способы монтажа и пошаговая инструкция
Через нижнее перекрытие дома уходит до трети всего тепла. Чтобы не допустить этого, а заодно снизить влажность и предупредить появление плесени, делают утепление пола в деревянном доме. В помещении уменьшится расход топлива, электричества или газа на отопление. Для сохранения тепла важно не только ограничить расход его через стены, проемы и крышу, но и предотвратить его утечку через пол.
Основа для сохранения тепла
Перед тем как правильно утеплить пол в деревянном доме, нужно изучить схему расположения конструктивных элементов в разных случаях и выбрать материал. Нижнее перекрытие работает в экстремальных условиях, оно граничит с влажным грунтом, холодным и сырым подполом, располагается в закрытом пространстве. Важно учитывать, что в такой среде развивается грибок и другие вредные микроорганизмы, засоряющие пространство и портящие основание дома.
Дом из экологического дерева считается безопасным строением для проживания, поэтому к изолирующим слоям предъявляются повышенные требования. Современные материалы не впитывают влагу, препятствуют образованию конденсата, но часто в целях экономии используется насыпная масса по проверенным технологиям.
В этом видео вы узнаете, как выровнять полы в деревянном доме:
Применение опилок
Традиционным видом считаются опилки и стружка. Стоимость отходов низкая, можно получить их даром в деревянной мастерской. Перед использованием в качестве теплоизоляции под полом материал подготавливают, иначе через короткое время натуральные древесные отходы загниют. Опилки выдерживают насыпным слоем в сухом месте год. Свежеструганную массу использовать нельзя.
Стружки смешивают с порошковой гашеной известью, приобретенной в строительных павильонах. Для приготовления восемь частей мелких древесных отходов перемешивают с двумя порциями пушонки. После этого смесь помещают в промежуток подполья между чистовым покрытием и черновым основанием. Для среднего российского климата слой материала должен быть не меньше 18-25 см, в северных широтах прослойку увеличивают до 40 см.
Изначально опилки были основном средством при утеплении половИз подручных легкодоступных материалов можно сделать листовой утеплитель, для чего берут:
- 8 порций древесных отходов;
- 1 часть сухой извести;
- 1 часть цемента.
Все составляющие смешивают, добавляют воду, массу выливают в форму для сушки. Через неделю или две их укладывают в подполье. Можно сразу помещать сырую смесь в положенное место, но доски чистого покрытия ставят только через три недели — после полного высыхания массы.
Использование керамзита
Широко известный материал повсюду применяется при утеплении пола в деревянном доме своими руками. Это природные гранулы, полученные при вспенивании и обжигании глины. Долговечный материал имеет недостаток — впитывает 50% влаги. Подсыпка выполняется при устройстве гидроизолирующего слоя.
Берут в равных пропорциях для получения требуемой прочности:
- песок;
- гравий;
- крупную и среднюю фракцию керамзита.
Минеральная стекловолокнистая вата
Материал отличается хорошей шумоизоляцией, низким показателем теплопроводности, экологичностью, химической устойчивостью. К дешевым типам его отнести сложно, но в производственной линейке предусмотрены недорогие виды, например, мягкие маты и стекловата.
При установке такого утеплителя делают защиту от влаги, при этом слой не должен касаться изола. При образовании конденсата и намокании минеральное сырье полностью теряет защитные свойства. Для качественной защиты берут слои толщиной не меньше 10 см.
Установка слоя пенопласта
Материал хорошо подходит для длительного нахождения в сыром и закрытом пространстве, т.к. не разлагается и сохраняет постоянную влажность. Слой пенопласта минимален по сравнению с опилками и керамзитом — всего 5 см.
Гидроизоляция в подполе делается для защиты древесины от влаги:
- вырезают из листа требуемый пласт;
- вставляют его между лагами;
- крепят к верхнему настилу;
- соединительные швы заделывают пеной.
Минус — пенопласт подвержен разрушению грызунами, устраивающими гнезда в его толще.
Новые технологии
Для утепления полов в деревянном доме снизу строительный рынок предлагает много инновационных материалов, превосходящих стандартное общепринятое сырье по большому числу параметров. К таким относят:
- Экструдированный вид пенополистирола представляет собой обогащенный вариант пенопласта. Он производится из гранулированного стирола, отличается только технология. Закрытые структурные ячейки в составе материала способствуют тому, что плиты не пропускают пар, воздух, влагу и тепло. Пенополистирол можно закладывать в стяжку пола на даче.
- Базальтовая вата содержит в составе бо́льшую часть массы в виде целлюлозных волокон, в остатке есть антисептики и антипирины. Производство не предполагает больших затрат, т.к. сырье берут из макулатуры. Высокая стоимость материала обусловлена новизной вида и популярностью. Для монтажа требуется сделать отверстия в чистовом полу и задуть через них материал с помощью специальной машины.
- Пена из полиуретана — дорогой вид, для его монтажа требуется техника и бригада специалистов. Свойства утеплителя приближены к экструдированному пенополистиролу, но прочность полиуретановой пены не выдерживает стяжку пола. Хорошо подходит для запенивания снизу в сыром подвале. Срок годности слоя — больше трех десятков лет.
- Изолон представляет собой вспененный полиэтилен. Листовой или рулонный материал может с двух сторон покрываться фольгой или выпускаться без нее. Из-за малой толщины редко применяется для утепления деревянного пола снизу в частном доме.
Пена один из вариантов утеплителя, но дорогой.
Схемы укладки
Двойной пол делается при ремонте дома или возведении, утепляющая основа прокладывается между лагами. Этот простой вариант, доступный для самостоятельного создания защиты, отлично работает на первых этажах и помещениях, находящихся близко к земле.
Утепление делается стандартно, конструкция состоит из элементов:
- черновой пол;
- утепляющий материал;
- пароизоляционная мембрана;
- чистовое покрытие в виде стяжки или дощатого настила.
Вариант с низким подпольем
Небольшое пространство под полом остается проблемой старых домов и ведет к неконтролируемому гниению основания и постоянному охлаждению помещения. Для исправления недостатка необязательно разбирать всю конструкцию покрытия, нужно разобрать верхний слой, черновой пол и оставить лаги.
В целях экономии осматривают демонтированные доски чистого и нижнего слоев, отбирают пригодные материалы для повторного использования. Несущие лаги при необходимости меняют на новые, все прогоны обрабатывают антисептическими грунтовками и водоотталкивающими пропитками для продления срока службы.
Для устройства чернового дощатого пласта на нижнюю часть лаг прибивают или прикручивают саморезами рейки с квадратным сечением 30×30 мм или 40×40. Этого достаточно, чтобы доски надежно опирались на бруски. Так как промежуточный шаг между лагами делается от 50 до 70 см, то доски вырезают такого же размера. Для компенсации температурного расширения и разбухания их делают на 10-15 мм короче проема.
Доски не крепят к черепным брускам, их свободно укладывают без пропусков. Так как доска для чернового пола берется необрезная, то нужно постараться уложить ее максимально рядом. Доски перед монтажом пропитывают влагоотталкивающими веществами. Актуальна пропитка из отработанного дизельного масла.
На вспомогательные доски помещают слой гидроизоляции или пароизоляции. Разница заключается в следующем:
- если дом расположен на сухом грунте, в межсезонье влага не поднимается высоко, то делают слой изоляции от пара, располагая мембрану так, чтобы воздух уходил в землю, но не поднимался к доскам;
- при нахождении жилища на влажной почве с высоким стоянием грунтовых вод используют гидроизоляционные материалы;
- если вид утеплителя по инструкции предусматривает пароизоляцию, то делают два слоя снизу и сверху от выбранного материала.
Изоляцию укладывают так, чтобы все деревянные конструкции были ею покрыты. Стыки делают внахлест по 15 см и крепят степлером. В импровизированные квадратные впадины укладывают утепление чернового пола в деревянном доме. Делают это так, чтобы слой лежал на полиэтилене и не доходил до верхнего среза лаг. После укладки между чистовым слоем и утеплителем должен быть промежуток 2-3 см.
Полы над погребом
Используется схема, аналогичная предыдущей, только все этапы делают в обратной последовательности. Работы ведутся снизу, из подвала. Под чистовым полом и несущими лагами набивают изоляцию от пара. В некоторых вариантах рекомендуется проложить черепные бруски в верхней части лаг, а к ним крепить слой материала. Но проще прибить скобами мембрану немного ниже уровня чистого покрытия, оставляя зазор.
Монтаж утеплителя делают в образовавшихся квадратах. Чтобы при работах он не падал, на лагах снизу протягивают на гвоздях леску или нитку для временной фиксации. Слой гидроизоляции крепят по лагам степлером, организуя заходы полос по 15-20 см.
Снизу набивают доски чернового пола. Их функция заключается в поддерживании утеплителя, поэтому используется необрезной материал, который набивается с промежутками 8-12 см. Этот слой делают из листов нержавейки, оцинковки (если подвал сырой). Ставят оцинкованный профиль для гипсокартона с промежутками. Все деревянные поверхности в процессе обрабатывают защитными грунтовками.
Если в подвале требуется красивый потолок, то делают каркас, набивают пластик, фанеру, вагонку, панели МДФ или другое декоративное покрытие.
Дом на бетонной плите
Пол в помещении, расположенном на бетонном основании, утепляют двумя способами. Один из них предусматривает сооружение деревянного пола с несущими лагами. Во втором случае конструкция состоит из цементно-песчаной стяжки.
Бетонная плита имеет ровную поверхность, которую перед работой очищают от мусора. Крепят гидроизоляцию, которая чаще представляет собой слой полиэтилена соответствующей плотности и толщины. Необходимо делать перехлест полос на 15-20 см, а на стены поднимать материал на 5 см выше предполагаемого уровня чистового пола.
Поверх устраивают конструкцию из лаг или делают обрешетку. Если покрытие выполняется из доски 25-30 мм толщиной, то промежуток между брусками делают 60-70 см. При укладке сверху прогонов листов OSB, фанеры лаги отстоят друг от друга на 40 см. К бетонному основанию деревянные рейки крепят анкерами.
Толщина бруса выбирается в зависимости от высоты утеплителя так, чтобы его верх был ниже среза прогона. После укладки слоя минеральной ваты поверху реек ставят слой изоляции от пара. Зашивку делают дощатой или фанерной, выполняют декоративное покрытие.
Чтобы по бетонной плите сделать стяжку и при этом утеплить пол, используют пенополистирол или пеноплекс. Эти материалы выдерживают нагрузку и хорошо работают в составе стяжки. На бетонное основание прокладывается гидроизолирующий полиэтилен, соединенный внахлест. На него помещают куски утеплителя, крепят дюбелями и заделывают пеной стыки и щели. После высыхания пену обрезают.
Для выполнения стяжки прокладывают армирующую металлическую сетку. Раствор заливают по стандартной технологии, причем толщина его слоя не должна быть меньше 4 см, иначе в процессе эксплуатации появятся трещины. На стяжке делают отделочное покрытие.
Советы по технологии
Под цементно-песчаный слой вместо пенополистирола делают насыпной слой керамзита. Он работает не хуже плитного материала, но по цене выигрывает. По пеноплексу стяжку можно не выполнять, если сделать покрытие из толстых листов OSB или ДСП на каркасе из брусков.
Хорошо работают напыляемые типы утеплителя, для размещения которых требуются специальные машины. Материал проникает во все щели, отличается высокими адгезивными свойствами и не оставляет зазоров. Напыляемые утеплители могут использоваться без устройства гидроизоляции, но черновые доски должны быть составлены без зазоров.
Технология укладки может быть разная, но обязательно нужно придерживаться этапов работыГидроизоляция бывает проклеечная, пропиточная и окрасочная. Для работ с полами применяется первый вид. Пароизоляция укладывается на утепляющий слой, при этом в инструкции есть рекомендации по выбору правильной стороны, чтобы сырой воздух уходил в нужном направлении.
При укладке утеплителя между лагами используют мягкие виды материала, края которого можно поджать, смять, после чего он будет расправляться, заполняя пространство.
Деревянные коттеджи приходится с особой тщательностью защищать от проникновения холода и влаги. Если оптимальный режим температуры и влажности по какой-то причине нарушается, дерево начинает понемногу гнить, и его характеристики прочности заметно снижаются. Для предотвращения подобных неприятностей важно грамотно утеплить помещения. Прежде чем начинать работы по обустройству качественной теплозащиты, следует разобраться, как сделать грамотно утепление пола в деревянном доме.
Потребность в утеплении деревянного пола
Если сравнить показатели теплопроводности дерева и бетона, то первый материал окажется значительно более теплым. Проблема в том, что в процессе возведения постройки из бруса или коттеджа по каркасной технологии иногда случаются промахи в расчетах необходимой толщины элементов конструкции, их теплопроводных и прочностных характеристик. Для того, чтобы использовать меньшее количество материалов для постройки фундамента или стен, нужно предусмотреть их теплоизоляцию. Мероприятия по утеплению могут проводиться как при строительстве в новом бревенчатом доме, так и в уже готовом здании.
Теплоизоляция дощатых полов в деревянном доме избавит вас от возникновения следующих неприятностей:
- повышенная влажность внутри жилых помещений;
- пониженный уровень температуры в постройке;
- появление капель конденсата и, впоследствии, плесени;
- образование грибковых и микробных поражений, пагубных для человеческого здоровья;
- увеличение расходов на обогрев комнат;
- постепенное разрушение деревянных конструктивных элементов.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос экспертуЕсли производить работы самостоятельно, уровень затрат на утепление значительно снизится. Современный рынок предлагает широкий выбор материалов для утепления, работа с которыми не требует опыта и специальных знаний.
Выбор материала для теплоизоляции
Собственники частных домов нередко сомневаются в необходимости утепления полов в деревянных домах, либо не могут самостоятельно определиться с выбором наиболее эффективного товара. Приобретение теплоизоляционного материала — ответственная задача.
Стоит придерживаться следующего списка характеристик:
- Вес утеплителя. Для собственников деревянных коттеджей этот показатель не первостепенен, поскольку постройки из дерева достаточно легкие и не являются источником повышенных нагрузок на фундамент. Знание весовых показателей необходимо при возведении многоэтажных строений, где утеплитель значительной массы может оказаться слишком тяжелым для материала перекрытия.
- Стойкость к влаге. Данное качество вызывает повышенный интерес при отделке помещений с высоким уровнем влажности — кухонь или санитарных узлов. Кроме того, показатель важен в том случае, если строительство ведется в регионах с обильными осадками или вблизи моря.
- Срок эксплуатации. От этого показателя прямо будет зависеть, как часто придется владельцу недвижимости заменять утеплитель в зоне перекрытий пола.
- Коэффициент теплопроводности. Меньшая цифра будет свидетельствовать о высокой эффективности выбранного материала в отношении сохранения тепла внутри жилища.
- Простота или сложность монтажа. Мало у кого возникает желание делать лишнюю работу, поэтому стоит выбирать материалы, которые несложно постелить.
- Отсутствие или наличие в доме цокольного или подвального помещения. Если под перекрытием пола, подлежащего утеплению, расположен неотапливаемый подпол, лучше выбрать более толстый слой изоляции.
- Показатель высоты потолков. При укладке теплоизолятора почти всегда «съедается» полезная площадь помещения. Если потолки в доме изначально невысокие, остановите выбор на утеплителе небольшой толщины.
- Нюансы использования. Для домов, используемых для проживания круглый год, показатель толщины изоляции весьма немаловажен.
- Огнестойкость. Применяемый для утепления материал в идеале вообще не должен возгораться. Можно использовать утеплители с функцией самозатухания. Помимо этого, материал не должен быть токсичен при горении или нагреве.
Варианты проведения теплоизоляционных работ в различных ситуациях
Виды утепления перекрытия пола в деревянной постройке могут значительно разниться. Тогда и порядок действий по их утеплению будет не одинаков. Ознакомьтесь со способами по теплоизоляции в зависимости от нюансов ситуации.
Утепление при низком подполье
Из-за того, что высота подпола невелика, фиксация утеплителя по лагам снизу не представляется возможной. Приходится производить демонтаж уже уложенного покрытия пола, что приводит к значительной трудоемкости представленного метода.
Алгоритм проведения работ:
- Этап первый. Демонтаж плинтусов и элементов пола. Если вы не планируете менять половицы сейчас, работать нужно с осторожностью. Удобно будет подписать каждую доску, тогда по завершении работ сборка будет упрощена.
- Этап второй. Внимательно проинспектируйте лаги на предмет наличия деформаций или признаков гниения. Если некоторые фрагменты будут удалены, их заменяют аналогичными по размеру фрагментами бруса. Отдельные конструктивные элементы скрепляются при помощи металлических саморезов и досок из дерева.
- Этап третий. По низу каждой лаги необходимо закрепить брусок для опоры.
- Этап четвертый. Подготавливаются доски для обустройства чернового пола, можно использовать необрезные элементы. Каждая часть должна быть на 10-20 миллиметров меньше, чем шаг закрепления лаг, фрагменты настила будут укладываться довольно свободно.
- Этап пятый. Сборка черновых половиц. Крепление досок к опорным брусьям не предусматривается.
- Этап шестой. Черновой настил и сами лаги необходимо застелить материалом для пароизоляции дерева. Если на вашем участке близко расположены грунтовые воды, то вместо пароизоляции луче положить гидроизоляцию — это может быть пергамин, рубероид и т.п. Нахлест краев материала должен составлять от 10 до 15 сантиметров, с заходом и на поверхность стен. Изоляцию стыков производят скотчем.
- Этап седьмой. Укладываются лаги чистового пола, в промежутки между ними монтируют утепляющий материал.
- Этап восьмой. Поверх утеплителя снова укладывается изолирующая от влаги пленка.
- Этап девятый. Нужно обустроить реечную контробрешетку, которая поможет создать необходимый для воздухообмена зазор между «пирогом» изоляции и финишным покрытием пола. Примерная его толщина составляет 2-3 сантиметра.
- Этап десятый. Производится обратная сборка ранее снятых половиц, либо же нужно будет класть новое покрытие пола.
Утепление пола над высоким подполом
Наличие высокого подпола позволит вам немного схитрить и произвести устройство утепления со стороны подвала.
- Этап первый. Нужно спуститься в подвал и закрепить по всему потолку помещения пленку, которая обеспечит защиту от влаги.
- Этап второй. По торцам балок необходимо набить брус или рейки, которые будут служить опорой. Для сырых подвалов рекомендуется заменить брус на профиль из оцинковки.
- Этап третий. Нарезка фрагментов утеплителя. Рекомендуется производить теплоизоляцию минеральной ватой, размер кусочков которой должен быть немного большим (2-3см), нежели ширина между брусьями лаг. Увеличенный размер позволит разместить плиты изолятора враспор, что повысит степень надежности прилегания.
- Этап четвертый. Поверх ранее набитых реек набиваются поперечные элементы, чтобы повысить уровень надежности крепления слоя изоляции.
- Этап пятый. Поверх реек производят закрепление гидроизолирующей прослойки.
- Этап шестой. Укладка финишного покрытия пола согласно вкусам хозяев дома.
При утеплении поверхности пола со стороны жилого помещения нужно производить все действия по аналогии с вышеизложенным порядком, тогда состав слоев будет идентичным.
Пошаговая инструкция обустройства двойного пола
Идеальное решение для помещений с высоким уровнем потолка. Конструкция изолирующего «пирога» украдет от десяти до двенадцати сантиметров высоты комнаты.
Схема проведения работ:
- Этап первый. Снятие плинтусов, замена поврежденных деревянных элементов опоры, заливка щелей пеной для монтажа.
- Этап второй. Фиксация лаг из дерева с промежутками не более 90 сантиметров. Рекомендуемое расстояние — 60-70 сантиметров.
- Этап третий. Проверка горизонтального уровня верхних краев лаг. Имеющиеся отклонения устраняются путем подпиливания излишков дерева рубанком. Если высота, напротив, недостаточна, обустраивают подложки из дерева, рубероида и других материалов.
- Этап четвертый. Плоскость основания застилается материалом для изоляции от влаги либо пара, с учетом нахлестов на стены и друг на друга в 10-15 сантиметров.
- Этап пятый. Между лагами производят укладку приобретенного утеплителя.
- Этап шестой. Прослойку теплоизоляции нужно защитить от проникновения влаги пленкой.
- Этап седьмой. Монтаж деталей настила.
- Этап восьмой. Укладка напольного покрытия и обустройство плинтусов.
ВНИМАНИЕ! Если дом из дерева обустроена на винтовом, свайном или буронабивном основании, понадобится дополнительный монтаж материала, способного защитить постройку от продувания. Его укладку производят снаружи от слоя тепловой изоляции. Теперь вам известны все нюансы, необходимые для производства работ по собственноручному утеплению перекрытия пола в деревянном доме.
Материалы для тепловой изоляции
Рынок современных строительных материалов представляет широкий ассортимент продукции, предназначенной для утепления. Человеку, несведущему в данных вопросах, может быть непросто подобрать товар, совместимый с деревянными полами.
Кроме стоимости, любая разновидность материала отличается перечнем преимуществ и недостатков:
- Пеноплекс. Утеплитель в форме листов, представленный богатым выбором толщины. Имеет достаточную прочность, прост в обработке и обладает хорошими теплоизоляционными качествами, стоек к действию влаги и нагрузкам. Неустойчив к воздействию растворителей и высоких температур. Не является привлекательным для насекомых, мышей и крыс.
- Пенопласт. Мягче пеноплекса, хуже противостоит влаге, при раскрое легко крошится. Плотность его значительно меньшая, благодаря чего теплоизоляционные свойства выше. В состав пенопласта не включен такой опасный компонент как стирол, что делает возможным его применение внутри жилых помещений.
- ЭППС – экструдированный пенополистирол. Во многом схож с пеноплексом, но отличается технологией изготовления. Характеристики материалов приблизительно одинаковы.
- Опилки. Насыпной пиломатериал отличается низкой стоимостью и представляет собой отходы столярного производства. Утеплитель отличается высокой степенью экологичности и совершенно безопасен как для людей, так и для домашних любимцев. Укладка опилок в чистом виде опасна вероятностью привлечь в дом насекомых и грызунов, а потому не рекомендуется. Их смешивают с раствором глины или цемента с добавлением составов, придающих антигрибковые, антисептические и противопожарные свойства. Опилки легко отсыревают, а потому без специальной обработки и устройства гидроизоляции могут загнивать и плесневеть. С течением времени материал может слежаться, что приведет к утрате основных свойств.
- Керамзит. Насыпной материал легкого веса и пористой структуры, производимый из обожженной глины. Является абсолютно безвредным. Легко переносит повышенные температуры. Поры керамзита имеют открытую структуру, поэтому он легко напитывается влагой и требует гидроизоляции.
- Пенофол. По сути является вспененным полиэтиленом, покрытым с одной или двух сторон фольгированием. Стоек к воздействию влаги, но характеристики теплоизоляции не слишком высокие. Не преносит даже небольшого повышения температуры выше критических значений. Не гниет и не покрывается плесенью. При монтаже материала слой фольги должен быть направлен внутрь помещения.
- Изоспан. Материал применяется для обустройства качественной паро- и гидроизоляции. Не пропускает влагу, но позволяет проводит воздух, благодаря чему конструкция получается вентилируемой. Обладает высокой горючестью и не боится грибка.
- Изолон. Представляет собой пенополиэтилен без фольгированного слоя. Нюансы изготовления не позволяют получить материал толще 7 миллиметров, из-за чего он не отличается утепляющими свойствами, а применяется в качестве гидроизоляции, а также защиты от проникновения в дом постороннего шума. Не стоек к высокотемпературному воздействию, в нем не развивается плесень, не живут грызуны и вредные насекомые.
- Эковата. Материал является продуктом переработки вторичной целлюлозы. Для утепления частных домов используется нечасто, поскольку требует привлечения спецоборудования для задувки. При нарушении технологии производства данный утеплитель может оказаться токсичным, хотя показывает высокие качества тепловой изоляции.
- Пенополиуретан. Подобно эковате для монтажа требует использования специальных установок. В состав его не входят ядовитые компоненты. В процессе набора прочности получаются поры замкнутой структуры, и в окружающую среду частицы утеплителя не испаряются. Нарушение его рецептуры произвести невозможно. Стоек к температурным колебаниям, не боится грибков и других биологических поражений. Отличается высоким уровнем изоляции тепла и шума.
- Минеральная вата. Один из самых простых в плане монтажа материалов для теплоизоляции. Может аккумулировать влагу, но после высыхания почти полностью восстанавливает утраченные качества. Минеральный наполнитель отпугивает грызунов и насекомых, а отсутствие в составе органики повышает степень стойкости к появлению грибка или процессам гниения. Без труда сминается, из-за чего работать с ним нужно бережно.
При выборе теплоизоляционного материала необходимо внимательно изучить приложенную инструкцию по его использованию, прилагаемую к товару. Документ содержит список основных качеств — теплопроводность, рабочий интервал температур, необходимый уровень влажности и т.д.
Распространенные ошибки при утеплении своими руками
Иногда при монтаже отказываются от обустройства гидроизоляционного слоя, положившись на заверения производителя о высоком уровне стойкости утеплителя к влаге. В случае резких температурных скачков или прямых протечек через щели в полу может произойти выпадение капель конденсата. Замерзшая вода повреждает структуру теполизолятора, снижая его защитные свойства.
При монтаже теплоизолирующего слоя из пенопласта на первых этажах здания его иногда оставляют незащищенным. Данный метод позволяет сохранить пароизолирующую прослойку в том случае, если теплоизолятор будет поврежден грызунами, и заменить лишь испорченные участки утеплителя.
Некоторые мастера пытаются произвести экономию на клейкой ленте и предпочитают не герметизировать стыки пленки для изоляции от влаги. Водяные пары могут проникнуть в толщу минеральной ваты, вызвав ее намокание. Важно в точности соблюсти предписанную технологию укладки тех или иных материалов.
В заключение
Если работы по тепловой изоляции будут производиться вами в самостоятельном режиме, следует прислушаться к советам опытных строителей:
- Места стыков требуют обязательной герметизации при помощи монтажной пены или герметика, чтобы предотвратить возможные теплопотери в данных зонах.
- При укладке теплоизолятора более, чем в один слой, нужно учитывать, что укладку слоев нужно производить со смещением стыков для отсекания мостиков холода через швы.
- Для утепления разных этажей в здании возможно применение различных изоляционных материалов.
- При высоком уровне грунтовых вод на участке строительства защитить перекрытия пола поможет обыкновенная пленка из плотного полиэтилена, натянутая по периметру помещения. Фиксация производится с помощью герметика.
- В качестве материала гидроизоляции также могут служить плиты ПХВ, рубероид в рулонах или изопласт.
- Рекомендации некоторых специалистов сводятся к обустройству слоя пароизоляции уже после того, как будет закреплен утеплитель. Для этой цели применяется пергамин, пленочные или иные виды материалов.
Перед тем, как совершить закупку материалов, необходимых для монтажа «пирога» утепления, лучше получить консультацию профессионалов данной сферы.
Видео про утепление пола керамзитом в деревянном доме
Содержание статьи:
Жить в строении из массива древесины комфортно, престижно и даже полезно для здоровья. Но идеальных объектов не бывает и у домов из бруса есть характерные для них минусы. Одним из недостатков является остывание полов первого этажа под воздействием идущего от холодного грунта воздуха. Хождение по ледяным поверхностям сводит на нет все преимущества здания из экологически чистого материала. Грамотно проведенное утепление пола в деревянном доме позволит навсегда избавиться от этой проблемы. Для этого нужно правильно подобрать материалы и в соответствии с технологией закрепить их на несущей плите.
Какой выбрать утеплитель
Необходимо ознакомиться с особенностями утеплителей для пола, чтобы не ошибиться с выбором
Больше всего страдают от грунтового холода дома на бетонных и винтовых сваях. Их основания не защищены от воздействия окружающей среды и могут быстро прийти в негодность. В продаже представлен широкий ассортимент утеплителей, которые различаются по цене, внешнему виду, способам нанесения и условиям эксплуатации. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать, планируя работу. Чтобы не ошибиться при принятии решения, следует кратко ознакомиться с особенностями наиболее распространенных теплоизоляторов, применяемых в современном строительстве.
Пеноплекс
Одним из достоинств пеноплекса является его малый вес
Пеноплекс производится путем пропускания вспененного полимера через экструдер. В результате получаются плиты, обладающие внушительным перечнем положительных характеристик. Они определяются строением материала, структура которого представляет множество мелких замкнутых ячеек. Блоки выпускаются в формате 100×100 см, толщиной 20, 50 и 100 мм.
Плюсы пеноплекса:
- низкая теплопроводность;
- гибкость и упругость;
- широкий температурный диапазон применения;
- легкость;
- простота монтажа;
- водонепроницаемость.
К числу недостатков пеноплекса относится неустойчивость к ультрафиолету и выделение токсичного дыма при воздействии высокой температуры. Кроме этого, полимер хорошо проводит звук. Этот фактор нужно учитывать, если здание расположено в шумном месте.
Минеральная вата
Минеральная вата
Минеральная вата является проверенной десятилетиями теплоизоляцией, отлично зарекомендовавшей себя в самых разнообразных условиях. Представляет собой ориентированные в пространстве и плотно переплетенные между собой волокна. Выпускается в матах и рулонах в зависимости от толщины и применяемого в изготовлении сырья.
В продаже представлены следующие разновидности минеральной ваты:
- каменная;
- шлаковая;
- стеклянная.
Минеральная вата является хорошим теплоизолятором
Наиболее популярным у строителей товаром являются базальтовые маты производства Кнауф.
Материал применяется для утепления лаг, опор, подвалов, полов и имеет такие достоинства:
- небольшой вес;
- негорючесть;
- хорошая звукоизоляция;
- незначительная теплопроводность.
Помимо высокой цены минеральная вата имеет такой недостаток, как гигроскопичность. При насыщении влагой происходит снижение ее рабочих характеристик. Кроме этого, в процессе монтажа от материала отделяется множество мелких волокон. Укладку необходимо проводить в средствах защиты и специальной одежде.
Пенопласт
Пенопласт прост в обработке и обладает высокой водонепроницаемостью
Пенопласт часто применяется при утеплении деревянного пола, так как наряду с доступной стоимостью имеет ряд других положительных свойств:
- низкая теплопроводность;
- водонепроницаемость;
- простота обработки;
- малый вес;
- долговечность;
- устойчивость к перепадам температуры.
Недостатки материала в том, что он разлагается под воздействием ультрафиолета, крошится и ломается даже при небольших нагрузках.
Фольгированные материалы
Пенофол хорошо сохраняет тепло
Решение фольгировать изоляцию было принято на основе изучения космических технологий. Тонкий слой алюминия отражает тепло обратно в помещение, предотвращая проникновения холода извне. Благодаря такому свойству снижается толщина пористой составляющей, что положительно сказывается на строительстве — экономится полезный объем, тонкий материал можно оборачивать вокруг конструкций практически любой сложности.
Пенофол отличается такими преимуществами:
- экологическая чистота;
- универсальность в применении;
- хорошее сохранение тепла;
- отличная звукоизоляция.
Недостатком пенофола является ограниченный срок службы. От контакта с влагой алюминиевая фольга разрушается в течении 5-10 лет, после чего вода проникает в пористую структуру и материал нужно заменять.
Другие утеплители
Керамзит часто используется для утепления деревянного пола
Утеплять частное строение можно и другими способами, используя сырье заводского и собственного изготовления.
Для этого можно использовать:
- Пенополиуретан. Это бинарное вещество, которое под давлением наносится на поверхности с помощью пульверизатора. После застывания образуется плотная пористая масса, заполняющая все пустоты. ППУ обладает отличной теплоизоляцией и нуждается только в защите от ультрафиолета.
- Керамзит. Вулканизированные пористые шарики из глины засыпаются в пространство между черновым и чистовым полом. Материал обладает отличными изоляционными характеристиками, отличается экологической чистотой, имеет доступную стоимость. Недостаток состоит в том, что со временем уплотняется под действием силы тяжести и утрачивает рабочие качества. Материал нужно периодически менять, для чего придется вскрывать покрытие.
- Древесные опилки. Природное сырье недорого стоит и хорошо защищает жилье от холода. Применяют опилки вместе с глиной, изготавливая густой раствор. Предварительно их обрабатывают антисептиками и гидрофобными препаратами. После затвердения глину можно использовать в качестве основы для укладки финишного покрытия.
Чтобы правильно выбрать теплоизолятор, нужно внимательно рассмотреть все имеющиеся аспекты, ставя во главу угла долговечность наполнителя.
Подготовительные работы
Лаги для укладки утепления для пола
Перед началом утепления необходимо осуществить ряд мероприятий по подготовке несущих конструкций и поверхностей к длительной изоляции. Это необходимо, чтобы предотвратить развитие коррозии и гниения материалов, находящихся в недоступном для осмотра месте.
Последовательность действий:
- Снять старое покрытие. Разбирать его нужно аккуратно, чтобы не повредить несущие конструкции.
- Осмотреть древесину, пометить поврежденные плесенью места. Удалить гниль, при необходимости усилить эти участки.
- Провести обработку конструкции антипиреном, антисептиком и гидрофобным средством.
- Если доступ к опорам или фундаменту будет впоследствии закрыт, обустроить их гидроизоляцией и покрыть утеплителем.
После подготовительных работ нужно выбрать способ утепления пола в деревянном доме, провести расчеты и закупить необходимые материалы. Их необходимо приобретать с запасом 10-15%, с учетом ошибок и потерь при транспортировке.
Варианты утепления
Схема утепления пола на первом этаже
Перед началом работ нужно решить, с какой стороны проводить укладку изоляционных материалов. Утепление снизу дает такие преимущества:
- сохранение высоты помещения;
- точка соприкосновения с холодным воздухом отодвигается от несущих конструкций;
- нет ограничений по толщине создаваемого слоя;
- перекрытие защищено от сырости, насекомых, микроорганизмов и благодаря этому прослужит долго.
Минус такого подхода в том, что его удобно применять на этапе строительства здания. Чтобы утеплить деревянный пол в процессе эксплуатации, потребуется проводить его демонтаж, что чревато поломкой и порчей настеленного ранее покрытия.
Отделку сверху можно выполнить в любой момент, даже через несколько лет после завершения строительства. Но это единственный плюс такой технологии. Минусы следующие:
- нужно подбирать финишную отделку с твердым покрытием;
- перекрытие контактирует с внешней средой и быстро приходит в негодность;
- из-за поднятия уровня пола уменьшается высота помещения.
Специалисты рекомендуют наносить утеплитель снизу, так как это оптимальное во всех аспектах решение.
Пошаговая инструкция
Утеплитель укладывается между лагами
Перед началом ремонта нужно составить грамотную схему. Она поможет выполнить работу точно, с соблюдением нужной последовательности.
Пошаговая инструкция проведения утепления:
- Настилание на лаги черновых досок. Они будут являться основой и опорой для всех последующих слоев. Щели заделываются монтажной пеной или скотчем.
- Настилание паропроницаемой мембраны. Она необходима для отвода влаги, образующейся в помещении. Крепление ткани проводится ручным степлером скобами 6 мм.
- Создание каркаса. Высота его стенок должна соответствовать толщине утеплителя. Если используется раствор или насыпной материал, его слой должен быть не менее 20 см.
- Монтаж теплоизоляции. Данная процедура выполняется в соответствии с технологией, которая действует для каждого вида материала. Следует обращать внимание на отсутствие щелей.
- Установка гидроизоляции. Для этого лучше всего подходят полотна, проводящие влагу в одном направлении. Полосы накладываются друг на друга с перекрытием 15-20 см. Стыки фиксируются скотчем.
- Настилание чистового пола. Выбор определяется типом финишной отделки. Для линолеума, паркета и ковролина лучше брать недорогие листы водостойкой фанеры толщиной 16-25 мм. Массивную доску можно укладывать сразу на каркас. При этом следует брать рейки с выбранными краями, чтобы в поверхности отсутствовали сквозные щели.
Поскольку главным преимуществом деревянного строения является его вентиляционные качества, финишное покрытие нужно подбирать аналогичное.
Распространенные ошибки и проблемы
Использование паронепроницаемой пленки приводит к образованию конденсата под покрытием и загниванию наполнителя
При проведении утепления зданий из древесины начинающие мастера допускают ошибки на различных этапах строительства.
- Распаковка утеплителя задолго до укладки. В результате материал пропитывается влагой и теряет свои характеристики.
- Неправильная укладка теплоизоляции. При сильном сжатии увеличивается теплопроводность, а щели являются мостиками холода.
- Игнорирование подготовительного этапа. Если не удалить с древесины плесень, она продолжит разрушаться, пока не треснет или не сломается.
- Отсутствие обработки досок и лаг антисептиком. Под воздействием сырости в них заводится грибок, что скоро приводит к внеплановому ремонту.
- Недостаточный слой утеплителя. Экономия или неправильный расчет приводит к тому, что при сильном морозе изолированные полы все равно промерзают.
- Использование паронепроницаемой пленки. Следствием является образование конденсата под покрытием и загнивание наполнителя.
- Нарушение последовательности укладки материалов. Результатом является проникновение сырости внутрь готового «пирога».
Чтобы избежать подобных ошибок, нужно действовать в точном соответствии с составленным планом, неукоснительно выполняя инструкции, указанные производителями строительных материалов.
Как правило, утепление пола в частном доме осуществляется еще на этапе его возведения – в таком случае, никаких проблем не должно возникнуть. А что делать, если был куплен уже готовый частный дом и необходимо провести работы по утеплению? С утеплением стен все более-менее понятно – минеральная вата, гипсокартон и немного труда. А вот с утеплением полов все гораздо сложнее – придется изучить возможные варианты, ознакомиться с пошаговой инструкцией. Впрочем, даже специалисты считают – с процессом утепления деревянного пола справится даже абсолютно неопытный человек.
Оглавление: Материалы для утепления деревянного пола - Минеральная вата - Пеноплистирол Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция Утепление деревянного пола на грунте Двойные полы
Рекомендуем прочитать: Внутреннее утепление стен своими руками: технологии и рекомендации Утепление лоджии своими руками: технологии и пошаговая инструкция Утепление входной и балконной двери своими руками
Материалы для утепления деревянного пола
Рекомендуем прочитать: Как утеплить пол на балконе
Для того чтобы тепло дома не улетучивалось через деревянные полы, можно использовать самый разный материал – главное найти действительно с высоким уровнем теплоизоляционных свойств. К таковым относятся: минеральная вата, пенопластовые листы, пробковый утеплитель, эковата и каменная вата, вспененный полиэтилен.
При выборе конкретного теплоизоляционного материала нужно учитывать некоторые нюансы:
- стоимость утеплителя и собственные финансовые возможности – по сути, все из вышеперечисленных материалов обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому не обращайте внимания на рекламу;
- присутствие в доме мелких грызунов – обычно в частных домовладениях мыши очень любят зимовать и вообще оборудовать свое жилище именно в пространстве между деревянным настилом и земляным/цементным основанием. Так что использовать в качестве утеплителя пенопласт явно не стоит, лучше отдать предпочтение эковате или минеральной вате;
- если желаете удешевить работу по утеплению деревянного пола, то можете смело использовать керамзит – все разговоры о том, что он токсичный и вредный для здоровья людей, не подтвердились в результате исследований.
Наиболее популярными материалами для утепления деревянного пола считаются минеральная вата и пенополистирол. Их качественные характеристики действительно впечатляют:
Минеральная вата
- плотность этого материала очень низкая;
- срок эксплуатации минеральной ваты очень большой;
- экологически чистый, не выделяет в воздух токсичные вещества даже под воздействием высоких температур;
- отличается высоким уровнем водоотталкиваемости;
- негорючий материал.
И еще одно неоспоримое преимущество минеральной ваты перед другими теплоизоляционными материалами – адекватная цена, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.
Пеноплистирол
- устойчив к влаге, очень низкий уровень водопоглощения;
- срок использования составляет 10 и более лет;
- объем пенополистирола и его форма устойчивы;
- не подвергается отрицательному воздействию вредных микроорганизмов;
- высокий уровень прочности;
- экологическая чистота.
Чтобы выбрать действительно качественный теплоизоляционный материал, стоит довериться рекомендации специалистов – при покупке утеплителя просто наступите на него. Если вмятина останется в течение 3-5 минут после снятия ноги с материала, то не стоит делать выбор в его пользу.
И еще один очень важный момент – при утеплении деревянного пола своими руками можно провести и замену некоторых половиц. Поэтому сразу проведите «диагностику» напольного покрытия и подготовьте необходимый материал — доски, гвозди, саморезы, столярный клей и так далее. Ремонт деревянного пола также можно провести своими руками – процесс несложный, но весьма эффективный.
Рекомендуем прочитать: Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов
Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция
Какой бы материал в качестве утеплителя вы не выбрали, обязательно нужно провести подготовительные работы. И это будет первым этапом во всем рассматриваемом процессе. Его лучше выполнять в следующей последовательности:
- Снимаем плинтус – делаем это аккуратно, потому что по окончании работы он же будет установлен и на место. Если деревянный плинтус пришел в негодность, то сразу же организуйте его замену.
- Начинаем поднимать деревянные половицы – это делается с помощью гвоздодера (если половицы между собой соединены гвоздями) или шуруповертом (в случае использования в качестве крепежных элементов саморезов).
Обратите внимание: снимая и складывая половицы, обязательно пронумеруйте каждую из них – это поможет не запутаться в процессе обратного восстановления напольного покрытия. Кстати, снимать половицы специалисты рекомендуют начинать от окна.
- Следующий шаг – осматриваем лаги на предмет наличия гнили или плесени. Если есть слишком поврежденные лаги, то их придется полностью заменить. В крайнем случае, можно обработать каждую лагу защитным раствором (самое простое – битумная мастика).
- Вычищаем основание под лагами – подметаем, пылесосим.
Этап по подготовке пройден и можно смело приступать к прокладке утеплителя.
Важно: не забудьте обеспечить себе защиту, если собираетесь работать с минеральной или каменной ватой – перчатки, респиратор, очки.
Для того чтобы утепление деревянного пола своими руками было сделано действительно качественно, в своей работе точно следуйте нижеуказанным рекомендациям:
- Между лагами укладывается теплоизоляционный материал – все виды ваты (минеральная, эко-, каменная) реализуются в виде небольших матов, они отлично «вписываются» в пространство между лагами. Если используете керамзит, то его просто насыпают между лагами, а слой такого утеплителя должен быть не менее 10 см.
- Сверху на теплоизоляционный материал обязательно укладывается слой пароизоляции – это может быть и обыкновенная полиэтиленовая пленка. Укладывается пароизоляционный материал полосами внахлест друг на друга, а соприкосновение полос между собой должно составлять не менее 15 см.
Обратите внимание: при использовании в качестве теплоизоляционного материала пенопласта специалисты говорят о том, что можно слой пароизоляции исключить. Но не экономьте на этом – всего лишь один слой полиэтиленовой пленки способен эффективно защитить от негативного воздействия влаги на половицы.
На этом, в принципе, утепление деревянного пола своими руками окончено – остается лишь вернуть назад половицы (не забудьте их установить в том же порядке, как и снимали – для этого и нумеровали каждую) и установить плинтус.
Вышеуказанная инструкция утепления пола отлично подходит в том случае, если основание пола цементное, но в старых частных домах непосредственно под полами находится грунт – что делать в таком случае?
Утепление деревянного пола на грунте
В таком случае в качестве теплоизоляционного материала целесообразно использовать только керамзит.
Его преимущества заключаются в следующем:
- керамзит устойчив к перепадам температур воздуха;
- структура рассматриваемого теплоизоляционного материала пористая, что дает легкость керамзиту – это и обеспечивает звукоизоляцию, и не создает дополнительную нагрузку на фундамент дома;
- монтаж теплоизоляционной «подушки» сможет выполнить даже подросток – керамзит очень легкий и сыпучий;
- является экологически чистым материалом – он изготавливается из глины.
Чтобы утеплить керамзитом деревянный пол на грунте, нужно следовать следующим рекомендациям:
- Осматривается основание под полом (грунт) и засыпается слоем мелкофракционного щебня в 10-15 см – это задержит влагу из грунта. Ручной трамбовкой этот слой нужно тщательно утрамбовать, для получения лучшего эффекта рекомендуется пролить щебень водой.
- Следующий слой – песок, причем его насыпают слоем 10 см и тоже аккуратно утрамбовывается.
- Сверху на песок укладывается слой гидроизоляции – керамзит очень хорошо впитывает влагу и сразу же теряет свои качественные/теплоизоляционные свойства. В качестве гидроизоляции может служить и рубероид (самый экономичный материал), и геотекстильное полотно (обойдется дороже).
- Теперь можно сыпать керамзит – его слой также должен составлять 10 см. И его также нужно утрамбовать, правда, делать это следует крайне осторожно! Хрупкие фрагменты рассматриваемого теплоизоляционного материала могут легко разрушиться и превратиться в пыль, поэтому не переусердствуйте. Чтобы добиться хорошей трамбовки можно смешать мелкую и среднюю фракцию керамзита.
- На слой керамзита кладем пароизоляционный слой – достаточно будет и полиэтиленовой пленки. Кладется тоже способом «внахлест» размер соединения должен быть не менее 15 см. Крепится уже проложенный слой пароизоляционного материала к лагам строительными скобами с помощью степллера.
Обратите внимание: специалисты рекомендуют на слой керамзита проложить армирующую сетку (она продается на строительных рынках) и скрепить полученный теплоизоляционный «пирог» тонким слоем цементно-песчаного раствора.
Двойные полы
Этот термин не означает ничего архисложного – просто существует технология утепления деревянных полов с использованием дополнительной подложки. Суть процесса обустройства двойных полов — после укладки всех слоев, непосредственно перед финишным этапом работ, следует уложить черновой пол. Можно использовать для этого необрезной материал (доски), а можно сделать подложку из древесноволокнистых плит.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.
Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях. Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет. Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов.
Загрузка…
Собираетесь утеплить полы дома? Не владеете достаточной информацией? Наша статья раскроет все секреты подборки и установки утеплителей, которые сделают дом комфортней и уютней.
Внимательно подбираем материал для утепления деревянных полов
Почти каждый, кто занимался ремонтом или постройкой дома, задавался вопросом о том, чем лучше и как утеплить деревянный пол. Множество факторов влияют на выбор утеплителя: финансовые возможности, материал пола, время, которое владелец дома готов потратить на установку.
Не стоит забывать: качество утеплителя влияет на качество отопления. Следует учитывать следующие пункты:
- устойчивость к перепадам температуры,
- пароизоляция,
- гидроизоляция,
- влагостойкость,
- вес утеплителей.
Нужно знать конструкцию своего пола. Через него в деревянном доме выходит большое количество тепла, поэтому температура под ним почти равна температуре окружающей среды.
Все утеплители имеют преимущества и недостатки. Наиболее популярные материалы для утепления:
- Минеральная вата.
- Пенопласт.
- Пенофол.
- Сухие опилки.
- Изолон.
- Пенополиуретан.
- Керамзит.
Подробно рассмотрим каждый из них.
Минеральная вата — № 1 по продажам среди теплоизоляционного материала
Почему этот утеплитель считается самым популярным? Всё очень просто — минвата имеет хорошую устойчивость к высокой температуре. Это экологически чистый материал, не несет опасность для здоровья человека и внешней среды. Минеральная вата — прочная и практически не поддается деструкции.
Как утеплить пол в деревянном доме подобным материалом? Важный совет: при установке минваты своими руками, сторона материала, не покрытая фольгой, должна находиться снизу. Пароизоляция — часть установки минеральной ваты. Защита материала требуется для того, чтобы конденсат не попадал на утеплитель.
Пенопласт — неплохая альтернатива минеральной вате
Пенопласт прослужит долгие годы. Это твердый материал, не поддается воздействиям среды. Имеет высокую влагостойкость и низкую теплопроводность. К недостаткам можно отнести горючесть, при которой материал выделяет вредные химические вещества.
Новое технологическое открытие — пенофол
Пенофол состоит из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Данный материал ещё не получил своего признания на рынке, но стремительно идет к этому. На качество и цену пенофола влияет толщина материала. Специалисты рекомендуют покупать толщиной 0, 5 см, так как это оптимально по цене и, такой теплоизолятор лучше защитит от влаги и холода. Материал не впитывает влагу, и как раз это выделяет его на фоне других утеплителей. Имеет низкую пожароопасность и отвечает всем санитарным нормам. Но одного пенофола будет недостаточно для утепления. Поэтому, как правило, его устанавливают с дополнительным теплоизолятором снизу.
Как по старинке или утепление полов сухими опилками
Как утеплить деревянный пол сухими опилками? Такая техника утепления была придумана много лет назад. Сегодня уже не используют такой теплоизолятор в чистом виде, потому что они легко подвержены возгоранию. Теперь сухие опилки используют при изготовлении эковаты. Она легко восстанавливается при намокании. Абсолютно натуральный материал.
Схема установки эковаты довольно проста. Выделяют два способа:
- своими руками
- с помощью техники
При механической установке нужен специальный аппарат, с помощью которого материал фиксируется давлением. Но это достаточно невыгодно, потому что машина расходует на 40% больше материала.
Если ручной способ больше нравится, то следует зафиксировать материал снизу на досках, а потом прокладывать его между лагами.
Материал нового поколения — изолон
Это тонкий материал, который отвечает все современным требованиям утепления полов. Изолон защищает от излишней влаги и служит прекрасной звукоизоляцией. Это прекрасный утеплитель, который занимает минимум пространства под полом. Несмотря на то, что изолон — тонкий материал, один сантиметр такого теплоизолятора имеет теплопроводность кирпичной стен.
Пенополиуретан — заменитель пенопласта и минеральной ваты
Материал был создан на основе минваты и пенопласта и на сегодняшний день считается прекрасным заменителем старых теплоизоляторов. Это хороший паробарьер с низкой теплоизоляцией. Специалисты уверяют, что такой утеплитель подходит для пола всех этажей дома и для подвала. Если утепляется жилое помещение, то пенополиуретан требует дополнительный теплоизолятор снизу.
Свойства керамзитного материала
Экологически чистый материал с высокой прочностью. Имеет хорошую устойчивость к высокой температуре и морозу, поэтому керамзит считается плотным утеплителем. Перед установкой этого теплоизолятора стоит постелить гидроизолятор. Для равномерной застилки керамзита правильно будет постоянно контролировать уровень пола. Лучше приобрести смесь из песка, щебня и гравия. Так вы позволите маленьким частицам материала заполнять поры между керамзитом.
Инструкция по утеплению пола своими руками
Как утеплить пол в деревянном доме качественно и быстро? Сначала следует заняться установкой лагов. Затем нужно закрепить их на деревянные щиты. Плотно постелите укладку и заполните швы монтажной пеной. На утеплитель накладывается гидроизоляция или пароизоляция. Фиксируем сверху деревянный настил. Не забудьте, что толщина и плотность теплоизолятора напрямую зависит от климата.
Теплоизоляция частного дома и квартиры
Понятно, что любой пол требует утепления, потому что влага копится под досками, разрушая материал. Теплоизоляция зависит от предназначения частного дома. Для зимнего времени года потребуется материал толщиной не меньше 250 мм. Если это дачный домик, то 50 мм будет предостаточно.
Этапы утепления пола частного дома своими руками:
- Убираем старый настил и стелим доску, которая будет опорой.
- Прикрепляем к ней теплоизолятор снизу. Не забудьте заделать зазоры.
- Стелим полиэтиленовую пленку в качестве изолятора.
- Фиксируем деревянное покрытие.
Это кропотливая работа, но выполнимая. Любой человек, имеющий хоть малейший опыт за плечами, сможет правильно установить утепление полов частного дома своими руками.
Поговорим о квартирах. В данном случае процесс теплоизоляции проходит еще проще. Снимите старый настил. Как правило, в квартирах лаги уже установлены, поэтому необходимо просто постелить утеплительный материал. Потом устанавливаем изоляцию и деревянный настил.
Разбираемся с двойной системой деревянного пола
Такая система обязательно включает в себя черновой пол снизу, который требует утепления. Все зависит от расстояния между лагами. В качестве утеплителя для чернового пола можно приобрести минеральный материал. Базальтовая вата и стекловата идеально подойдут для таких целей. Как правило, покупают рулонную минвату.
Существует множество экологичных утеплителей для чернового пола. Среди них:
- Древесные блоки. Имеет только натуральные составляющие, но из-за того, что легко проводит тепло, стелить следует в несколько слоев.
- Опилочные окатыши. Такой материал популярный из-за высокой стойкости к огню. Не имеет вредного воздействия на организм человека.
- Опилкобетон. Название говорит само за себя. Материал требует дополнительной гидроизоляции.
- Арболит. Бетон, который имеет небольшой вес. Занимает мало времени при установке, с ним легко работать. Поглощает влагу, поэтому стоит застелить материал защитным покрытием, чтобы предотвратить контакт с влагой.
Полы в деревянном доме должны быть надёжно утеплены. Это не только обеспечит уют и комфорт в жилых комнатах, но и существенно снизит траты на отопление. Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол? Утепление половой поверхности не разбирая пол осуществляют в том случае, если тепло уходит сквозь полы, минуя зазоры между половицами.
Ещё одним вариантом, когда работы по утеплению следует осуществлять снизу, является нежелание хозяев вскрывать финишное покрытие пола, делать утепление и снова косметический ремонт.
Утепление пола снизу не такой уж и сложный процесс и его вполне можно осуществить собственными силами, не прибегая к помощи профессиональных бригад отделочников.
Важным моментом перед утеплением — правильно подобрать материал утеплителя и тщательно подготовиться к работе.
Шаг 1 — выбор материала
Утеплить пол в деревянном доме снизу не вскрывая пол своими руками сложно, но можно выполнить. Для начала нужно выбрать материал утепления.
Среди материалов, применяемых для утепления деревянных полов снизу, выделяют несколько видов.
1 вариант: Минеральная вата
Этот материал используется наиболее часто благодаря своей недорогой стоимости, легковесности, что позволяет легко монтировать его на поверхность, а также за хорошие эксплуатационные качества.
Минеральные ваты бывают шлаковые, каменные или стеклянные, все они вполне применимы для утепления пола в частном деревянном доме. Особенностью данного материала является его негорючесть, что крайне важно при использовании в домах из дерева.
Помимо всего прочего, минеральная вата отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, экологически чиста и не подвержена различного рода поражениям (грибком, плесенью).
Существенным минусом такого материала является лишь его боязнь влаги.
При воздействии повышенной влажности минвата может существенно терять в своих теплоизоляционных свойствах и со временем стать абсолютно негодной к применению.
Минеральную вату удобно крепить к поверхности пола снизу, так как она выпускается в виде гнущегося мата или плотной плиты, которые легко раскроить по нужным размерам и монтировать в заранее подготовленный каркас.
Как правило, одного слоя в деревянном доме достаточно, чтобы избежать тепловых потерь через поверхность пола.
Сетку из лаг, в случае применения минеральной ваты, крепят к низу половой поверхности и между ними закрепляют листы минваты, проклеивая образовавшиеся стыки и зазоры герметиками или специальным скотчем.
2 вариант: Пенополистирол экструдированный
Ещё один отличный вид утеплителя, который широко применяется для утепления пола в домах из дерева. Этот современный материал отличается надёжностью и долговечностью, экологически чист, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, стоек к влаге, обладает стойкостью к размножению различной биологической среды, а также при правильном монтаже абсолютно статичен и крепок.
Существенным минусом материала, в сравнении с минеральной ватой, является его дороговизна. Однако, этот недостаток вполне компенсируется при дальнейшей эксплуатации и сокращении расходов на отопление дома.
Пенополистирол крайне прост в монтаже.
Фрагменты нарезаются под нужный размер помещения, и укладываются между возведёнными лагами снизу пола. Стыки между плитами заделываются обычной монтажной пеной.
Утеплитель можно монтировать без дополнительной пароизоляционной плёнки, так как он не боится воздействия влаги. Кроме того, его можно укладывать в несколько слоёв, с перехлёстами, крепя шурупами прямо к поверхности чистового пола.
3 вариант: Полиуретановая пена
Хорошим способом утепления пола деревянного дома снизу является применение полиуретановой пены. Распространяясь на всю поверхность пола, пена заполняет мельчайшие трещины и зазоры, даже невидимые глазу человека.
Отличительными особенностями данного вида отделки является хорошая надёжность закрепления, эффективность теплозащиты, устойчивость к биологическим воздействиям, лёгкость монтажа.
4 вариант: Керамзит
Теплоизоляция пола снизу в деревянном доме вполне может быть выполнена с помощью керамзита. Он представляет собой сухой пористый материал, состоящий из мелких круглых шариков, созданных на основе сланца или глины, запечённых в специальной печи. Он относится к прочным и долговечным материалам, которые надёжно защищают помещение от теплопотерь.
Однако, такой изолятор боится повышенной влажности в помещении, а также со временем он уплотняется и теряет свои изоляционные качества.
Существует ещё достаточно много материалов для утепления пола снизу. В данной статье мы стараемся рассмотреть наиболее популярные из них, которые широко применяются в отделке помещений.
Шаг 2 — подготовка поверхности
Подготовка поверхности деревянного пола при утеплении снизу мало отличается от подготовки, когда утепление полов деревянных проводится стандартным методом, сверху на покрытие.
Для начала проверяется качество и надёжность имеющихся досок чернового пола и лаг, на которых они держатся. Если имеются прогнившие доски или испорченные грибком и плесенью лаги, их следует заменить на новые или тщательно зачистить.
Только после этого приступают к непосредственному утеплению различными материалами, соблюдая определённую технологию и не нарушая порядка слойности.
Для крепления большинства утеплителей на поверхность пола снизу устанавливают обрешётку с сечением 50х50. После монтажа должна получиться своеобразная сетка с ячейками, в которые затем и крепится материал утеплителя.
Шаг 3 — выбор технологии утепления полов снизу
Итак, материал выбран с учётом всех характеристик, закуплен и доставлен на место ремонта. Пришло время начать основной этап работ – непосредственное правильное утепление.
Надо сказать, что технология немного разнится в зависимости от выбранного утеплителя, так как крепление материалов является разным. Но единую технологию всё же выделить можно, тем более, что порядок слоёв не меняется в зависимости от выбранного утеплителя. И все слои являются обязательными, так как, упустив хоть один из них утеплительный пирог можно считать неполным и ненадёжным.
Итак, при утеплении пола в деревянном доме снизу, применяют следующий порядок по установке материалов:
- гидроизоляция;
- теплоизоляция;
- пароизоляция;
- перекрытие пола;
- финишное покрытие.
Соблюдение данной технологии позволит сохранить в доме комфортную и уютную атмосферу, а также температурно-влажностный режим и надёжно защитит дом от теплопотерь.
Гидроизоляция
Гидроизоляция необходимый слой при утеплении пола, так как холодный воздух, поднимаясь, может скапливаться на тёпло
Как построить холодную комнату своими руками
В этой статье вы узнаете, как решить проблему с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая охлаждающая камера (от 4 кубических метров или 141 кубических футов) для жилого дома.
Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена не прибегая к помощи специалистов, а лишь в некоторых простых случаях.
Существует три основных способа:
- купить готовую сборную холодную комнату;
- Собрать его из утепленных сэндвич-панелей;
- Для модернизации существующего склада.
1. Сборно-разборные холодильные камеры
Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой набор готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых соединений. Кроме того, такую камеру можно демонтировать и установить в новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определить объем, размеры, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру не сложно собрать с помощью 2-3 человек без специальной квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающихся по типу соединения панелей друг с другом:- профильные пластиковые камеры с шипами (обычно называемые «крепление ласточкиного хвоста»),
- шлюзовых камер (эксцентриковый замок, встраивание в сэндвич-панели).
2. Монтаж сэндвич-панелей
Вы можете сделать камеру самостоятельно из панелей конструктивного типа.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. На основании этой информации, а также размеров планируемой камеры рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений можно указать в документации выбранного вами производителя.
При монтаже панелей необходимо избегать образования «тепловых мостов» в угловых соединениях, когда внутренняя и внешняя металлические оболочки попадают в их контакт.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» наружу из камеры. Аналогично это необходимо делать в угловых стыках стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с температурой хранения выше нуля пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод бывшего в употреблении погрузочного оборудования (ролики, тележки), экономит деньги на приобретение теплоизоляционных материалов, но в то же время требует установки холодильного оборудования с большей производительностью (около 20%) и, соответственно, отводов с примерно таким же увеличением потребления электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если вы устанавливаете многосекционную камеру с разными температурными режимами. Необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка на месте установки перегородки, разрывая тепловой мост между секциями. Итак, вам нужно будет приобрести отделочную фурнитуру (рейку, угловой профиль) для крепления угловых стыков панелей, герметика и двери нужного размера. Дверь также нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуретана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются изготовлением дверей, и есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.
3. Реконструкция помещения
И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда прибыльный, — это реконструкция склада или комнаты. Эти комнаты могут быть сделаны охлажденными, выполняя теплоизоляцию стен. Он может быть изготовлен из пенополиуретановых сэндвич-панелей, описанных в предыдущем пункте.В этой версии эти панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические крепежные элементы образуют множество «тепловых мостов», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей коррозии в точках крепления. Поэтому желательно использовать крепежные элементы из теплоизоляционных материалов, например, полиамидные шпильки. Но этот вариант дороже, и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), уретановых пенопластов (без металлической оболочки), а также путем напыления пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать теплоизоляционный слой металлической оболочкой для обеспечения механической защиты и гигиенических требований. Но эта работа кропотливая и результат оставляет желать лучшего. Гораздо проще использовать сборные панели. Вариант утепления стен, хотя и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественную теплоизоляцию, а также может вызвать претензии инспекционных органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать некоторые особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Узнайте больше о холодильных камерах для цветов и холодильных камерах для мясных продуктов в следующих наших статьях.Подробнее
Компрессоры холодильныеКлассификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Двери холодильные
Найти компанию-поставщика или бренд холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.
,По словам установщиков, установка окон в доме и на веранде практически не отличается.
Но разницу между остеклением дома и веранды хорошо понимают дизайнеры, разрабатывающие дизайн остекления.
И это в особенностях дизайна веранды. Строят его в первую очередь на первом, реже — на втором этаже, а стены веранды не столь фундаментальны, как стены здания.
И, следовательно, не всегда справляется с нагрузкой, связанной с весом большого количества окон, которые необходимо установить там. Так, вес готового ПВХ окна 1 м2 (стеклопакеты, толщина стекла 4 мм) — около 40 кг. С этой проблемой также столкнулись датчики, вызванные владельцами бревенчатого дома, о которых мы хотим поговорить.
Проемы под окнами оказались очень большими, но сама конструкция пристройки довольно ненадежна. Предложение об установке светлых окон из алюминиевого профиля владельцами дома не устраивало, потому что они хотели найти дополнительную жилую площадь 17,5 м2, которая была им представлена в виде второй гостиной, которая должен функционировать круглый год.
А с «холодными» алюминиевыми окнами им пришлось бы довольствоваться помещением, в котором разница с температурой наружного воздуха составляла бы 3-5 ° C. Однако для монтажа «теплых», но более тяжелых окон из ПВХ дизайн веранды не позволил Поскольку владельцы не собирались отказываться от мечты о второй гостиной, был только один способ — укрепить стены веранды, что и было сделано.
В местах, разделяющих оконные проемы, мы установили стеллажи из дерева с поперечным сечением 150 х 150 мм.Они были скреплены шипами и верхними ремнями и скреплены скобами. Нижний край проемов был укреплен путем соединения столбов горизонтально с досками. Опоры этих досок поддерживают вертикальные опоры, расположенные между подоконником и полом.
См. Также: Остекление балконов и лоджий своими руками
Мы выясним, почему владельцы для остекления веранды выбрали окна ПВХ?
На сегодняшний день разработчики оконных конструкций предлагают два типа окон для остекления веранд и балконов: алюминиевые и пластиковые (ПВХ).Преимущества алюминиевого профиля включают прочность и легкость. Недостатками являются высокая теплопроводность, поэтому на окнах, остекленных такими окнами, не намного теплее, чем на улице.
Не так давно в России появились окна из «теплого» алюминия. Эти структуры представляют собой «слоеный пирог»: между двумя алюминиевыми профилями находится термоизоляционная вставка, называемая терморазрывом.
Прерывает поток тепла, который идет вдоль профиля изнутри комнаты на улицу.Окна у всех хорошие — они такие же легкие, как у «холодного» алюминия, но гораздо дороже, чем у них, и пластиковые.
Учитывая большую застекленную площадь веранды, окна из «теплого» алюминия были бы неоправданно дорогими. Именно поэтому владельцы дома выбрали продукцию из жесткого армированного ПВХ (PVC).
Смотрите также: Веранда своими руками
Они характеризуются высокой теплоизоляцией, надежно защищают помещение от влаги.Укрепленная веранда позволила установить такие оконные конструкции. Все двери были сделаны открывающимися (часть — распашная, часть — поворотная и наклонная).
Остекление веранды (фото)
1. Стены веранды должны были быть укреплены деревянными столбами
2. Процесс крепления подставочного профиля. Для лучшей теплоизоляции слой монтажной пены
3. Обрезной профиль с нанесенной монтажной пеной был прикреплен к нижней части рамы
4.Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на 1 м оконной конструкции
5. Крепление окна в проеме при монтаже осуществлялось с помощью проставок из дерева
6. Расстояние между анкерными плитами, закрепленными на раме, не более 70 см.
7. Под приливом заливается монтажная пена для уменьшения шума, создаваемого приливом во время дождя и сильных ветров.
8. Монтаж отливок установщиков производится с уклоном не менее 10 ° от горизонтального окна
9.Ось окна вытянута на 1/3 от наружного края изотермы
10. Монтажные зазоры по периметру оконного блока были заполнены монтажной пеной
11. После подвешивания подвижных клапанов петли были закрыты декоративными пластиковыми накладками
12. Когда были установлены пороги, зазоры между ними и опорными опорами были тщательно заполнены монтажной пеной
На заметку:
Плюсы и минусы различных материалов, из которых делают окна
Окна из дерева
Основными достоинствами деревянных окон можно назвать их экологичность и естественный внешний вид, подчеркивающий идею единства с природой.Такие окна имеют низкую тепло- и звукоизоляцию, высокую морозостойкость и прочность. Дерево позволяет создавать конструкции любой формы и размера, и в случае повреждения его легко ремонтировать. К недостаткам деревянных окон относятся их воспламеняемость и высокая стоимость, а также необходимость регулярно обновлять защитные покрытия, продлевая их срок службы.
Окна из металлопластика
Пластиковые окна, армированные стальной арматурой, являются одним из самых популярных вариантов на рынке из-за технических характеристик материала, из которого они изготовлены, — устойчивости к влаге, ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры.Пластиковые окна просты в уходе и имеют низкую стоимость. Но их герметичность вызывает некоторые неудобства — в частности, образование конденсата и появление парникового эффекта в помещении. Также окна из ПВХ профиля трудно ремонтировать, если конструкция повреждена, а царапины и вмятины удалить невозможно.
Окна из алюминия
Алюминиевые окнаотличаются высокой прочностью, экологичностью, 100% пожаробезопасностью и длительным сроком службы.Более узкий профиль, чем в окнах из ПВХ, позволяет пропускать больше света в помещение. В зависимости от наличия / отсутствия изотермической вставки различают два типа профилей алюминиевых окон: «теплый» и «холодный». Тепловые вставки из композитного материала в сочетании с стеклопакетом обеспечивают достаточный уровень теплоизоляции, поэтому для жилых помещений чаще используется изолированный профиль. К недостаткам таких окон относятся чувствительность к механическим воздействиям, высокая стоимость, а также подверженность электрохимической коррозии.
Дерево + алюминий
Деревоалюминиевые окна являются комбинированными и сочетают в себе свойства обоих материалов. Разработанные дерево-алюминиевые окна могут быть выполнены в нескольких вариантах: «дерево-алюминий», когда алюминиевые рамы прикреплены к деревянной раме снаружи, «дерево-алюминий», когда алюминиевая рама отделана деревянной облицовкой, и «дерево — полимер — алюминий «, когда между деревом и металлом присутствует полимерный слой, улучшающий теплоизоляцию.
Окна из стеклопластика
Для производства рам такого типа используется сверхпрочный материал — стеклопластик (стеклопластик), поэтому окна не нуждаются в армировании, что утяжеляет всю конструкцию.Такие рамы устойчивы ко всем воздействиям окружающей среды и не подвержены коррозии. Они хороши тем, что из-за разницы температур из-за коэффициентов расширения и сжатия, близких к стеклу, образуют с ним «единое целое», что в конечном итоге приводит к увеличению срок службы продукта. Однако следует учитывать, что из-за сложности создания криволинейных структур стекловолоконные окна имеют в основном прямоугольную форму.
© О. Гончаренко.Фото Е. Вишняка
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, некоторые из которых сразу становятся очевидными, в то время как другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они объявили себя «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, и мы не будем рассматривать дома из клееного бруса, каркас-панель и каркас,
Главной технологической особенностью домов, построенных из дерева с естественной влажностью, является их подверженность оседанию.В первый год это наиболее значимо. В общем, рама будет садиться 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может быть 10-12 см, но иногда она достигает 15-20. Смотрите также для проектирования и строительства. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно потому, что меры по компенсации процессов отложений не были своевременно приняты. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.
Тройка лучших
Навесы в деревянном доме
Если вы классифицируете все ошибки здания с точки зрения того, как часто они допускаются, тогда верхние три будут сопровождаться неправильным исполнением вентиляционных отверстий — вентиляционных отверстий в цоколе, которые служат для проветривания подземного пространства в подвале здания.Площадь взрывов должна составлять 1/400 от площади метрополитена. Но не только это важно. Система продувки должна быть предусмотрена таким образом, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенной ошибкой является отсутствие взрывов в цоколе цоколя под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри они забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подземных условиях и, как следствие, к гниению шероховатых полов.
Ссылка по теме: Строим дом своими руками — исправляем ошибки
Гидроизоляция фундамента деревянного дома
На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладочной доски. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо ее качественно сделать водонепроницаемой. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: они обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух или трех слоев кровельного материала используют один.В этом случае нижнее бревно никогда не будет плотно лежать на основании, что неизбежно приведет к образованию зазоров, которые значительно уменьшат теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, связанная с этой частью дизайна дома, — это отсутствие нижней панели. Подкладочная доска — это «нулевая корона», технологическая доска, на которой опираются стены. Укладывается поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижнюю крону бревна. Это очень удобный конструкционный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стенки.Подкладочная доска изготавливается из лиственницы, ели или сосны, но затем она пропитывается. Оптимальная толщина доски составляет 50 мм.
Неправильная установка окон в доме из дерева
Третья (но не по значимости) частая ошибка — неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии возникают при подготовке проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равную высоте проема, как минимум на 20%.
Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу отверстие остается не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы — 6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры щелей составляют определяется расчетными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может уменьшиться до нуля. Если зазора недостаточно, из-за усадки дома через некоторое время окна не откроются должным образом, или их можно даже выдавить.
Процесс заселения дома зависит от начальной влажности материала, конструкции и условий сушки бревенчатого дома .
Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к встроенным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания бревна (бруса) все элементы бревенчатого дома должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме жесткие крепления исключены.Окна монтируются не непосредственно к стенам, а к специальным стержням, называемым кожухом (или грубая коробка, зарплата, окно). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают поперечное сечение канавки 50 х 50 мм, где на уплотнение помещается бочка уплотнения из пакли. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, накладывая на него брусок с соответствующей канавкой. Зазор между перемычкой и верхней частью отверстия заполняется пастой или (более предпочтительно) современными вставными нагревателями для белья или джута.Оконная коробка крепится к корпусу гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и корпуса.
Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками — пример с фото
Мнение эксперта
«Допускается большое количество ошибок при строительстве крыши в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, которая имеет много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Зачастую подрезание ступней стропила делается не по назначению, в результате чего они неправильно связаны с мауэрлатом: образуются зазоры, в которые строители ставят отбивные, пытаясь выправить ситуацию. Но в конце концов эти бруски высыхают, и нога стропила провисает. В результате в крыше возникает прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При монтаже деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания концов сопрягаемой конструкции.Зазор в стыках от одного края не должен превышать 1 мм. Крестовые слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не являются фатальными, их можно исправить, усилив систему стропильных конструкций в соответствии с разработанным проектом.
Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, неспособность изолировать пароизоляцию перед свесом крыши, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление чердака.
Следует помнить, что в соответствии с пунктом 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «… деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для проверки, профилактического обслуживания, возобновления защитной обработки древесины».
Другие ошибки при строительстве деревянного дома
Выше приведены наиболее распространенные ошибки при построении, но есть и много других, кроме них. Например, неправильное соединение бревен в углах здания.Грамотно выполнять угловые замки стыков — основная задача при возведении рамы. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом замерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.
Существует два основных способа обрезки угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за пределы наружной плоскости стены) и «в угол» (с остатком). С такой же площадью гораздо дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», поскольку на вопросы при резке «в угол» уходит 0,6 м бревен.Но эксперты не рекомендуют такую экономию.
При сборке бревна в лапу угловые соединения являются наиболее уязвимой точкой
Дело в том, что во время рубки с остатками углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом оказывается теплее. Сегодня часто можно встретить дома с сруба без остатка, где используется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в маркировке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Облицовка угла методом «ласточкин хвост» не обеспечивает надлежащей тепловой защиты здания, и поэтому она давно используется для сельскохозяйственных построек.
Часто встречаются дефекты, связанные с порезами.Вернее, с их отсутствием или некорректным исполнением. Переворачивание — это наружные стенные бандажи с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен с заданной геометрией. Они являются ребрами жесткости и выполнены на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут прогибаться, а дом будет напоминать бочку.
Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно
Любые бревенчатые дома, из чего бы они ни были построены, требуют герметизации межжелудочковых промежутков.В качестве внутривенного обогревателя используют льняное, хлопковое, джутовое, иноватин и другие материалы. Следует помнить, что, хотя «конопатить» — это не дешевый сервис, вы не можете сэкономить на этом и нанимать неквалифицированных рабочих для его выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделывают дважды. Первый раз при строительстве дома прокладываем герметик между щелями и соединительными чашками. Второй — после основных осадков (через 1-1,5 года).
Также допускаются нарушения при укладке потолков, что приводит к их неустойчивости, колебаниям под воздействием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Есть несколько причин неустойчивости полов. Во-первых, неправильное расположение балок — строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, накрыть семиметровым бревном семиметровым бревном, оно будет изгибаться даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в короны дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью опирается на бревно.И, наконец, еще одна причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.
Экспертное мнение
«Мы часто сталкиваемся с этим. Что некомпетентные строители вместо корпусных коробок прибивали доски через проем окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: в дополнение к тому, что давление будет продолжаться, есть все еще будут трещины вокруг окна.Отсутствие кожуха часто приводит к деформации окон, которые необходимо демонтировать. Есть два варианта — разборка без сохранения окна и разборка с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрезайте рамку по сегментам и выньте ее. Дверца очищается от мусора и обрабатывается по всему периметру антисептика. Следующим этапом является установка кожуха и установка новой рамы, которая крепится к отверстию скрытыми креплениями к насадкам или анкерным пластинам.
После того, как створки повешены (если имеются) или вставлено стеклопакет в раму, отверстия замерзли, и по всему периметру прикреплены отделочные паронепроницаемые ленты. Во втором случае удалите старые створки, прорежьте монтажную пену, аккуратно удалите крепеж и старые элементы рамы. Разрезать отверстие для кожуха. И тогда они действуют так же, как и в предыдущей версии. «
- Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», полы в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
- Согласно СНиП 3.03.01-87, максимальные отклонения от проектной глубины надрезов не должны превышать ± 2 мм.
Ответственные проекты дома
Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных разработчиков. А из-за особенностей сложившейся экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку его цены выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обратить внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные потолки, ферменную систему. Именно здесь чаще всего встречаются недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что привлекает внимание — это деформация ребристого бруса, возникшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши вы должны использовать специальную клееную балку. Это не намного дороже, чем клееная балка, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальная труба и огонь. Клееные балки также следует выбирать для организации межэтажных перекрытий, чтобы они могли выдерживать проектные нагрузки и не изгибаться.
Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома
Строительные блоки и их проявления в деревянном доме
Если по какой-либо причине заказчик во время строительства не отслеживал нарушение технологии или приобрел готовый дом с дефектами строительства, то при эксплуатации здания эти ошибки неизбежно проявятся. «Показателем» многих из них является холодное время года, когда, казалось бы, уютный дом начинает вести себя странно: из-под пола дует, окна «плачут», углы замерзают, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. ,
Не стоит разочаровываться, как бросать себе что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.
Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть не подлежат исправлению, поэтому с такими дефектами их придется терпеть (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья арендаторов). или не приводить к постепенному разрушению здания) или связаться с серьезными проектными организациями, которые смогут разработать проект по реконструкции дома.
Давайте поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «промахов». Первый из них — холодные полы первого этажа. Причина — неправильно сделанная шумоизоляция пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна составлять не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но разработчики часто экономят на обогревателе и наносят не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжирить полы?
Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа есть встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.
Проблема обдува стен также связана с некачественной утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между коронками. Первое — это повешение бревен на нагеле. Для нагеля необходимо использовать материал более прочный, чем бревно: береза или дуб. Влага нагеля должна быть такой же, как и у дерева: при высыхании и ноготь, и отверстие сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических гондол, в том числе — из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).
Вторая причина появления слотов — недостаточная нагрузка на бревно. Наиболее проблемной зоной являются фронтоны, так как нагрузка на них значительно меньше, чем на стены дома. Вот почему бревна искусственно «нагружены»: на них кладут цепи с винтами, благодаря которым фронтоны стягиваются, что способствует их более равномерной усадке.
Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за дремучести древесины (спиральная форма ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, одревесневшие бревна начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет их тщательная заделка.
Почему в доме холодно? Причиной может быть неправильная толщина стен. Например, заказчик, не зная о строительных проблемах, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строим его, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бревна) необходимо для обеспечения комфорта в коттедж.Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области, диаметр бревна должен составлять 26-28 см, толщина бруса — не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, сделайте следующий тест.
При комнатной температуре 24 ‘С измеряют температуру внутренней поверхности стены. Оно должно быть не менее 20 ° C, или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, зданию явно требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относится, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкая: заказчики хотели максимально открытое пространство студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитал.
Как только мебель, сантехника и т. Д. Были поставлены на верхний этаж, потолок начал провисать. Это особенно заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, это не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (уничтожение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкратов. А их сечение и места установки должны быть определены инженерами-проектировщиками. Автор этих строк видел колонны, которые «украшали» со временем одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя в этом случае проблема конструктивно решена, эстетическое восприятие интерьера пострадает.
Корректируемые включают в себя ошибки, связанные с установкой стальной двустенной дымоход, установленной без учета проекта дома.К сожалению, многие владельцы загородных коттеджей сталкиваются с этой проблемой. Чтобы свести к минимуму влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода полы верхних этажей и крыша.
Затем дымоход будет откладываться одновременно со структурой, к которой он прикреплен. Но если дымоход был смонтирован без учета осадочных процессов, то в первый или второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно, причина деформации) удаляются, а дымоход устанавливается заново только в его нижней части (к полу).
Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками
Когда ошибка в строительстве виновата владельцами
Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и те, которые сами владельцы допускают во время эксплуатации коттеджа.Одним из них является нарушение отопления дома, что вызывает деформацию внутренней и наружной частей бревна.
Идеальная ситуация, когда отопление начинается в начале отопительного сезона и постепенно доводит температуру в помещении до 20 * С. Если пожар начинается зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры — сначала включите 5 ‘С, затем на 10 * С, а не сразу 24’ С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, поскольку при включении отопления воздух в доме становится более сухим.Следует позаботиться о его влажности, потому что в количестве свежего воздуха, который поступает с проветриванием, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).
Еще одной ошибкой, связанной с неправильной эксплуатацией, является прекращение выбросов в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало холоднее, подул метель, ударил мороз, хозяева сразу же побежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да, потому что он начинает дуть из подполья, полы становятся холодными.И они становятся холодными, потому что во время строительства слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти проблема сохранения тепла в доме будет решена, а изолированные трубы отопления, находящиеся в подземелье, будут решены и спасены от замерзания, но это обоюдоострый меч. Эксперты говорят, что в подземных потоках необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться с полемикой. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь температуру фунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут начать разрушаться.
И, возможно, следует упомянуть еще один недостаток от владельцев дома. В домах, изготовленных из дерева с естественной влажностью, существуют жесткие части, которые либо не оседают, либо значительно опускаются, чем сама рама. Это колонны, колонны, колонны. На таких опорных конструкциях, как правило, размещаются домкраты — винтовые регулировочные механизмы, которые позволяют уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Гнезда можно размещать как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее выполнять регулировку.Это следует делать во время строительства здания (от двух до трех до пяти лет).
В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома может с этим справиться: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; Винт поворачивается и стойка опускается до положения свободной подвески (при небольшом ударе кьяника или руки она слегка сдвигается), затем поворачивайте гайку и она зажимает шест. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен становится неровным, винты деформируются — они отклоняются от вертикали и, следовательно, больше не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не изготовлены из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут ржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.
Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева с естественной влажностью, хотелось бы пожелать одного: быть бдительным!
Как уменьшить количество трещин в древесине?
Прежде всего, правильная обработка дерева необходима.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины остаются нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе с естественной влажностью, можно избежать трещин, используя покровные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается в конструкции из клееного бруса. Пруток теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии концов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры будет уменьшаться, влажность будет равномерно распределяться по поперечным и поперечным волокнам, так что трещины будут меньше.Второе — это компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, а если диаметр бревна составляет 24 см, то я оставляю 2,4 см на дне и верх на компенсационной канавке.
Зачем нам нужен Замятин?
Если два бревна первой короны лежат на фундаменте, то на них «висят» следующие два (они называются непокрытыми), поэтому между перекрывающимися бревнами и фундаментной лентой существует значительный разрыв.Как его заполнить? Некоторые строители считают, что их можно закрыть только за год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. Эта проблема должна быть решена на этапе проектирования в ходе расчета нагрузки на фундамент. Если вы не заполняете это отверстие или не заполняете его посторонним материалом (кирпич для печи, утепление досками), то существует вероятность того, что нагрузка будет отличаться от проектной (может произойти провисание бревен).Чаще всего для закрытия разрыва используют полубанк (так называемый «замятин»). Желательно уложить их вместе со сборкой стен, иначе через год бревна сократятся, а «Замятин» будет из свежесрубленного дерева, а когда оно высохнет, неизбежно образуются щели. Полу незначительное должно быть помещено на смолу или смазанный жгут.
Деревянный дом — ошибки при строительстве — фото
1. Разрушение фундамента — марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В решетке гриля вентиляционные отверстия (выбросы) не сделаны. 3,6. Необработанные полы с антисептиком. 4. Пиломатериалы повреждены грибком, недостаточной вентиляцией под землей. 5. Закрытие воздуха на зиму не рекомендуется
1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно выбранной марки бетона. 2. Конопатить раму, положенную на патч. Материал скручивают и вяжут в межжелудочковую щель 3,9.Сквозь щели между фундаментом и первым венком, отсутствием накладной доски. 4. Между корпусом и бревном остается зазор компенсации. 5. Замерзание в области оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника вследствие усадки луча. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормам. 10. Зазор более 5 мм, деформация коронки, трещины вдоль ламелей
Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве: все фото к статье
© Автор: замечательный специалист Т.Karkaulova
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Тонкий напольный пол выровняет любую основу, даже доски! Так они пишут в рекламе. Однако нет необходимости обобщать. Если честно, не каждый настил пола справится с такой задачей, только тот, который, схватившись, образует тонкий, прочный, но достаточно гибкий слой.
Подходящие составы обычно содержат, в дополнение к цементирующему связующему, синтетический волокнистый наполнитель.На упаковке должно быть написано: «Подходит для деревянных оснований». Ну или так: «Подходит для любых, в том числе дощатых, площадок».
Логика действий
Готовый раствор выливают на половицы слоем 5-20 мм (на упаковке могут быть и другие рекомендации, действуйте в соответствии с ними, мы не рекомендуем экспериментировать). Предварительная грунтовка и армирующая сетка, усиленная степлерами, обеспечивают надежное сцепление с полом.
Достойный результат потребует тщательной подготовки.Важно, чтобы смесь нигде не протекала, поэтому все швы должны быть воздухонепроницаемыми. Полоска изоляционного материала предотвратит образование прочного моста между полом и стенами. И, наконец, необходимо закрепить половицы с помощью винтов, чтобы минимизировать прогибы.
См. Также: Как выровнять потолок своими руками
Если вы планируете усовершенствовать основание, состоящее из разных материалов (например, плит и бетона), то слой выравнивающей массы не должен быть сплошным, иначе выравниватель треснет.На стыке материалов необходим деформационный шов. Переход должен быть заполнен полосой из пенопласта.
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЭТАЖ СТОМАТОЛОГА ВАШИМИ РУКАМИ — ПРОГРЕСС РАБОТЫ
1. Так пол выглядел после удаления старого ПВХ покрытия. Территория, на которой стояла печь, выложена плиткой, доски пола покрыты клеем ПВХ.
2. Все остатки клея и лака удаляются с помощью однодисковой шлифовальной машины, размер зерна 24 диска.
H. Все половицы должны быть прикручены к каждой балке двумя винтами.
4. Все большие швы должны быть заполнены равномерной смесью более густой консистенции (с меньшим количеством добавленной воды).
5. Грунтовка регулирует впитываемость древесины и улучшает адгезию. Это точно соответствует качествам выравнивающей смеси.
6. В месте стыка с плиткой наклейте полоску стиропора на шов липкой лентой.
7. В дверях «отбить» границы жидких полов — установить деревянный угол на высоту слоя выравнивающей смеси.
8. По периметру комнаты наклеить изолирующую полоску двухсторонней клейкой лентой на стену.
9. Уложить 5 с перекрывающейся армирующей сеткой, которая обеспечит лучшее сцепление выравнивателя с основанием. Закрепите его с помощью степлера.
10. Расположение высоты выравнивающего слоя на стенах удобнее проводить с помощью лазерного уровня, но если это не так, подойдет обычный строительный материал.
11. Перед смешиванием и распределением выравнивающей массы, снова проверьте герметичность всех соединений.
12. Равномерно распределите массу по поверхности пола. Удалите воздух с помощью грубой щетки. В этом случае вы должны двигаться к выходу из комнаты спиной вперед.
Смотрите также: Как правильно выровнять пол в квартире, дом под плиткой
КАК СЛИВАТЬ СПАЛЬНУЮ ЭТАЖ — ФОТО