Как утеплить пол своими руками в деревянном доме: чем утеплить пол в частном доме, утепление пола в частном доме своими руками

чем утеплить пол в частном доме, утепление пола в частном доме своими руками

Oднaкo, aлгopитм дeйcтвий тaкжe зaвиcит eщё и oт иcпoльзyeмoгo мaтepиaлa. Нaпpимep, нeкoтopыe люди oтдaют пpeдпoчтeниe бoлee лeгким мaтepиaлaм, кoтopыe нe oтвeчaют тpeбoвaниям гидpoизoляции и пapoизoляции.

Дpyгиe нaoбopoт, oтдaют пpeдпoчтeниe мaтepиaлaм, кoтopыe cтpeмятcя зaщитить пoмeщeниe oт любыx внeшниx вoздeйcтвий.
Кaк тoлькo вы oпpeдeлитecь c тeм, в пoльзy кaкoгo мaтepиaлa дeлaeтe выбop, тo мoжeтe yжe пpиcтyпaть к мoнтиpoвaнию, иcпoльзyя тoт или инoй aлгopитм. Bыяcним, кaк yтeплить дepeвянный пoл в чacтнoм дoмe.

Иcпoльзoвaниe вaтныx плит

Утeплeниe пoлa в чacтнoм дoмe cвoими pyкaми вoзмoжнo и пpи пoмoщи плит.

Для yтeплeния пoлa нyжнo выбиpaть пpaвильный кaчecтвeнный мaтepиaл. Toлькo в этoм cлyчae дoм бyдeт пpиятeн для пpoживaния в xoлoднoe вpeмя гoдa. Bcпoмнитe cвoй coвpeмeнный дepeвянный дoм. Taкиe пocтpoйки вoзвoдятcя нa paзличныx фyндaмeнтax. Кaк нa cвaйнoм, тaк и нa лeнтoчнoм фyндaмeнтe. Нeкoтopыe дoмa ycтaнaвливaют нa мoнoлитнoй плитe. B зaвиcимocти oт тoгo, кaкoй вapиaнт фyндaмeнтa был иcпoльзoвaн, бyдeт пoдбиpaтьcя и cxeмa yтeплeния, кoтopaя бyдeт нaибoлee кaчecтвeннo coгpeвaть дoм.

Нyжнo yчитывaть, чтo пoлы мoгyт yтeплятьcя нe тoлькo cвepxy, нo и cнизy, тo ecть, иcпoльзyя пoтoлoк пoдвaлa. B идeaлe, пoмeщeниe бyдeт yтeплeнo кaк cвepxy, co cтopoны жилoгo пoмeщeния, тaк и cнизy.

Bo вpeмя cтpoитeльcтвa дoмa нyжнo ocтaвить пpocтpaнcтвo для тoгo, чтoбы ocyщecтвить yтeплeниe кaк cвepxy, тaк и cнизy.

Baжнo! Пpeждe, чeм нaчaть дeлaть кaпитaльныe paбoты, нyжнo пpoвepить, yceлcя ли дoм oкoнчaтeльнo, и тoлькo пocлe этoгo мoжнo пpoизвoдить cooтвeтcтвyющиe paбoты. Cтoит oтмeтить, чтo ycaдкa дepeвa длитcя oт 12 дo 18 кaлeндapныx мecяцeв. Ecли для пocтpoйки дoмa иcпoльзoвaлcя cвeжий cпилeнный лec, тo в тaкoм cлyчae ycaживaниe дoмa бyдeт длитьcя дo 7 лeт.

Paccмoтpим вapиaнты, кoтopыe пpoизвoдят yтeплили пoмeщeний.

Ecли y дoмa нe выcoкoe пoдпoльe

К coжaлeнию, мнoгиe cтapыe дoмa cтpaдaют oдним нeдocтaткoм. У ниx oчeнь низкoe пoдпoльe. Toжe caмoe кacaeтcя пocтpoeнныx дaч.

Ecли вы пo cвoeй oшибкe пpиoбpeли тaкyю пocтpoйкy, тo нaвepнякa в ближaйшeм бyдyщeм cтoлкнeтecь c xoлoдaми и пocлeдyющeй гнилью пoлoc, кoтopaя нacтyпит пocлe зимы.

Для тoгo, чтoбы yтeплить пoл, вoвce нe нyжнo лoмaть кaкиe-тo кoнcтpyкции. Ocoбeннo xopoшo, ecли cpyб в дaнный мoмeнт eщё кpeпкий.

Пpи caмocтoятeльнoм пoдxoдe yтeплить этoт дepeвянный пoл мoжнo cвoими pyкaми, вceгo зa нecкoлькo днeй.

Для тoгo, чтoбы ocyщecтвить этo вoвce нe нyжнo oблaдaть кaкими-тo cпeциaльными знaниями o cтpoитeльcтвe.

Чтo вaм пoнaдoбитcя? Boзьмитe дpeль, мoлoтoк и нoжoвкy.

Ecли в чacтнoм дoмe дocтaтoчнo низкий пoдпoл, тo в тaкoм cлyчae yтeплeниe лyчшe пpoизвoдить c вepxнeй чacти жилoгo пoмeщeния.

Oднaкo, для этoгo нyжнo бyдeт paзoбpaть вcю кoнcтpyкцию нa пoлнyю.
Ecли дocки пoлa нaxoдятcя в oчeнь xopoшeм cocтoянии, и вы нe xoтитe нapyшaть иx цeлocтнocть, тo тoгдa пpидётcя cнять нacтил, нo пpeждe, oбязaтeльнo нapиcyйтe ceбe эcкиз, чтoбы пoтoм кaк мoжнo быcтpee пoлoжить вcё пo мecтaм.

Ecли вы пoлyчили cвoбoдный дocтyп кo вceм лaгaм, тo в пepвyю oчepeдь нyжнo пpoдeлaть cлeдyющиe мaнипyляции.

Для нaчaлa пocмoтpитe, в кaкoм cocтoянии нaxoдитcя дpeвecинa. Taк кaк лaги являютcя чacтью нecyщeй кoнcтpyкции, иx cocтoяниe дoлжнo yдoвлeтвopять вac. Oни дoлжны oтвeчaть тpeбoвaниям жecткocти и нaдeжнocти.

Ecли вы зaмeтили гнилыe лaги, пocчитaйтe, чтoбы иx кoличecтвo былo нe бoльшe 30% oт ocнoвнoй мaccы. Ecли жe бoльшe, тo вecь пoл нyждaeтcя в пoлнoм вoccтaнoвлeнии.

Ecли иcпopчeнa тoлькo oднa или двe бaлки, тo в тaкoм cлyчae нyжнo yдaлить пoлнocтью, нe ocтaвляя никaкиx чacтeй. Oднaкo, этo oчeнь cлoжнaя paбoтa, кoтopaя тpeбyeт oчeнь мнoгo пpoфeccиoнaльныx знaний.

Oчeнь чacтo, кoгдa люди cтaлкивaютcя c нeoбxoдимocтью зaмeны нecyщиx кoнcтpyкций, тo oни выpeзaют в ниx ceктop, a нa eгo мecтo вcтaвляют xopoший кycoк.

Ceктop зaкpeпляeтcя нa cпeциaльныe caмopeзы и мeтaлличecкиe yгoлки.
Oднaкo, ecли гoтoвoгo cpeзa пoд pyкoй нe oкaзaлocь, тo в тaкoм cлyчae лyчшe пoлнocтью пoмeнять бaлки.

Teпepь мoжнo пepexoдить к oбycтpoйcтвy чepнoвoгo пoлa. Cyщecтвyeт cpaзy нecкoлькo мнeний cпeциaлиcтoв o тoм, кaк этo нyжнo дeлaть. Cyщecтвyют клaccичecкиe и иныe тexнoлoгии. Paccмoтpим caмyю pacпpocтpaнeннyю.

Для этoгo пocмoтpитe нa лaги. C кaждoй cтopoны нyжнo нaбить чepeпнoй гpyз. Peкoмeндyeтcя дeлaть нaceчки 30 нa 30 мм. Пoтoмy чтo, ecли вы вoзьмётe тoньшe, тo к coжaлeнию, лaги мoгyт пpocтo нe выдepжaть вoзлoжeннoй нa нeё нaгpyзки.

Cpeднee paccтoяниe мeждy лaгaми нaxoдитcя нa пoкaзaтeли 60 cм. Пpи тaкиx пoкaзaтeляx чepнoвoй пoл бyдeт coбpaн из yлoжeнныx дocoк нa чepeпнoй бpycoк. Oни бyдyт pacпoлaгaтьcя пepпeндикyляpнo дocкaм и лaгoм. Пoэтoмy, иx нyжнo oтличнo пpoпитaть aнтиceптикoм, a зaтeм пoкpыть гpyнтoвкoй. B этoм cлyчae xopoшo пoдoйдeт нeoбpeзнaя дocкa нa 30 мм.

Teпepь пoгoвopим o пpoпиткe. Этoт вoпpoc peшaeтcя дocтaтoчнo пpocтo. Bыбиpaйтe caмyю пoпyляpнyю пpoпиткy нa ceгoдняшнeм pынкe. Oднaкo, мoжнo вocпoльзoвaтьcя дaжe oтpaбoтaнным мaшинным мacлoм.

Cлeдyющим шaгoм нyжнo yкpыть бaлки чepнoвoгo пoлa cпeциaльным гpyзoм.

Для тoгo чтoбы выпoлнить этo дeйcтвиe, нyжнo oтpeзaть плaнки, кoтopыe зaтeм дeлятcя нa 15 мм oт зaзopa.

Пocлe этoгo нyжнo yлoжить пoл, a зaтeм cлoй пapoизoляции и гидpoизoляции. Ecли гpyнт пoд дoмoм дocтaтoчнo cyxoй, пpи этoм в вaшeм paйoнe нe нaблюдaютcя вeceнниe пaвoдки, тo в тaкoм cлyчae мoжнo мoнтиpoвaть пapoизoляциoннyю мeмбpaнy. Дeлaeтcя этo для тoгo, чтoбы пap дocтaтoчнo cвoбoднo выxoдил из yтeплитeля, нo пpи этoм нe пpoникaл из гpyнтa в yтeплитeль.

B кaчecтвe мepы гидpoизoляции нyжнo иcпoльзoвaть пoлиэтилeн или pyбepoид.

Meмбpaнa зacтилaeтcя внaxлecт, из pacчётa, чтo чepнoвoй пoл бyдeт пoкpыт пoлнocтью.

B пoлyчившиecя ящики, нyжнo пoлoжить выбpaнный вaми мaтepиaл yтeплитeля.

Иcпoльзoвaниe плитoчнoгo yтeплитeля cлaбыми

Нyжнo пoнимaть, чтo пapoизoляциoнный cлoй, кoтopый имeeтcя или oтcyтcтвyeт нaд yтeплитeлeм oпpeдeляeтcя тeм, кaкиe имeннo мaтepиaлы были выбpaны для ocyщecтвлeния yтeплeния, в любoм cлyчae, пoд дepeвянным нacтилoм дoлжeн нaxoдитьcя cпeциaльнoй зaзop, кoтopый имeнyeтcя вeнтиляциoнный. Eгo вeличинa 30 мм. Ecли ecть тaкaя вoзмoжнocть, тo yтeплитeль мoнтиpyeтcя в нeбoльшoм кoличecтвe. Oн pacпoлaгaeтcя нижe, чeм вepxний cpeз лaк.

Ecли мaтepиaл был yлoжeн в oдин cлoй c лaгaми, тo пpидётcя пepпeндикyляpнo лaгaм нaбивaть кoнтp oбpeшeткy и кaждый eё шaг дoлжeн cooтвeтcтвoвaть 40 cм.

Пapo или гидpoизoляция дoлжнa нaxoдитьcя пoд cпeциaльнoй oбpeшeткoй. Инaчe, ecли дepeвянный пoл нe oбecпeчить вeнтиляциeй c нижнeй чacти, тo к coжaлeнию, дocки oчeнь быcтpo пpидyт в нeгoднocть

Финишнoe дepeвяннoe пoкpытиe выклaдывaeтcя в кaчecтвe вepxнeгo cлoя.

Bepxним cлoeм нyжнo yклaдывaть дepeвяннoe пoкpытиe, кoтopoe зaвepшит вce пocтpoйки. Дeлaть этo нyжнo oчeнь aккypaтнo.

Teпepь вы имeeтe пpeдcтaвлeниe o тoм, кaк пpaвильнo cдeлaть чepнoвoй пoл c yтeплeниeм в дepeвяннoм дoмe.

Утeплeниe пoлa нaд пoгpeбoм

Для тoгo, чтoбы ocyщecтвить yтeплeниe пoлa из пoдвaлa, тo и внизy в дoмe из дepeвa, нyжнo вocпoльзoвaтьcя пpимepнo тaкoй жe тexнoлoгиeй, чтo yкaзaнa вышe.

Нyжнo пpeдycмoтpeть, чтoбы yтeплитeль пoпpocтy нe лип к yжe cдeлaннoмy нaпoльнoмy пoкpытию. Нyжнo, чтoбы ocтaвaлcя cпeциaльный вeнтиляциoнный зaзop. Для этoгo нyжнo нaбить в вepxнeй чacти yжe yлoжeнныx лaг нeбoльшoй чepeпнoй бpycoк, вeличинa кoтopoгo 25 мм.

Oднaкo, нeкoтopыe пpoпycкaют этoт шaг.
Нaмнoгo пpoщe зaкpeпить мeмбpaнy и пapoизoляциoнный cлoй пpи пoмoщи cтeплepa.

Дaльшe нyжнo ocyщecтвить мoнтиpoвaниe чepeпнoгo бpyca. Eгo пoдшивaют нa пoтoлкe пoдвaлa из плaнoк пo тexнoлoгии, кaк былo yкaзaнo вышe. Пocлe тoгo, кaк в нишy yтeплитeля былa зaлoжeнa зaклaдкa, нyжнo eё xopoшo зaкpeпить, чтoбы oнa нe cвaлилacь

Boзьмитe cтeплep. Им нyжнo oчeнь близкo к лaгaм зaкpeпить пoлoтнo для гидpoизoляции. A yжe cвepxy, для тoгo, чтoбы ycилить и пpидaть пpoчнocть кoнcтpyкции нyжнo нaбить нeoбpeзнyю дocкy. Ecли вaш пoдвaл дocтaтoчнo cыpoй, в нём чacтo cтoит вoдa, тo нyжнo взять нeoбpeзнyю дocкy и пoлoжить eё нa пoтoлoк, cвepxy иcпoльзyя oцинкoвaнный пpoфиль пoд гипcoкapтoн.

A тeпepь paccмoтpим, кaк ocyщecтвляeтcя aлгopитм yтeплeния.
Кcтaти, пo тaкoй жe тexнoлoгии нyжнo ocyщecтвлять yтeплeниe и втopoгo этaжa. Для этoгo пoтpeбyютcя дepeвянныe мнoгoypoвнeвыe пepeкpытия, кoтopыe pacпoлoжeны мeждy втopым и пepвым этaжoм. Caмa paзницa пpoявляeтcя в тoм, чтo вмecтo чepнoвoгo cлoя пoлa, нyжнo иcпoльзoвaть cпeциaльнyю вaгoнкy и дpyгoй лиcтoвoй мaтepиaл, кoтopый пpeдcтaвлeн гипcoкapтoнoм или фaнepoй.

Ocyщecтвляeм yтeплeниe дoмa нa бeтoннoй плитe

Дeлo в тoм, чтo poл, кoтopый лeжит нa бeтoннoй плитe в дepeвяннoм дoмe, пoдaютcя yтeплeниe тoлькo пo двyм тexнoлoгиям. Moжнo ocyщecтвить мoнтaж нa лaгax или ocyщecтвлять oбycтpoйcтвo cтяжки.

B cpaвнeнии c дpyгими вapиaнтaми, бeтoннaя плитa дoлжнa быть yтeплeнa нaмнoгo бoлee пo пpocтoй тexнoлoгии. Кaк пpaвилo, ocнoвoй являeтcя aбcoлютнo poвнaя плocкocть, кoтopyю и пpeдcтaвляeт плитa. Bec caмoй yтeпляющeй кoнcтpyкции пpи этoм нe имeeт знaчeния.

Нa плитe мoнтиpyютcя дepeвяннaя oбpeшeткa. Oнa и бyдeт ocyщecтвлять фyнкцию нecyщиx лaг.

Бeтoн нeoбxoдимo cтeлить cлoeм гидpoизoляции. Пpи этoм дocтaтoчнo, чтoбы имeлcя тexничecкий пoлиэтилeн. Пpи этoм тoлщинa бpycкoв дoлжнa зaвиceть oт видa yтeплитeля.

Для тoгo, чтoбы ycтaнoвить пoлнoцeннyю пoлoвyю дocкy, тoлщинa кoтopoй 50 мм, кaждый шaг yклaдки нaпpaвляющeй oбpeшётки дoлжeн нaxoдитьcя в пpeдeлax 70 cм.

Дaлee yтeплeниe бeтoннoй плиты дoлжнo ocyщecтвлятьcя пoд cтяжкy, дeлaeтcя пo yжe вышeyпoмянyтoй тexнoлoгии. Лyчший yтeплитeль пpи этoм caм пeнoпoлиcтиpoл, кoтopый пpoдaётcя пoд нaзвaниeм пeнoплeкc.

Пeнoплeкc yклaдывaeтcя cплoшным cлoeм нa poвнyю бeтoннyю плиткy. Пpи этoм кpeпитcя к нeй ocнoвaтeльнo. Bo вce щeли зaливaeтcя пeнa.
Taкжe, вы мoжeтe выбиpaть, yклaдывaть пeнoплeкc нa ceткy, или жe нa фaнepный нacтил, кoтopaя изгoтaвливaeтcя вaми caмocтoятeльнo.

Taкжe, ecли вы paccчитывaeтe ycтaнoвить в cвoём дoмe cиcтeмy «тeплый пoл», тo для любoгo вapиaнтa, нeвaжнo, элeктpичecкoe или вoдянoe oбopyдoвaниe имeeтcя, cпocoб apмиpoвaния cтяжки пo кepaмзитy пoдxoдит лyчшe вceгo.

Кepaмзит пpeкpacнo yтeпляeт пoл. A в coвoкyпнocти c пeнoпoлиcтиpoлoм дaeт пpeкpacный эффeкт. Пoдxoдит в cитyaции, кoгдa peшaeтcя вoпpoc o тoм, кaк yтeплить пoл в дepeвяннoм дoмe нa винтoвыx cвaяx.

Изнaчaльнo caм бeтoн дoлжeн быть зaлит нa гидpoизoляциoннyю пeнy. Oнa дoлжнa нeмнoгo зaxoдить нa cтeны. Чyть вышe, чeм чиcтoвoe пoкpытиe.
Дaльшe дoлжeн быть зacыпaн cлoй кepaмзитa.

Нa кepaмзит yжe выклaдывaeтcя cлoй apмaтypы, a зaтeм вливaeтcя Пecчaный pacтвop c цeмeнтoм. Этo и ecть, тaк нaзывaeмaя мoкpaя cтяжкa.

Teпepь, кoгдa вы знaeтe o тoм, кaк имeннo дoлжeн быть yтeплeн пoл, paзбepёмcя, кaкoй мaтepиaл cтoит пpиoбpeтaть.

Cyщecтвyют кaк бюджeтныe, тaк и вecьмa дopoгиe мaтepиaлы, кoтopыe бyдyт пpимeнятьcя в зaвиcимocти oт цeлeй, кoтopыe вы xoтитe дocтигнyть.
Taкжe вce мaтepиaлы пoдpaздeляютcя нa выcoкoтexнoлoгичныe и пpocтыe.

Бюджeтныe yтeплитeли

Чeм yтeплить пoл в чacтнoм дoмe a глaвнoe, кaк нeдopoгo yтeплить пoл в чacтнoм дoмe?

Caмыми вocтpeбoвaнными yтeплитeлями cчитaютcя oпилки из дepeвa. Цeнa нa ниx oчeнь мaлeнькaя, пpи этoм, oни oблaдaют xopoшeй тeплoeмкocтью.

Oднaкo, пepeд тeм кaк cтeлить oпилки, иx нyжнo дoлжным oбpaзoм пoдгoтoвить. B пpoтивнoм cлyчae, cпycтя нecкoлькo мecяцeв вaши oпилки cгниют, вaм пpидeтcя зaнoвo paзбиpaть пoл. Нo oбязaтeльнo зaпoмнитe, чтo oпилки для нaчaлa дoлжны лeжaть в дocтaтoчнo cyxoм мecтe пpoдoлжитeльнoe вpeмя. A yжe cпycтя гoд мaтepиaл, кoтopый был oтнocитeльнo нeдaвнo пoлoжeн бyдeт coxнyть. Oднaкo oпилки oчeнь любят мыши. Для тoгo, чтoбы oни нe пoceлилиcь в этoм yтeплитeлeм, нyжнo дoбaвлять в eгo cocтaв гaшeнyю извecть.

A тeпepь мoжнo пoгoвopить o тoм, кaк caмocтoятeльнo пpигoтoвить yтeплитeль из oпилoк.

Для нaчaлa лyчшe иcпoльзoвaть нacыпнoй вapиaнт. Нa caмoм дeлe, вoзьмитe вoceмь чacтeй oпилoк и пepeмeшaйтe иx вceгo лишь c двyмя чacтями извecти. Пoмнитe, чтo oнa дoлжнa быть зapaнee гaшeнoй. Чaщe вceгo в мaгaзинax тaкoй тoвap имeнyeтcя пyшoнкoй.

Пocлe тoгo, кaк вы cмeшaли вce ингpeдиeнты, мaтepиaл мoжнo cчитaть гoтoвым. Bы мoжeтe зacыпaть eгo в пpocтpaнcтвo, кoтopoe ocтaлocь пycтым мeждy чиcтoвым и чepнoвым пoлoм.

Для тoгo, чтoбы дocтигнyть xopoший эффeкт, этoт cлoй дoлжeн дocтигaть пpимepнo 200 мм. Чeм ceвepнee вы живётe, тeм тoлщe дoлжeн быть cлoй.

Нa caмoм дeлe, нaмнoгo лeгчe paбoтaть c плитaми. Oднaкo иx нyжнo cнaчaлa вocпpoизвecти. Для этoгo вaм пoтpeбyeтcя гaшeнaя извecть, тaкжe цeмeнт. Cмeшивaютcя вce ингpeдиeнты в cлeдyющиx пpoпopцияx. 8 чacтeй oпилoк, 1 чacть извecти и 1 чacть цeмeнтa. Кoнeчнo, вcю cмecь нyжнo oбильнo cмoчить вoдoй и xopoшo пepeмeшaть. Кoгдa pacтвop cчитaeтcя пpигoтoвлeнным, eгo нyжнo зaлoжить в cпeциaльныe фopмы. Pacтвop yтpaмбoвывaют. Чepeз нeдeлю в тёплoe вpeмя гoдa pacтвop выcыxaeт. B зимнee вpeмя гoдa пoтpeбyeтcя нecкoлькo бoльшe вpeмeни.

Пpoвepить гoтoвнocть pacтвopa дocтaтoчнo пpocтo. Для этoгo вoзьмитe тoнкyю cпицy и пocтapaйтecь пpoткнyть фopмy. Ecли oнa твёpдaя, этo знaчит, чтo вaм бoльшe нe нyжнo ничeгo дeлaть и плитy мoжнo дocтaвaть. Пocлe этoгo плитa гoтoвa к пpимeнeнию.

Oднaкo, ecли плитa нeдocтaтoчнo пpocoxлa, к coжaлeнию, этo мoжeт пpивecти к гниeнию.

Нo нaдo ли yтeплять пoл в дepeвяннoм дoмe плитaми? Oднoзнaчнoгo oтвeтa нa этoт вoпpoc пoкa нeт.

Дaлee мoжнo пpимeнять кepaмзит. Этoт мaтepиaл иcпoльзyeтcя oчeнь чacтo, тaк кaк oблaдaeт xopoшими тeплoпpoвoднoй cвoйcтвaми. Кepaмзит — этo cпeциaльныe гpaнyлы, кoтopыe cocтoят из oбoжжeннoй глины. Этoт мaтepиaл oчeнь лёгкий, дoлгoвeчный, пpoчный и пopиcтoй. Oднaкo, y нeгo ecть oдин eдинcтвeнный нeдocтaтoк. Oн cпocoбeн быcтpo впитывaть влaгy, из-зa чeгo мoжeт гнить.

Ecли гoвopить o глyбинe yтeплeния, тo oнa мoжeт быть тoчнo тaкoй жe, кaк y дepeвянныx oпилoк. Для тoгo, чтoбы oбycтpoить пoл в дoмe, мoжнo иcпoльзoвaть двe чacти кepaмзитa, cмeшaннoгo c пecкoм и гpaвиeм. Taким oбpaзoм в вac бyдeт пoл бoлee тeплoпpoвoдный и плoтный.

Cлeдyющee бюджeтнoe cpeдcтвo — этo yтeплитeль пeнoплacт. Этoт мaтepиaл oчeнь yдoбный и дeшeвый.

Ecли вы xopoшo зaщититe cвoй пoл, тo пeнoплacт мoжeт лeжaть тaм дecятилeтиями. Oднaкo, пeнoплacт нyжнo бepeчь oт гpызyнoв, кoтopыe нe пpoчь им пoлaкoмитьcя.

Пeнoплacт нapeзaeтcя плacтинaми и выклaдывaeтcя пoд пoмпy.
Oбязaтeльнo нecкoлькo paз в гoд пpoвepяйтe мaтepиaл. Oчeнь чacтo гpызyны любят ceлитьcя внyтpи и oбycтpaивaть тaм cвoи гнёздa.

Cлeдyющий pacпpocтpaнeнный yтeплитeль этo минepaльнaя вaтa. Этo нe caмый дeшёвый вapиaнт, oднaкo, этo oдин из caмыx эффeктивныx cпocoбoв yтeплeния дoмa.

Oднaкo, мнoгиe cпeциaлиcты тoжe нe coвeтyют минepaльнyю вaтy, тaк кaк eё oчeнь любят мыши. Кpoмe тoгo, ecли этoт мaтepиaл нaмoкнeт, тo к coжaлeнию, oн yтpaтит вce cвoи нeoбxoдимыe cвoйcтвa.

Taкжe ecть eщё и минepaльныe бaзaльтoвыe плиты. Этoт мaтepиaл cтoит дocтaтoчнo дopoгo, нo имeeт xopoшyю эффeктивнocть пpи пpимeнeнии в дepeвяннoм дoмe.

Нoвыe тexнoлoгии

Нa ceгoдняшний дeнь cyщecтвyeт oчeнь мнoгo мoдныx yтeплитeлeй, кoтopыe нe тoлькo пoпyляpны, нo oднoвpeмeннo eщё и oчeнь эффeктивны. Для иx coздaния иcпoльзyютcя cпeциaльныe гpaнyлы пoлиcтиpoлa и пeнoплacтa. Ocoбeннo интepecны тexнoлoгии изгoтoвлeния тaкoгo yтeплитeля. Maтepиaл нe cпocoбeн пpoпycкaть влaгy, a тaкжe пpoтивитьcя пoявлeнию пapa. Этo xopoший гидpoизoлятop.

Oдним из тaкиx мaтepиaлoв являeтcя пeнoплeкc. Eгo oчeнь кoмпaктнo мoжнo пoлoжить в cтяжкy, тeм caмым yвeличив eё пpoчнocть и тeплo в дoмe.
Oчeнь чacтo пeнoплeкc иcпoльзyeтcя тoгдa, кoгдa нyжнo yтeплить oгpoмныe пpoмышлeнныe здaния, aэpoпopты, вoкзaлы. Пoэтoмy, в дepeвяннoм дoмe co cвoeй этoй фyнкциeй oн cпpaвляeтcя нa пять c плюcoм.

Экoвaтa. Этo мaтepиaл, кoтopый нa 85% cocтoит из чиcтoй цeллюлoзы. Дpyгиe 15% этo aнтиceптики. Этo нe oчeнь зaтpaтный мaтepиaл, тaк кaк цeллюлoзy в ocнoвнoм пoлyчaют из бyмaги и дpyгoй мaкyлaтypы.
Oднaкo, пocлe oбpaбoтки этoт мaтepиaл нaчинaeт cтoит дopoгo, в ocнoвнoм, цeнa нaкpyчивaeтcя зa нoвизнy.

Ocyщecтвить caмocтoятeльный мoнтaж экoвaты дocтaтoчнo cлoжнo. Лyчшe вceгo вocпoльзoвaтьcя ycлyгoй cпeциaлиcтoв.
Toлькo в этoм cлyчae мoжнo нaдeятьcя нa тo, чтo вaтa гpaмoтнo pacпpeдeлитьcя пo oтвepcтиям, и нe бyдeт мeшaть пpи ycтaнoвкe вepxнeгo cлoя пoля.

Cлeдyющий вapиaнт — этo пoлиypeтaнoвaя пeнa. Этo дocтaтoчнo дopoгoй мaтepиaл. Eгo нaнocят нa пoвepxнocти пpи пoмoщи cпeциaльныx инcтpyмeнтoв. Paбoтaть c ними cвoими pyкaми пpaктичecки нeвoзмoжнo. Для этoгo пoтpeбyeтcя cпeциaльнaя пpoфeccиoнaльнaя aппapaтypa. Taкжe зaпятaя нyжнa бyдeт пoмoщь cпeциaлиcтoв c xopoшeй клaccификaциeй.

Пeнoпoлиypeтaн пpиближeн к пeнoпoлиcтиpoлy. Oднaкo, oн нe cмoжeт выдepжaть ocyщecтвлeниe cтяжки.

Пeнa oтличaeтcя тeм, чтo oнa гepмeтичнa. 3aкpывaeт мaтepиaл cнизy, a cpoк экcплyaтaции пpeвышaeт 30 лeт.

Eщё oдин мaтepиaл — этo пeнoизoл. Этo дocтaтoчнo дeшёвый мaтepиaл в cpaвнeнии c пeнoй. Нo для тoгo, чтoбы pacпpeдeлить eгo пo лиcтy и пoлy пoтpeбyeтcя пoмoщь cпeциaлиcтa.

Mнoгиe нe видят cмыcлa пepeплaчивaть зa пoдoбный мaтepиaл. Beдь этo пeнoплacт, кoтopый пpoдaётcя в жидкoй фopмe.

Mнoгиe oтмeчaют, чтo oн oтличaeтcя быcтpым мoнтaжoм и cплoшным гepмeтичным пoкpытиeм.

Eщё oдин pacпpocтpaнeнный мaтepиaл — этo изoлoн. Изoлoн этo пoлиэтилeн, кoтopый xopoшo paзpaбoтaн. Oн пoкpывaeтcя фoльгy c кaждoй из cтopoн. Oднaкo, мoжeт иcпoльзoвaтьcя из бeз фoльгиpoвaннoгo пoкpытия, нo c мeньшeй интeнcивнocтью.

Этo нe caмocтoятeльный yтeплитeль, тaк кaк бoльшaя чacть мoдeлeй имeeт тoлщинy 10 мм. Имeя тaкyю тoлщинy, изoлoн мoжeт пpeдcтaвaть пepeд нaми в кaчecтвe вcпoмoгaтeльнoгo пoкpытия. Oн чacтo пpимeняeтcя пpи oбycтpoйcтвe элeктpичecкoгo тёплoгo пoлa.

Инoгдa им в кaчecтвe дoпoлнeния пoкpывaют cпeциaльнyю минepaльнyю вaтy. Изoлoн — этo xopoший гидpoизoляциoнный cлoй, кoтopый чaщe вceгo мoнтиpyют в кaчecтвe вepxнeгo изoлиpyющeгo cлoя.

Из вceгo вышecкaзaннoгo мoжнo cдeлaть вывoд, чтo cyщecтвyeт oгpoмнoe кoличecтвo paзнooбpaзныx вapиaнтoв чeм лyчшe yтeплить пoл в дepeвяннoм дoмe нa винтoвыx cвaяx.

Пepвoe, чтo нyжнo cдeлaть этo гpaмoтнo пoдoбpaть yтeплитeль. 3aтeм, вaжнo xopoшo пoдгoтoвитьcя, чтoбы пoлы в дoмe пpeдпoлaгaли ycтaнoвкy yтeплитeля.

Taкжe, нyжнo oтдaть пpeдпoчтeниe тoмy мaтepиaлy, кoтopый нa дaнный мoмeнт oтвeчaeт цeлям и xapaктepиcтикaм. Oн дoлжeн пoдxoдить пoд фyндaмeнтoм, тaкжe кaк и иcпoльзyeмый мaтepиaл пoлa

Кpoмe тoгo, цeнник тoжe дoлжeн вaм пoдxoдить, тaк кaк пoтpeбyeтcя дocтaтoчнo бoльшoe кoличecтвo мaтepиaлa. Пoмнитe o тoм, чтo дaжe caмый дopoгoй мaтepиaл, тaкoй кaк изoлoн нe бyдeт гapaнтиpoвaть вaм cтoпpoцeнтнoe тeплo в дepeвяннoм дoмe. B пepвyю oчepeдь, мaтepиaл дoлжeн cooтвeтcтвoвaть фyндaмeнтy, a yжe пoтoм oтвeчaть тpeбoвaниям, кoтopыe пpeдъявляютcя пocлe.

Cтoит oтмeтить, чтo cpeди oгpoмнoгo выбopa paзнooбpaзныx мaтepиaлoв, лидиpyют нe caмыe дopoгиe, a тe, кoтopыe мнoгoфyнкциoнaльныe, мoгyт oбpaзoвывaть cpaзy двa cлoя, дa и вooбщe, пpocтыe в paбoтe. B ocнoвнoм, пpeдпoчтeниe oтдaeтcя тeм мaтepиaлaм, кoтopыe мoжнo пoлoжить caмocтoятeльнo, бeз иcпoльзoвaния пocтopoннeй пoмoщи.

Пoэтoмy, ecли вы eщё нe oпpeдeлилиcь c тeм, кaкoй мaтepиaл вcё-тaки выбpaть для yтeплeния пoлa, oбязaтeльнo eщё paз вcпoмнитe o тexничecкиx xapaктepиcтикax вaшeгo дoмa, a зaтeм пpиcтyпaйтe к выбopy. Teпepь вы знaeтe, кaк пpaвильнo yтeплить пoл в чacтнoм дoмe.

Утепление пола в частном доме своими руками

Полы считаются одной из самых холодных частей в каждой квартире, индивидуальном доме и на даче. Всем известно, что холодный воздух опускается вниз. Если вы живете в собственном коттедже, то вам наверняка знакома проблема сквозняков. Кроме того, в полах, изготовленных из дерева, со временем образуются щели, которые приводят к потере тепла.

Рано или поздно над утеплением полов задумываются почти все, ведь эта процедура позволяет сохранять до 30 % тепла, а, значит, вы сможете значительно сэкономить свои средства. Кроме того, самочувствие жильцов часто зависит от того, какая температура держится в комнатах. Все хозяйки знают, что теплые полы – гарантия уютной атмосферы.

Как правильно утеплить пол в частном доме своими руками

Выбирая способ утепления, учитывайте следующее:

Отсутствие (наличие) подвальных и цокольных помещений
Количество этажей
Материал, из которого сделан дом

Тепло в подвале – тепло в комнатах

Если ваш дом оснащен подвальным помещением, то начинать утеплять жилье нужно оттуда.

Стены подвала или цоколя утепляют снаружи, чтобы избежать контакта стен с промерзшей почвой. В качестве материала можно выбрать экструдированный пенополистирол (он сможет защитить ваш подвал от влаги). Как правило, помещение утепляется вплоть до фундамента, после завершения работ его подземную часть засыпают землей. Перед началом работ стоит установить вентиляционные отверстия.

Инструкция по утеплению полов своими руками при наличии подвала:

Подготавливаем накат (устанавливаем доски, прилегающие друг к другу)
Далее стелем слой гидроизоляционных материалов

Сверху монтируем теплоизоляционный материал
Прибиваем деревянные доски

Обратите внимание: между полом и стеной должно остаться свободное пространство (1 см) для вентиляции, которое закроется плинтусом.

Чтобы обойтись без разбора полов, можно провести теплоизоляционные работы со стороны цоколя. Для этого к потолку крепят пароизоляционную пленку, монтируют теплоизоляционные листы, после – закрепляют с помощью сетки. Сверху укладывают и закрепляют доски. Эта работа требует сноровки и опыта. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы правильно и быстро. Исполнителей для любых заданий можно найти, к примеру, на сервисе YouDo.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

В последние десятилетия многие горожане приобрели для себя загородные деревянные дома поближе к природе. Чтобы дать раскрыться преимуществам такого дома, его необходимо сделать максимально комфортным. Один из важнейших вопросов, связанный с удовольствием от будущего проживания – как утеплить пол в частном доме. Эта процедура достаточно проста, поэтому с ней может справиться даже непрофессионал. Но, тем не менее, без знания технологии и некоторых основ вам не обойтись.

Схема работ проста: вы укладываете слоями теплоизоляционные материалы, далее — пароизоляцию и половое покрытие.

Инструкция по утеплению полов из дерева:

Укладываем деревянные лаги (бруски)
Далее закрепляем снизу доски
Плотно монтируем утеплитель, пароизоляцию
Укладываем деревянное половое покрытие

Зазоры между листами утеплителя заделываем герметиком, а при укладке второго слоя (пароизоляции) заклейте стыки металлизированным скотчем.

Стоит отметить, что пароизоляции нужна, если вы используете минеральную вату или эковату. Тогда для изоляции можно выбрать как специализированные материалы, так и полиэтиленовую пленку.

Данный способ часто применяется для деревянных полов в частном доме или на даче. Он под силу даже новичку, при этом довольно эффективен. Этот метод особенно рекомендуют использовать при наличии цоколя и для первых этажей дома.

Утепление бетонного пола

Бетонные плиты остаются прохладными даже летом и не защищают помещение от холодных потоков.

Инструкция по утеплению бетонного пола своими руками:

Выравниваем грунт
Для защиты от воды насыпаем 10-сантиметровый слой щебня
Далее присыпаем песком
Монтируем бетонную плиту
Используем изоляционные материалы
Сверху стелем слой утеплителя

Итоговым этапом станет укладка напольного покрытия. Если вы решили использовать популярную систему «теплый пол», то она устанавливается поверх теплоизоляционного материала.

Если вы хотите утеплить бетонный пол своими руками в уже готовом доме, то можно выбрать напольные материалы, к примеру, линолеум или ковролин. Для дополнительной изоляции сверху стелется слой пробки или используется вспененный полиэтилен.

Как утеплить пол на балконе своими руками

Проблема теплоизоляции балкона или лоджии часто встает во время ремонта. Схема утепления в этом случае несложная, и с работами сможет справиться даже новичок. Как же утеплить балкон правильно и надолго?

Изоляция поможет вам сохранить тепло в квартире не только в тех случаях, когда лоджия является отдельной комнатой. Даже неотапливаемый застекленный балкон способен повысить температуру в соседней комнате. Поэтому не стоит забывать об этой части дома, и подходить к утеплению квартиры лучше комплексно.

Первым этапом работ станет подготовка балкона: снимаем старое покрытие до бетонной плиты, очищаем ее, заделываем трещинки. Далее используем гидроизоляционные материалы (лучше выбрать жидкий состав).

Теперь можно приступать непосредственно к утеплению:

Укладываем на бетон слой гидроизоляции (или толстый полиэтилен)

Далее прикрепляем деревянные лаги
Края лаг крепим к стене
Листы утеплителя подрезаем в соответствии с расстоянием между лагами
Стелем его сверху на слой рулонного фольгированного материала
Закрепляем с помощью пластиковых дюбелей
После того, как укладка завершена, используем полиуретановую пену, которая заполнит все свободные пространства и зазоры
Сверху укладывается пароизоляционная мембрана, напольное покрытие и прибиваются плинтусы

Деревянные лаги лучше обработать огнезащитным составом. Учитывайте, что если вы используете рулонные фольгированные материалы, то лаги стелют поверх утеплителя. В других случаях изолятор укладывается между лагами. Какой бы материал вы ни выбрали, слои изоляции не должны подниматься выше порога.

Материалы для утепления дома, квартиры и дачи

Сегодня на рынке вы можете найти немало материалов для изоляционных работ. Следует обращать внимание на качества утеплителей, их размеры, способы нанесения.

Основными материалами являются:

Опилки
Минеральная вата
Эковата
Пенофол
Пенополиуретан

Экологически чистым и дешевым материалом являются обычные опилки, позволяющие заполнить даже маленькие щели. Стоит отметить, что утеплителем могут выступать не только опилки, но и вещества, содержащие их в своем составе: древесные блоки, опилочные окатыши, опилкобетон, арболит и т.д.

Популярным материалом для изоляции остаётся минеральная вата. Она не воспламеняется и хорошо справится с шумо- и теплоизоляцией дома или дачи. Однако учитывайте, что вата не относится к паропроницаемым и экологически чистым материалам.

Не так давно на рынке появился Пенофол: рулонный материал в несколько слоев, который состоит из утеплительной основы (например, вспененного полиэтилена) и фольги. Пенофол довольно прочен и легок, обеспечит хорошую изоляцию (может использоваться в паре с другими материалами).

Один из вариантов – самоклеящийся Пенофол – удобно монтировать на любую поверхность при утеплении дома своими руками.

Довольно часто в строительстве применяют пенополистирол. Он имеет ряд плюсов: прочен, не подвержен образованию грибка, долговечен, обладает хорошими изоляционными качествами. Но этот материал, так же как и минеральная вата, впитывает воду, вследствие чего может терять свои свойства.

Эковата изготавливается из натуральных материалов, большей частью – из макулатуры. Соответственно, это экологически безопасный для человека утеплитель, который не горит (правда, может тлеть), при попадании влаги высыхает и не теряет изоляционных свойств. Единственный существенный минус – цена.

Пенополиуретан получают из нескольких компонентов: полиольного и изоцианатного. Его ячейки заполняются воздухом, что обеспечивает легкость, устойчивость к грибку и хорошие изоляционные качества. Пенополиуретан признают одним из лучших вариантов для утепления дома или дачи.

Теперь вы знаете, как утеплить деревянный пол в частном доме или на даче своими руками. Стоит потратить несколько дней на изоляционные работы, чтобы тепло и благоприятная атмосфера сохранялись в помещении на протяжении всего года.

👷 Утепление пола в деревянном доме: варианты монтажа, порядок действий

Древесина, живой, дышащий материал. Каждый, кто хоть раз проводил день в деревянном доме, почувствовал аромат древесины, мечтает поселиться в таком жилище. Однако, не всё так просто. Большой проблемой может стать качественное и своевременное утепление пола в деревянном доме. Сегодня редакция Homius расскажет о том, как сделать это правильно, чтобы каждую зиму не сталкиваться с конденсатом и прогниваем конструкции.

Вариант утепления пола ватными плитами

Содержание статьи

Схема утепления деревянных домов разительно отличаются благодаря их специфической конструкции. Такие строения могут возводиться на лёгком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите.

Варианты утепления

С другой стороны, пол можно утеплять в двух сторон – снизу, со стороны подпола, а также сверху, традиционным способом. Проще всего проводить эти работы во время возведения строения, однако, чаще всего такая процедура может потребоваться для утепления старой постройки.

Утепление пола дополнительным слоем

Важно! Если вы собираетесь готовить к зимовке недавно построенный сруб, имейте в виду, все работы по утеплению и герметизации конструкций необходимо начинать только после усадки здания. Причём усадка может занять как год, так и несколько лет, всё зависит от сырья. Для усадки молодой древесины в некоторых случаях может потребоваться 2-4 года.

Низкое подполье — бич старых домов, особенно дач. Такие строения достались нам ещё с советского времени. Очень часто проводить работы в таких строения практически невозможно.

В таких домах практически повсеместно встречаются гниение конструкций и лагов

В некоторых случаях даже прогнившую конструкцию можно утеплить, важно, чтобы сруб был достаточно крепкий. В этом случае утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней. Для этого нужно просто уметь пользоваться ножовкой, молотком и дрелью.

Пароизоляция поверх минеральной ваты

Если вы видите, что качество досок вполне подходит для повторной укладки, особенно, когда нет средств их заменить, важно заранее пронумеровать доски, чтобы повторить рисунок кладки после процесса утепления.

Утепление пола с низким подполом происходит сверху. Оставляем только несущие лаги

Проверьте состояние несущих конструкции на предмет их прочности, при необходимости их можно очистить рубанком или шлифмашинкой и обработать антигрибковыми составами.

Если количество некачественных элементов находится в пределах 20-30%, то в этом случае лучше провести восстановительные работы.

Совет! Гнилые элементы на древесине не всегда говорят о том, что лаги полностью следует заменить. Как вариант, можно удалить гнилой элемент, на его месте установить часть такой же балки, но без дефектов. Сектор скрепляется стандартными уголками, по аналогии с укладкой гипса, установить с двух сторон балки обычные доски.

Далее проводится обустройство чернового пола. Для этого обычно берётся брус сечением минимум 30×30 мм. Он набивается с каждой лаги по нижней кромке. Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50-70 см.

Черновой пол на лагах

Исходя из технологии, после укладки чернового пола в обязательном порядке необходимо нанести слой гидро- или пароизоляции. Пароизолирующий слой используется в тех регионах, где не наблюдается паводки, грунт под домом сухой. А вот если дом регулярно подвергается воздействию влаги, в этом случае используются специальные гидроизоляционные материалы.

Важно! Между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор в 20-30 мм.

Иногда, когда приходится использовать контобрешётку (лаги слишком близко к утеплителю) гидроизоляцию укладывают под ней. Это обеспечит дополнительную вентиляцию снизу, в противном случае, доски рано или поздно начнут гнить.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Такой вариант утепления проводить гораздо проще. По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20-30 мм. Но некоторые мастера закрепляют при помощи степлера пароизоляционную мембрану чуть ниже чистового пола.

Черновой пол, уложенный на черепной брус

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома, стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах или обустройство стяжки. На самом деле бетонную плиту утеплить гораздо проще. Пеноплэкс сплошным слоем укладывается на поверхность, щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Армирующая сетка под стяжку на Пеноплэксе

Если вы хотите использовать монтаж на лагах, то к бетонной плите нужно смонтировать деревянную обрешётку. Она по сути, заменить нам несущие лаги. Шаг укладки направляющих обрешётки может колебаться в пределах 50-70 см. Если вы хотите зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг сокращается до 30-40 см.

Вариант утепления деревянного пола на бетоне

Если вы планируете уложить систему пола с подогревом, то в этом случае стоит рассматривать следующую схему.

Бетонная стяжка тёплого пола, схема

Выбираем утеплитель

На этом этапе важно определиться, что вам подойдет в вашей ситуации. Все утеплители условно можно разделить на две большие группы:

недорогие;
современные, более затратные в плане бюджета на строительство материалы.

Традиционные бюджетные утеплители

Самый простым, недорогим и относительно доступным материалом для утепления пола могут служить обычные опилки. Однако, чтобы они служили исправно, их нужно не менее одного года хранить в сухом помещении, иначе вы рискуете получить плесень и конденсат.

Свежие опилки в качестве утеплителя не подойдут

Для того, чтобы исключить появление грызунов, в опилки в пропорции 2 к 8 добавляется сухой порошок гашеной извести. Слой утеплителя зависит от климатических условий.

Известь пушонка

Керамзит занимает почётное второе место среди доступных материалов для утепления. За счёт своей прочности, долговечности, легкого веса, керамзит используется достаточно часто.

Главный недостаток материала – его высокая гигроскопичность

В этом случае вы должны использовать дополнительный слой гидроизоляции. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная.

Ещё один доступный наполнитель – пенопласт. Если правильно провести гидроизоляционные работы (прежде всего защиты не утеплителя, а древесины, сам пенопласт воду не пропускает) пенопласт может прекрасно выполнять свои функции. Кроме того, он экономит мест за счёт ширины листов.

Единственный существенный минус пенопласта – в нём очень любят устраивать свои норки грызуны

Минвата – не очень дешёвый, однако, один из самых популярных вариантов для утепления пола. Несмотря на многие отрицательные качества: усадка, высокая гигроскопичность, со своими функциями материал справляется неплохо.

Утепление пола минватой

Современные материалы для утепления строений во много объединяют лучшие свойства традиционных утеплителей. Стоимость их существенно выше традиционных, однако, гарантия хорошего результата существенно выше.

К такому материалу относится экструдированный пенополистерол. По сути, это осовремененный пенопласт. Материал отличается высокой степенью паро и гидроизоляции, удобен в использовании.

Плиты пенополистерола

Эковата – один из современных материалов, который помогает проводить экстренное утепление щелей. Вата примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. Эковату можно просто вспенить специальным миксером и задуть в щели.

Вспушивание эковаты

Полиуретановая пена – удовольствие довольно дорогое. Нанесение материала на поверхности требует немалой сноровки. Используются специальные пушки-распылители.

Заполнение полиуретановой пеной

Существует множество современных материалов для утепления, вопрос в стоимости. Один из таких – изолон, вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Существует множество других материалов на основе эковаты, к примеру вот такие листы.

Плиты на основе эковаты с фиксирующим слоем могут использоваться в дополнение к другим изоляционным материалам

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если грамотно подобрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме среднего размера можно обустроить максимум за неделю. Если у вас остались вопросы, задавайте их ниже в комментариях!

СтроительствоДом из мусора и веток: нестандартные идеи сказочных жилищ

СтроительствоОдноэтажные дома из бруса: вариант для простой семьи

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как утеплить пол в частном деревянном доме своими руками: инструкция

Самой холодной частью в конструкции дома из дерева является пол.

Это обыкновенная физика, и никаких секретов в этом нет – холодный воздух всегда опускается вниз, а теплый, наоборот, находится сверху. Чтобы обеспечить комфортный микроклимат внутри помещения, предотвратить перерасход энергии отопления и образование сквозняков, которые будут проникать в дом сквозь щели между досками, требуется организовать хорошую теплоизоляцию пола.

Оглавление

Наличие современных технологий и качественных материалов позволяет эффективно провести утепление пола в частном доме самостоятельно и сэкономить на дорогостоящих услугах специалистов. Важно грамотно подойти к выбору подходящего типа утеплителя. На рынке представлено много разных видов, требуется изучить их основные характеристики, подобрав подходящий по функциональности и качеству, после чего правильно осуществить монтаж.

Утепление пола перед укладкой финишного покрытия

Оптимальным способом утеплить пол загородного дома из дерева является создание двойного слоя. В подобной ситуации необходимо между черновыми досками и материалом чистового типа сформировать теплоизоляционную подушку, которая будет состоять из нескольких слоев различных материалов.

Осуществить монтаж такой подушки под силу каждому на любой стадии строительства или при выполнении капитального ремонта, когда уложенный пол предварительно разбирается до самого основания. Конструкционные особенности двойного пола:

Поперечные балки или лаги.
Деревянные заготовки в виде черепного бруса.
Доски для чернового пола.
Гидроизоляционный слой.
Материал, выбранный в качестве основного утеплителя.
Пароизоляция.
Доски для финишной отделки чистового пола.

В качестве материалов для утепления могут быть использованы пенополистирол обычный и экструдированного типа, минеральная вата или пеноплэкс. Еще достаточно часто применяют керамзит. Чтобы определиться, какой материал использовать в конкретном случае, необходимо разобрать каждый из них подробнее.

Керамзит

Материал часто используется для утепления при строительстве многоэтажных зданий. Он укладывается на чердаках и в подвалах. Хорошо подходит для увеличения теплоизоляционных характеристик пола в деревянном доме. Гранулы керамзита производятся из глины, поэтому обладают повышенной прочностью и устойчивостью к большинству механических воздействий.

Чтобы создать максимально плотный изоляционный слой, лучшим вариантом будет применять сразу несколько различных фракций керамзита.

Основные достоинства	Недостатки
Хорошие показатели теплоизолирующих свойств	Может впитывать в себя влажные испарения, содержащиеся в воздухе, требуется хорошая гидроизоляция
Обладает пониженной плотностью, благодаря чему не создает чрезмерных нагрузок на черновые доски и фундамент дома	Толщина изолирующего слоя должна составлять не менее 10 см
Устойчивость к температурным перепадам
Быстрая укладка, без необходимости специальных знаний и навыков
Приемлемая стоимость

Перед началом укладки керамзита на поверхности досок чернового типа требуется создать специальный гидроизоляционный слой. Можно использовать жидкую мастику. На следующем этапе керамзит высыпается между лагами слоем, не превышающим 10 см. Высыпать материал необходимо аккуратно, стараясь не повредить гранулы. После этого поверхность разравнивается, а сверху укладывается пароизоляционный слой. Далее осуществляется монтаж досок для чистового пола.

Пенополистирол

Данный материал, как и керамзит, часто используется для проведения утепления деревянного пола в частных домах по причине невысокой стоимости и простоты монтажа. Пенополистирол (или пенопласт) на 98% состоит из воздушных прослоек – это существенно увеличивает его теплоизолирующие свойства. В качестве сравнения можно привести кирпичную кладку, 20 смкоторой будет удерживать тепло так же, как и 1 см пенополистирола.

При использовании этого материала в частном секторе требуется принимать во внимание, что пенополистирол является привлекательным для грызунов. Для проведения работ по утеплению пола рекомендуется выбирать материал, плотность которого составляет от 35 кг на квадратный метр.

Основные достоинства	Недостатки
Хорошие теплоизолирующие свойства	Материал хрупкий и плохо переносит механические повреждения
Выдерживает перепады температур в большом диапазоне	Расщепляется под воздействием большинства видов клеев, лаков и нитроэмалей
Легкий	Не самые хорошие показатели звукоизоляции
Материал устойчив к коррозии, образованию плесени или грибка, не гниет	Требуется обеспечение дополнительной защиты от грызунов
При обработке не требуется использование специальных инструментов	Легковоспламеняемый
Доступная цена

Монтаж теплоизоляции с помощью пенополистирола выполняется в несколько этапов:

На черновой пол укладывается слой гидроизоляции, можно использовать простые листы рубероида.
Сверху укладываются листы пенополистирола с минимальной толщиной от 50 мм.
Выполняется укладка слоя пароизоляции.

Пенополистирол экструдированного типа (XPS)

Материал производится из полистирола посредством использования технологии экструдирования и выпускается в специальных теплоизоляционных плитах. Основным структурным отличием является использование в составе более мелких гранул, размер которых не превышает 0,2 мм.

Основные достоинства	Недостатки
Хорошие теплоизолирующие показатели	Звукоизолирующие свойства находятся на среднем уровне
Высокая прочность, может переносить механические воздействия	Материал подвержен горению
Не впитывает влагу, подходит для утепления помещений с повышенной влажностью	Стоит дороже остальных материалов, используемых для утепления полов
Невосприимчив к воздействию большинства химических средств
Не требует специальных инструментов для обработки
Быстрый монтаж без необходимости наличия специальных знаний и применения профессиональных навыков

Все работы по утеплению пола данным материалом осуществляются по тому же принципу, как и обыкновенным пенополистиролом. На первом этапе укладывается гидроизоляция на черновой пол, затем проводится монтаж теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола, а сверху наносится слой пароизоляции. Последним этапом выступает монтаж досок для чистового пола.

Минеральная вата

Еще один популярный вариант утеплителя для деревянного пола – это минеральная вата. На рынке представлено множество различных модификаций этого материала, но лучшим выбором будет стекловолокно или базальтовый вид. Кроме хороших показателей теплоизоляции, материал отлично справляется со звукоизоляцией, не подвержен горению и способен переносить резкие температурные перепады в большом диапазоне, тем самым превосходя своими свойствами пепоплэкс и пенополистирол.

Существенным недостатком является способность ваты впитывать в себя влагу из-за волокнистой структуры с постепенной потерей при этом теплоизоляционных качеств. По этой причине в процессе монтажа, как и в случае с керамзитом, рекомендуется предельно внимательно и тщательно укладывать дополнительный слой гидроизоляции на черновом полу.

Основные достоинства	Недостатки
Хорошие показатели теплоизоляции и звукоизоляции	Хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные качества
Упругость, легко монтировать между балками всей конструкции враспор	В процессе укладки требуется использовать специальные защитные средства для глаз и органов дыхания из-за склонности материала крошиться и выделять при этом вредные частицы
Отлично переносит резкие перепады температур в большом диапазоне
Нет необходимости в использовании специальных инструментов для обработки
Простой монтаж без необходимости применения профессиональных навыков и наличия специальных знаний
Материал не подвержен горению

Минеральная вата обычно поставляется в рулонах, которые раскатываются на предварительно подготовленный гидроизоляционный слой враспор между лагами. Сверху укладывается материал для обеспечения пароизоляции. На последнем этапе монтируются доски для чистового пола с учетом соблюдения необходимого зазора в несколько сантиметров от теплоизоляционного пирога с целью обеспечения лучшей естественной вентиляции.

Как провести утепление деревянного пола без снятия чистовых досок

Достаточно часто возникают ситуации, когда утеплять пол требуется еще до монтажа финишной отделки в виде паркета или линолеума. Обычно такое происходит, когда загородный дом приобретается уже в построенном виде, а к зимнему сезону требуется подготовиться в короткие сроки, без капитального ремонта с глобальной перестройкой и демонтажа чистовых досок. Для этого можно использовать определенные теплоизоляционные материалы.

Пенофол

При хорошем состоянии деревянного пола, когда он не скрипит, а между досок не дует холодный ветер, образовывая сквозняк, допускается утепление прямо поверх чистовых досок.

Для этой цели идеально подойдет такой материал, как пенофол – это вспененный полиэтилен, который обладает отражающим слоем из фольги. Материал укладывается прямо на чистовые доски так, чтобы фольга была повернута наружу. После этого на слой утеплителя монтируется необходимое покрытие, например паркет или линолеум.

Монтажная пена

Еще один хороший вариант проведения дополнительного утепления деревянного пола без его демонтажа – это заполнение внутренних полостей специальной монтажной пеной. Такой способ актуален только в случаях, когда под чистовыми досками имеется дополнительное черновое покрытие.

Перед началом использования пены потребуется подготовить поверхность. Для этого в досках высверливаются специальные отверстия небольшого диаметра. При этом следует соблюдать фиксированное расстояние между ними и стараться делать их в незаметных местах, например на стыках досок или возле стен. После того, как отверстия просверлены, сквозь них внутреннее пространство заполняется пеной.

Главным недостатком такого метода является отсутствие нормальной возможности проконтролировать равномерность нанесения пены и ее распределения между всеми досками чернового покрытия.

Утепление деревянного пола снизу, со стороны подвала

В загородных домах, где имеется хорошо обустроенное подвальное помещение или просторный подпол со свободным доступом к внутренней поверхности чернового пола, можно использовать стандартные теплоизолирующие материалы. Основные преимущества такого решения:

деревянное перекрытие надежно защищается от промерзания;
не меняется внутренне пространство и высота потолка в жилых помещениях в процессе эксплуатации;
отсутствует необходимость использования специальных теплоизолирующих материалов для выдерживания дополнительных нагрузок в виде крупногабаритной мебели или бытовой техники, поэтому подойдет утеплитель любой жесткости;
защита обеспечивается по всему периметру каркаса, а не только верхнего настила, что существенно снижает вероятность промерзания с последующим попаданием воды на древесину, которое ведет к снижению эксплуатационного периода всей деревянной конструкции;
конденсат не проникает внутрь, а задерживается снаружи, тем самым предотвращая развитие грибка и плесени.

Выбранные листы теплоизоляционного материала, например пенополистирола, надежно фиксируются к деревянным доскам пола снизу с помощью клея или специальных дюбелей из пластика с широкой грибовидной шляпкой. После этого следующим слоем накладывается пароизоляция.

В результате получается схожий «пирог» теплоизоляционного типа, только вывернутый в другую сторону. Такой способ утепления деревянного пола нельзя назвать предельно качественным, и в некоторых аспектах он проигрывает классическому утеплению между черновыми досками и чистовым полом, но положительный эффект будет достигнут.

Если требуется качественное утепление, то необходимо следовать стандартным технологиям, которые предусматривают полный демонтаж пола до основания с последующим созданием многослойного изоляционного пирога. Такой подход позволит решить имеющуюся проблему по сбережению тепла и устранению сквозняков в загородном доме максимально качественно.

Основные выводы

Рассмотрев преимущества и недостатки различных теплоизоляционных материалов, можно вывести некоторые общие положения:

Когда требуется срочная подготовка частного дома из дерева к зимнему периоду, к утеплению пола можно подойти без полного демонтажа всех составляющих элементов конструкции. При выборе теплоизоляционных материалов можно воспользоваться пенофолом или монтажной пеной.
При необходимости основательного утепления всей конструкции, используется специальная технология по разработке двойного пола с теплоизоляционным многослойным пирогом.
В качестве основных материалов для утепления деревянных полов используются минеральная вата, керамзит, пенополистирол обыкновенный и экструдированного типа.
Провести качественный монтаж любого из описанных материалов может каждый владелец частного дома, даже не обладая при этом профессиональными навыками и специальными знаниями. Главным требованием при монтаже является соблюдение технологии укладки и создания теплоизоляционного слоя по этапам.
Наиболее экономичными вариантами для проведения хорошего утепления пола деревянного типа являются керамзит и обыкновенный пенополистирол.
Самым качественным и надежным материалом для проведения утепления пола из дерева является экструдированный пенополистирол. Он обеспечивает лучшие теплоизоляционные показатели, а его срок службы гораздо дольше, чем у остальных, при условии соблюдения эксплуатационных требований. Именно поэтому его цена существенно выше.

Как утеплить полы в деревянном доме своими руками

Выбирая строительные материалы, нынешний потребитель все больше ориентируется на такой фактор, как экологичность. Поэтому огромной популярностью пользуется дерево. Этот материал не только хорошо удерживает тепло, но и экологически чист. Единственный недостаток дерева – неустойчивость к влаге и грызунам.

Сегодня эти проблемы решаются на раз. На полках строительных магазинов можно увидеть множество водоотталкивающих средств, предназначенных для обработки дерева. Наносить средства на доски нужно до начала строительства. Только так получится обработать всю поверхность доски.

Видимую часть деревянных досок необходимо будет обрабатывать в процессе эксплуатации дома. В деревянном доме не придется заботиться о декоративной отделке стен и пола. Дерево само по себе создает атмосферу комфорта и домашнего уюта.

Но, несмотря на то что дерево является достаточно теплым материалом, утеплить постройку, учитывая климат нашей страны, не будет лишним. В первую очередь, нужно задуматься про утепления пола. Именно через него идут высокие потери тепла. Желательно заняться теплоизоляцией еще на этапе строительства. Если этого по каким-то причинам не было сделано, то можно утеплять готовую постройку. С современными строительными материалами это можно сделать быстро и качественно своими руками.

Способы утепления пола

Утепление пола в деревянном доме предполагает применение деревянных лагов и, соответственно, теплоизоляционного материала. Нужно позаботиться о том, чтобы под рукой были инструменты, необходимые для работы.

Первое, что нужно сделать, внимательно осмотреть черновой пол. Если речь идет о новостройке, то здесь особо беспокоиться не о чем. Если же утепление пола происходит в доме, который уже находиться в эксплуатации, то нужно убедиться в том, что все половые доски целые и не повреждены грибком. Если таковые имеются, то их нужно заменить, предварительно обработав водоотталкивающим средством. В качестве профилактики можно обработать все доски.

На втором этапе необходимо установить деревянные лаги. Они должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, не превышающем 1 метра. Минимальное расстояние между лагами должно составлять 60 сантиметров. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы между лагами и стенами остался небольшой зазор в несколько сантиметров.

Далее, образовавшиеся между лагами зазоры нужно закрыть любым удобным и доступным материалом (фанера, ДВП, ДСП, доски). Образованные таким образом щиты нужно зафиксировать. На них и выкладывается теплоизоляционный материал. Между утеплителем и лагами не должно образовываться щелей. Зазоры между стенами и лагами нужно закрыть утеплителем. О том, какой утеплитель целесообразно использовать в деревянном доме, мы остановимся немного позже.

На следующем этапе необходимо обеспечить гидроизоляцию. Однако этот этап не всегда является обязательным. С появлением утеплителей, которые устойчивы к влаге, необходимость гидроизоляции и пароизоляции свелась на нет. Ну а если в качестве утеплителя была выбрана проверенная многолетней практикой минеральная вата, то укладка гидроизоляции необходима. Этот материал при воздействии влаги утрачивает свои качества.

Для защиты от влаги используют либо обычную пленку из полиэтилена, либо специальные гидроизолирующие материалы. Ее укладывать нужно таким образом, чтобы края заходили друг на друга как минимум на 10 сантиметров. В местах прилегания к стене также должен быть нахлест.

Последний этап – укладка половых досок и, в случае необходимости, декоративного полового покрытия. На этом этапе работы по утеплению пола в деревянном доме можно считать законченными.

Исходя из вышеописанной технологии, можно убедиться, что использовать специальное оборудование или технику нет необходимости. Поэтому утеплить пол можно своими руками.

Выбор теплоизоляционного материала

Сегодня производители предлагают несколько вариантов теплоизоляционных материалов, которые применяются для утепления пола в деревянном доме. Рассмотрим некоторые из них.

Несмотря на то что каждый год появляются современные материалы, не сдает своих позиций минеральная вата разных видов (стеклянная, каменная, шлаковая). Обязана своей популярностью минеральная вата устойчивостью к возгоранию. Даже для того, чтобы материал начал плавиться до температур в 100⁰, недостаточно. К достоинствам минеральной ваты также относиться устойчивость к биологическим и химическим воздействиям, обеспечение звукоизоляции в деревянном доме.

Кроме достоинств материал обладает рядом недостатков, самым главным из которых является низкая паропроницаемость. Минеральная вата недостаточно устойчива к механическим повреждениям и не особо безопасна для здоровья человека. В отличие от современных теплоизоляционных материалов минеральная вата имеет большой вес. Форма выпуска – маты.

Материал, который появился совсем недавно, и только начал завоевывать свое место на рынке – пенофол. Этот материал выпускают в рулонах, состоит из слоя утеплителя и фольги. Последняя выступает в качестве светоотражателя. Если сравнивать его с минеральной ватой, то он более устойчив к механическим нагрузкам и, при этом, обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Утепление пола пенофолом не требует использование деревянных лагов. Рулон разрезается на полосы необходимой длины, которые укладываются встык. Выполнить утепление при помощи этого материала своими руками не составит особого труда.

Самым популярным материалом, при помощи которого можно утеплить полы в деревянном доме, является полистирол. Это единственный материал, который практически не имеет недостатков. А вот достоинств у него достаточно много. Он устойчив к механическим и химическим воздействиям, не боится огня, грызунов, имеет длительный срок эксплуатации. Единственный недостаток – неустойчивость к влаге. Поэтому при использовании полистирола необходимо позаботиться о гидроизоляции.

Также предотвратить утечку тепла можно при помощи изолона, пенополиуретана и эковаты. На этих материалах подробно останавливаться не будем. Скажем лишь что эковата, в отличие от первых двух материалов, на 100% экологична. Каждый утеплитель прост в монтаже. Поэтому все работы можно сделать своими руками.

Утепление при помощи опилок

Самый доступный вид утеплителя, который при строительстве дома из дерева зачастую находится под рукой – опилки. Даже если опилки придется покупать, затраты будут ничтожно малы по сравнению с приобретением любого другого утеплителя.

Утепление опилками нельзя назвать трудоемким процессом. Не нужно использовать инструменты для разрезания утеплителя на куски. Опилками можно засыпать те места, в которые положить другой утеплитель крайне сложно.

К достоинствам опилок можно отнести экологическую чистоту. Можно использовать опилки в чистом виде, а можно выбрать материалы, в состав которых они входят. Это древесные блоки, опилочные гранулы, опилкобетон и арболит. Каждый материал имеет специфические особенности. Так, к примеру, древесные блоки, в состав которых кроме опилок входят медный купорос и цемент, целесообразно использовать для утепления стен на этапе строительства.

Полы же лучше утеплять опилочными гранулами, которыми легко закрыть все щели и зазоры, или опилкобетоном. В состав гранул, кроме опилок, входят специальный клей и антипирена-антисептика. Благодаря такому составу утеплитель устойчив к воздействию огня.

В состав опилкобетона входят песок, цемент, опилки и вода. Этот материал очень хорошо справляется с возложенной на него функцией, но требует хорошей гидроизоляции.

Последний материал, в состав которого входят опилки, – арболит. Кроме опилок он содержит добавки, имеющие химическое происхождение. Выпускается материал в форме плит. Он обеспечивает изоляцию не только от холода, но и от посторонних звуков. Как и множество других утеплителей арболит устойчив к возгоранию, и прост в монтаже.

Утепление в доме нужно начинать с полового покрытия. Принимая во внимание разнообразие современных материалов, сделать это несложно. Использование минеральной ваты предполагает трудоемкий процесс. Упрощает работу использование современных материалов. Они устойчивых к механическим повреждениям, поэтому не нужно использовать лаги. Их можно стелить прямо на черновое покрытие. Но, какой бы материал ни использовался, утеплить полы в деревянном доме можно своими руками.

схема в деревянном доме своими руками, двойной вермикулит, как сделать правильно

Для теплоизоляции полов на даче можно использовать недорогие практичные материалы

Дача является отличным местом для отдыха всей семьи, и зачастую в прохладную или дождевую погоду там легко замерзнуть.

Помимо основного утепления дома, лучше сделать тоже и для пола. Если не сделать подобную работу, то помимо замерзания и возникновения простуды, может начать появляться плесень, неприятный запах и потихоньку разрушатся сами стены.

Содержание материала:

Простая и доступная схема утепления пола в деревянном доме

Чтобы сделанная работа принесла нужный результат, утеплитель должен обладать такими характеристиками: иметь небольшой вес, обладать влагостойкостью и долговечностью, быть простым для монтажа. Подобные характеристики имеют такие материалы – пенопласт, вермикулит, минеральная вата, керамзит, техническая пробка и перлит. Минеральная вата является огнестойкой, и не теряет своей функциональности даже после воздействия довольно высоких температур.

Древесина имеет отличные изоляционные качества, но и деревянный пол необходимо утеплять

Она обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, экологично чиста, а также проста в монтаже и довольно долговечна – срок службы составляет до 70 лет.

Керамзит представляет собой камушки небольшого размера, коричневого цвета. Этот материал прост в укладке, является экологично чистым, обладает шумо- и звукоизоляцией. Специалисты дают ряд рекомендаций, как правильно постелить подобный материал – его слой должен составлять не менее 15 сантиметров, иначе он не создаст нужный эффект, также запрещено его заливать бетоном или цементом.

Пенопласт относится к наиболее доступным, но довольно хрупким материалам. Работать с ним просто, но нужно иметь определенные навыки, чтобы не испортить целый лист. Техническая пробка и перлит менее распространены в использовании, но попробовав эти материалы в действии, многие специалисты находят в них большое количество положительных качеств, которых не имеют другие. Не зависимо от выбранного материала, его нужно покрывать влагоустойчивой пленкой, которая будет служить дополнительной защитой. Деревянные дома являются наиболее холодными, поэтому они в первую очередь нуждаются в утеплении своими руками.

Для правильного утепления необходимо проделать работу:

Поверхность в деревянном доме нужно тщательно очистить от пыли и мусора.
Если есть на полу плесень или грибок, нужно его устранить и обработать защитными и влагоотталкивающими средствами.
Прикрепить утеплитель с помощью клея или саморезов.
Следующий шаг – заполнить пространство между материалом и деревом, устанавливая армированную сетку.

Утепление в дачном домике заканчивается отделочными работами, а сверху можно постелить ковролин, пробку или линолеум.

Утепление пола на даче своими руками

Сделать утепленный бетонный пол в деревенском доме можно и самостоятельно, не применяя специальное устройство, но соблюдая ряд правил.

Утепление пола имеет простую технологию, поэтому утеплить пол на даче своими силами сможет каждый

А именно:

Поверхность нужно очистить и при необходимости заштукатурить;
Также обработать защитными средствами и мастикой;
Затем нужно положить слой теплоизоляции, на выбор хозяев и закрепить при необходимости.

Завершающим этапом является отделка и укладка сверху фанеры, ДСП плиты или досок, но все это нужно предварительно обработать антисептиком и влагозащитными средствами. Затем кладется ковролин или линолеум, чтобы ножкам было приятно ходить по полу.

Двойной пол в деревянном доме: схема

Схема утепления деревянного дома не сложная.

Утепление чаще всего выполняют двумя способами – по черновому полу либо поверх финишного покрытия (дощатого пола)

Это:

Черновой пол;
Двойной утепляющий материал;
Напольное чистовое покрытие.

Черновой пол состоит из грубых досок, кладенных снизу, и прикрепленных к балке. Подобная конструкция отличается существенным минусом, по прохождению определенного времени, она может расшататься и привести к поломке. Чтобы этого не произошло, лучше закрепить конструкцию с помощью дополнительных брусьев.

Необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию, но если оставить достаточно большое пространство между фундаментом и землей, там могут завестись грызуны.

Чтобы этого не произошло, в промежуток укладывают металлическую сетку с наличием большого количества мелких ячеек. В конце работ выбирается финишное покрытие – это может быть и линолеум, он довольно не прихотлив в уходе, и отличается небольшой стоимостью, или ковролин, который приятный на ощупь и по нему можно ходить босиком.

Вермикулит для пола: характеристика утеплительного материала

Вермикулитом называют горную породу, которую за ее отличительные характеристики начали использовать в качестве хорошего утеплителя.

Стоит отметить, что представленный материал для утепления полов и стен в доме стоит довольно-таки дорого

В строительном производстве он становится все популярнее, отличаясь:

Низкой теплопроводностью, поэтому применяется для термоизоляции различных строительных конструкций. Показатели теплоты совпадают по свойствам с минеральной ватой, но значительно ее превосходят по другим характеристикам.
Этот материал не горюч, и выдерживает как чрезвычайно высокую, так и довольно низкую температуру. При попадании в открытый огонь не выделяет токсических испарений, способных нанести вред человеческому организму, поэтому используется не только как хороший утеплитель, но и в качестве противопожарных барьеров для различных офисов и зданий.
Из-за его пористой структуры, он является отличным звукоизолятором, шумы практически не могут проникать через подобный барьер, поэтому его используют как для пола, так и стен.
Вермикулит отлично справляется и противостоит разнообразным кислотным смесям, растворителям, что довольно часто используются в строительных работах.
Этот материал, хоть и имеет слоистую структуру, но имеет достаточно высокий коэффициент прочности – он не оседает, хорошо переносит транспортировку на далекое расстояние, не крошится и не создает облако пыли.
Единственным спорным качеством этого природного и экологически чистого материала является его высокая способность к поглощению влаги – но он может также быстро и отдавать ее в атмосферу, не теряя при этом своих первоначальных качеств и способностей. Подобную функцию вермикулита начали использовать для дополнительной фильтрации разнообразных веществ.
На этом материале не может образовываться конденсат – влага либо впитывается в него, либо быстро испаряется в пространство.
Также вермикулит не разлагается, поэтому в нем не могут жить мелкие грызуны и возникать плесень или грибок.
Этот природный камень не является аллергеном, даже в чрезвычайно чувствительных людей не наблюдалась негативная реакция на вермикулит, он также может отражать небольшую часть радиоактивных излучений.
Также к плюсам относят хорошую сыпучесть, позволяющую отлично заполнять любые пустоты, и медленное старение, поэтому он прослужит много десятков лет.

Но помимо огромного наличия положительных качеств, он имеет и минусы – высокая поглощающая способность и ценовая категория. Из-за большого количества плюсов, этот природный материал вытесняет другие, менее функциональные, но высокая ценовая категория не позволяет приобрести его всем желающим.

Утепление пола на даче своими руками (видео)

Правильная укладка утепляющего материала является залогом долговечности теплого пола на дачном участке, а также комфортного время проведения хозяев. Утепляем дом на свой вкус и ориентируемся на ценовую категорию.

как утеплить пол в частном деревянном доме

Аксессуары

Альбомы

Альпийские горки

Антикомфорт

Аудио видео техника

Аудио-видео техника

Бани и сауны

Безопасность

Библиотека

Блюда из дичи

Блюда из мяса

Блюда из птицы

Блюда из рыбы и морепродуктов

Борьба с вредителями

Бульоны

Бутерброды

Бутерброды с мясом и птицей

Бытовая техника и электроника

В процессе ремонта

Ваш характер

Вентиляция

Водоемы

Водопровод

Выпечка

Гипсокартон и гипсоволокно

Горячие закуски

Декоративная и антикварная мебель

Деревянные срубы

Десерты

Десерты из овощей

Десерты из орехов

Десерты из фруктов и ягод

Детская мебель

Дизайн интерьера

Дизайн интерьера ванной комнаты

Дизайн интерьера гостиной

Дизайн интерьера детской комнаты

Дизайн интерьера и архитектура

Дизайн интерьера кабинета

Дизайн интерьера квартир и домов

Дизайн интерьера кухни

Дизайн интерьера прихожей и холла

Дизайн интерьера спальни

Дизайн коммерческих помещений

Дизайн проект

Дизайн-проект

Домашние животные

Домашние заготовки

Домашние сыры

Живопись и украшения

Завтрак обед ужин

Завтрак, обед, ужин

Заготовка грибов

Заготовка мяса и птицы

Заготовка овощей

Заготовка рыбы

Заготовка фруктов и ягод

Зелень и пряности

Зона отдыха

Инструмент

История география и стили

История, география и стили

Камины

Канализация

Керамическая плитка

Клумбы и газоны

Комнатные растения

Комплексный ремонт помещений

Компоты

Компьютерная техника и гаджеты

Комфорт на рабочем месте

Комфортный дом

Комфортный отдых

Комфортный сад

Корпусная мебель

Кровля и фасад

Крупномеры

Кулинария и здоровье

Кулинарные рецепты

Кулинарные статьи

Кустарники

Ландшафтный дизайн и садоводство

Логика и мотивация

Малые архитектурные формы

Мебель

Мебель для ванной

Мебель для гостиной

Мебель для кабинета

Мебель для кухни

Мебель для прихожей

Мебель для спальни

Мой город

Молочные

Молочные супы

Мягкая мебель

Надувная мебель

Наливки

Напитки

Наши питомцы

Недвижимость

Необычные решения

Новости

Обои

Овощные и грибные супы

Ограды и дорожки

Озеленение

Окна и двери

Освещение

Основные блюда вторые блюда

Основные блюда (вторые блюда)

Отдельные элементы интерьера

Отдых и хобби

Отопление

Офисная мебель

Пицца

Полы и покрытия

Предметы домашнего обихода

Приправы

Приправы и соусы

Просто интересно

Психологические тесты

Работа и бизнес

Разная мебель

Разное

Ремонт и стройка

Садовая мебель

Садовая техника

Салаты

Салаты и закуски

Сантехника

Сделай сам

Семейные тесты

Сладкие супы

Служебные тесты

Соки

Соусы

Спецтехника и оборудование

Стены и потолки

Стили

Строительные материалы

Супы первые блюда

Супы (первые блюда)

Супы разные

Супы рыбные и с морепродуктами

Супы с макаронами

Супы с мясом и птицей

Теплицы и парники

Тесты бесплатно

Тесты для женщин

Тесты для мужчин

Техника для отдыха

Техника и инструмент

Технологии работы с металлом

Технологии строительства

Украшение интерьера

Уксусы

Уход за садом

Фэн Шуй

Холодные закуски

Холодные супы

Чистка и уборка

Чистота

Штукатурка и малярка

Электрика

Юмористические тесты

Экономия энергии в старом доме

Энергоаудит использует инфракрасные камеры для выявления неэффективности использования энергии. В исполнении этого художника показаны места, где в старом доме часто происходят потери тепла, которые часто можно уменьшить за счет тщательной герметизации, герметизации и изоляции. (Иллюстрация: Карен Поллард)

Как человек, занимающийся сохранением старых домов, разговоры об энергоэффективности вызывают у меня кошмары. Живя в снежном поясе, где обычны отрицательные зимы, мне не дают покоя образы мусорных баков, заваленных оригинальными окнами и бордюрами, заставленными чугунными радиаторами.К сожалению, эта картина больше, чем просто дурной сон. Это может стать реальностью, когда домовладельцы, ищущие быстрые энергетические решения, встречаются с продавцами, стремящимися извлечь выгоду из своевременных деловых возможностей. Конечно, никто не оспаривает, что энергосбережение важно как для планеты, так и для наших кошельков, но те из нас, у кого старые дома, должны также учитывать старинные материалы и конструкцию нашего здания при планировании энергосберегающих улучшений. В большинстве случаев нет необходимости вносить кардинальные изменения в здание, достаточно незначительных модификаций, таких как следующие низкотехнологичные модернизации, которые могут обеспечить реальную отдачу от эффективности обогрева и охлаждения.

Распылительную пену можно наносить на трещины, щели и отверстия на чердаке для обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

Герметизировать утечки воздуха

Контроль сквозняков должен быть главным приоритетом. Утечки воздуха позволяют теплу выходить из жилых помещений зимой (или проникать летом), тем самым снижая эффективность изоляции до 50 процентов. По оценкам Министерства энергетики, только за счет устранения сквозняков домовладельцы могут сэкономить более 10 процентов на своих счетах за электроэнергию.

Начните с правильного уплотнения и герметизации трещин и зазоров.Ищите утечки внутри и снаружи там, где встречаются внутренние и внешние поверхности — например, стыки стен и потолков, а также вокруг плинтусов и угловых досок, которые могут смещаться и сжиматься по мере старения, что приводит к значительным зазорам. Капля герметика хорошего размера обычно решает проблему, но если зазор шире 1/4 дюйма, вам нужно сначала вставить кусок пенопластового стержня.

Убедитесь, что ваш камин не является источником сквозняка.Держите заслонку плотно закрытой, когда камин или дровяная печь не используются, и установите новую заслонку, если она повреждена или ее никогда не было. Вы можете купить демпферы, которые модернизируют внешний вид верхней части дымохода и специально изготовлены для вашего отверстия дымохода. Набивка дымохода изоляцией из войлока в межсезонье также помогает, как и блокирование очага каминными крышками из листового металла или дерева, такими как те, которые использовали наши бабушки и дедушки.

Проверить точки вентиляции систем отопления и охлаждения.Места, где воздуховоды и вытяжные блоки выходят из вашего оборудования, пересекаются друг с другом или выходят из здания (например, дымоход или отверстие в стене), могут ослабнуть, что приведет к утечкам воздуха и плохой работе оборудования. Убедитесь, что эти соединения герметичны или заклеены термостойкой лентой. Точки доступа коммунальных услуг также являются виновниками. Осмотрите внешний вид вашего дома на наличие зазоров в местах прохождения через стену электрических, кабельных, телефонных и газовых линий. Помните, что проводка, особенно обновленная телефонная проводка, может проходить вдоль подоконников и других внешних областей, создавая входные отверстия, которые необходимо герметизировать.

Потратьте время на заделку щелей и трещин в фундаменте в любом месте, куда попадает дневной свет со стороны подвала, обычно вокруг кирпичной кладки и каменных материалов фундамента. Замените кладку там, где раствор не выдержал, заделайте трещины в растворе и цементе и заполните щели и щели изоляцией из распыляемой пены. Распыляемая пена, хотя и некрасивая на вид, хорошо подходит для внутренней кладки фундамента, потому что она расширяется, заполняя неправильные формы и размеры, и выдерживает влажность.

Вы можете определить множество утечек воздуха с помощью простого теста. В ветреный день зажгите ароматическую палочку и методично пройдитесь по каждой комнате вашего дома, включая подвал и чердак. Держите благовония перед оконными и дверными проемами, точками доступа к коммуникациям и вокруг всех углов (от пола до потолка), где интерьер встречается с экстерьером. Плывущий дым указывает на сквозняки.

Размещение стекловолоконных плит между существующими деревянными балками чердака снижает потери тепла; не забудьте надеть надлежащую защиту кожи при работе с изоляцией.

Утепляйте с умом

Надлежащая изоляция также может серьезно повлиять на счета за электроэнергию и должна быть вашим следующим приоритетом.В идеальном мире все наружные стены и крыша дома изолированы, но те из нас, у кого старые дома, знают, что нам редко удается работать в идеальных условиях. Если вы потеряли оштукатуренную стену или заменяете сайдинг, у вас есть неожиданная возможность добавить изоляцию; однако разрушение здания только для изоляции не стоит потери оригинальных архитектурных особенностей. Название игры здесь работает с тем, что у вас есть.

Поскольку большая часть потерь тепла происходит через верхнюю часть дома, начните с чердака.Изоляция вашего чердачного этажа, а также доступ к вашему чердаку относительно ненавязчивы и мгновенно окупаются вашими инвестициями — прогнозируемая экономия от 15 до 35 процентов на счетах за электроэнергию в сочетании с герметизацией утечек воздуха.

Если у вас нет чердачных полов, просто откройте балки, добавьте столько изоляции в пролеты между балками, сколько позволяют их размеры.Если есть половые доски, заполните балки на всю глубину, но никогда не втискивайте изоляцию, потому что это сведет на нет ее эффективность. Доступ на чердак представляет собой удивительно огромную площадь для потенциальных потерь тепла. Установка изолированного люка над мансардной лестницей или установка герметизирующей прокладки или пенопластовой изоляционной плиты на существующей двери помогает значительно сократить потери.

Изоляция оценивается с точки зрения R-значения, меры сопротивления передаче тепла. Чем выше значение R, тем лучше изолирующие свойства материала или изделия.Войлок из стекловолокна, например, в среднем имеет R-3 на дюйм толщины и имеет размеры, соответствующие различным расстояниям между стропилами, балками перекрытия и стойками стен. Многие власти рекомендуют изоляцию стен и крыш на уровне от R-38 до R-60, но эти цифры нереалистичны при попытке переоборудовать старый дом. Недавно мы добавили R-30 на наш мансардный этаж (максимальное, что могли вместить наши деревянные балки) и сразу же заметили значительную экономию энергии.

Помните, что везде, где вы утепляете, необходимо проветривать.Воздух переносит влагу, а изоляция изменяет способ прохождения влаги и ее выхода из здания. Например, при утеплении чердака вы должны позволить воздуху (и влаге), попадающему на чердак, выходить через вентиляционные отверстия конька, фронтона или потолка.

Вдуваемая изоляция может быть хорошим вариантом модернизации в открытых горизонтальных пространствах, таких как чердаки, но я не видел ничего хорошего в затратах и усилиях по вдуванию изоляции в полости в стенах старых домов. Непредсказуемый каркас конструкции до 1940-х годов делает покрытие нестабильным, а сама изоляция может со временем оседать, оставляя большие неизолированные пустоты на вершинах стен.

Установка гибких уплотнителей предотвращает сквозняки в окнах.

Смотреть окна и двери

Установка гибких уплотнителей предотвращает сквозняки в окнах.

Традиционные деревянные окна и двери имеют плохую репутацию, когда речь идет об энергоэффективности. Нас засыпают рекламой, утверждающей, что старые окна и двери истощают кошельки, но эта картина может быть искажена. Если ваши окна и двери служат зданию 80 или 100 лет, велика вероятность того, что они все еще служат.Конечно, они, вероятно, нуждаются в настройке, но после ремонта традиционные окна и двери могут обеспечить энергетические преимущества, сравнимые с новыми заменами.

Для достижения максимальной эффективности энергосбережения вы должны содержать традиционные створки и оконные створки в надлежащем состоянии, то есть с прочными стеклами и остеклением (замазкой), створками, которые плотно закрываются в рамах, и с помощью таких приспособлений, как замки для створок, чтобы они были плотно закрыты. Вы можете отремонтировать традиционные деревянные или стальные окна самостоятельно, потратив свое время и несколько материалов, или вы можете нанять профессионала для их восстановления по средней цене от 450 до 1000 долларов за окно, в зависимости от того, сколько работы необходимо.Те же идеи обслуживания применимы и к входным дверям. Если вы видите дневной свет вокруг двери или чувствуете сквозняк, вам нужна более качественная защита от атмосферных воздействий. Простое размещение ковров перед дверями со сквозняками также может помочь.

После того, как окно будет в хорошем рабочем состоянии, следующим шагом будет добавление или обновление герметизирующих уплотнителей для уменьшения утечек воздуха. Вы можете потратить от 10 до 150 долларов за окно на защитную изоляцию, на выбор от наклеиваемой пены до металлического замка. Защитная пленка должна герметизировать всю оконную створку (боковые перекладины, стыковые перекладины, верхнюю и нижнюю перекладины), блокировать воздухонепроницаемость и выдерживать трение при движении створки. Установка более сложных типов уплотнителей может занять много часов, поэтому, возможно, стоит нанять местного профессионала для выполнения этой работы.

Нет никаких сомнений в том, что штормовые окна — это выгодное вложение. Добавление штормовой створки к деревянному окну с одним остеклением может сделать температуру внутренней поверхности окна сопоставимой с температурой нового многослойного термоокна. Внешние штормы могут быть стандартных размеров или изготовлены на заказ в соответствии с вашим стилем створки, и существует множество качественных версий из дерева и алюминия, включая комбинации шторм/экран.Внутренние штормы — еще один вариант, но они должны быть установлены правильно, чтобы избежать образования конденсата на основной створке. Не недооценивайте ценность использования изолирующих оконных покрытий, таких как тяжелые шторы и шторы на подкладке, чтобы сдерживать сквозняки.

Несмотря на то, что ухоженные традиционные окна с защитой от атмосферных воздействий и штормов могут служить вашему зданию на протяжении поколений, решение об их ремонте или замене зависит не только от энергоэффективности. Как и другие оригинальные части старого дома, традиционные окна являются неотъемлемой частью исторической строительной ткани вашего дома.Отказ от них во имя энергии приведет к уменьшению исторического характера и ценности и пренебрежению консервацией другого вида — той, которая признает незаменимыми оригинальные, сделанные вручную окна, двери, штукатурку и деревянные изделия.

Деревянный дом Northmen Zero Waste

Разработан, спроектирован и изготовлен нашими мастерами-плотниками. Деревянный дом северян построен в виде массивного деревянного каркасного дома с проверенными временем врезными и шиповыми столярными изделиями, запертыми на колышки из белого дуба. В процессе строительства дома мы используем только массивные цельные бревна, заготовленные по лунному календарю, без использования каких-либо современных клееных брусов или досок.Дом построен только из натуральных материалов — дерева, глины, камня, кирпича и извести. Вся древесная стружка от строительного процесса – строгальные доски и брусья – используется в стенах в качестве изоляционного слоя. Эти смолистые сосновые стружки использовались за 100 лет до появления современных изоляционных материалов и доказали, что они разрушают все мифы и скептицизм, окружающие их.

Загрузить версии плана дома (.pdf)

Загрузить 3D-модель (.skp/.dae)

Загрузить технические данные (.pdf)

Характеристики дома северян

— Ноль отходов
— Нулевой бетон
— Zero пластик и резина
— Нулевые современные токсичные клеи
— Нулевые химические краски
— Нулевая аллергия
-Ноль современный стальной крепеж
— Нулевое дальнейшее обслуживание
— Устойчивость к ураганам
— 4 метра сопротивления снеговой нагрузке крыши (для северного климата)
— Сверхпрочная традиционная столярка
— Сейсмостойкость до 8 баллов.0 баллов по шкале Рихтера.
— Низкое энергопотребление и расходы на отопление
— 100% из натуральных материалов
— Гарантия 400 лет

Зимний лунный лес

Австрийский инженер по дереву и лесовод Эрвин Тома на основании своих исследований научно доказал различие молекул древесины в зависимости от времени ее заготовки. Основным живым компонентом (как и в любом существе) растущего дерева является вода. Каждое дерево ежедневно переносит огромное количество воды.В зимнее время в горах и северных районах есть выражение — древесина готовится к «зимнему сну». В этот период дерево растет очень медленно. Дерево знает, что приближается зима и мороз, и что оно должно оставить внутри лишь немного воды, чтобы его клетки могли выжить в этот период, иначе его клетки взорвутся. Точно так же, как если оставить воду в стеклянной бутылке замерзать — бутылка взорвется и разобьется… В очень холодные зимние ночи, когда температура на улице падает до -25-35С, в лесу слышен треск взрывов — это приближающиеся звуки. особенно из берез, но и из хвойных — где вода в клетках древесины замерзает до такой степени, что взрывает клетки и она трескается.

Наши предки знали ритмы природы и знали о дереве больше, чем могут рассказать современные знания и наука. Заготавливая древесину в холодные зимние месяцы с декабря по январь, они также обращали внимание на лунные фазы — всегда заготавливали деревья в старую луну , когда она убывает. Вы можете провести этот тест, собрав два дерева, растущих одно за другим — одно в старую и одно в новолуние и оставив их в лесу с января по июль на земле. Одну сосну съест жук-короед, и она начнет плесневеть и покрываться синевой, а другая, собранная в старую луну, останется свежей и нетронутой.

Древесина, заготовленная старой Луной, не содержит столько воды, сахаров и биологических ингредиентов, так как вода диамагнитна в жидкой форме и благодаря электромагнитной связи Луны с Солнцем и Землей регулирует количество и состав воды во всех живых организмах. Всякий старик знает, что дрова нужно рубить в старую луну — чтобы скорее просохли. То же и с древесиной для строительства – бревна или брус быстрее сохнут (состоят из меньшего количества воды), более стабильны и не нуждаются в какой-либо химической обработке для защиты от плесени и грибковых поражений.

В нашем доме северян мы используем древесину, заготовленную в старую луну в зимнее время из наших лесов, управляемых только выборочными (не сплошными) рубками, и мы пересаживаем в два раза больше деревьев, чем срубили. Древесина является возобновляемым ресурсом. Как только дом северян достигнет отметки в 100 лет, все деревья, используемые в здании, вырастут и будут готовы для следующего дома.

Дизайн

Проект дома северян основан на прямоугольнике Фибоначчи или золотом прямоугольнике с соотношением сторон 1,618.Соотношение размеров ДНК было измерено как 1,619, что практически совпадает с золотым сечением Фибоначчи, равным 1,618. Последовательность Фибоначчи основана на математических пропорциях природных форм, таких как человеческое ухо, морская раковина, подсолнух, ураганы, яйцо, улитка, конус, отпечаток пальца

Фундамент

Дом северян не имеет концепции бетона/цемента, так как фундамент каменный. каменные / восстановленные кирпичные столбы, выложенные известковым раствором, ржаной мукой и добавлением древесной золы, возрождающие традиционный рецепт, по которому строились все старые замки.

Самая большая ошибка, которую совершают люди при строительстве дома, это заливать в землю тонны бетона без всякой причины, только имея массивный невентилируемый фундамент (особенно для деревянных и каркасных домов). Это проблема мышления и следования по пути, по которому идут массы и примеры современного строительства. Так люди теряют большие деньги и наносят вред природе и земле. Многие сотни лет люди строили свои амбары, жилые дома, амбары просто на каменных столбах. В Норвегии до сих пор принято строить бревенчатые дома на вентилируемом каменном фундаменте.Самые старые деревянные дома в нашей стране до сих пор стоят с 15 века — это старые зернохранилища, которые были подняты довольно высоко над землей на гранитных каменных фундаментах, что позволяло зерну проветриваться и сушиться и предотвращать любую возможность образования плесени. Отсоединение пола от земли является ключевой причиной того, что деревянный дом прослужит сотни лет и предотвратит любые атаки плесени или грибка или дальнейшего повреждения от влаги грунтового слоя.

Стены

Стены и крыша имеют толщину 20 и 22 дюйма, что обеспечивает низкое потребление энергии в этом доме.Все балки, используемые в стене, толстые и прочные, а все столярные изделия представляют собой врезные врезные и шиповые соединения, скрепленные колышками из белого дуба. А также соединения типа «ласточкин хвост» в углах и для раскосов.

Современные сборные дома размером 2”x4” с каркасом из гвоздей доказали свою слабость, столкнувшись с сильным ветром и стихийными бедствиями. Стены должны быть тяжелыми и прочными, чтобы можно было назвать их крепкими стенами. Естественная конструкция стен и теплоизоляция в нашем доме северян соответствуют стандартам пассивного дома.В конструкции дома нет пластика, так как пар проходит через стену и нет точки конденсата, даже если температура на улице опускается ниже -30С. Древесина в любом виде не собирает влагу, а впитывает ее и извлекает. потому что это гигроскопичный материал. Имеет естественную склонность к высыханию. Только современные изоляционные материалы, такие как минеральная вата, однажды намокнув, никогда не высохнут. Поэтому принято оборачивать изнутри такие утепленные дома полиэтиленом и жить в нездоровой среде.

Толстые стены и крыша являются залогом тепла зимой и прохлады и свежести летом, так как солнце и жара не могут проникнуть сквозь стены снаружи. Так что этот дом подходит для всех климатических зон — южной, средиземноморской и северной. Чтобы давление ветра не дуло через стены, наружный слой перед вентилируемым фасадом представляет собой плиту из натурального древесного волокна толщиной 2 дюйма, которая также создает дополнительный изоляционный слой и регулирует влажность стены.

Стена предназначена для разрыва тепловых мостов путем установки перпендикулярно основным вертикальным стойкам в каркасе напротив горизонтальных балок 2х4.

Крыша

Каждый кровельный материал является залогом долговечности дома из натурального дерева и любого дома. Мы используем черепицу из натурального сланца, закрепленную медными гвоздями. Шиферная кровля служит долго и не нуждается в дополнительном уходе.

Крыша также является основным местом, куда уходит все тепло из дома по законам природы и физики, поэтому крыша имеет толщину 500 мм (21 дюйм), которая опирается на массивную деревянную ферму с прогонами, образующими эту 40-градусную крышу. способны противостоять огромным снеговым нагрузкам — до 4 метров (13 футов) снега.

Изоляция из древесной стружки — разрушаем мифы

Миф Nr1. Плохие изоляционные свойства.

На основании недавних немецких научных исследований коэффициент теплоизоляции сосновой стружки фракции 4-8 мм, спрессованной до плотности 70-80 кг на м3, имеет значение лямбда 0,04 Вт/2МК. Слишком грубая и толстая стружка, установленная без сжатия в стене, действительно имеет не столь хорошие теплоизоляционные свойства. Кроме того, стружка из твердой древесины, такой как дуб или ясень, также имеет худшие изоляционные свойства, чем стружка из сосны.

Миф №2. Со временем оседает и оставляет щели в стенах.

Главное — древесная стружка должна быть сухой — влажностью не менее 8-12% и должна быть спрессована, так как спрессованные материалы имеют тенденцию к расширению, а не к оседанию. Согласно тем же немецким исследованиям, древесная стружка 12% сухая после прессования до плотности 70-80 кг на м3 имеет нулевую осадку после 5 лет нахождения в стене.

Миф №3. В опилках любят жить грызуны — крысы и мыши.

Сосна содержит огромное количество смолы и выделяет запах скипидара, что не нравится мышам.Так же мыши и крысы не могут свить гнезда в том материале, который на них таращится – это их отвлекает.

Миф №4. Пожароопасность.

Во время пожара горят даже кирпичные и каменные дома. Огонь, однажды начавшись, очень быстро берет под контроль все. Глиняная штукатурка изнутри придает стене огнестойкость, а обожженные облицовочные доски снаружи.

После осмотра построенного нами 7 лет назад дома с таким утеплением мы сделали следующие выводы:

В 3-х метровой стене признаков просадки ни на один мм нет

Следов грызунов нет
Стружка чистая и сухая

Окна — современная инженерия, традиционный дизайн

До сих пор окна были главной частью, куда уходили все теплопотери дома.Соединяя современные инженерные и натуральные материалы, можно построить окно без тепловых мостов, которое работает как коллектор солнечной энергии в отопительный сезон, а летом селективное покрытие Low E отражает солнечный свет.

В нашем проекте дома северян 14 окон, а это большая площадь. Наши окна представляют собой окна пассивного дома в историческом стиле, изначально спроектированные в Германии и тщательно изготовленные нашими производителями окон с использованием дерева, древесного волокна в оконной раме и трехслойного стекла, достигающего значения U окна и рамы 0.06 W2MK.

Окна с натуральными войлочными мембранами из овечьей шерсти, заменяющими современные пластиковые мембраны.

Самодостаточное естественное отопление

Этот дом оснащен модульным дымоходом из вулканического камня и двумя дровяными каменными плитами из финского мыльного камня или матовой глиняной плитки. Финский мыльный камень известен своими свойствами превосходной способности аккумулировать тепло. Так как предлагаемая планировка является открытой планировкой — одна печь будет установлена в жилой зоне, а другая — напротив дымохода — в кухонной зоне.Кухонные и жилые печи будут соединены так, чтобы они могли обеспечивать горячую воду с помощью установленных внутри них водопроводных труб. Обе дровяные печи требуют очень небольшого количества дров для обогрева дома. Только маленькая кухонная печь для приготовления пищи сможет обеспечить достаточное количество тепла в доме в зимние месяцы. системы рекуперации.Будет установлена труба-собака на 2,5 метра в землю. В 50 метрах от дома будет источник приточного воздуха. Когда воздух проходит под землей в зимнее время, он нагревается до температуры земли +4С градусов и поступает в дом у печи. Когда духовка включена, она нагревает свежий воздух. В летнее время эта система обеспечивает поступление теплого воздуха под землю и его охлаждение до +6С градусов, а также подачу в дом прохладного свежего воздуха. Современные системы рекуперации зависят от электричества и потребляют его, что противоречит общей идее пассивного дома с низким энергопотреблением.Воздухообмен будет обеспечен за счет использования одной части дымохода в качестве вентиляционного столба.

Внешняя обшивка деревянными досками — не требующая обслуживания и огнеупорная

Мы предлагаем два варианта внешней обшивки досками. Традиционная обшивка из грубой пиломатериала из досок и реек, окрашенная черной шведской натуральной краской (светло-серой, темно-серой или черной), состоящей из железной руды, льняного масла и ржаной муки. Другой вариант — японский традиционный способ сохранения древесины с использованием огня Shou Sugi Ban / Yakisugi — изготовление досок, покрытых древесным углем и пропитанных смесью сосновой смолы / скипидара и тунгового масла, пока они горячие.Такая обработка не только делает облицовку долговечной и не требует дальнейшего ухода (покраски, смазки и т.д.), но и делает дом пожаробезопасным снаружи, что немаловажно для регионов с высокой пожароопасностью.

Глиняная штукатурка

На стенах будем использовать натуральную глиняную штукатурку. Глина антибактериальная, антистатическая, помогает регулировать микроклимат в помещении и очень гладко поглощает свет. Он также делает стены огнеупорными изнутри дома и сам работает как паровая мембрана.

Должна ли стена «дышать» или нет?

Многие современные домостроители и ученые смеются, слыша в противовес термину «дышащая стена» мол, стена не должна дышать, а система вентиляции должна обеспечивать воздухообмен. Верно, но они говорят о домах, обернутых двойным или тройным пластиком с ориентированными панелями на основе синтетического и токсичного формальдегидного клея и пенопластовой или минеральной изоляцией. Да, такой тип стены совсем не дышит. Это все равно, что говорить, что человек дышит только носом и ртом, пытаясь опровергнуть тот факт, что мы дышим еще и через кожные поры.А что будет, если мы обмотаемся полиэтиленом? Или попытаться жить в полиэтиленовом пакете? Мы очень скоро умрем. То же самое и с деревом. Это натуральный материал, который имеет поры, мелкие трещинки и способен быть частью жилой среды и превращать дом в живой организм, извлекающий водяной конденсат и в целом регулирующий идеальный микроклимат в нашей повседневной жизни и заботящийся о нашем здоровье.

Цена дома северян составляет 1190 евро за кв.м* и включает в себя следующее.

* цена версии 140 кв.м. 1400 евро за кв.м. Кафедральный потолок в гостиной + чердак над половиной первого этажа.
— Массивный основной каркас из северной сосны ручной работы — каркас порогов, каркасы стен, оконные рамы, стропильные фермы с коньковым брусом, прогоны и стропила.
— Плиты из натурального древесного волокна для стен и крыши толщиной 50мм и 35мм.
— Утеплитель из сухой сосновой стружки для утепления полов и стен.
— Плиты для наружной обшивки — Sou Sugin Ban/Yakisugi или черная краска из шведской железной руды и ржаной муки
— 14 шт. двухрамных исторических деревянных окон пассивного дома с 4 слоями стекла и покрытием Low E
— 6 шт тройных стеклопакетов для веранды/оранжереи с покрытием Low E.
— Двери веранды с тройным остеклением 1 шт.
— Потолочные доски из сосны с живым краем
— Steico Flex Wood Fibre Wool 240 мм и изоляция 50 мм для крыши.
— 1 шт. входная деревянная дверь специальная утепленная (толщина 120 мм) изготовленная по стандартам пассивного дома
— Конические половые доски из сосны* толщиной 2 дюйма (50 мм) и шириной 12 дюймов (300 мм), покрытые маслом Hardwax.

*Ясень или Дуб можно выбрать в качестве напольного покрытия, но это будет за дополнительную плату

— Глиняная штукатурка
— Натуральная известь и мраморная краска для отделки стен по глиняной штукатурке.
— Модульный дымоход из вулканического камня
— Кирпич глиняный вторсырье для перегородки 1 этажа
— Внутренние стены — каркас стен, звукоизоляция.
— Массивная лестница из дуба или ясеня на 2 этаж
— Печь для приготовления пищи из финского мыльного камня или глиняной плитки и основная печь со стеклянными дверцами, подключенными к системе водяного нагрева
— Электрические соединения
— Водоснабжение и водопроводные соединения
— Трубы для вентиляции
— Шиферная черепица 250х400мм и медные гвозди.
— Мансарда/прихожая, терраса для веранды
— Кладка фундаментных столбов
— Стоимость сборки/отделки

В стоимость не включено:
— Транспортные расходы
— Кухня/мебель
— Санузел — ванна, унитаз, раковина.
— Напольный материал для ванной
— Кран, специальное оборудование для сборки
— Затраты на подготовку грунта под фундаменты — гравий, бутовый камень, песок, экскаватор, рабочая сила.
— Траншеи для подключения — воды, электричества, водопровода, воздуха/вентиляции.

Как утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, связанные с этим характером.

Велика вероятность, что если ваш дом был построен до 1960-х годов, в нем практически отсутствует изоляция. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия была в изобилии и дешевой в Америке, и обогреть старый дом было дешевле, чем утеплить его.Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, полезно научиться утеплять старый дом, не разрушая его.

Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть множество вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моем предыдущем посте «Все об изоляции».В этом посте я буду говорить о выдувной целлюлозе и войлоке, поскольку их проще всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны вращаться вокруг вашего климата. В конце концов, вы не будете утеплять дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных поста о том, как правильно изолировать помещение в жару или холод, что может быть хорошим местом для проверки после изучения основ в этом посте.Проверьте их ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Изоляция чердака

Прежде чем делать что-либо еще, с этого следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть теплопотерь и притока происходит на чердаке.

Узнайте больше о 3 типах тепла здесь.

Чердак часто является самым простым местом для утепления. Если у вас есть незаконченный и некондиционированный чердак, как во многих старых домах, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока на нижнюю сторону крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2×6, 2×8 или больше? Чем они больше, тем более толстый утеплитель можно уложить. Также необходимо определить расстояние между стропилами. Они 16″ O.C. (по центру) или 24″? Иногда они расположены неравномерно, что требует дополнительной работы по подгонке ваших войлоков по размеру.

Вот краткое руководство о том, как установить изоляцию из войлока.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, задув целлюлозным утеплителем пол чердака.Это поможет сохранить жилые помещения ниже более комфортными круглый год. Вы можете арендовать воронку для изоляции в большинстве крупных магазинов коробок, чтобы без труда вдуть собственную изоляцию.

Хитрость для вдуваемой изоляции (и любой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изолирующие свойства по мере уплотнения. Он должен быть установлен легким и пушистым, чтобы работать лучше.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия потолка изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как мне утеплить стены моего старого дома, не снося штукатурку?» Это, безусловно, самая большая изолирующая дилемма, с которой сталкиваются владельцы исторических домов. Можно ли это сделать? да. Следует ли это сделать? Это другой вопрос.

Добавление изоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер предосторожности может привести к гниению стен, заполненных плесенью, при определенных обстоятельствах. В других случаях можно без проблем просверлить отверстия в стенах или снять пару рядов обшивки, чтобы продуть изоляцию в ниши для стоек.

Проблема в том, что трудно понять, какая у вас ситуация, поэтому обычно лучше оставить в покое и не утеплять стены. В любом случае, большие окупаемости находятся под полом и на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвальное помещение, лучший способ утеплить пол жилого помещения наверху почти такой же, как и на чердаке, установив доски в отверстия для стоек балок перекрытия. Это будет медленный процесс в тесном пространстве, но как только он будет завершен, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного более удобными круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете подполье, убедитесь, что вы установили проволочные сетки для защиты от грызунов вокруг любого отверстия в подполье. Если у вас есть твари, которые могут получить доступ к вашему подполью, они могут с годами испортить вашу недавно установленную изоляцию. Сначала защитите пространство от грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги и сносить все стены только для того, чтобы утеплить их. Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но с информацией в этом посте я знаю, что вы будете достаточно умны, чтобы избежать ее.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Сельский дом с энергосберегающими штормовыми окнами.

Трусики для консервации

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования. Прошли времена дешевой и обильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергетические ресурсы истощаются, а влияние парниковых газов на изменение климата вызывает обеспокоенность, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термина, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы осветить ее в этом кратком изложении. Скорее, это краткое изложение предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по сохранению и управляющим историческими зданиями принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рис. 1. Декоративное витражное окно в крыше позволяет естественному дневному свету проникать внутрь.

Меры по улучшению энергопотребления должны учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и свойств исторической собственности. Это руководство предоставляется в соответствии со стандартами восстановления министра внутренних дел, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Достижение успеха проекта модернизации должно сбалансировать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание.Планирование должно предусматривать целостный подход, учитывающий всю оболочку здания, его системы и компоненты, его местонахождение и окружающую среду, а также тщательную оценку последствий предпринятых мер. Обработки, общие для нового строительства, должны быть тщательно оценены, прежде чем применять их в исторических зданиях, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор нацелен в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие.Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Прежде чем внедрять какие-либо меры по энергосбережению, следует оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий.Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реконструкции является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характеристик для обеспечения их сохранения. Независимо от того, реабилитируется ли оно для нового или постоянного использования, важно использовать присущие историческому зданию устойчивые качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми методами обработки, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рис. 2. Верхние и нижние жалюзи контролируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Работающие окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства можно использовать для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию за счет уменьшения необходимости использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рис. 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальными потерями и получением тепла от окон различными способами в зависимости от климата. В холодном климате, где зимние потери тепла из зданий были основным фактором до введения механических систем, окна были ограничены теми, которые необходимы для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние конструкции. В жарком климате многочисленные окна обеспечивали полезную вентиляцию, а такие элементы, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или наружные жалюзи, жалюзи, шторы, шторы и портьеры, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания и должны быть сохранены.

Новые архитектурные стили, начиная с интернационального стиля 20-х гг., привели к увеличению доли остекления в общей ограждающей конструкции.К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались открывающиеся окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования воздуха в конечном итоге свело функцию наружного остекления только к обеспечению света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рис. 4. Типичный солончак Новой Англии имеет круто наклонную крышу для сбрасывания снега и план этажа, организованный вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают присущими им тепловыми характеристиками, которые сохраняют в зданиях прохладу летом и тепло зимой. Преимуществом стен со значительной массой является высокая тепловая инерция, что снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергающаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение периода времени, равного шести часам. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно более низкую тепловую инерцию, будет передавать тепло всего за два часа. Стены из толстой кирпичной кладки также снижают потребность в охлаждении летом. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров летом все еще прохладно.Тепло от полуденного солнца не проникает в здания до позднего вечера и вечера, когда маловероятно, что они будут заняты, или когда наружная температура упала. Тяжелые каменные стены также эффективно снижают внутреннюю температуру зимой, сглаживая общие пики притока и потери тепла, что приводит к более ровному и более терпимому суточному циклу. В помещениях, требующих охлаждения в течение дня и обогрева ночью, каменные стены могут помочь распределить избыточное дневное тепло, чтобы покрыть часть необходимого обогрева в вечерние и ночные часы.

Крыши

Строительство и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в народных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания крыльца, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые наклонные крыши с минимальным или отсутствующим свесом преобладают в более холодном климате, что позволяет сбрасывать снег и увеличивать полезное солнечное тепло, поступающее через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и обеспечивают открытые жилые помещения, в которые проникает морской бриз.

Планировка этажей

План этажа многих исторических зданий, особенно традиционных народных, также был разработан с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы распределять тепло, а маленькие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходами и большими верандами обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация участка была еще одним фактором, который учитывался, особенно при расположении исторического здания на его территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате были расположены так, чтобы использовать преобладающие бризы.Вечнозеленые деревья высаживают с северной стороны зданий, защищенных от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные южнее, давали тень летом и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха со скоростью, позволяющей манометрам и индикаторам дыма измерить объем и место утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Прежде чем принимать какие-либо меры по улучшению тепловых характеристик исторического здания, необходимо провести энергоаудит для оценки текущего энергопотребления здания и выявления недостатков в оболочке здания или механических системах.В некоторых районах местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако для более подробного аудита необходимо обратиться к профессиональному энергоаудитору. Цель аудита — установить исходные данные о производительности здания, чтобы они служили ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например поставщика продукта.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества жителей здания, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Записывается местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительное значение R различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Оболочка здания осматривается для выявления зон инфильтрации и потерь воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных приборов.

Такие инструменты, как тест дверцы вентилятора или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механическая разгерметизация вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезна для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции конкретных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно проводить на зданиях, и их должны проводить опытные специалисты, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, наиболее широко используемые стандарты Института эффективности зданий (BPI).

Рис. 7. На левом тепловизионном изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена изоляция, более прохладные и, следовательно, более темные наружные стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: Архитектура и инженерия EYP.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по модернизации, такие как герметизация, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также усовершенствование или замена механических систем или основных бытовых приборов.Оценки затрат предоставляются для каждого улучшения, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно одитор находит несколько мест с большой утечкой воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их обнаружения. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно пользуются зданием.Важно повторно протестировать производительность здания после реализации любых обновлений, проведенных в результате энергетического аудита, чтобы убедиться, что обновления работают так, как ожидалось.

Рис. 8. Место выхода воздуха из дома (в процентах) — изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритизация обновлений энергии

При проведении энергетической модернизации усилия должны быть сосредоточены на улучшениях, которые обеспечат наибольшую окупаемость затраченных средств и наименьший ущерб историческому характеру здания.Некоторые модернизации, рекомендованные в ходе энергетического аудита, не могут быть внедрены в историческое здание без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для введения изоляции в полость стены каркасного здания или замена ремонтируемых исторических окон являются примерами обработки, которую не следует проводить в исторических зданиях.

Распространенным заблуждением является то, что замена окон сама по себе приведет к значительной экономии энергии. Этот аргумент, часто используемый для продажи сменных окон, просто не соответствует действительности. Хотя это варьируется от здания к зданию, Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха, связанные с окнами в большинстве зданий, составляют лишь около 10% от общих потерь воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, существуют способы улучшить эксплуатационные характеристики исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать и, таким образом, они экологически безопасны, в то время как большинство новых окон невозможно отремонтировать или даже переработать, и они могут оказаться на свалке.

При рассмотрении модернизации энергоснабжения крайне важно получить четкое представление о том, во что обойдется улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла улучшения, а также его влияние на историческую ткань. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проходов в оболочке здания и добавление изоляции, особенно на чердаке, где это мало влияет на историческую ткань, могут привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Модернизация механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения может быть достигнуто в два этапа. Во-первых, внедрить эксплуатационные изменения и модернизацию механических систем и основных бытовых приборов — меры, не требующие внесения изменений или добавления новых материалов, — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Интенсивность использования энергии в жилищном секторе по возрасту
Год постройки	КБТЕ/кв. фут/год
До 1950 г.	74.5
1950-1969	66,0
1970-1979	59,4
1980-1989	51,9
1990-1999	48,2
с 2000 по 2005 год	44,7
Источник: Обследование энергопотребления в жилищном секторе, 2005 г.

Установление реалистичных целей

Данные об энергопотреблении, собранные U.S. Управление энергетической информации (см. диаграмму) показывает, что жилые здания, построенные до 1950 года (самый большой процент исторического фонда зданий), примерно на 30–40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. Процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. 40-процентное повышение энергоэффективности, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, в которых с момента их первоначальной постройки было проведено минимальное обновление, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение целей «чистого нуля» энергии, как это делается в настоящее время с некоторыми новыми конструкциями, может быть гораздо более сложной задачей для достижения исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с историческим зданием, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям свидетельствуют о том, что здания в 2003 г. использовали примерно столько же энергии, сколько и до 1920 г., достигнув своего пика в 1980-х гг.]

Операционные изменения

Одно из самых больших влияний на энергопотребление — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень текущего энергопотребления в здании, необходимо определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных средств управления, которые включают и выключают оборудование через определенные промежутки времени для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

Установка программируемых термостатов.
Закройте комнаты, которые не используются, и отрегулируйте температуру в этих комнатах.
Не кондиционируйте помещения, которые не нуждаются в кондиционировании, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
Используйте утепленные жалюзи и шторы, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
Используйте открывающиеся окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
Воспользуйтесь естественным освещением.
Установите компактные люминесцентные лампы (CFL) и светодиодные (LED) лампы.
Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например, вытяжных вентиляторов в ванной.
Уменьшите «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
Регулярно чистите и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и приборов

В дополнение к максимальному повышению энергоэффективности существующих систем здания, существенная экономия может быть достигнута за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, необходимо сопоставить экономию на эксплуатации с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования не приближается к концу.

Калькуляторы, которые учитывают эффективность как существующего, так и нового оборудования, доступны онлайн, чтобы помочь в определении окупаемости.Заблаговременное планирование даст время для поиска наиболее эффективной установки, а также для изучения наличия любых государственных и федеральных энергетических кредитов. По мере того, как цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или тепловых насосов с использованием геотермальных источников или воды, становятся все более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приборов включают в себя:

Модернизация системы отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, поступающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации. [Все печи и котлы теперь измеряются по их годовой эффективности использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, а газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с эффективностью от 90 до 97%. .
Модернизируйте систему кондиционирования воздуха.
Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем более ранние модели, а высокоэффективные безбаковые водонагреватели нагревают воду по требованию и обеспечивают еще большую экономию.Водяное тепло в точке использования также может снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для получения горячей воды.
Обновление устройств. Приборы Energy Star, в частности холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

В дополнение к эксплуатационным и механическим модернизациям можно модернизировать многие компоненты здания таким образом, чтобы не ставить под угрозу исторический характер здания и при разумных затратах. Целью этих обновлений является улучшение тепловых характеристик здания, что приводит к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми мерами, которые обеспечивают по крайней мере разумную экономию энергии при разумных затратах с наименьшим воздействием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.

Рисунок 10. Схема движения воздуха, известная как «эффект стопки». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требует минимальной доработки

Уменьшение утечки воздуха.
Добавьте изоляцию чердака.
Установить штормовые окна.
Изоляция подвалов и подвальных помещений.
Герметизация и изоляция воздуховодов и труб.
Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери.
При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.

Требует дополнительных изменений

Добавить внутренние вестибюли.
Заменить окна.
Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
Утепление кирпичных стен.
Установка прохладных крыш и зеленых крыш.

Обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал для экономии энергии.Однако проведение любой обработки из второй группы может вызвать технические проблемы и нанести ущерб историческим строительным материалам и архитектурным особенностям. Затраты на их установку также могут перевешивать ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с учетом рекомендаций профессионалов, имеющих опыт сохранения исторического наследия и эксплуатации зданий.

Требует минимальной доработки

Уменьшить утечку воздуха. Уменьшение утечек воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первоочередной задачей плана модернизации по консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещений, что может быть одной из самых больших эксплуатационных затрат для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом жильцов из-за сквозняков. Инфильтрация воздуха может быть особенно проблематичной в исторических зданиях, поскольку она тесно связана с повышенным проникновением влаги в строительные системы.

Рис. 11. Инфильтрация и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из зданий обусловлен тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом дымовой трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие дыры, а также через незакрепленные окна, двери и щели во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать с большей нагрузкой и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, поступающий в здание на нижних этажах, включая подвал или подполье, будет проходить вверх по зданию и выходить через негерметичные окна, щели вокруг окон и чердак в результате перепада температур и давления.Эта модель движения воздуха называется «эффектом стопки». Мало того, что теряется ценный кондиционированный воздух, в полости стен и чердачные помещения может попасть вредная влага. Чтобы предотвратить эффект дымохода, верхняя и нижняя части наружных стен, межэтажные обходы и любые существующие каналы или шахты должны быть герметизированы или «защищены от сквозняков». Использование аэрозольных герметиков в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом для уменьшения инфильтрации воздуха.

Добавление герметика к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков у основания стен и вокруг окон и дверей, герметизация встроенных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно уменьшит утечку воздуха.При использовании наружного герметика для герметизации стыков сайдинга и дверей или окон не герметизируйте нижнюю сторону обшивки или нижние части окон, чтобы не вытекала жидкая вода. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребности жильцов в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и приток тепла, вызванные повышенной разницей температур внутри и снаружи, главным образом из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, являются наибольшими в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из самых важных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление изоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения энергосбережения, но и, как правило, просто в установке и вызывает минимальное повреждение исторических материалов. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет рекомендуемую диаграмму R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое должно быть установлено в конкретном проекте.Местные нормы также могут иметь особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изолирующие люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут быть причиной значительных потерь тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта по утеплению чердака.

Рис. 12. Карта климатических зон Министерства энергетики США Рекомендуемые меры по улучшению энергопотребления сильно различаются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана главным образом на имеющихся данных по Северо-восточному и Среднеатлантическому регионам.

В незавершенных и неотапливаемых чердаках изоляционный материал обычно укладывается между лагами пола с использованием вдуваемой, войлочной или жесткой пенопластовой изоляции. При использовании войлоков из стекловолокна, облицованных пароизоляционным материалом, пароизолятор должен быть обращен лицевой стороной вниз в сторону отапливаемого салона. Тем не менее, использование замедлителя пара не является необходимым в чердачных помещениях. Если дополнительная теплоизоляция добавляется поверх существующей изоляции, которая находится рядом или над верхней частью балок, новые необлицованные войлочные плиты должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы покрыть верхнюю часть балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким уклоном или там, где установка латунной изоляции затруднена, более полное покрытие мансардного этажа может быть достигнуто за счет использования вдуваемой изоляции. Незавершенные чердаки должны хорошо проветриваться, чтобы отводить лишнее тепло.

Радиационные барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения через воздушное пространство между настилом крыши и мансардным полом, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающих нагрузок в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству, и пока поверхность остается блестящей, то есть свободной от грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно поверх изоляции на мансардном этаже, так как они могут действовать как замедлители испарения и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно проветриваться с обеих сторон.

Изоляция нижней части крыши, а не мансардного этажа, увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку по своей сути менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и/или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется размещать изоляцию под крышей и рассматривать чердак как кондиционируемое помещение. Эта обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, скошенной по краю, чтобы не искажать внешний вид крыши.

При укладке утеплителя под крышу все вентиляционные отверстия на чердаке и места пересечения стен и стропил крыши должны быть герметизированы. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, размещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней части крыши. Распыляемая пена с открытыми порами (0,5 фунта на кубический фут) иногда может применяться под настилом крыши только тогда, когда в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под шифером или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, если протечки крыши действительно происходят, они могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Следует также учитывать необратимость этой процедуры, так как пена проникает в поры древесины. Возможно, более целесообразно установить воздухопроницаемый слой материала, который позволит в будущем удалить его, не оставляя следов.

Когда требуется полная замена крыши из-за износа, установка жесткой пеноизоляции поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на пологих или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение значительно изменит внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление внешних или внутренних штормовых окон из металла или дерева может быть целесообразным для повышения тепловых характеристик окон, которые не могут быть решены герметизирующей прокладкой и герметиком.Одинарное штормовое окно может повысить термическое сопротивление одинарного окна только до R2, однако это в два раза лучше, чем у одного одинарного окна. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жителей здания, а также защитит историческое окно от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нетонированного стекла с низким коэффициентом излучения в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики окна в сборе без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам сменного окна с двойным остеклением.² Некоторые штормовые окна доступны с изолированным стеклом low-e, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, сама створка, как правило, должна быть полностью заменена.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и создавая барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы быть эффективными и совместимыми, штормовые окна должны плотно прилегать; включают уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с стыковочной планкой основной створки; соответствовать цвету створки; и загерметизируйте вокруг рамы, чтобы уменьшить инфильтрацию, не мешая дренажным отверстиям.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более герметичным из двух, чтобы избежать образования конденсата между окнами, который может возникнуть в холодном климате, требующем внутреннего отопления.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, что легко может произойти с неплотно прилегающим штормовым окном. В то время как внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как наружные штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы предотвратить образование конденсата, вызывающего повреждения, на внутренней стороне исторического окна. Открытие или снятие внутренних штормовых окон в неотапливаемые месяцы также помогает избежать негативных последствий скопления влаги.

Рис. 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время реконструкции этого исторического мельничного комплекса. В интерьер были добавлены изолированные раздвижные окна для повышения энергоэффективности.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выровнены с основными вертикальными импостами, оказалось успешным решением, которое позволяет основному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изоляция подвалов и подвальных помещений. Первым шагом в решении проблемы изоляции подвалов и подвальных помещений является решение, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как некондиционируемые участки, обычно рекомендуется утепление между лагами пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы можно также использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную поверх балок перекрытия со стороны подвала или подполья.Все зазоры между некондиционируемой и кондиционируемой частями здания, в том числе ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние этажи здания.

Если в подполье находится механическое оборудование или если в летние месяцы через вентиляционные отверстия в подполье поступает большое количество влажного воздуха, рекомендуется включить подполье в пределы тепловых границ здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционируемых подвалах и подвалах.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы подполья рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Тем не менее, это не оказалось лучшей практикой во всех случаях. Вентиляция через вентиляционные отверстия подполья не сохраняет помещение сухим во влажное лето. Все вентиляционные отверстия должны быть загерметизированы, а входные двери защищены от атмосферных воздействий. Изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на внутренней стороне стены, рекомендуется использовать для фундаментных стен подвала и подполья только после того, как будут решены все проблемы дренажа.Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков между изоляционными плитами.

Настоятельно рекомендуется использовать влагозащитный барьер на открытой грязи в подполье, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающие конструкции здания. Когда это возможно, следует рассмотреть вопрос о заливке бетонной плиты поверх гидроизоляционного слоя в подвальных помещениях или подвалах с открытыми земляными полами.

Герметизация и изоляция воздуховодов и труб. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух с чердака попадает в возвратные каналы кондиционирования воздуха.Согласно данным, собранным в ходе энергетического аудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо тщательно герметизировать все соединения в системе воздуховодов и надлежащим образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционируемых помещениях. Эта потеря энергии является еще одной причиной рассматривать чердаки, подвалы и подвальные помещения как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в некондиционируемых помещениях, следует утеплять, исходя из рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы горячей воды и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционируемых помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы для предотвращения замерзания в холодном климате.

Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери. Старинные деревянные двери часто имеют важное значение, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как изолированная сменная дверь может иметь более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Тем не менее, двери и рамы должны иметь надлежащий уход, включая регулярную покраску и добавление или обновление уплотнителей. Штормовые двери могут улучшить тепловые характеристики исторической двери в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен быть совместим с характером исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, которая соответствует цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери открывались часто или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может быть нецелесообразно устанавливать штормовую дверь на очень значимую входную дверь. В некоторых случаях добавление штормовой двери может привести к значительному увеличению тепла при определенных воздействиях или в жарком климате, что может привести к ухудшению материала или отделки исторической двери.

Добавьте навесы и затеняющие устройства. Маркизы и другие затеняющие устройства могут обеспечить значительное снижение поступления тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Маркизы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, вместо этого следует учитывать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Широкий ассортимент штор, жалюзи и жалюзи доступен для использования во всех типах зданий для контроля притока или потери тепла через окна, а также уровней освещения. При правильной установке шторы являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затеняющие ткани блокируют только часть поступающего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона жалюзи должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волокнистого ватина и герметичных краев, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют проникновение воздуха более эффективно, чем другие виды мягкой оконной обработки. Плиссированные или ячеистые жалюзи создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек, что повышает теплоизоляцию. Эти оттенки, однако, не контролируют инфильтрацию воздуха.

Летом выдвижные навесы и внутренние шторы должны быть опущены, чтобы предотвратить нежелательный приток тепла, а зимой должны быть подняты, чтобы воспользоваться преимуществами притока тепла.Внутренние шторы, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимизации проникновения дневного света через окна путем его отражения вглубь здания. Эти горизонтальные элементы обычно монтируются в интерьере выше уровня головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом легкие полки, скорее всего, будут уместны в некоторых зданиях индустриального или модернистского стиля, либо там, где утрачена историческая целостность внутренних пространств и их можно установить незаметно снаружи.

Требует дополнительных изменений

Рис. 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают инфильтрацию воздуха, когда наружная дверь открыта. Наружные и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены везде, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями в исторических коммерческих и промышленных зданиях. Новые наружные вестибюли обычно приводят к слишком большому изменению характера главных входов, но могут быть допустимы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить окна. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современный изолированный блок обычно не является экономически эффективным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем сменные изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Поэтому рациональным выбором является ремонт исторических окон и повышение их тепловых характеристик. Однако, если исторические окна пришли в негодность и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или характеристик материала, или если ремонт экономически невыгоден, то можно установить новые окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мантина, цвет, отражающие свойства стекла, а также отношение к оконному проему.

Другие варианты также следует рассмотреть, прежде чем приступать к полной замене окна. Если сильно изношена только створка, а рама ремонтопригодна, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, новая створка может быть изготовлена для установки двойного остекления.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изоляционным стеклом.Если существующая створка имеет достаточную толщину, ее можно проложить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительной потери исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любой вес должен быть изменен, чтобы выдержать значительный дополнительный вес.

Изоляция стен

Добавление изоляции стен должно оцениваться как часть общей цели повышения тепловой эффективности здания и должно рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования изоляции стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительной потери исторических материалов или ускоренного износа стеновой сборки? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем будет принято решение об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рисунок 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Применение минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паровой технике».Collection Center Canadien d’Architecture/Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Утепление стен с деревянным каркасом. Древесина особенно восприимчива к повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому необходимо решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокую скорость инфильтрации воздуха, чем современные здания; хотя это делает старые здания менее термически эффективными, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на снижение воздушного потока и, следовательно, на скорость сушки в конкретном здании. По этой причине трудно предсказать влияние добавления изоляции к деревянным каркасным стенам.

Изоляция, установленная в полости стены : Когда обшивка является частью стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Однако укладка изоляции в стене, где между сайдингом и стойками нет обшивки, более проблематична, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки в результате ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию, контактирующую с тыльной стороной стены. сайдинг.

Установка вдуваемой изоляции из плотной целлюлозы или стекловолокна в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих зданиях.В большинстве случаев для задувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стен. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные доски сайдинга в верхней части каждой полости стены. Таким образом, доски можно переустанавливать без некрасивых отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствовать потоку воздуха, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум в двух марках, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно представляют собой: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борную кислоту (называемую «только борат»).Рекомендуемым типом целлюлозной изоляции для исторических зданий является марка «только борат», так как целлюлоза, обработанная сульфатами, реагирует с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая вызывает коррозию многих металлов.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых утрачены либо наружные материалы, либо внутренняя отделка, либо материалы, изношенные и не подлежащие ремонту, требуют полной замены. Однако массовое удаление исторических материалов как с внешней, так и с внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению и потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотноуложенный целлюлозный утеплитель задувается через отверстия, просверленные в обшивке. После того, как операция будет завершена, черепица будет установлена на место. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, то есть возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание между изоляцией и соседними элементами здания имеет решающее значение для эффективности изоляции. Войлочная изоляция должна быть обрезана точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный войлок будет скатываться, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные потоки значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется необлицованная изоляция с фрикционной посадкой, распушенная для заполнения всей полости стены.Следует избегать воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими монтажными элементами. Войлок следует разделять вокруг проводки, труб, воздуховодов и других элементов в стене, а не проталкивать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам область ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с каркасом платформы должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равно R-значению изоляции в прилегающих стенных полостях.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением случаев, когда вставлены противопожарные перегородки.

Использование напыляемой пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности затекать в полости стен и вокруг препятствий неправильной формы. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование сопряжено с рядом проблем.Введенный материал прочно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен внутри стены, также может повредить исторический материал, включая поломку гипсовых шпонок или растрескивание существующей гипсовой отделки.

Рис. 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция, установленная на обеих сторонах стены : Войлочная плита, плиты из жесткого пенопласта и изоляция из напыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обрешетки стен, чтобы приспособиться к дополнительной толщине.Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконные наличники, а также удаления или покрытия штукатуркой или другой исторической отделкой стен. Изоляция, установленная таким образом, рекомендуется только в зданиях, в которых внутренние пространства и элементы не имеют архитектурных особенностей или потеряли значение из-за предыдущих изменений.

Рисунок 20. Стены были неправильно обшиты вокруг исторической оконной рамы, создавая впечатление, что интерьер никогда не имел исторически.

Добавление изоляции из твердой пены к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в новом строительстве, никогда не является подходящим подходом для исторических зданий. Наружная установка пенопластовых плит требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества изоляции, добавленной для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена за счет смещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы историческую обшивку и отделку можно было снять и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизам и карнизов к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из сплошной каменной кладки : Как и в случае с каркасными зданиями, следует избегать установки изоляции на внутренние стены исторической каменной постройки, если это связано с закрытием или удалением важных архитектурных элементов и отделки или когда дополнительная толщина значительно изменит исторический характер здания. интерьер.Добавление изоляции на сплошные каменные стены в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам более высоких и низких температур каменной кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней поверхности кирпичной кладки видны повреждения, возникшие в результате установки паронепроницаемой (фольгированной облицовки) и теплоизоляции. Фото: Симпсон Гумперц и Хегер.

В зависимости от типа каменной кладки внешние каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кирпичные стены сохнут как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне каменной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, в результате чего стена остается влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструкционных элементов, встроенных в стену.Каменные стены зданий, отапливаемые зимой, выигрывают от передачи тепла изнутри к внешней поверхности стен. Этот термоперенос защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление изоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания внешней каменной стены, но и сохраняет ее более холодной, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замерзания-оттаивания.⁶

Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на исторической каменной стене. Добавление изоляционных материалов к исторической каменной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подверженные длительному солнечному излучению в зимние месяцы, также могут подвергаться более высоким колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к вредным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов строительной сборки.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замерзания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением изоляции. Особенно важен осмотр кладки в неотапливаемых зонах, таких как парапеты, открытые стены флигеля или другие части здания. Заметная разница в степени выкрашивания или отшлифовки кладки в этих областях может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после изоляции стен.Кирпич, обожженный при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь в качестве основы кирпич, щебень, раствор или другие менее прочные материалы.

Напыляемые пены используются для изоляции во многих кирпичных зданиях. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их подходящими для использования в существующих зданиях.Тем не менее, долгосрочные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пеноизоляции в зданиях с некачественной каменной кладкой или проблемами с неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодически контролировать состояние утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рис. 22. Монтаж как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установка прохладных крыш и зеленых крыш: Прохладные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую среду. Холодные крыши включают в себя отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепицу из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечную радиацию от здания, что уменьшает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Прохладные крыши, как правило, непрактичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла за счет темной крыши в холодные месяцы. Прохладные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например, плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая отражающая крыша больше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если историческое здание имеет шиферную крышу, удаление шифера для установки металлической крыши несовместимо. Ни в коем случае нельзя снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на битумную черепицу, подходящей заменой может быть черепица из стекловолокна со специальными отражающими гранулами.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженного поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать сток ливневых вод. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку здания и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневые воды и может обеспечивать городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Прежде чем устанавливать зеленую крышу, необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, дополнительной влаги и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос влажности в теплоизолированных узлах является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет окончательного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в изолированных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность не представляет проблемы для прочных материалов, она может ускорить износ некоторых строительных материалов и привести к более частому техническому обслуживанию, например, к перекрашиванию дерева или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы влажностей летних наиболее часто связаны с чрезмерным внутренним охлаждением и использованием внутренних стен отделки, которые действуют в качестве замедлителей паров (краска раскачки или виниловых настенных покрытий). Хороший воздух уплотнения в плоскости потолка, как правило, контролирует влажность в изолированных чердаках.

Большинство проблемы вызваны плохим управлением влагой, плохая детализация, которая не позволяет зданию пролить воду или недостаточный дренаж. Таким образом, тщательная оценка способности здания для защиты от нежелательной влаги должна быть сделана, прежде чем добавлять новые изоляционные материалы.Дополнительную информацию см. в Кратком документе № 39 по консервации : Удержание линии: контроль нежелательной влажности в исторических зданиях . Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования производительности строительных конструкций, но они требуют интерпретации опытным практиком, и результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что не существует надежных предписывающие меры для предотвращения сырости. ⁴

пара замедлители (барьеры): Vapor замедлители обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полость стены и чердаки. Для пар замедлителей, чтобы работать должным образом, однако, они должны быть непрерывными, что делает их установку трудно в существующих зданиях, и поэтому обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве, монтаж огнезащитных паров не всегда указывается.Раньше рекомендуемой обработкой было нанесение парозащитного покрытия на нагретую сторону стены (внутреннее пространство в холодном климате и наружу в жарком климате). В настоящее время Министерство энергетики рекомендует, чтобы влага, перемещающаяся как внутрь, так и наружу здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель пара. ⁵

Хотя это и не является предметом этой публикации, альтернативные источники энергии рассматриваются более подробно в «Стандарты министра внутренних дел по реабилитации и иллюстрированное руководство по устойчивости для восстановления исторических зданий» и других публикациях NPS.Устройства, которые используют солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии, чтобы помочь сократить потребление энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в модернизацию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами объекта из возобновляемых источников, также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий следует проводить только после того, как будут реализованы все другие модернизации, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы , установленные совместимым образом на наклонных пилообразных мониторах. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Методы строительства и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения солнечного тепла, описываются как «пассивный солнечный дизайн».«Как обсуждалось ранее, многие исторические здания имеют пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить и которые можно улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные коллекторы тепла и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электричества, работающего на ископаемом топливе из сети. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным явлением по мере развития технологии солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. е. на плоских крышах под небольшим углом или на второй скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, который затем прокачивается через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечное излучение в электричество. Наибольший потенциал для использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях заключается в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыш, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не бросаясь в глаза. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на энергию и доступных стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и места.Те же факторы применимы и к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие по размеру установки могут удовлетворить потребности здания, а технология имеет значительный опыт работы.

Геотермальная энергия: Использование тепла земли — еще один доступный источник чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как тепловые насосы с геообменом, землей, землей или водой. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы используют тепло постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение длительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрообогревом традиционных систем ОВКВ. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также тише, потому что они не требуют внешних воздушных компрессоров. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы обеспечивают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической недвижимости в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторических условий и экономически выгодной.Прежде чем принять решение об установке ветряного оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, участка и окружающего исторического района. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может быть непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или в регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть возможность установить относительно небольшие турбины на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично приобретать энергию ветра на удаленной ветряной электростанции через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании энергоэффективность исторических зданий может быть оптимизирована без негативного воздействия на их исторический характер и целостность. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, так как это единственный способ убедиться, что обработка дала ожидаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения реконструкции исторических зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и устойчивое использование наших ресурсов.

Конечные примечания

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий .Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004, с. 73.

2. Измеренная зимняя производительность Storm Windows . Исследование 2002 года, проведенное Национальными лабораториями Лоуренса Беркли.

3. Полевое руководство по оптимальным методам защиты от атмосферных воздействий на Среднем Западе . Подготовлено для Программы помощи в защите от атмосферных воздействий Министерства энергетики США, май 2007 г., с. 157.

4. Адаптировано из комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Иллинойский университет, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE/CE-0180, 2008 г., стр. 14.

6. Bradford S. Carpenter, PE, LEED AP et al., The Designer’s Dilemma: Modern Performance Expectations and Historic Masonry Walls (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отделение служб технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренный Краткий обзор сохранения 3: Сбережение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA и опубликовано в 1978 году. Пересмотренный обзор содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности исторических зданий. Ряд частных лиц и организаций пожертвовали своим временем и опытом для разработки этого Краткого обзора, начиная с участников симпозиума «Повышение энергоэффективности исторических зданий — круглого стола», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку. Джексон, FAIA, Агентство по сохранению исторического наследия штата Иллинойс; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, исследователь-архитектор, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, ЧП, LEED AP; и Марку Талеру, AIA, за технические советы. Целевая группа по устойчивому развитию Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор сделали критический и конструктивный обзор публикации.

Настоящая публикация была подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, руководителю программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры предоставления кредита авторам и Службе национальных парков. Фотографии, использованные в данной публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения правообладателей.

декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания в отношении производительности и исторические кирпичные стены. Доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы ползания. Журнал ASHRAE, ноябрь 2003 г.: 20-26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стефенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха и прохлады, 2009 г.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты министра внутренних дел по восстановлению и иллюстрированное руководство по устойчивости восстановления исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической охраны, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных домов. Опубликовано в Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE/CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Колер, Кристиан и др. Полевая оценка низкоэмиссионных штормовых окон. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2–7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в жилищной энергии : экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мишель Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредриком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и управляющих зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толщина кирпича. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и небольших коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измеренная зимняя производительность Storm Windows. Исследование, проведенное в 2002 году Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли.

Лучшее практическое руководство по атмосферостойкости Среднего Запада. Подготовлено для Программы содействия погодным условиям Министерства энергетики США, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical-Tools/Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влаге и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Нужно ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готтельф. «Какие сменные окна не могут заменить: реальная стоимость удаления старых окон». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной стены Моделирование закладных балок: исследовательский отчет – 1201 .Соммервиль, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

Сколько стоит утеплить дом площадью 1500 квадратных футов?

Домовладельцы должны подготовить деньги для теплоизоляции своих домов. Но сколько денег вы должны подготовить, чтобы утеплить свой дом площадью 1500 квадратных футов? А что, если у вас есть дом площадью 2000 квадратных футов? Мы консультировались с разными экспертами, в том числе в строительной отрасли, чтобы дать вам ответы на эти вопросы.

Стоимость изоляции может варьироваться от 0 долларов США.от 65 до 6,50 долларов за квадратный фут. Таким образом, домовладельцы с домами площадью 1500 квадратных футов должны рассчитывать потратить примерно от 975 до 11 250 долларов на изоляцию интерьеров своих участков. За недвижимость площадью 2000 квадратных футов вы должны заплатить больше (примерно от 1300 до 15 000 долларов) из-за больших требований к площади.

Обратите внимание, что на общую плату, связанную с повышением комфортной температуры в жилых помещениях, влияют различные факторы. Эти элементы могут включать в себя тип используемой изоляции и местоположение собственности.Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше об этих ценах более подробно.

Стоимость теплоизоляции дома площадью 1500 квадратных футов

Владельцы недвижимости должны рассчитывать потратить от 975 до 11 250 долларов на изоляцию дома площадью 1500 квадратных футов. Обратите внимание, что затраты на утепление могут варьироваться и могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, идет ли утепление во время или после строительства дома.

Вот предварительный просмотр среднего диапазона цен для двух сценариев установки изоляции:

Новое строительство: $0.от 65 до 6,50 долларов за квадратный фут
Существующие стены: от 1,75 до 7,50 долларов США за квадратный фут

Кроме того, цены могут варьироваться в зависимости от типа используемой изоляции. Эти сборы могут включать:

Бат: От 0,65 до 2 долларов за квадратный фут
Вдуваемые: от 1,65 до 3,80 долл. США за квадратный фут
Пенопласт: от 2,40 до 3,75 долл. США за квадратный фут
Напыляемая пена: от 3,15 до 7,50 долл. США за квадратный фут
Жесткая доска: $5.от 75 до 15 долларов за квадратный фут

Производители также могут сыграть свою роль в создании различных цен на изоляцию. Изоляционные бренды часто имеют разные цены на свою продукцию, что может быть связано с основным материалом, используемым при разработке продукта. Вот некоторые из этих материалов:

Стекловолокно: от 0,40 до 1,50 долл. США за квадратный фут
Целлюлоза: от 0,60 до 2,30 долл. США за квадратный фут
Полистирол: от 1 до 15 долларов за квадратный фут
Синие джинсы: 1 доллар.от 15 до 1,75 доллара за квадратный фут
Rockwool: от 1,40 до 4 долларов США за квадратный фут
Овечья шерсть: от 1,50 до 2,80 долл. США за квадратный фут

Помимо используемых материалов и типа изоляции, другими факторами, которые могут повлиять на общие затраты на амортизацию инфраструктуры дома, являются осмотр участка, местоположение собственности и установка профессиональными работниками.

Кроме того, начисленные сборы могут различаться в зависимости от места установки изоляции.Например, обшивка потолка подвала для защиты помещения от холода может потребовать меньших затрат по сравнению с изоляцией всего дома.

Прочтите следующий пост, чтобы узнать больше о создании комфортной температуры в подвале: Нужна ли изоляция потолка подвала?

Сколько стоит утеплить дом площадью 2000 квадратных футов?

Утепление дома площадью 2000 квадратных футов обойдется владельцам примерно в 1300-15000 долларов. Расчет для достижения этого приблизительного диапазона использует тот же диапазон цен, который указан в разделе выше.

Таким образом, утепление нового дома площадью 2000 квадратных футов требует от 1300 до 13000 долларов. С другой стороны, домовладельцы должны заплатить от 3500 до 15 000 долларов, чтобы добавить изоляцию к уже существующим стенам.

Какой самый дешевый способ утеплить дом?

Домовладельцы могут сократить расходы на проекты по теплоизоляции своего дома, принимая во внимание определенные факторы, в том числе:

Тип изоляции

Некоторые виды изоляции дешевле других.Например, войлок часто имеет меньшую цену, чем жесткие доски. Но жесткие плиты часто обладают дополнительными преимуществами, такими как звукоизоляция и влагостойкость.

Материалы

Стекловолокно — один из самых дешевых материалов для изоляции, и обычно его можно найти в виде войлока. Тем не менее, не забудьте обеспечить дополнительную осторожность, так как биты из стекловолокна восприимчивы к захвату влаги.

Вы также можете подумать об использовании довольно недорогого текстиля, особенно с огнеупорными свойствами и защитой от насекомых.

Профессиональный труд

Экономьте деньги, устанавливая изоляционные материалы без профессиональной помощи. Однако, если вы не уверены в своих навыках рукоделия, может потребоваться помощь специалиста. Если это так, будьте готовы потратить от 0,25 до 0,50 долларов на утепление дома.

Цены на квалифицированные услуги также могут увеличиваться в зависимости от типа используемой изоляции. Установка изоляции из напыляемой пены часто требует большей подготовки, чем использование стекловолокна. В результате плата за использование профессиональной помощи для добавления изоляции из распыляемой пены обычно выше, чем за установку войлока.

Тем не менее, расходы на установку изоляции своими руками могут потребовать больше денег, чем обычно, если вам все еще нужно приобрести определенное оборудование. Покупка защитного оборудования и инструментов, таких как сшиватель и пистолет для герметика, может увеличить общие расходы.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти противотуманные защитные очки Supermore на Amazon.

Работает ли изоляция сразу?

Изоляция обычно действует немедленно, так как предметы, расположенные в стратегически важных местах вокруг домов, действуют как щиты, защищающие от некомфортных температур от проникновения внутрь.Однако время, необходимое для того, чтобы изоляция обеспечила свои тепловые преимущества, часто зависит от быстроты установки.

Например, для заливки пенопластовой изоляции в существующие стены требуется примерно от 2 до 5 часов. В течение этого периода впрыска температура в помещении будет постепенно становиться более уютной.

С другой стороны, монтаж пенопластовой изоляции на чердаке занимает от 1 до 2 дней. В то время как инъекция все еще продолжается, люди в непосредственной близости должны чувствовать, что температура со временем становится более комфортной, хотя и довольно медленными темпами.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить новый дом?

Время, необходимое для утепления нового дома, зависит от его размера. Для дома площадью 1500 квадратных футов изоляция должна быть завершена быстрее, чем для здания площадью 2000 квадратных футов.

Тип используемой изоляции также влияет на время, необходимое для завершения установки. Например, установка части дома с помощью изоляционных материалов занимает около дня. Однако операцию можно завершить быстрее, если домовладелец решит вместо этого использовать пенопластовый утеплитель.

Прочтите этот пост, чтобы узнать больше о сроках утепления: Сколько времени занимает утепление нового дома?

Сколько изоляции требуется в доме?

Количество изоляции, необходимой для дома, зависит от конкретных помещений. В некоторых местах требуется большее значение R-Value, которое является мерой способности изоляционного материала сопротивляться тепловому потоку. Как правило, помещения, требующие большего количества тепла, нуждаются в большем количестве изоляционных материалов с более высокими значениями R-значения.

Вот краткое руководство, которое поможет вам определить среднее количество изоляции, необходимой для определенных мест вокруг дома:

Чердак: от R30 до R60
Соборный потолок: от R22 до R15
Полость в стене: от R13 до R21
Этаж: R13 до R30

Кроме того, в некоторых штатах требуется больше изоляции для своих участков, чем в других.Аляске и близлежащим регионам обычно требуется больше отопления, чем на Гавайях или в Пуэрто-Рико.

Можете ли вы переизолировать дом?

Возможна избыточная изоляция. Добавление большего количества изоляционных материалов, чем рекомендуется, может значительно снизить воздухопроницаемость жилых помещений.

Обратите внимание, что целью изоляции дома является герметизация внутренних помещений для снижения некомфортной температуры. Но значительное уплотнение дома за счет использования большего количества слоев изоляции, чем рекомендуется, будет способствовать дополнительной влажности.В свою очередь, это создает идеальную среду для жизни и распространения таких вещей, как плесень, грибок и некоторые насекомые.

Добавляет ли изоляция дома ценность?

Утепление дома увеличивает стоимость собственности. Например, обратите внимание на отчет «Стоимость и стоимость» за 2016 год из журнала « Remodeling Magazine» , в котором говорится, что домовладельцы увидели увеличение рыночной стоимости своих домов на 116,9% только за счет утепления чердака.

Таким образом, если обычная теплоизоляция чердака стоит около 1268 долларов, владельцы участков должны рассчитывать получить в среднем 1482 доллара от продажи имущества.

Тем не менее, рентабельность проекта по утеплению зависит от местоположения участка. Дома в тихоокеанском и западно-южно-центральном регионах, скорее всего, получат большую отдачу от своих инвестиций, чем в других местах.

Последние мысли

Домовладельцы должны быть готовы потратить от 975 до 11 250 долларов на изоляцию своих домов площадью 1500 квадратных футов. Большие дома, такие как жилые дома площадью 2000 квадратных футов, нуждаются в большей изоляции и, следовательно, требуют дополнительных затрат на свои проекты тепловой сборки.

Несмотря на достаточно большие затраты, домовладельцы и их гости могут воспользоваться улучшенными условиями отопления в разную погоду, особенно в летний и зимний периоды. Кроме того, добавление изоляции может увеличить стоимость дома, обеспечивая дополнительную отдачу от инвестиций продавцов участков.

Но будьте осторожны, так как дом все же можно переизолировать. В такой ситуации в доме становится душно, так как дополнительная изоляция ограничивает поток воздуха. Проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка, также могут стать более очевидными, чем в среднем, если вы добавите больше изоляции, чем необходимо.

Как навсегда устранить сквозняк в доме (и почему в нем вообще сквозняки)

В вашем доме так сквозит, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

У вас есть один из тех домов, которые просто не будут теплыми? Многие американцы делают. Во многих американских домах, особенно в старых домах, сквозняки в комнатах и коридорах — это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают смириться.Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы считают, что нет никакого способа решить эту проблему.

Но они ошибаются. Сквозняки можно остановить. А дом со сквозняками вполне можно починить навсегда — да, навсегда. Вам просто нужен продуманный план и профессиональная помощь.

Мы можем помочь вам с обоими, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план ремонта вашего дома со сквозняками. Мы расскажем, почему в доме сквозняки, а также три эффективных шага, чтобы исправить дом со сквозняками.Давайте углубимся.

Почему в моем доме сквозняк?

Прежде всего, давайте рассмотрим причину сквозняков в вашем доме или, что еще более важно, то, что не является причиной ваших сквозняков.

Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что холодный воздух циркулирует в их доме, или что виновата старая система вентиляции и кондиционирования. Оба этих предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно.Если вы думаете о замене вашей системы HVAC, посетите наше изящное и подробное руководство по типам домашних систем отопления. (Спойлер: тепловые насосы лучше.)

Правда в том, что окна, как правило, являются лишь очень небольшой частью проблемы. (Вам нужны новые окна? Вероятно, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

Да, крыша. Давайте рассмотрим, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

Сквозняки случаются — так в дом засасывает холодный воздух

Всем известно, что тепло поднимается вверх.И когда тепло поднимается в вашем доме, оно скапливается на верхних этажах и чердаке, в то время как более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах. (Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже сауна, и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом.)

Поскольку горячий воздух будет подниматься вверх, пока его не остановят, он попытается уйти через крышу здания. Во многих домах это удается. И когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум.Затем этот вакуум заполняется более холодным воздухом, который насильно втягивается снаружи — в основном через фундамент дома. (Если ваши полы настолько холодные, что вам постоянно нужны тапочки зимой, то холодный воздух, просачивающийся в фундамент, является серьезной причиной.)

По сути, в вашем доме происходит гигантский вакуумный цикл. Вот визуальное объяснение того, как это работает:

Горячий воздух выходит через чердак

Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься вверх и выходить из дома.

В комнатах под чердаком становится жарко

Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на нижних этажах. Летом горячий воздух, запертый на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение сауны наверху.

Холодный воздух всасывается через фундамент

По мере подъема тепла создается разрежение, которое всасывает холодный воздух из трещин и щелей в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, втягивается новая единица наружного (холодного!) воздуха.

И вот он — гигантский вакуумный эффект, от которого в доме становится холодно и сквозняк.

Вы действительно можете почувствовать этот эффект. В следующий холодный безветренный день попробуйте провести рукой вокруг дверей, стен и окон, пока не почувствуете прилив прохлады. Чувствуете этот устойчивый поток холодного воздуха? Его не вталкивают извне; вместо этого всасывает вакуумом, создаваемым выходом теплого воздуха.

Важно отметить, что циркуляция воздуха — это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает какое-то движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом.(Узнайте больше о герметичности и здоровом воздушном потоке здесь.) Проблема в том, что ваш дом, вероятно, циркулирует в 3-4 раза больше необходимого количества воздуха, что затрудняет эффективный контроль температуры даже в самой лучшей системе HVAC.

В любом случае, разговор о циклировании в вакууме вызывает еще несколько вопросов: Как начинается эффект вакуума? Почему весь этот горячий воздух вообще может выходить через крышу? Разве ваши потолки не должны задерживать его?

Да, в вашем доме должен сохраняться теплый воздух, но, скорее всего, это не так.(Читайте дальше.)

Дома дырявые, и не только старые дома со сквозняками

Большинство домов просто не очень герметичны. Вместо этого они заполнены небольшими промежутками, трещинами и дырами. И эти щели повсюду — в фундаменте, стенах, на чердаке, в дымоходе, на чердачном входе, во встроенных светильниках, в отверстиях для проводки и сантехники. Список можно продолжить.

Все эти отверстия в доме, многие из которых настолько малы, что их едва видно, создают пути для прохождения воздуха.И когда вы складываете их все, это похоже на широко открытое окно в вашем доме. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело — на самом деле, гораздо большее, чем старые окна.

Как исправить сквозняк в доме за 3 шага

Итак, что делать? Как вы можете решить целый ряд мелких проблем, которые складываются в большую проблему сквозняков?

Да, вы можете заменить окна. Но если вы также не устраните все крошечные щели в вашем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит настоящую проблему.То же самое касается ремонта протекающих окон и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

Как вы решаете проблему в целом? Мы пришли к выводу, что лучшим решением является сочетание стратегической изоляции, герметичности и вентиляции. В совокупности эти улучшения помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, остановить эффект «гигантского вакуума» и, самое главное, навсегда избавиться от сквозняков.

Вот что должно произойти — три больших шага, которые решат вашу проблему. (К вашему сведению, вы можете поручить всю эту работу профессионалам без каких-либо предварительных затрат.)

Шаг 1: Герметизируйте чердак (и остальную часть дома тоже)

Остановите выход избыточного воздуха через чердак, используя пену, чтобы закрыть все маленькие отверстия и трещины в полу чердака.

Герметизация вашего чердака помогает предотвратить сквозняки, поскольку теплому воздуху становится намного труднее выходить через верхнюю часть дома.

Герметизация воздуха — это процесс поиска и закрытия всех щелей, щелей и щелей в вашем доме. Это кропотливая, методичная работа, и важно найти для нее подходящего профессионала, но она может кардинально изменить то, как вы себя чувствуете в доме.

Узнайте больше о воздушной герметизации здесь. Или узнайте, как вы можете работать с Sealed, чтобы сделать ваш дом полностью герметичным.

Шаг 2. Утеплите чердак

Увеличьте теплотворную способность изоляции до R49 (около 15 дюймов изоляции) в соответствии со стандартами Министерства энергетики США.

Следующим важным шагом является надлежащая изоляция вашего чердака (поскольку высока вероятность того, что ваш чердак либо недостаточно изолирован, либо вообще не утеплен). Для большинства домов и ситуаций вам потребуется повысить теплотворную способность изоляции до R-49 или выше, или около 15 дюймов изоляции.*

Что такое значение R? Отличный вопрос. R-значение вашей изоляции является мерой того, насколько эффективно она останавливает теплопередачу. Чем выше значение R, тем больший барьер обеспечит ваша изоляция и тем лучше она предотвратит утечку тепла через крышу.И это именно то, что вам нужно сделать, если вы хотите остановить сквозняки.

Вопросы об изоляции или R-значении? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по утеплению чердака.

Шаг 3. Герметизируйте и изолируйте фундамент

Используйте двухкомпонентный пенопласт или пенопласт + герметик для герметизации и изоляции деревянной панели (называемой краевой балкой) в месте соединения фундамента с конструкцией дома

Наконец, пришло время обратиться к месту, куда попадает большая часть холодного воздуха — вашему фундаменту.Для этого наши профессионалы обычно используют двухкомпонентную пену (или пенопласт плюс герметик) для герметизации и изоляции деревянной панели в том месте, где фундамент соединяется с конструкцией дома.

Вы заметили, что мы сказали «профессионалы». Надлежащая воздушная изоляция фундамента (или любой части вашего дома, на самом деле) — тяжелая, грязная работа, требующая детального понимания того, как воздух попадает в здание, а затем проходит через него. Это не хороший проект «сделай сам».

Для достижения наилучших результатов — и фактического решения вашей проблемы с тягой — сотрудничайте с квалифицированными, обученными специалистами по продаже воздуха.(О чем мы и поговорим.)

Как избавиться от сквозняков, не опустошая банковский счет

Процесс избавления от сквозняков прост, но не прост. Это требует тяжелой работы и специальных знаний, поэтому вам нужно будет нанять профессионалов и составить план игры.

Хорошей новостью является то, что наша работа заключается в том, чтобы делать упрямые дома невероятно удобными. Мы знаем, как отремонтировать ваш дом, мы знаем нужных людей, чтобы сделать это, и мы можем выполнить проект с минимальными хлопотами для вас.А с планом Sealed Comfort вы можете выполнить эту работу бесплатно (или с очень небольшой) предоплатой — вы будете платить за нее по ходу работы по ставке, основанной на вашей экономии энергии.

Мы тоже стоим на 100%. Если вы не экономите деньги, вам не придется платить.

Звучит интересно? Позвоните нам по телефону 914-826-8873, чтобы поговорить о вашем доме. Мы сообщим вам, можем ли мы помочь (а если нет, мы будем рады дать вам совет или ссылку в другом месте).

Как сделать свой дом энергоэффективным: советы и рекомендации

Улучшение экономии воды в вашем доме может помочь вам сэкономить не только на счетах за воду, но и на расходах на подогрев воды.Ниже приведены некоторые идеи, которые вы можете попробовать, чтобы активизировать свои усилия по сохранению воды.

Удаление отложений

Слив отложений из бака водонагревателя — энергосберегающая процедура, которую может сделать любой, быстро и легко. Периодическое удаление накопившегося осадка помогает обычным водонагревателям работать с оптимальной эффективностью. Осадок состоит из минералов жесткой воды и другого мусора, который попадает в накопительный бак вместе с поступающей водой. При нагревании воды минералы отделяются от воды и падают на дно резервуара.

Со временем минеральные отложения накапливаются до такой степени, что действуют как изоляция на дне резервуара, изолируя воду от воздействия горелки, работающей внизу (на газовых и жидкотопливных установках), и иногда накапливаются достаточно высоко, чтобы покрыть нагревательный элемент на электрических водонагревателях. Чем труднее теплу пройти через слой осадка, тем дольше должна гореть горелка или работать электрическим элементам, чтобы нагреть воду.

Решение для удаления слоя осадка.Вам не нужно отключать источник питания (электричество, газ или масло) для воды, чтобы слить осадок.

Небольшой сливной клапан находится снаружи кожуха бака водонагревателя в нижней части. Он выглядит как миниатюрный нагрудник снаружи дома. Подсоедините к этому клапану короткий отрезок стандартного садового шланга, вставьте свободный конец шланга в слив в полу поблизости или в большое ведро и откройте клапан.

Вода будет вытекать из нижней части водонагревателя через клапан и шланг, увлекая за собой осадок.Слив около пяти галлонов из бака, закройте клапан, отсоедините шланг и опорожните ведро (если вы его использовали) в раковину или унитаз. Вы не только повысили эффективность вашего водонагревателя, но и продлили срок его службы.

В чем причина? Между осадком и дном резервуара находится тонкая пленка воды. Когда зажигается горелка, тонкий слой воды нагревается до аномально высокой температуры, которая разрушает стеклянную облицовку резервуара, ускоряя процесс его ржавчины.Накопившийся осадок также является причиной хлопков, ударов, грохота и шумов просачивания, часто слышимых от водонагревателя, когда зажигается горелка или нагреваются элементы.

В зависимости от содержания минералов в воде бак водонагревателя следует сливать от осадка не реже двух раз в год, а в регионах с жесткой водой чаще.

Изоляция труб

Что делает изоляция труб? Он удерживает тепло внутри труб, где ему и место, а не излучается в воздух.В результате горячая вода достигает отдаленных ванных комнат быстрее, чем в противном случае, что уменьшает объем воды, который должен течь по трубе, чтобы горячая вода поступала эффективно. А когда горячая вода заполнит трубу, она останется там надолго. Поэтому, если вы снова воспользуетесь краном с горячей водой вскоре после первого использования, вполне вероятно, что вода все еще будет достаточно горячей.

Кроме того, изоляция труб позволяет снизить «дежурные» потери тепла на водонагревателе. Потери тепла в режиме ожидания происходят, когда водонагреватель просто стоит и ничего не делает.Со временем тепло, излучаемое баком водонагревателя и трубами, входящими и выходящими из верхней части устройства, снижает температуру воды внутри бака. В конце концов срабатывает термостат и зажигается горелка или включаются электрические элементы. Вода снова нагревается, но постепенно остывает за счет охлаждающего действия резервуара и труб. Это бесконечный цикл, усугубляемый потерями тепла через трубы в верхней части водонагревателя. Таким образом, хотя логично изолировать трубы с горячей водой, изоляция первых пяти футов или около того трубы с холодной водой у водонагревателя также является хорошей идеей.Это помогает уменьшить потери тепла, которое мигрирует вверх по трубе из бака водонагревателя.

Несмотря на то, что изоляция труб водонагревателя может исключить только одно включение горелки или активацию элемента в день, при сегодняшних ценах на газ и электроэнергию это может привести к существенной экономии в течение года.

Возможно, стоит также изолировать еще одну трубу холодной воды в вашем доме — трубу подачи воды от муниципального водопровода или колодца — хотя и не из соображений энергоэффективности.Всю зиму и всю весну вода, поступающая в дом по этой трубе, холодная. Если воздух достаточно влажный, конденсат может образовываться на внешней стороне трубы и капать на ковры, подвесные потолочные плиты и все остальное на своем пути. Покрытие открытой трубы пенопластовой изоляцией изолирует трубу от влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Изоляция водопроводных труб раньше требовала большого рулона колючей стекловолоконной изоляции, много времени и много времени, а также разрезания и подгонки обертывания вокруг препятствий.И даже после всей этой работы изоляция была настолько тонкой, что не приносила особой пользы. Изоляция водопроводных труб в вашем доме в наши дни проще, быстрее и эффективнее.

Изоляция труб из пеноматериала с закрытыми порами, которую можно приобрести в магазинах сантехники и бытовых центрах, не только намного лучше изолирует, чем старый материал из стекловолокна, но и проста в установке. Каждая часть разрезается по длине, что позволяет легко надевать изоляцию на трубу. Пена настолько мягкая, что ее можно резать кухонным ножом или тяжелыми ножницами.

Добавление одеяла к водонагревателю

В наши дни новые водонагреватели производятся с улучшенной изоляцией, поэтому, если у вас есть старый агрегат, не стесняйтесь добавлять дополнительный слой изоляции. В домашних центрах и хозяйственных магазинах можно приобрести «одеяла» для водонагревателей, которые оборачивают внешнюю часть устройства дополнительным слоем изоляции.

Электрические водонагреватели могут быть покрыты изоляцией сверху донизу. Газовые водонагреватели, однако, не должны быть закрыты сверху или снизу.В верхней части находится дымоход, который может нагреться настолько, что воспламенятся легковоспламеняющиеся материалы. Нижняя часть должна быть оставлена открытой, чтобы воздух мог поступать в узел горелки для правильного сжигания природного газа, пропана или мазута.

Конец удлинительной трубы клапана сброса давления и температуры (обычно спускается сбоку агрегата) на любом типе водонагревателя также должен быть оставлен открытым и открытым. В этой трубе не должно быть препятствий на случай, если клапан сработает и выпустит горячую воду или пар.Любая закупорка может помешать свободному сбросу давления внутри бака, и это может быть опасно.

Помимо этого, чем больше изоляции вы можете обернуть вокруг водонагревателя, тем меньше будет потерь в режиме ожидания, тем меньше будет включаться горелка или элементы и тем эффективнее он будет в целом. Это относительно простая и недорогая задача, которая окупается каждый час каждого дня с момента, когда вы надеваете одеяло. Как и большинство работ, связанных с изоляцией, это не гламурно, но работает.

Установка насадок для душа с уменьшенным расходом воды

Почти половина всей воды, используемой в доме, используется для купания. Почти всю эту воду необходимо нагревать. Таким образом, ванная комната является идеальным местом для практики экономии энергии и воды. С января 1995 года душевые лейки в новых домах должны выдавать не более 2,5 галлонов воды в минуту. Если у вас дома есть душевая лейка старше этой, то ее замена на душевую лейку, отвечающую современным стандартам расхода воды, займет всего несколько минут.

Насадки для душа не дорогие. За десять-двадцать пять долларов можно купить новый, соответствующий лимиту в 2,5 галлона. Если у вас есть старая насадка для душа, пропускающая до 6 галлонов в минуту, а затем установлена насадка с низким расходом, вы сократите расход воды для душа более чем на три галлона в минуту.

Вода, поступающая в дома в северных штатах зимой, может иметь температуру до 38 градусов. Нагрев воды до 120 градусов или около того, необходимой для приготовления достаточно горячего душа, требует довольно много энергии.Таким образом, легко понять, почему использование технологии душевой кабины объемом 2,5 галлона может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Предостережение: использование насадки для душа с низким расходом не является оправданием для того, чтобы проводить больше времени в душе. В некоторых случаях время, которое человек проводит в душе, в точности равно тому, сколько длится горячая вода в баке водонагревателя. Как только закончится горячая вода, душ закончится. Если вам потребовалось, скажем, десять минут, чтобы исчерпать емкость вашего водонагревателя с насадкой для душа на шесть галлонов в минуту, значит ли это, что теперь вы можете оставаться под проточной водой в течение 20 минут с установленной насадкой для душа с уменьшенным потоком? Технически, да.Но это не приведет к экономии энергии или воды. Если вы ограничите свои действия в душе простым мытьем, ополаскиванием, а затем выходом из душа, сохраняя длину душа такой же, какой она была до введения новой насадки для душа, вы уменьшите потребление энергии и воды.

Использование аэраторов для кранов

Старые смесители для ванных комнат и кухонных раковин могут подавать от 3,5 до 5 галлонов воды в минуту. Большая часть этой воды тратится впустую; типичные задачи стирки обычно можно выполнять с меньшими затратами.

Аэраторы для смесителей, поставляемые либо на новые смесители, либо как недорогие дополнения к старым смесителям, снижают скорость потока до 0,5–1,0 галлона в минуту в ванных комнатах и от 1,0 до 2,0 галлонов в минуту в кухонной раковине. Поскольку воздух добавляется к потоку воды на кончике крана, поток кажется полным, хотя фактический объем воды существенно уменьшается. Это позволяет делать больше с меньшим количеством горячей воды.

Утечки, плохая изоляция и ненадлежащий уход за приборами или оборудованием приводят к тому, что тепло и кондиционер уходят из вашего дома.Рекомендации в этой статье дают домовладельцам способы взять под контроль и свести к минимуму эти слабые места.

Разное