утеплитель (рекомендуют минвату), зашивается отражателем (фольгированной пленкой). Швы между полотнами проклеиваются металлизированным скотчем.

Важным моментом считается вентиляционный зазор между утеплителем и финишной облицовкой потолка.

Утепление стен

Выполняется по тому же принципу, что и обшивка потолка. Для кирпичной бани предполагается утепление фасада. А внутри обустройство гидроизоляции.

Схема утепления стен в предбаннике и устройства гидроизоляции

Финишным материалом для облицовки стен рекомендуется дерево. При этом его не красят, не лакируют, обрабатывают защитными составами: антисептиками и противопожарными средствами. Правильное утепление своими руками позволит значительно сократить масштаб конденсации.

Еще один важный момент для сбережения тепла и оптимизации вентиляции – это двери. Размер входной группы в предбанник рекомендуется 1800*800.

При этом обязательно утепление коробки. Дверь в парилку делают меньше, чем входную. Таким образом, снижают теплопотери в обоих помещениях.

Отопление

Резкая разница между парилкой и предбанником и является основной причиной появления конденсата. Поэтому опытные мастера стремятся создать оптимальный температурный режим в каждом помещении. Для этого печку каменку используют как источник тепла.

Смежное использование. Когда печь одной стенкой выходит в предбанник. К этому же варианту можно отнести, когда топка располагается в комнате отдыха, а остальной корпус в парилке;
Возведение дополнительной перегородки между парилкой и предбанником, или размещение моечной между этими комнатами;
Использование вентиляционных каналов, выходящих из парилки, для отопления смежных помещений.

Обустройство вентиляционного канала для отопления предбанника

Какой способ выбрать определяется индивидуально.

Вентиляция в предбаннике: варианты и способы обустройства системы воздухообмена

Вы запланировали строительство комфортной бани? Уже построили ее, но не определились с вентиляцией? Мы расскажем вам о том, каким должен быть воздухообмен в предбаннике. Согласитесь, лучше чуть больше времени потратить на теорию, чем потом что-то переделывать. Правильная вентиляция в предбаннике нужна для всей бани в целом.

Без продуманных коммуникаций сделать хорошую баню невозможно. Благодаря нашему материалу вы найдете баланс между теплом и холодом в предбаннике, у вас не возникнет проблем с конденсатом. Отделка будет сухой, а воздух — настолько влажным, насколько это нужно. Как результат, баня прослужит много лет без ремонтов, а вы ничем не будете рисковать.

Нюансы воздухообмена в предбаннике

Баня состоит из поочередно связанных помещений со своим предназначением, температурой и влажностью. Каждое из них нуждается в уходе. Некоторые владельцы оставляют предбанник без вентиляции вообще, и это неправильно. Помещение переувлажнится и испортится. Для предбанников есть три основных варианта воздухообмена, о которых мы расскажем немного ниже.

Предбанник — помещение для раздевания перед входом в моечную, и его часто совмещают с комнатой отдыха. Обычно там топят печь. Предбанник проветривают одновременно с протапливанием и после банных процедур. Удачно выбранная схема для вентиляции даст помещению больше свежего воздуха, облегчит постоянный уход.

Вентиляционная система в предбаннике выполняет три основные функции: удаляет грязный воздух, подает чистый и греет его до комфортной температуры.

В предбаннике ее устраивают также для того, чтобы регулировать влажность и температуру по всей бане, нормализовать температурный режим в комнате отдыха. Об этом стоит позаботиться на время топки и отдыха в парной. В свежем воздухе нуждается также печь.

Дальнейший воздухообмен направляют на просушку помещения. Древесина быстро портится от сырости, особенно в темноте. Из-за влаги окна и двери порой не удается закрыть плотно. Микроорганизмы в сыром помещении выделяют неприятные запахи, а деревянная отделка вбирает их и «запечатывает».

Отдыхающим будет трудно приспособиться к качеству воздуха. Но, правильная вентиляция после банных процедур избавит от плохого запаха и продлит срок службы здания.

Вентиляцию рассчитывают исходя из таких условий:

высокая влажность и много пара;
образуется конденсат;
воздухообмен и температуру в бане приходится корректировать только в некоторые дни;
горячий воздух;
накапливается углекислый газ;
здесь могут быть вредные продукты сгорания;
маленький размер окон.

В идеальной бане здоровью посетителей ничто не угрожает, а кондиции отвечают требованиям к банному отдыху. В предбанном помещении стоит организовать два вида вентиляции, естественную с самотеком воздуха и еще одну на выбор: механическую или комбинированную. У последней самотечным обычно делают приток.

Какую схеме вентиляции отдать предпочтение?

Добиться правильной вентиляции в бане бывает непросто. Если вы только проектируете баню, позаботьтесь о маленьких окошках, микроотверстиях между помещениями, приточных проемах с выходом на улицу и заглушками. Но не размещайте вытяжные отверстия на потолке, чтобы не переохлаждать предбанник.

В банную постройку заложите правильные пропорции. Оптимальные сочетания размеров предбанника (совмещенного с комнатой отдыха), моечной и парной:

Отдельный предбанник сделайте примерного того же размера, что мойка и парилка. На совмещенный отведите половину длины и всю ширину здания.

Придерживайтесь правил и рекомендаций:

Добейтесь равенства между приточным и вытяжным потоками.
Механические вентиляторы покупайте только влагоустойчивые.
Требуемая интенсивность вентилирования — больше 3 м³/час на 1 м².
К отверстиям между помещениями и деревянным окнам стоит добавить комбинированную вентиляцию с принудительной вытяжкой и естественным притоком.
Часть горячего воздуха не помешало бы перенаправлять из парной в предбанник.
Пути воздухообмена между притоком и вытяжкой прокладывайте мимо туалета.

Подумайте насчет универсального варианта вентиляции парилки. Для этого дверь в парную разместите недалеко от зольника. Напротив печи по диагонали сделайте на стене вытяжной проем шириной 15—20 см. Между этим продухом и потолком оставьте примерно 20 см, ориентируйтесь на высоту в 2 метра над полом. Обязательно установите осевой вентилятор, если вытяжной проем не выходит прямо на улицу.

Есть еще вариант с вентиляционной трубой. Сделайте ее вертикальной, но потом поверните и под углом соедините с прямым каналом выше парилки, если он есть. Над местом объединения диаметр трубы сделайте большим. В другом случае, выведите ее из предбанника ровно через крышу.

Приточное отверстие разместите в полуметре над полом. Выберите место примерно по диагонали относительно вытяжного. Сделайте приточный проем таким же по размеру, как выводящий (15—20 см). Проведите к улице и тоже добавьте заглушку. Благодаря ей сможете влиять на скорость, с которой приходящий воздух будет выталкивать внутренний. Приток усиливают дополнительным отверстием рядом с зольником для подачи воздуха непосредственно в него.

Утеплите вытяжную трубу и сам предбанник, чтобы конденсата было минимум. Теплоизоляция также сделает воздух теплее, а после посещения парной лучше если температура воздуха будет комфортной. Сделайте циркуляцию с плавным изменением температуры по высоте предбанника и на пути от раздевалки, через мойку и до дверей парильни.

Обязательно утеплите пол. Для совмещенного предбанника в комнате отдыха сделайте вентиляцию из расчета на как можно большую площадь на человека и не менее чем 1,3 м² на одного.

Учтите герметичность бани. Каркасное здание требует усиленной подачи воздуха: в таком лучше установить приточный вентилятор.

Окошки делайте не больше 45 см в ширину, желательно только из дерева. Входную дверь установите размером примерно 180×80 см. Межкомнатные лучше делать немного меньше, чтобы снизить теплопотери.

Схема #1 – с открытой циркуляцией

Рассмотрим совмещенный предбанник и классический вариант обстановки.

Первая стена — узкая, с входной дверью. Вторая — с дверным проемом в отдельную моечную или совмещенную с парной. В метре от межкомнатной двери, в пределах предбанника, располагают печку. Третья стена — узкая, напротив стены с входной дверью. Четвертая — напротив второй, с сиденьями для отдыха.

Сделайте естественный воздухообмен в виде окошек и соберите также комбинированную вентиляцию.

Не третьей стене проделайте приточное отверстие и обязательно с заглушкой. Размещайте проем на высоте 50 см от пола, примерно посередине стены, но с небольшим смещением в сторону печки.

На дальнем от притока конце четвертой стены организуйте вытяжной проем. Прорежьте отверстие в верхнем углу на высоте около 20 см ниже потолка. Вставьте в проем вытяжной вентилятор.

Осталось сделать предбанник более теплым. Вместе с этой задачей решают проблему с выводом воздуха из парилки. Там его собирают под полом, и через трубу он попадет в предбанник. Сделайте не просто подачу воздуха, а одновременно и утилизацию.

Есть три решения:

Направить трубу из парной в предбанник и выход разместить непосредственно рядом с зольником.
Довести канал до стены, а после воздух будет поступать через отверстие.
Проложить трубу ниже и сделать прорезь в полу рядом с зольником.

Поступающий из парилки воздух окажется достаточно теплым, а печка будет интенсивнее прогреваться из-за того, что вбирает его.

Схема #2 – с замкнутой циркуляцией воздуха

В этом случае можно организовать предбанник без подачи воздуха из парилки.

На высоте 40—50 см от пола вырежьте приточный проем с заглушкой — на узкой стене, смежной с той, где стоит печка. Делайте отверстие не посередине стены, а ближе к зольнику.

От угла между притоком и печкой проведите воображаемую диагональ и на конце длинной стены, на уровне не выше полуметра от пола, организуйте вытяжной продух. Примерно на той же высоте, что и приток, но можно ниже.

Отверстие в стене не делайте, вместо этого установите вертикальную трубу. Над потолком канал введите в вытяжную трубу, поднимающуюся из парилки, а если та отсутствует, выведите ее через крышу. На оголовок трубы установите дефлектор.

Воздух в верхней части помещения будет уже теплым, но сначала опустится вниз и уйдет в вытяжное отверстие не так быстро, как при первой схеме. Такая вытяжка защитит и от избытка пара, так что в предбаннике, где его минимум, замкнутая схема тем более будет эффективной.

Схема #3 – приток и вытяжка на одной стене

Пригодится при разных вариантах расположения печки. В том числе, если она находится в самом углу.

В этой схеме не нужно стремиться к диагональному расположению, но ровно над притоком вытяжку тоже не размещайте. Из-за локальной вентиляции предбанник рано или поздно переувлажнится.

Приток располагают прямо напротив зольника или наискось. При этом ориентироваться нужно на то, чтобы холодный поступающий воздух не дул на отдыхающих. Приточка попадет внутрь с улицы и направится прямо в зольник печи, что нагреет помещение. Часть воздуха уйдет в циркуляцию.

При косом расположении относительно зольника этот объем будет больше. Разместите приток в полуметре над полом или чуть ниже, если будет мешать мебель.

На той же стене вверху проделайте вытяжное отверстие. Вырежьте его наискось относительно притока: как можно дальше от него, и не ниже 25 см от потолка.

Прогрев и утепление предбанника

Между раздевалкой/комнатой отдыха с одной стороны, и парной с другой, в идеале оставляют плавный переход между температурными режимами.

Есть четыре варианта, чтобы добиться этого:

Печка выходит в оба помещения.
Дополнительная перегородка между парилкой и предбанником, совмещенным с комнатой отдыха.
Подача части разогретого воздуха ведется из парилки.
На прямом пути от предбанника до парной находится моечная.

Также необходимо позаботиться и об утеплении помещения. От холода изолируют пол, стены и потолок. Часто берут фольгированный утеплитель, но на толстый слой фольгу стоит укладывать вручную.

Утепление пола начинают с того, что к нижним частям лаг, расположенных с шагом 45—55 см, прибивают черепные бруски меньшего размера — продольно к основанию. Сверху кладут черновое покрытие — продолговатые или широкие доски. Черновой пол формируют сплошным.

Полученную конструкцию покрывают гидроизоляционной мембраной. Кладут так, чтобы полностью прижать слой к выпирающим лагам. Затем в промежутке между этими планками укладывают соразмерный кусок утеплительного полотна: чуть больший по ширине, длине и высоте. В качестве теплоизоляции подойдет, в том числе, и минеральная вата. Ее берут побольше, так как материал сильно сжимается.

Выше укладывают пароизоляцию с небольшим заходом на стены. В процессе утепляют трубы, которые будут в толще пола или ниже.

Останется только сделать сам пол. Поверхность можно вымостить плиткой или досками. Обычно выбирают древесину, так получается теплый пол и сохраняется единство интерьеров. Покрытие нужно делать сплошным, максимально придвигая досочки друг к другу.

Под потолком отделка портится больше всего, поэтому используйте толстый слой утеплителя. Теплоизоляцию можно собирать на перекрытии, между планками. Внизу кладите пароизоляцию, выше утеплитель, потом гидроизолируйте его. Сверху можете покрыть цементной стяжкой и деревянными досками.

Подробнее об утеплении потолка можно прочесть в этом материале.

Бревенчатые дома удастся утеплить в готовом здании, но планировать теплоизоляцию стоит заранее. Также стоит позаботиться об утеплении входной двери.

За счет тепловых барьеров эффективно борются с избытком влаги, но конденсата удастся избежать полностью, если постоянно делать некоторые вещи. Держите двери закрытыми, открывайте только на короткое время. Регулируйте затворы в вентиляционных решетках.

Пользуйтесь заглушками и в первую очередь во время прогрева. После процедур охлаждайте предбанник через открытые двери и окна. Делайте при этом кратковременные сквозняки. Проветривайте каждое помещение по очереди — через их окна.

Выводы и полезное видео по теме

Совмещенный предбанник, и как можно его нагреть:

Разбор обустройства и вентиляции предбанника, как убрать сырость и плесень — очень подробно:

Элементы для банной вентиляции — трубы, клапаны и решетки:

Иногда предбанник представляет собой маленькую раздевалку, но обычно его объединяют с комнатой отдыха. Во втором случае вам понадобится полноценная мощная вентиляция. Вы можете применять одну из трех описанных нами схем.

Отталкивайтесь от требований к воздухообмену, о которых мы написали. Помните, что к комбинированной или механической системе вентиляции стоит добавить утепленные поверхности, тогда срок эксплуатации бани вырастет.

Пишите комментарии и задавайте вопросы по теме статьи. Возможно у вас есть баня и вам приходилось заниматься обустройством ее вентиляции? Расскажите об этом нашим читателям. Форма для обратной связи находится под статьей.

Надежная вентиляция в предбаннике своими руками – как сделать правильно

Полноценное и долговечное функционирование бани любого типа и размеров зависит не только от грамотной постройки здания, его отделки и установки печи, но и от организации вентиляционной системы. Далее в материале с приложенными фото и видео мы расскажем о видах и принципах сооружения вытяжки в различных помещениях бани, построенной своими руками.

Как устроена вентиляция в бане

Циркуляция воздуха в бане, равно как и в любом другом помещении, происходит по законам физики, так что принципиальная схема вытяжки довольно проста.

Для ее обустройства необходимо проделать два вида отверстий:

По приточным каналам внутрь помещения с улицы проникает свежий воздух. Как правило, при проектировании системы вентилирования внутри бани такие отверстия предусматривают практически у самого пола недалеко от печи. Это делается для того, чтобы холодный воздух быстро нагревался от печки и общая температура внутри бани не снижалась.

Для того чтобы накапливающийся внутри помещения угарный газ и перегретый влажный воздух могли выводиться из помещения, предназначены вытяжные отверстия. Их размещают немного ниже уровня потолка напротив приточных каналов с тем, чтобы воздух мог свободно обновляться и не застаивался внутри бани.

Тем не менее, в самом потолке отверстие для вытяжки проделывать не стоит, поскольку в таком случае баня будет охлаждаться очень быстро.

Можно сказать, что сама по себе схема расположения входных и выходных вентиляционных отверстий не представляет большой сложности. Гораздо больше забот доставляет необходимость своевременного и эффективного удаления скоплений угарного газа в парной и одновременное поддержание температуры на высоких значениях, необходимых для комфортного пребывания в парилке.

Кроме того, нужно продумать, как сделать вентиляцию в предбаннике, душевой и комнате отдыха так, чтобы в них было приятно и не холодно находиться во время передышки после парилки. Так что следует заранее проработать схему вентиляции в предбаннике бани, если вы планируете выполнять строительные работы самостоятельно.

Способы устройства воздухообмена

Циркуляция воздуха в бане может быть произведена двумя путями:

Принимая решение, как сделать вентиляцию в предбаннике своими руками, нужно учитывать размер самого помещения и его функциональные особенности.

Естественное вентилирование

Естественное движение воздуха достигается за счет разности температур и давления внутри строения и снаружи. Устраивая такую вентиляцию в предбаннике бани, нужно правильно разместить приточные и вытяжные окна. Оптимально, если холодный воздух будет поступать снизу, через ход, устроенный в 25-35 см от пола в непосредственной близости к печи. Отток отработанного горячего воздуха будет производиться через вытяжку в 15-20 см от потолка.

Стоит отметить, что зачастую подобный вариант воздухообмена не подходит для парилок, поскольку холодный воздух застаивается и накапливается у пола, а самый горячий – у потолка. В этом помещении довольно сложно создать оптимальную циркуляцию воздуха естественным путем, хотя, если очень постараться и грамотно расположить все элементы вентиляционной системы – нет ничего невозможного.

Вытяжка принудительным путем

Заставить воздушные потоки внутри парной в финской или русской бане двигаться можно с помощью механизмов.

Различают два типа систем принудительной вентиляции:

С помощью электроники. Такая система контролирует температуру воздуха, его влажность, и в автоматическом режиме регулирует его подачу и очистку. Однако устройство таких сложных технологичных установок может обойтись достаточно дорого и не вписаться в бюджет.
Комбинированный способ обустройства вытяжки предполагает, что наряду с монтажом отверстий для подачи и вывода воздуха, устанавливаются специальные вентиляторы. Они будут принудительно заставлять воздушные массы двигаться, создавая при этом ощущение естественного воздухообмена.

Как тип здания бани влияет на вид системы вентиляции

Наилучшим образом естественное вентилирование производится в бревенчатых срубах для русской бани, если при ее обустройстве были соблюдены все технологические требования, и воздуховоды установлены в нужных местах.

Если постройка под баню – каркасного типа, то она, как правило, довольно герметична. Следовательно, чтобы обеспечить лучший приток воздуха в парную и полноценное проветривание, желательно в приточном окне установить вентилятор на вдув.

Кирпичные же строения совершенно не способны дышать и не пропускают воздух. В подобной бане вытяжка в предбаннике, парилке и комнате отдыха может быть только принудительной.

Особенности и тонкости проектирования вытяжки

Приступая к проектированию системы вентиляции в предбаннике и других помещениях бани, следует рассмотреть все тонкости и особенности размещения ее отдельных элементов.

Это очень важно, ведь малейшие нарушения в движении воздушных потоков из-за неправильной локализации вентиляционных окон могут спровоцировать плачевный результат. В парилке может скапливаться угарный газ, что грозит проблемами со здоровьем. К тому же могут возникнуть сложности с поддержанием нужной температуры. Читайте также: “Устройство вентиляции в бане – от проектирования до монтажа”.

Следовательно, определиться, как сделать вытяжку в предбаннике, парной и комнате отдыха, нужно на этапе планирования строительства бани.

Сами ходы, по которым воздушные потоки с улицы будут поступать в парилку, предбанник, душевую и комнату отдыха, а отработанный воздух и скопления угарного газа и пара выходить наружу, нужно будет выполнить в процессе строительства каркаса бани. А вот дополнительные элементы в виде решеток, задвижек для контроля над интенсивностью подачи воздуха, а также вентиляторы и прочие механизмы, устанавливают уже в процессе окончательной отделки бани изнутри.

На то, насколько эффективно будет работать вентиляционная система в бане, влияют такие параметры:

принцип размещения окон воздуховодов;
размеры приточных и вытяжных отверстий, которые рассчитывают исходя из объема комнаты, в которой они расположены, и не важно, что это – душевая, комната отдыха, предбанник или парная.

Расчет размеров окон для вентиляции

Производить расчет величины окон для вдува и выдува воздуха нужно, исходя из размеров того или иного помещения бани, то есть для парилки, комнаты отдыха, моечной или предбанника эти показатели будут разными. При этом не менее важно предусмотреть возможность регулировать размер такого окна и, соответственно, мощность воздушных потоков, путем установки специальных решеток и задвижек.

Отметим, что если сделать вентиляционные ходы слишком большими, температуру в помещении будет достаточно сложно поддерживать на оптимальном уровне, что параллельно влечет за собой излишние затраты электроэнергии или топлива. Да и корректировать величину зазора в воздуховоде, на которую нужно открыть задвижку, будет достаточно непросто.

При сооружении вентиляции в предбаннике бани своими руками следует отталкиваться от расчетной величины окна для вдува в 24 см 2 на 1 кубический метр помещения. А вот отверстие для выдува следует изготавливать большего размера, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Стоит помнить, что в помещении может накопиться слишком много угарного газа и влажного отработанного воздуха, опасных для жизни человека, если размера окон вытяжки недостаточно для полноценной циркуляции воздушных потоков.

Принцип размещения отверстий для вытяжки

Замещение воздуха в помещении происходит благодаря постепенному подъему подогретых воздушных масс вверх к потолку в направлении вытяжного отверстия, выведению их наружу и поступлению аналогичного объема холодного свежего тяжелого воздуха с улицы через приточное окно.

Желательно, чтобы направление теплых воздушных потоков, поступающих со стороны печи, можно было контролировать. Поэтому целесообразно в парилке размещать сразу два отверстия на вдув. С помощью задвижек на них можно создать направленный тепловой поток, оставляя тот или иной зазор в воздуховодах.

Организация системы вентилирования в русской бане

Насколько эффективно будет функционировать выполненная своими руками вытяжка в предбаннике, парилке и моечной в русской бане, зависит от качества и грамотности разработки проекта.

Хотя воздушные массы в различных помещениях будут разниться по температурным показателям, следует проработать систему вентиляции таким образом, чтобы перепады ощущались как можно меньше и не доставляли неудобства. Читайте также: “Как спроектировать и сделать вентиляцию сауны и бани правильно”.

Очень важно, чтобы изменение температуры воздуха при перемещении из парилки в моечную комнату и предбанник было постепенным. Кроме того, не менее важно, чтобы воздух у пола и на уровне головы не слишком отличался по температуре.

Количество ходов для притока и оттока воздуха, их размер и расположение в помещении напрямую влияют на интенсивность и равномерность циркуляции воздушных масс внутри здания. А дополнительное оборудование значительно упрощает этот процесс.

Схемы обустройства вытяжки для бани

Главной задачей вентиляции в комнате отдыха бани, а также в предбаннике и парилке, является обеспечение постоянного обновления воздуха, сохранение постоянной температуры и влажности, а также вывод угарных газов наружу. Поскольку все комнаты бани постоянно контактируют с высокими температурами и влажностью, они нуждаются в регулярной просушке.

Однако просто проветрить парилку и просушить деревянные элементы – недостаточно. Чтобы древесина не накапливала влагу, в бане должна быть организована постоянная, стабильно работающая вытяжка. Тогда она прослужит намного дольше и сохранит гигиеничность и чистоту.

Система вентилируемого пола

Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в парной, можно обустроить вентилируемый пол.

Для организации такой конструкции потребуется соблюсти ряд условий:

в фундаменте бани должны быть предусмотрены воздушные отверстия;
в дощатом настиле нужно оставить зазоры в 1 см, достаточные для прохождения воздуха;
приточные каналы располагают в параллельных стенах, предварительно защитив их решетками;
чистовое покрытие выкладывают выше уровня поддувала печи, чтобы она выполняла функцию дополнительной вытяжки;
по окончании банных процедур в бане оставляют открытыми все двери до полного высыхания пола.

Воздухообмен в предбаннике

Как предбанник, так и комната для релаксации, не подвергаются агрессивному воздействию высокой температуры и влажности. Поэтому проветривание и воздухообмен в этих помещения сделать проще всего. Тут используется способ естественного вентилирования, либо обустройство дополнительных вентиляторов в вытяжных отверстиях, соединенных с воздуховодами в санузле, тамбуре или парной.

При желании, можно установить электронные проветриватели. Однако для них требуется подключение к электросети и прямой выход на улицу.

Вытяжка в душевой комнате

Как правило, в душевой комнате требуется система принудительного вентилирования с электроприводом, чтобы удалить накопившийся пар и влагу. При этом размеры входного и выходного отверстий делают одинаковыми. Приточный канал берет начало на уровне 2 м над грунтом, а выводящий – заканчивается над кровлей.

Система вентиляции в парной

Одним из основных требований к системе вентиляции в парилке является отсутствие сквозняков. При этом помещение должно быстро нагреваться, а уровень влажности удерживаться на необходимом для банных процедур уровне. В связи с этим оптимальным считается принцип расположения приточных и вытяжных отверстий, заложенных во время строительства.

Интенсивность воздушных потоков можно регулировать с помощью задвижек. Вместе с тем, большой размер помещения требует установки дополнительных вентиляторов на вдув или выдув.

Таким образом, придерживаясь рекомендаций и правил организации вытяжки в бане, а также руководствуясь подсказками на фото и видео, вы сможете правильно и качественно обустроить это строение и пользоваться им в свое удовольствие.

Как правильно сделать вентиляцию в бане: схема и устройство для парной

Схема парилки такова, что в ней поддерживается постоянная высокая температура, а воздух при этом должен быть влажным, насыщенным капельками воды. Но в закрытом помещении с такими климатическими условиями обязательно разведется плесень, а также будут нарушены процессы горения из-за отсутствия кислорода, не говоря про то, что людям внутри будет нечем дышать. Поэтому необходимо проектировать вентиляцию в бане. О ней мы и поговорим в этой статье.

Нужна ли вентиляционная система

При постройке парного помещения начинающие строители стараются максимально герметично подогнать все рейки и ламели, тем самым обеспечивая отсутствие температурных потерь. Это на самом деле так, но если не оставлять естественные отверстия или искусственно созданные отводы, то возможно значительное задымление, если печь работает на дровах или угле. Любое топливо оставляет следы горения. Угарный газ в большой концентрации приведет к потере сознания и возможности летального исхода, особенно если люди в комнате распаренные, с нестабильным давлением, расширенными сосудами.

Требуется для следующих задач:

создания необходимого микроклимата;
проветривания и сушки древесины, чтобы не возникла плесень или грибок;
вывода углекислого газа, в парилке находятся люди, поэтому необходим постоянный приток свежего воздуха;
содействия процессу горения, для которого важен кислород;
устранения неприятных запахов;
сохранения ламелей и полков в первоначальном виде.

Принцип работы системы вентиляции в бане

Всю вентиляционную сеть можно разделить на естественную, которая находится в стенах, кровле и фундаменте и закладывается в начале стройки, и на принудительную, которая активизируется только при использовании парилки.

Оба типа работают следующим образом: отработанный кислород вытесняется и пространство заполняется свежим воздухом. У потока есть два конца – приток и отток, соответственно, нужно минимум два отверстия, расположенные по правилу: приточные вытяжки ниже, чем отточные.

Еще один нюанс принципа работы – весь газ берется оттуда, куда он и выходит. То есть если сообщение происходит с улицей, то все должно выходить туда. Аналогично – если в соседнюю комнату, что тоже возможно. Если вход и выход будут в разных температурных режимах, то образование потока не получится. Однако рекомендуют приток/отток воздуха делать с улицы, так как даже в предбаннике воздух будет влажным и недостаточно обогащенным кислородом.

Правильная вентиляция в бане в парилке

При проектировании постройки сразу нужно рассчитывать, где будут проходить шахты, какого они будут диаметра. А сами отверстия и заслонки на них ставятся непосредственно после облицовки ламелями. Выделяют 4 вида:

Финская – 130мм приток, 100мм вытяжка.
Шведская – 100мм приток, 80мм вытяжка.
Русская – 100мм приток, 100мм вытяжка.

Самым распространенным решением, увы, является отсутствие вентиляционной системы.

Размер отверстий напрямую зависит от того, что вы хотите получить в итоге: русскую парную или сауну.

Рассмотрим, пример расчета. Если парилка 3 м на 1,5 м с высотой 2,5 м, то есть примерно 10-11 м3, нужна печка на 20 кВт. В таком случае лучше использовать естественный тип воздухообмена – со входом воздуха 10 см от пола на удалении от печки на 30 см, а диагональный выход – под полками на высоте 80 см.

При этом надо учесть: из-под вагонки клапан работает только в положении только закрыто или в положении открыто. Он не должен регулироваться, так как делается герметичным, иначе пар будет уходить. Оба устройства вывода необязательно должны иметь одинаковый радиус, но если необходимо обеспечить более эффективную и быструю циркуляцию, то первое можно произвести немного больше или установить два клапана в разных местах. Строго запрещено делать его меньше, чем приточное устройство. Это противоречит правилам безопасности.

На вентиляционные отверстия надо обязательно делать задвижки, которые будут герметично примыкать к проему в закрытом состоянии – в момент растопки и нагревания парной. Зимой эти дверцы будут наполовину прикрыты, потому что чем больше перепад температур, тем сильнее циркулирует воздух. Вытяжки должны быть вверху, а приток – внизу. Это позволит кислороду вентилировать естественным путем. Наиболее популярный вариант сегодня: 100 мм – приток, 80 мм – вытяжка.

Виды вентиляции

Какие-то 5 лет назад о вентиляционной системе в бане никто и не говорил, более того, многие утверждали, что она в бане не нужна. Достаточно наличия форточки. Времена изменились, и сейчас все за вентиляцию в бане. Существует принудительная и естественная. Выбранный вариант зависит от площади парной, климатических условий, а также от желания владельца.

Естественная

Она работает на разнице температур и перепадов атмосферного давления внутри и снаружи. Это очень эффективный и давно используемый метод. Существует нюанс для обустройства такой циркуляции в парной. В самом нагретом помещении из-за естественных законов физики сложно предусмотреть равномерное тепло. Обычно чем выше, тем жарче, а полы могут оставаться достаточно холодными. Задача строителя – продумать систему, чтобы ноги не обдувал сквозняк, а на потолке не скапливался нестерпимый жар. Этого можно добиться, если разделить потоки на две или три вытяжки.

Принудительная

Это электронное управление, которое зависит от температурного режима. Можно включать и выключать приток свежего воздуха по желанию. Можно контролировать с помощью цифрового устройства – сколько градусов должно сохраняться на протяжении всего времени принятия процедуры, а также на какую влажность требуется настроить систему.

Обычно такие комплексы создают в коммерческих целях, поэтому стоят они значительно дороже, чем элементы для естественного оттока, и монтаж может производиться только специалистами.

Одним из основных минусов применения электронных систем – это вероятность оставить включенным вентилятор, что может привести к возгоранию проводки и пожару.

Комбинированная

При покупке электрического устройства обратите внимание, чтобы они имели максимальную защиту всех проводов и электроники от влаги.

Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи

Это решетки, проделанные в стенах на уровне пола (20 см от него) и потолка. При этом следует достичь максимального удаления друг от друга, добиться этого можно, если монтировать их по диагонали, например, одно установить между дверью и печкой, второе – на противоположной стенке.

Элементы для устройства системы циркуляции, а также дымоходы и баки для русской парной можно заказать у дистрибьюторов компании Феррум, которые представлены по всей России. Широкий выбор и качество изделий помогут вам построить банный комплекс своими руками с продукцией Ferrum. Прайслист можно посмотреть на сайте.

Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха

Оно располагается внизу. Можно создать его в стене, но тогда необходимо на этапе проектирование заложить трубу или шахту, которая будет вести внутрь. При этом следует учесть, что свежий воздух будет поступать из смежного помещения, а, значит, и выходить он должна не на улицу, а в эту же комнату. Есть минус – обычно полки устанавливают напротив входной конструкции, и циркуляция чувствуется всеми присутствующими.

Еще один вариант предполагает установку продуха под лежаками. Во многом это оптимальное расположение – не сквозит, не портит внешний вид. Но только дотянуться до него бывает сложно, чтобы отрегулировать положение заслонки. В таких случаях в процессе банной процедуры двигают верхние дверцы оттока, а после для проветривания открывают обе.

И еще один распространенный и выигрышный вариант – размещение притока за печкой. Это одновременно и способствует циркуляции, и разогреву углей. Но есть несколько «но» – иногда печь устанавливается в простенке, тогда просто нет возможности организовать там заслонку. И еще один моментс – из-за сильного жара здесь расплавятся пластиковые дверцы и могут начать возгораться деревянные, так что подойдут только металлические.

С выходным оттоком проще, его можно монтировать:

в потолке, но тогда придется делать дополнительный короб для вывода через крышу, потому что, если влажный пар будет на чердаке, будут гнить деревянные стропила;
в стене – оптимальный вариант, закладывается еще на моменте возведения здания.

Как сделать вентиляцию в парной бани: размеры отверстий

Точный размер продуха зависит от влажности, перепада температур, минимальных и максимальных показателей. Опыт подсказывает, что наиболее оптимальные не параметры – 10-15 см, при желании можно увеличить диаметр оттока, проточные же системы не могут быть больше.

При этом обязательно нужно устанавливать заслонки. Именно с их помощью вы добьетесь требуемого радиуса при изменении погодных условий

Распространенное заблуждение, что человеку недостает кислорода для дыхания, если сделать слишком маленький приток. Это неверно. Обычному человеку на 1,5 часа хватает одного кубометра воздуха.

Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;
быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива. Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

Надежная вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

Может применяться естественный либо принудительный с использованием вентилятора приточно-вытяжной воздухообмен. Естественная вентиляция для бани отличается простотой, отсутствием затрат на электроэнергию, надежностью. Ее особенностью является обязательное наличие отдушин подвода/отвода воздуха с устройством регулирующих заслонок.

Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;
обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;
площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;
расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;
запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;
обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.

Наличие регулировки живого сечения притока и выхода позволяет:

заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;
добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;
подстроиться под погодные условия.

Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
приток должен соответствовать выходу воздуха;
движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

Чрезвычайно важной является вентиляция пола в бане, позволяющая быстро его высушить и обеспечить долговечность и надежность покрытия. Основные правила ее выполнения:

в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

5 лучших схем вентиляции для бани

Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

Как правильно сделать вентиляцию в бане: схемы и устройство своими руками

Баня рекомендована для релаксации, профилактики заболеваний, детоксикации. Её посещение обязательно в рамках любых программ естественного оздоровления.

Как и в других жилых помещениях, правильная вентиляция в бане парной, сухой важна для поддержания комфорта. Идеальное помещение имеет уютную атмосферу и хороший пар. Вы можете наслаждаться достаточно долго, не чувствуя недостатка кислорода. Вентиляция также способствует полному сжиганию дров.

В бане без вентиляции находиться трудно: воздух застойный, влажный, в нем много углекислого газа. Конечно, говорить о благотворном влиянии на здоровье не приходится. Тепло, влажность и отсутствие циркуляции воздуха являются благоприятными условиями для появления плесени и грибка.

Общие принципы

Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

Пространственная ориентация

Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

Способность нагреваться

Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

Мощность печи не соответствует размерам помещения.
Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
Слишком высокие потолки.
Плохая теплоизоляция, особенно пола.
Непригодные материалы внутренней отделки.

Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

Нормативная база

Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

Расчёт вентиляции

Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

Наименование	Длина, ширина, высота	Объём, м 3	Воздухообмен, кратность		Воздухообмен, м 3 /час		Примечание
			Приток	Вытяжка	Приток,

Гр.3 х гр.4

Вытяжка, гр.3 х гр.512345678Предбанник2 х 3 х 2,414,4343,2Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м 3Моечное, душевая2 х 2,5 х 2,412,0Не менее 50 м3/час50Санузел2 х 1,2 х 2,45,8Не менее 50 м3/час50Парная2,3 х 2,3 х 2,211,6558Всего43,8
_Σп = 43
_Σв = 158
Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м 3 /час.
Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.
В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м 3 /час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м 3 /час) со скоростью 2м/с – 125 мм.
Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.
В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.
Схемы вентиляции
Их немного: естественная, принудительная механическая, комбинированная.
Небольшая частная банька рядом с домом обходится естественной, в больших банях с санузлом устанавливаются вентиляторы на входе и выходе воздуха. Комбинированная: вентилятор устанавливается на притоке или вытяжке.
Если вентиляция в моечно-душевом отделении, комнате отдыха, санузле имеет приточные и вытяжные отверстия вверху помещений, то в парной дать хороший пар за счёт правильного входа и выхода воздуха – настоящее искусство.
Естественная традиционная
Простой способ, как сделать вентиляцию в бане, показан на рисунке ниже: печь топится из парной, она же является мыльной. Большинство старых бань работают по такому принципу.
Преимущество такого устройства – топливная экономичность. Для местностей с холодной зимой это немаловажно. Окно во время процедур закрыто. Воздух с улицыпроникает через различные щели в полу и стенах или чуть приоткрытой двери. При необходимости производится «залповая» вентиляция парной, когда открывается окно и отработанный воздух быстро уходит на улицу.
Когда окно закрыто, холодный влажный воздух удаляется через печное поддувало за счёт тяги, которую создают горящие дрова. Если надо усилить воздухообмен, дополнительно открывают дверцу.
Эта схема не лишена недостатков: застой воздуха, слабый обмен при низком атмосферном давлении. Тем не менее, такая схема в небольших деревянных банях самая рациональная. Нет необходимости прорубать дополнительные отверстия для притока и вытяжки.
Наиболее распространённая планировка бани приведена на рисунке ниже.
При таком варианте требуется организовать приток свежего воздуха и удаление холодного влажного пара. Эти два процесса должны быть сбалансированы так, чтобы исключить холодный пол и застойные зоны.
Вентиляция басту в бане: схема и устройство показано на рисунке ниже
Басту – шведская баня, где вентиляция основана на принципе давления горячих воздушных масс на более холодные, в результате чего последние выдавливаются в вентканал. Их температура достаточно высока для прогрева нижнего полка, пола.
Чтобы добиться эффекта самовсасывания, отработанный воздух должен проходить через вентиляционную трубу, которая тянется до высоты потолка и уже там воздух будет выпущен.
Труба устанавливается внутри стены непосредственно за обшивкой: при подъёме воздух опять нагревается, увеличивая тягу. В таком устройстве вытяжки и заключается эффект басту.
Басту пригодна как для электрической, так и для дровяной бани.
Поступление воздуха организуется под печью из металла так, чтобы, проходя вдоль боковых поверхностей, он набирал температуру. Здесь имеет смысл обложить очаг кирпичом так, чтобы прогревался в пространстве между металлом и кирпичом.
Отдельные металлические модели имеют дополнительную рубашку для прохода воздуха. Если в проекте заложена кирпичная печь, есть смысл подумать об установке подовой, вместо традиционной колосниковой. Она не имеет поддувала, устанавливается на кирпичи – шанцы (ножки), которые образуют канал для прохода воздуха в парную.
Специально организованная подача холодного воздуха позволяет проветривать пространство под полом – самое слабое место деревянной бани. Отметим, что для схемы басту расположение притока не принципиально. Если нет возможности поместить приток под печью, его устраивают рядом с ней на высоте 200 – 300 мм.
Здесь показана вторая самая распространённая у нас схема вентиляции.
Вытяжка – по диагонали на противоположной стене для того, чтобы естественное движение воздуха захватывало наибольший объём помещения. Такая конфигурация позволяет хорошо проветрить не работающее помещение.
Но когда надо париться, через вытяжку в открытом положении (принцип конвенции) преимущественно выходит чистый горячий воздух, а отработанный холодный стелется по полу. При закрытом вытяжном отверстии притока (тяги) нет, в парной скапливается углекислый газ (может и угарный).
Удовольствия такая баня не доставит.
Соединение этих двух схем – басту и потолочной вытяжки – даёт приемлемый результат. Правильная вентиляция в бане, схема и утройство показана на рисунке ниже.
Показана электрическая сауна. Приток организован сбоку или сверху для того, чтобы воздушные массы смешивались. Обеспечивали в помещении равномерную температуру, не допускали перегрева потолка. Это важно, так как баня пожароопасна по определению. Напомним, что выдерживает высокие температуры только осина: хотя бы потолок должен быть из этой породы.
К традиционной схеме басту добавлено подпотолочное отверстие для полной просушки. Обращаем внимание, что вентканал расположен за капитальной стеной, приток не у пола, поэтому применена комбинированная схема вентиляции.
Вентилятор 1 работает при рабочей атмосфере в парной. После окончания работы открывается верхнее отверстие, и вентилятор 2 удаляет всю влагу.
Когда удаление отработанного воздуха происходит естественным путём, то приточный канал располагается ниже выходного. Рекомендуемое расстояние выхода: 30 – 60 см от пола. Так создаётся небольшое отрицательное давление, помогающее конвекции.
Самая интересная цифра на рисунке – температура на уровне пола. 57° C – об этом можно только мечтать. И это тоже следствие использования басту. Такому воздуху можно доверить проветривание пола.
Здесь показан принцип: конкретная конструкция, конечно, индивидуальна
Аксессуары для вентиляции
Регулирование площади сечений вентиляционных потоков должно регулироваться. Для этого разработаны задвижки, клапаны. Надёжные, имеют соответствующий дизайн.
Трубы для вентканалов могут быть пластиковые, металлические, деревянные. Пластик в парной не применяют. Если металлический воздуховод нельзя расположить за финишной обшивкой, его изолируют пеньковыми верёвками, деревянным коробом.
Ещё раз напомним, что выводной воздуховод должен прогреваться.
Клапаны для противодействия поступлению холодного воздуха через вытяжку также будут полезны. Работают они без механических или электрических приводов.
Здесь показан клапан с противовесом: он закрывает отверстие, когда давление (например, при сильном ветре) происходит снаружи.
На следующем рисунке клапан попроще, но также эффективный.
Работает по аналогичному принципу, резиновые уплотнители обеспечивают полное закрытие.
В продвинутых банях устанавливают термостаты с клапанами, которые работают в автоматическом режиме.
Советы по устройству вентиляции
Самая эффективная из множества схем – басту. Её довольно просто сделать как в новой, так и в существующей бане.
Предлагаем два видео, где подробно рассказано об устройстве шведской системы.
Здесь автор на вытяжку установил заслонку, а на приток – нет. Сделать её не сложно: это может быть просто металлическая пластина.
Полный обзор, интересная схема прогрева предбанника.
Авторы этих материалов достаточно подробно рассказали и показали этапы создания вентиляционной системы. В обоих видео интересны комментарии, где можно найти рациональное зерно для своей существующей или строящейся бани.
Много споров вызывает расстояние от нижнего обреза вытяжки до пола. Общие рекомендации есть, но так как каждая баня и климат индивидуальны, догмой указанное кем-то расстояние быть не может. Идеальный промежуток определяется опытным путём. Для этого на нижний обрез вытяжной трубы одевается подвижный тубус.
Правильная вентиляция в бане – это простая схема с естественным движением воздуха. Вентиляторы в условиях высокой влажности, перепадов температур может отказать в любой момент. Сложная система с множеством воздуховодов также ненадёжна.
Заключение
Во всех помещениях бани самая надёжная вентиляция – двери и окно. В парной – басту. Этот принцип идеален для семейной бани.

Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Как сделать вытяжку в бане чтобы не было сырости. Надежная вентиляция в предбаннике своими руками Ссылка на основную публикацию
Правильная вентиляция в бане: схемы и устройство своими руками

Предназначение вентиляции в сауне

Во время строительства парилки, особая роль всегда уделяется правильной вентиляции сауны.

Объясняется это такими причинами:

Обеспечивает поступление свежего воздуха.

Именно она способна распределить кислород по всему помещению равномерно и одинаково прогреть его.

Будет способствовать быстрому очищению от накапливающегося углекислого газа, что облегчит процесс пребывания в таком пространстве.

За счет вентиляции в парной происходит правильная циркуляция воздуха, что позволяет избежать чрезмерного оседания влаги на всех деревянных поверхностях. Как результат – дерево прослужит дольше, оно не покроется слоем плесени и вредного для человеческого организма грибка, не будет гнить.

Правильная работа печи также напрямую зависит от воздухообмена.

Исчезает вероятность удушья, ведь довольно часто в парилке собирается группа людей, которые для повышения настроения могут употребить спиртные напитки. Без притока свежего воздуха уже через 30 минут в подобном помещении дышать будет практически невозможно.

Все помещение удается хорошо проветрить и тщательно просушить, что немаловажно для комфортного пребывания в нем.

Обращая внимание на все выше перечисленные доводы, и задавая себе вопрос:

Нужна ли вентиляция в сауне? Есть, конечно же, однозначный ответ – да!

Главное – делать ее своевременно и правильно, чтобы в будущем избежать процессов гниения древесины, наличия сквозняков и неприятного запаха, что никак не порадует посетителей парилки.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты.

Обустройство вентиляции в частном доме своими руками: выбор схемы и составление проекта.

Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора.

Функции естественной вентиляции парной

Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

Насыщение парной кислородом.

Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.

Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

Оптимальная схема для парилки

Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

Оптимальная схема вентиляции парной

Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.

В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.

После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

Общие принципы

Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами.

Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

Пространственная ориентация

Преобладающие ветры существенно влияют на удаление отработанного воздуха. Приток всегда должен быть организован со стороны давления воздушных масс, выходное отверстие – с противоположной.

Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

Способность нагреваться

Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

Причины:

Мощность печи не соответствует размерам помещения.

Вентиляция производит повышенный воздухообмен.

Слишком высокие потолки.

Плохая теплоизоляция, особенно пола.

Непригодные материалы внутренней отделки.

Неполная просушка пространства и материалов под полком также потребует дополнительного тепла для прогрева. Двери, окна должны быть теплосберегающими. Керамическая плитка на полу и стенах всегда будет холодной на ощупь, конденсировать пар.

Нормативная база

Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

Эффективная вентиляция в бане – схема и устройство

Прежде чем дальше разбираться с вытяжной системой и приступать к ее обустройству в бане следует знать, что вентиляция бывает естественной и принудительной. Также имеются отличие вентиляционных систем и их схем в зависимости от места расположения. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Схема вентиляции через печь

Естественная вентиляция

Этот вариант оптимален для большинства бань, поскольку он самый дешевый и довольно эффективный. Места размещения вентиляционных отверстий необходимо определять исходя из размера помещения, расположения каменки и полок, а также материала из которого построена баня.

Каковы бы ни были схемы вентиляции в банях, существует одно общее правило – приточное отверстие должно располагаться на высоте 20-30 см. от уровня пола, а вытяжное на таком же расстоянии, но от потолка.

Схема естественной вентиляции

Размеры отдушин должны быть примерно 300-400 мм2. При слишком быстром воздухообмене, который вызовет понижение температуры в парилке, вентиляционные отверстия необходимо прикрывать специальными регулирующими заслонками. Для улучшения внешнего вида желательно на отдушинах монтировать декоративные решетки, которые легко можно купить в специализированных магазинах или изготовить своими руками.

Однако такой вид вентиляции не подходит для парной. Все вентиляционные отверстия (входные и выходные) должны находится на одном уровне от пола. Таким образом, входящие потоки воздуха нагреваются от печи и поднимаются вверх, а остывшие опускаются вниз и попадают в вытяжные отдушины. Для сохранения тепла в помещении отверстия можно закрыть специальными заслонками.

Принудительная вентиляция

Перемещение воздуха механическим способом осуществляется посредством установки на вентиляционных отверстиях специальных устройств (вентиляторов). Это позволит довольно быстро обновить воздух, что очень важно, особенно в моечном помещении. Этот вариант вентиляции хорошо подходит в тех случаях, когда в бане установлен парогенератор. У принудительной схемы вытяжки в бане есть ряд преимуществ перед естественной:

есть возможность фильтрации входящих воздушных масс;

поддержание заданного микроклимата;

равномерное распределение прогретого воздуха.

Схема принудительной вентиляции

Для поступления в парную больших объемов свежего воздуха необходимо, чтобы вентиляционные отверстия располагались диаметрально друг к другу. При установке вентиляторов не стоит размещать входные и вытяжные отдушины на одном уровне, чтобы исключить замыкание воздушных потоков, которое вызовет внизу концентрацию остывшего воздуха, а вверху наоборот будет сильно жарко.

Важно! Поскольку повышенная влажность и высокая температура являются главными врагами любого электрооборудования, то корпус вентилятора должен иметь надежную влагозащиту, а подключение нужно выполнять в полном соответствии с ПУЭ.

Достоинство вентиляции принудительного типа состоит ускоренном воздухообмене и расширенных параметрах регулировки. Такая система вытяжки одинаково эффективна в независимости от силы и направления ветра, а также погодных условий.

Устройство в банях вентиляции полов

Полы в банных помещениях эксплуатируются в экстремальных условиях. Воздействие влаги на пол осуществляется как снизу со стороны грунта, так и сверху. Наиболее тяжелые условия созданы в парной, где горячий пар контактирует с деревянным покрытием пола, охлаждаясь и конденсируясь. Образовавшийся конденсат проникает в дерево и создает благоприятную среду для развития грибка и плесени.

Не стоит забывать о хорошей вентиляции полов

Эффективная схема вентиляции полов в банях позволяет предотвратить разрушительное воздействие плесени и убрать излишки пара. Вентилирование пола может выполняться естественным или принудительным путем. Однако для эффективности при устройстве вентиляционной системы необходимо придерживаться следующих условий:

не допускать охлаждения пола в процессе принятия процедур;

обеспечить быструю и эффективную сушку, но важно не перестараться, чтобы не допустить растрескивание древесины;

обустройство вентиляционной системы требуется выполнять еще на стадии строительства.

При расположении вентиляционных отдушин нужно принимать во внимание климат, ветровую обстановку, ландшафт, источники загрязнения, а также внутренние факторы – вид и размещение каменки, конструкции дверных проемов, наличие окон и форточек. Чаще всего отдушины для вентиляции располагают на 3 разных уровнях:

под напольным покрытием или в фундаменте;

под обогревательной конструкцией либо на уровне ее фундамента;

в стене на расстоянии 350-450 мм. от уровня пола (лучше всего делать за каменкой).

Схема вентиляции под полом бани

Устройство в банях вентиляции под полами имеет ряд преимуществ. Кроме устранения конденсата и улучшения качества сушки напольного покрытия, воздушный поток снизу не формирует сквозняки а, следовательно, вентиляцией можно пользоваться и в процессе принятия банных процедур. Для большей эффективности важно грамотно создать сливную систему для удаления стоков за пределы постройки.

Создание воздухообмена в фундаменте бани

Создание вытяжной системы в фундаменте бани крайне необходимо, так как она не только позволяет предотвратить образование плесени, но и обеспечить защиту постройку от поражения гнилью. Характеристики вентиляционной системы рассчитываются еще на стадии проектирования. Тип и расположение вентиляции фундамента бань во многом зависит от преобладающих ветров, рельефа и наличия водоемов, которые часто становятся причиной подтоплений зданий.

Отдушины для вентиляции фундамента бани

Обеспечить нормальную циркуляцию воздуха можно устроив несколько отверстий, количество и размеры которых рассчитываются в соответствии с размерами бани. Диаметр отдушин должен быть минимум 110 мм. Вентиляционные проемы обычно делают друг напротив друга. В том случае если здание бани находится в низине, плотно окружено другими строениями или имеются естественные преграды для свободного перемещения воздушных потоков, то отдушины необходимо устраивать по всем сторонам фундамента, поскольку только так можно добиться качественной вентиляции.

Система вентиляции в банях в парилках

Традиционно в парилке устанавливается печь-каменка, которая составляет основу вентиляционной системы. Воздух из парной проходит через поддувало, что обеспечивает его хорошую циркуляцию. Чтобы получить максимальный отток воздушных масс печь следует устанавливать ниже уровня чистового пола, а для запуска процесса вентилирования помещения достаточно слегка приоткрыть форточку или входную дверь. Недостаток такой схемы вентиляции в парилках бань состоит в том, что когда в печи нет процесса горения, циркуляция воздуха прекращается.

Вентиляция в рубленой бане

Кроме каменки вентиляция в парной обеспечивается дополнительными проемами со специальными заслонками для регулировки воздухообмена. После каждой банной процедуры следует открывать вентиляционные решетки на некоторое время, иначе воздух в помещении будет тяжелым и влажным, к тому же существует риск отравления угарным газом.

Когда идет протопка печи и нагрев помещения вентиляция в парной должна быть закрыта. После того как парилка полностью прогреется вытяжные заслонки можно открыть. Чтобы исключить образование обратной тяги нужно еще на этапе строительства бани сделать так, чтобы вытяжные отверстия были по площади больше приточных проемов.

В парной хорошая вентиляция просто необходима чтобы не «угореть»

В том случае если печь установлена не в самой парилке, то используется другая схема вентиляции в парных русских бань. Возле отопительного устройства на высоте 300 мм. от уровня пола делается приточное отверстие, а на противоположной от него стене устраивается вытяжной проем на расстоянии 300 мм. от потолка. Иногда приточное отверстие делают внизу стены за печью для того чтобы поступающий с улицы воздух нагревался от каменки и остывание помещения происходило умеренно. На стене, противоположной от обогревательного устройства, делают 2 отверстия, которые сформируют единый вытяжной короб. Первый проем располагается на высоте 1 000 мм. от уровня пола, а другой под потолком. При такой схеме вентиляции парная прогревается быстрее и соответственно экономится топливо.

Устройство воздухообмена в моечной

В моечной, так же как и в парной, присутствует повышенная влажность, которая способствует появлению плесени и грибков. Чтобы избежать этого необходимо создать эффективную систему вентиляции в моечных бань. В помещении для мытья большое количество влаги скапливается под полом, поэтому для ее отведения достаточно будет проложить асбестовую трубу, один конец которой находится под напольным покрытием, а второй выводится на крышу и оснащается дефлектором.

Вентилирование моечной комнаты избавит от излишней сырости и убережет дерево от гниения

Создание эффективной регулируемой вентиляции в мойках бань обеспечит в помещениях сухость, умеренную температуру, приток свежего воздуха, отвод угарного газа и экономию топлива.

Схема вентиляции в предбанниках

Соседство предбанника с парной приводит к тому, что на деревянных поверхностях обшивки оседает конденсат. Для сохранения облицовки и предотвращения процессов гниения помещение необходимо хорошо утеплить и исключить сквозняки. Наиболее простая схема вентиляции для предбанника состоит в выводе влажного воздуха через моечную или санузел. Лучше всего для этого помещения организовать вентиляционную систему принудительного типа.

Вентиляция через продухи

Чтобы воздухообмен не зависел от работы печи, для притока и вывода воздуха в стенах устраивают специальные отверстия. Она гарантированно будет работать при соблюдении следующих условий:

вытяжное отверстие размещают под потолком бани – там, где скапливается разогретый воздух;

приточное отверстие должно располагаться невысоко над полом на противоположной стене, чем ближе к печи, тем лучше, чтобы втягиваемые холодные потоки не били по ногам;

оптимальное расстояние по вертикали между продухами должно составлять 150-200 см;

сечение вытяжного отверстия должно быть больше.

Холодный воздух сразу попадает в зону нагреваИсточник ventilation-conditioning.ru

Идеальное расположение приточного продуха – за печью. Поступая в помещение, он сразу начинает греться, вытесняя уже горячую воздушную массу вверх и в сторону вытяжки. Поэтому в парной не образуется холодных потоков и уровней с заметно разной температурой.

Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в бане и парилке, предусмотрите эту схему ещё на этапе проектирования и до установки печи. Также важно обязательно сделать перепад по высоте между вентиляционными отверстиями. Если они будут находиться примерно на одном уровне, это приведет к возникновению сквозняка и быстрому проходу свежего воздуха по прямой, без циркуляции в помещении.

Совет! Лучше всего делать вытягивающий продух непосредственно над полком для притока к нему горячего воздуха и быстрого вывода отработанных масс.

Вытяжка естественной вентиляцииИсточник stroyfora.ru

Чтобы иметь возможность регулировать проветривание или ограничивать доступ в парилку слишком морозного воздуха, нужно предусмотреть крышки или задвижки для продухов.

Преимущества естественной вентиляции заключаются в том, что она работает без использования устройств, которым необходимо питание от сети и которые могут ломаться. Её монтаж и эксплуатация не требуют больших затрат.

Нужна ли вентиляция в традиционной русской бане

В старину русские бани специально не оборудовались вентиляционной системой, и отлично служили многие годы. Воздухообмен в них происходил естественным путем. Этому способствовали бревенчатые стены без утепления и обшивки, между венцами которых просачивался воздух. А также кирпичные дровяные печи с поддувалом, топящиеся прямо из парной, дымоход которых исполнял функцию вытяжки.

Как делать вентиляцию в бане, никто не задумывался, да в этом и не было необходимости, так как бани были небольшими и состояли максимум из двух помещений – предбанника и парной, в которой и парились, и мылись. Таким маленьким постройкам вполне хватало залпового воздухообмена, происходящего при открывании двери при входе и выходе из парилки. А по окончании процедур её и печную дверцу оставляли приоткрытыми до полного высыхания помещения. Сырой теплый воздух вытягивался в дымоход.

В русской бане специальная система воздухообмена не предусматриваласьИсточник dveribani.by

Возможность залпового вентилирования можно предусмотреть и в современных банях, если сделать открывающуюся форточку на стене, противоположной двери в парилку, и по диагонали от неё. Их ненадолго открывают перед заходом очередной партии парильщиков, только чтобы освежить воздух, но не выстудить помещение.

Если вы строите русскую баню без изысков, множества отдельных комнат, с традиционной печью, о том, как сделать вытяжку в бане, чтобы не было сырости, можно особо не задумываться. Достаточно двери, небольшого окна, хорошей печной тяги и обязательного проветривания после того, как все помылись.

Необходимость вентилирования современных бань

Современные бани за последнее столетие стали совсем другими. Сегодня их строят из разных материалов, не только из бревна. Облицовывают снаружи, утепляют и обшивают вагонкой внутри, буквально герметизируя постройку. Делают несколько изолированных помещений – парилку, моечную, раздевалку, комнату отдыха, санузел, а иногда и бассейн, и кухню.

План современного банного комплексаИсточник remoo.ru

Изменились и принципы отопления: печи зачастую делают с топкой из предбанника, а многие предпочитают дровяным электрические отопительные приборы, для работы которых не нужен дымоход. А чтобы не выходить на улицу в плохую погоду, такие комплексы нередко пристраивают к дому или размещают прямо в нем.

Стремление к удобству, комфорту и красоте может привести к нежелательным последствиям и даже навредить здоровью, если не продумать, как правильно сделать вентиляцию в бане. Самые распространенные последствия – это отравления угарным газом, гниение деревянных конструкций и появление плесени, споры которой совсем небезобидны.

Способы устройства естественной вентиляции

Плотный и тяжелый холодный воздух всегда опускается вниз, а нагретый вытесняется им и поднимается вверх. Так возникают движущиеся воздушные потоки в помещениях с любым обогревательным прибором. Но без притока свежего воздуха он не обновляется, а просто перемещается.

Если в нижней части стены сделать отверстие, через него будет поступать воздух с улицы, если его температура там ниже, чем в помещении. А через отверстие наверху он будет вытягиваться. Это и есть естественная вентиляция.

Схема движения воздушных масс в обогреваемом помещенииИсточник e-derslik.edu.az

Этот элементарный закон физики и используют, когда задумываются о том, как сделать вентиляцию в бане своими руками без использования каких бы то ни было механизмов. Как правило, естественной вентиляции без принудительного забора воздуха для небольшой бани вполне хватает. В отличие от жилых помещений, в которых летом бывает так же жарко, как на улице, температура в бане всегда выше.

Но в ней необходимо поддерживать комфортную для приема процедур температуру, причем так, чтобы не образовывались сквозняки, и не было резкого перепада от жары на полке до холода на полу. Для этого воздушные потоки должны двигаться по определенной траектории, которую задают посредством размещения приточных и вытяжных отверстий в конкретных местах.

Расчёт вентиляции

Учитываем, что при использовании электрического нагревателя вентиляционные отверстия выбирается меньшего размера, но для сауны с дровяным или газовым отоплением их следует выбрать на 10 –15% больше расчётного.

На основании указанного документа по воздухообмену сделаем расчёт условной (!) бани. С магистральными приточным и вытяжным воздуховодами.

Таблица 1

Наименование Длина, ширина, высота Объём, м3 Воздухообмен, кратность Воздухообмен, м3/час Примечание
Приток Вытяжка Приток,
Гр.3 х гр.4
Вытяжка, гр.3 х гр.5
1 2 3 4 5 6 7 8
Предбанник 2 х 3 х 2,4 14,4 3 0 43,2 Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м3
Моечное, душевая 2 х 2,5 х 2,4 12,0 Не менее 50 м3/час 50
Санузел 2 х 1,2 х 2,4 5,8 Не менее 50 м3/час 50
Парная 2,3 х 2,3 х 2,2 11,6 0 5 58
Всего 43,8
Σп = 43

Σв = 158

Между притоком и вытяжкой должен быть соблюдён баланс. Поэтому объём притока должен быть 158 м3/час.

Скорость воздушных потоков также нормируется в приведённых рекомендациях. Для естественной вентиляции всех помещений это не менее 1м/с, парной – 2 м/с. При механической (принудительной) – не более 5 м/с.

В таблице 2 находим нужный диаметр для круглого воздуховода, в таблице 3 – квадратного или прямоугольного. В столбике с необходимой скоростью ищем наиболее близкую величину к полученному нами воздухообмену (158 м3/час). Для 5 м/с это 125 мм. Для парной (58 м3/час) со скоростью 2м/с – 125 мм.

Таблица 2

Таблица 3

Аналогично находим нужные величины для не круглых воздуховодов.

В бане с указанными помещениями приток идёт от предбанника и выходит в санузле. Эти помещения и мыльная оборудуются принудительной вентиляцией. Вентиляция в бане в парилке обеспечивается подачей воздуха из предбанника или (если это возможно) с улицы.

Вентиляция через специально сделанные продухи

Оптимальный вариант устройства вентиляции для большинства бань.

Вентиляция через специально сделанные продухи

Преимущества:

при грамотном обустройстве дает возможность как быстро проветрить баню (для просушки или для понижения влажности и температуры), так и длительное время поддерживать показания микроклимата в заданных параметрах;

есть возможность регулирования кратности смены воздуха;

простота устройства, возможность функционирования в банях, не имеющих электрической проводки;

универсальность. Естественная вентиляция отлично работает во всех климатических зонах нашей страны;

в любое время допускается установка в одно из отверстий продухов вентилятора – значительно расширяются возможности регулировки микроклимата в парной без больших финансовых затрат. Естественная вентиляция «превращается» в принудительную вытяжную или приточную.
В вентиляционное отверстие всегда можно установить вентилятор

Вентилятор IP44

Важно. Устройство вентиляции желательно продумать еще перед началом возведения бани. Решите вопросы с конкретным размещением отверстий и их габаритными размерами. Советуем высоту продухов делать не больше, чем высота бруса, а плошать отверстия регулировать длиной.

Вопросами монтажа вентиляции занимаются во время возведения бани

Направление движения воздуха

Варианты размещения и размеры вентиляционных продухов

Для всех продухов естественной вентиляции есть несколько общих правил. Первое – для того чтобы улучшить эффективность работы системы, отверстия подачи холодного воздуха должны располагаться внизу примерно 20 сантиметров от уровня пола. Отверстия для выхода должны размещаться на максимальной высоте – под потолком или на потолке. Второе – перемешивание различных слоев воздуха в объеме парной улучшается, если входное и выходное отверстия расположены на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали помещения. В каких именно местах их рекомендуется устанавливать?

Варианты размещения вентиляционных отверстий

Отверстие для подачи холодного воздуха

Его можно делать в нижней части дверного полотна парной.

Отверстие для подачи холодного воздуха

Двери с отверстиями для вентиляции (фото)

Преимущества – нет необходимости делать лишнюю дыру в стене бани. Это экономия времени и усилий, кроме того, исключается вероятность намокания нижних венцов сруба. Недостаток – в большинстве случаев двери располагаются напротив полок для принятия банных процедур, появляются потоки холодного воздуха, создающие ряд неудобств.

Под полкой.

Отверстие под полоком

Преимущества – входное отверстие незаметно, потоки холодного воздуха хорошо перемешивается с теплым по всему объему. Недостаток – усложняется доступ к решетке для открытия/закрытия заслонки. Если во время мытья регулировать интенсивность вентиляции можно только с помощью верхней решетки, то после проветривания бани нужно закрывать обе. А это значит, что придется через некоторое время специально для закрытия продуха посещать парную.

Важно. Заслонки на вентиляционных отверстиях нужно устанавливать по две на каждое – снаружи и внутри парной. После проветривания бани обе следует закрывать. Выбирайте такую технологию установки решеток, которая гарантирует полную герметичность внешних заслонок. Категорически запрещается попадание атмосферной влаги на венцы сруба.

За печкой.

Приточное отверстие за печью – схема

Самый оптимальный вариант. Холодный воздух с улицы ударятся в печку, немного подогревается и разбивается на несколько отдельных и с невысокой скоростью движения потоков. Сквозняки полностью ликвидируются. Недостатки – не всегда есть возможность установить в этом месте декоративные решетки. Если печка находится близко к стене, то большая температура отрицательно влияет на пластиковые или деревянные материалы декоративной решетки. Кроме того, согласно правилам техники безопасности такие места за печкой должны изолироваться листовым железом с использованием теплоизоляции.

Для вашего конкретного случая не подходит ни один вариант? Не проблема, делайте отверстие там, где считаете нужным.

Что касается выходного отверстия, то с его размещением проблем меньше. Единственный наш совет – не делайте в потолке. Переувлажненный воздух нельзя выводить на чердак, он станет причиной постоянного увлажнения деревянных элементов стропильной системы, а ее преждевременный ремонт всегда «влетает в копеечку». Чтобы предохранить стропила, влажный воздух придется выводить на крышу. Зачем делать в покрытии дополнительное отверстие, зачем своими руками и за свои деньги ухудшать герметичность покрытия крыши?

Не стоит делать вытяжное отверстие в потолке

Выходное отверстие

Комплектующие для сооружения вентиляции

Для создания благоприятных условий в парилке бани и во всех дополнительных помещениях предстоит правильно устроить систему вентилирования. В противном случае ни о каком комфорте и речи быть не может.

Комплектующие, используемые для устройства вентиляции, следующие:

вентиляционный клапан;

задвижка;

решетка;

сетка антимоскитная/защитная;

вентиляционный короб;

воздуховод оцинкованный или гофрированный;

вентилятор;

гигрометр, термометр;

металлический скотч, хомут, монтажная пена, герметик, крепления и другие расходные материалы для монтажа и оформления входных и выходных отверстий.

Вентиляционные клапаны для вентиляции в бане ставят на приточные и вытяжные отверстия. Они бывают различного размера, формы и материала. Поэтому не составит труда подобрать клапан, идеально подходящий по цвету.

Клапаны для вентиляции, которые откручиваются/закручиваются, наиболее удобны в использовании, позволяют оставлять совсем маленькие щели для поступления микро порций воздуха

Задвижки также встречаются в различном исполнении. Они нужны, чтобы при необходимости открывать/закрывать отверстия. Часто домашние умельцы делают самодельную конструкцию, которая не хуже справляется с функцией удаления/притока воздушных масс из помещений.

Галерея изображенийФото из Включение в канальную систему диффузора или анемостата предоставляет возможность контролировать силу воздушного потокаУказанные устройства обеспечивают плавную регулировку поступления или оттока воздуха простым механическим способомДиффузоры или анемостаты могут использоваться как в системах вентилирования банных помещений, так и в системах кондиционирования комнат отдыха или предбанниковС вентиляционным каналом устройства регулировки воздушного потока соединяются муфтой. Установка их производится или на потолок, или на стенуУстановка углового диффузераПлавная регулировка воздушного потокаАнемостат систем вентиляции и кондиционированияСоединение анемостата с воздуховодом муфтой

Решетка и сетка нужны для защиты вентиляционного отверстия от попадания внутрь грызунов, ночных бабочек, комаров и прочей живности. Решетки выбирают из дерева, жаропрочного пластика, а сетку чаще всего из металла.

Решетку из мягкого материала нецелесообразно ставить на приточные отверстия – грызуны могут ее испортить. Лучше выбирать металлические варианты

Вентиляционный короб обустраивают в нише стены или, если условия не позволяют, прокладывают поверх, например, если в качестве материала стен использован газобетон. Короб можно смастерить из подручных материалов или использовать в качестве воздуховода гофру или оцинкованную трубу. Пластиковые аналоги для парилки не подойдут – нужно учитывать температуру, до которой будет нагреваться помещение.

Вентилятор в бане используется как для притока, так и для вытяжки. Оптимальным считается его использование только в одном из направлений – для притока или удаления воздушных масс.

Покупать нужно жаропрочный прибор, специально предназначенный для бань и саун с IP 44 и выше. Не нужно забывать о специфике помещения – здесь много пара и высокая температура.

Если в помещении бани обустроен бассейн, то без принудительной вентиляции не обойтись. Бассейн – это дополнительная комната, где круглосуточно испаряется вода. А дерево это не любит

Расходные материалы используются при монтаже для крепления воздуховодов, обустройства вентканалов и установки клапанов, вентиляторов. Гигрометр и термометр нужны, чтобы эффективно пользоваться вентсистемой.

Если устроено механическое вентилирование с применением климат-техники, то там имеется встроенный датчик температуры и регулятор уровня влажности. Исходя из реальных показателей приборов система запускает вытяжной вентилятор или открывает приточный клапан.

Устройство вентилируемых полов планируют еще на этапе строительства. Реализуют этот тип вентиляции вместе с сооружением чернового, а затем чистового пола, подобрав для себя наиболее приемлемый вариант по цене

Правильно обустроенная вентиляция обеспечит комфортное пребывание во всех помещениях бани, не омраченное сторонними запахами и каплями воды, стекающими по стенам и падающими за шиворот с потолка.

Еще одно важное условие длительного срока эксплуатации – своевременная и полная просушка после использования. Именно от выполнения этого пункта зависит, как долго прослужит баня и потребуется ли замена сгнивших досок на новые ближайшие 3-5 лет.

Когда вентиляции нет, а владелец бани плотно закрывает двери и окна после использования, можно уже через год обнаружить грибок, плесень, гниль

Как изготовить самостоятельно?

Для того чтобы создать в парилке и других банных помещениях комфортные условия, необходимо грамотно обустроить систему вентилирования. Провести ее в бане можно и своими силами, и с привлечением специалистов. Для этого понадобится проект работ, материалы и инструменты, а также немного сил и времени.

Что понадобится?

Для монтажа вентиляционных каналов в бане нужна подготовка. В работе понадобятся комплектующие:

несколько вентиляционных клапанов;

задвижка;

металлическая решетка;

антимоскитная сетка;

короб вентиляции;

гофрированный воздуховод;

гигрометр;

вентилятор;

термометр;

скотч металлизированный;

хомут;

пена монтажная;

герметик;

крепежные элементы;

декоративные накладки для облицовки входных и выходных отверстий.

Кстати, последние широко представлены в любом магазине в самых различных цветах и текстурах, поэтому приобрести оптимальный вариант не составит никакой проблемы. Вентклапаны устанавливают на вытяжные и приточные отверстия. Они могут отличаться по форме, а также по размеру и материалу изготовления. Задвижки используют для того, чтобы оперативно открывать или закрывать отверстия. Они изготавливаются из самых различных материалов, а некоторые домашние мастера даже делают их своими руками, причем по крепости и прочности фиксации они ничем не уступают магазинным вариантам.

Решетка с сеткой, как и в обычных домах, необходима для того, чтобы создать барьер на пути насекомых и грызунов, чье присутствие крайне нежелательно ни дома, ни в бане. Чаще всего их делают из металла, но встречаются варианты, выполненные из жаростойкого пластика.

Короб, как правило, крепят с внешней стены, но если технической возможности для этого нет, его попросту прокладывают по верху. Такое расположение характерно для строений из газобетона. Некоторые изготавливают короб самостоятельно, используя для этого гофротрубы. Имейте в виду, что пластиковые варианты не подойдут для парных помещений, поскольку под воздействием высоких температур большинство видов пластика начинает деформироваться.

Вентилятор в парной применяется как на приток, так и на вывод отработанного воздуха. Оптимально, если в комнате он будет работать лишь в общем направлении. Такое устройство следует приобретать в жаропрочном варианте, который специально производится для финских саун и бань. Термо- и гигрометр применяются для того, чтобы использование бани было максимально практичным. К примеру, в системах с принудительным вентилированием довольно часто ставят термодатчики, которые анализируют реальное состояние воздуха и в зависимости от его рабочих показателей открывают приточный кран или запускают вытяжку.

Планировка при строительстве парилки

Оптимально, если вся вентсистема продумывается заранее – еще на этапе проектирования здания. Чтобы выбрать максимально подходящую конструкцию, стоит заострить внимание на некоторых нюансах монтажных работ. Вентиляционная система, как правило, закладывается на этапе строительства бани, именно в это время прокладываются все необходимые каналы и формируются проемы, в которые они позже будут замуровываться либо к которым будут крепиться. Сами регулируемые окна фиксируют лишь после выполнения работ по декоративной отделке комплекса.

Все вентпроемы обычно имеют идентичный размер, при этом если стоит задача усилить степень оттока воздуха, то вытяжное окошко делают чуть более крупным, чем приточное, но ни в коем случае не наоборот. Формирование вытяжного отверстия с диаметром ниже, чем у приточного, не допускается категорически, потому что такая конструкция может создать угрозу для жизни и здоровья пользователей.

Непременно в системе должны быть предусмотрена заслонки и задвижки, причем последние считаются наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они позволяют закрыть отверстия с наибольшей герметичностью без образования каких-либо щелей. Регулируемые задвижки важны еще и потому, что приток воздуха зависит не только от размера окна, но и от времени года. Зимой, когда за окном превалируют отрицательные температуры, холодные воздушные массы более интенсивно проникают в помещение бани, именно поэтому в осенне-зимний период окна открывают частично, тем самым задерживая поступления больших объемов морозных воздушных масс.

Что касается вентиляционного окна, то размер его поперечного сечения вычисляют, отталкиваясь от объема парной комнаты. Условно принят норматив, в соответствии с которым площадь окна должна соответствовать 24 см2 на каждый кубометр пространства. Если расчеты выполнены с нарушениями и отклонениями в ту или иную сторону, то помещение будет слишком сильно проветриваться либо же наоборот.

Еще на этапе проектирования бани следует помнить о том, что окошки вентиляции не должны располагаться ровно друг напротив друга на одном уровне. В этом случае теплые массы воздуха не будут иметь нормальной циркуляции и не смогут охватить все требуемые участки прогрева. Отверстия для вытяжки следует располагать немного ниже уровня потолка. Это связано с тем, что теплый воздух поднимается вверх. Если в системе присутствует выход для перегретых потоков воздуха, то они эффективно выводятся наружу, а если отверстия располагаются низко, то отработанный воздух не может найти места для выведения и общий микроклимат в помещении становится некомфортным.

Отдельно следует предусмотреть вентиляцию пола, поскольку при постоянном контакте с водой деревянные поверхности уже через 3-5 лет теряют свои эксплуатационные характеристики, поэтому к вентилируемому полу предъявляются важные требования:

для формирования возможности появления потока в фундаменте необходимо соорудить небольшие отдушины;

пол следует настилать таким образом, чтобы между досками оставались щели размером до одного сантиметра;

чистовой пол необходимо уложить непременно выше уровня нахождения поддувала, что способствует тому, что печь начинает работать как дополнительная вытяжка;

после приема банных процедур следует оставлять входную дверь полностью открытой до тех пор, пока пол не просохнет.

Что касается предбанника, то здесь обустроить вентиляцию легче всего, поскольку в таком помещении отсутствует непосредственный контакт с водой. Как правило, здесь формируется комбинированный либо естественный способ вентилирования, когда прохладный воздух сквозь приточный канал поступает внутрь, а выводится при помощи вытяжного механизма парной комнаты, куда попадает под действием вентилятора.

Кроме того, здесь допускается монтаж проветривателей, для чего может потребоваться подключение к сети электрического тока и выход на улицу..Что касается моечной комнаты, то здесь обычно сооружают принудительную вентиляцию, а воздухообмен здесь происходит при помощи электромотора.

Организуем вытяжку в уже построенной бане

Еще древние зодчие, далекие от законов физики, изобрели способ вентиляции, который основывался на создании естественной тяги. В зависимости от того, как топилась баня – по-черному или по-белому, зависело и то, куда выводился нагретый воздух. В первом случае печка не функционировала во время непосредственного парения, поэтому для вентилирования использовались открытые окна и двери. Белая схема предусматривает строительство дымохода. Как уже говорилось, закладывать основные элементы системы воздухообмена следует еще на этапе строительства, однако бывают варианты, когда возникает необходимость оборудовать вытяжку в уже построенном корпусе.

Чтобы это сделать, следует пробить отверстия прямо в стенах и дополнить их специальными заглушками. Одно отверстие пробивается в районе поддува печи, а второе – возле потолка на противоположной стороне. Безусловно, это проще всего сделать, если баня построена из бревен. Если здание построено из газобетона и тем более из кирпича, то сформировать отверстия и обустроить вытяжку будет гораздо проблематичнее, поскольку в процессе таких работ можно нарушить целостность стен совсем не там, где следует, и риск разрушения бани в целом при этом довольно велик. Именно поэтому не стоит самостоятельно делать вентиляцию в уже эксплуатируемых банях. Доверьте эти работы профессионалам, которые имеют необходимые навыки и специальные инструменты. Но если все же твердо намерены сделать все работы самостоятельно, изучите пошаговое руководство.

Применение механической и комбинированной вентиляции

В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы, контролирующие воздухообмен.

Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной. Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

Какие условия необходимо соблюдать

Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.

Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.

Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.

Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.

Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.

По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.

Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

Замеры микроклимата в парной

У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

Термометр для измерения температуры в парилке

Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

Как правильно сделать в бане вентиляцию своими руками

Современные производители предлагают широкий ассортимент готовых комплектов для вентилирования помещений. Можно воспользоваться этими предложениями или изготовить систему самостоятельно. Есть три варианта организации воздухообмена:
ВариантОписание
Естественный Работает благодаря разнице давления внутри помещения и снаружи. Приточный канал располагается у пола, вытяжной- у потолка. Не требует какого-то специального оборудования, но может спровоцировать возникновение сквозняков. С такой системой важно тщательно загерметизировать и утеплить помещение.
Комбинированный Для ускорения воздухообмена используют вентиляторы. Такие системы особенно хорошо показали себя в парилке. Для установки потребуется купить специальное оборудование и подключить его к источнику питания.
Механический Высокопродуктивные системы, для управления используются датчики и контроллеры. Нуждаются в регулярном сервисном обслуживании и стоят дороже всех остальных.
Выбор между этими тремя видами воздухообмена зависит не только от финансовых возможностей владельца бани, но и от типа строения. Правильная вентиляция в бане учитывает материалы стен и пола, расположение отопительных приборов, размещение бани относительно остальных построек на участке.

Каркасная баня

Вентиляцию в каркасной бане следует обустраивать таким образом, чтобы не нарушить многослойную структуру стен. Каркасные строения отличаются полной герметичностью, поэтому важно организовать полноценный воздухообмен во избежание появления затхлости и сырости. В этом случае оправдана установка комбинированной или механической вентиляции.

Каркасные бани быстро возводятся и отличаются хорошим сохранением теплаВажно! Места монтажа воздуховодов должны закладываться еще на стадии проектирования.

Расположение вентиляционных каналов в каркасной бане традиционно- внизу – приточный поток, в противоположном углу – вытяжка.

Деревянная баня

Дерево – экологичный материал, который сам по себе «дышит». Промежутки между бревнами также способствуют естественной вентиляции в бане из сруба. Но следует учитывать, что баня – помещение с особыми условиями эксплуатации, поэтому нельзя ограничиваться естественными условиями воздухообмена.

Для

Кирпичная и каменная баня

Кирпичные и каменные строения отличаются долговечностью. Сами стены устойчивы к воздействию влаги, но обычно изнутри они обшиваются натуральной вагонкой, а этот материал нуждается в защите. Если нет хорошей вентиляции в кирпичной бане, материал обшивки неизбежно покроется плесенью и деформируется. Чтобы избежать этого, необходимо распределить воздушные потоки таким образом, чтобы они проникали под материал обшивки. Для этой цели отделочный материал закрепляют на обрешетке и оставляют отверстия для притока воздуха. Чтобы воздух попадал в вентиляционные щели, используются небольшие вентиляторы. Этот прием гарантирует отсутствие затхлости и сырости.

Вентиляционные каналы следует закладывать еще на стадии возведения стенВажно! Герметичность кирпичной кладки заставляет использовать вентканалы большего диаметра, примерно 20 сантиметров.

Вывод

Вентилирование и обновление внутреннего климата в любом случае необходимы – это итоговый вывод, это необходимо помимо всего прочего для обеспечения комфорта при использовании бани. Выбор естественной или принудительной – остается за вами. Надеемся, что с учетом нашего материала вы сможете найти самое подходящее для себя решение.

Источники

https://klimatlab.com/ventilyaciya/systema/kak-sdelat-v-saune.html

https://VentilyaciyaDom.ru/bani/obustroit-ventilyatsiyu-v-parilke.html

https://stroy-okey.ru/house/pristroyka/kak-pravilno-sdelat-ventilyaciju-v-bane-shemy-i-ustrojstvo-svoimi-rukami/

https://HouseChief.ru/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami.html

https://m-strana.ru/articles/kak-sdelat-ventilyatsiyu-v-bane/

https://banya-expert.com/ventilacia/estestvennaya-ventilyaciya-v-bane.html

https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyaciya-v-bane.html

https://dekoriko.ru/banya/sovety-po-ustrojstvu-ventilyacii/

https://seti.guru/ventilyatsiya-v-bane-svoimi-rukami

https://parilochka.com/ventilyatsiya-bani/v-parilke.html

[свернуть]

Вентиляция в бане
Грибок, плесень, неприятный запах – спутники влажных помещений с отсутствием циркуляции воздуха. Чтобы попариться на благо здоровью, вентиляция в бане должна быть выполнена правильно. У всех составляющих банного комплекса – парилки, мойки, предбанника – есть особенности, свои требования к температурному режиму, к проветриванию. Самым сложным и опасным помещением является парная, где такие факторы, как угарный газ и перегретый воздух, без воздухообмена могут нанести урон здоровью.
Как сделать вентиляцию бани?
Существуют основные требования к циркуляции воздуха и воздухообмену при строительстве как жилых, так и нежилых объектов. Еще на этапе проектирования проекта бани нужно учитывать следующее:
Обязательное присутствие циркуляции – притока и оттока воздуха, производимой в равном количестве и в нужном направлении.
Стояк вытяжной вентиляции устанавливается выше кровли как в случае устройства принудительной, так и естественной вентиляции как при монтаже снаружи, так и внутри помещения.
В принудительном воздухообмене приточное отверстие устраивается на высоте не менее 2-х метров от уровня грунта.
Для правильной вентиляции бани вытяжка из предбанника прокладывается через моечное отделение.
При использовании для нагрева воды прибора, работающего на газу, вытяжной канал для него выполняют отдельно.
Горячий воздух, выводящийся из парильного помещения, желательно применять для обогрева других составляющих бани.
Совмещение систем принудительной и естественной вентиляции повышает эффективность воздухообмена.
Поступление и отвод воздуха в течение часа должно в 2-3 раза превышать объем для всех помещений бани, а для парилки – в 5-10 раз.
Вентиляция парилки бани
Вентиляция парилки бани обычно проводится естественным воздухообменом. Для этого достаточно в помещении выполнить 2 отверстия. Первое располагают ближе к полу, через него будет поступать свежий более холодный воздух. Причем размещение производится поближе к обогревателю – каменке, электрическому или газовому прибору. Холодный воздух быстро прогревается, насыщается углекислым газом, влагой и уже как загрязненный уходит через второе отверстие, расположенное на противоположной стене под потолком.
Вентиляция парной в бане выполняется для повышения комфортности пребывания. В нужный момент отверстия можно закрыть задвижками, довести температурный режим до необходимого значения и вновь открыть их. Человек, принимающий процедуру, сам регулирует проветривание.
Для достижения равномерности прогрева всей парилки рекомендуется выполнять не одно вытяжное отверстие, а два. Нижнюю вытяжку располагают под верхним отверстием на расстоянии до 1 метра и соединяют их коробом. При прогреве парной оба отверстия закрыты задвижками. При достижении нужной температуры открывается нижняя задвижка. Воздух хорошо перемешивается и вместе с тем не так быстро охлаждается, как если бы открыто было только верхнее отверстие. После процедур открываются обе задвижки. Помещение полностью проветривается.
Вентиляция в сауне и бане хорошо работает в парной, если применить вентилятор, установив его в вытяжном отверстии. Тогда над печью располагают приток, а отток выполняют немного ниже. Такая система работает эффективно, помещение быстро и, главное, равномерно прогревается. Вентиляция в деревянной бане (русской) осуществляется естественным путем через щели между нижними венцами постройки. Для улучшения воздухообмена ненадолго открывают внешнюю дверь, а сам процесс циркуляции производится через поддувало печи. Оно располагается чуть ниже уровня пола, а каменка устанавливается как можно ближе к входу.
Сечение отверстий для притока и оттока воздуха подбирается в зависимости от объема помещения. При неправильно подобранных размерах вытяжной и приточной вентиляции в бане может появиться повышенная влажность, которая ведет к размножению болезнетворных бактерий, грибков, или, наоборот, появятся сквозняки, а температуру будет невозможно поднять до требуемого уровня.
Вентиляция в фундаменте бани
Вентиляция в фундаменте бани закладывается в момент постройки здания. Отверстия для подачи воздуха устраиваются напротив друг друга, закрываются для предохранения от попадания мусора решетками. В полу помещения тоже монтируют выходы для притока воздуха, располагая их на противоположных концах. Циркуляция происходит естественным путем.
Вентиляция в предбаннике
Вентиляция в предбаннике бани выполняется с учетом правильного направления воздухообмена. Поток должен двигаться в сторону тамбура или туалета, чтобы, во-первых, неприятный запах канализации не попадал в предбанник, во-вторых, для отсечения холодного воздуха от входной двери.
Вентиляция в мойке (моечной)
Особенности помещения с избытком влаги обязательно учитывают при выборе системы вентиляции в мойке бани. Сырость и конденсат быстро разрушают отделочные материалы. Отвод воды осуществляют в канализацию, приток воздуха проводят через отверстия в полу, вытяжку размещают под потолком.
Нужна ли вентиляция в бане?
Конденсат на стенах и потолке, запах затхлости – признаки отсутствия циркуляции воздуха. А показателем неподвижности является неколеблющееся пламя спички, поднесенной к вытяжному отверстию. Отсутствие воздухообмена способствует процессам гниения, разрушения отделочных материалов. Попариться «на здоровье» и с комфортом не получится. Поэтому вентиляцию обязательно нужно устраивать.
Вентиляция с естественной циркуляцией воздуха
Аэрация
Самый простой и наименее затратный способ того, как сделать вентиляцию в бане – устройство естественной циркуляции воздуха, при котором не требуется закупать и устанавливать дорогостоящее оборудование. Все функциональные зоны бани объединяются общей системой вентиляции с выводом главного стояка на кровлю. При этом стараются чаще проветривать все помещения. По принципу конвекции более легким является теплое вещество в сравнении с холодным. Вентиляция в парилке выполняется согласно базовым законам физики. Влажная теплая среда замещается свежим потоком воздуха. Так проходит естественная циркуляция. Самопроизвольная аэрация происходит во всех помещениях бани. Через щели в рамах, дверных проемах, строительных конструкциях просачивается холодный воздух, вытесняя теплую загрязненную среду. В холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи максимальна, воздухообмен увеличивается.
Давление ветра
Напор ветра тоже влияет на микроклимат в помещениях. Роль естественной вентиляции в бане исполняет существенная разница давлений с наветренной (зона повышенного давления) и подветренной стороны (зона разряжения) здания при большой скорости ветра. Свежий воздух поступает через зазоры в строительных конструкциях. Недостаточно построить здание из бруса и разместить в нем банный комплекс. Эта постройка нуждается в заделке щелей, в утеплении. Вентиляция каркасной бани должна проводиться не за счет притока холодного воздуха из зазоров, что вызывает сквозняки в помещениях, не способствует комфортности принятия водных процедур.
Принудительная вентиляция в бане
Если естественная аэрация недостаточна, то через небольшой промежуток времени в помещении скопятся отработанный воздух, продукты, выделяемые человеческим организмом под воздействием повышенных температур. Дышать станет нечем. В этом случае применяется принудительная вентиляция. Рассмотрим несколько видов принудительного воздухообмена.
Вытяжная система
Вентиляция в моечной бани состоит из вентилятора, а возможно, и фильтров очистки. Отработанный воздух проходит через вытяжное отверстие с установленным в нем вентилятором. Такая система эффективна и для туалета, бассейна.
Если для вывода отработанных потоков применяются только вытяжные устройства вентиляции в бане, то это приводит к созданию зоны пониженного давления, куда сразу устремляется холодный воздух. При повышенной циркуляции воздуха более 0,3 м/с возникают сквозняки.
Приточная система
Выполнение приточной системы вентиляции в банях позволяет исключить несанкционированный доступ холода. Основным компонентом ее является вентилятор, нагнетающий свежий воздух, повышающий давление, выдавливающий отработанную среду через вытяжные отверстия, зазоры под дверями, в щелях стен и потолка. В комбинации с нагревателем появляется возможность подачи теплого потока. При необходимости он может быть пропущен через фильтры очистки.
Приточно-вытяжная система
Правильная вентиляция в бане состоит из совмещения систем притока и оттока воздуха. Причем объемы нагнетания и удаления должны быть равными. Воздух из помещений с повышенным давлением будет поступать в зоны с разряжением. В туалете, размещенном в банном комплексе, создают пониженное давление принудительно, чтобы неприятный запах не распространялся по другим помещениям.
Принудительная вентиляция бань и саун может быть организована такими способами:

Полное замещение. Воздушный поток вытесняет загрязненный воздух через обратные клапаны.
Смешивание свежей и отработанных сред. В верхней части помещений устанавливаются диффузоры, через которые проходит воздух от приточного вентилятора, смешивается с загрязненной средой бани. Циркуляция улучшается.
Рекуперация. Для прогрева и вентиляции бани используется энергия нагретого воздуха, являющегося теплоносителем. Проходя через теплообменник (рекуператор), он отдает тепло, которое возвращается в технологическую цепь.
К вентиляции парной бани предъявляются повышенные требования. Это связано с возможностью превышения допустимой концентрации угарного газа и перегрева воздуха, что ведет к прямой угрозе жизни человека, но не к получению какой-либо пользы от банных процедур.

Чтобы в бане не было затхлости, сырости, застоя воздуха, все помещения комплекса должны быть оборудованы вентиляцией. Правильно выбранная система позволит вам проводить процедуры с комфортом.
вытяжка для парилки, сауны, предбанника, устройство и схема, пошаговое руководство и видео

Правильная организация воздухообмена в помещении бани — серьёзная задача, требующая профессионального подхода. Недостаточно построить баню, выполнить отделку интерьера, установить отопительное оборудование и мебель. Важно обеспечить эффективную вентиляцию помещений бани, сформировать благоприятный микроклимат, позволяющий наслаждаться водными процедурами и способствующий длительному ресурсу эксплуатации отделки, а также всего строения.

Вентиляция в бане — залог комфорта

Отдых в бане доставит удовольствие, если в помещении легко и комфортно дышится.

В парной температура вохдуха очень высокая, поэтому если в ней не будет вентиляции, можно задохнуться или получить тепловой удар

При нарушении правильного воздухообмена или при полном отсутствии вентиляции в парной будет трудно дышать и невозможно долго находиться.

Создать комфортный микроклимат позволяет система вентиляции, обеспечивающая поступление насыщенного кислородом воздуха и вывод «отработанных» воздушных масс.

Традиционная планировка банного комплекса предусматривает предбанник, отделение мойки, а также комнату для отдыха, и везде важно обеспечить эффективную циркуляцию воздуха.

Благоприятный микроклимат в комнате отдыха позволит расслабиться после посещения парилки

Повышенная концентрация влаги не доставляет удовольствия как в процессе водных процедур, так и во время отдыха. Организм человека чувствителен к недостатку кислорода и повышенной влажности.

Вывод однозначен: в бане нужно делать хорошую вентиляцию, чтобы в ней было приятно и комфортно не только париться, но и отдыхать.

Нарушение циркуляции воздуха или отсутствие вентиляции вызывает:

Образование плесени, которая уменьшает ресурс эксплуатации отделочных материалов и утеплителей.
При отсутствии вентиляции на деревянных конструкциях появляется грибок и плесень, которые быстро разрушают материал

Возникновение неприятных запахов.

Увеличение концентрации вредных испарений.

Виды и принципы обустройства вентиляции

Для любого типа бани (русская, финская сауна, турецкий хамам) предусматривается вентиляция, которая может осуществляться разными способами.

Естественный воздухообмен

Принцип образования конвекционных потоков воздуха основан на перепаде температуры и давления воздуха с уличной стороны и внутри помещения бани.

Разница температур способствует движению воздушных потоков

Максимальная эффективность воздухообмена достигается благодаря правильному расположению приточной и вытяжной вентиляционных магистралей.

Для вентиляции помещений русской бани и сауны применяется традиционное расположение воздушных каналов. Приточный воздуховод размещается на расстоянии 0,2–0,3 метра от пола, а вытяжная магистраль — на таком же расстоянии от потолка. Следует предусмотреть регулировочные заслонки в помещении, позволяющие оптимизировать воздушные потоки и обеспечить комфортный температурный режим.

Заслонка позволяет регулировать поступление воздуха в помещение

Естественная вентиляция должна обеспечивать воздухообмен, сохраняя температуру помещения и не создавая дискомфорта в процессе отдыха. Достоинства естественного воздухообмена — простота и незначительные затраты, связанные с отсутствием необходимости приобретения дорогостоящего оборудования.

Комбинированный вариант

Метод организации движения воздушных масс в помещении с использованием вентилятора, обеспечивающего циркуляцию, называется комбинированным. При этом какая-либо закономерность в расположение вентиляционных каналов отсутствует.

Схема вентиляции определяется индивидуально и предусматривает установку отдушины и канала, оборудованного вентилятором, который монтируется на приточной магистрали или вытяжном канале и создаёт необходимый перепад давлений.

Обеспечение воздухообмена в помещениях бани комбинированным методом удобно и экономически оправдано.

Принудительная циркуляция

Принудительную систему воздухообмена также называют механической. Система оборудована элементами автоматики, осуществляющими контроль температурного режима, регулировку влажности и интенсивности циркуляции масс воздуха.

Принудительный воздухообмен обеспечивает максимальный уровень комфорта.

Повышенные затраты, связанные с приобретением и установкой оборудования, а также сложности в обслуживании ограничивают применение системы механического воздухообмена в небольших банных помещениях.

Для помещений с увеличенной площадью используют принудительную циркуляцию, если естественный или комбинированный воздухообмен не эффективен.

Если помещения бани имеют большие размеры, в них нужно устраивать принудительную вентиляцию

Применяют следующие виды механической вентиляции:

Вытяжную, оборудованную фильтровальным элементом и вентилятором. Этот вид вентиляции обеспечивает эффективное удаление неприятных запахов и загрязнённых воздушных масс из помещений с бассейнами, моечных отделений и зон отдыха. Применение вытяжной системы нуждается в обеспечении притока свежего воздуха, необходимого для компенсации создаваемого вентилятором разряжения.

Приточную, обеспечивающую поступление воздуха, богатого кислородом. Насыщенные парами воздушные массы благодаря увеличенному давлению покидают помещение сквозь вентиляционные каналы, а также через имеющиеся зазоры в дверях и окнах. Объединение приточной магистрали с нагревательным устройством позволяет подавать свежий нагретый воздух. Конструкция приточного воздухообмена более сложная.

Приточно-вытяжную, объединяющую принцип действия приточной и вытяжной вентиляции. Использование этого принципа вентиляции в помещении сауны требует предварительного выполнения расчётов. Интенсивность циркуляции определяется исходя из того, что объём поступающего воздуха должен соответствовать объёму вытесняемого. С целью недопущения проникновения воздуха из санузла в зону отдыха соотношение умышленно нарушается. Это позволяет сформировать пониженное давление в туалетной комнате и направить в неё дополнительные потоки.

Принципы организации воздухообмена

Планируя устройство вентиляции, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Обеспечьте в помещении бани равные объёмы поступающих и выходящих воздушных масс. Используйте заслонки, помогающие регулировать интенсивность циркуляции. Закрытие заслонок позволяет быстро прогреть помещение парной.

Установите вытяжной воздуховод с внешней части помещения, обеспечив расположение дефлектора на высоте более 0,5 м над верхней точкой кровли. Это требование обязательно для механического воздухообмена.
При устройстве механической системы вентиляции необходимо предусмотреть вытяжной канал, выходящий через кровлю бани

Создайте движение воздушных потоков от моечных помещений к предбаннику, санузлу или тамбуру.

Зафиксируйте на уровне 1,5–2 метра от нулевой отметки решётку вентиляции, обеспечивающую поступление внешнего воздуха при принудительном воздухообмене.

Запланируйте отток влажного воздуха из зоны отдыха через санузел или отделение мойки.

Производите по индивидуальным вентиляционным магистралям вытяжку воздуха от установленного в бане водонагревателя, работающего на газу.

Обеспечьте поступление в помещение парилки насыщенного кислородом воздуха через вентиляционный канал, расположенный рядом с банной печью на расстоянии не более 0,5 м от уровня пола.

Используйте высокую температуру выходящего из парной по воздушным магистралям горячего воздуха для дополнительного нагрева вспомогательных помещений. Прокладка отводных воздушных каналов в мойку, предбанник и зону отдыха позволит поддерживать в них комфортную температуру.
Горячим воздухом печки можно одновременно обогреть несколько помещений

Установите вытяжной канал, оборудованный задвижкой, в верхней части помещения напротив приточной магистрали.

Применяйте для циркуляции воздушных масс в финской бане комбинированный воздухообмен, включающий элементы принудительной подачи воздуха и естественной вентиляции.

Соблюдая приведённые рекомендации, можно обеспечить комфортный микроклимат в помещениях бань любого типа.

Важно правильно рассчитать площадь вентиляционных магистралей. Сечение отдушины и воздуховода определяется размером помещения парной, на каждый кубический метр объёма которой необходимо предусмотреть 24 см² площади вентиляционного воздуховода.

Для комфортного пребывания в нагретом помещении парной обеспечьте возможность более чем пятикратного воздухообмена (воздух в парилке должен за час обновляться 5 раз). Схема расположения приточного канала и вытяжного воздуховода, а также их количество должны способствовать лёгкой циркуляции масс в парильном помещении.

Эффективный воздухообмен позволит увеличить ресурс эксплуатации деревянных полов. Для его обеспечения необходимо:

просверлить в цокольной части здания небольшие каналы, позволяющие вентилировать полы;
Отверстия в цоколе, через которые происходит циркуляция воздуха, продлевают срок службы полов

обеспечить гарантированный зазор между досками пола в интервале 5–10 мм;

вытирать полы после окончания банных процедур и принудительно вентилировать все помещения.

Правильное устройство вентиляции позволит в полной мере насладиться парной и получить огромное удовольствие от банного отдыха.

Видео: вентиляция в бане

Как сделать вентиляцию в бане своими руками

Организация циркуляции воздуха в каждом помещении имеет индивидуальные особенности.

Вентиляция предбанника

Тамбурное помещение или предбанник используется в качестве раздевалки. Отделение расположено вдали от зон с повышенной влажностью и температурой.

В вентилируемом помещении раздевалки всегда будет сухо и комфортно

Использование входной двери способствует притоку свежего воздуха и надёжной вентиляции раздевалки.

Расположение в верхней части стены вентиляционной решётки с клапаном позволит обеспечить естественный воздухообмен и контролировать объём поступающих воздушных масс.

При строительстве здания необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Если воздушный канал отсутствует, то его необходимо сделать самостоятельно:

Сверление осуществляйте с использованием перфоратора или дрели, оснащённой специальной насадкой.

Установите защитную решётку с внешней стороны отверстия.
С внешней стороны на вентиляционное отверстие устанавливают решётку для защиты от попадания мусора и насекомых

Закрепите регулируемую заслонку изнутри помещения.

Воздухообмен в моечной

Моечное отделение, в котором установлен душ, вентилируется за счёт естественной циркуляции воздушных потоков, перемещающихся от помещений с повышенной влажностью к вентиляционным отдушинам или небольшим форточкам.

Проще всего проветривать моечное помещение можно с помощью форточки

Для повышения эффективности вентиляции и уменьшения влажности целесообразно оснастить душевую вытяжным вентилятором.

Выполняйте установку вентилятора по следующему алгоритму:

Просверлите в стене сквозное отверстие, соответствующее по размерам посадочной части вентилятора.

Закрепите защитную решётку с уличной стороны.

Привинтите со стороны душевой вентилятор, используя стандартный крепёж.
Вентилятор в душевой крепится на стену и закрывает собой канал поступления воздуха

Подключите электрические провода и проверьте работоспособность устройства.

Для вентиляции моечного помещения применяйте вентиляторы с рабочим напряжением 220 вольт, имеющие небольшую мощность — 20–100 Вт.

Приобретая вентилятор, обратите внимание на возможность работы устройства при повышенной температуре и влажности, а также на степень защиты, которая не должна быть ниже IP44.

Организация циркуляции воздуха в парилке

Для вентиляции парной выполните 2–3 канала, предназначенных для воздухообмена. Одна магистраль обеспечит поступление свежего воздуха, а остальные позволят отработанным воздушным массам беспрепятственно покинуть помещение.

Увеличенный размер вытяжного канала позволяет быстрее проветривать помещение парной

Расположение каналов выполните согласно одной из предложенных схем вентиляции.

Интенсивность воздухообмена зависит от расположения и соотношения размеров приточных и вытяжных каналов

Выполнение отверстий на стадии строительства позволит сохранить целостность отделочных материалов и облегчить работы.

Площадь входящей магистрали должна соответствовать размеру выходного канала. Однако можно обеспечить более эффективный конвекционный поток, выполнив незначительное увеличение диаметра вытяжной магистрали.

Обязательное условие — установка регулируемых задвижек, позволяющих изменять интенсивность воздухообмена.

В деревянной бане задвижку лучше изготовить из той же из древесины, которая использовалась для внутренней отделки

Выполнение мероприятий по обустройству каналов не представляет сложности:

Просверлите отверстия согласно выбранной схеме вентиляции.

Установите с внешней стороны помещения защитно-декоративные решётки.
Защитная сетка эстетично смотрится и защищает вентканал от попадания посторонних предметов

Прикрепите к каналам внутри парилки шиберные задвижки или регулируемые жалюзи.

Видео: вентиляция в парилке

Создание микроклимата в комнате отдыха

Комфортный температурный режим и оптимальная циркуляция воздуха в комнате отдыха достигаются благодаря естественному воздухообмену.

Воздушный канал в верхней части стены обеспечивает достаточный приток свежего воздуха

Важно предусмотреть воздушный канал, оснащённый регулируемой задвижкой или вентиляционным клапаном. Это позволит при необходимости усилить интенсивность движения воздушных масс.

Для организации доступа свежего воздуха вместо вентканала можно использовать окно

Просверлить отверстие и установить задвижку не составит труда.

Видео: изготовление вентиляционного клапана

Варианты и схемы размещения каналов вентиляции

В бане можно использовать разные варианты расположения вентиляционных коммуникаций, предусматривающие естественную циркуляцию воздуха и применение вентилятора.

Различные варианты устройства вентиляции отличаются расположением каналов, но обеспечивают высокую эффективность воздухообмена

Обеспечить комфортное принятие банных процедур позволит одна из предложенных схем естественного воздухообмена, предусматривающих следующие варианты размещения вентиляционных магистралей:

Входной канал выполняется над уровнем пола за печкой. Размещение вытяжной трубы производится в потолочной зоне помещения с противоположной стороны парилки. Этот вариант расположения отверстий обеспечивает нагрев поступающего в парную холодного воздуха при контакте с разогретой печью. Огибающие печь воздушные массы постепенно поднимаются в верхнюю часть парной, циркулируют вдоль потолка и плавно снижаются, выходя через вытяжную магистраль.
Зазор между металлическим колпаком и каналом позволяет воздуху проникать в помещение и, нагреваясь от печки, попадать в рабочую зону

Приточный канал размещается на 0,3 м выше уровня пола в противоположной зоне от разогретой печи. При этом поступление и выход воздушных масс осуществляется через приоткрытое поддувало разогретой во время работы банной печи и дымовую трубу. Этот способ обеспечивает воздухообмен в помещении только во время работы печи.
Схема вентиляции через дымоход работает только во время горения топлива в печи

Отверстие входного канала выполняется за печью выше уровня пола на 0,2–0,3 м от его поверхности. Функцию выходного канала выполняют зазоры в досках вентилируемого пола. Поступающие в помещение холодные воздушные массы нагреваются, контактируя с нагретой печкой, и перемещаются к потолку. Находящийся в зоне пола холодный воздух при этом вытесняется через щели между досками и выходит за пределы здания.

Добиться благоприятного температурного режима и комфортной влажности позволяют схемы воздухообмена, предусматривающие установку вентилятора:

Входной канал располагается за отопительным устройством выше уровня пола на расстоянии 0,3 м, а выходное отверстие — в противоположной зоне выше пола на 0,2 м. Вытяжной вентилятор вмонтирован в выходной канал и обеспечивает воздухообмен в помещении.

Вытяжной вентиляционный канал и входное отверстие размещаются в пределах одной стены в её верхней и нижней части. На приточной магистрали, расположенной выше уровня пола на 0,3 м, смонтирован вентилятор необходимой производительности.

Приточное отверстие выполняется на расстоянии 0,3 м от нижней отметки за отопительным устройством и оснащается вентилятором. Вытяжка осуществляется в нижней части противоположной стены на расстоянии 0,2 м от поверхности. Поступающий свежий воздух при циркуляции нагревается разогретой печью и плавно распределяется по помещению парной. Постепенно охлаждаясь, воздушные массы опускаются к полу и покидают помещение через вытяжной канал.
Если приточный канал выполняется за печкой, то в помещение поступает уже подогретый воздух, что повышает эффективность тепло- и воздухообмена

Помните, что определение производительности вентиляторной установки производится путём умножения объёма парилки на коэффициент воздухообмена.

Например, для определения требуемого воздухообмена в парилке площадью 10 м², имеющей высоту 2 метра, необходимо умножить объём на коэффициент воздухообмена, равный 5 (мы уже говорили выше, что в парилке воздух должен полностью обновляться 5 раз в час). Полученное значение производительности вентилятора составляет 10 х 2х 5 = 100 м³/ч.

Вентиляция воздуха с подогревом

Обеспечение воздухообмена с одновременным нагревом поступающего воздуха осуществляется в бане различными путями. Они предусматривают использование вентилятора или естественный воздухообмен. Например, располагая определённые воздушные каналы в непосредственной близости от горячей печи, можно одновременно осуществить приток насыщенного кислородом воздуха и повысить его температуру благодаря разогретой поверхности отопительного агрегата.

Для того чтобы создать благоприятный температурный режим, комфортную влажность и плавный нагрев поступающих воздушных масс, приходится использовать заглушки или шиберные заслонки, расположенные на воздушных магистралях. Осуществлять вентиляцию, одновременно производя подогрев воздуха — это довольно сложная задача.

Каждый отопительный агрегат имеет свой индивидуальный «характер». Только в результате экспериментов можно подобрать оптимальный режим воздухообмена и обеспечить комфортную температуру в помещении бани.

Для повышения температуры поступающих воздушных масс можно использовать электрокалорифер, нагревающий поступающий в помещение воздух. Это ещё один вариант вентиляции воздуха с одновременным подогревом.

Поступающий через вентиляционные каналы воздух может предварительно подогреваться калорифером

Мощность электрического нагревателя подбирается экспериментальным путём.

Применяемое в помещениях бани электрооборудование должно выдерживать повышенную температуру и влажность, быть надёжно заземлено и иметь класс защиты не ниже IP44.

Совмещение вентиляции воздуха с нагревом позволяет создать комфортные условия для отдыхающих, а также уменьшить затраты, связанные с обогревом помещения с помощью отопительного оборудования.

Знакомство с принципами организации правильной циркуляции воздуха в парной, а также остальных помещениях сауны и бани, позволит самостоятельно организовать процесс эффективного воздухообмена. Важно правильно выполнить расчёт размеров воздушных магистралей и оптимально разместить входные отверстия каналов в помещениях. Помните, что на степень циркуляции воздуха дополнительно влияет конструкция нагревательного устройства и дымохода. Соблюдая рекомендации, можно избежать ошибок и получить удовольствие от оздоровительных процедур в бане с комфортным микроклиматом.
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как решить проблему повышенной влажности в бане?

Как избавиться от влажности в бане, убрать неприятный запах
Всем известно – баня очень полезна для здоровья. В различных типах бань и саун (в финской, русской, турецкой, римской, спортивной или другой) поддерживается определенный и индивидуальный уровень влажности и температуры. В работающих паровых помещениях повышенная влажность в бане – это необходимость и норма. Однако пар и влага действуют разрушительно на строение, внутренние покрытия и деревянную отделку, если помещение бани (сауны) неправильно или недостаточно вентилируется. Когда излишки влаги не выводятся из помещения, из углов, мест, где мало движется воздух, или же заметно, что на стенах скоро появится грибок и плесень – явный признак недопустимого нездорового микроклимата в бане. И еще один нюанс: если баней не пользуются, ее помещение должно быть сухим, иначе Вы даже не заметите, как помещение стало рассадником болезней и грибка.
Нормы микроклимата в бане
В разных типах бань поддерживаются различные соотношения температуры воздуха и уровня влажности, и эти нормы важно знать, дабы постоянно поддерживать показатели климата. От этого зависит оздоровительный эффект, комфорт и самочувствие людей, находящихся в бане. Благодатный эффект бани основан на глубоком прогреве тела и выведении шлаков из организма. Наличие пара в воздухе улучшает его теплопроводность и ускоряет прогревание кожных покровов и организма в целом.
Нормы микроклимата для разных видов бань
Русская баня – паровая баня с уровнем влажности до 60-65 % и температурой от 45 до 70 °C, с предбанником и парильным помещением.
Горячая русская баня – температура в парилке может подниматься до 90 и выше °C, а влажность поддерживаться на уровне до 35 %.
Турецкая баня или хаммам похожа на римские термы отделкой керамикой, отличается мягкостью микроклимата, самым высоким содержанием пара в воздухе – влажность до 90-100% с температурой до 45 °C. Обычно это комплекс помещений с разной температурой.
Финская баня – сауна с высоким нагревом воздуха (до 100 и выше °C) и не очень высокой влажностью – около 10 %. Практически без пара в воздухе. Состоит из большого предбанника для отдыха, парилки и душевой.
Можно назвать еще японские водяные бани, римские бани – это национальные бани и в нашей стране встречаются редко. Есть еще специальные спортивные сауны, в которых поддерживается экстремальная влажность. Они предназначены для закаливания спортсменов.
Вышеуказанные показатели нужно поддерживать регулярно и для каждого типа свои. Нельзя обзавестись, к примеру, финской баней и не следить за уровнем влажности, чтобы тот дошел до 40% – тогда это уже не финская баня, а вредное для здоровья место. Многие задаются вопросом, как же контролировать содержание влаги в воздухе? Поддерживать температуру не составляет проблем, вот влажность…
Для этого создан специальный прибор – осушитель воздуха со встроенным гигрометром, и только он сможет помочь регулировать уровень влаги. Встроенный в нем гигрометр будет регулярно измерять показатели влаги и отдавать сигнал осушителю, чтобы тот либо начал осушать воздух, либо прекратил воздействие при достижении цели. Нужный Вам уровень влажности задается в настройках, как оптимальный, и тогда прибор самостоятельно контролирует нужную Вам среду. Такой процесс поможет Вам держать свою баню в должном состоянии. Только нужно понимать, что осушитель в саму баню ставить нельзя, ведь условия совсем не предназначены для техники! Осушитель устанавливается в предбальнике, возле выхода из парилки. Прочитать детальнее, что такое осушитель воздуха, можно в нашей статье.
Вентиляция в бане – это обязательный аспект любой бани, ведь это залог здорового микроклимата. Естественная вентиляция устраивается наиболее часто, но механическая – нужна обязательно при постоянной эксплуатации саун или бань. Но вентиляция не сможет полностью оптимизировать уровень влажности. Применение вентиляции и осушителя станет идеальным тандемом для здорового микроклимата в Вашей «парилке».
Любая баня или сауна – это подарок нашему здоровью! Но, если в ней проявляются следы воздействия повышенной влажности, набухают и разрушаются деревянные полки и стены, ржавеет проводка и металлические детали, плитка покрывается плесенью и отваливается, а запах сырости неустраним – это уже серьезная проблема и с ней нужно решительно бороться. О здоровье в такой бане речи быть не может. Если же не бороться с сыростью определенное время, потребуется ремонт с солидными затратами.
Чем вызваны нарушения микроклимата в бане
Неправильная или непроизводительная вентиляция в бане может привести к застойным зонам, скоплению сырости, что дает возможность развитию плесени и грибка на стенах или на деревянной отделке бани.
Непрофессионально построенная конструкция бани, отсутствие гидроизоляции или утепления фундамента строения приводят к охлаждению полов, появлению конденсата и постоянной сырости.
Не работала механическая вентиляция, были закрыты отдушины, не было циркуляции воздуха, – гарантированно появится сырость и вытекающие отсюда «нездоровые» последствия.
Уровень влажности не контролируется во время использования и при пустующей комнате. Важно не только следить за уровнем влаги, но и постоянно влиять на оптимальные показатели. Без этого, сырость будет постоянным возбудителем проблем.
Как убрать сырость в бане
1. Открыть все заслонки и двери, проветривать все помещения бани после пользования до полного высыхания. Но это может быть долго и неудобно, если баней пользуются зимой, и подойдет, только если ее эксплуатируют время от времени.
2. Система вентиляции. Если есть принудительная вентиляция – включить вытяжной вентилятор и вентилировать помещение до нужного уровня показания гигрометра. Проверять чистоту вентиляционных каналов, удалять сор и пыль в местах, где может развиваться грибок или плесень. Обработать каналы антисептическими средствами.
3. Более эффективно и надежно работают осушители воздуха. Установленный стационарный или мобильный осушитель включается сразу после пользования баней или в любой нужный момент. Оптимальный уровень влажности выставляется пультом управления или в настройках на панели, смотря какой тип осушителя Вы приборели. Конденсат собирается в емкость или удаляется через шланг в канализацию. Осушитель также может автоматически поддерживать необходимый безопасный уровень влажности, включаясь и выключаясь по встроенному или наружному гигрометру.
Осушители воздуха, подходящие для работы в бане

Как избавиться от грибка в деревянной бане
Стоит отметить, что дерево, применяемое для строительства бани, должно проверяться на поражение грибком еще на стадии поставки и строительства бани! Развитие грибка в древесине отмечается по виду расщеплением волокон и изменением ее цвета – от бурого до зеленовато-синеватого.
Заказать звонок специалиста
Осушитель воздуха – лучший выбор для «здоровья» бани
Не забудем, что никакие меры борьбы с грибковой плесенью не будут действенными, если постоянно не бороться с влажностью. Грибок может вернуться. Осушители воздуха здесь просто незаменимы. Они категорично точно решают проблему излишней влажности в бане, устраняют возможность появления и развития грибка. Эти устройства продлевают сохранность отделки и оборудования в бане.
Осушитель воздуха – необходимый помощник для обслуживания и ухода за помещениями, а так же гарантия здорового микроклимата в бане.
Влажность – главный враг бани.
Влажность опасна, если она с избытком и не удаляется.
«Главный враг бани»
Начиная строить баню, каждый надеется на то, что она будет надежно служить и доставлять удовольствие долгие годы. Но эксплуатация подобного сооружения достаточно сложна, прежде всего в силу специфики ее предназначения. И основную проблему создает влажность. Избежать ее нельзя, но бороться и свести воздействие влаги к минимуму очень даже можно. О том, как этого достичь рассказал человек, который много лет занимается строительством бань — Вячеслав Васюхин.
Влажная среда — источник инфекции.
– С влажностью в бане бороться нужно обязательно, причем не только в душевой, но и в парилке и в комнате отдыха, – говорит Вячеслав Васюхин. – Прежде всего это необходимо по той причине, что во влажной среде заводится очень много различных вредных микроорганизмов, сама древесина гораздо быстрее гниет во влажной среде. В ней заводится грибок, который не только вызывает неприятный запах и портит цвет, но и выделяет опасные для здоровья токсины. К такому выводу врачи пришли еще во времена царской России. Уже в 18 веке русские медики уделяли баням огромное значение и достаточно негативно относились к появлению в нашей стране турецких хамамов. Специфика этих бань предполагает наличие большого количества влаги на полу, полках и т. д. Вода с остатками кожи не убирается и может стать потенциальным источником возникновения эпидемий. По этой же причине был издан специальный царский указ, который запрещал делать общественные бани деревянными, а не только из-за угрозы возникновения пожаров. Стены и пол в таких банях обязательно должны были быть каменными. Там влага не собиралась, бактерии не приживались.
Вообще, сама по себе пористая структура дерева — это условия для размножения микробов. 20 лет назад появились специальные, так называемые термомодифицированные, технологии обработки древесины. В процессе такой обработки древесину помещают в печь и, либо воздух откачивают, либо закрывают приток воздуха и нагревают. В результате дерево сушится до 5-7 процентов влажности, вместо привычных 14 – 18, но и закрываются поры. Такую древесину можно бросать в воду она никогда не станет более влажной, но при этом — такое дерево теряет прочность. Использовать его можно только в отделке бани, а обычную древесину в общественных банях ГОСТ предписывает менять каждые пять лет.
Чем еще опасна влажность в бане. Кроме различных бактерий во влажной среде отлично чувствуют себя антропотоксины — отходы человеческой жизнедеятельности. В процессе парения человеческая кожа с потом выталкивает множество вредных веществ, очищает организм. Если все эти токсины не удалять с пола и вообще из древесины — они поднимаются от нагрева вверх и человек вдыхая их, получает двойное отравление. И вместо пользы, посещение такой парной может нанести огромный вред. Чтобы этого избежать, об удалении влаги нужно позаботиться еще на этапе строительства бани.
Скупой платит дважды, глупый — трижды.
– Хорошая русская баня изначально не может быть дешевой, – отмечает Вячеслав Васюхин. – Дело в том, что борьба с влагой в любом строительстве, а в банном тем более — это проблема номер один. Особенно это принципиально важно для русской бани, где много пара, по сравнению с сауной. Но эффективные методы для борьбы с влагой существуют. Прежде всего нужно озаботиться тем, чтобы баня, в то время, когда она не используется, хорошенько просыхала. Поможет в этом и правильно сконструированная банная печь. Для этого издревле в русских печках под полом делают специальный канал — своеобразный воздуховод, по которому от порога поступает воздух, который проходит под полом и заходит под колосники. При таком устройстве печь не берет воздух из парной, либо комнаты отдыха не сжигает его и не выкидывает наружу. Иначе даже не рационально топить. Получается, если печка топится прямо из парной, и особенно в зимних условиях, что горячий воздух постоянно выбрасывается на улицу. А правильная печь еще и сушит самое сырое самое гнилое место в бане — порог – и с влажностью происходит борьба.
Но даже при правильном устройстве печи, дополнительные конструкции все-таки необходимы. Еще «при царе Горохе» в бане делали специальные желобки и канальчики, которые проходили под стенами и облегчали процесс удаления накопившейся влаги. Делали вентиляционные каналы, которые сушили баню, проветривали. Для уменьшения выпадения конденсата делали высокие потолки, чем увеличивали объем воздуха в парной. Например, в знаменитых московских Сандунах высота потолков достигает 9-ти метров. Сейчас для удаления влаги устанавливают еще и трапы.
В чем еще важность просушки бани. Влага в сочетании с деревом — создает великолепные условия для развития гнилостных микроорганизмов. Дерево, как продукт органический, само по себе подвержено гниению, а в теплой и сырой среде гнить оно начинает моментально. Во все времена в Сибири особенно любили два нижних венца в срубах делать из лиственницы. Потому что этот сорт древесины подвержен гниению в меньшей степени, чем сосна или ель, но она тоже гниет и иллюзий на этот счет создавать не стоит.
Отдельно хочу порекомендовать в парных в срубы не заталкивать паклю, хотя обычно при строительстве бань принято использовать именно этот материал. Помимо того, что пакля пожароопасна, она гниет, причем гниет очень быстро. Даже если ее сверху прикрыть веревочкой для декоративных целей и якобы, чтобы от влаги защитить, вода все равно внутрь попадает и там начинается процесс гниения. А летом пакля создает дополнительные проблемы – ее с обратной стороны растаскивают птицы на гнезда. Лучше всего для герметичности использовать смесь глины с опилками или соломой. Кроме того — между бревен можно выкладывать мох, который помимо того, что не гниет, еще и является природным антисептиком. Словом, если вы хотите с помощью бани улучшить здоровье, особенно теперь, когда надзор контролирующих органов за банями значительно ослаб, не нужно ослаблять внутренний контроль за наличием влаги в бане и ума в голове.
Грамотная вентиляция — залог долголетия бани.
– Кроме возможности просушки парной огромное значение имеет правильная организация проветривания. Особенно важно проветривать пол внизу, если он у вас деревянный, – рекомендует Вячеслав Васюхин. – На этом ни в коем случае нельзя экономить. Пол лучше всего, конечно, забетонировать, то есть это слой гравия, слой песка, слой утеплителя, армированная сетка, потом бетонная стяжка — для бани это идеальный вариант. Не нужно забывать, что когда вы ставите свежий сруб, дерево в первый год теряет влагу. Свежеспиленные бревна содержат до 60 процентов воды. Потом, в течение первого года сруб теряет 30-40 процентов влаги. Как правило, еще пару лет высыхает и уменьшается в объеме. Если не уделять внимание удалению влаги и вентиляции, особенно когда крышу уже накрыли, эта вода будет испаряться внутрь. Не нужно думать, что жидкость течет только из труб, и конденсат образуется только там, где трубы холодные. Конденсат образуется везде, где проходит температурная граница между горячим и холодным воздухом. Из сруба влага выделяется сама по себе – из пор выходит. И если не сделать форточки или специальную вентиляцию, внутри сруба зимой, когда свежак поставили, то там образуется грибок и плесень.
Для того, чтобы бороться с конденсатом, который выпадает на стенах и даже за обшивкой досок – где как раз проходит граница, между теплой парной и холодной стеной – делают специальные карманы. Внизу, под обшивкой оставляют 3-5 см. И бруски на стене крепят вертикально, а обшивку – горизонтально. Тогда воздух там свободно гуляет. Все сушится и доски не выворачивает винтом, они меньше подвержены короблению, гниению и дольше служат. Особенно большое значение это имеет в углах, как сруба, так и кирпичной бани. А внизу, либо вообще край не зашивать, пусть там будет как широкая щель, либо делать декоративные карманы. Можно конечно и просто дырок насверлить, но это будет смотреться некрасиво.
Словом, вентиляция — это первое дело. И делать ее нужно приточно-вытяжной, то есть оборудовать специальные каналы, через которые входит и выходит воздух в равном количестве, одна вытяжка ни чего не решает.
Помощь новых технологий.
Многие, приступая к строительству бани, стремятся сделать все «дедовским методом», то есть домик обязательно должен быть из досок, бревен и тому подобного. Но это абсолютно ложный путь, – продолжает разговор Вячеслав Васюхин. Прогресс не стоит на месте. И из срубов делали в прежние времена, скорее из бедности и доступности материалов, а не из моды и псевдо-экологии. К стати, нижние брёвна срубов (два венца) время от времени меняли, поскольку они сгнивают, а теперь про это забывают. Наука и промышленность развиваются в том числе и для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Примером тому может служить новый строительный материал – ориентированно-стружечная плита (ОСП). Хотя новым его можно назвать с большой натяжкой, т.к. этой технологии уже больше 30 лет, и она всё больше и больше развивается. Он представляет собой многослойный сендвич лист, состоящий из крупной древесной стружки, склеенной под давлением, а между такими листами проклеенный под давлением и в вакууме лист пенополистирола. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию, т.е. специальное направление – поэтому такие плиты очень прочные.
Такой материал идеально подходит для строительства бань, поскольку отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он не коробиться и не гниет, как обычное дерево. Для выпадения конденсата там попросту нет места (пространства), поскольку точка росы «0» находится в глубине пенополистирольной плиты. Кроме того, в ней не заводятся насекомые и различные грибки. Баня из такого материала будет практически вечной, поскольку гарантия на ОСП составляет 200 лет. Сендвич из ОСП плит не такой пожароопасный как древесина, а есть сравнительно недорогие и простые способы вообще сделать такие плиты огнестойкими по второму классу. Такой дом или баня не нуждаются в фундаменте: можно поставить на шпалы или на лафет из лиственницы.
Ещё огромное преимущество: такие бани и дома можно возводить даже зимой в любой мороз. И у таких домов практически нигде нет «тепловых мостиков».
Еще один плюс этого стройматериала в том, что его очень легко обрабатывать, его можно как угодно отделывать, даже штукатурить. Такие дома можно быстро и легко отделать новейшими немецкими клинкер панелями под кирпич , и никто не отличит от кирпичной кладки, даже находясь на расстоянии вытянутой руки. А можно отделать блокхаусом под сруб или брус. А можно вообще не отделывать, а только покрасить.
Баньку из ОСП можно собрать буквально своими руками, и за неделю. Но при этом, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами СНИПов и ГОСТов. Ведь разрабатывали их годами отнюдь не из вредности, не для того, чтобы осложнить жизнь строителям, как считают дилетанты. Так что, если вы хотите обеспечить, прежде всего собственную безопасность, определенных нормативов стоит придерживаться, тем более, что «изобретать велосипед» вам не придется — все уже давно просчитано и прописано.
Разделяй и властвуй.
– В СНИПах и ГОСТах по баням обозначено следующее правило: один температурно-влажный режим в бане соответствует одному объему. То есть закончилась парная, ставится дверь. Закончилась душевая, ставится дверь, и так далее. Ни в коем случае нельзя делать конструкций, которые, допустим, расширяют объем парной за счет своего рода мансарды внутри бани. При таком нарушении температурно-влажностных предписаний ГОСТов получается, что конденсат образуется, но уже с другой стороны. Потом эта влага протекает внутрь.
Желательно отдельно делать комнату для влажного отдыха. Выходишь из парной, проходишь через мыльную, либо душевую и заходишь в комнату, где стоят лавки, и влага стекает с человека. Здесь можно отлежаться, дождаться, когда вся влага с тела стечет, завернулся в простынь, а потом только пройти в комнату для сухого отдыха, где происходит застолье. В комнате для влажного отдыха хорошо поставить открытый очаг со специальной вытяжкой. Кроме того, что это очень красиво, еще и происходит постоянное замещение воздуха — он нагревается, выходит наружу, а пространство внутри иссушается. Одежду лучше вешать где-то в сенях, чтобы она оставалась сухой. Часто из экономии делают одну комнату отдыха — она же служит и гардеробной и сенями и прочим. Весь эффект от парной при этом теряется, поскольку на разогретое, распаренное тело приходится натягивать влажную одежду, в которой на улице, особенно зимой, человек просто промерзает.
Словом, пытаясь сэкономить на устройстве бани, мы прежде всего экономим на собственном здоровье. Если собрались обзавестись парной — старайтесь сделать все по правилам, а лучше обратитесь к специалистам, поскольку навыков и знаний требуется очень много. И тогда банька будет радовать вас, дарить тепло, уют и здоровье на протяжении долгих лет.
Как повысить влажность в парилке
Чем пар в русской бане отличается от сауны
Принято считать, что сауна является просто горячей и сухой печкой, в которой человек быстро теряет влагу, высушивается, перегревается, и, как результат, — выскакивает из парилки уже через несколько минут после того, как переступил ее порог. Стандартные условия сауны — температура под 100оС и влажность до 15%.
Русская баня во многом проще и мягче. Оптимальная температура в парилке русской бани редко превышает 65-70оС. Если сравнить условия, то увидим, что температура русской бане и сауне одинаково необходима, хоть и отличается на 20-30оС, при том, что влажность разнится в два-три раза. Поэтому основной проблемой в русской бане считается не высокий градус воздуха в парной, а его избыточное переувлажнение.
Правильный задел легкого пара в русской бане, по отзывам знатоков, делается примерно так:
В первую очередь греют стены парилки, какая температура воздуха нужна в парилке — решают хозяева, но чаще всего до 50 о С, не больше. Основательно прогревают деревянную отделку парилки, тем самым увеличивают эффективность теплоизоляции. Прогретые стены – это залог легкого пара в русской бане;
В теплой, но негорячей русской бане на печку в парной устанавливают маленькую емкость с кипящей горячей водой, которая в течение часа постепенно наполняет парилку баньки легким и негорячим паром;
После получения необходимой влажности разводят печь на максимум и топят на одной закладке дров до полного их выгорания. Атмосфера нагревается до 65 о С и стабильно держится вкупе с необходимой сухостью пара в течение часа.
Этот пар и будет самым легким и полезным.
Совет! Для получения легкого жара в обычной русской бане полезным будет использовать парогенератор, дающий негорячий, но насыщенный мелкими капельками поток.
Тепло в русской бане поднимается медленно и легко сбрасывается открытием задвижки вентиляции или обычной форточки.
Лучшим вариантом будет не пускать организацию пара в русской бане на самотек, а грамотно протопить баньку и попариться самому или компанией, пока в парилке настоящий легкий пар русской бани. Посещение парилки несколькими заходами тоже вполне возможно, но перед каждым разом процедуру выравнивания влажности и температуры придется повторять по-новому. Насколько быстро пар в помещении парилки будет «подправлен» под новый заход, зависит от ее устройства и грамотного управления каменкой и форточкой.
После захода в парилку, через 20-30 мин, организм адаптируется к температуре и влажности, и появится ощущение выхолаживания парилки. При хорошей теплоизоляции стен и добротной каменной печи хороший пар будет держаться час-два. В бане со стальной буржуйкой настоящий пар русской парилки просуществует не больше получаса.
Характерной ошибкой управления паром считается залив каменки избытком воды. В этом случае в русской бане на какое – то короткое время образуется что-то наподобие турецкого хаммама. Еще через минут десять парилка начнет быстро остывать, из-за большой влажности появится сырость и дискомфорт. Еще хуже, если раскалить каменку добела, добавить в каменку воды и забить парилку горячим влажным облаком, от которого невозможно дышать.
В первом случае следует покинуть парилку, исправлять работу печки и убирать воду из каменки. После закладки новой порции и разогрева печи, по мере нового прогревания парилки, рекомендуется открыть задвижку и удалить большую часть пара с остывшим воздухом из парной. Основательно поддав жару в атмосферу парной, входят в помещение и маленькими порциями увеличивают содержание воды в воздухе помещения.
Иногда работу по подливу горячей воды на камни заменяют алюминиевой флягой объемом на пару литров воды, из которой через отвернутую пробку вода капает на раскаленные камни печи.
Совет! Особенно эффективным будет совмещение полива камней водичкой и обмахивания раскаленной каменки полотенцем или куском фанеры. Отдельные мастера способны организовать настоящий легкий пар, характерный для русской бани, за 10-15мин.
Во втором случае лучше выветрить часть влажной и кипящей атмосферы из помещения парилки. Температура в русской бане упадет и выровняется влажность. Можно открыть двери в предбанник и подождать, пока сухой воздух из помещений бани выгонит горячее облако в вентиляцию.
Секрет легкого пара
В качестве одного из наиболее популярных вариантов можно предложить совмещение сауны и русской бани в одной парилке. Такой способ париться нравится не всем, но во многих случаях подходит, если в компании людям нравятся разные температурные режимы.
Суть способа заключается в следующем. Вначале парилка прогревается до максимально высокой температуры и низкой влажности. В такой сауне можно париться тем, кто любит финскую «жаровню». За это время основная масса камня в печке прогревается до максимума, далее нужно открыть вентиляцию парилки с одновременным добавлением влажности поливом каменки небольшими порциями горячей воды.
Если рабочие окна приточно-вытяжной вентиляции в парилке устроены правильно, избыточный пар будет выноситься из помещения, и в парилке образуется стандартная норма влажности. Слегка повышенная температура воздуха быстро снизится до приемлемых 60-65оС.
Самое главное – после раскаленной стоградусной атмосферы условия повышенной влажности и сниженной температуры покажутся намного более комфортными и приятными. Но, чтобы париться на таком контрасте, нужно иметь нормальное давление и здоровое сердце.
Когда возникает потребность её уменьшить?
Если неправильно подобрана или установлена печь, нарушается температурный режим в парной. При изменении температуры больше указанной нормы в русской бане пар становится «тяжёлым» и ощущается сильный жар. Так происходит, если мощность печи не соответствует объёму парной. При эксплуатации металлических печей с баком иногда возникают жалобы на повышение влажности при низкой температуре в парной (40-45 градусов). Вода закипает рано, когда баня ещё не прогрелась.
Поэтому ещё на этапе проектирования необходимо подобрать подходящую печь. Повышение влажности в бане возможно по причине неадекватности воздухообмена.
Вентиляция в срубовой бане специально не продумывалась, так как влажность на улице и в парной устанавливалась примерно одинаковая. Вопрос решался самой постройкой. Сейчас существуют разные модификации строительства бань, и планированию вентиляции следует уделить особое внимание. Если баня уже выстроена, иногда приходится устанавливать принудительный вентилятор, чтобы устранить данную проблему.
Есть метод, позволяющий уменьшить скопление конденсата на потолке и стенах в бане (и как следствие, увеличить их срок службы), а также обеспечить создание адекватного парового кармана.
Горячий воздух собирается под потолком и оседает на нём. Дерево вначале впитывает влагу, а потом перестаёт, и создаётся, так называемый, паровой карман. Для адекватного создания пара потолок должен быть теплоёмким.
Для этого на этапе строительства бани следует сформировать следующую конструкцию.
Когда уже возведены стены, на них и на потолок пришивается строительным степлером отражающий теплоизоляционный материал – пенофол. Он накладывается определённым образом: один край заходит за другой внахлёст, чтобы создавать непрерывный слой. Потом прибиваются широкие бруски, к которым будет крепиться евровагонка. В результате создаётся воздушная щель между внутренней и внешней обшивкой стен и потолка.
Поддувало печи монтируется ниже уровня пола, а бетон заливается с уклоном к сточной трубе. Лаги устанавливаются в виде помоста, под них стелют гидроизоляционный материал, а сверху укладываются половые доски. Под верхним слоем пола также формируется воздушный зазор.
Как работает данная конструкция?
Горячий пар проходит из помещения через евровагонку и задерживается между ней и слоем пенофола, создавая паровой карман. Когда за счёт перепада температур формируется конденсат, он стекает на пол по фольге. Дверца поддувала открывается, и влажный воздух выходит через печную трубу.
Итак, высокая влажность в бане будет комфортной, если на этапе проектирования правильно подобрать модель и размеры печи и продумать вентиляцию. Для того, чтобы баня служила дольше и создавался правильный паровой карман, нужно создать воздушные зазоры в потолке, стенах и полу.
Сырость в бане
В бане всегда повышенная влажность, это закономерное явление. Повышенная влажность во время использования бани играет важную и хорошую роль, но после становится губительной для строения. Если вентиляционная система отсутствует или неграмотно обустроена ожидайте появление плесени на стенах, сначала она появляется в углах, где движение воздуха ограничено, затем разрастается по всей поверхности стен.
Влажная среда и теплый воздух — идеальные условия для жизни микроскопического грибка. Грибок развивается постепенно, сначала он поражает уязвимое место в древесине, поражает поверхность, если условия способствуют, споры проникают все глубже и глубже и начинается интенсивное гниение древесины. Важно вовремя принять меры и остановить проникновение спор, вмести с ними разрушение.
Если споры успели проникнуть на глубину в несколько сантиметров, это серьезная проблема, чрезвычайно сложно уничтожить. Впрочем, справится с грибком даже на начальной стадии нелегкая задача. Неправильно полагать, что достаточно обработать специальным средством место поражения, которое явно видно, все дело в то, что колонии спор очень мобильны и быстро поражают все пространство. Обрабатывать нужно всю площадь. Радует тот факт, что не каждый вид древесины так интенсивно поражается плесенью, если у вас баня из лиственницы или баня из дуба, тогда вероятность поражения низкая.
Как избавиться от плесени в бане
Не стоит игнорировать плесень, если заметили ее в углах помещения, под окнами, у пола, она очень вредна для человека, вместо оздоровительного эффекта человек получит дозу спор в свои легкие, где влажная и теплая среда. Вам нужно приобрести специальные химические средства, которыми предстоит обработать помещение. Процесс обработки должен быть безопасным, соблюдайте меры предосторожности указанные в инструкции.
Следы деятельности грибка вначале проявляются в виде цветных пятен. Если в вашей бане все же есть система вентиляции, значит нужно проверить ее исправность, ее не помешает прочистить и обработать антибактериальным средством. Случается так, что грибок начинает развиваться в вентиляции если там собирается сор. Наличие возле вентиляционных решеток вентилятора создает движение воздуха, а это не способствует развитию грибка.
В продаже есть специальные грунтовки, но они бывают разными, одни служат для профилактики, другие — устраняют плесень. Подбирайте состав подходящий для вашего типа древесины. Все рекомендации указываются на упаковке, придерживайтесь дозировку указанную производителем. Существуют более безопасные методы обработки, народные средства.
Средства от плесени

Плесень уничтожает сера, на 100 кубических метров достаточно 200 граммов серы, чтобы вывести плесень. Но такой метод опасный и неприятный, потому, что серу нужно поджигать, уничтожают споры сернистый газ, именно он убивает все грибки. Сернистый газ опасный не только для грибка, но и для всего другого живого. Газ должен активно воздействовать на грибок 6-9 часов, после этого в помещении оставляют ящик с негашеной известью, чтобы нейтрализовать сернистый газ. После этого должно последовать длительное проветривание.
Хлорная известь также убивает споры, но она также неприятна на запах и опасна при контакте. Хлорную известь наносят на очищенные стены, плесень сначала счищают. Все процедуры проводят в перчатках и респираторе. В хлорную известь можно добавить формалин, это будет двойным ударом для грибка. Еще одно средство — железный купорос, рецепт прост: 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых, 18 г поваренной соли на 1 литр воды. Поверхность обрабатывают кистью, валиком, пульверизатором.
Как избавится от плесени на стенах — видео
Конденсат зимой в предбаннике — как избавиться?
Почему образуется конденсат в предбаннике? Этот вопрос волнует многих. Любая русская баня имеет помещение, которое называется предбанник. В нем, как правило, люди после парилки отдыхают, хранят вещи, прочие различные атрибуты и небольшой топливный запас для печки.
Сильная влага в предбаннике
Однако очень часто образующийся на стенках и потолке конденсат в предбаннике становится огромной проблемой, так как избавиться от него непросто в силу того, что предбанник напрямую сообщается с самыми «мокрыми» помещениями.
Построить баню на своем загородном участке − это одно дело, однако совершенно иное – это правильный уход за ней. Проблема высокой влажности с образованием конденсата, который оседает на поверхности стенок и потолка бани, приводит к появлению плесени и грибка на них, а также мокрые стены от излишка влаги подвержены весьма быстрому разрушению строительных конструкций и гниению деревянных частей.
Редко когда в предбаннике устанавливают печь, которая выполняет одновременно функцию обогрева помещения и естественной вентиляции через нее. Во всех прочих вариантах для избавления от конденсата в предбаннике следует предусмотреть наиболее оптимальные и удобные способы вентилирования бани.
Чем опасен конденсат?
Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.
Причины образования конденсата в предбаннике
Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат.Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.
Из-за постоянного перепада температур владельцу бани через какой-то промежуток времени, чаще всего, приходится заменять нижние доски в полу, которые начинают подгнивать, обрастать грибком и источать неприятный запах, на новые.
Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:
повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.
Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.
Варианты избавления от конденсата
Схема утепления стен бани снаружи Образования конденсата в трубе
На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.
Проветривание
Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.
Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.
Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.
Подробная схема устройства вентиляции в бане

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:
Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.

Установка вентиляторов
Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.
Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.
Монтаж вентилятора в бане Схема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.
Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды
Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.
Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.
Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.
Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.
Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.

Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.
Что такое конденсат?
Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.
На образование влаги могу влиять ряд факторов:
Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.
Заключение и выводы
Почему собирается конденсат в предбаннике и как избавиться от него? На этот вопрос ответить нелегко, но найти ответ и решить эту проблему вполне осуществимо. В заключение необходимо отметить, что предбанник потребуется основательно и хорошо утеплить, полностью исключив при этом появление сквозняков.
Пол в предбаннике желательно выполнить из керамической плитки, так как она не подвержена гниению и образованию плесени.
Желательно после принятия банных процедур хорошенько проветрить и просушить предбанник, даже если работает обычная или принудительная вытяжная вентиляционная система. Удачи!
Баня » Полезные сведения
Очень многие люди любят мыться в русской бане. Почему бы не построить ее на своем загородном участке? Но одно дело построить, а совсем другое ухаживать за ней. Многие владельцы бань сталкиваются с проблемой высокой влажности, которая оседает на стены, потолок и приводит к гниению дерева, образованию плесени и грибка на стенах.
Почему в предбаннике образовывается конденсат
Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:
Недостаточно хорошее проветривание помещения;
Повышенная влажность в пространстве;
Неправильная теплоизоляция стен, пола и потолка, а также окон и дверей; Схема теплоизоляции стен в бане

Процесс монтажа утеплителя на пол
Регулярно высокая температура воздуха, что особо влияет на возникновение конденсата в зимний период;
Неправильная и непродуманная вентиляция в бане.
Схема устройства вентиляционного отверстия

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.
Схема образования конденсата в предбаннике
Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.
Опасность конденсата для бани
Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:
Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.
Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.
Схема утепления различных помещений в бане
Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.
Вернуться к оглавлению
Отчего возникает конденсат в предбаннике и как от него избавиться?
Конденсат стекает по стенам, не высыхая до конца, и этим наносит непоправимый вред строительным конструкциям.
Конденсация зависит от вентиляции?
Конденсат на стенах в предбаннике это следствие не правильной установки вентиляции. Известно, что в моечной и парной температура воздуха намного выше, чем в предбаннике. Когда люди выходят из парной, весь пар идет в помещений и оседает на стенах, стекая струйками. Все это происходит из-за перепада температур. Через определенный промежуток времени приходится менять нижние доски, так как они начинают гнить, обрастать грибком, появляется неприятный затхлый запах. Необходимо чтобы в помещении было окно с форточкой, помимо основной вентиляции, это облегчит задачу высушить стены и снизить конденсат.
Новая баня требует новых технологий!
При постройке новой бани можно применить новые технологии. Деревянную обшивку внутри можно обработать специальными антисептиками, не выделяющих вредных испарений. Можно также перед постройкой пропитать древесину антисептирующим составом «Сенеж Экобио», защитив глубокие слои древесины. После этого обработать специальным защитным покрытием «Сенеж сауна», он обладает повышенной влагоустойчивостью, и антимикробным эффектом. При этом красить, покрывать лаком, олифить деревянные конструкции не нужно. На пол рекомендуют класть керамическую плитку, которая не подвержена гниению и образованию плесени, прослужит очень долго. Если при постройке бани правильно заложить вентиляцию, обработать современными материалами древесину, то этими действиями можно свести до минимума выделения конденсата на стенах и полу, что приведет к длительной эксплуатации. Парьтесь на здоровье!
Проблема конденсата в бане
Каким образом? Надо делать вентиляцию и повесить шторку из ткани над дверным проемом в парилке.
У нас в бане также когда-то комната отдыха была очень сырой и там было много конденсата. Хотя стены и потолок были нормально утеплены. В прошлом году подключил к бане отопление и проблема сразу же исчезла. Сейчас в бане постоянно сухо и тепло. Даже когда были морозы около 40 градусов. 2 часа протопил и уже комфортно париться.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Как избавиться от конденсата в предбаннике зимой?
В наше время баня является одним из обязательных атрибутов отдыха многих россиян. Владельцы дачных участков и жители частного сектора, построившие на своем участке баню, зачастую сталкиваются с таким явлением, как конденсат в предбаннике. Вода капает с потолка, мокнут стены, образуется плесень и грибок, что, в свою очередь, наносит вред не только самой конструкции и хранящимся там вещам, но и здоровью человека.
Устранить причину возникновения конденсата в предбаннике зимой не всегда просто из-за соседства с самыми влажными помещениями. Но это необходимо сделать и в кратчайшие сроки.
Что такое конденсат?
Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.
На образование влаги могу влиять ряд факторов:
Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.
Чем опасен конденсат?
Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.
Как устранить причины образования конденсата в предбаннике?
Одним из самых простых способов убрать конденсат является покрытие поверхностей, на которые воздействует горячий пар, теплоизолирующей краской. При прогреве бани, верхняя часть стен и потолок будут нагреваться быстрее, что существенно снизит количество образующейся на них влаги. Также требуется обязательно утеплить помещение снаружи, сдвинув точку росы ближе к внешнему слою несущих стен.
Если вы готовы потратиться единоразово, можно приобрести осушитель воздуха, который сделает всю работу за вас. Он устранит излишнюю влажность, которая является причиной конденсата, а значит, окна больше не будут потеть, стены не будут мокнуть, а с потолка не будет капать.
Избавиться от конденсата в предбаннике зимой, поможет модернизация вентиляционной системы. Одним из наиболее легких способов является создание вентиляционных отверстий на потолке – строго друг напротив друга в противоположных концах комнаты. Таким образом, излишний пар и влажность будут выходить из помещения, а о сквозняке можно не беспокоиться.
В уже готовые вентиляционные отверстия можно установить маломощные вентиляторы, которые помогут справиться с сыростью. Не стоит забывать, что во время процедур в парной, все вентиляционные отверстия должны быть закрыты плотной тканью или специальными задвижками, вплоть до окончания сеанса.
Нелишним будет делать и простое проветривание помещения после использования. Мокрые стены, потолок можно вытереть тряпкой или шваброй и оставить открытую дверь до полного высыхания.
Многие мастера советуют устанавливать своды для оттока воды. Если у вас так называемый протекающий пол – между половыми досками оставлены щели, то свод устанавливается непосредственно под самим полом и должен иметь уклон к сливному отверстию.
В случае плотно подогнанных друг к другу половых досок, слив устанавливают в самом низком месте. Обязательно надо утеплить пол с гидроизоляцией и периодически проверять ее целостность. Мастера советуют устанавливать клапаны в слив, для предотвращения появления неприятного запаха.
Вода из слива должна выводиться за пределы здания либо сама баня должна быть построена на свайном фундаменте, чтобы древесина лучше просыхала, а испаряющаяся жидкость не конденсировала в бане.
Установка в предбаннике обогревательных приборов также способствует понижению влажности и устранению факторов образования конденсата. Печь или камин, растопленные дровами или нагретые от электричества просушат воздух от пара, и не допустят образования конденсата.
Не стоит забывать и о технике безопасности. Любые отопительные приборы должны быть установлены строго по правилам, ведь их наличие повышает угрозу воспламенения. Не оставляйте без присмотра печи и камины, потушите угли перед уходом и выключите питание из сети.
Более подробно об установке обогревательных приборов и вентиляции в предбаннике смотрите далее.

почему образуется и способы его убрать

Каждый, кто принял решение возвести или установить готовую баню на территории своего частного участка, должен понимать, что очень важно правильно ухаживать за этим помещением. Нередкой проблемой, с которой сталкиваются владельцы бань, является конденсат в предбаннике. Влажная поверхность это не только некрасиво и неприятно, но еще и опасно для конструкции сооружения.
Образование конденсата на стенах и потолке в предбаннике Конденсат на вагонке в бане

Чтобы избежать такой неприятности, следует тщательно изучить причины возникновения конденсата и методы борьбы с ним.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала

Почему в предбаннике образовывается конденсат

Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:
Схема устройства вентиляционного отверстия

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.
Схема образования конденсата в предбаннике
Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.

Опасность конденсата для бани

Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:

Гниение материалов;

Образование грибка на разных поверхностях;

Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;

Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.

Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.
Схема утепления различных помещений в бане
Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.
Вернуться к оглавлению
Варианты избавления от конденсата
Схема утепления стен бани снаружиОбразования конденсата в трубе
На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.

Проветривание

Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.

Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.

Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.
Подробная схема устройства вентиляции в бане

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:

Открыть дверь предбанника.

Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.

Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.

Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.

Установка вентиляторов

Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.
Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.
Монтаж вентилятора в банеСхема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.

Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды

Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.

Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.

Печь

Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.
Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.
Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.

Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.

Вентиляция в сауне своими руками – как сделать?

Банные процедуры оздоровляют и расслабляют. Однако без хорошего вентилирования воздуха в парилке нахождение в ней может закончиться проблемами. Вдобавок если полки и стены из дерева регулярно не просушивать, то долго они не прослужат.

Древесина от обилия влаги неизбежно начнет приходить в негодность. Однако сделать эффективную вентиляцию в бане своими руками не так сложно. Существует несколько схем ее устройства в этом помещении. Всегда можно подобрать наиболее оптимальный вариант для самостоятельной реализации.

Основные виды

Схемы вентиляций

Нюансы устройства

Классическая русская баня представляет собой небольшое помещение. Не все виды вентиляций в ней могут быть реализованы. Зачастую в сложных системах воздухообмена в этом случае нет необходимости. И большинство хозяев загородных коттеджей и дач, строящих своими руками парную, предпочитают искать наиболее простые решения.

Все вариации систем вентиляции делятся на:

естественные;

принудительные (приточные, вытяжные и комбинированные).

Распределение воздуха в парной при правильной вентиляции

В первом случае вентиляция выстраивается так, чтобы процессы воздухообмена в помещении происходят за счет естественной тяги и конвекции. Во втором – воздух принуждают двигаться по комнате с помощью вентилятора, устанавливаемого на вытяжку, приток либо сразу оба направления.

Для организации вентиляции в бане можно воспользоваться всеми этими способами. Однако естественный вариант более предпочтителен. Он дешев, энергонезависим и не требует присмотра за электрооборудованием. Но в ряде случаев его бывает недостаточно.

Поток воздуха при естественной вентиляции

Например, парилку решено делать в самом доме, а не в виде отдельной постройки на улице. Тогда способна помочь лишь вытяжная или приточная вентиляция. Обустраивать в бане комбинированный приточно-вытяжной аналог с рекуператором или электронагревателем не рекомендуется из-за высокой стоимости и сложности монтажа. Да и в парной такой вариант с дополнительным подогревом воздуха просто не нужен.

Циркуляция воздуха в бане в зависимости от расположения печки

Схемы вентиляции парилок и бань

Неважно – есть в воздуховоде вентилятор или нет. Вентиляция в бане всегда делается так, чтоб было два вентканала (окошка или отверстия на улицу). Один входной идет на приток, а второй выходной на вытяжку. Причем в идеале они должны располагаться на противоположных стенах и иметь дверцы, клапана или задвижки для регулировки тяги.

С одной стороны правильная вентиляция в парилке должна обеспечивать постоянный приток кислорода внутрь, а с другой не вытягивать излишне быстро тепло на улицу. Если воздухообмен сделать слишком интенсивным, то никаких дров на такую баньку не напасешься. Весь нагретый воздух будет моментально уходить наружу.

Распределение температуры в парной с вентиляцией

Дровяная печь и электронагреватель при работе непрерывно сжигают кислород. И вентиляция в бане также непрерывно должна его замещать, чтобы пришедшие попариться не ощутили дискомфорт. Поэтому-то банные вентиляционные окна и должны иметь задвижки, которые позволят регулировать объемы подачи-вытяжки воздуха.

Самыми эффективными схемами размещения в бане окошек вентиляции считаются (направление «приток» – «вытяжка»):

На стене возле печки – на стене напротив над полком.

На стене у печки – через щели в полу и дальше в отдушину предбанника.

На стене под полком – в печную трубу.

Через отдушину в фундаменте и щели в полу – на стене под потолком.

Виды вытяжек

В первом случае холодный воздух нагревается у печки и уходит вверх к противоположной стене, где расположен полок. При реализации второго варианта банной вентиляции нагретые воздушные массы сначала поднимаются к потолку, а потом за счет тяги опускаются и вытягиваются наружу через щели между досок пола.

При третьей схеме над полком создается небольшой карман со стоячим раскаленным воздухом. Но кислород такая вентиляция в парную бани все же втягивает и в достаточном количестве.

Четвертый вариант предполагает наличие отдушин в подполе. Исполнить его в уже построенной бане своими руками сложнее. В залитом бетонном фундаменте дырки пробивать под вентиляцию – занятие проблематичное. Зато при нем напольные доски снизу от земли всегда будут быстро просушиватьсяпосле банных процедур и прослужат дольше.

Способы расположения вентиляции в бане

Входное окошко должно располагается от пола на высоте в 20–40 см, а выходное – ниже потолка на 15–20 см. Лучше всего, если оба они одинаковы по размеру. И на обоих следует предусмотреть жалюзи или задвижку.

Вытяжная и приточная вентиляция обычно делаются с канальным вентилятором, который монтируется непосредственно в воздуховод. Выбирать его для бани следует с повышенной защитой от пара и высокой температуры. Все механические и электрические элементы этого вентилятора должны иметь улучшенную гидроизоляцию. Защиту по IP здесь стоит выбирать минимум «54».

Провентилировать парную всегда можно, просто открыв в ней двери и окна. Для этого даже не нужны вентиляционные отдушины. Так внутренний горячий воздух буквально за пару минут замещается холодным наружным.

Циркуляция горячего воздуха в парилке

Однако правильной вентиляцию через открытые двери назвать сложно. Весь пар в таком случае оказывается в предбаннике, где моментально превращается в конденсат на стенах и предметах интерьера. К данному виду “залпового” вентилирования прибегать следует только в крайней ситуации.

Важные нюансы устройства вентиляции бани своими руками

Если все делать правильно, то планировать вентиляцию в бане нужно еще на этапе ее проектирования. В уже готовой постройке проделывать пусть и в древесине вентиляционные отверстия сложнее, нежели одновременно с укладкой сруба. По площади отдушины должны быть порядка 200–300 кв. см. Этого для большинства небольших по квадратуре парных хватит с избытком.

Схема вентиляции в бане

Еще один важный момент – нагели в стенах, скрепляющие между собой бревна. Если они металлические, то при создании отдушин важно не напороться на эти стержни.

Лучше вообще отодвинуть вентиляционные отверстия от них как можно дальше в сторону. От влаги полностью избавиться все равно не удастся, поэтому металл крепежей стоит держать от нее подальше.

План парной с вентиляцией

Отдушины не рекомендуется располагать на одной стене. В этом случае вентиляция получится такой, что поток воздуха будет сразу уходить снизу вверх, не циркулируя по парной.

Отверстия следует в высоту делать не больше сечения бревна (бруса). Нужную площадь проема проще подобрать путем увеличения его длины. Встраивать отдушину между двух бревен нельзя.

Это сложнее в исполнении и может привести к ее повреждению при оседании сруба.

Принудительная вентиляция в бане

Выходы воздуховодов вентиляции парилки с внешней стены обязательно необходимо защитить от осадков. Если внутрь отверстий попадет вода, то она окажется внутри деревянных стен. И долго после этого древесина вряд ли простоит не сгнившей.

Делая вентиляцию в русской деревянной баньке, выходную отдушину следует выводить в ее стену, а не в потолок. Банный пар должен уходить сразу на улицу. На чердаке ему делать нечего. Там деревянные стропила, которым избыточная влага противопоказана.

другие материалы по разделу «Вентиляция и климат»:

Читайте про другие наши материалы:

Источник: https://sdelat-dom.ru/remont/ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane/

Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

27.03.2018

Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;

быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива. Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

Надежная вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;

обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;

площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;

расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;

запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;

обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.

заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;

добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;

подстроиться под погодные условия.

Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;

приток должен соответствовать выходу воздуха;

движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;

наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;

решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;

на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;

устанавливают осевой вентилятор вытяжной;

приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;

под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;

для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;

фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;

при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;

обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;

вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

5 лучших схем вентиляции для бани

Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

По первой схеме воздухообмена:

отверстие приточное делают сзади печи на 50 см выше отметки каменки;

отдушину вытяжки с вентилятором размещают на противоположной стенке на уровне порядка 250 мм выше отметки нулевой;

прогреваемый печью холодный поток воздуха уходит под потолок, охлаждаясь, спускается ниже к отверстию вытяжки;

гарантируется равномерность подогрева свежего воздуха.

Согласно второй схеме для осуществления воздухообмена:

отверстия подачи и отвода воздуха делают на одной стене напротив печи;

отдушину притока располагают внизу в 200…300 мм от пола, а вытяжки сверху в 200…300 мм ниже потолка;

в вытяжном отверстии ставят вентилятор;

в процессе циркуляции поток холодного воздуха идет на печь, отражается от нее вверх и под потолком идет к вытяжке.

По третьей схеме вентиляция в парилке осуществляется так:

приточная отдушина размещена позади печи в 200 мм над полом;

отверстие вытяжки помещают на противоположную стенку также в 200 мм над отметкой пола;

для интенсификации вытяжки применяют вентилятор, установленный в вытяжной отдушине.

Для этой схемы характерным является быстрый, равномерный нагрев воздуха, свежесть и комфорт.

Четвертая схема применяется для парилок с протекающим полом:

отверстие для притока делают за каменкой на 200…300 мм выше пола;

воздух нагревается, проходя каменку, и опускается под пол;

оттуда отработанный воздух по вентиляционной трубе уходит вверх и выводится за крышу.

При постоянной работе печи вентиляция парной осуществляется по пятой схеме:

приточное отверстие делают напротив каменки на дальней стене;

выход воздуха осуществляется через печное поддувало.

Нередко вентиляция в парной русской бани выполняется по шестой схеме:

приток происходит через отдушину в нижней части стены за каменкой;

на противоположной стенке делают два выходных отверстия;

отверстия вытяжки связаны гибкой трубой и оснащены заслонками;

во время процедур верхнее отверстие закрыто;

для быстрого проветривания и просушки парилки открываются обе отдушины.

Учитывая чувствительность древесины к повышенной влажности, для вентиляции бани из бруса необходимо:

обеспечить ускоренную сушку после использования;

не допускать сквозняков, переохлаждения конструкционных элементов;

обеспечить равномерность воздухообмена без зон застоя.

Особенности вентиляции сауны

При сходстве принципов вентиляция сауны имеет некоторые особенности. Для различных помещений сауны рекомендованы следующие кратности воздухообмена:

душевая – 50;

комната массажа – 5;

парилка – 5;

комната для обеспечения отдыха – 3.

Отверстия подвода, отвода воздуха размещенные на противоположных стенах разносятся по диагонали.

Наиболее часто вентиляция для сауны выполняется по двум схемам:

Включает в себя приточную отдушину за печью над полом. С противоположной стены выполняются два отверстия выхода связанные вентиляционным коробом. Первое выходное отверстие делают в 100 см над полом, а второе ниже потолка. Такое размещение улучшает равномерность воздухообмена по объему помещения парилки.

Предусматривает приточную отдушину у печи немного выше ее уровня. Отверстие вытяжки в противоположной стене обустраивается ниже на 50 см. Для эффективной вытяжки на выходе устанавливается вентилятор.

Источник: https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-bane.html

Вентиляция в бане своими руками — лучшие схемы

Вентиляция в бане своими руками может быть сделана по разным схемам, но в том, что без нее в этом строении не обойтись, сомневаться не приходится.

Вентиляция в бане своими руками

От наличия в бане вентиляции зависит не только правильное распределение тепла в помещении, но и безопасность посетителей, а также долговременность службы деревянной банной постройки.

В бане, особенно – в парном помещении, всегда большое количество воды и пара, а деревянные поверхности впитывают в себя влагу, и периодическая просушка помещения просто необходима.

Однако, она будет недостаточно эффективна, если не организована постоянная вентиляции в помещениях, которая значительно снижает эффект поглощения древесиной влаги, так как воздух находится в непрерывном движении.

Принцип работы вентиляции в бане
Работа вентиляционной системы основана на известных законах физики, а принцип ее обустройства достаточно прост и понятен.

В помещении бани устраиваются два вентиляционных окна, одно из которых обеспечивает приток свежего воздуха , а второе дает возможность выхода нагретому и переувлажненному.

От точного расположения вентиляционных окошек будет зависеть, в какую область помещения более интенсивно будет поступать нагретый от печи воздух, который двигается под давлением более тяжелого холодного, поступающего извне. Поэтому, иногда вместо одного выходного отверстия устраивается два — это делается для того, чтобы иметь возможность направить поток в нужном направлении, открыв на определенную величину одно из них или оба одновременно.

Таким образом, весьма немаловажным фактором является и размер окошек, а также возможность регулировки открываемого ими просвета. Для этого на них устанавливают дверцы-задвижки, которые можно прикрыть полностью или же оставить открытой небольшую щель.

Еще одной важной задачей является правильный расчёт общего размера вентиляционного окошка с учетом площади конкретного помещения.

— Если установить слишком большие проемы, парная или никогда не сможет нагреться до нужной температуры, или это приведет к перерасходу топлива или энергоносителя, или же чтобы добиться требуемой температуры, придется долго регулировать расстояние, на которое нужно открыть каждое из вентиляционных окошек.

— При недостаточно больших размерах вентиляционных окошек, интенсивность движения воздуха будет заметно понижена, а значит, может произойти перегревание помещения или перенасыщение воздуха влагой.

Итак, от размера вентиляционных проемов, их расположения и от оснащенности системы дополнительными элементами регулировки будут зависеть мягкое поступление, равномерное смешивание и удаление воздуха из помещения.

То есть, необходимо предусмотреть все эти параметры для того, чтобы в комнате не возникало резких термических перепадов для отдельных частей тела моющегося в бане человека, например, когда по ногам дует холодный воздух с улицы, а голова в это же время находится под воздействием очень высоких температур.

Разница в температурах воздушных потоков будет в любом случае, и это нормально, но посетители не должны ощущать от этого какой бы то ни было дискомфорт. Поэтому воздух должен смешиваться максимально равномерно — это и зависит от правильной схемы вентиляционной системы.

Важные нюансы планирования вентиляционной системы в бане
Прежде чем приступать к выбору системы вентиляции и наиболее подходящей конструкции, нужно разобраться в некоторых нюансах, которые применяются при монтаже любой из них:

Вентиляционная система закладывается в процессе постройки бани — прокладываются необходимые каналы и устраиваются проемы, в которые они вмуровываются или к которым подсоединяются. Непосредственно сами регулируемые окошки устанавливаются после декоративной обшивки помещения.

Для того, чтобы провести эти работы беспроблемно, нужно обязательно включить вентиляцию в проект бани, чтобы проводить все дальнейшие строительные работы с опорой на него.

Вентиляционное приточное окно у входа в баню

Вентиляционные проемы, в идеале, должны иметь одинаковый размер. Если необходимо ускорить отток отработанного воздуха, то вытяжное отверстие делают немного больше приточного, но в целях безопасности, его в любом случае запрещено делать меньше последнего. Иногда, как уже говорилось выше, вместо одного устраивают два вытяжных окошка, не только для регулировки распределения потоков, но и в целях обеспечения безопасности.

Вентиляционные окна должны обязательно иметь дверцы или задвижки. Предпочтительнее устанавливать последние, так как они закрываются более герметично, не оставляя щелей.

Регулируемая задвижка на вентиляционном окошке

Дверцы-задвижки при первичном прогревании парной закрывают полностью до момента достижения необходимой температуры.

Регулируемые задвижки необходимы и потому, что приток холодного воздуха зависит от времени года. Так, при отрицательной зимней температуре холод более интенсивно поступает в теплое помещение. Поэтому в этот период окна вентиляции не открываются полностью, сдерживая поток холода.

Расчет площади поперечного сечения вентиляционного окошка производят, опираясь на объем банной комнаты. Существует норма, что на ее один кубометр необходимо площадь окна в 24 кв. см.

Размер вентиляционного окна должен соответствовать объему банного помещения

При неправильных расчетах, с отклонениями в одну или другую сторону, помещение не будет достаточно проветриваться или наоборот, будет слишком холодным.

Окошки вентиляции никогда не располагают напротив друг друга и на одном уровне, так как горячий воздух не будет иметь нормальной циркуляции и не охватит все необходимые области прогрева. Не будет происходить и его равномерного смешивания, поэтому нужно тщательно высчитать правильность размещения элементов вентиляции.

Окошки для вытяжки всегда располагают на высоте немного ниже потолка, потому, что перегретая воздушная масса поднимается вверх. Если для нее предусмотрен выход, она устремляется в вытяжное отверстие, что способствует своевременной очистке воздуха в помещении. Только при этих условиях помещение бани будет приносить пользу, и в ней сможет создаться благоприятная и оздоровительная атмосфера.

Виды вентиляции
В разных случаях, в зависимости от конструкции здания и общего объема банного помещения устраивается один из видов вентиляции.

Естественная вентиляция

Этот вид системы проветривания основан на разнице температуры и давления на улице и в помещении. Эффективность такой вентиляции достигается правильным размещением приточного и выходного окошек. Так, вход для внешнего воздуха располагают рядом с печью, на высоте 250 ÷ 350 мм от пола, а вытяжные окошки – обычно на противоположной стенке помещения, ниже потолка на 150 ÷ 250 мм.

Считается, что этот вариант не особенно подходит для помещения парной, так как самое нагретое место в этой комнате — это верхняя ее область, а холодная — это пол. Настроить естественную вентиляцию в таких условиях достаточно сложно, но если расположить ее элементы правильно, то и при этом распределении воздушных потоков можно достичь желаемого эффекта.

Принудительная вентиляция

Существуют специальные электронные системы для саун и парных русских бань, которым и доверяется контроль за температурой и поступлением воздуха.

На панели управления выставляется нужная температура и уровень влажности, которые должны поддерживаться в помещении, создавая комфортную атмосферу в бане. Такие системы проводятся и подключаются специалистами, и стоят подобные услуги достаточно дорого.

Другой вариант принудительной вентиляции — проще в устройстве и доступнее по цене. Этот способ вентилирования бани можно назвать самым распространенным, так как создаст нужную атмосферу вне зависимости от погодных условий «за бортом».

В этой системе, кроме правильно расположенных вентиляционных окошек, будет необходимо такое устройство, как вентилятор, работающий на вытяжку.

Комбинированный вариант особенно хорош для бань, расположенных внутри дома, где окошки вентиляции не встроены во внешнюю стену, а к ним от нее проложен длинный вентиляционный короб.

В этом случае вентилятор в нужной мере обеспечивает поступление и отток воздуха.

Канальный вытяжной вентилятор должен соответствовать особым условиям «банной» эксплуатации

Нужно отметить, что для бани приобретаются специальные вентиляторы, которые имеют усиленную гидроизоляцию элементов электрической схемы и механической части. Кроме этого, такие приборы должны выдерживать высокие температуры, не теряя при этом работоспособности. Рабочий диаметр и мощность прибора выбираются в зависимости от объема помещения.

Требуемая разновидность вентиляции подбирается индивидуально для разных помещений и типов бань, поэтому выбирая схему, нужно тщательно все продумать и высчитать. Очень часто есть смысл предусмотреть и комбинированную схему, сочетающую и естественную циркуляцию воздушных потоков, и возможность, при необходимости, прибегнуть к принудительной.

Видео: основные принципы и схемы банной вентиляции

Распространенные схемы банной вентиляции
На представленных схемах показаны разные варианты взаимного расположения каменки и полок в парной, и советующее им распределение потоков приточного, горячего и смешанного воздуха.

Наиболее распространенные схемы организации банной вентиляции

Первая схема (а)

Самая применяемая схема вентиляции в бане, когда окошко для входящего воздуха находится рядом с печью, на высоте от пола в 250 ÷ 350 мм.

Схема перемещения воздушных потоков

Во время нагрева печи-каменки холодный тяжелый воздух, поступающий из вентиляционного окошка, перемещает легкий горячий поток к противоположной стене, поднимая его вверх, к вытяжному отверстию, которое находится на расстоянии от потолка в 150 ÷ 250 см.

Пройдя весь путь, от нижнего окна до верхнего, горячий и смешанный потоки охватывают всю комнату, максимально согревая область верхней полки, расположенной под вытяжным окошком. При недостаточном движении воздуха в верхнее вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор.

Во входное отверстие может быть встроен регулятор в виде подвижных жалюзи, который поможет и регулировать интенсивность поступления приточного воздуха, и задавать в определенной мере направление потоку в нужную сторону.

Вторая схема (б)

Хотя и не рекомендовано устраивать оба отверстия на одной стене, но и такая схема может существовать, при условии установки в вытяжное отверстие вентилятора.

Естественный интенсивный поддув осуществляется через нижнее окошко, устроенное на противоположной стене от печи. Движение воздуха в этом случае направлено в сторону обогревательного прибора, где подхватывается горячий исходящий от него поток, поднимается и по широкой дуге, охватывающей весь объем помещения, устремляется к вытяжному отверстию.

Эта схема хорошо подойдет для помещения бани, устроенной в доме, и имеющей одну внешнюю стену. Чтобы не протягивать вентиляционный короб на противоположную сторону бани, оба окошка устанавливают в стене, выходящей на улицу.

Третья схема (в)

Эта схема подходит для бани с протекающим полом. Окно для поступления воздуха расположено точно на таком же месте, как и в первой схеме, около печки-каменки. Выход же организован несколько иначе.

Воздух, после прогрева верхней области парилки, опускается вниз, проходит через щели настила, тем самым помогая испарению собравшейся там влаги, что существенно продлевает срок службы деревянного пола.

Вытяжное же вентиляционное отверстие расположено в соседнем помещении либо в изолированном канале, не имеющем больше выхода в помещение парилки. Обычно оно снабжено вентилятором, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию воздуха по столь сложной траектории.

Схема нельзя назвать очень популярной – применяется она нечасто из-за своей сложности в точных расчетах расположения вентиляционных окошек, достаточно трудоемкого устройства протекающего многослойного пола с обеспечением перемещения в его полости воздушных потоков. Однако, следует учитывать то, что она очень эффективна, и способствует максимально равномерному прогреванию парилки и, в то же время, помогает быстрому испарению влаги с деревянных конструкций пола и их просыханию.

Четвертая схема (г)

Четвертый вариант рассчитан на постоянно работающую печь — только в этом случае ее поддувальное отверстие будет выполнять функции вытяжки. Приточное же окно расположено под полкой, установленной на противоположной стене от печи, на уровне ее поддувала.

Холодный воздух направляется в сторону печи и поднимает нагретый ей воздух к потолку. Остывая, воздушные массы вытесняются вниз и уходят в поддувальное отверстие.

Расположение температурных зон в парной и перемещение воздушных потоков

Существуют и более сложные схемы, в которых имеется два приточных и два выпускных окна вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Подобная схема требует тщательной регулировки, по позволяет максимально точно выставлять требуемую температуру в помещении парилки.

Монтаж всех элементов системы вентиляции лучше всего производить параллельно со строительством бани

Как говорилось выше, идеальным вариантом будет проведение монтажа вентиляционной системы одновременно с возведением бани.

В случае, если под баню переоборудуется уже готовое помещение, или же производится ее обустройство в подвале частного дома, лучше всего выбрать комнату или отделить угол, имеющий две внешних стены. В этом случае проблем с устройством вентиляционной системы не возникнет.

Выход вентиляционной трубы на улице должен быть прикрыт от попадания снега, дождевой воды и мусора.

Если такой возможности нет и баню располагают в середине частного дома, то существует два варианта устроить проветривание помещения — провести вентиляционный короб, который соединит помещение с улицей, или вывести трубу вентиляции через перекрытие и кровлю. В этом случае трубу необходимо закрыть сверху защитным зонтиком, во избежание попадания в вентиляционные каналы осадков и опавшей листвы.

Цены на вентиляционные системы

Видео: пример самостоятельно обустройства банной вентиляции

Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami.html

Вентиляция в бане: схема и устройство

Вентиляция в бане обеспечивает нормальный воздухообмен, отводит из помещения и подполья пар, разрушающий элементы конструкции. Существуют разные схемы, основанные на естественной и принудительной подаче свежего воздуха. Полностью без вентиляции внутри парилки можно задохнуться, а стены, пол и потолок напитаются лишней влагой.

Система вентиляции в банях в парилках
Чтобы ответить на вопрос, нужна ли вентиляция в парилке русской бани, стоит рассмотреть негативные последствия ее отсутствия:

Снижение срока эксплуатации бани. Пар состоит из мелких частичек воды, легко проникающих внутрь дерева, бетона, камня. От сырости материал покрывается грибком. Даже на металле проявляется коррозия. На морозе проникший внутрь материала пар становится водой, замерзает и при расширении разрывает его. Элементы конструкции при таких агрессивных условиях прослужат около 5 лет. Налаженная система вентиляции продлевает срок эксплуатации до 25 лет.

Насыщенность воздуха вредными веществами. Кроме пара, внутри бани скапливается углекислый газ, угар от сжигаемых в печи дров, химические испарения моющих средств. Отсутствие свежего воздуха сказывается на трудном дыхании. Вредные газы проникают в организм человека, наносят вред здоровью.

Постоянное присутствие плохих запахов. Наличие высокой концентрации сырости создает оптимальную обстановку для развития грибка. Деревянная обшивка гниет, разлагаются под полом остатки моющих средств. Без вентиляции в бане постоянно плохо пахнет. Не помогает даже периодическое проветривание и освежители воздуха.

Любая малейшая отдушина в бане способна исправить ситуацию. Лучше для эффективной работы правильно рассчитать систему и забыть о неприятных последствиях.

Типы вентиляционных систем
Схема вентиляции зависит от расположения и размера комнат бани. На эффективность воздухообмена влияет тип системы. Обычно для бани обустраивают естественную или принудительную вентиляцию. Реже прибегают к комбинированному типу, совмещающему обе системы.

Естественная вентиляция
Для маленьких и средних по размеру бань чаще обустраивают естественную систему воздухообмена. Вентиляция дешевая, так как не требует дорогостоящего оборудования и материалов, а работает без подключения к электроэнергии. Воздух естественным путем проникает внутрь бани через приточное отверстие, расположенное в стене на высоте от пола 30 см. Грязный воздух с паром выходит через второе вытяжное отверстие, расположенное на высоте около 2 м от пола.

Отдушины прорезают размером около 300 мм2. Отверстия оснащают заслонками, позволяющими регулировать интенсивность воздухообмена.

Со стороны улицы отдушины закрывают сеткой от проникновения птиц и грызунов. Существуют вентиляционные решетки для бани с задвижкой заводского изготовления, полностью готовые к установке.

С внутренней стороны тоже ставят решетки, но они исполняют декоративную роль.

Принудительная вентиляция
Система принудительного воздухообмена востребована для больших бань с частым посещением отдыхающих. Отличием вентиляции является оснащение отдушин вентиляторами. Особенностью оборудования является конструкция рабочего колеса – крыльчатки. Работающие на всасывание воздуха вентиляторы ставят на приточные отдушины внизу стены, а вытяжка в бане оснащается моделями, выкачивающими воздух из помещения.

Важно! В зависимости от схемы, вентиляторы могут стоять только на вытяжном или приточном отверстии, а также на всех отдушинах.

Устройство вентиляции в бане
Обустраивается правильная вентиляция в бане для каждой комнаты по определенной схеме. Принцип практически одинаков, но существуют нюансы.

Вентиляция в парной
Частью вентиляционной системы парилки выступает печь. Располагают каменку ниже уровня чистового пола. Забор воздуха осуществляется через поддувало. Проходя через огонь, поток прогревается и уже теплый попадает внутрь бани. Вытяжкой служит специально оборудованное отверстие, открывающаяся форточка окна или двери. Минусом системы является ее работоспособность только с горящей в бане печкой. Для обеспечения постоянного воздухообмена парилку оснащают дополнительным приточным отверстием.

Неправильно работающая вентиляция в парилке несет опасность. Во время горения печи вытяжные отверстия закрывают. Если их открыть до начала или во время горения, возникает эффект обратной тяги. Приток воздуха идет через вытяжку и дымоход, угар проникает внутрь бани. Вытяжку открывают, когда парилка полностью прогрета, причем по размеру вытяжные отверстия должны быть больше от приточных окон.

Если печь расположена только задней стенкой внутрь парилки, возле каменки на высоте 300 мм от пола проделывают приточное окошко. Вытяжку делают на противоположной стене.

Лучшим вариантом считается приточное отверстие за печкой. Поступающий воздух будет прогреваться.

Вытяжных окон вентиляции бани делаю два, расположив на противоположной стене парилки: одно под потолком, а другое на высоте 1 м от пола.

Устройство воздухообмена в моечной
Внутри моечной комнаты бани присутствует повышенная влажность. Вентиляцию обустраивают аналогично с приточных и вытяжных окон на стене. Если пол моечной комнаты имеет подпольное пространство, там скапливается основная масса сырости, размножается грибок. Для вентиляции подполья бани ставят стояк из асбестоцементной или ПВХ трубы. Один ее край заводят под пол, другой конец выводят через крышу на улицу. Сверху надевают защитный оголовок. Через вытяжной стояк осуществляется вентиляция подполья, и уходит часть грязного воздуха с моечной комнаты.

Вентиляция в предбанниках
Не меньше от пара страдает предбанник, так как комната соседствует в бане с парилкой. Температура воздуха здесь ниже. Пар сразу конденсирует, стекая потеками воды по деревянной облицовке. Снижают конденсацию усиленным утеплением предбанника. Вентиляцию обустраивают с выводом сырого воздуха через моечную комнату или направляют в санузел.

Совет! Для предбанника эффективнее установить вентиляцию принудительного типа.

Устройство в банях вентиляции полов
Для пола делают естественную или принудительную вентиляцию. Независимо от ее типа, выполняют ряд важных условий:

Нельзя сильно охлаждать пол внутри горячей бани.

Вентиляция после посещения бани должна быстро просушивать пол, но нужно найти золотую середину. Чрезмерно быстрая просушка приведет к появлению трещин на древесине.

Качественную вентиляцию пола можно обустроить только на этапе возведения бани.

Последний пункт обусловлен тем, что при заливке фундамента предусматривают продухи, расположенные на трех разных уровнях. Через окна вентилируется пол с балками со стороны земли. Воздушные потоки снизу не создают сквозняка. Даже на проливном полу с открытыми продухами в бане будет тепло.

Читать далее: https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane-sxema-i-ustrojstvo.html

Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b332db7a140b900a88a0e9f/5bfbabe2f66ec500aa5c1070

Вентиляция в сауне – оптимальная схема без лишних затрат + Видео

Обустройство сауны – процесс весьма интересный, но хлопотный. Нужно учесть добрую сотню мелочей, чтобы там было не только уютно, но и безопасно для здоровья. Последнее зависит и от воздухообмена – неверно обустроенная вентиляция в сауне способна образовать сквозняк или, наоборот, привести к чересчур большому нагреву помещения!

Парилка – ключевое место для вентиляции

Самое главное помещение любой сауны или бани – это, безусловно, парилка. А в парилке высокая температура во многом зависит именно от вентиляции, да и не только она, но и качество отдыха. Какая польза от горячего воздуха, если он застоявшийся и пропитанный запахами сырости и продуктами потоотделения?

Кроме того, не нужно забывать, что любая парилка – это место с повышенной влажностью, а значит и повышенной опасностью для всех элементов (особенно деревянных) стать рассадником плесени и грибка.

Да и какая сауна сейчас обходится без электрики? Даже при минимуме электрического оборудования нужно провести банальный свет, сделать включатель – вот и риск получить удар током при повышенной влажности!

Чтобы не пришлось постоянно думать о повышенной влажности, лучше один раз подумать о качественной вентиляции.

Подумать, конечно, будет мало – нужно еще и реализовать правильно замысел! Еще со школьных времен всем нам известно, что у горячего воздуха есть одна ярко выраженная особенность – он всегда стремится подняться вверх, выталкивая холодный воздух вниз.

Благодаря этому и обеспечивается естественный круговорот воздуха в атмосфере глобального масштаба и каждого помещения в частности. Применимо к парилке, благодаря этому закону физики мы получаем самые жаркие места на верхних полках и относительно прохладные на нижних.

Согласно общепринятым стандартам, воздух в парилке должен обновляться как минимум три раза в час, оптимальные же рекомендации – все семь раз! Обеспечить такой воздухообмен можно с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции – горячий воздух, поднимаясь к потолку, выходит через вентиляционное отверстие для оттока, вследствие чего создается небольшое разряжение в воздуховоде для притока, и в помещение поступает свежий воздух. Такая система применима к вентиляции ванной комнаты и туалета, но, в отличие от них, имеет свои особенности.

Но задача усложняется тем, что самый горячий пар, который находится на верхнем уровне парилки, не должен тут же улизнуть в вытяжку, иначе вы останетесь в холодной сауне, которую в срочном порядке нужно протапливать.

Если это происходит – значит, вытяжка обустроена неправильно! Иногда это обусловлено невозможностью правильного расположения элементов из-за архитектурных особенностей здания, в таком случае нужно рассмотреть варианты вентиляции, комбинированной с механическим способом.

Приточно-вытяжная вентиляция в сауне – схема обустройства

Для начала рассмотрим классику – естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Закон вытяжки такого типа – это правильное расположение приточно-выходных отверстий.

Правильное – это когда приточное отверстие расположено возле печки-каменки или под ней (если речь идет об электрическом варианте), тогда как выходное отверстие располагается с противоположной стороны.

Также холодный свежий воздух будет проникать в парилку через специально оставленную 5-7 см щель под дверью.

Приточные отверстия должны располагаться строго внизу, чтобы холодный воздух мог успеть нагреться, прежде чем попадет в зону пребывания людей.

Для правильной циркуляции воздуха одного вытяжного отверстия будет мало. На противоположной стороне от притока первая вытяжка располагается на высоте около метра, вторая – под потолком.

Оба отверстия должны быть объединены вытяжным коробом, который выводят либо в основную систему вентиляции, либо в дымоход.

Если воздуховод идет отдельно, то нужно помнить, что чем выше над уровнем крыши поднимается труба, тем больше тяга будет в системе – важно не переборщить!

Чтобы вы могли регулировать интенсивность воздухообмена, на воздухоотводах в обязательном порядке необходимо установить затворы. Как же работает такая система? Представим себе стандартную парилку с печью-каменкой у дальней стены и дверью у ближней. Как и положено, под дверью оставлена щель, а вытяжки расположены на противоположных стенах: возле печи и у двери.

Перед прогревом парилки ее нужно как следует проветрить, чтобы в помещении был свежий воздух. Затем двери и выходные отверстия закрываются, открытым остается только входной клапан. Парилка нагреется достаточно быстро, поскольку горячему воздуху вскоре не будет, куда выходить, а значит, во входном отверстии не будет разряжения воздуха.

Когда сауна прогрелась, верхний канал по-прежнему оставляем закрытым, тогда как нижний канал приоткрываем – благодаря этому начнется циркуляция воздуха в парилке, при этом верхние слои самого прогретого воздуха не будут покидать помещение. Холодный же воздух снова начнет попадать через приточный канал, но благодаря близости каменки к отдыхающим людям он попадет уже прогретым, постепенно поднимаясь вверх и замещая застоявшийся воздух.

Благодаря такому воздухообмену в помещении будет свежий и прогретый воздух. Отдыхающие же могут даже и не заметить такой перемены, наслаждаясь процессом.

Такая система обеспечивает экономное обращение с уже нагретым воздухом, а значит, вы сэкономите и на расходе теплоносителя.

Кроме того, проблемы с плесенью и грибком вас не коснутся – благодаря такой циркуляции все элементы будут как следует просушиваться.

Комбинированная система – когда нет других вариантов

Особенности строения не всегда дают нам возможность обеспечить вентиляцию строго по вышеописанной схеме.

Например, парилка имеет три смежные стены с другими помещениями, и входное-выходное отверстия приходится размещать на одной стене.

В таком случае нужно соблюсти правильное расположение: приточное должно находиться на расстоянии 20 см от пола, тогда как выходное отверстие должно располагаться на таком же расстоянии, только от потолка.

Холодные потоки воздуха, попадая в помещение, будут проходить через печь, нагреваться и подниматься вверх, освежая и прогревая помещение. Недостаток такого способа – в слишком интенсивном воздухообороте, который нужно жестко регулировать с помощью задвижек на отверстиях.

Существует и вариант, при котором приточное отверстие располагается не внизу, под печью, а выше каменки.

Если выходной канал расположить уровнем выше на противоположной стене, мы получим относительно нормальное движение воздушных масс.

Правда, его может быть недостаточно, поэтому в выходном отверстии в таких случаях располагают вентилятор для прогонки воздуха. Это будет уже комбинированная вентиляция.

Классически ошибки – как нельзя делать

Наиболее распространенная ошибка при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – расположение вентиляционных отверстий на одном уровне. В итоге внизу мы получаем сквозняк, а горячий воздух на верхних уровнях в воздухообмене практически не будет принимать участия.

Если же сделать лишь одно отверстие под выход воздуха под потолком, даже при правильном размещении входа-выхода смешивание потоков горячего и холодного воздуха будет чересчур быстрым – парилка может остыть за несколько минут! Обычно верхнее отверстие используют лишь в тех случаях, когда хочется быстро снизить температуру или полностью проветрить помещение.

Источник: https://remoskop.ru/ventiljacija-sauny-shema.html

Какая система вентиляции лучше всего подходит для вашей сауны?

Я пишу это с своего рода признанием — может быть, «признанием, полученным на основе опыта». Мое мнение и стратегия по вентиляции изменились…

Я, кстати, тот, кто написал выше первоначальный пост в гостевом блоге — все 3 недели назад. Как и прежде, я все еще и, конечно же, новичок в сауне, но стараюсь все время учиться…

Мой пост о вентиляции / строительстве сауны было интересно писать, и мне очень понравилось читать отзывы — особенно Уокера, который, кажется, представляет собой смесь энтузиаста сауны и ученого-ядерщика — впечатляет.Его просьба измерить СО2 действительно заставила меня задуматься. Как вы, возможно, читали, когда мы измерили внутренний воздух, уровень Co2 поднялся довольно значительно, когда я однажды измерил его своим устройством Netatmo. Не до опасного уровня, но достаточно, чтобы привлечь мое внимание.

Затем я прочитал более раннюю запись в блоге с сайта Гленна, в которой говорилось о том, что в финских саунах есть зазор в 4 дюйма под дверью сауны по сравнению с зазором в 1/2 дюйма, который был у меня в нашем. Кроме того, комментарий Гленна о том, что он посетил десятки саун во время поездки в Финляндию, без чувства головокружения / усталости.Затем, настоящим ударом была цитата Финского общества саун по ссылке, которую Уокер прислал мне в одном из ответов на свои сообщения в блоге — (Bamasotan — https://bamasotan.us/2020/12/sauna-ventilation/). Между прочим, я нашел эту статью отличным обсуждением вентиляции сауны и негативного воздействия чрезмерного содержания CO2.

Вот цитата:

Сауны в США — это не сауна.

Большинство людей в Северной Америке испытывают не сауну, а теплую комнату с плохим воздухом.

«90% саун в Северной Америке плохие.Остальные 10% хуже ».
— Члены правления Финского общества саун

— Миккель Аланд

Эта цитата меня действительно поразила, немного оскорблением — но также и серьезной мудростью, основанной на опыте. Причина этого комментария, конечно же, в недостаточной вентиляции сауны.

Итак, за все 3 недели опыта сауны, растущий неспециалист, который быстро становится наркоманом — — я перешел в режим изменений. Я отрезал нижнюю часть двери сауны, чтобы оставался зазор 4 дюйма, и при использовании сауны я открыл окно внутри сауны (напротив печи, перед и сбоку от верхней скамьи) примерно на 4 ″ — 6 дюймов (это створчатое окно, скользящее из стороны в сторону).Это окно, которое вы видите на фасаде здания на моих фотографиях.

Кстати, в зависимости от ветра и давления снаружи здания, я обнаружил, что требуется «настройка» оконного проема. Иногда открываются на 6 дюймов, иногда на 3 дюйма, но всегда открываются, когда мы используем сауну.

Короче говоря, с этой стратегией усиленной вентиляции разница в впечатлениях от сауны была существенной. В нашем первом сеансе сауны с открытым окном, зазор двери 6 ″ и 4 ″:

1.Я чувствовал рукой, как из окна выходит изрядное количество очень горячего воздуха. Но, несмотря на это, температура в сауне действительно поднялась! У нас в сауне была более высокая температура, чем когда-либо прежде, и в третьем раунде она достигла почти 200 ° F! Несмотря на то, что огонь в дровяной печи управлялся аналогичным образом, казалось, что он горит сильнее? Вытяжка дымохода, как и прежде, была отличной, но я подозреваю, что для горения просто поступал более существенный и чистый кислород. В последующих сеансах сауны мы немного уменьшили количество дров, которые мы кладем в печь, чтобы поддерживать температуру примерно до 170–180 ° F.

2. Разница в ощущении «ощущения» воздуха при сидении на верхней скамейке изменила правила игры. Действительно, изменил правила игры. Моя жена Мэгги выразилась лучше всего — это напомнило ей подводное плавание с аквалангом. Ее метафора: Раньше она хорошо проводила время, но ее маска была затуманена, существенно затрудняя обзор. После этих изменений маска очистилась, и она могла видеть намного лучше, больше никаких туманных очков, много симпатичных рыбок. Действительно, сейчас, когда мы сидим в нашей сауне, кажется, что воздух стал более прозрачным.

3. Я полностью согласен с ее оценкой. Трудно понять это — особенно с учетом нашего отсутствия опыта — но он кажется намного более свежим, а тепло кажется более чистым / горячим.

Мне кажется, что мы значительно улучшили качество сауны за счет увеличения вентиляции. Я понимаю, что каждая сауна уникальна, но у нас довольно стандартная конфигурация в здании размером 8 футов на 12 футов (88 ″ В x 88 ″ Д x 88 ″ Ш). И, по крайней мере, для нашей сауны, мы обнаружили, что увеличение вентиляции не оказывает отрицательного воздействия на температуру, фактически наоборот.

Итак, если бы я переписал статью о вентиляции сауны — она была бы совсем другой. Я бы остановился на нашем общем дизайне здания — коньковые вентиляционные решетки, люки на потолке, сводчатый потолок в раздевалке. Но я бы посоветовал переборщить с вентиляцией в сауне, будь то дверные проемы, окна, вентиляционные отверстия — держите ее «настраиваемой», чтобы вы могли увеличивать или уменьшать ее. И будьте уверены в тепле — даже несмотря на весь этот свежий воздух, он все еще остается достаточно горячим в этой очень хорошо изолированной маленькой комнате.

Когда я узнал об этом замечательном предмете и образе жизни, я убежден, что хорошая вентиляция, пожалуй, самый важный ингредиент для получения положительного и длительного опыта.

Вентиляция сауны

В хорошо оборудованной сауне тепло должно распределяться более или менее равномерно. Не должно ощущаться резкого контраста тепла между верхней и нижней полками, который до сих пор редко встречается в саунах. Хотя количество литературы о строительстве сауны значительно увеличилось, увеличилось и сознание людей.Люди, которые хотят построить хорошую сауну, не доверяют монтажные работы обычным строителям; они выбирают специалистов в этой области.

Существует два типа вентиляции — принудительная, когда используется электрический нагнетатель сауны для вытяжки воздуха, и естественная, когда плоские вытяжные трубы выводятся на вытяжку в дымоходе. Конечно, естественная, хорошо оборудованная вентиляция сауны несравнимо лучше принудительной. Когда это естественная вентиляция, вытяжка более эффективна, она не шумная и не требует электроэнергии.Если помещение, в котором оборудована сауна, не является жилым, можно безопасно обеспечить вентиляцию помещений, открыв вентиляционные клапаны (заслонки). Тем не менее, естественная вентиляция сауны больше подходит для бань, которые отапливаются дровяной печью, так как она сжигает меньше кислорода, чем электрическая.

Большая часть кислорода в сауне сжигается металлом при контакте с воздухом; особенно много кислорода сжигается нагревательными элементами электронагревателей. Таким образом, естественная вентиляция не обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха в сауне; чувствуется большая разница температур между верхом и низом сауны.Сидеть на скамейке в такой сауне становится неудобно из-за нагретой кожи. В случае открытия вентиляционного клапана, установленного на потолке, мы теряем горячий воздух. Из-за очень ограниченной мощности электрических каменок сауна будет быстро охлаждаться, и потребуется много времени, чтобы снова нагреться.

Создание хорошей системы вентиляции сауны — сложная работа, требующая специальных знаний. Поэтому экспериментировать здесь не нужно, лучше рассчитывать на помощь профессиональных мастеров и подрядчиков по сауне.

В систему вентиляции сауны входят:

1. Подача свежего воздуха в сауну;

2. Истощение воздуха.

Для хорошего прогрева электрокаменки и комфортного пребывания в сауне необходимо, чтобы в сауну поступал свежий воздух. Между дверью и полом должно оставаться пространство для потока воздуха. Но иногда, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию сауны, недостаточно оставить пространство под дверью, особенно если сауна отапливается дровяной каменкой, для которой требуется большое количество воздуха для хорошего горения дров.В этом случае мы рекомендуем установить дополнительный воздухоотводчик внизу стены, на которой установлен обогреватель. Если нагреватель находится снаружи камеры сгорания, то при укладке кирпичей в отверстие вы просто оставляете больше места вокруг камеры сгорания и не закрываете пространство, которое находится под камерой сгорания нагревателя.

Основной принцип вентиляции — сначала необходимо удалить весь воздух, поступающий в сауну. Как уже упоминалось ранее в этой статье, воздух в сауне нужно менять — 7-8 раз в час.Воздух в сауне должен циркулировать по кругу (рис. 1): нагретый от каменки, он должен подниматься к потолку и разливаться по скамьям и, попадая под них, должен выходить через выходное отверстие. Таким образом, одинаковая температура поддерживается как в верхней, так и в нижней части сауны. В этом круге должны быть вход и выход воздуха.

Вентиляция сауны должна быть установлена в углу, наиболее удаленном от входа в баню, а каменка должна быть установлена у входа, чтобы она могла вытягивать воздух для горения из пространства под дверью сауны.Система вентиляции устанавливается в изоляционном слое сауны; поэтому необходимо подумать об этом заранее, прежде чем монтировать сауну.

Такая схема вентиляции сауны известна и применяется давно: подача воздуха — пространство под дверью или отверстие у каменки в соседнее помещение. Это самая старая система вентиляции, которая используется с незапамятных времен. Работает он достаточно хорошо и естественно, дополнительно не нужно выносить вентиляцию в отверстие в дымоходе или устанавливать нагнетательный вентилятор.Однако у такой вентиляции есть недостатки:

Большие перепады температур между зонами первой и второй лавок;

Недостаточная подача кислорода в зоне скамейки.

Таким образом, естественная вентиляция работает отлично, но имеет существенные недостатки. Поэтому сауны некоторое время предлагают новую модель вентиляции. По этой модели воздушный поток остается таким же, как и при естественной вентиляции — щель под дверью или дыра в стене под каменкой, а отвод воздуха предлагается двойной — в потолке и под скамейками.

Основная ошибка обнаружена при установке вентиляции сауны — неправильно подобранная высота для вытяжки воздуха. По законам физики горячий воздух легче холодного, поэтому он идет вверх. Чем больше разница температур, тем больше разница в весе воздуха и тем больше движение воздушных потоков. В сауне очень большая разница в весе воздуха и его температуре, поэтому воздух, нагретый каменкой, легко поднимается вверх.Если отверстие для выхода воздуха установлено в потолке или в стене у потолка, то теряется много энергии — горячий воздух поднимается вверх и выбрасывается. Если каменка недостаточно мощная или ее мощность с трудом соответствует отапливаемому объему сауны, то, возможно, потребляемая энергия будет значительно больше.

Чем выше установлен вытяжной вентилятор в сауне, тем больше теряется теплый воздух; однако разница температур — это сила, которая заставляет воздух двигаться.Если бы приток и вытяжка воздуха располагались у пола, где два вентиляционных отверстия находились друг напротив друга, это тоже было бы неправильно, потому что горячий воздух в верхней части сауны не изменился бы, а только холодный нижний ванна проветривается. Там желательно установить в сауне двойной вытяжной вентиль — в потолке и примерно 65-70 см от пола, под скамейками. Функции вытяжки воздуха:

Для хорошей циркуляции воздуха в сауне;

Для обеспечения достаточной вентиляции помещения после процедур сауны.

Выпускное отверстие для вытяжки воздуха, расположенное снизу, при посещении сауны должно быть открытым, притягивание можно контролировать с помощью регулируемого вентиляционного клапана или клапана, управляемого с помощью пульта дистанционного управления. Вытяжное вентиляционное отверстие, расположенное в верхней части потолка, должно быть закрыто во время пребывания в сауне, оно открывается только после принятия ванны, чтобы удалить излишнюю влажность и высушить достаточно древесины сауны. Плоские дымоходы из оцинкованной жести глубиной 5 см, соединитель, переход, отвод и другие детали объединяют в себе вытяжку.Вся банная система вытяжки воздуха выносится в дымоходное отверстие, предназначенное для вентиляции, или в проектное отверстие принудительного вытяжки.

Поток воздуха в сауне можно регулировать, открывая и закрывая клапан вытяжки воздуха (вентиляции). Если вы уменьшите количество вытяжного воздуха, не полностью закрыв вентиляционный клапан, в сауну не попадет больше воздуха. Поток воздуха можно регулировать через отверстие для подачи воздуха, отверстие для вытяжки, а иногда и через нагреватель.

Интенсивность циркуляции воздуха в сауне также определяется мощностью каменки или ее конструкцией.Обычные каменки постоянного горения сжигают много кислорода, меньше аккумуляторов и нагреватели периодического горения вообще не сжигают кислород во время пребывания в сауне.

12 советов по использованию сауны Like Pro

Если вы никогда не ходили в сауну, самое время попробовать. Это будет очень полезно для вашего ума и тела. Высокие температуры в сочетании с повышенной влажностью приносят много пользы человеческому организму. Кроме того, если вы наслаждаетесь сауной со своим партнером или другом, вы отлично проведете время в хорошей компании и в непринужденной обстановке.

1. Прочтите инструкцию

Вы можете найти инструкции по использованию каждой конкретной сауны рядом с дверью. Правила использования могут незначительно отличаться, поэтому лучше проверять их на предмет безопасности. Отнеситесь к предупреждениям серьезно и без исключений соблюдайте конкретные рекомендации по охране здоровья.

2. Приходи в сауну вовремя

Если можете, постарайтесь прийти в сауну вовремя. Если вы опоздали или застряли в пробке, вы прибудете в пункт назначения в стрессе и нервозности.Это значительно снизит пользу от сауны, которую вы можете получить.

Ваша цель — приехать в это спокойное место совершенно расслабленно. Поэтому дайте себе достаточно времени, чтобы добраться до сауны медленно и красиво.

3. Пользуйтесь сауной постепенно

Никогда не оставайтесь в сауне более 10-15 минут, если вы воспользуетесь сауной впервые. Со временем вы можете увеличить время, проводимое внутри, до тех пор, пока вам будет комфортно.

Идеальный период для получения всех преимуществ, предлагаемых сауной, составляет примерно 30-40 минут.Однако некоторые современные студии с инфракрасной сауной бронируют сеанс продолжительностью от 45 до 60 минут. Не стоит сразу проводить больше времени в сауне.

Независимо от того, как долго длится сеанс, если вы чувствуете дискомфорт, вы должны немедленно его закончить. Правило номер один — прислушиваться к своему телу и действовать в соответствии с текущей ситуацией.

4. Планируйте питание

Вы не сможете ощутить все преимущества сауны, если у вас полный желудок. После обильного приема пищи ваша кровь пойдет в пищеварительную систему, чтобы улучшить пищеварение, вместо того, чтобы циркулировать по всему телу.

Кроме того, после еды, включая легкие закуски, всегда следует подождать, прежде чем попасть в сауну. Лучший вариант — поесть, когда вы закончите сеанс.

5. Пейте много воды

Никогда не пейте выпивку перед тем, как пойти в сауну. К сожалению, употребление слишком большого количества алкоголя в ночь перед сеансом может вызвать обезвоживание из-за воздействия высокой температуры и влажности.

С другой стороны, предпочтительнее выпивать 16 унций (0.5 л) воды перед входом. Делайте это постепенно, чтобы в организме оставалось достаточно воды, так как вы можете потерять это количество через 20 минут в сауне.

Вы также можете принести внутрь бутылку с водой. Некоторые специалисты рекомендуют использовать воду с добавлением щепотки морской соли для восполнения электролитов. Это отличная профилактика теплового удара.

Всегда помните, что вы не выпили достаточно воды, если по окончании сеанса испытываете жажду.

6. Что надеть

Если вам повезло и у вас есть домашняя сауна, всегда снимайте с нее всю одежду.Однако, если вы идете в общественную сауну, вы можете надеть купальный костюм.

Проблема в том, что ткань купальника изолирует, и вы, вероятно, почувствуете дискомфорт, проведя некоторое время на жаре. Кроме того, избегайте костюмов с металлическими деталями, чтобы не нагреть их и не обжечь кожу.

Если вас не интересуют условности, вы можете снять его и позволить каждому сантиметру вашего тела наслаждаться преимуществами потоотделения. Другое решение — использовать хлопковое полотенце, которое эффективно впитывает пот.Оберните его вокруг тела и наслаждайтесь теплом.

Некоторым пользователям нравится использовать мочалку для очистки сухой омертвевшей кожи во время посещения сауны. Это полезно для вашей кожи, но невежливо по отношению к другим пользователям. Используйте его только в своих частных саунах.

Можно ходить в сауне в сандалиях для душа, но при входе в сауну их следует снимать. Несправедливо иметь их на ногах, сидя на скамейках, особенно на более высоких.

Никогда не ходите в сауне в тесной или грязной одежде.Снимите одежду и обувь, которые вы носили в течение дня, так как они полны пыли. Вы же не хотите, чтобы тепло теряло грязь и выпускало ее в воздух.

Костюм из ПВХ может быть опасен для здоровья. Это предотвратит дыхание вашей кожи. Кроме того, он может плавиться в сауне и выделять токсичные химические вещества и пары при высоких температурах.

7. Займите правое сиденье

В сауне обычно два уровня скамеек.Выберите верхнюю, если вы предпочитаете более высокие температуры, потому что горячий воздух идет вверх. Если вы начинаете чувствовать, что вам слишком жарко, выбирайте нижний уровень, пока ваше тело немного не остынет.

8. Совместите сауну с холодным душем

Обязательно примите душ перед тем, как войти в сауну. Таким образом вы удалите пыль и грязь с кожи и позволите теплу плавно проникать во все поры вашего тела.

Чтобы получить максимум удовольствия от сауны, выйдите из нее примерно через 20 минут, примите холодный душ или ванну, а затем вернитесь обратно.Что ж, если ты хочешь сыграть финна, ты тоже можешь кататься по снегу.

Я знаю, что это звучит ужасающе, но возвращение в горячую сауну после 15-минутной паузы для остывания — отличный опыт и большое удовольствие для вашего тела.

Всегда заканчивайте сеанс холодным душем. Таким образом вы очистите кожу и закроете поры. Никогда не используйте мыло, чтобы предотвратить раздражение кожи.

9. Лить воду на камни

Время от времени нужно поливать камни водой, чтобы увеличить влажность при неизменной температуре.Имейте в виду, что это невозможно, если вы используете инфракрасную сауну, так как там нет камней, генерирующих тепло.

По возможности, добавьте в воду несколько капель вашего любимого эфирного масла перед тем, как вылить его на камни. Глубокое обоняние увеличит ваши впечатления и принесет больше удовольствия и расслабления.

10. Что нельзя брать с собой в сауну

Никогда не надевайте украшения, сидя в сауне, так как металлические части нагреваются и могут обжечь кожу. Кроме того, не берите с собой iPhone, BlackBerry или даже книгу.Жара и высокая влажность могут поджарить электронику и намочить страницы книги.

Кроме того, смартфоны запрещены в инфракрасных саунах, потому что свет и тепло портят их оборудование. В большинстве саун есть внешняя звуковая система, и вы можете наслаждаться музыкой, потея и расслабляясь. Однако почему бы вам для разнообразия не насладиться тишиной?

Также избегайте использования лосьонов и кремов перед тем, как пойти в сауну. Они закупоривают поры и мешают коже свободно дышать.

11. Найдите свои пределы и никогда не заставляйте себя слишком сильно

Максимальная температура в сауне, разрешенная в США и Канаде, составляет 194 F (90 C). В некоторых европейских странах есть сауны-студии, где вы можете испытать воздействие гораздо более высоких температур.

Тем не менее, это небезопасно, особенно для новичков или людей, пользующихся сауной более длительное время. Если вы чувствуете, что температура слишком высока, вы можете установить приемлемую температуру.

После сеанса следует принять холодный душ и сесть где-нибудь, чтобы тело немного остыло, в течение как минимум 15 минут.

Если вы предпочитаете посидеть в сауне вечером после тяжелого рабочего дня, вам стоит это сделать. На самом деле, это мудрая идея, особенно если у вас проблемы со сном.

С другой стороны, использование инфракрасной сауны рано утром поможет вам начать день расслабленным и счастливым. Ну, это не моя пара обуви, потому что после сауны я всегда хочу спать.

Лучший способ для вас — попробовать больше вариантов, пока вы не найдете наиболее подходящий для вашего тела и ума.

12. Когда лучше избегать сауны

Сауна полностью безопасна для большинства людей, но есть несколько исключений, когда вам следует пользоваться сауной с определенными мерами предосторожности или вообще избегать ее.

Никогда не пользуйтесь сауной без консультации с врачом, если:

Прием лекарств, особенно от потения

Проблемы с артериальным давлением, аномальным сердцебиением, стенокардией, тяжелой сердечной недостаточностью, стенозом аорты или недавним сердечным приступом

Страдает печеночной недостаточностью или заболеванием почек

Вы беременны (сауна может негативно повлиять на плод)

Вы пытаетесь зачать ребенка

Вы ребенок

Чувство тошноты и истощение

Судороги

Заключение

Если вы чувствуете головную боль, головокружение или тошноту, сидя в сауне, вы будете знать, что что-то не так.Отнеситесь к этому серьезно и сразу же оставьте это. В принципе, такие высокие температуры комфортны не для всех, особенно для более продолжительного периода.

Обратитесь к врачу и проверьте состояние своего здоровья перед повторным посещением сауны.

6 советов по удержанию пара и выпуску пара

Хотите узнать, как правильно использовать и проветривать паровой душ? Это вопрос, который клиенты MrSteam часто задают нам. Ответ состоит из двух частей: удержания пара во время принятия душа и надлежащего отвода пара после этого.

Давайте рассмотрим все тонкости Steam более подробно. Следуйте этим советам, чтобы сохранить пар в душе:

1. Определите размер вашего генератора.

Удержание пара начинается с парогенератора подходящего размера для вашего душа.

При выборе размера парогенератора необходимо учитывать такие факторы, как строительные материалы, высота потолка и объем. Если парогенератор слишком мал, он будет давать только прохладный туман, а не расслабляющее тепло.Слишком большой — приведет к потере энергии. Златовласка сказала это лучше всего, и мы перефразируем: купите парогенератор «подходящего размера».

Также убедитесь, что внутри парилки не установлены устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

>> Воспользуйтесь нашим виртуальным спа-салоном, чтобы изменить размер своей парной

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

2. Изолируйте паровой душ.

Если у вас есть парогенератор подходящего размера, важно удерживать в душе этот теплый роскошный пар, герметизируя окна и двери душа.Хотя душевые двери не обязательно должны быть герметичными (немного воздуха поможет вам увидеть форму пара), они должны быть водонепроницаемыми.

Установите водонепроницаемые стеклянные панели с толстым валиком силиконового герметика на бордюры душа и боковые поручни, а также между любыми стыками, где рамы соприкасаются со стенами.

3. Установить окна с двойным остеклением.

Если у вас есть внешнее окно в паровом душе, убедитесь, что оно не позволяет парам выходить на улицу или проникать в само окно.

Для максимальной защиты установите наружное окно, состоящее из двойного (и все чаще тройного) стекла, чтобы ограничить теплопередачу в вашу ванную комнату и за ее пределами.

По окончании путешествия с паром важно правильно проветрить комнату, чтобы удалить влагу. Это также поможет предотвратить появление плесени и запотевание зеркала в ванной, чтобы вам не пришлось ждать, чтобы побриться или нанести макияж.

Вот несколько советов по выпуску парового душа:

4.Используйте вытяжной вентилятор.

В обычной ванной вытяжной вентилятор помогает выводить застоявшийся воздух за пределы дома.

Тот же принцип применим и к ванной с паровым душем — на самом деле, стандартный вытяжной вентилятор для ванной сделает свое дело. Установленный снаружи паровой душевой кабины вытяжной вентилятор безопасно удаляет влажный теплый воздух из помещения.

Напоминание: в парилке нельзя устанавливать устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха!

5. Включите жалюзи для вентиляции душа.

Жалюзи — это угловые ставни, через которые воздух может входить и выходить из шкафа при открытии. Если в паровой бане установлены жалюзи, часть пара будет выходить в вытяжной вентилятор ванной комнаты.

Другой вариант — установить оконную фрамугу, которая представляет собой горизонтальное окно, расположенное над дверью, часто на петлях, чтобы обеспечить движение воздуха и способствовать вентиляции в паровом душе.

>> Ознакомьтесь с этими идеями вентиляции на Houz

6. Выпустите пар холодной водой.

Включите холодную воду в душе на 15–30 секунд — отличный способ вентилировать паровой душ. Прилив холода в комнату поможет сконденсировать и рассеять оставшийся пар в вольере перед открытием двери.

>> См. Развенчание мифов о домашних паровых душах

Правильное управление подачей пара и его вентиляцией в душе поможет вам в полной мере насладиться пользой пара для здоровья и хорошего самочувствия.

Дайте нам знать, если у вас есть другие вопросы о Steam!

Узнайте, каких ошибок следует избегать при создании комплекта для сауны

Опубликовано в Комплекты для сауны , on 21 ноября 2017 г.

При создании личного комплекта для сауны разумно следовать некоторым из проверенных рекомендаций.Фактически, недостаточное предварительное планирование — это ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны. Еще одна очевидная ошибка, которую следует избегать при создании комплекта для сауны, — это отсутствие контактов с авторитетным продавцом сауны.

Узнайте, как правильно собрать комплект для сауны, чтобы избежать ошибок.

В Saunafin опытный персонал может дать правильный совет для правильного создания различных комплектов для сауны. В то же время они могут посоветовать конкретные ошибки, которых следует избегать при создании комплекта для сауны. На протяжении всей GTA домовладельцы могут полностью полагаться на Saunafin, чтобы построить его правильно.

Saunafin специализируется на сборных комплектациях для саун; комплекты материалов для сауны; специальные инфракрасные сауны; а также парогенераторы. Saunafin может предоставить все под одной крышей.

Предварительное планирование сауны поможет избежать дорогостоящих ошибок.

Отведенного места должно хватить как для сидения, так и для отдыха.

Как правило, на человека должно приходиться 2 фута скамейки. Для удобного откидывания скамья должна быть не менее 6 футов.

Ширина верхней скамьи должна составлять 20 дюймов, а ширина нижней скамьи — 16 дюймов.В помещении сауны не должно быть углов, ниш или вестибюлей (слишком много ненужного пространства может повлиять на эффективность каменки). Важны два уровня скамейки

Верхняя скамья предназначена для максимального нагрева; нижняя скамья предназначена для подъема или сидения при более низких температурах.

Преимущество принятия душа рядом

Перед сауной примите душ с мылом, чтобы очистить тело. Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будет сидеть в сауне от 7 до 15 минут.Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность). Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Влажно высушите, а затем сядьте или полежите 10-20, чтобы высохнуть на воздухе и расслабиться.

Обеспечение надлежащей вентиляции сауны

Вентиляция сауны не требуется по соображениям безопасности, но она делает пребывание в сауне более комфортным. А неправильный или недостаточный воздушный поток может препятствовать работе обогревателя.

Вентиляция сауны не похожа на выход из душа. Вы не сбрасываете влагу (сауны в основном очень сухие) и не выходите на улицу.

Входы и выходы вентиляции сауны находятся внутри дома. По возможности выпускное отверстие должно направлять отработанный воздух обратно в зону впускного отверстия.

(Примечание для сауны на открытом воздухе. Очевидно, что если ваша сауна находится на открытом воздухе, вы не можете вентилировать в доме. Для сауны на открытом воздухе некоторые из них сначала пропускают вентиляцию и добавляют ее позже, если это необходимо.Для вентиляции снаружи необходимо иметь крышку в стиле «многокомнатной крышки», чтобы воздух снаружи не попадал в сауну.

Лучше всего установить нижнее отверстие (для забора воздуха) и верхнее отверстие (для вытяжки).

Нижнее отверстие обеспечивает приток воздуха для дополнительного комфорта, а выпускное отверстие удаляет использованный воздух.

Нижнее вентиляционное отверстие должно быть близко к полу и близко к электрокаменке (чтобы электрокаменка работала эффективно).

Выходное отверстие должно находиться в дальнем углу от нагревателя сауны и входа.Верхнее выпускное отверстие обычно размещается примерно на 6 дюймов ниже потолка.

Как правило, воздуховоды для вентиляционных отверстий не требуются.

Иногда выпускное отверстие через дальнюю стену невозможно. В таких случаях может быть возможным выпускное отверстие через потолок и отвод отработанного воздуха через подвесной потолок в доступное пространство.

Высота потолка сауны и установка двери

Норма для потолка сауны составляет 7 футов от пола. Эта высота обеспечивает эффективность нагрева. В зависимости от модели каменки, при желании потолок также может быть ниже 75 дюймов.Сауны высотой более 7 футов имеют больше «самого горячего» воздуха над зоной отдыха в сауне, поэтому они не будут чувствовать себя такими же горячими.

Что касается двери сауны, она должна открываться наружу по соображениям безопасности и не должна быть установлена с замком. Дверь сауны должна быть шириной 24 дюйма (стандартно), чтобы предотвратить ненужную потерю тепла.

Высота сауны влияет на колебания внутренней температуры

Тепло сауны расслаивается, потому что тепло естественным образом поднимается от пола к потолку. так важны ярусные скамейки и меньшая высота потолка.На 7 ‘вы сидите ближе к самому теплому воздуху в сауне. Высокий потолок приводит к тому, что тепло поднимается над головами купающихся. Чрезмерная высота потолка — определенно ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны.

Обязательно следуйте нашему руководству, чтобы правильно собрать свой собственный комплект для сауны. Мы надеемся, что это поможет сделать процесс строительства быстрым и легким. Как только ваш комплект для сауны установлен, начинается расслабление! Свяжитесь с нашими специалистами по сауне, если возникнут какие-либо проблемы со строительством.

Это не (просто) жара; Это влажность

. Как и многие новички, я начал варить домашнее пиво на своей кухне.Теперь у меня есть 10-галлонная (38-литровая) установка на открытом воздухе с пропаном, но мне не хватает удобства пивоварения в помещении, где погода не так важна. Электрические системы заваривания выглядят действительно привлекательно, особенно когда наступает зима, но дело не только в том, чтобы придумать, как нагреть воду и вскипятить сусло; вентиляция не менее важна, и решение этой проблемы может оказаться дорогостоящим.

Прежде чем мы продолжим, я хочу сформулировать несколько основных правил. Хотя можно создать пивоварню в помещении с использованием газовых горелок, требуется серьезное планирование и инженерия, чтобы защитить себя от отравления угарным газом.Вы должны либо создать замкнутую систему сгорания / выхлопа, либо выполнить некоторые экстремальные требования к вентиляции. Итак, давайте сосредоточимся на электрических установках.

Горячие сессии

Во время типичного часового кипячения от 1 до 2 галлонов (от 4 до 7 литров) воды теряется на испарение. Это может превратить герметичную комнату в сауну, так как конденсат будет стекать со стен, потолка и окон. Вы можете протирать эти поверхности, но постоянная влажность в комнате может привести к появлению плесени, повреждению водой и, что хуже всего, зараженному пиву.

К сожалению, открытие окна во время заваривания не даст большого эффекта даже при использовании домашнего вентилятора для увеличения потока воздуха. Чтобы избавиться от влаги, требуется более серьезное движение воздуха, и это помогает, если вы можете рисовать прямо из источника. Вам нужна вытяжка, но обычная кухонная вытяжка не подойдет. Его вентилятор недостаточно мощный, а некоторые кухонные вытяжки даже не выводятся наружу.

Коммерческие кухонные вытяжки работают отлично, но обычно они довольно дороги. Если вы все же выберете одну из них, обратите внимание, что существует два типа коммерческих выхлопных систем, каждая из которых предназначена для разных целей.Вытяжка типа I предназначена для использования над варочной поверхностью, где жир является фактором. Вытяжка типа II предназначена для отвода влаги и тепла из источников, не содержащих жир, таких как посудомоечная машина или духовка. Второй тип, также известный как колпак для конденсата, — это то, что вам нужно.

Направляющая для колпаков для конденсата

При проектировании системы вентиляции необходимо учитывать несколько факторов: приток воздуха, воздушный поток и удаление конденсата.

Воздухозаборник

Расположите всасывающий патрубок как можно ближе к варочнику, чтобы пар поступал непосредственно перед тем, как он рассеется в комнате.В идеале вытяжка должна немного выходить за пределы верхней части чайника. Лучше всего подходит конструкция коробки, поскольку в ней можно разместить как заварочный чайник, так и резервуар для горячего ликера.

Требования к воздушному потоку

Расход воздуха зависит от вентилятора, приводящего в действие систему, геометрии воздуховода и свободного потока подпиточного воздуха в системе. Этот последний пункт часто упускают из виду. Поскольку система вытесняет воздух из помещения, необходимо достаточное количество замещающего воздуха, поступающего извне.Если комната или дом слишком плотно закрыты, а системе не хватает подпиточного воздуха, она либо будет работать неэффективно, потому что не может сбросить давление в вашем доме, либо, что еще хуже, может задевать дымоход или газовые приборы. Возможно, вам придется открыть окно в комнате, чтобы обеспечить систему достаточным количеством воздуха для подпитки.

Но сколько воздуха нужно, чтобы переместить? Джон Блихманн из Blichmann Engineering предлагает хорошее практическое правило для электрических пивоваренных систем: возьмите размер ваших электрических элементов в ваттах и разделите его на 17.6, чтобы получить количество кубических футов воздуха в минуту (CFM). Итак, если вы используете один нагревательный элемент мощностью 5500 Вт, то ваш расход воздуха составляет 5 500 / 17,6 или 312,50 куб. Встроенные центробежные или вихревые вентиляторы являются наиболее эффективным выбором, и их размер может соответствовать большинству домашних пивоварен.

Эмпирическое правило Блихмана основано на использовании гладкого воздуховода на максимальной длине 100 футов (30 метров). Если вам нужно было пробежать большее расстояние, вам понадобится более сильный веер, чтобы учесть дополнительное сопротивление.Маловероятно, что вашей установке действительно потребуется более 100 футов, но именно здесь геометрия имеет значение. Любые повороты также замедлят воздушный поток. Блихманн утверждает, что колено 90 ° эквивалентно 10 футам (3 метрам) прямого воздуховода, но другие источники HVAC предлагают эквивалентную длину 20-30 футов (6-9 метров). В любом случае вам следует максимально избегать поворотов, иначе вам может потребоваться увеличить размер вентилятора.

Обработка конденсата

Вентилятор может всасывать пар из комнаты, но конденсация внутри самой системы может стать проблемой.Конструкция должна сводить к минимуму условия, способствующие конденсации. В частности, следует использовать гладкие воздуховоды, а не гибкие ребристые воздуховоды. Кроме того, изоляция снаружи воздуховода уменьшит перепады температур, которые могут вызвать конденсацию. Скорее всего, влага все еще будет собираться, поэтому убедитесь, что у вас есть способ слить ее из системы и не позволить ей стекать обратно в чайник. Две хорошие идеи — установить сливные отверстия в нижних точках воздуховода и убедиться, что рама вытяжки имеет желоб по нижнему краю для сбора воды.

Заключительные мысли

Пивоварение в помещении — это удобно, но создание хорошей электрической системы заваривания — дело не из дешевых. Несмотря на это, не пытайтесь экономить на вентиляции. Проблемы с плесенью трудно устранить, а более влажная среда может способствовать заражению вашего пива. Узнайте, как преобразовать свою пропановую систему или построить электрическую систему с нуля, с помощью онлайн-курса Craft Beer & Brewing Magazine® «Как построить свою электрическую пивоварню» , состоящего из двух частей.Зарегистрироваться Сегодня!

Часто задаваемые вопросы — Harvia

Как спроектировать и построить сауну?

Эти инструкции предназначены для того, чтобы дать вам основную информацию о конструкции и этапах строительства сауны. В этой инструкции сауна встроена в готовое помещение со стенами из бетонных блоков и плиточным полом. Система вентиляции механическая. Стены полностью обшиты панелями, чтобы поддерживать умеренную мощность обогревателя. Однако установлена стеклянная дверца — при определении правильного уровня мощности обогревателя дверь необходимо принимать как 1.5 м ³ дополнительного объема помещения.

Этап планирования

Требования к отопителю

Внимательно прочтите инструкцию по установке обогревателя, особенно безопасные расстояния. Запрещается располагать горючие материалы в пределах указанных безопасных расстояний. Несоблюдение безопасных расстояний может стать причиной пожара. Безопасные расстояния дровяной печи можно уменьшить с помощью защитной оболочки (см. Инструкцию по установке печи).

Если в электронагревателе есть внешний датчик, вы должны установить его точно в соответствии с инструкциями по установке.

Если вы выбрали каменку Combi с пароваркой, в помещении сауны должен быть слив в полу. Если вы выбираете модель Combi с автоматической подачей воды, рядом с водонагревателем должна быть подача воды. Кроме того, при планировании электропроводки необходимо учитывать, что нагреватели Combi всегда управляются с отдельной панели управления.

Кабели

Ознакомьтесь с проводкой, необходимой для освещения, обогревателя и панели управления или устройства, и решите, хотите ли вы проложить кабели под панелями или на них.

Украшение для сауны

В этих инструкциях описывается установка прямых скамеек Formula. Harvia предлагает широкий выбор моделей скамеек, подробнее см. Здесь.

Обратите внимание, что опоры скамейки требуют усиления в стенах. Расположение опор зависит от выбранной модели скамейки.

Пол и вентиляция

Этаж

Гидроизоляция пола в соответствии со строительными нормами. При выборе материала для пола учтите, что вода, обливаемая каменкой, смывает эродированный камень, который может испачкать белые материалы.Поэтому рекомендуем выбирать темное напольное покрытие. Столбовые обогреватели необходимо всегда устанавливать на негорючий пол, так как осколки раскаленных камней могут провалиться через стальной каркас.

Материал пола также должен покрывать 10–20 см стен. Крепить материал можно как прямо на стену, так и на прикрепленную к стене фанеру.

Вентиляция

A. Размещение приточного вентиляционного отверстия. Если используется механическая вытяжная вентиляция, поместите приточный воздуховод над обогревателем.Если используется самотечная вытяжная вентиляция, разместите приточный воздухоотводчик ниже или рядом с обогревателем. Диаметр приточного воздуховода должен составлять 50–100 мм.

Каменки с отдельным датчиком температуры: выходное отверстие приточного воздуха сауны не должно находиться рядом с датчиком температуры!

B. Вытяжной вентиль. Расположите вытяжной вентиль возле пола, как можно дальше от обогревателя. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра трубы приточного воздуха. Если вытяжное отверстие находится в умывальной, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм.Поэтому необходимо использовать механическую вытяжную вентиляцию.

C. Дополнительное отверстие для сушки (закрыто во время нагревания и купания). Сауна также может быть высушена, оставив дверь открытой после купания.

Обрамление

Прикрепите каркасные стойки (50 x 50 мм) к стенам. Разместите стойки на 600 мм или в соответствии с шириной изоляционного материала.

Прикрепите потолочные рамы к стеновым каркасам. Высота помещения сауны обычно составляет 2100–2300 мм.Минимальная высота зависит от каменки. Расстояние между верхней скамейкой и потолком не должно превышать 1200 мм.

Теплоизоляция

Установите изоляционные материалы между стойками каркаса. Следите за тем, чтобы в изоляции не было зазоров. Изоляция потолка является особенно важным фактором энергоэффективности, поэтому установите на потолок двойную изоляцию (не менее 100 мм).

Защита от влаги (алюминиевая фольга)

Алюминиевая фольга, используемая для защиты от влаги, предназначена для сохранения влажности внутри сауны.Гидроизоляция должна быть полностью герметизирована, чтобы влага не попадала в конструкции. Алюминиевая фольга крепится, например, скобами. Положите фольгу блестящей стороной внутрь сауны.

Сначала прикрепите алюминиевую фольгу к потолку и загните края на стены так, чтобы потолочная и настенная фольга хорошо перекрывались. Осторожно заклейте швы алюминиевой лентой.

Установите алюминиевую фольгу на стены и заклейте швы.Не рекомендуем размещать швы в углах, так как это затрудняет заклеивание лентой.

Приклейте нижние края алюминиевой фольги к верхнему краю напольной плитки или к гидроизоляции.

Заклейте все проходные отверстия лентой, чтобы они были закрыты!

Прибивание обрешетки, опор скамейки и опоры обогревателя

Прикрепите гвоздями рейки (например, 22 x 50 мм) к потолку в том месте, где размещаются стойки каркаса.

Прикрепите рейки к стенам.Измерьте рейки так, чтобы их верхние концы находились примерно на 20 мм ниже потолочных реек. Рейки должны быть установлены вертикально, чтобы воздух мог подниматься снизу за досками обшивки. Если вы хотите установить панели обшивки вертикально, установите еще один комплект реек горизонтально на вертикальные обрешетки.

Проверьте высоту скамейки по плану скамейки и установите усиление в запланированные места на приспособлениях для опоры скамейки. Постройте арматуру из дерева, которое соответствует толщине обрешетки для гвоздей.Ширина может составлять, например, 90 мм. Прикрепите арматуру к каркасу.

Если вы выбрали настенный обогреватель, установите на стену опору (A) для крепежных винтов обогревателя. Подставка может быть сделана, например, из фанеры. Расположение крепежных винтов см. В руководстве по эксплуатации нагревателя.

Убедитесь, что кабели учтены. (См. Раздел 1. Этап планирования.)

Доски обшивки

Прибейте панели обшивки к обрешетке.Начни с потолка.

Прибейте несколько рядов панелей к одной стене, а затем переходите к следующей стене. Поступая таким образом, вы можете быть уверены, что разница в ширине обшивки не повлияет на конечный результат.

Просверлите отверстия для электрических проводов в платах, где это необходимо, и проденьте провода через отверстия.

Оставьте воздушный зазор в несколько миллиметров между верхним краем панелей и потолком.

Отделка внутренней поверхности

Присоедините вентиляционные отверстия.

Опоры для скамейки и светильник

Установите опоры скамейки в соответствии с планом скамьи. На этом этапе рекомендуем установить светильник (при необходимости обратитесь к профессиональному инженеру-электрику).

Скамейки

Поднимите скамейки на опоры скамейки. Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к скамейкам.

Нагреватель

Установите и подключите обогреватель в соответствии с инструкциями по установке.

Я собираюсь начать облицовку сауны панелями — что мне нужно учесть?

1. Если вы выбрали настенный обогреватель, для него должна быть опорная конструкция за досками обшивки. Крепежные винты не удерживают только панели обшивки, и обогреватель может упасть на пол. На практике в качестве несущей конструкции будет достаточно прочной доски для крепежных винтов или аналогичного решения. Расположение крепежных винтов см. В руководстве по эксплуатации нагревателя.
2. Ознакомьтесь с проводкой, необходимой для освещения, обогревателя и блока управления (если он используется), и решите, хотите ли вы проложить кабели под панелями или на них.

A. Провода для датчиков температуры и / или влажности каменки
B. Электропроводка для каменки
C. Электропроводка для освещения сауны
D. Любая другая проводка (специальные светильники и т. Д.)

3. Обратите внимание, что скамейки требуют опор на стены. За досками обшивки для опор скамейки должны быть прочные опорные конструкции.

Вентиляция в сауне

Сауна с электрокаменкой

Воздух в сауне должен меняться шесть раз в час.

A. Размещение приточного вентиляционного отверстия. Если используется механическая вытяжная вентиляция, поместите приточный воздуховод над обогревателем. Если используется самотечная вытяжная вентиляция, разместите приточный воздухоотводчик ниже или рядом с обогревателем. Диаметр приточного воздуховода должен составлять 50–100 мм. Каменки с отдельным датчиком температуры: выходное отверстие приточного воздуха сауны не должно находиться рядом с датчиком температуры! Более подробные инструкции см. В инструкции по установке нагревателя.

B. Вытяжной вентиль. Расположите вытяжной вентиль возле пола, как можно дальше от обогревателя. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра трубы приточного воздуха.

C. Дополнительное отверстие для сушки (закрыто во время нагревания и купания). Сауна также может быть высушена, оставив дверь открытой после купания.

D. Если отверстие для вытяжного воздуха находится в умывальной, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм. Необходимо использовать механическую вытяжную вентиляцию.

Сауна с дровяной печью

Приточная вентиляция

A. Вход свежего воздуха должен располагаться близко к полу возле печи, а
B. Выход воздуха должен располагаться как можно дальше от печи и около крыши. Сама печь эффективно циркулирует воздух; выходное отверстие предназначено, главным образом, для удаления влаги из сауны после купания.

Механическая вентиляция

A. Вход свежего воздуха должен быть прибл. 500 мм над плитой и
Б.розетка должна быть близко к полу, например под скамейками.

Как выбрать правильную мощность нагревателя?

Объем и структура сауны влияют на выбор мощности каменки. В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Потребляемая мощность увеличивается, если в сауне есть оконные поверхности или теплоаккумулирующие поверхности, такие как кирпич, бетон или массивные бревна.

Один квадратный метр камня, стекла или аналогичной неизолированной поверхности увеличивает потребляемую мощность каменки так же, как если бы объем сауны увеличился на 1.2 м.куб. Если внутренние стены сауны из неизолированного бревна, соответствующий коэффициент равен 1,5.

Если мощность нагрева слишком мала, нагреватель необходимо нагревать дольше и интенсивнее, что сокращает срок его службы.

Рассчитайте объем здесь

Сколько места вокруг обогревателя нужно?

Все обогреватели имеют определенные безопасные расстояния, которые определяют, насколько близко обогреватель может быть размещен к стенам и скамьям из горючих материалов.Большая мощность нагревателя часто соответствует большему безопасному расстоянию. Значения безопасного расстояния можно найти на паспортной табличке, в инструкциях по установке, в брошюре и на странице с описанием нагревателя в Интернете.

Во избежание возгорания необходимо соблюдать минимальные безопасные расстояния!

Выбор способа управления нагревателем

При выборе электрического обогревателя, помимо внешнего вида и мощности нагрева, вы должны обращать внимание на оборудование управления и комфорт пользователя.В моделях обогревателей Harvia используются три различных метода управления:

Фиксированные рабочие выключатели

Внешний цифровой пульт управления

Внешний блок управления, отвечающий за потребляемую мощность обогревателя

Фиксированные механические рабочие переключатели размещаются сбоку, сверху или снизу нагревателя.

Если вы не хотите наклоняться или ваша скамья препятствует доступу к обогревателю вручную, вы можете выбрать модель обогревателя, которая оснащена внешней панелью управления или блоком управления.Внешний пульт управления можно установить, например, в гардеробной — он также показывает температуру в сауне.

Внешние блоки управления необходимы для больших обогревателей, используемых в общественных местах, но они также хорошо подходят для домашнего использования (сначала проконсультируйтесь со своим инженером-электриком).

Какой блок управления выбрать?

Внешние блоки управления необходимы для больших каменок, используемых в общественных помещениях, но они также хорошо подходят для домашнего использования, если при проектировании сауны учитывается необходимая электрическая проводка и проводка датчиков.

Многие обогреватели, предназначенные для домашнего использования, также доступны в виде так называемых моделей E, в которых вместо рабочих переключателей на обогревателе используется блок управления. Это особенно удобно, когда обогреватель встраивается в скамейку.

Таблица совместимости блока управления и отопителя

X Только блок управления

X + LTY17 Блок управления + дополнительный блок питания LTY17

X + LTY17C Блок управления + дополнительный блок питания LTY17C

— не совместим

Нагреватель Блок управления

C90 Сенлог CF9 Хафир CS110 Xenio CX110 C150 C150VKK Гриффин КГ170 Xenio CX170 Хафир CS170 C260-20 C260-34

Элегантность F10,5 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F15 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F16,5 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F18 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Глобус GL70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Глобус GL110E X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC70HE Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC90HE Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC100E / 135E X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC165E / 200E – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Moderna M45E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M60E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M80E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV30E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV45E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV60E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV80E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Киви PI70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Киви PI90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Легенда PO11 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Легенда PO165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель HH6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель HH9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель Hh22 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Сенатор T9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Сенатор T10,5 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K11G X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K13,5G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K15G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL70 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL90 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL110 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта Про HL135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Virta Pro HL165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Virta Pro HL220 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Профи L20 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Профи L26 – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Профи L30 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Профи L33 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

По модулю 135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

По модулю 160 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

По модулю 180 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL70 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

2 X Вирта HL90 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL110 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL135 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 x Virta HL165 – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 модуля по модулю 135 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 x по модулю 160 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Комбинированный обогреватель Комбинированный блок управления

Сенлог CF9C C105S Грифон CG170C Xenio CX110C Xafir CS110C

Дельта Комби D29SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV50SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV60SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV80SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV90SE Х Х Х Х Х

Virta HL70S, SA Х Х Х Х Х

Virta HL90S, SA Х Х Х Х Х

Virta HL110S, SA – – Х Х Х

VirtaPro HL135SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

VirtaPro HL160SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

VirtaPro HL220SA – – X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

По модулю 135SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

По модулю 160SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

По модулю 180SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

Клуб K11GS Х Х Х Х Х

Клуб К13,5ГС Х Х Х Х Х

Клуб K15GS Х Х Х Х Х

Сенатор Комби T7C, T7CA Х Х Х Х Х

Сенатор Комби T9C, T9CA Х Х Х Х Х

2 x Virta HL70S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

2 x Virta HL90S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

2 x Virta HL110S, SA – – X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

Как выбрать правильную мощность нагревателя?

Объем и структура сауны влияют на выбор мощности каменки.В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Потребляемая мощность увеличивается, если в сауне есть оконные поверхности или теплоаккумулирующие поверхности, такие как кирпич, бетон или массивные бревна.

Один квадратный метр камня, стекла или аналогичной неизолированной поверхности увеличивает потребляемую мощность каменки так, как если бы объем сауны увеличился на 1,2 кубических метра. Если внутренние стены сауны сделаны из неизолированных бревен, соответствующий коэффициент равен 1.5.

Если мощность нагрева слишком мала, нагреватель необходимо нагревать дольше и интенсивнее, что сокращает срок его службы.

Рассчитайте объем здесь

Сколько места вокруг обогревателя нужно?

Все обогреватели имеют определенные безопасные расстояния, которые определяют, насколько близко обогреватель может быть размещен к стенам и скамьям из горючих материалов. Большая мощность нагревателя часто соответствует большему безопасному расстоянию. Значения безопасного расстояния можно найти на паспортной табличке, в инструкциях по установке, в брошюре и на странице с описанием нагревателя в Интернете.

Во избежание возгорания необходимо соблюдать минимальные безопасные расстояния!

Выбор способа управления нагревателем

При выборе электрического обогревателя, помимо внешнего вида и мощности нагрева, вы должны обращать внимание на оборудование управления и комфорт пользователя. В моделях обогревателей Harvia используются три различных метода управления:

Фиксированные рабочие выключатели

Внешний цифровой пульт управления

Внешний блок управления, отвечающий за потребляемую мощность обогревателя

Фиксированные механические рабочие переключатели размещаются сбоку, сверху или снизу нагревателя.

Если вы не хотите наклоняться или ваша скамья препятствует доступу к обогревателю вручную, вы можете выбрать модель обогревателя, которая оснащена внешней панелью управления или блоком управления. Внешний пульт управления можно установить, например, в гардеробной — он также показывает температуру в сауне.

Внешние блоки управления необходимы для больших обогревателей, используемых в общественных местах, но они также хорошо подходят для домашнего использования (сначала проконсультируйтесь со своим инженером-электриком).

Какой блок управления выбрать?

Внешние блоки управления необходимы для больших каменок, используемых в общественных помещениях, но они также хорошо подходят для домашнего использования, если при проектировании сауны учитывается необходимая электрическая проводка и проводка датчиков.

Многие обогреватели, предназначенные для домашнего использования, также доступны в виде так называемых моделей E, в которых вместо рабочих переключателей на обогревателе используется блок управления. Это особенно удобно, когда обогреватель встраивается в скамейку.

Таблица совместимости блока управления и отопителя

X Только блок управления

X + LTY17 Блок управления + дополнительный блок питания LTY17

X + LTY17C Блок управления + дополнительный блок питания LTY17C

— не совместим

Нагреватель Блок управления

C90 Сенлог CF9 Хафир CS110 Xenio CX110 C150 C150VKK Гриффин КГ170 Xenio CX170 Хафир CS170 C260-20 C260-34

Элегантность F10,5 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F15 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F16,5 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F18 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Глобус GL70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Глобус GL110E X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC70HE Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC90HE Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC100E / 135E X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC165E / 200E – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Moderna M45E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M60E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M80E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV30E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV45E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV60E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV80E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Киви PI70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Киви PI90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Легенда PO11 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Легенда PO165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель HH6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель HH9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель Hh22 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Сенатор T9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Сенатор T10,5 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K11G X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K13,5G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K15G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL70 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL90 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL110 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта Про HL135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Virta Pro HL165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Virta Pro HL220 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Профи L20 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Профи L26 – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Профи L30 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Профи L33 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

По модулю 135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

По модулю 160 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

По модулю 180 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL70 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

2 X Вирта HL90 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL110 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL135 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 x Virta HL165 – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 модуля по модулю 135 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 x по модулю 160 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Комбинированный обогреватель Комбинированный блок управления

Сенлог CF9C C105S Грифон CG170C Xenio CX110C Xafir CS110C

Дельта Комби D29SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV50SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV60SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV80SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV90SE Х Х Х Х Х

Virta HL70S, SA Х Х Х Х Х

Virta HL90S, SA Х Х Х Х Х

Virta HL110S, SA – – Х Х Х

VirtaPro HL135SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

VirtaPro HL160SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

VirtaPro HL220SA – – X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

По модулю 135SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

По модулю 160SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

По модулю 180SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

Клуб K11GS Х Х Х Х Х

Клуб К13,5ГС Х Х Х Х Х

Клуб K15GS Х Х Х Х Х

Сенатор Комби T7C, T7CA Х Х Х Х Х

Сенатор Комби T9C, T9CA Х Х Х Х Х

2 x Virta HL70S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

2 x Virta HL90S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

2 x Virta HL110S, SA – – X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

Можно ли подключить электронагреватель к электросети?

Все электроприборы, снабженные защитным кожухом, который крепится винтами для предотвращения соприкосновения друг с другом опасных компонентов под напряжением, должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с действующими нормативами профессиональным авторизованным электриком. инженер или любое другое знающее лицо.

Можно ли заменить сломанный ТЭН?

Все электроприборы, снабженные защитным кожухом, закрепленным винтами для предотвращения контакта друг с другом опасных компонентов, находящихся под напряжением, должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с действующими нормативами профессиональным уполномоченным инженером-электриком или инженером-электриком. любой такой другой знающий человек.

Почему соединительный кабель не входит в комплект поставки обогревателя?

Соединительный кабель между распределительной коробкой на стене сауны и клеммной колодкой каменки не входит в комплект поставки каменки.Электротехник, подключающий обогреватель, предоставит кабель. Информацию о соединительном кабеле можно найти в инструкции по установке нагревателя и / или блока управления.

Где я могу установить цифровую панель управления обогревателем?

Панель управления защищена от брызг и имеет низкое напряжение. Его можно установить, например, в умывальной, гардеробной или жилой зоне. Если пульт управления установлен в сауне, он должен располагаться не ближе минимального безопасного расстояния от каменки и не выше одного метра от пола.Храните в недоступном для детей месте.

Можно ли оборудовать электрический обогреватель пультом дистанционного управления с мобильного телефона?

Перед включением каменки необходимо всегда проверять сауну. Это необходимо для того, чтобы рядом с обогревателем или на нем не осталось горючих предметов. Если вы хотите быстро подготовить сауну, мы рекомендуем аккумулирующую тепло каменку Forte.

Можно ли оборудовать электрическую цепь нагревателя устройством защиты от тока короткого замыкания?

Устройство защиты от тока короткого замыкания нельзя встраивать в электрическую цепь нагревателя, так как нагреватель достаточно защищен при заземлении.Устройства защиты от тока короткого замыкания предназначены для обеспечения безопасности небольших электроприборов, таких как кофеварка.

Удлинение кабеля датчика

Силиконовый кабель, поставляемый с датчиком, выдерживает температуру до 170 ° C. Кабель можно удлинить с помощью кабеля с более низким значением температуры и эквивалентным поперечным сечением, при условии, что температура, влияющая на кабель после подключения, не превышает 80 ° C.

Где установить датчик температуры

Датчик должен быть размещен точно так, как предписано в инструкции по эксплуатации, чтобы обеспечить правильную работу нагревателя.

Обратите внимание! Вентиляционное отверстие сауны не должно находиться рядом с датчиком температуры. Воздушный поток рядом с вентиляционным отверстием охлаждает датчик, в результате чего датчик отправляет ошибочную информацию о температуре на блок управления. Это может вызвать перегрев обогревателя. Минимальное расстояние между вентиляционным отверстием приточного воздуха и датчиком температуры:

Ненаправленный дефлектор: 1000 мм

вентиляционное отверстие направлено от датчика: 500 мм

Если невозможно выдержать минимальное расстояние, необходимо изменить систему вентиляции.

Установка дровяной печи и электрокаменки в одной сауне

Даже самые маленькие дровяные печи по мощности не уступают каменке мощностью 13 кВт. Если вы хотите установить электрическую каменку вместе с дровяной печью в сауне, мощность каменки необходимо тщательно выбирать в соответствии с инструкциями, предоставленными заводом-изготовителем.

Безопасные расстояния каменки и печи до горючих материалов

Должны соблюдаться требования к безопасному расстоянию как для каменки, так и для печи.Требования к безопасному расстоянию см. В инструкциях по установке каменки и печи.

Безопасное расстояние между каменкой и плитой

Расстояние между каменкой и печью должно совпадать с их соответствующими безопасными расстояниями, но не менее 600 мм. Это безопасное расстояние можно уменьшить с помощью защитной оболочки для дровяной печи.

На панели управления отображается сообщение об ошибке, ТЭН не нагревается

Сообщение об ошибке ER1

Forte: Обрыв цепи термопары.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Нарушена измерительная цепь датчика температуры. Обратитесь в службу.

Сообщение об ошибке ER2
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры. Обратитесь в службу.

Сообщение об ошибке ER3

Forte: Нарушена измерительная цепь устройства защиты от перегрева.

Сообщение об ошибке ER4

Forte: Нарушение связи между нижней и верхней платой.

Сообщение об ошибке ER5

Forte: Температура вокруг панели управления слишком высока.

Отопитель не нагревается (механическое управление)

Относится к обогревателям с механическим таймером.
Убедитесь, что предохранители / прерыватели нагревателя на электрическом щите находятся в рабочем состоянии. Обратите внимание, что на электрической панели имеется от одного до трех предохранителей / прерывателей, в зависимости от модели нагревателя и системы электроснабжения.

Убедитесь, что соединительный кабель нагревателя подключен.

Переведите переключатель таймера в рабочую зону (A):

Установить более высокую температуру:

Убедитесь, что защита от перегрева не сработала. В этом случае таймер работает, но нагреватель не нагревается.

Сауна нагревается медленно

Вода, обливаемая нагревателем, быстро охлаждает камни.

Убедитесь, что предохранители / прерыватели нагревателя на электрической панели находятся в рабочем состоянии. Обратите внимание, что на электрической панели имеется от одного до трех предохранителей / прерывателей, в зависимости от модели нагревателя и системы электроснабжения.

Убедитесь, что все нагревательные элементы светятся при включенном обогревателе.

Установите более высокую температуру.

Убедитесь, что нагреватель достаточно мощный.

Проверить каменки обогревателя. Если камни сложены слишком плотно, уплотнены с течением времени или имеют неправильный вид, циркуляция воздуха в нагревателе может быть заблокирована, что, в свою очередь, снизит мощность нагрева.

Убедитесь, что вентиляция сауны устроена правильно.

Проверить правильность работы термостата:

Убирайте камни с нагревателя, пока не увидите концы всех нагревательных элементов.

Включите обогреватель. Нагревательные элементы начнут светиться. Если ТЭН не горит, его необходимо заменить. Не забудьте закрыть дверь сауны.

Монитор выключения ТЭНов. Это происходит, когда температура сауны достигает желаемой температуры, установленной с помощью термостата. Обычно желаемая температура достигается через 35–45 минут после включения нагревателя. Если для достижения желаемой температуры требуется значительно больше времени, датчик температуры может быть установлен неправильно, нагреватель может не иметь достаточной мощности или неисправен термостат.

Панель управления отопителем работает некорректно

Проверьте кабель передачи данных и его соединения.

Сауна нагревается быстро, но камни недостаточно горячие

Вода, попадающая в каменку, не испаряется и течет через отделение для камней.

Установите более низкую температуру.

Убедитесь, что нагреватель не слишком мощный.

Убедитесь, что вентиляция сауны устроена правильно.

Доски обшивки или другие материалы возле обогревателя быстро темнеют

Убедитесь, что соблюдены требования безопасного расстояния.

Проверить каменки обогревателя. Если камни уложены слишком плотно, уплотнены со временем или неправильного типа, циркуляция воздуха в каменке может быть заблокирована, что может вызвать перегрев конструкции (особенно при использовании электронагревателя).

Деревянные поверхности сауны со временем темнеют — это нормальное явление. Потемнение может быть ускорено
— солнечным светом
— теплом от обогревателя
— защитными средствами на стенах (защитные вещества имеют плохой уровень термостойкости)
— мелкие частицы, отходящие от камней обогревателя и поднимаемые потоком воздуха

Сауны на дровах: дым, который попадает в сауну при добавлении дров, например

Обогреватель издает запахи

Если обогреватель новый, на нем могут остаться остатки защитных средств, оставшихся после производственного процесса.Первый прогрев проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Горячая каменка может выделять запахи, смешанные с воздухом, которые, однако, не вызваны сауной или каменкой. Примеры: краска, клей, топочный мазут, специи.

Обогреватель издает звуки

Таймер — это механическое устройство, которое издает тикающий звук при нормальной работе. Если вы слышите тиканье даже при выключенном обогревателе, проверьте соединения переключателя таймера.

Случайные удары обычно возникают из-за раскалывания камней из-за жары.

Тепловое расширение в деталях нагревателя может вызывать звуки, когда нагреватель нагревается.

Что такое инфракрасная сауна?

Воздействие инфракрасной кабины на здоровье сравнимо с физическими упражнениями. Фактически, многие люди используют инфракрасную кабину для отдыха и восстановления мышц.

Финнам может быть трудно поверить, что в глобальном масштабе инфракрасные кабины продают больше, чем традиционные сауны. Тем не менее, инфракрасная термообработка, похоже, стала растущей глобальной тенденцией, которая также набирает популярность в Финляндии.

Инфракрасные кабины используются в спа-салонах, отелях и салонах красоты, а также в частных домах. Инфракрасную кабину можно легко установить без разрешения на строительство в любом сухом помещении, например, в спальне квартиры.

Несмотря на то, что обычная сауна и инфракрасная кабина имеют много общего, например, тот факт, что оба используются для потоотделения и расслабления, между ними есть много различий. Например, по некоторым оценкам, инфракрасные кабины вызывают в три раза больше потоотделения по сравнению с обычными саунами.Это связано с тем, что длинноволновое глубокое тепло от инфракрасного излучателя проникает примерно на четыре сантиметра в глубину, вызывая потоотделение из глубины тканей. В обычной сауне тепло передается человеческому телу по воздуху. Однако в инфракрасной кабине инфракрасное излучение непосредственно нагревает ткани тела.

Японское изобретение

Истоки инфракрасной кабины уходят в Америку начала 20 века, но концепция современной инфракрасной кабины была создана в Японии в 1965 году.В последние десятилетия японские и китайские исследователи широко изучали методы лечения инфракрасным излучением.

В Финляндии было проведено относительно мало исследований инфракрасных кабин, но информация о его влиянии на здоровье попала сюда. Сегодня очень немногие люди ошибочно полагают, что инфракрасное излучение имеет какое-либо отношение к вредному ультрафиолетовому излучению. Вместо этого инфракрасное излучение связано с расслаблением мышц, повышенным метаболизмом и кровообращением, а также устранением токсинов и целлюлита.

Многие люди удивляются, узнав, что в отличие от обычной сауны, которая служит для многих естественным средством для сна, инфракрасное излучение оказывает бодрящее действие. Также говорят, что использование инфракрасной кабины в течение 30 минут может сжечь до 300–600 калорий.

Инфракрасное тепло также может помочь при симптомах многих заболеваний. Инфракрасное тепло особенно помогает людям, страдающим артритом и фибромиалгией. Недавнее американское исследование * показывает, что люди, страдающие как ревматоидным артритом, так и анкилозирующим спондилитом, меньше страдают от боли и скованности из-за инфракрасного излучения.Кожные заболевания также часто лечат в инфракрасной кабине.

Похоже, что инфракрасное тепло также может помочь телу бороться с вирусами гриппа, среди прочего. Говорят, что глубокий жар инфракрасной кабины повышает температуру тела пользователя, вызывая своего рода искусственную лихорадку. Известно, что жар является естественной реакцией организма на инфекцию.

* Clin Rheumatol DOI 10.1007 / s10067-008-0977-y: Инфракрасная сауна у пациентов с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом, 2008

Популярно среди ведущих спортсменов

Поскольку инфракрасное излучение возбуждает и ускоряет жизненно важные функции, оно служит отличной формой разогрева перед тренировкой.После тренировки инфракрасное излучение способствует восстановлению и расслаблению мышц. Одна спортсменка, которая использует инфракрасную кабину для восстановления после тяжелой тренировки, — бывший спринтер, а в настоящее время занимается спортом Йоханна Маннинен.

«Инфракрасное тепло глубоко проникает в мышцы и расслабляет их после нагрузки. Я заметил, что он уменьшает болезненность мышц и снимает боли. Я чувствую, что инфракрасное тепло также увеличивает мой метаболизм и очищает мое тело », — говорит Джоанна.
Дом
Johanna оборудован инфракрасной кабиной, а также сауной с обогревателем.У нее также есть традиционная дровяная сауна на берегу озера. Инфракрасная кабина не заменила для нее традиционную сауну.

«Инфракрасная кабина — прекрасное дополнение к финской культуре сауны. Кроме того, у него есть то преимущество, что он является сухим местом, поэтому можно просто ненадолго заглянуть в него даже в спортивной одежде, чтобы разогреть мышцы перед тем, как отправиться на пробежку. Растяжку после пробежки тоже приятно делать в инфракрасной кабине ».

«Сижу в тепле инфракрасной кабины около получаса.Я смотрю телевизор, читаю женские журналы и растягиваю мышцы. От жары доходит до пота. Важно не забывать пить воду до и после использования кабины, чтобы избежать обезвоживания ».

Инфракрасное тепло способствует укреплению здоровья и благополучия. Эффекты варьируются от человека к человеку. Положительные воздействия включают:

удалить токсины

сжигать калории

уменьшить целлюлит

улучшить пищеварение

уменьшить болезненность мышц

снимает воспаление суставов

улучшить периферическое кровообращение

понизить артериальное давление

положительно влияет на здоровье и эластичность кожи

уменьшить стресс

освежите свой разум

снимает головную боль

уменьшить усталость

подарит вам чувство благополучия

Как пользоваться инфракрасной кабиной?

Инфракрасная кабина будет готова к работе менее чем через 10 минут.

Защитите скамейки и пол инфракрасной кабины полотенцами, так как вы сильно потеете.

Инфракрасное тепло лучше всего работает на голой коже. Например, ношение полотенца частично предотвращает передачу хорошего тепла вашим тканям.

Поскольку испарение жидкости и, при более высоких температурах, потоотделение в инфракрасной кабине вызывают сильное потоотделение, не забывайте пить много воды до и после использования.

В зависимости от ваших предпочтений вы можете безопасно пользоваться инфракрасной кабиной каждый день.

Обсудите использование инфракрасной кабины со своим врачом, если вы беременны или у вас есть проблемы со здоровьем (или у вас есть кардиостимулятор, искусственные суставы или другие хирургические имплантаты).

Какой блок управления выбрать?

Внешние блоки управления необходимы для больших каменок, используемых в общественных помещениях, но они также хорошо подходят для домашнего использования, если при проектировании сауны учитывается необходимая электрическая проводка и проводка датчиков.

Многие обогреватели, предназначенные для домашнего использования, также доступны в виде так называемых E-моделей, в которых вместо рабочих переключателей на обогревателе используется блок управления.Это особенно удобно, когда обогреватель встраивается в скамейку.

Таблица совместимости блока управления и отопителя

X Только блок управления

X + LTY17 Блок управления + дополнительный блок питания LTY17

X + LTY17C Блок управления + дополнительный блок питания LTY17C

— не совместим

Нагреватель Блок управления

C90 Сенлог CF9 Хафир CS110 Xenio CX110 C150 C150VKK Гриффин КГ170 Xenio CX170 Хафир CS170 C260-20 C260-34

Элегантность F10,5 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F15 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F16,5 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Элегантность F18 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Глобус GL70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Глобус GL110E X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC70HE Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC90HE Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC100E / 135E X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Цилиндро PC165E / 200E – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Moderna M45E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M60E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M80E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Moderna M90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV30E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV45E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV60E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Topclass KV80E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Киви PI70E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Киви PI90E Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Легенда PO11 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Легенда PO165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель HH6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель HH9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Скрытый нагреватель Hh22 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Сенатор T9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Сенатор T10,5 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K11G X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K13,5G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Клуб K15G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL70 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL90 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта HL110 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Вирта Про HL135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Virta Pro HL165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

Virta Pro HL220 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Профи L20 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

Профи L26 – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Профи L30 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Профи L33 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

По модулю 135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

По модулю 160 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

По модулю 180 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL70 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х Х Х Х Х Х

2 X Вирта HL90 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL110 – – X + LTY17 X + LTY17 – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 Х Х

2 x Virta HL135 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 x Virta HL165 – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 модуля по модулю 135 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

2 x по модулю 160 – – – – – – X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 – Х

Комбинированный обогреватель Комбинированный блок управления

Сенлог CF9C C105S Грифон CG170C Xenio CX110C Xafir CS110C

Дельта Комби D29SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV50SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV60SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV80SE Х Х Х Х Х

Комби Topclass KV90SE Х Х Х Х Х

Virta HL70S, SA Х Х Х Х Х

Virta HL90S, SA Х Х Х Х Х

Virta HL110S, SA – – Х Х Х

VirtaPro HL135SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

VirtaPro HL160SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

VirtaPro HL220SA – – X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

По модулю 135SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

По модулю 160SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

По модулю 180SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17

Клуб K11GS Х Х Х Х Х

Клуб К13,5ГС Х Х Х Х Х

Клуб K15GS Х Х Х Х Х

Сенатор Комби T7C, T7CA Х Х Х Х Х

Сенатор Комби T9C, T9CA Х Х Х Х Х

2 x Virta HL70S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

2 x Virta HL90S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

2 x Virta HL110S, SA – – X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

Блок управления выдает сообщение об ошибке, отопитель не нагревается

Пояснения к сообщениям об ошибках

E1

Griffin, Xenio, Xafir: Измерительная цепь датчика температуры нарушена.Обратитесь в службу.

E2

Griffin, Xenio, Xafir: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры. Обратитесь в службу.

E3

Griffin, Xenio, Xafir: Измерительная цепь устройства защиты от перегрева нарушена. Нажать кнопку восстановления защиты от перегрева. Обратитесь в службу.

E6

Griffin, Xenio, Xafir: нарушение работы компонента измерения температуры дополнительного датчика. Обратитесь в службу.

Griffin, Xenio, Xafir (блоки управления Combi): нарушение работы компонента измерения температуры датчика влажности.Обратитесь в службу.

E7

Griffin, Xenio, Xafir (Комбинированные блоки управления): нарушение работы компонента измерения влажности датчика влажности. Обратитесь в службу.

E8

Griffin, Xenio, Xafir (Комбинированные блоки управления): Нарушена цепь измерения влажности датчика влажности. Обратитесь в службу.

E9

Griffin, Xenio, Xafir: нарушение связи в системе. Проверить проводку. Обратитесь в службу.

LO tai 0C

C150: Температура вне диапазона измерения или нарушена измерительная цепь датчика температуры.Нагреватель обычно нагревается в течение 15 минут, чтобы довести температуру до диапазона измерения. Если температура не поднимается до диапазона измерения в течение этого времени или измерительная цепь нарушена, отображается сообщение об ошибке ER1.

ER1

C150, C105S: Измерительная цепь датчика температуры нарушена. Обратитесь в службу.

ER2

C150, C105S: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры. Обратитесь в службу.

ER3

C150, C105S: Измерительная цепь устройства защиты от перегрева нарушена.Нажать кнопку восстановления защиты от перегрева. Обратитесь в службу.

ER5

C105S: Измерительная цепь датчика температуры датчика влажности нарушена. Обратитесь в службу.

ER6

C105S: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры датчика влажности. Обратитесь в службу.

Отображаемое значение влажности не отличается от установленного значения влажности.

C105S: Проверьте проводку датчика. Обратитесь в службу.

Обратите внимание! Не забывайте всегда проверять сауну перед нагреванием.Запрещается оставлять нежелательные предметы на обогревателе или рядом с ним. Никогда не сушите белье в сауне.

Краткое руководство по нагревателю (механическое управление)

Не забывайте всегда проверять сауну перед топкой. Запрещается оставлять нежелательные предметы на обогревателе или рядом с ним. Никогда не сушите белье в сауне.

Немедленное включение обогревателя. Переведите переключатель таймера в рабочую зону (шкала A, 0–4 часа). Нагреватель начнет нагреваться.

Обогреватель выключится, как только таймер вернет переключатель в положение 0.Вы можете выключить обогреватель в любой момент, вручную вернув переключатель в положение 0.

Включение обогревателя по таймеру. Поверните переключатель таймера в предварительно установленную область (шкала B, 0–8 часов). Нагреватель начнет нагреваться, как только таймер переведет переключатель в рабочую зону. Своевременность составит около четырех часов.

Пример: вы хотите совершить трехчасовую прогулку и принять сауну, как только вернетесь. Установите переключатель таймера в положение 2 в предварительно установленной области.Таймер запустится. Через два часа обогреватель начнет нагреваться. Поскольку для нагрева сауны требуется около часа, она будет готова к использованию примерно через три часа, то есть сразу после того, как вы вернетесь с прогулки.
Если температура становится слишком высокой, поверните термостат против часовой стрелки. Если температура недостаточно высока, поверните термостат по часовой стрелке.

Краткое руководство по нагревателю (цифровая панель управления)

Не забывайте всегда проверять сауну перед топкой.Запрещается оставлять нежелательные предметы на обогревателе или рядом с ним. Никогда не сушите белье в сауне.

Нагреватель находится в режиме ожидания, когда включена подсветка кнопки ввода / вывода. Если подсветка выключена, убедитесь, что нагреватель был включен с помощью главного выключателя питания в нижней части нагревателя.

Немедленное включение обогревателя

Включите обогреватель, нажав кнопку ввода / вывода на панели управления. Панель управления загорится, и нагреватель сразу же начнет нагреваться.

2. При необходимости отрегулируйте температуру с помощью кнопок + и -.

После купания выключите обогреватель, нажав кнопку I / O.

Обогрев по времени

Включите обогреватель, нажав кнопку ввода / вывода на панели управления.

Дважды нажмите кнопку MENU. Это войдет в режим, в котором вы можете изменить оставшееся время работы.

Нажмите кнопку +. Обогреватель выключится, и индикатор таймера начнет мигать.На панели отображается время, по истечении которого начнется нагрев. Время может быть предварительно установлено с 10-минутными интервалами до 10 часов и с одночасовыми интервалами от 10 до 18 часов.

Нажмите кнопку MENU и подождите, пока панель управления вернется в режим по умолчанию. Обратите внимание, что время, отображаемое на панели, также будет отсчитываться с вышеупомянутыми интервалами.

Можно ли использовать какие-либо камни в качестве камней для обогрева?

Камни для обогрева должны быть из максимально тяжелого материала, темного цвета и большого размера, чтобы они могли накапливать как можно больше тепловой энергии.Дилеры по продаже обогревателей продают камни, которые специально предназначены для использования в качестве камней для обогрева, и которые поставляются известными поставщиками, поэтому их состав и пригодность гарантированы. Каменные материалы, подходящие для использования в обогревателях, включают перидотит, оливин и оливиновый диабаз. Поверхностные породы, собранные в природе, не подходят для обогрева.

Керамические «камни» и мягкие мыльные камни использовать нельзя. Они не накапливают достаточно тепла при нагревании обогревателя. Это может привести к перегреву нагревателя, что, в свою очередь, приведет к поломке нагревательных элементов.

Камни для каменки необходимо укладывать в каменку в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации каменки. Камни для обогрева доступны в двух размерах.

Как часто нужно менять каменки в семейной сауне?

Как часто их меняют по большому счету зависит от того, как долго используется ТЭН. Если это в среднем два раза в неделю, камни следует менять один раз в год. Камни следует время от времени переставлять, так как они будут крошиться при использовании и уплотняться в отсеке для камней, уменьшая циркуляцию воздуха.Хорошая циркуляция воздуха гарантирует хорошее впечатление от сауны. Нагревательные элементы также прослужат дольше при хорошей циркуляции воздуха.

Что делать при поломке нагревательного элемента?

Сломанный нагревательный элемент следует немедленно заменить, так как неповрежденные должны светиться дольше, а один из оставшихся нагревательных элементов также может сломаться через некоторое время. Только уполномоченный инженер-электрик может заменять нагревательный элемент.

В любом случае рекомендуем заменять сразу все ТЭНы.Срок службы оставшихся работающих нагревательных элементов, вероятно, подошел к концу. Если вызвать электрика для замены каждого нагревательного элемента отдельно, затраты увеличатся в разы. Кроме того, укладка камней — особенно с использованием большого количества обогревателей — также требует времени.

Какая правильная температура сауны?

Температура сауны должна быть настроена так, чтобы пользователь потел, сидя на скамейке, и чувствовал себя комфортно. Не существует правильной или неправильной температуры сауны, поскольку у всех разные предпочтения, учитывая возраст и состояние здоровья.

Если температура в сауне высокая (80–100 ° C), воздух может казаться сухим, даже если он увлажнен путем поливания водой камней. Пар будет резким.

При более низких температурах сауны (50–60 ° C) можно использовать большое количество воды в сауне. Воздух будет влажным и мягким. Комбинация низкой температуры и большого количества воды лучше всего работает при использовании каменки с большим количеством камней.

Настройки влажности и температуры воздуха в обогревателях Combi

Вы можете использовать блок управления каменки Combi для настройки подходящего уровня влажности и температуры воздуха.Однако настройка влажности воздуха будет определять максимальную температуру — высокая влажность в очень жаркой сауне может быть опасной комбинацией. Таким образом, система имеет установленный лимит, обеспечивающий безопасное и приятное купание. Максимальное значение представляет собой сумму в процентах температуры и влажности, равную 140.

Синяя стрелка на диаграмме: влажный и мягкий пар.
Красная стрелка на графике: горячий и резкий пар.

Почему на моей коже ощущается горячий пар?

Вода поливается на камни каменки для достижения приятного уровня влажности в сауне.Иногда, если в сауне очень жарко, пар от каменки может казаться слишком горячим, когда достигает купающихся.

Причина в том, что в соответствии с законами физики водяной пар конденсируется на более холодных поверхностях. В сауне кожа купающегося холоднее, чем, например, деревянные поверхности в сауне. Когда пар конденсируется в воду, выделяется много энергии, что вызывает ощущение жара или жжения на коже.

Могут ли материалы обогревателя вызывать неприятный запах?

При первом нагреве электронагревателя удаляются остаточные защитные и другие агенты, накопившиеся в нагревателе на разных этапах работы.Они могут вызывать неприятный запах и даже дым, поэтому при первом нагреве сауна должна хорошо проветриваться. Из-за возможных неприятных запахов купание в сауне во время первого нагрева не обязательно.

При первом топке дровяной печи защитная краска на корпусе печи выгорает, что может привести к появлению большого количества дыма. По возможности первый обогрев следует проводить на улице.

Горячая каменка может также выделять другие запахи, смешанные с воздухом, которые, однако, не вызваны сауной или каменкой.Если вы недавно выполняли ремонтные работы с использованием краски, лака, клея или других средств с испаряющимися компонентами (пары растворителя), даже небольшие количества могут вызвать сильный запах бензина при смешивании с воздухом и циркуляции горячих камней. и нагревательные элементы нагревателя. Запах исчезнет, когда эти средства полностью высохнут. Другими подобными источниками запаха могут быть ваш гараж или маслозаливная трубка, или даже специи, используемые в кулинарии.

Декальцификация

Кальций, содержащийся в воде в сауне, со временем может образовывать белые пятна на поверхности каменки или печи.Пятна можно удалить с помощью раствора лимонной кислоты:

Купите, например, лимонную кислоту в аптеке.

Смешайте примерно две столовые ложки порошка лимонной кислоты в 500 мл воды.

Вытрите пятна полотенцем, смоченным в растворе. Используйте резиновые перчатки, так как лимонная кислота может раздражать кожу.

При необходимости промыть и высушить.

Электронагреватель пожарный

Обогреватель изготовлен из металла и поэтому негорючий.При установке в соответствии с инструкциями, каменка не вызовет опасности возгорания в сауне. Однако предметы, упавшие или оставленные на обогревателе, могут загореться.

Падающие или оставленные на обогревателе предметы могут загореться.

Профилактика:

Никогда не сушите белье в сауне.

Не забудьте всегда проверять сауну перед включением каменки.

Убедитесь, что ваши детекторы дыма всегда в рабочем состоянии.

Если авария произошла и вы ее сразу обнаружили:

Для тушения пожара используйте порошковый огнетушитель, пригодный для тушения электрических пожаров.

Если подходящий огнетушитель недоступен, сначала отключите питание от обогревателя , используя электрическую панель дома или квартиры, а затем потушите пожар водой. Обратите внимание, что на электрической панели имеется от одного до трех предохранителей / прерывателей, в зависимости от модели нагревателя и системы электроснабжения.

Противопожарное одеяло помогает редко, так как в огонь поступает воздух из-под обогревателя.

Ни в коем случае не подвергайте себя опасности.

Если произошла авария и пожар не удалось устранить:

Позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.

Выйдите из здания и помогите другим выйти.

При выходе закройте все двери и окна.

Может ли электрический обогреватель поразить меня электрическим током?

Электрические обогреватели безопасны в использовании при правильной установке. Нагреватели подключаются к электросети таким образом, чтобы металлические части, которых касаются, были заземлены. Прикосновение к токоведущим частям предотвращается конструкцией нагревателя.

Уход за сауной

Перед вводом сауны в эксплуатацию

Для обработки скамейки сауны рекомендуем использовать парафиновое масло.Другие деревянные части сауны, такие как дверная рама, деревянная дверная ручка и обшивка, не обязательно должны обрабатываться, но если вы хотите защитить их от впитываемой влаги и грязи, обработка должна проводиться с использованием исследовали вещества, изготовленные с этой целью. Категорически запрещается использовать лак на внутренних поверхностях сауны.

В набор Harvia Sauna Care Set для обработки деревянных поверхностей сауны входит флакон парафинового масла объемом 500 мл, которого достаточно для обработки 5‒10 м2 поверхности.Обработка парафиновым маслом также подчеркивает цвет древесины. Проверьте масло на нижней поверхности скамейки, чтобы увидеть, как меняется цвет и нравится ли вам новый цвет.

Использование сауны

Вымойтесь перед тем, как войти в сауну. Всегда защищайте скамейку полотенцем или одноразовыми чехлами. Деревянные поверхности обычно хорошо выдерживают стекание влаги с кожи, не оставляя следов.

При использовании ароматизаторов для сауны, меда для сауны или других средств ухода будьте осторожны, чтобы не испачкать деревянные поверхности.Следы от венчика для сауны также должны быть удалены с деревянных поверхностей в разумные сроки.

После купания

Снимите чехлы скамейки и ведро с водой и вытрите капли воды. Для очистки используйте влажную ткань. Оставьте обогреватель включенным примерно на 10 минут, чтобы деревянные детали высохли. Следы воды также следует удалить с видимых поверхностей нагревателя после использования.

Откройте вентиляционное отверстие и оставьте дверь сауны наполовину открытой. Холодный наружный воздух не способствует высыханию.Поэтому окна и краны на внешней стене должны быть закрыты для сушки, когда на улице холодно.

Основная очистка

Семейную сауну следует чистить 1–3 раза в год с умеренным количеством воды и моющего средства.

Разное

Наименование	Длина, ширина, высота	Объём, м3	Воздухообмен, кратность		Воздухообмен, м3/час		Примечание
Наименование	Длина, ширина, высота	Объём, м3	Приток	Вытяжка	Приток, Гр.3 х гр.4	Вытяжка, гр.3 х гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8
Предбанник	2 х 3 х 2,4	14,4	3	0	43,2		Добавить приток в размере 158 – 43 = 115 м3
Моечное, душевая	2 х 2,5 х 2,4	12,0		Не менее 50 м3/час		50
Санузел	2 х 1,2 х 2,4	5,8		Не менее 50 м3/час		50
Парная	2,3 х 2,3 х 2,2	11,6	0	5		58
Всего		43,8			Σп = 43	Σв = 158

Естественный	Работает благодаря разнице давления внутри помещения и снаружи. Приточный канал располагается у пола, вытяжной- у потолка. Не требует какого-то специального оборудования, но может спровоцировать возникновение сквозняков. С такой системой важно тщательно загерметизировать и утеплить помещение.
Комбинированный	Для ускорения воздухообмена используют вентиляторы. Такие системы особенно хорошо показали себя в парилке. Для установки потребуется купить специальное оборудование и подключить его к источнику питания.
Механический	Высокопродуктивные системы, для управления используются датчики и контроллеры. Нуждаются в регулярном сервисном обслуживании и стоят дороже всех остальных.

X	Только блок управления
X + LTY17	Блок управления + дополнительный блок питания LTY17
X + LTY17C	Блок управления + дополнительный блок питания LTY17C
—	не совместим

Нагреватель	Блок управления
	C90	Сенлог CF9	Хафир CS110	Xenio CX110	C150	C150VKK	Гриффин КГ170	Xenio CX170	Хафир CS170	C260-20	C260-34
Элегантность F10,5	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Элегантность F15	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Элегантность F16,5	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Элегантность F18	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х
Глобус GL70E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Глобус GL110E	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цилиндро PC70E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цилиндро PC70HE	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цилиндро PC90E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цилиндро PC90HE	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цилиндро PC100E / 135E	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цилиндро PC165E / 200E	–	–	X + LTY17	X + LTY17	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х
Moderna M45E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Moderna M60E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Moderna M80E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Moderna M90E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Topclass KV30E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Topclass KV45E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Topclass KV60E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Topclass KV80E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Киви PI70E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Киви PI90E	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Легенда PO11	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Легенда PO165	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Скрытый нагреватель HH6	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Скрытый нагреватель HH9	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Скрытый нагреватель Hh22	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Сенатор T9	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Сенатор T10,5	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Клуб K11G	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Клуб K13,5G	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Клуб K15G	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Вирта HL70	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Вирта HL90	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Вирта HL110	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Вирта Про HL135	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Virta Pro HL165	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Virta Pro HL220	–	–	X + LTY17	X + LTY17	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х
Профи L20	–	–	X + LTY17	X + LTY17	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х
Профи L26	–	–			–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х
Профи L30	–	–	–	–	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х
Профи L33	–	–	–	–	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х
По модулю 135	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
По модулю 160	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
По модулю 180	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17			X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х

2 x Virta HL70	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2 X Вирта HL90	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х
2 x Virta HL110	–	–	X + LTY17	X + LTY17	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	Х	Х
2 x Virta HL135	–	–	–	–	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х
2 x Virta HL165	–	–			–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х
2 модуля по модулю 135	–	–	–	–	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х
2 x по модулю 160	–	–	–	–	–	–	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	–	Х

Комбинированный обогреватель	Комбинированный блок управления
	Сенлог CF9C	C105S	Грифон CG170C	Xenio CX110C	Xafir CS110C
Дельта Комби D29SE	Х	Х	Х	Х	Х
Комби Topclass KV50SE	Х	Х	Х	Х	Х
Комби Topclass KV60SE	Х	Х	Х	Х	Х
Комби Topclass KV80SE	Х	Х	Х	Х	Х
Комби Topclass KV90SE	Х	Х	Х	Х	Х
Virta HL70S, SA	Х	Х	Х	Х	Х
Virta HL90S, SA	Х	Х	Х	Х	Х
Virta HL110S, SA	–	–	Х	Х	Х
VirtaPro HL135SA	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C
VirtaPro HL160SA	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C
VirtaPro HL220SA	–	–	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C
По модулю 135SA	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17
По модулю 160SA	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17
По модулю 180SA	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17	X + LTY17
Клуб K11GS	Х	Х	Х	Х	Х
Клуб К13,5ГС	Х	Х	Х	Х	Х
Клуб K15GS	Х	Х	Х	Х	Х
Сенатор Комби T7C, T7CA	Х	Х	Х	Х	Х
Сенатор Комби T9C, T9CA	Х	Х	Х	Х	Х

2 x Virta HL70S, SA	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C
2 x Virta HL90S, SA	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C
2 x Virta HL110S, SA	–	–	X + LTY17C	X + LTY17C	X + LTY17C