Как сплачивать доски при укладке полов: Сплачивание досок пола — методы, сжимы и другие приспособления

Укладка деревянных полов своими руками, подробное руководство

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть

не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге

, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами

обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если  под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

• сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;

• сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены  таким же образом,   как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

Дощатые полы в комнате — Деревянный пол

Дощатые полы в комнате

Прогнивший за время эксплуатации дощатый пол снимают и настилают новый. Если же повреждены отдельные участки пола или образовались щели, то пол ремонтируют.

Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок толщиной не менее 40 мм. Если полы устраивают по железобетонному перекрытию, толщина досок, применяемых для устройства лаг, может быть до 30 мм.

При устройстве дощатых полов на первом этаже индивидуального дома (на земле) балки или лаги кладут на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70—100 см друг от друга. Если балки легли неплотно, их выравнивают, подбивая клинья.

Доски для деревянных полов применяют преимущественно хвойных пород. Древесина из дуба отличается прочностью и долговечностью, хорошо подвергается прогибанию. Поэтому при настилке дубовых полов лаги следует располагать чаще. Настилают деревянные полы двумя способами: обычным — гвозди вбивают с лицевой пласта досок и паркетным — гвозди вбивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину.

При строительстве рубленных домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможности изгибаться им в сторону улицы. Недостатком этого метода является то, что звук от пола передается стенам и создается повышенный шум. Лучше укладывать балки на столбах и так, чтобы концы балок не касались стен или между ними была звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.

При укладке лаг с опиранием на столбики под лаги укладывают подкладки из кусков досок или древесноволокнистых плит длиной 200—250 мм, шириной 100—150 мм и толщиной от. 2 мм, а под подкладки два слоя рубероида или толя. При этом концы толя должны выступать за подкладку на 30—40 мм.

Установку лагов начинают с установки маячных лагов с расстояниями между ними 2 м. Лаги у стен должны иметь зазор со стеной не менее 25 мм. Между маячными лагами устанавливают промежуточные, которые выверяют рейкой или шнуром. Отсутствие зазора между рейкой и лагами указывает на правильность их установки.

Доски пола прибивают к лагам двумя способами: паркетным и пакетным. При паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую, а при пакетном по 5—10 досок одновременно. При этом половые доски сплачивают между собой на гладкую фугу, в четверть или в паз и гребень. При пакетном способе настилки половые доски устанавливают при помощи сжимов, а при паркетном — без сжимов.

При настилании полов первую доску укладывают на расстоянии 10—15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120—150 мм к каждой балке или лаге. Щель между.стеной и первой доской будет перекрыта плинтусом. Затем производят дальнейшее настилание пола.

Так как настеленные доски высыхают и дают усадку, между ними через 8—10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать. Поэтому первоначальную настилку полов следует выполнять пакетным способом т.е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску.

При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю не прибитую доску и при помощи двух клиньев (рис. 77) доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями к балкам или лагам. Гвозди забивают по углам, ориентируя острый конец гвоздя в сторону ранее прибитой доски. В каждом месте прилегания доски к балке или лаге забивают по два гвоздя. После сдвигания досок в образовавшийся промежуток вставляют дополнительно доску необходимой ши рины.

Между собой доски соединяют впритык, в четверть или шпунт (рис 78). Соединение досок в шпунт дает наибол плотное прилегание их друг к другу, обеспечивающее кач ственную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

Рис. 77. Перестилание пола: сплачивание досок при помощи клиньев; б— прибивание доски к лаге; 1 — доска; 2 — лага; 3 — клинья

Если доски шпунтованные, у них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапецеидальным шипом, и с рейкой в шпунт.

Рис. 78. Соединения половых досок: а — впритык; б — в четверть; в — в шпунт

Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея выемки внизу для продуха воздуха, доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес и его удаляют строжкой. Такие доски прибивают гвоздями с лицевой стороны или в гребень (паркетный способ).

При настилке пакетным способом первую доску устанавливают гребнем к стене, а при настилке паркетным способом — пазом к стене. Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через деревянную прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2—2,5 раза больше толщины доски. Гюзди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели. Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной.

Все неровности пола устраняют последующей острожкой.

Так как при настилке полов молотком невозможно плотно сжать две доски, то поступают так. На расстоянии до 200 мм на гребень второй доски надевают с пазом прокладку длиной 500—700 мм, шириной 80—100 мм. От этой прокладки на расстоянии 100—150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой — один или два клина. На доске ставят две-три прокладки, доски плотно сжимают скобами, а затем прибивают гвоздями. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм. Если при сжатии зазоры будут больше указанной величины, то доску вынимают, устраняют все неточности и затем устанавливают на место.

Двойные (утопленные)полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 50—60 мм, которые не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балках шпунты или на черепные бруски (рис. 79).

Сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком или шлаком на половину высоты балки. Песок-заливают сантиметровым слоем известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия. По верху балок через 500—600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 80). Чистый пол настилают в обычном порядке.

Читать далее:
Настилка новых полов
Перестилка дощатых полов
Плитные материалы из древесных частиц
Древесноволокнистые плиты (ГОСТ 4598-86)
Древесностружечные плиты
Конструктивные схемы устройства деревянных полов
Доски для настила полов
Замена прогнившего участка
Устранение щелей в старом полу
Полы из древеено-стружечных и древесно-волокнистых плит

Настилка дощатых полов с применением сжимов

Категория: Паркетные работы

Настилка дощатых полов с применением сжимов

При этом способе настилки дощатых полов доски сплачивают при помощи различных приспособлений — сжимов. Самым простым, давно и широко известным способом сплачивания досок при настилке полов является применение обычной строительной скобы и двух клиньев.

Наиболее производительной оказывается настилка полов с применением сжима клинового с подвижной скобой и сжима Дмитриева.

Рис. 1. Сжим клиновой с подвижной скобой а — клиновой сжим с подвижной скобой, укрепленной на лаге; б — детали клинового сжима ВНИОМС: 1 — лага; 2 — сжим; 3 — клин; шпора

Сжим клиновой с подвижной скобой (рис. 1) применяют во всех случаях, кроме тех, когда в качестве лаг используют пластины с острым обзолом.

Имеющиеся в подвижном упоре сжима шипы позволяют применить ежим на лагах из пластин с не очень пологими боковыми гранями.

Сжим Дмитриева (рис. 2) можно применять во всех случаях, но он особенно удобен для настилки двухслойных полов, когда лаги закрыты черным полом, и в тех случаях, когда по лагам или настилу укладывают сплошной слой толя, изоляционного картона и т. д.

Рис. 2. Сжим Дмитриева 1 — лага; 2 — клин; 3 — сжим; 4 — гвозди

Как уже говорилось выше, наиболее простым и эффективным приспособлением для сплачивания досок является обыкновенная строительная скоба, которая может быть использована во всех случаях, кроме тех, когда (В качестве балок или лаг применяют доски толщиной мшее 50 мм, Концы скоб должны быть чистыми, не заершенными и остро отточенными. Скобы забивают в лагу на глубину 20—30 мм.

Сплачивание досок пола с применением сжимов производят при помощи деревянных клиньев. Для каждого сжима необходимы два клина с конусностью 15—20° (соотношение малой стороны прямого угла клина к большей как 1:3). Один из клиньев служит прокладкой ,и в рабочем положении должен плотно прилегать к сжиму. Второй клин — рабочий —со стороны примыкания к доске пола должен иметь гребень, соответствующий пазу досок. Толщина рабочего клина равна толщине доски; прокладку рекомендуется делать на 10—15 мм толще. Рабочий клин делают из древесины твердых пород, так как торец клина из сосновой доски быстро размочаливается от ударов при сплачивании.

Сплачивание досок производят не менее чем двумя сжимами. Доски длиной более 4 м надо сплачивать одновременно тремя сжимами. Крайние сжимы нужно располагать над вторыми от стены лагами, средний — по середине помещения.

Работу ведут следующим образом. Вплотную к ранее уложенной и прибитой к лагам первой доске укладывают доски (8—15 шт.) так, чтобы все гребни вошли в пазы или вплотную примкнули к пазам. Затем ставят сжимы на расстоянии от последней уложенной доски, равном суммарной ширине обоих клиньев в их узких частях. После этого укладывают на лагу прокладку вплотную к сжиму, в промежуток между прокладкой и доской вкладывают рабочий клин и ударами молотка по торцу клина сплачивают партию уложенных досок.

Забивая клинья, наблюдают за тем, как происходит сплачивание. Зачастую, особенно при досках с прямоугольным шпунтом, даже небольшая кривизна досок мешает гребню войти в паз по всей длине. В этих случаях следует простучать по швам молотком.

Клинья у всех поставленных сжимов следует забивать постепенно, переходя рт сжима к сжиму, не рекомендуется забивать клинья до отказа у одного сжима, а затем переходить к другому.

Забивку клиньев прекращают, после установления плотного соединения уложенных досок.

До снятия сжимов и клиньев все доски, или по крайней мере ближайшая к сжимам доска, должны быть пришиты к лагам.

Устанавливать сжимы рекомендуется следующим образом. Сжим клиновой с подвижной скобой требует предварительной наладки, заключающейся в установке подвижного упора соответственно форме и сечению лаг. Нужно, чтобы подвижной упор отстоял от стенки корпуса сжима на расстоянии, большем ширины лаги на 20—30 мм.

Устанавливаемый сжим ставят на лагу и, придерживая ногой или рукой свободный конец его скобы, слегка ударяют по корпусу в сторону от сплачиваемых досок. Этого достаточно, чтобы сжим прочно держался на лаге. Освобождают сжим легким ударом молотка по корпусу в сторону сплоченных досок, после чего сжим снимают с лаги.

Сжим Дмитриева при установке в рабочее положение должен быть прибит одним-двумя гвоздями к ранее уложенным доскам пола и одним гвоздем к лаге. Для этого в штанге сжима имеются отверстия с вырезами. При рабочей длине сжима Около 1,2 м за один прием можно сплачивать не более 10 досок. Учитывая это обстоятельство, новатор Мельников усовершенствовал сжим Дмитриева, сделав штангу составной, благодаря чему рабочая длина сжима может быть в случае надобности увеличена, а следовательно, может быть увеличено и количество одновременно сплачиваемых досок.

Для снятия сжима нужно подвести под его концы топор и ослабить гвоздевое крепление, после чего ударом руки сдвинуть сжим с гвоздей. Оставшиеся гвозди забивают в пол и лагу.

Доски прибивают к лагам только после проверки правильности сплачивания пола. При забивке «гвоздей втапливать их шляпки в древесину следует не молотком или топором, что портит поверхность пола, а при помощи добойника.

Прибивать доски можно двумя способами. (По первому способу после сплачивания досок прибивают только одну последнюю доску, примыкающую к сжимам, Окончательно доски прибивают после настилки пола во всем помещении.

По второму способу прибивают сразу все доски данной партии, и в дальнейшем плотники к этим доскам не возвращаются.

При прибивке досок плотники обычно пользутся топором и молотком.

Почти при всех типах сжимов несколько последних досок приходится укладывать без сжимов, так как ,в оставшемся промежутке сжим не помещается. Эти 2—4 доски придвигают вплотную к ранее уложенным путем постукивания по их кромкам молотком. В этом случае сплачивание производят при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. Последнюю доску осаживают на место ударами молотка по деревянной подкладке. Чтобы не портить штукатурку, к стене в этом месте ставят фанерную прокладку (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность укладки замыкающей доски 1 — фанерная прокладка; 2 — деревянная прокладка; 3 — клин

B ряде строительных организаций применяют сжимы и других типов, при работе которыми ме требуются деревянные клинья для сплачивания. В частности, в ремонтно-строительных организациях Москвы применяют рычажно-винтовой сжим новой конструкции (рис. 4,а).

Корпус сжима сварен из уголков 30X, Х30Х4 мм. К нему приварены упор, шип длиной 110 мм, гайка и присоединена съемная тяга длиной 500, 1000 или 1500 мм с лапкой из уголка 65X65X8 мм. Перемещение подвижной муфты с захватным уголком высотой 35 мм по полкам уголков корпуса осуществляют винтом диаметром 30 мм с правой и левой резьбой. Винт приводят во вращение рычагом-рукоятью с храповым устройством. Вес сжима 35 кг.

При помощи этого сжима доски сплачивают следующим образом. Укрепляют два сжима, для чего лапки тяг заводят на первую уже прибитую доску, а упор—за крайнюю, вбивают шип в лаги или балки перекрытия, затем движением рукояти приводят во вращение винт и сплачивают доски.

После закрепления досок с помощью перекидной собачки храпового устройства сжим освобождают.

В тресте Волгоградметаллургстрой для сплачивания дощатых полов применяют ры-чажно-зубчатые сжимы конструкции Кулев-ского (рис. 4,б).

Сжим этой конструкции используют следующим образом. -На прибитую первую доску (для надежности можно прибить две доски) устанавливают задний захват, а передний— на крайнюю доску. Далее крючок-зацеп на рычаге-рукоятке опускают на один из больших зубьев переднего захвата и движением рукояти передвигают направляющую, сжимая разложенные по лагам доски. При этом защелка, шарнир но укрепленная в проушинах направляющей, упирается в малые зубья переднего захвата, благодаря чему сжатые доски закрепляются.

После этого рукоять опускают на пол (по условиям техники безопасности), проверяют надежность упора защелки в зуб захвата, а затем прибивают доски гвоздями. Чтобы избежать выгибания досок и обеспечить их надежное сплачивание по всей длине, работают одновременно двумя сжимами.

В тресте Базстрой (Северный Урал) при настилке деревянных полов из досок или клееных щитов применяют рычажно-зубчатые сжимы с храповым колесом и натяжным канатом (рис. 4, в).

Сжим представляет собой ручную рычажную лебедку, состоящую из станины, барабана, храпового колеса -с . собачкой и трубчатого рычага с вилкой. Барабан вместе с храповым колесом и вилкой свободно насажен «а ось, закрепленную в станине. На барабан намотан стальной канат диаметром 6 мм и длиной 4—5 м. На свободном конце каната закреплена зажимная скоба из рессорной стали; внутренняя поверхность загнутого конца скобы — рифленая. Вес сжима 14 кг.

Сплачивание досок или клееных щитов этим сжимом производят в такой последовательности. Зажимную скобу зацепляют за первую прибитую доску, а упор станины сжима зазодят за крайнюю доску. При этом зацеп, прикрепленный к упору, должен охватывать лагу с нижней стороны, чтобы не дать возможности сжиму при сплачивании вывернуть крайнюю доску. Затем несколькими поворотами рычага натягивают канат, и свободно уложенные по лагам доски или щиты сжимаются (сплачиваются).

После этого доски или щиты закрепляют гвоздями и поднимают собачку храпового колеса сжима. При этом барабан проворачивается, ослабляя канат, а сжим может быть снят и переставлен на другое место.

Рис. 8. Рычажные сжимы а — рычажно-винтовой сжим: 1 — корпус; 2 — упор; 3—гайка; 4 — рыча г-рукоятка; 5 — съемная тяга; 6—винт; 7—захватный уголок, 8 — подвижная муфта; 9— шип; б — рычажно-зубчатый сжим: 1 — задний захват; 2 — рычаг-рукоятка; 3 — защелка; 4 — крючок-зацеп; 5 — направляющая; б — передний захват; в — рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и натяжным канатом: 1 — станина; 2 — храповое колесо; 3 — барабан; 4 — трубчатый рычаг; 5 — стальной натяжной канат с зажимной скобой; г — рычажно-зубчатый зажим с храповым колесом и зубчатой рейкой: 1 — рычаг; 2 — храповое колесо; 3—зубчатая рейка; 4 — корпус

Острожку производит плотник IV разряда, а плотник II разряда убирает стружку и помогает плотнику IV разряда.

Остающиеся после паркетноетрогальной машины узкие необработанные полосы, примыкающие к стенам, и небольшие участки в углах помещения строгают электрическим или ручным рубанком (двойным).

Применяемый для острожки электрорубанок (рис. 5) имеет ширину строгания 60 мм, мощность 0,14 \Квт, вес 7,5 кг.

Рис. 5. Электрорубанок безредукторнын И-25 (в перевернутом положении) 1 — рукоятка; 2 — направляющая боковая линейка; 3 — ножевой вал — ротор двигателя; 4 — ножи; 5 — статор двигателя; 6 — выключатель; 7 — регулировочные бинты; 8, 9 — направляющие панели; 10 — лапки

При работе электрорубанком направляющие панели устанавливают в требуемом положении посредством регулировочных винтов. Заднюю панель устанавливают так, чтобы плоскость ее лежала на одной . высоте с окружностью, описываемой режущими кромками ножей; переднюю панель устанавливают выше на величину толщины снимаемой стружки.

Рубанок передвигают по обрабатываемой поверхности вручную. Скорость подачи регулирует рабочий, в среднем она 4—5 м/мин. Большая скорость подачи увеличивает нагрузку двигателя, снижает скорость вращения ножевого вала и в конечном счете уменьшает производительность механизма. Рубанок передвигают свободно, без нажима, наблюдая за тем, чтобы не было перекосов, вызывающих неровности (полосы) на поверхности пола.

В тресте Мое отдел строй № 5 по предложению механика СУ-92 Петухова применяют переоборудованный электрорубанок И-25, с помощью которого более удобно производить острожку пола в местах, не доступных для паркетнострогальных машин (у стен, под радиаторами и т. д.).

Переоборудование электрорубанка заключается в следующем: сферическая крышка электродвигателя заменена плоской, изготовленной из листовой стали; рама электродвигателя изменена, двигатель смещен, в результате чего обеспечивается приближение ножей к стене на расстояние до 20 мм.

После острожки пола устанавливают плинтусы, галтели, вентиляционные решетки и другие отделочные детали. При этом щелевые плинтусы, применяемые при устройстве полов по лагам, втопленным в звукоизоляционный слой, устанавливают у стены и перегородок, расположенных перпендикулярно этим лагам (рис. 6). При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытая не менее чем на 30 мм, в двух противоположных углах помещения в полу или галтелях должны быть проделаны согласно проекту отверстия или в стене оставлена ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстия должна быть 20—30 см2. Над отверстиями на деревянных рамках устанавливают вентиляционные решетки, которые должны возвышаться над полом на 7—10 мм. На каждые 15—20 м2 пола должно приходиться два отверстия

Рис. 6. Плинтус и галтель а — простой плинтус; б — щелевой плинтус; в — галтель; 1 — прокладка; 2—накладная рейка

Для сверления отверстий в полу при установке вентиляционных решеток применяют переносной электросверлильный станок П. B. Чистякова, состоящий из металлической рамы и электродрели, передвигающейся по направляющим стойкам посредством ходовых втулок. Электродрель прикрепляют к стойкам двумя разъемными хомутами, приваренными к ходовым втулкам. Посредством рычажного устройства электродрель можно поднимать и опускать.

Сверло электродрели может вращаться в разные стороны, при этом поворачивают ручку выключателя на четверть оборота вправо или влево, в зависимости от необходимости включения на прямой (сверление) или обратный ход (подъем сверла).

Плинтус укрепляют к стене гвоздями через 70 см, для чего в кирпичные или бетонные стены предварительно заделывают деревянные пробки. Галтель закрепляют к полу гвоздями через 50—70 см.

Окраску полов производят после окончания всех отделочных работ в помещении.

Паркетные работы — Настилка дощатых полов с применением сжимов

Как крепить доску пола к лагам, гвозди или саморезы

Обустройство пола из досок нельзя назвать самым простым занятием – в процессе будет возникать немало сложностей. Впрочем, облегчить задачу можно, используя вместо обычных досок шпунтованные. Они имеют шипы с пазами по краям, что дает возможность соединять доски без использования дополнительных крепежных материалов.

Использование шпунтованных досок позволит создать экологически чистый пол без заметных креплений, приложив гораздо меньше усилий, чем при укладке традиционного дощатого пола. О том, как сделать пол из шпунтованной доски, и пойдет речь в этой статье.

Устройство шпунтованной доски

Конструктивно шпунтованная доска представляет собой аналог обычной, но при этом имеет продольный паз с одной стороны и шпунт (шип) с другой стороны. За счет этих элементов и обеспечивается простой монтаж пола из шпунтованной доски: в паз предыдущей доски вставляется шпунт следующей, в результате чего получается надежное и плотное соединение.

Шпунтованные доски, в отличие от обрезных, имеют идеально гладкую поверхность, поэтому дополнительная шлифовка пола из шпунтованной доски не потребуется. Изнаночную сторону досок зачастую не обрабатывают, но при этом на ней обязательно присутствуют вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в подпольном пространстве, что существенно продлевает срок службы покрытия.

Это шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Подготовительные работы перед укладкой досок

Половые доски высокого качества продают запакованными в полиэтиленовую пленку. Перед покупкой осмотрите упаковку на наличие конденсата. Не берите товар с каплями воды на изнаночной стороне пленки, это свидетельствует о недостаточной сухости материала.

Проверьте влажность досок, которая не должна превышать 12-16%. Точные значения влажности показывает специальный прибор влагомер. Также показатель оценивают косвенным способом:

1. Сильно влажную доску можно определить после приложения ладони к поверхности.
2. Постучите костяшками пальцев по половице. Сухая доска будет звучать звонко, сырая — глухо.
3. Внимательно осмотрите изделие. Сухое имеет едва заметный блеск. Цвет влажной доски — с матовым оттенком.

Занесите пиломатериал в помещение, где планируется стелить полы, снимите пленку, уложите на брусья (две по краям, одна посредине) и оставьте на 2-3 дня. За это время влажность досок сравняется с влажностью окружающей обстановки и половицы не будут деформироваться. Часть заготовок может провалиться или покоробиться, их следует порезать на куски и использовать ровные участки.

Рассортируйте оставшийся материал. Образцы с сучками, с искажениями геометрии, с сердцевиной синего или оранжевого цвета отложите, их можно использовать во вспомогательных помещениях. Убедитесь в легкости соединения шипов и пазов шпунтованных досок. Стыки должны закрыться с легким щелчком.

Чтобы пол долго сохранял свое первоначальное состояние, обеспечьте в помещении влажность в диапазоне от 40 до 80%. В сухом воздухе доска быстро ссохнется, а в условиях большой влажности покрытие разбухнет. На срок эксплуатации пола также оказывает влияние температура. При температуре от 17 до 25 градусов он не теряет свои качества на протяжении многих лет.

В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

Предлагаем ознакомиться Зазоры при укладке половой доски

Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

• бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
• лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
• влагостойкая фанера;
• старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%.

Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

• Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
• Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов. Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

• Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
• Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

• Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
• Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — это правильный вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

• В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть. При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

• В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления. Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

• В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужны инструменты — молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Почему пол крепят гвоздями а не саморезами?

Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).

По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.

Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Главная » Материалы для дачи.

Инструкции по монтажу и укладке массивной половой доски Статьи

« Назад 22. 07.2017 14:54 1. Общие соображения и подготовка к укладке. Упаковки с досками должны находиться в помещении, где планируется их укладка, не менее одной недели до начала их монтажа – это необходимо для выравнивания влажности и температуры в помещении с влажностью внутри материала досок. Рекомендуется сохранять доски в оригинальной упаковке вплоть до начала укладки, это нужно для равномерного выравнивания влажности по всей толщине доски – если снять упаковку, то поверхности досок будут слишком быстро обмениваться влажностью с окружающим воздуха, что может привести к короблению и растрескиванию в условиях слишком низкой/высокой влажности в помещении. Помещение, где планируется укладка, должно иметь те самые условия температуры и влажности, которые будут характерны для него при дальнейшей нормальной эксплуатации – простыми словами, это значит, что окна, отопление и вентиляция на момент укладки должны уже достаточно долго работать в своём обычном режиме. Влажные стены, потолок и пол – верный способ загубить Вашу новую (и совсем не дешёвую) половую доску. Пересушенное помещение (что часто случается в зимних условиях при излишнем отоплении) также представляет аналогичную угрозу. Нормальными условиями для эксплуатации массивной половой доски является влажность в помещении в пределах от 30% до 80%. Возможно использование некоторых типов доски и при других условиях, вплоть до отделки бань/саун и прочих экстремальных применений, включая «тёплые полы» и применение вне помещений «на открытом воздухе»; но мы рекомендуем детальные консультации в каждом таком случае. Рекомендуемая влажность основы пола составляет 8-12%. Измерение влажности связано с применением специальных приборов. Однако есть простой способ определения достаточной «сухости» основы, особенно если эта основа – бетонная «стяжка». Вот этот способ: кусок прозрачной полиэтиленовой плёнки приклеивается по краям к стяжке липкой лентой; если в течение одного дня плёнка не «запотевает» снизу, то стяжка достаточно суха. Определить «пересушенность» таким простым способом невозможно, однако «пересушенность» возникает не так часто и не так легко, как излишняя влажность. (Наиболее частый сценарий пересушивания – зима, приоткрытое окно, отопление на максимум, менее одного человека на 30 кв.м. в помещении; и так — много дней подряд.) 2. Рекомендуемый способ монтажа и укладки. На рисунке показан наиболее «стандартный» способ монтажа полов из массивной доски, который рекомендуют практически все производители массивной доски. Существует, однако, несколько дополнительных рекомендаций, связанных с природой древесины южноамериканского происхождения. В связи с тем, что эта древесина существенно твёрже типичных пород европейского происхождения и менее подвержена сезонным и климатическим колебаниям размеров и геометрии, необходимо фанеру, что используется между основанием пола и массивной половой доской, укладывать кусками размером менее 1х1 метр, делая зазоры между кусками фанеры по 5 мм для компенсации реакции материала фанеры на изменения влажности среды. Из-за меньшего сезонного изменения размеров досок (по сравнению, например, с дубом) можно уменьшить расширительные зазоры вдоль стен до 7 мм (вместо обычно рекомендуемых 15 мм) при ширине укладки вплоть до 10 м. Для наиболее твёрдых сортов древесины обычно необходимо предварительно просверливать отверстия для гвоздей, иначе доска может треснуть при забивании гвоздя; гвозди для крепления следует располагать с интервалом около 30-ти см. Следует применять лишь клеи на основе полиуретана, рекомендованные для паркетных работ. Рекомендуемый расход клея ~ 1,2 кг на квадратный метр пола. Не следует применять клеи на основе ПВА, даже если производитель клея рекомендует его для паркетных работ – дело в том, что ПВА остаётся гигроскопичным после высыхания, и накапливает в себе влагу. Остальные рекомендации вполне стандартны: — лучше смотрится прямая укладка в направлении источника натурального света (т.е. окна) а также вдоль самой длинной и прямой стены; — начинать следует от самой прямой стены, используя в первых рядах самые прямые и длинные доски, обязательно закрепляя их гвоздями/шурупами; — доски для каждого следующего ряда перед монтажом следует сначала подбирать по цвету и соответствию размеров и геометрии сочленяемых торцов, т. к. нормальный разброс размеров досок и непрямоугольность торцов составляют до 0,2-0,3 мм, что может привести к появлению заметных щелей (до 0,6 мм) при неграмотной укладке. Возможны и другие методы монтажа: — На старый деревянный пол, при этом всё остаётся как описано выше, просто старый пол играет роль фанерной подложки. — Прямо на бетонную стяжку, на старый каменный пол или керамическую плитку; при этом следует обеспечивать механическое стягивание и прижим уложенных досок вплоть до полного высыхания клея, а расход клея следует увеличить до 1,5 кг на кв. метр. Этот метод также требует более тщательного подбора досок для уменьшения внутренних напряжений в укладке и минимизации зазоров, но зазоры всё же могут оказаться немного больше, чем при «стандартном» методе. — «Плавающая» укладка. Этот тип укладки является самым дешёвым и быстрым. Рекомендуется проклеивать шпунты лучшими доступными сортами полиуретанового клея. Не применяйте ПВА! Однако этот способ требует настоящего мастерства и терпения от укладчиков, т. к. им необходимо подбирать доски с максимально возможной тщательностью; и вполне вероятно, что несколько большая часть досок будет списана в «отходы», чем при других способах укладки. Гарантия Все заводские УФ-отверждаемые покрытия с добавлением оксида алюминия гарантируются производителем от сквозного истирания и/или отставания от основы в течение 15 лет со дня покупки. Половое покрытие должно использоваться при нормальных для домашнего применения условиях и при соблюдении минимально достаточных мер по уходу — соблюдение этих условий обязательно для поддержания гарантии. Гарантийные обязательства не распространяются на третьих лиц при перепродаже. Половые покрытия также гарантируются от дефектов производства, таких, как дефекты распила, шлифовки и покрытия. Дефекты, возникшие после передачи товара покупателю, вызванные неправильной перевозкой, хранением и установкой не подпадают под действие данной гарантии. Условия данной гарантии действуют лишь при превышении общим объёмом дефектных элементов в поставке предела в 5% от общего объёма поставки. Действие данной гарантии, в виде ремонта, замены или возмещения стоимости дефектной части полового покрытия в поставке, распространяется лишь на собственно продукт и/или его стоимость, и не распространяется на стоимость транспортировки, хранения и установки. Половые покрытия, подвергшиеся вторичной обработке, как то — вторичному покрытию, распиловке и т.п., не подпадают под действие данной гарантии. Исключения Под действие гарантии не подпадают следующие случаи: • Вмятины, царапины или иные повреждения, вызванные небрежностью, водой, песком или иными факторами, несоответствующими нормальной эксплуатации. • Естественные изменения цвета древесины. • Неисполнение рекомендаций производителя по установке. • Плохое качество работ по установке. • Неправильный уход. Применение нестандартных средств по уходу за паркетом, могущих повредить половое покрытие, отменяет действие гарантии. *Заводские дефекты Допускается присутствие дефектов в объёме не более 5% от общего. Всегда следует заказывать половое покрытие с запасом от 5% до 7%. Доски, имеющие локальные дефекты, обычно могут быть использованы, после вырезания дефектной части, в качестве первой или последней доски в ряду, где нет необходимости сочленения на одном конце. Если доска была установлена в пол или просто подверглась механической обработке, то факт установки или обработки считается признанием такой доски годной. **Вариации цвета и текстуры Дерево является естественным материалом, имеющим естественные вариации окраски и текстуры. Таковые вариации не могут считаться дефектами, кроме случаев, когда пределы вариаций цвета и текстуры были заранее согласованы на соответствие определённым образцам. ***Изменение цвета со временем Многие породы дерева постепенно изменяют свой цвет под воздействием света и воздуха — это свойство материала не является дефектом. Комментарии Комментариев пока нет Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Способы укладки деревянного пола — технологии и правила в блоге lesinter.ru

При выборе отделочных материалов для жилых и нежилых помещений многие современные пользователи отдают предпочтение экологически чистым изделиям, в частности, из натуральной древесины. Так, при укладке деревянного пола широко используется половая доска – пиломатериал со специальными фрезеровками на продольных концах, что обеспечивает бесщелевое соединение всех элементов и отменную прочность покрытия. Однако перед тем как приступать к монтажу досок пола, важно ознакомиться с рекомендациями по подготовке основания, основными способами укладки пиломатериалов, правилами их выбора и прочими ключевыми нюансами.

Деревянный пол в интерьере

Посмотрев многочисленные фото образцов, вы можете убедиться: деревянный пол гармонично смотрится абсолютно в любом интерьере, от классики до современности. Наряду с эстетическими свойствами, такое покрытие обладает множеством преимуществ, по сравнению с ламинатом, линолеумом и прочими альтернативными материалами:

• изделия из натуральной древесины отличаются превосходными тепло- и звукоизоляционными характеристиками;
• при грамотной обработке пол будет весьма износостойким и практически не восприимчивым к влаге;
• за счет экологичности дерево создает в доме приятный и здоровый микроклимат;
• срок службы деревянного пола при грамотном уходе составляет более 30 лет;
• пиломатериалы относятся к гипоаллергенным и антистатическим изделиям, потому их можно использовать для отделки спален и детских комнат;
• красивая текстура деревянного узора и разнообразный цвет древесины, от белого до насыщенного темного, позволяет оформить интерьер в определенном стиле, а также сделать помещение визуально больше или меньше, уютнее.

Подготовка пола перед укладкой доски

На сегодняшний день подготовка оснований под полы возможна одним из трех следующих способов:

1. С использованием лагов (деревянных брусков сечением от 50х70 до 55х100 мм, влажностью до 12%). Установка лагов с последующей укладкой деревянного пола (половой доски) возможна практически на любое бетонное основание – как со стяжкой, так и без нее.

Лаги крепятся к бетонной основе посредством дюбелей или шурупов, на равном расстоянии друг от друга (с шагом в 30-40 см), перпендикулярно будущему покрытию.

Также лаги могут быть приклеены на бетонное основание клеевой или битумной мастикой. Это особенно актуально в тех случаях, когда есть риск повреждения коммуникаций, размещенных в межэтажном пространстве.

Пространство между лагами рекомендуется заполнить утеплителем.

2. С применением фанерного влагостойкого основания толщиной от 18 мм. Чтобы осуществить правильную укладку доски на бетонный пол с фанерным покрытием, необходимо предварительно разместить фанерные полосы: по диагонали относительно будущего пола. Закрепить фанеру можно пр помощи дюбелей или шурупов – по 15 штук на 1 м².

Перед монтажом пиломатериалов фанерное основание стоит отшлифовать, а после очистить от пыли.

3. Просто на старый деревянный пол или черновой слой из пиломатериалов низкого сорта. Как правило, необходимость укладки половой доски на старый пол возникает при невозможности демонтажа прежнего покрытия.

Для подготовки старого пола следует его выровнять и отшлифовать, а после застелить пленкой из вспененного полиэтилена (для улучшения его тепло- и влагозащитных свойств).

Укладывать новые элементы следует в противоположном направлении по отношению к старым.

Какую половую доску выбрать

Прежде всего, важно определиться с породой древесины, используемой для производства половой доски. Ля этого следует учитывать плотность наиболее распространенных видов.

В частности, еловые и сосновые изделия отличаются наименьшей твердостью, а потому чаще всего их используют для создания черновых полов. Выбор пиломатериалов для финишного основания зависит от нагрузки будущего покрытия: к примеру, для спальни или кабинета можно подобрать варианты из ольхи, осины или ореха. А вот для комнат с высокой проходимостью (гостиной, кухни) лучше отдать предпочтение пиломатериалам из дуба, бука и прочих твердых пород.

Универсальный вариант – половая доска из сибирской лиственницы. Эта древесина отличается отменной прочностью, стойкостью к негативным внешним факторам (влаге, плесени, жучкам-древоточцам, грибкам) и при этом вполне доступной стоимостью. А укладка доски пола из лиственницы возможна как в обычных жилых комнатах, так ив помещениях с повышенной влажностью – саунах, банях.

Что касается размеров половой доски, то для создания прочного настила стоит использовать пиломатериалы толщиной в 30-35 мм, шириной в 60-135 мм и средней длиной 3-6 метров.

Способы укладки половой доски

Что касается технологий укладки деревянного пола с применением половой доски, можно выделить две основные – крепление пиломатериалов на основание посредством саморезов и на клей. В первом случае важно соблюдать определенные правила укладки досок для создания деревянного пола:

• расстояние между саморезами должно быть 25-30 см;
• отверстия под крепеж стоит просверлить предварительно, чтобы пиломатериалы не растрескались;
• половицы должны быть максимально плотно состыкованы и в поперечном, и в продольном направлениях, для этого можно использовать клинья;
• зазор между покрытием и стенами должен быть не менее 7-10 мм.

А вот инструкция по укладке деревянных полов на клей практически идентична с рекомендациями по монтажу обычного паркета. Разница заключается лишь в том, что половую доску дополнительно следует фиксировать саморезами. Кроме того, специалисты советуют производить укладку с использованием клея на фанерное основание.

Что же касается вида клея, то при работе с досками длиной до 50 см можно применять эпоксидный, полиуретановый, дисперсный. Если же длина пиломатериалов больше, стоит использовать клей с синтетическими смолами в составе: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые.

И завершающий этап монтажа, вне зависимости от способа укладки – шлифование поверхности наждачной бумагой зернистостью 180. Если наблюдаются существенные неровности покрытия, производится циклевка.

Как уложить первую доску при укладке паркетного пола

30 июня 2010 г. | Фред (электронная почта) |

Правильная укладка первых трех досок при укладке паркетного пола имеет важное значение для качественной укладки. Первые три доски задают тон и направление для пола. Они должны быть абсолютно прямыми и уложены без зазоров и изгибов. Поскольку древесина является материалом с несовершенными размерами, это может быть непростой задачей, но дополнительные усилия стоят потраченного времени.В конце концов, никто не хочет тратить тысячи долларов на полы из твердой древесины, а после их укладки получить некачественную поверхность.

Мы укладываем 1100 квадратных футов паркета бразильского ореха на первом этаже нашего колониального дома. Это третья статья из более чем дюжины статей, описывающих, как укладывать деревянные полы. Подпишитесь, используя кнопки справа (RSS или по электронной почте), чтобы быть в курсе проекта.

Определение наилучшей отправной точки для лиственных пород

Любая установка твердой древесины должна с чего-то начинаться.В простой прямоугольной комнате отправной точкой будет одна из стен. В более сложных помещениях вам нужно выбрать отправную точку, которая упрощает установку.

В качестве первого шага определите отправные точки, которые позволяют выполнить наименьшее количество сложных усилий по воссоединению. Воссоединение происходит, когда поле лиственных пород по какой-то причине нарушается (например, чтобы обойти лестницу в центре комнаты через две двери по обе стороны от нее). Соединения требуют аккуратной работы в отдельных секциях, следя за тем, чтобы лиственные породы оставались плотными и ровными, чтобы соединение на другой стороне объекта не требовало специальных шагов по резке или фрезерованию.

Также идеально выбрать место, где требуется наименьшее количество соединений канавка-канавка, так как для этого потребуются дополнительные шлицы с двойным язычком. Хотя установка совсем не сложная, это дополнительный шаг.

Независимо от того, где вы решите начать полы, вы должны учитывать визуальные элементы во всем пространстве, на которые повлияет самая первая уложенная вами доска. Например, посмотрите на картинку в правом верхнем углу. Допустим, посреди двух комнат есть дверной проем.Вы хотите, чтобы дерево пересекало дверной проем точно параллельно горизонтальным стенам. Если вы начнете в конце одной комнаты со стены, которая не является идеально квадратной, дерево может пересекать дверной проем неравномерно. Лучше, чтобы неровные доски прилегали к внешней стене, чем доски пересекали дверной проем вне линии.

В инсталляции, которой мы поделимся с вами, мы имеем дело с шестью разными комнатами на первом этаже (схема этажей ниже). Мы решили начать деревянную отделку передней части дома в столовой и кабинете, потому что она обеспечивает непрерывную перспективу дома в полный рост.

В этом макете у нас есть три дверных проема. В нашей установке более важно, чтобы древесина пересекала каждый порог параллельно дверным проемам. Мы решили начать с передней части дома, но измеряем нашу стартовую линию по дверным проемам. Действительно, передняя часть нашего дома имеет площадь около 1/2 дюйма из стороны в сторону. Это не заметно невооруженным глазом, но было бы заметно, если бы лиственные породы пересекали пороги непрямоугольно.

Шаг 1: Перед измерением начальной точки постелите красную канифолевую бумагу на основание .Бумага из красной канифоли уменьшает скрип между черным полом и лиственными породами и служит частичным барьером для влаги, предотвращая попадание влаги с нижнего пола на лиственные породы. (Примечание: некоторые люди предпочитают 15-фунтовый толь для этого шага. Рубероид не нужен, и он намного грязнее, чем канифольная бумага).

Вам нужно укладывать только один лист за раз, так как вы можете укладывать больше, работая с полом, каждый раз перекрывая бумагу на 3 дюйма. Для удержания бумаги достаточно простого ручного степлера.Со степлером тоже не нужно заморачиваться — достаточно нескольких скрепок тут и там.

Шаг 2: Измерьте и отметьте начальную точку для первой доски. Мы сделали несколько замеров от середины комнаты (там, где двери в соседнюю комнату), обратно до исходной точки. Мы обнаружили, что наша внешняя стена не совпадает по площади с внутренней стеной, и поэтому использовали внутреннюю стену в качестве ориентира, даже несмотря на то, что наше предпочтительное исходное положение было напротив внешней стены. Цель состоит в том, чтобы доски начинались примерно на 1/2″ от наружной стены как с обратной стороны, так и с края . Поскольку стена была неквадратной, она варьировалась на целых 1/2″ по периметру.

При каждой укладке древесины твердых пород необходимо оставлять компенсационные швы шириной 1/2 дюйма между поверхностью пола и наружной стеной. Они будут покрыты лепниной и позволят полу расширяться и сжиматься при изменении влажности и влажности.

Возможно, стены настолько сильно различаются, что вам придется вырезать части досок, чтобы обеспечить полное покрытие пола, оставляя при этом зазор в 1/2 дюйма.Это несложно сделать и описано в другой статье этой серии.

Шаг 3: Когда у вас есть несколько опорных точек для стартовой линии, проведите мелом линию на красной канифольной бумаге, соединяющую линии.

Шаг 4: Поместите первую доску на меловую линию, убедившись, что она идеально совмещена с линией. Обычно я раскладываю первые 2-3 доски горизонтально на полу встык и визуально «проверяю», чтобы убедиться, что все выровнено.

Шаг 5: Вслепую прибейте первую доску на место, используя прокладки или помощника, чтобы доска не сдвинулась во время забивания вслепую. Забивание гвоздей вслепую означает использование финишного гвоздезабивателя для вставки гвоздя над язычком доски вниз через доску в основание под углом 45 градусов. Таким образом, гвоздь остается скрытым следующей установленной доской. Для этой задачи мы использовали Duo-Fast Floormaster 250BN (обзор будет позже).

Некоторые установщики прибивают заднюю кромку первой доски, так как она, скорее всего, будет закрыта плинтусом и молдингом для обуви.Это может предотвратить соскальзывание платы при добавлении второй и третьей досок. Нам не нравится это делать, потому что это может разделить доску. Вместо этого для первой доски мы забиваем гвозди примерно каждые 4 дюйма, чтобы обеспечить достаточное количество крепежных элементов в черновом полу. Иногда мы временно отодвигаем первую доску от стены, чтобы она не двигалась при прибивании последующих досок.

Шаг 6: Двигайтесь вниз по полу, следя за тем, чтобы доски оставались прямыми от края до края и на одной линии с меловой линией.Если вы сделали это правильно, вы должны быть в состоянии перетащить уровень 4 или 8 футов вниз по краю досок без отклонения от прямолинейности.

Этап 7: Установите второй ряд паркета поперек дома. На этом шаге обязательно убедитесь, что первая строка не сдвинется. Мы рекомендуем временно установить прокладку между стеной и первой доской, обеспечив достаточное количество креплений в первой доске и регулярно перепроверяя размеры, чтобы убедиться в отсутствии смещения.

Шаг 8: Установите третий ряд паркета. Если вы используете традиционные доски диаметром 2,25 дюйма, вам, вероятно, все равно придется забивать гвозди вслепую, так как гвоздезабивной инструмент для паркета еще не подойдет. Если вы устанавливаете доски 3,25 дюйма или больше, третий ряд можно установить с помощью гвоздезабивателя/степлера. Мы использовали и рекомендуем для этой работы степлер DuoFast 15 калибра для паркета.

После установки третьей доски можно убрать прокладки между стеной и первой доской.Маловероятно, что в этот момент пол сдвинется даже под ударом степлера.

Краткое изложение советов по установке первых нескольких плат

• Учитывайте препятствия в помещении и планировку, чтобы определить начальную позицию.
• Перед началом установки постелите красную канифольную бумагу.
• Начертите мелом линию и неукоснительно следуйте ей до первой доски.
• Убедитесь, что первая доска не двигается при установке второй и третьей досок — подумайте о том, чтобы прижать ее к стене, установить больше глухих гвоздей в шпунт или прибить гвоздями заднюю часть доски под тем местом, где будут плинтус и молдинг для обуви.
• Используйте гвоздезабивной/степлер для паркета, как только отойдете от стены на достаточное расстояние, чтобы инструмент мог поместиться.
• Не торопись! Первые несколько досок являются наиболее важными для правильной работы. Все остальное практически само ложится 🙂

Что вы думаете? Не стесняйтесь добавлять свои советы ниже!

Направление деревянного пола | Укладка деревянных полов

Пришло время сменить напольное покрытие и установить новую красивую древесину. Но прежде чем выбирать древесину, заказывать ее и планировать установку, важно выяснить, в каком направлении укладывать древесину лиственных пород? То, что сначала могло показаться легким решением, теперь может показаться ошеломляющим, поскольку вы будете жить с ним долгое время. Не волнуйтесь, направление, которое вы выберете, зависит от различных факторов, которые мы для вас разберем.

Начнем с типов направлений.

В каком направлении укладывать паркетные полы

Прямой/вертикальный паркет Направление

Дуб City Lights Hardwood на Таймс-сквер, доступный в Avalon Flooring

. Наиболее распространенный рисунок пола — прямой, также называемый вертикальным.Чтобы добиться этого рисунка, доски для пола из твердой древесины устанавливаются параллельно друг другу по длине или ширине вашей комнаты. Этот классический рисунок используется для создания простых и даже современных дизайнов, подчеркивающих оригинальный вид паркета. Поскольку это самый простой (да, каламбур) способ установки, он также и наименее дорогой. Другие модели могут занять больше времени для установки и требуют дополнительной древесины, что делает их немного более дорогими.

 

Направление горизонтального деревянного пола

Лиственная древесина акации в Woodbridge, доступная в Avalon Flooring

. Это еще один распространенный рисунок пола.Если ваша комната более узкая, чем длинная, она может оказаться закрытой. Горизонтальная укладка деревянного пола — хороший способ решить эту проблему. Это привлекает взгляд из стороны в сторону, а не по всей длине комнаты. Точно так же, как рубашка в горизонтальную полоску может заставить людей выглядеть шире, чем они есть, горизонтальные полосы, созданные половицами в комнате, могут сделать то же самое.

Деревянный пол «елочкой» Направление

Фото любезно предоставлено компанией Armstrong Flooring

При укладке елочкой деревянные доски укладываются по диагонали зигзагообразным узором.Этот узор можно выложить традиционным узором или квадратными модулями, чтобы он выглядел как паркет.

Направление деревянного пола по диагонали

Европейский дуб Thornbury Hardwood в Алвестоне, доступный в Avalon Flooring

Это направление добавит нотку элегантности вашему пространству, не отклоняясь слишком далеко от традиционного прямого направления. Половые доски укладываются параллельно друг другу, но под углом 45 градусов к стенам.

Случайное направление деревянного пола

Установки

со случайным рисунком предлагают прямую параллельную конструкцию, однако они включают в себя сочетание досок разной ширины.Этот рисунок паркетной доски позволяет выбрать соотношение широких и узких досок, что придает красивый уникальный индивидуальный вид. Кроме того, этот узор придаст вашему пространству более деревенскую эстетику, добавит движения и энергичности.

Паркетный пол Направление

Этот рисунок пола представляет собой укладку деревянных досок в повторяющемся геометрическом узоре. Этот рисунок приводит к тому, что пол из твердой древесины выглядит как шахматная доска, иногда с более сложными узорами в каждом квадрате шахматной доски.

Укладка деревянных полов: на что обратить внимание

Теперь давайте поговорим о вашем пространстве, которое поможет вам двигаться в правильном направлении (опять же каламбур).

Комната координаторов

Твердая древесина акации в цвете Feather Grey, доступная в Avalon Flooring

. Чтобы добиться наиболее приятного или впечатляющего эффекта, ваши доски должны быть уложены в направлении, которое приводит взгляд к определенному фокусу комнаты, например, к вашему красивому камину или другим крупным архитектурным деталям. .

Источники света

Также следует учитывать источники света в вашей комнате, например, как свет падает между досками. Это может либо удлинить, либо укоротить желаемый вид комнаты. Доски, идущие от вашего входа наружу, могут сделать пространство больше или даже длиннее, в то время как пол, уложенный от одной стены к другой, сократит визуальное воздействие. Это не обязательно недостаток, так как это может сделать ваше пространство более уютным.

Балки перекрытия

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это балки пола.Напольные балки используются для поддержки пола на открытой площадке, например, в подвале, подполье и т. д. Это похоже на мини-мост, который поддерживается только на каждом конце. Когда много балок устанавливаются рядом друг с другом, а сверху прибивается черный пол, такой как фанера, они создают большую площадь пола, называемую «системой пола».

Несколько комнат

Новая возможность Red Oak Hardwood в Gunstock, доступная в Avalon Flooring

Если вы укладываете свою личную древесину более чем в одной комнате, это потребует некоторого предварительного планирования, которое следует спланировать, прежде чем заказывать и планировать установку.Пространство с открытой концепцией может плавно перетекать в одну большую зону, если ваш деревянный пол установлен от длинного конца пространства к другому. Комнаты необычной формы или те, которые выходят в узкие коридоры, могут не подходить для полов, уложенных вдоль одной непрерывной линии обзора; тонкая деревянная планка может быть установлена, чтобы определить порог, где пол меняет направление. Чтобы избежать переходов или создать приятное эффектное визуальное впечатление, подумайте о том, чтобы уложить деревянные полы по диагонали или в елочку по всему дому.

Достопримечательности

Укладка деревянных досок от главного входа к противоположной стене поможет упростить обзор и сделает помещение менее загруженным.

Коридоры

Фото любезно предоставлено Laura Bern Interiors

Пол в длинных узких комнатах или коридорах следует укладывать наружу от дверного проема, чтобы он не создавал неровный вид, а также его было намного легче укладывать.

Неровные стены

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать при укладке деревянных полов, — это вероятность того, что ваши стены неровные.

Конструктивные соображения

Деревянные полы всегда следует укладывать перпендикулярно лагам пола, а не между ними. Это сделает пол структурно прочным и поможет предотвратить расслоение, провисание или коробление досок.

Таким образом, нет правильного или неправильного способа укладки деревянного пола. Выбор направления деревянного пола больше зависит от личного вкуса и планировки вашего пространства.

---

В Avalon Flooring мы хотим, чтобы вы были довольны с первого шага в нашем демонстрационном зале до первого шага на новом напольном покрытии, и как ваш партнер в дизайне дома мы будем рядом на каждом этапе пути. .Считайте нас вашим «универсальным магазином» для всего, что касается напольных покрытий… (и обработки окон)!

Наши консультанты по проектированию обладают знаниями, которые помогут вам разобраться в широком ассортименте предлагаемой нами продукции, а наша опытная команда по установке профессионально обучена, чтобы убедиться, что все будет установлено так, как вы себе представляете. Мы знаем, что ваш дом — это выражение вашего чувства стиля, и мы здесь, чтобы убедиться, что вы будете гордиться им долгие годы.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам.

---

Полезные советы и инструкции

 

Самый распространенный способ укладки/установки паркетных или бамбуковых полов – это выравнивание досок параллельно самой длинной стене или укладке в укладке. За некоторыми исключениями, такими как провисшие балки, это предпочтительное направление для укладки деревянных полов, поскольку оно обеспечивает наилучший эстетический результат. Это означает, что в большинстве домов укладывать доски вдоль прямо от входной двери к задней.

Единственным исключением является случай, когда ваш черный пол провисает между балками — в этом случае вам нужно будет проложить доски по балкам пола, чтобы избежать каких-либо проблем.Старайтесь не менять направление на полу в разных комнатах и ​​сделайте все возможное, чтобы спланировать точную планировку перед началом установки.

Если вы впервые укладываете паркет или бамбуковый пол, естественно задаться вопросом, в каком направлении должны располагаться половицы. Хотя это может показаться неочевидным, укладка половиц в правильном направлении значительно улучшает общий вид готового пола. Вот несколько моментов, о которых следует помнить при укладке деревянного пола, чтобы готовое изделие выглядело так, как будто это сделал профессионал…

Проверьте свои балки и существующий черновой пол

 

Новые дома (построенные после 1990-х годов)

Из-за более строгих строительных норм и правил новые дома имеют более ровные полы, требуемые нормами, чтобы соответствовать минимальным рейтингам прогиба. Таким образом, направление укладки паркета в новом доме зависит больше от эстетических и дизайнерских факторов, чем от направления балок. В этих случаях доски пола из твердой древесины обычно укладывают параллельно самому длинному прогону или стене в установке.

 

Старые дома (до 1990-х годов)

Если вы укладываете деревянный пол в старом доме с фанерным черным полом, первое, что нужно учитывать, — это направление поддерживающих его балок.В этих случаях консервативным выбором является установка перпендикулярно балкам пола , позволяющим им поддерживать новый пол и черновой пол. Если вы пойдете параллельно балкам, вы можете получить области пола, которые не полностью поддерживаются. Со временем это может привести к провисанию черного пола между лагами, а если черный пол провиснет, это может потенциально привести к деформации деревянного пола, что приведет к поломке стыков. Это не тот результат, который вам нужен! Это приводит к необходимости замены половиц, и потребуется новая отделка всего пола , чтобы все совпадало (см. , как обновить бамбуковые полы).

 

Как проанализировать черновой пол

Независимо от того, старый дом или нет, всегда сначала осматривайте черный пол, чтобы определить, насколько он плоский. Видны ли невооруженным глазом очевидные провисания чернового пола между стыками? Значительно ли подпрыгивает черный пол при ходьбе по нему? Если ответ на любой из этих вопросов положительный, вам нужно будет положить доски из твердой древесины поперек балок пола перпендикулярно. Все еще сомневаетесь? Вы также можете использовать инструменты для измерения прогиба или плоскостности пола, и, конечно же, вы также можете нанять инженера для осмотра балок пола и основания пола для расчета прогиба и выравнивания.

---

СОВЕТ: После того, как вы определили направление и положение балок пола, отметьте их на стене в том месте, где плинтус скроет их при укладке деревянных полов. Это позволит вам отмерить 4 фута от каждого конца длинной стены, отметить свои измерения, а затем провести мелом линию между двумя отметками на подкладке, чтобы служить ориентиром при укладке первых рядов досок. держа их прямо и параллельно стене. (Примечание: рекомендуется также измерить расстояние от ваших отметок до противоположной стены.Если размер одинаковый, то стены параллельны. Если это не так, вам нужно скорректировать рекомендации, чтобы учесть разницу.)

---

Ваш новый пол и входная дверь

Если вы укладываете паркет возле входной двери, вы можете подумать о том, чтобы уложить его так, чтобы доски располагались перпендикулярно входу, если это возможно. Почему? Укладка досок таким образом позволяет им естественным образом сливаться с движением и выглядит лучше.

Учитывайте размеры комнаты

Если вы укладываете новый пол в одной конкретной комнате, например, в спальне, разумнее всего укладывать половицы параллельно самой длинной стене в комнате.Если вместо этого вы положите их перпендикулярно, а комната несколько длинная и узкая, ваш пол в конечном итоге будет напоминать лестницу!

Причудливая

Вы всегда можете уложить пол по диагонали или выбрать интересный узор, например, елочку. Узоры могут добавить комнате глубину и объем, и, несомненно, они красивы, если их правильно сделать. Однако, если вы выберете этот вариант, вам необходимо учитывать несколько важных факторов:

• Это будет стоить вам дороже, так как вам нужно будет добавить 15% (в отличие от обычных 10%) дополнительного материала для учета резки и отходов.

• Для укладки узоров, особенно сложных, таких как елочка, действительно требуется опытная рука, поэтому, вероятно, это не самый разумный выбор, если вы впервые приступаете к укладке деревянного пола.

Подумайте об источнике света

Если вы укладываете паркет в комнате с большим количеством естественного света, вы можете подумать о том, чтобы укладывать доски в направлении света. Это потому, что если вы разместите их перпендикулярно источнику света, свет будет проходить через каждый стык, и любое незначительное изменение высоты досок будет проявляться и отбрасывать небольшую тень.Укладывание пола в том же направлении, что и источник света, устраняет эту проблему и делает пол более привлекательным.

• В регистрах с подогревом пола обязательно обрежьте доски, чтобы они соответствовали отверстию, прежде чем устанавливать их.

• Предположим, вы примыкаете к очагу камина, согните доски, чтобы создать аккуратную границу, которая будет его обрамлять. Приклейте доски на место, а затем прибейте их лицевой стороной. Вы также можете подумать о склеивании концов любых досок, которые плотно прилегают к очагу.

*Если вы прибиваете гвозди вручную, обязательно просверлите небольшое направляющее отверстие в поверхности половицы, затем вбейте отделочный гвоздь, пока его шляпка не достигнет уровня пола. Завершите забивание гвоздя с помощью молотка и набора гвоздей. После этого заполните отверстие шпатлевкой по дереву и вытрите излишки.

Рассмотрим бамбуковый пол

Если вы еще не приобрели напольное покрытие, рассмотрите преимущества, которые предлагает напольное покрытие из плетеного бамбука. Помимо того, что он так же привлекателен, как любой паркет, он также намного тверже, чем почти любой паркет, о котором вы только можете подумать. Это также более экологичная альтернатива, поскольку бамбук — это трава, которая растет неизмеримо быстрее, чем пересаженное лиственное дерево. (Мы говорим о 4 годах вместо десятилетий!) Если вы хотите узнать больше о бамбуковых полах, прочитайте Bamboo Flooring 101: The Complete Guide.

Ambient Building Products — ваш поставщик номер один доступных бамбуковых напольных покрытий самого высокого качества, которое вы можете найти где угодно! (Мы не шутим — поищите в Интернете и убедитесь сами!) Кроме того, мы используем только высококачественное сырье, такое как бамбук Moso, которому 5-7 лет, и весь наш бамбук поступает из хорошо управляемых лесов.Мы также можем поставлять FSC®-сертифицированную продукцию по запросу. Ambient имеет выдающуюся репутацию, подкрепленную лучшими гарантиями в отрасли, поэтому вы можете быть уверены, что имеете дело с уважаемой и надежной компанией. Нам нравятся наши бамбуковые полы, и мы думаем — нет, мы знаем — вам тоже понравится!

Чтобы получить несколько образцов бамбукового напольного покрытия, отправленных к вам домой для вдохновения, нажмите на поле ниже или позвоните одному из наших знающих специалистов (866) 710-7070 сегодня.

 

---

Последнее обновление: 05.01.2022

 

---

‹ 10 способов сэкономить деньги и одновременно быть экологичным 6 советов по экологичной жизни, которые вы можете начать сегодня Шаг – Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor.Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы: 8 часов в день
• Общее время: От одного до четырех дней
• Уровень мастерства: Продвинутый
• Стоимость проекта: Паркетные полы стоят от 3 до 7 долларов за квадратный фут.

СОВЕТ: Проверьте гарантии на паркетные доски, большинство из них имеют 25-летнюю гарантию для жилых помещений.

Паркетные полы могут стать захватывающим дополнением вашего дома. Самостоятельная установка деревянных полов — это большой проект «сделай сам», но не слишком сложный для продвинутого мастера.

Вы можете укладывать паркетные полы, приклеивая их с помощью готовых деревянных деталей. Существуют также паркетные полы с защелкой или шпунтом и канавкой, которые люди используют на цементе, плитке или полах с лучистым теплом. Затем идет установка деревянного пола на гвозди. Для гвоздя требуется черный пол, который вам придется установить, если его еще нет.

Сравните предложения от лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатные оценки без обязательств

Вопросы безопасности

Если вы планируете укладывать полы из твердой древесины путем самостоятельной резки древесины, вам необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании пилы — будь то торцовочная пила, электролобзик или настольная пила. Надевайте защитные очки, защитную маску, рабочие перчатки и наушники при работе с пилой. При укладке деревянных полов не забудьте надеть наколенники, чтобы защитить колени.Сапоги со стальным носком — хорошая идея, если вы решите использовать пневматический гвоздезабивной пистолет для укладки деревянных полов.

Инструменты

• Рулетка
• Монтировка
• Влагомер
• Беруши
• Сверла и биты
• Молоток
• Защитные очки
• Защитная маска
• Рабочие перчатки
• Настольная пила, торцовочная пила или настольная пила
• Меловая леска
• Пневматический пистолет для гвоздей (дополнительно)
• Пробойники и установщики гвоздей
• Наколенники
• Степлер
• Молоток
• Длинный уровень
• Набор гвоздей

Материалы

• Подложка
• Пароизоляционная бумага
• Твердая древесина
• Замазка для дерева
• Гвозди
• Гвозди для пола в ленте

 

Инструкции по укладке деревянных полов

1.Выберите твердую древесину и оцените потребность в материалах

Существует три способа укладки полов из твердой древесины, каждый из которых зависит от времени и потребности в материалах. Для наших целей здесь мы объясним, как установить паркетные полы с гвоздями. Сначала вам нужно измерить пространство, на котором вы собираетесь установить паркетные полы.

№

После того, как вы измерили пространство, добавьте 5 % для резки или до 10 %, если вы укладываете паркет на диагональной поверхности. Не забудьте округлить при заказе деревянных полов.

2.Дайте твердой древесине акклиматизироваться

Паркетному полу нужно время, чтобы адаптироваться к климату вашего дома. Розничные продавцы предлагают дать твердой древесине отстояться в течение пяти дней перед установкой при температуре 75 градусов и влажности от 30% до 55%. Это поможет уменьшить любое расширение или сжатие твердой древесины.

3. Подготовьте место для установки твердой древесины

Начните с вытягивания плинтусов и проверьте черный пол, чтобы убедиться, что он ровный и гладкий. Если у вас нет чернового пола, вам нужно добавить его.Укажите, где находятся лаги пола, и покройте пол подложкой.

Пропитанный асфальтом войлок или силиконовый экран или пароизоляционная бумага весом от 15 до 30 фунтов хорошо работают для предотвращения проникновения влаги и защиты полов и черновых полов от разливов и водяного пара с земли под ними.

4. Установка паркетных досок

Выберите самые прямые доски для первых двух рядов. Первые ряды необходимо прибить через лицевую сторону доски, а остальные можно прибить через шпунт с помощью пневматического гвоздезабивателя для пола, который можно взять напрокат в магазине товаров для дома.Если вы не используете пневматический гвоздезабиватель, вы можете просверлить отверстие диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от рифленого края.

1. Начертите мелом линию и положите вдоль нее первую доску пазом к стене. Поместите ¾-дюймовые прокладки для компенсационного зазора по длине и между стеной и концом доски.

2. Забейте гвозди в предварительно просверленные отверстия. Гвозди для пола 6d или 8d подойдут лучше всего.

3. С помощью молотка забейте следующую доску и забейте ее глухим гвоздем. Забивание вслепую — это способ скрыть гвоздь с помощью соседней доски.В шпунтовом настиле можно вбить гвоздь под углом 45 градусов через шпунт и скрыть его пазом следующей доски.

4. Раззенкуйте гвозди (забивая их немного ниже поверхности, чтобы предотвратить помехи в стыке) с помощью дырокола и заполните отверстие соответствующей замазкой.

5. Обрежьте плату по размеру на конце и оставьте зазор ¾ дюйма для расширения.

6. Прибейте гвоздями под углом 45 градусов край шпунта каждой балки перекрытия по длине ряда.

7. Чтобы начать следующий ряд, вдавите канавку в язычок первого ряда и вбейте в него постукивающим блоком. Расставьте балки на расстоянии 6 дюймов друг от друга и прибейте гвоздями в конце ряда.

8. Установите остальную часть паркетной доски, используя доски из разных коробок, со смещением стыков и оставляя место для расширения. Используйте пневматический гвоздезабиватель для пола после третьего ряда, чтобы забить гвозди через шпунт, а затем постучать молотком. Вам может понадобиться лобзик, чтобы вырезать предметы, чтобы они соответствовали доскам.Вы можете арендовать пневматический гвоздезабиватель примерно за 40 долларов в день в магазине товаров для дома.

9. Прикрепите последние два ряда лицевой стороной к язычку. Просверлите направляющие отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края. Отрежьте доски по длине, чтобы они соответствовали последнему ряду, и оставьте зазор в ¾ дюйма для расширения, затем используйте тягу, чтобы соединить доски, а затем прибейте гвоздь.

10. Отрежьте излишки подложки, отшлифуйте и протрите. Заполните отверстия от гвоздей замазкой по дереву, которая подходит. (PS: Вы можете нанести морилку перед добавлением ptty.)

5. Замена плинтусов

Когда вы поставите плинтусы обратно, они закроют зазор расширения. Держите нижний край плинтуса на одном уровне с верхом пола и прибейте его к стене. Затем прибейте молдинг обуви к плинтусу. Не прибивайте молдинг обуви к полу или черновому полу.

6. Установите порог или переходные планки

Будут места, где край пола выступает, и вам нужно будет добавить порог или переходные полосы, чтобы скрыть его.

Когда звонить профессионалу

Вызов профессионала на раннем этапе может быть мудрым решением, так как старые дома могут содержать асбест в старом напольном покрытии. Если вы вообще не знакомы с укладкой полов и хотите быть уверены, что не потратите деньги на материалы, если случайно что-то испортите, вызов профессионала всегда будет идеальным выбором.

Сравните предложения от лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатные оценки без обязательств

Напольное покрытие 101: Крепление напольных досок к основанию

До сих пор в нашей серии Flooring 101 мы рассмотрели многие из самых популярных вопросов, которые мы получаем от клиентов.

Если вы следили за этим, вы узнали об акклиматизации, стилях деревянных полов, типах черновых полов, инженерных полах из твердой древесины и полах из цельного дерева, а также необработанных и готовых деревянных полах.

Теперь, когда вы больше знаете о типе древесины, которую хотите использовать, и о типе чернового пола, который вы будете использовать, вы можете начать понимать методы крепления вашего нового пола Carlisle к выбранному вами основанию.

Как вы, возможно, помните из нашей предыдущей статьи в этой серии, существует множество различных оснований, которые вы можете использовать.Они включают в себя традиционный фанерный пол, какую-то систему лучистого отопления из бетона или фанеры или бетонную плиту со шпалами или без них. Тип чернового пола, который вы используете, будет определять метод, который вы используете для крепления пола. Стиль напольного покрытия, который вы выбрали, и общий вид, который вы хотите создать, также будут играть роль в этом решении.

Вот три самых распространенных:

Глухие гвозди и клей

Если вы укладываете пол на стандартное фанерное основание, то лучше всего для вас укладывать гвозди и клей.Вы можете использовать этот метод для полов из сосны, твердой древесины или восстановленного пола, если ваш пол был сделан с кромкой шпунт-паз, как показано ниже:

Позволяет прибивать доски вслепую через шпунт и наносить капли клея на обратную сторону досок. Капли клея наносятся на тыльную сторону досок с помощью пистолета для герметика. Ваш установщик определит, какой тип использования и как он будет применяться в зигзагообразных или железнодорожных шпалах. Некоторые популярные клеи для этого метода включают PL-premium и Loba-Wakol.В некоторых случаях ваш установщик может использовать полноценный клей, о чем мы поговорим в следующем разделе.

Чтобы забить гвоздь, вы будете использовать Т-образные гвозди или скобы, а также пистолет для гвоздей или пневматический степлер. Ваш установщик определит тип пистолета для гвоздей и гвоздей/степеней, а также их размер в процессе установки. Гвозди вбиваются в шпунт досок, поэтому, когда следующая доска устанавливается на место, гвоздь не виден.

Это самый популярный и наиболее эффективный метод укладки полов Carlisle, который можно использовать на полах из массивной и инженерной древесины.

Полный клей вниз

Полная установка на клей сильно отличается от слепой установки гвоздями и клеем. В этом методе нанесения клей заменяет черновой пол, гвоздь и клей предыдущего метода. Самый простой способ визуализировать этот процесс — изобразить, как краску наносят на стену, а клей наносится на черный пол до того, как будут установлены доски. Некоторые популярные клейкие клеи включают Bostiks Best, Mapei, Loba-Wakol и Sika. Методы нанесения каждого из этих клеев будут различаться в зависимости от производителя, типа древесины, основания и условий укладки.Вы можете использовать сплошной паркет из массива или паркетной доски.

Установка на клей займет больше времени. Как правило, ваш установщик приходит в первый день, чтобы установить только первый ряд досок в каждой комнате, затем они должны ждать 24-48 часов, в зависимости от клея, прежде чем они смогут продолжить. Это связано с тем, что клей наносится толстым слоем, и потребуется время, чтобы клей затвердел и схватился с напольными досками. Этот метод установки также может потребовать большего количества оборудования и творческих столярных работ для установки и удержания досок на месте, пока они устанавливаются в клей. Из-за этого метод установки на клей может быть более дорогостоящим. Однако, если учесть стоимость фанеры, гвоздей и клея, общая средняя стоимость может быть близка к стоимости метода слепых гвоздей и клея.

Нанесение гвоздей на лицо

Забивание гвоздей на лицевой стороне относится к процессу установки гвоздей в половицы, где они будут видны после установки. Этот метод взят из самых первых домов в стране, где были установлены доски пола из восточной белой сосны, иногда шириной 40+ дюймов.В то время гвозди из кованого железа, вырезанные вручную, были единственным способом прикрепить эти доски к балкам пола и черновому полу.

Несмотря на то, что сегодня у нас есть гораздо более сложные методы укладки, в некоторых стилях напольных покрытий по-прежнему используется торцевое крепление гвоздями.

Обычно считается, что если вы используете доску шириной более 5 дюймов, вы должны прибить доски гвоздями или установить заглушки, чтобы доски оставались плоскими. В то время как это может иметь место с напольными покрытиями из твердой древесины более низкого качества на рынке, это не относится к полам Carlisle. Благодаря более высоким стандартам качества Carlisle, производственному процессу SlowCraft и правильным методам установки мы установили доски шириной до 20 дюймов без торцевых гвоздей, которые до сих пор остаются плоскими и стабильными. Забивание лицевых гвоздей увеличивает трудозатраты и затраты на установку, поэтому, если ваш установщик порекомендовал это для вашего нового пола Carlisle, поговорите со своим специалистом, чтобы убедиться, что это необходимо, прежде чем продолжить. Единственный раз, когда вы должны столкнуться с гвоздем, это если ваш пол был сделан внахлест или с квадратным краем.

Решение о забивании пола зависит от общего вида, который вы хотите создать, ваших личных предпочтений и типа/толщины основания пола. Самый популярный гвоздь для пола — это наш исторический пол из восточной белой сосны, особенно если вы пытаетесь создать пол в винтажном или реставрационном стиле.

Вы также можете установить старинные гвозди в пол из сосны, но перед установкой старинных гвоздей потребуется предварительное сверление.

Крайне редко устанавливаются гвозди со старинной огранкой в ​​полы из твердой древесины или состаренные деревянные полы.Если вы решите забить гвоздь, ваш установщик определит размер гвоздя, который вам нужен, и схему забивания, которую он будет использовать.

Дополнительная информация по установке.

Вы можете просмотреть и загрузить дополнительную информацию об установке здесь.

 – – – – – –

Обратите внимание, что точные методы укладки и продукты, используемые для укладки вашего пола Carlisle, будут определены специалистом по укладке, которого вы выбрали для своего проекта. Информация, предоставленная выше, предназначена только для ознакомительных целей.Если у вас есть вопросы или вам нужна консультация по установке вашего нового пола Carlisle, обратитесь к специалисту по широким доскам по телефону 800.595.9663.

Как выбрать и уложить паркетные полы: полное руководство

Несмотря на преимущества инженерных полов, некоторые домовладельцы по-прежнему предпочитают массивную древесину. «В твердой древесине есть что-то ощутимое, — говорит Миллер. «Вы можете чувствовать его под ногами, и он тише».

2. Выберите предварительно обработанную или обработанную на месте

Доски из твердой древесины можно приобрести с необработанной лицевой стороной, которая обрабатывается профессионалом после установки, или с предварительно обработанной поверхностью, которая поставляется с уже нанесенными морилкой и верхним покрытием.Преимущество предварительно обработанной древесины заключается в том, что «вы точно знаете, что получаете», — говорит Кэролл, отмечая, что после выбора продукта у вас будет точный образец, который можно использовать для согласования цветовой палитры вашего дома и выбора других элементов дизайна. таких как текстиль, настенные покрытия и мебель. Готовый пол также требует меньше времени для установки, потому что нет необходимости наносить краску или герметик. «Когда вы решите выполнить отделку участка, — добавляет он, — вы немного рискуете и полагаетесь на навыки подрядчика по укладке полов, чтобы сделать все правильно. ”

Тем не менее, отделка на месте позволяет добиться такого уровня индивидуальной настройки, который нравится многим домовладельцам и дизайнерам. «Таким образом, у нас гораздо больше контроля над пятнами и блеском», — говорит Миллер. Конечный продукт также будет более гладким, отмечает Миллер, потому что необработанный пол обычно шлифуется после того, как он прибит гвоздями, а затем отделывается как единая непрерывная плоскость. «Это небольшая деталь, — говорит она, — но она имеет значение».

3. Выберите тип покрытия

По словам Джонса, существует целый спектр продуктов для отделки, от проникающего масла до маслоподобных гибридов, полиуретанов для отделки на месте и предварительно обработанных УФ-отверждаемых уретановых покрытий.Но для упрощения большинство отделок попадают в одну из двух категорий: масло или полиуретан.

Масло проникает в древесину и выглядит и ощущается «очень мягким, матовым и естественным», — говорит Кэролл. Но он не так устойчив к пятнам и повреждениям, как полиуретан, который создает на поверхности дерева твердое покрытие, которое «более устойчиво к износу, особенно для людей с детьми или когда еда летает по кухне».

Масляные покрытия легче царапаются, но также делают царапины менее заметными.«Кроме того, их легко подправить на месте, когда возникает проблема», — говорит Кэролл. «В случае с полиуретаном обычно требуется заменить доску или полировальный круг и заново покрыть весь участок пола».

«Техническое обслуживание — это предложение по принципу «плати мне сейчас или плати потом», — говорит Джонс. «С покрытием из мягкого масла обслуживание проще, но делать это нужно чаще. Чем труднее вы работаете с полиуретанами, тем реже вам приходится проводить техническое обслуживание, но тем сложнее оно должно быть».

4.Рассмотрите типы древесины

В Северной Америке дуб является королем паркетных полов по уважительной причине. «Это очень прочная древесина, которая хорошо окрашивается», — говорит Джонс. Он также имеет привлекательное натуральное зерно и широко доступен по всему региону, что приводит к разумным ценам. В дизайнерских кругах особенно популярен белый дуб, потому что он не имеет розоватых тонов красного дуба.

Грецкий орех — еще один популярный выбор. Хотя он немного мягче дуба, он имеет глубокий цвет, что делает его идеальным для комнат, где желательна более темная отделка.«Если вы меняете цвет, лучше всего начать с натурального материала, который вы добавляете как можно меньше, чтобы получить желаемый оттенок», — говорит Кэролл. Грецкий орех, добавляет он, — это естественный выбор, когда вам нужен «более насыщенный и теплый тон». Другие легкодоступные лиственные породы Северной Америки включают гикори, вишню, клен и ясень. Выбор во многом сводится к личным предпочтениям с точки зрения цвета и зернистости.

5. Выберите структуру волокон

Бревна распиливаются тремя различными способами — прямым пилением, продольным распилом и поперечным распилом, что дает три различных типа волокон.При обычном распиле получается традиционная текстура древесины с волнистыми узорами, известными как соборы. «Это именно то, о чем вы думаете, когда слышите термин «зернистость древесины», — говорит Кэролл.

В каком направлении укладывать ламинат?

У каждого свое мнение о том, в каком направлении лучше укладывать паркет. Наши специалисты разбираются в этой актуальной теме.

Этот вопрос нам задают почти каждый день. Существует множество заблуждений при выборе направления укладки ламината.и мы подумали, что должны, наконец, покончить с этим раз и навсегда. Мы слышали так много предложений за эти годы, и некоторые из них даже имеют некоторые достоинства, но в большинстве установок это действительно не будет иметь никакого значения. На самом деле важнее всего ваши личные предпочтения. Есть некоторые обстоятельства, при которых это будет иметь значение, и мы хотим рассказать о них здесь, но мы начнем с некоторых неправильных представлений, о которых вы, возможно, слышали раньше. Не забудьте прочитать наше полезное руководство по укладке ламината , если вы собираетесь приступить к новому проекту.Мы также написали полное руководство по установке для любого другого типа деревянного пола.

Направление естественного света

Источники вашего естественного света, такие как окна и двери, не должны влиять на то, как вы укладываете ламинированный пол . Боюсь, что это имеет такое же значение, как морковь для улучшения зрения. На самом деле, это имеет так мало веса, что даже после некоторых исследований мы так и не смогли выяснить, откуда взялась эта история. Излишне говорить, что при выборе направления укладки деревянного пола игнорируйте естественное освещение.Это может повлиять на выбор цвета, но никогда не должно влиять на направление укладки ламината.

Делаем комнату больше

А вот и гениальная идея. Размещение досок по самой короткой ширине комнаты поможет увеличить любое пространство. Единственная проблема в том, что это не сработает! Хотя вертикальные полоски могут сделать человека выше, попытка сделать то же самое на полу просто не поможет сделать вашу комнату больше. К сожалению, у этого не больше достоинств, чем у «бабушкиной сказки».

Укладка досок по длине комнаты

Как правило, ламинат или деревянные полы укладываются в направлении самых длинных стен в комнате. Подумайте о напольном покрытии в прихожей в качестве хорошего примера. Длина доски пола чаще всего зависит от длины комнаты. И в некоторых случаях на это действительно есть очень веская причина. Пол из цельного дерева расширяется преимущественно поперек волокон. Таким образом, использование ширины доски через узкую часть любой комнаты, естественно, уменьшит требуемое расширение.Поскольку массивный деревянный пол , был единственным типом деревянного пола, доступным до 1970-х годов, почти каждая уложенная доска деревянного пола могла бы иметь длину комнаты.

Сегодня у нас есть такие варианты, как ламинированные полы и паркетные полы , которые не расширяются преимущественно в каком-либо одном направлении, поэтому на самом деле нет необходимости придерживаться какого-то одного направления.