Правильно уложенный дощатый пол будет служить очень долго
Как выбрать дощатое покрытие
Самый распространённый вид досок для пола — с продольными пазом и гребнем и струганой пластью. Реже встречаются так называемые евродоски с пазами и гребнями на всех четырех кромках. Последние можно соединять друг с другом в любом порядке, в то время как первые нельзя сплачивать торцами.При покупке следует обратить внимание на следующее:
- перепад лицевых поверхностей двух состыкованных досок не должен превышать 0,7 мм, во многих случаях этот показатель выдерживается в пределах 0,2 мм;
- материал должен быть без опрелостей и выпадающих сучков, плотно сидящие сучки допустимы, но их не должно быть много;
- длина досок в пакете должна быть в пределах, указанных на упаковках; более короткие заготовки нередко бывают и более низкого качества, да и укладывать их сложнее.
Поскольку торцевые стыки обычных досок нежелательны, их выбирают длиной под размер помещения. Работая с такими изделиями, можно ещё и сэкономить, снизив количество отходов. Выбор их толщины чаще всего обусловлен шагом расположения лаг, на которые укладывают пол. Чем меньше этот шаг, тем более тонкую доску можно использовать. Так, при шаге лаг в 70 см, толщина должна быть около 40 мм, при шаге в 1 м — 50 мм.
Способ 1
Традиционные дощатые полы в обычных городских квартирах сегодня встречаются нечасто. Это связано, в том числе и с необходимостью установки лаг, которые повышают уровень пола. Обычно общая высота пола над основанием, включая толщину досок, составляет примерно 60–80 мм. А это немало, особенно в квартирах с невысоким потолком. Усугубляет ситуацию использование старого покрытия пола в качестве основания под новое.
Фото 1. Перед настилкой пола проверяют положение лаг. Их верхние кромки должны располагаться горизонтально и в одной плоскости. Фото 2. Доски укладывают на лаги и плотно сплачивают друг с другом ударами молотка через деревянный брусок. Фото 3. Доски крепят шурупами 3,5 х 45 мм, вворачивая их под углом 45° в нижнюю стенку паза или в основание гребня. Доска при этом должна быть хорошо прижата к лагам.
Способ 2
Но существует и более рациональный способ укладки половиц, суть которого состоит в применении подкладочных плит, в частности ДСП: лаги для этого не требуются. Результат — уменьшение высоты пола до 40 мм.Подкладочный материал должен быть прочными, иначе он не выдержит ежедневной нагрузки. Поэтому используют плиты толщиной не менее 22 мм. Перед их монтажом основание пола должно быть выровнено. Для укладки финишного слоя используют покрытие из цельной древесины толщиной 18–25 мм.
Технология крепления этим способом — такая же, как и при креплении по лагам. Доски укладывают по настилу из плит, сплачивая друг с другом ударами молотка через вспомогательный деревянный брусок. Для более плотного сплачивания также можно использовать клинья или специальные приспособления.
Фото 9.Узкие замыкающие полоски перед установкой приворачивают шурупами к последней целой доске, широкие же укладывают как обычную доску и крепят по краю шурупами.
Фото 10. Последние доски сплачивают между собой с помощью ударной колодки. Шурупы вворачивают сверху так, чтобы их можно было закрыть плинтусом.
Чтобы избежать образования нежелательных щелей, вздутий или трещин, каждую доску крепят шурупами к подкладочным плитам, ввёртывая их через нижнюю стенку паза или основание гребня. Головки шурупов должны быть утоплены, чтобы в паз предшествующей доски можно было свободно вставить гребень или паз следующей доски.
Если в квартире низкие потолки — доски можно уложить на черновое основание из стружечных плит или фанеры. Фото с сайта doka-realty.net.ru
Для крепления лучше использовать саморезы с небольшой потайной головкой. Прежде чем окончательно закрепить очередную доску, её необходимо плотно подогнать к уже установленной.
Нужно иметь в виду, что покрытие крепят только с одной стороны, чтобы оно, при изменении влажности воздуха, могло свободно набухать или давать усадку, не растрескиваясь. У натуральной древесины образование между досками щелей в зимний период неизбежно.
Как и в случае с традиционным дощатым полом, при укладке половиц по плитам между покрытием пола и стенами обязательно оставляют зазор шириной не менее 10 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья, не позволяющие сместиться уже уложенному материалу при настилке следующего ряда. По окончании укладки покрытия эти зазоры укрывают плинтусами.
Текст и фото: архив «ИД «Бурда»
Ещё статьи и обсуждения о деревянных полах:
В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.
Установка новых лаг и столбиков
Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.
| ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Высота подпольного пространства.
Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).
Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.
Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.
Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.
Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.
При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.
Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).
Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.
Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.
Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.
Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.
В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.
Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.
Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.
С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.
Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.
Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.
Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.
Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.
Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.
Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.
Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.
Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.
Если под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.
| ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Укладка деревянных полов из шпунтованных досок
Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.
Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.
Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.
Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.
Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.
Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.
Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.
При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:
-
сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;
-
сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.
Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.
Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.
Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.
Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).
Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.
Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.
Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.
Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.
Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.
Закрепляем последнюю доску со стороны стены таким же образом, как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.
| ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Вентиляция деревянного пола
Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.
Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.
Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.
Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.
Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.
Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются \»маленькие секреты\» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Сухие или влажные доски для пола
Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).
Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же \»мокрый\» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.
На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.
Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.
Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…
Причина появление скрипа в \»экономном\» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.
Обычный способ крепления половиц
Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.
Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…
Паркетный способ крепления
При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.
При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.
Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.
На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.
Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.
У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска
Как еще можно закрепить сухие половицы
Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку \»гребень-шпунт\» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.
Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.
Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.
Как сплачивать доски при настилке
Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.
Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.
После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.
Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.
Сплачивание (крепление) у стены
У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.
Проблема фиксации в одном положении
Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.
Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.
Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги
Процесс отделки полов является достаточно сложным мероприятием, особенно если планируется укладка половых досок. Укладка половой доски — операция относительно несложная, однако при этом необходимо быть внимательным и скрупулезным, чтобы настил получился ровным и не «ходил». Далеко не каждый мастер может правильно это сделать, особенно если он ранее этим не занимался и не знает, как укладывать пол из досок своими руками.
Обрезную доску используют, когда стелют пол в гараже или других вспомогательных помещениях. Постелить пол из обрезной доски самостоятельно достаточно просто, ведь обычно его укладывают как черновой, которому не требуется идеально ровная поверхность. Гораздо сложнее сделать чистовой деревянный пол. Это связано с тем, что его необходимо тщательно разровнять и хорошо обработать, правильно подобрав материал. Далее рассмотрим вопрос о том, как стелить половую доску в помещениях в качестве чистового пола.
Вернуться к оглавлениюОписание материала, его плюсы и минусы
Половые доски применялись в качестве настила для полов с древних времен. Это было связано с широкой доступностью материала и простотой его обработки. Половые доски изготавливаются из натурального природного материала — дерева. Полы из них обладают привлекательным внешним видом, приятным запахом и относительно недорогой ценой. При этом дощатый пол в гараже или других помещениях будет существенно лучше, чем ламинат, и не будет уступать паркету.
Главное достоинство половых досок перед ламинатом заключается в том, что материал представляет собой цельный массив дерева. Укладка половой доски предусматривает соединение специальным замком всех материалов пола. Для этого имеются пазы и шипы, которые осуществляют соединение материала. Такой способ укладки позволяет предохранить полы от влаги и деформации при перепадах температур. К положительным качествам дощатых полов можно отнести следующие:
- Большой срок службы. Грамотный монтаж половой доски и правильно подобранный качественный материал позволят служить полам до 100 лет и более.
- Простота ремонта полов. Это объясняется легкостью его демонтажа.
- Относительно небольшая стоимость материала. Она сопоставима со стоимостью ламината.
- Эстетичный внешний вид. Деревянным полом украшали замки, дворцы.
- Экологичность материала. Дерево — натуральный материал, который не вредит здоровью человека.
- Высокие прочностные характеристики. Настил половой доски способен выдержать практически любую мебель.
- Хорошие теплоизоляционные свойства. Дерево — один из самых теплых материалов, деревянные полы в гараже и жилом доме всегда будут теплыми.
- Не покрытые лаком материалы не вызывают аллергии и не накапливают статическое электричество.
К недостаткам дощатого пола следует отнести:
- Плохие шумоизоляционные свойства.
- Древесина начинает гнить под воздействием влаги.
- Необходимость лакировать поверхность для ее защиты от истирания, в противном случае поверхность потеряет внешний вид.
- Полы из досок (в том числе и прочные, из палубной доски) не выдерживают сильных механических ударов, царапаются острыми предметами.
- Дерево является легковоспламеняющимся материалом.
- Дерево подвержено гниению, его могут есть насекомые и грызуны.
- От влаги материал разбухает, от солнца и тепла рассыхается и трескается.
Древесные материалы обладают следующими характеристиками:
- Толщина досок колеблется от 18 до 42 мм, ширина — 85-150 мм, длина 900-6000 мм.
- Важным показателем является твердость досок. Обычно она колеблется от 1,5 до 7 единиц и определяется методом Бринелля. Самые прочные дубовые материалы обладают значением прочности в 3,7 баллов, лиственница — 3,1, сосна и прочие хвойные — около 2 баллов. При этом материалы из лиственницы прекрасно пойдут для бань, саун, кухонь и ванн — везде, где есть повышенная влажность. Дубовые прекрасно подойдут для любых помещений, в том числе ими можно отделать полы в гараже и других помещениях, где на них будет приходиться большая нагрузка.
При этом важно тщательно подобрать материал: образцы должны быть сухими, а не пересушенными или влажными. Например, толстые, но сырые поведет так, что будут поломаны и сорваны их крепления. Пересушенная древесина не сможет выдержать больших нагрузок и будет трескаться, когда осуществляется укладка половой доски.
Существует разделение досок на классы. Высшим классом считаются высушенные материалы без сучков и каких-либо других повреждений. Материалы 1-го, 2-го и 3-го класса имеют рисунок, но на них попадаются сучки. Для чистового пола подойдут доски высшего и 1-го сорта. В хозяйственных помещениях можно отделать полы и 2-м сортом начисто. 3 сорт идет только на черновой пол. При этом все доски рекомендуется покрывать лаком.
Нюансы укладки
Перед тем как начать монтаж половой доски, необходимо при покупке произвести проверку совместимости соединительных элементов досок. Проверяется отсутствие трещин и других повреждений и деформаций. Следует обратить внимание и на ровность самих досок: они должны быть ровными во всех плоскостях. Если доска неровная, то разогнуть ее достаточно сложно.
Дощатый пол монтируется в самую последнюю очередь, после того как будут полностью готовы потолок и стены. При этом половая доска должна без нагрузки и упаковки пролежать в помещении, где планируется деревянный настил, несколько суток (3 — 5). Это необходимо для адаптации материала к климату помещения.
Показатели влажности должны быть следующими: помещения — в пределах 40-80%, пола — 12%. Температура окружающей среды — от 18 до 24°С. Лучше всего укладку половых досок осуществлять на лаги, при этом следует помнить, что лаги «съедят» высоту комнаты.
Вернуться к оглавлениюПодготовительные работы
Первым делом необходимо выровнять грубые перепады высоты полов, закончить отделку стен и потолка. Далее необходимо обработать все дерево антигрибковыми, огнеупорными пропитками и грунтовкой и оставить его подсыхать.
Далее делается гидроизоляция пола. Обычно каменные полы пропитывают специальными растворами. Перед этим необходимо тщательно проверить влажность бетонного пола одним из следующих способов: квадрат из полиэтилена клеят на каменные полы скотчем и снимают через сутки. Если пленка или каменное покрытие будет влажным, то монтаж деревянных лаг и полов начинать рано. Вместо пленки можно положить кусок резины площадью около 1 м² и придавить камнями, далее действуют, как и в предыдущем варианте. Влажность каменного покрытия можно проверить специальным прибором.
Далее укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать пленку или мастику, но пленка непрочна, а мастика имеет неприятный запах, который будет долго выветриваться даже после укладки половой доски. После этого монтируются лаги. Фактически это деревянный брус сечением минимум 80х80 мм, который распиливается на заготовки нужной длины. Важно, чтобы они предварительно были ровными и хорошо обработанными антисептиками, огнеупорным раствором и грунтовкой.
При этом заготовки распиливают таким образом, чтобы один из размеров заготовок полностью перекрывал либо длину, либо ширину помещения. Расстояние между лагами должно быть одинаковым, если они лежат неровно, то под них подкладывается щепа. Для крепления лаг можно использовать шурупы, уголки или мастику. Лучше всего крепление уголками. Интервал между брусьями (лагами) не должен превышать полуметра. При этом направление укладки лаг должно быть перпендикулярно относительно направления укладки полов. После укладки полы пылесосят и очищают от пыли и влаги и укладывают между лагами утеплитель (если требуется).
Далее, перед тем как стелить полы из досок, поверх лаг накладывают фанеру или крагис. Их нарезают листами шириной, равной интервалу между лагами плюс ширина лаги. Укладка этого слоя необязательна, но желательна: он позволяет уменьшить деформацию досок пола под нагрузкой. Крепеж фанеры к лагам нужно осуществить саморезами.
Вернуться к оглавлениюПосле того как уложена и закреплена фанера, приступают к укладке досок. Существуют разные способы укладки половой доски. Рассмотрим самый простой.
Монтируем сами
Чтобы качественно настелить пол, нужно помнить правило о том, что доска всегда должна укладываться параллельно стенам с окнами. Если стен с окнами несколько, то выбор направления остается за хозяином. Также следует знать, как правильно уложить пиломатериал в коридорах, тамбурах и других помещениях с интенсивным движением: в этом случае, перед тем как класть материал, определяют направление движения и кладут перпендикулярно ему.
Укладка досок происходит вразбежку (смещаясь). Для этого образцы на полу подрезаются под углом 90°. Чтобы упростить этот процесс, рекомендуется изготовить шаблон. Далее рассмотрим, как класть половую доску. Ее следует уложить гребнем к стенке и прикрутить при помощи саморезов к лагам в месте их расположения. Перед тем как сделать крепеж, следует убедиться в ровности укладки первой доски. Следующую крепят к первой сделанным на досках крепежом (шип и паз). Доски следует подгонять специальным деревянным молотком. После укладки второй доски ее также крепят к лагам саморезами. Гвозди не рекомендуются: они ржавеют и от вибраций вылезают. Далее укладывают последующие доски.
Важно всегда крепить доску, перед тем как уложить следующую. Когда пол уложен, точки крепления саморезами закрашиваются лаком под цвет дерева или заделываются прозрачным силиконовым герметиком.
Обустройство пола из досок нельзя назвать самым простым занятием – в процессе будет возникать немало сложностей. Впрочем, облегчить задачу можно, используя вместо обычных досок шпунтованные. Они имеют шипы с пазами по краям, что дает возможность соединять доски без использования дополнительных крепежных материалов.
Использование шпунтованных досок позволит создать экологически чистый пол без заметных креплений, приложив гораздо меньше усилий, чем при укладке традиционного дощатого пола. О том, как сделать пол из шпунтованной доски, и пойдет речь в этой статье.
Устройство шпунтованной доски
Конструктивно шпунтованная доска представляет собой аналог обычной, но при этом имеет продольный паз с одной стороны и шпунт (шип) с другой стороны. За счет этих элементов и обеспечивается простой монтаж пола из шпунтованной доски: в паз предыдущей доски вставляется шпунт следующей, в результате чего получается надежное и плотное соединение.
Шпунтованные доски, в отличие от обрезных, имеют идеально гладкую поверхность, поэтому дополнительная шлифовка пола из шпунтованной доски не потребуется. Изнаночную сторону досок зачастую не обрабатывают, но при этом на ней обязательно присутствуют вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в подпольном пространстве, что существенно продлевает срок службы покрытия.
Это шпунтованная доска для пола
Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.
Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.
Как выбрать качественный материал
Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.
Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами
Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.
Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.
Выбор породы древесины
Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.
Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго
Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.
Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.
Сорт шпунтованной доски и его характеристики
Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:
- Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
- Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.
Разница между разными сортами шпунтованной половой доски
- Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
- Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.
Влажность
Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.
Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен
Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.
Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.
Геометрия
При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:
- Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
- Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.
Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров
На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.
Монтаж пола из шпунтованной доски
Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.
Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.
Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — это правильный вариант
При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».
Способ крепления и крепеж
Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.
Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:
- В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.
При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
- В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.
Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
- В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.
Установка самореза в шип — захватывается большая толщина
При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.
Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.
Общие правила настила пола
Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.
Настил деревянного пола своими руками: нужны инструменты — молоток, шуруповерт, дрель
Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.
Как стянуть доски пола
Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.
Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок
Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.
Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее
Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.
Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола
При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.
В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.
Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.
Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.
Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.
от выбора материала до монтажа пошагово
Установка пола на лаги
Укладка доски на предварительно подготовленные лаги – вариант предпочтителен для помещений со значительным пространством от пола к потолку. Монтируется пол по данной технологии в два этапа.
Подготовка основания. Для этих целей следует заготовить строганный брусок с размерными показателями в ширину – 50 мм и более. Заготовка должна быть обработана защитными составами, нанесение на нее антисептика позволит избежать образования плесени в дальнейшем. Укладке лаг должен предшествовать такой этап, как обустройство гидроизоляционного слоя любым доступным составом.
С учетом того какая толщина доски будет использоваться для укладки полового покрытия, просчитывается расстояние между брусьями. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу следует располагать лаги. В частности ширина доски лиственницы составляет 25 мм, значит нужно выдержать расстояние 60 см и меньше, а вот более широкая доска сосны (36-41 мм) укладывается на заготовки, расположенные на расстоянии около 1-го метр друг от друга.
Укладка доски. Производить ее установку следует по направлению от стены
Важно выдержать расстояние 1-1.5 см, которое потребуется в будущем для равномерного распределения нагрузки. Первая доска должна быть привинчена к лагам при помощи саморезов на тех участка, что в дальнейшем будут скрыты плинтусом
Подготовительные работы
Крайне важно организовать в помещении правильный температурный и влажностный режимы. При слишком сухом воздухе доски отдадут всю влагу и деформируются, в противном случае – вздуются
Оптимальная влажность составляет 75%. Что касается температуры, то она должна составлять от 17 до 25 градусов. В таких условиях покрытия прослужат максимально долго.
Нужно убрать из помещения все, что может помешать проведению работ, и удалить с пола любые загрязнения. Если укладка планируется на бетонную стяжку, нужно заделать все трещины и зашлифовать обработанную площадь. Если речь идет о деревянных покрытиях, то нужно проверить состояние каждой доски: треснувшие, деформированные или подгнившие необходимо заменить новыми.
После этого нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно достаточно полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Ее укладывают внахлест 10–20 см и проклеивают швы клейкой лентой.
Перед началом необходимо занести материал в помещение, где будут проводиться работы, распаковать его и разложить. Доски должны полежать так 2–3 дня (в зависимости от толщины). За это время влажность материала сравняется с влажностью воздуха в помещении, благодаря этому риск деформации будет минимальным. Некоторые изделия могут изогнуться, но не стоит их выбрасывать, лучше отпилить деформированные части и использовать ровные фрагменты.
Затем следует рассортировать материал. Несмотря на то что доски из одной партии, на некоторых могут быть масляные пятна или разноцветные фрагменты. Изделия с нарушенной геометрией и большими сучками лучше отложить, чтобы потом использовать для обустройства полов в кладовой или другом вспомогательном помещении. Нужно попробовать соединить доски: сигнал нормального соединения – щелчок.
Установка половой доски на лаги
Это сам
Укладка деревянной доски на лаги
Вступление
Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага-обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.
В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана манипулятор 3 тонны может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.
Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола
Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.
Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).
Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.
В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.
Установка лаг деревянного пола
- Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
- При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
- Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
- Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
- Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
- Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.
На заметку!
- Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
- Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
- В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
- Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.
Монтаж доски пола на лаги
- Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
- Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противоогневым составом.
- Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
- Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму между досочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.
Примечание! Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.
Порядок укладки шпунтованных досок пола
- Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
- К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
- Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
- Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
- Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.
Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.
- Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
- Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
- Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.
Чистовая, финишная обработка деревянного пола
- Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
- Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
- После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
- Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
- Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.
Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски
Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.
- Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
- После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
- После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
- Лакируется пол не менее 3 раз.
На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.
©Opolax.ru
Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»
Другие статьи по теме: Деревянный пол
Автор Chris Deziel Обновлено 09 декабря 2018
Несмотря на то, что личные предпочтения являются фактором, направление, в котором вы работаете с досками для полов из твердой древесины, регулируется визуальными и структурными рекомендациями. Визуальное соответствие обычно требует, чтобы доски убегали от главного входа в комнату, но структурная целостность требует, чтобы они проходили перпендикулярно балкам пола. При установке пола во всем доме структурные требования могут ограничивать вас в сохранении определенного направления повсюду, если вы не укрепите основание.
Sightlines
Пропускание половиц от главного входа в комнату к противоположной стене упрощает обзор и делает комнату менее занятой. Поэтому это предпочтительный выбор в большинстве случаев. При установке пола во всем доме главный вход обычно является ориентиром линии обзора, и доски убегают от него. Если вы сохраняете одинаковое направление по всему дому, доски могут проходить через входы некоторых комнат. Хотя вы всегда можете изменить направление настила в дверных проемах, чтобы предотвратить это, вы также должны принять во внимание направление балки.
Конструкция
Специалисты по настилу пола рекомендуют устанавливать доски пола перпендикулярно балкам пола в доме с фанерным основанием. Установка их параллельно создает возможность того, что пол будет прогибаться между балками и открывать зазоры между досками или еще хуже. Если вы предпочитаете макет, который требует, чтобы доски проходили параллельно балкам, вам необходимо укрепить основание, добавив слой фанеры размером 3/8 дюйма. Старые дома с 1-дюймовыми досками, идущими по диагонали к балкам, могут поддерживать доски пола, идущие параллельно балкам.Если основание представляет собой бетонную площадку, эти конструктивные соображения не применяются.
Установка настила по диагонали
Диагональная установка столь же устойчива, как и установка, перпендикулярная к балкам, и создает интересный визуальный эффект, который особенно хорошо работает в больших помещениях. Хотя диагональ в 45 градусов является самой распространенной, это не единственная возможность. Пол, слегка наклоненный относительно стены — возможно, всего на 10 градусов — может помочь визуально связать эту стену с другой в другой комнате и создать объединяющий принцип.Установка по диагонали требует больше работы и требует больше древесины, потому что вы производите больше непригодных деталей, когда делаете угловые разрезы.
Соображения
При укладке первого ряда напольных покрытий важно учитывать вероятность того, что стены не будут прямыми. Если вы используете дверной проем или одностенную стену в качестве единственного ориентира, вы можете компенсировать большой угол в конце установки. Это не только делает для вас больше работы, но и влияет на внешний вид пола.Поэтому идеальное направление для пола может быть под небольшим углом относительно дверного проема, а не перпендикулярно ему. Чтобы найти угол, вам понадобятся тщательные измерения стен во всех комнатах, в которых вы выполняете пол.
Автор Chris Deziel Обновлено 29 декабря 2018
При укладке ламинированных полов направление доски — это скорее эстетическая проблема, а не структурная, как это может быть при укладке паркета. Направление доски влияет на чувство пропорции в комнатах, и вы можете изменить его в точках естественных переходов, таких как дверные проемы. Это редко бывает трудно сделать, но вам может понадобиться помощь переходной полосы, чтобы смягчить переходную линию и придать ей естественный вид.
Направление для прихожей
Как правило, ламинат лучше всего выглядит, когда он идет в том же направлении, что и длинные стены в прихожей. Линии взгляда пола и стен совпадают, делая прихожую более длинной и просторной. Но установка пола редко начинается в коридоре, и в зависимости от конфигурации смежных комнат, в целом может быть менее запутанным поддерживать равномерное направление по всему полу, что может потребовать прохождения досок по коридору, а не по нему.Лучшее место для перехода в направлении ламинатной доски — это дверные проемы.
Поддержание единого направления
Наименее заметный переход — это переход, который вообще не является переходом, то есть пол проходит через дверной проем с неизменным направлением. Это не сложно сделать; вы просто рассматриваете стену между прихожей и спальней как препятствие, и вы обрезаете доски вокруг нее. Вырезы, которые вы режете лобзиком, подходят под дверные косяки.Прежде чем приступить к установке, подготовьтесь к этим переходам, подрезав косяки ручной пилой, чтобы освободить место для пола. Таким образом, выемки скрыты, и пол выглядит сплошным.
Перпендикул Чтобы сделать это без переходной полосы, вы должны спланировать установку так, чтобы доска, проходящая параллельно дверному проему и разделяющая ее пополам, оставалась неразрезанной на своей стороне.Это позволяет вам вставлять в него перпендикулярные доски. На практике этим сложно управлять, и в большинстве случаев вам необходимо установить переходную полосу.
Переходные полосыПри условии, что полы имеют одинаковую толщину, необходимая переходная полоса называется Т-образным профилем. Два крыла буквы «Т» подходят к краям полов, которые образуют переход, который должен быть отделен зазором. Многие литьевые детали входят в состав системы гусениц, и для гусеницы требуется зазор 1 1/4 дюйма.Прикрутив гусеницу к основанию, вы просто защелкиваете ее. Лучшие места для переходной полосы находятся в середине дверной коробки или со смещением к двери спальни.
По сравнению со сборкой основания палубы установка настилов является несложным и простым процессом. Однако если вы успокаиваетесь из-за очевидной легкости выполнения задачи, у вас могут возникнуть заметные недостатки, такие как неровные зазоры или приподнятые головки винтов, и вы можете тратить древесину. Хотя нет ничего сложного в укладке настилов, немного заботы и несколько хитростей помогут вам сделать это правильно.
Изготовить фанерную проставку
Правильное расстояние между настилами необходимо для дренажа. Многие установщики вставляют гвозди в вертикальное положение между парами досок, прежде чем прикреплять их. Однако ширина гвоздя может не обеспечивать достаточного расстояния для влажных условий, а листья и мусор, которые накапливаются между расширенными досками, могут препятствовать дренажу. Использование полоски из фанеры 1/4 дюйма вместо гвоздей позволяет увеличить разрыв. Если полоса достаточно длинная, вы можете оставить ее на месте, когда вам понадобится отогнуть деформированную доску вровень с другой доской, что обеспечит прямые промежутки и более чистую колоду.
Выполнить грубую компоновку
Если размеры деки длиннее, чем настилочные доски, планирование конфигурации настилов и раскладывание их перед установкой может сэкономить древесину. Многие установщики позволяют доскам свисать по краям и резать их только после того, как они все прикреплены. Это экономит время, но может быть расточительным. Если вы выполняете свою работу самостоятельно и вам не нужно беспокоиться о гонорарах подрядчиков, организуйте работу советов, чтобы максимально использовать отрывки. Поражение швов важно при укладке досок.Это улучшает стабильность и внешний вид колоды.
Предварительно просверленные отверстия для винтов
Винты более надежны, чем гвозди для крепления настила. Однако длинный винт обычно связывается непосредственно перед тем, как головка утонет, и если вы работаете быстро, слишком легко зачистить головку. В результате получается винт с выступающей головкой, который практически невозможно снять. Кроме того, винты могут расколоть дерево, особенно вблизи концов. Для этого нужно предварительно просверлить отверстия, и это важная процедура при установке досок из плотной твердой древесины, такой как ipe, темная древесина, заготовленная в Бразилии.Используйте линию мела, чтобы выровнять отверстия, чтобы улучшить симметрию колоды.
Использование скрытых крепежей
Многие люди находят идею скрытых креплений привлекательной. Если ваш бюджет позволяет, вы можете выбрать один из нескольких продуктов, но выбрать скрытые крепежи только в том случае, если ваш климат достаточно влажный, чтобы предотвратить усадку и растяжение древесины. Чтобы использовать их, вам обычно нужно разрезать паз на обоих краях каждой настилочной доски. Крепежные элементы крепятся к балкам с помощью винтов и зацепляются в пазы, чтобы удерживать доски внизу.Кроме того, они предназначены для автоматического размещения досок. Некоторые производители продают скрытые крепежи для настила из твердой древесины толщиной менее 1 1/2 дюйма.
Большинство настилочных установок включают в себя углы и препятствия, такие как шкафы, и вам придется обрезать доски, чтобы разместить их вокруг. В большинстве случаев это обычная процедура, но она может стать сложной, особенно при укладке ламинированных досок, которые соединяются друг с другом. Вы меньше боитесь делать угловые разрезы, если на полу есть плинтус, потому что плинтусы могут скрывать до 1/2 дюйма от любого зазора.
План для углов
Один из самых страшных кошмаров установщика напольных покрытий — приблизиться к препятствию, которое требует угловых прорезей, например, кушетка шкафа или камина, и понять, что линия, продолжающаяся от угла, находится на расстоянии менее дюйма от краев доски.Лучше тщательно измерять пол, прежде чем вы начнете избегать таких сценариев. Если вы видите потенциал для одного, вы можете избежать его, разрывая доски в первом курсе или начав установку где-то в середине пола, а не у стены.
Приближение к углу
По мере того, как установка пола продолжается, и вы идете по маршруту, который должен подходить за углом, вам необходимо тщательно выбирать доски. Если доска, которая достигает угла, не достаточно длинна, чтобы остановиться на краю — идеальная, но необычная ситуация — она должна простираться как минимум на несколько дюймов за ней, чтобы вы могли вырезать выемку, которая не сломается.Конец доски также должен находиться на расстоянии 6 дюймов или более от ближайшего стыка в соседнем направлении, чтобы поддерживать стандартную схему шатания. Разложите доски, которые приближаются к углу, чтобы убедиться, что они удовлетворяют этим условиям, прежде чем их прибить.
Выполнение надреза
Вам нужно два измерения, чтобы прорезать угол: расстояние от конца последней доски до начала угол и расстояния от угла до кромки доски, которую вы устанавливаете.После рисования угла на доске, которую вы устанавливаете, комбинированным квадратом и карандашом, вам нужно сделать два разреза. Первый — это поперечный разрез, а другой — разрыв. Вы можете сделать как с помощью циркулярной пилы, если вырезать сзади и перерезать угол примерно на 2 дюйма.
Внутренние углы
Углы, кроме 90 градусов, в полу имеются два типа углов. Внутренний угол пересекает установку; доски, которые идут после него, короче, чем те, что были раньше.Внешний угол противоположен. При укладке ламината вокруг внутреннего угла необходимо оставить зазор в 1/4 дюйма между полом и стеной или шкафом, иначе доска не подойдет. Этот зазор не требуется при установке лиственных пород, потому что вам не нужно соединять последнюю плату. Вы просто обрезаете нижнюю часть канавки, опускаете ее на место и прибиваете ногтем.