Как закрепить кирпичную кладку к стене: Как крепить кирпичные перегородки к потолку, к стене и полу: советы, рекомендации

Как крепить кирпичные перегородки к потолку, к стене и полу: советы, рекомендации

Устройство перегородок из кирпича
Крепление к потолку и к стене
Крепление к полу
Использование крепежных элементов
Облицовка кирпичом

Перегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.

Устройство перегородок из кирпича

Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.

Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.

Крепление к потолку и к стене

Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.

Для соединения кладки со стеной можно использовать:

• стальной профиль;


• металлические уголки;


• арматуру.

При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.

Крепление к полу

Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.

Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.

Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.

Использование крепежных элементов

Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.

Существуют следующие разновидности болтов:

забивные;

клиновые;

двухраспорные;

MSA;

химические.

Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.

Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.

Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.

MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.

Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.

Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.

Облицовка кирпичом

Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.

Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.

Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.

Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.

Анкера для кирпичной стены 👉 разновидности и технология крепления

Анкера для крепления предметов и элементов к кирпичной стене позволяют обеспечить надежность и безопасность полученного соединения. Они характеризуются усложненной конструкцией, просты в монтаже. Не требуется особых усилий, только четкое следование технологии.

Анкер

Содержание статьи

Понятие

Конструктивные особенности анкера позволяют эффективно использовать крепеж в процессе монтажа предметов, отличающихся внушительными габаритами и массой, к поверхности материала, разного по плотности и прочности.

Продукция активно применяется в сфере строительства, в том числе для выполнения ремонтных работ.

Метизы представлены в широком ассортименте. Отличаются конструктивным исполнением, материалом изготовления и предназначением. Наряду с универсальными вариантами выпускаются анкера, решающие узкоспециализированные задачи.

Главное, правильно подобрать анкерный болт в конкретной ситуации. Учитывается материал основания, к которому будет выполняться крепление, габариты и вес предмета, который требуется надежно зафиксировать на стене.

Принцип работы крепежных изделий прост. Анкерный элемент вводится в предварительно созданное отверстие, соответствующее поперечному разрезу распорной втулки. Закручивается гайка. Разжимается конусный наконечник. Втулка увеличивается в диаметре, фиксируя анкерный болт в посадочном месте.

Важно! Выпускаются разнообразные метизы, которые разрешено использовать в особых условиях – агрессивной химической среде, в помещениях с высокой влажностью.

Отличие от дюбелей

Чтобы обеспечить распирание стены в дюбель вводится саморез. Механизм функционирования обоих элементов базируется на распирании материала стены. Система крепления дюбелей проще: в них вкручивается саморез или вбивается крупный гвоздь. С анкерами дела обстоят сложнее. Их крепежная система состоит из двух частей. В момент вкручивания в распорку, а в полости стены раскрываются его “лепестки”.Так обеспечивается надежность сцепления.

По предназначению оба вида крепежных изделий не отличаются. Они используются для закрепления тяжеловесных предметов. С той только разницей, что анкера способны выдерживать большие нагрузки: от 100 кг. Реализуется сквозная система крепежа на несущей стене.

Разновидности

Анкеры отличатся не только габаритами. Имеются конструктивные особенности технических параметров. Анкерная продукция для стен из кирпича разделяется по сфере предназначения. Конкретный вид метизов применяется для определенных монтажных работ.

Важно! Чтобы гарантировать надежность фиксации предмета в стене из кирпича рекомендуется ответственно подойти к выбору анкерной продукции.

Забивного типа

Позволяет зафиксировать критически большой вес. Производится из высокопрочного материала или углеродистой стали. Обрабатывается специализированным антикоррозийным покрытием, обеспечивающим повышение периода эксплуатации. Изделие производится сплошны, при этом повышается степень надежности крепежа. Популярная разновидности метиза – анкер-цанга.

Забивные

Анкер вбивается в кирпич молотком. Расклинивается его рабочая часть. Так элемент надежно фиксируется в стене. Затем вкручивается болт или шпилька.

Клинового типа

Сфера применения идентичная с аналогом забивного типа. Допускается методика монтажа в напряженную и ненапряженную бетонную плоскость. Относится к надежным крепежным элементам. Способен выдерживать высокие нагрузки. Применяется в сухих помещениях.

Производится из разнообразных видов стали. Отличается специфическим исполнением. С одной стороны идет шпилька с метрической резьбой, на которую накручивается гайка. С другой стороны – распорная система в виде муфты с внутренним хвостовиком.

Клиновые

Тип MSA

Латунная продукция, внешняя сторона которой характеризуется наличием специальной гильзы с крупной насечкой. Конструкция позволяет увеличить плотность фиксации крепежа в стеновой полости. Допустимое внутригильзовое сечение находится в пределах 8-10 мм.

Химический принцип

Внешнее исполнение – тубус цилиндрической формы. Внутри находится два ингредиента – органического и неорганического происхождения. Реагируя между собой, они затвердевают, обеспечивают требуемую степень прочности.

Химические

Важно! Крепежные конструкции химического типа пользуются высоким спросом потому, что разрешено их использование в местах с повышенной влажность, в пористых основаниях.  Даже в таких чрезвычайных условиях они способны скреплять элементы.

Название метизы получили в виду химического принципа работы – химической реакции. Запаха не имеет. Является продукцией экологически безопасной. Не вредит окружающей среде и человеческому организму.

К отрицательным сторонам использования продукции стоит отнести высокую цену и разное время схватывания состава. Последняя зависит от разнообразия клеящихся смесей.

С кольцом

Особенность изделия – наличие кольца – обеспечивает сферу его применения. Удобно производить монтаж подвесных конструкций на стеновой и потолочной поверхности. В строительстве применяется для крепления лесов. Разрешено использовать для кирпича с плотной внутренней структурой – только полнотелого. В пористых и пустотелых материалах крепеж утрачивает свою эффективность.

С кольцом

Двухраспорные

Дополнительно предусматривается распорная втулка, разжимающаяся одновременно в двух местах. Первый распорный элемент не соприкасается с твердой кладочной поверхностью. Повышается надежность закрепления изделия в стене. Образец показывает хорошие результаты в испытании на разрыв, поэтому используется в тяжелых условиях эксплуатации.

Двухраспорные

Правила крепления

Рекомендации специалистов:

• Отверстия под анкера выполняются исключительно в тело кирпича. Производить их в межкладочные стыковые соединения строго запрещается. Такой крепеж не способен удержать тяжеловесный предмет. С другой стороны, повреждение части шовного соединения негативно сказывается на несущей способности стены, ослабляя ее.
• Монтаж крепежа выполняется в строгой перпендикулярности к плоскости кирпича. Не допускается даже минимальное отклонение. Нарушается технологический процесс. Фиксация становится ненадежной.
• Рассчитывая глубину выполняемого отверстия под крепежный элемент, в обязательном порядке учитывают толщину отделочной прослойки. Поверхность может быть зашпаклевана или оштукатурена. Фиксация метизов должна выполняться исключительно в плоскости стены, а не облицовочного или декоративного материала. Неправильный расчет глубины заложения крепежного изделия станет причиной его выпадания.
• После сверления отверстие очищается от пыли и грязи, частиц кирпичной кладки, штукатурки. Пользуются специальной строительной щеткой, пылесосом или другими подручными средствами.

Выполнение рекомендаций специалистов позволит создать качественное крепление и гарантировать его надежность.

Особенности монтажа

В практике современного строительства анкера пользуются спросом. Они обеспечивают надежный способ монтажа оборудования и фиксацию массивных предметов и конструкций на стенах и перекрытиях здания. Важно правильно подобрать метизы для работы.

Крепления для полнотелого кирпича не позволят обеспечить необходимое сцепления с пустотелым материалом. Поэтому важно предварительно определится с базовым сырьем, из которого возводилась ограждающая конструкция.

Последовательность выполнения работ:

1. Производится разметка плоскости. Выполняется работа предельно внимательно. Пустотелый керамический кирпич отличается хрупкостью. Если произвести два отверстия с небольшим интервалом между собой, материал, скорее всего деформируется.
2. Отверстие в кирпиче выполняется специализированным сверлом. Учитывается сечение анкерного элемента и глубина его закладки. Перпендикулярность произведенного отверстия – гарантия качественно произведенной работы.
3. После создания отверстия его очищают от пыли и мусора. Проверяется точность глубины.
4. В процессе ввода анкера следите, чтобы зазор между ним и стеной был минимальным. Если получилось так, что изделие болтается, лучше взять метиз крупнее. Следует подобрать его по диаметру полученного отверстия.

Важно! Установка изделия забивного типа такой же кропотливый процесс, как и монтаж распорного аналога. Если приложить чрезмерные усилия при забивании, повредится не только сам крепеж, но и стена.

Фиксация к основанию кровли

Продукция используется для обеспечения надежности крепления стропильной системы.  Мауэрлат, представленный в виде бруса, позволяет равномерно распределить нагрузку на стены капитального строения. Процедура фиксации кровельного материала выполняется в несколько методик. Каждая из них предполагает использование специальных крепежей. Анкера тому не исключение. Причем полученное крепление отличается повышенной надежностью, прочностью и долговечностью.

К крыше

Основной недостаток методики заключается в высокой стоимость метизов. Но, если сравнить долговечность и отсутствие необходимости ремонта на несколько лет, вложенные финансы окупаются. Применять способ механического крепления оправдано. Вариант пользуется популярностью.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Предварительно по периметру стен апитального строения выполняется гидроизоляция. Это может быть рубероид или другой материал, предохраняющий от попадания влаги и соприкосновения материала стены и стропильной системы.
2. В последующем устраивается мауэрлат и выполняются отверстия в нужных местах. Рекомендуется сделать разметку сразу на деревянной планке, облегчив себе работу в последующем.
3. Брус монтируется на анкера. Обеспечение улучшенных прочностных параметров достигается путем последующего вкручивания на болты с шайбами.

Козырек

Отверстие для фиксации козырька над входом выполняется сверлом. Стальные или деревянные кронштейны, удерживающие конструкцию, в дальнейшем крепятся анкерами.

Важно! В строительных магазинах продаются специальные сверла для хрупкого стройматериала, которые не разрушают его структуру.

Сверление выполняется аккуратно и осторожно. Предварительно делается разметка под нужную высоту козырька. Сверлить в шовные соединения не стоит. Козырек может обрушиться.

Анкерная продукция отличается улучшенными свойствами в сравнении с другими метизами. Обеспечивается повышенная степень фиксации предметов большого веса. Это при условии покупки изделий в специализированных строительных магазинах с сертификатами качества на имеющийся товар. Важно не экономить на креплении. Такая ошибка может дорого стоить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

виды крепежа для кирпичной кладки

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Разновидности анкеров

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

1. забивных;
2. клинового типа;
3. типа MSA;
4. двухраспорных;
5. крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
6. работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

• В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
• После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
• Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж

Не секрет, что установить крепление на пустотелом кирпиче достаточно проблематично. В этом случае, поможет специальный дюбель для кирпича пустотелого, благодаря которому задача из сложных переходит в категорию простых.

Искусственный и природный камень, кирпич и бетон отличаются высокой твёрдостью и плотной структурой. Однако в современном строительстве всё чаще применяются пустотелые кирпичи.

Их используют при ремонтных и строительных работах. Пустотелый кирпич — материал хрупкий, при неправильном обращении быстро крошится.

Поэтому сейчас очень актуально надёжное крепление предметов на разнообразных строительных конструкциях с помощью дюбеля для кирпича.

А долговечность формируемого соединения и его высокую надёжность, может обеспечить крепёжный элемент. Тем более, когда он правильно подобран по множеству параметров, в том числе и размерам. Это обеспечит его срок нахождения под нагрузкой.

Дюбель для кирпича пустотелого

Визуально имеет цилиндрическую форму, напоминая пробку с отверстием. Его корпус расширяется при вкручивании винта в поверхность.

Это приводит к его надёжному закреплению в стенках отверстия. Оснащён специальной манжеткой, соответствующей винтовой шляпке, не позволяет гвоздю или шурупу провалиться внутрь дюбеля.

Разновидность дюбелей

Анкерный крепёж используют для пустотелых или пористых кирпичных стен. Завинчивание в кладку кирпича происходит в виде узла, с расширением конца. Внутри пустот, образовавшаяся гайка надёжно закрепляет любой предмет.

Гвоздевые дюбеля небольших размеров используются под обшивкой финишного материала для закрепления реек.

Дюбеля-зонтики применяются для крепления теплоизоляции. Металлический или пластиковый гвоздь вбивают в предварительно установленный зонт в утеплитель. Дюбеля для кирпича и бетона используют при нагрузках в несколько тонн.

Крепеж из металла используются для монтажа подвесных потолков. Поскольку пластиковые, во время пожара, могут расплавиться и привести к обрушению потолка.

Достоинства дюбелей

Поскольку их конструкция оснащена усами и шипами, которые не позволяют им прокручиваться:

• Очень практичны в использовании.
• Выдерживают большие нагрузки.
• Применяются снаружи и внутри здания.

Особенности и советы

Перед сверлением необходимо точно установить материал стены. Для этого в безударном режиме, победитовым сверлом, в стене медленно делают пробное отверстие.

Важно удержать дрель строго перпендикулярно. Мягкость материала определяется затраченными усилиями. Если сверление происходит с попеременным усилием: то легко, то туго, то вы имеете дело с пустотелым кирпичом.

Дополнительно материал можно установить по цвету пылевого отверстия:

• Красная – кирпич.
• Мукообразная, крупнозернистая и мягкая свидетельствует о пенобетоне.
• Пескообразная белого цвета признак силикатного кирпича.
• Мукообразная, белая или светло-серая указывает на бетон.

Обязательный параметр при подборке дюбелей – прогнозируемая нагрузка. Крепежи с глубиной минимум 85 мм используют при установке тренажёров. Поэтому учитывая размер отверстия, подбирают такого же размера дюбеля.

Монтажная инструкция

Механические воздействия на швы между кирпичами могут вызвать крошение стены, поэтому лучше вместо перфоратора использовать дрель.

Удары перфоратора приводят к разрушению кирпича. Повреждённое место усложняет дальнейший монтаж дюбеля. Нужно проявить максимальную аккуратность, для создания отверстия нужного размера и ровной формы, в крошащейся стене. Чтобы не вызвать растрескивание пустотелого строительного материала, необходимо полностью отказаться от сверления ударным методом.

Последовательный алгоритм монтажа

Используя карандаш или ручку, отметьте место для будущего отверстия.

Для большего удобства сверления необходимо с помощью ножа или гвоздя сделать небольшое углубление.

При подборе сверла учитывайте, что дюбель должен входить немного туговато, с небольшим усилием. Если планируется использование крепежа диаметром в 9 мм, то диаметр отверстия должен быть таким же.

Глубина отверстия должна соответствовать длине крепления. Дополнительно убедитесь в соответствии размеров шурупа и дюбеля. Поскольку ненадёжная установка дюбеля может привести к его выпаданию, под тяжестью груза.

Расположите дрель строго перпендикулярно и в безударном режиме медленно сверлите до глубины в 1 см. Для дальнейшего сверления до нужной глубины можно увеличить обороты.

При отсутствии упора-ограничителя на дрели, для контроля глубины сверления на сверле ставится отметка необходимого размера отверстия. Для этого приложите к сверлу дюбель и пометьте на сверле меткой или лентой его размер.

Установка дюбеля

Готовое отверстие очищают от строительного мусора: кусочков кирпича, пыли. Для очищения можно использовать пылесос или карандаш, двигая его наружу и внутрь.

Аккуратно забивается молотком дюбель в отверстие. В случае повреждения дюбеля его нужно заменить. Для крепления шкафа на крепёжные петли оставляют зазор в 2 мм при завинчивании шурупа. Для других креплений полностью забивается или закручивается гвоздь или шуруп при креплении реек обрешётки.

Дюбель своими руками

При нехватке дюбелей их можно изготовить самостоятельно. Для этого используют деревянный брус, из которого вырезают нужной длины и диаметра круглый колышек.

Большей надёжностью обладают конические формы. Типичные размеры дюбелей: длина – от 25–160 мм, диаметр – 5, 6, 8, 10, 12.

Выбирая крепёж, необходимо точно рассчитать нагрузку на дюбель. Затем выбрать подходящий материал, предварительно оценить место крепления, его строение и материал.

Используйте сухой, плиточный клей, для более надёжного крепления в кирпичной стене. Можно использовать различные химические крепёжные смеси.

Перед установкой крепёжного элемента внутрь углубления проталкивают раствор. В зависимости от скорости высыхания клея, обычно уже через сутки, можно ввинчивать шуруп.

Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Интересные статьи по теме:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: как установить и закрепить

От того, насколько грамотно выполнено крепление мауэрлата к кирпичной стене, зависит прочность и устойчивость крыши. Нельзя крепить тяжелый деревянный каркас из стропил непосредственно к верхнему ряду кирпичей, в лучшем случае на поверхности появятся трещины, а в худшем кирпичная кладка просто рассыплется под ударами стропил. Узел крепления мауэрлата к кирпичной стене должен обеспечивать надежное удержание кровельных скатов, даже если выпадет двойная норма снега, или дуют запредельно сильные ветры.

Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке

В строительной механике проектированию элементов крыши уделяют наиболее пристальное внимание. Сложнее элемента, чем стропильный каркас, в доме не существует, поэтому к подготовке и обустройству всех деталей, связанных с креплением его на кирпичных стенах, необходимо подходить максимально взвешенно:

• Во-первых, мауэрлат, или, по-другому, переходной брус от поверхности кирпичной стены к стропилам, необходимо крепить с максимальным запасом прочности. Неважно, какой из способов крепления мауэрлата к кирпичной стене будет выбран, каждая точка крепежа должна быть рассчитана на пятикратную перегрузку, прежде всего по давлению ветра;
• Во-вторых, мауэрлатный брус на кирпичных стенах нужен для того, чтобы скомпенсировать, выровнять и распределить нагрузки по всей поверхности коробки здания. Поэтому укладка мауэрлата на кирпичную стену выполняется с небольшим зазором, компенсирующим напряжения из-за колебаний влажности и температуры.

К сведению! Для мауэрлата используют только деревянные доски или брус. Делается это потому, что каркас крыши, стропила, распорки и подкосы также изготавливаются из строительной хвойной древесины.

Точки и методы крепежа древесины на кирпичной стене позволяют ей расширяться на считанные миллиметры, этого вполне достаточно, чтобы избежать выдавливания мауэрлатной доски. Благодаря такому решению мауэрлат кирпичного дома практически не испытывает усилий в горизонтальной плоскости, основная нагрузка направлена вертикально. Поэтому мауэрлатная прокладка на бетонных, каменных и бутовых стенах может быть намного меньше, чем для газобетонных или пеноблочных зданий. Обычно это тонкий брус, доска 50 мм или пакет из нескольких досок.

Как установить мауэрлат на кирпичную стену

Способ установки мауэрлата на кирпичную стену зависит от устройства верхнего ряда коробки. Традиционно верхняя кромка кладки заканчивается по двум схемам:

• Выкладывается плоская горизонтальная поверхность из кирпича, на которой достаточно просто можно закрепить мауэрлат и стропильные балки любого размера, ограничений по ширине опоры нет;
• Горизонтальная поверхность может выполняться уступом, который и используется для устройства мауэрлата к кирпичной стене.

Это наиболее сложный, но и одновременно самый надежный и прочный тип крепления. Мауэрлат получает дополнительную опорную поверхность на кирпичном бортике, соответственно, количество точек крепления может быть уменьшено вдвое.

Кроме того, наличие дополнительного ряда кирпичной кладки существенно уменьшает эффект от мостиков холода и препятствует попаданию дождевой воды под гидроизоляцию стен. Решение оказалось настолько удачным, что подобные варианты армопояса из кирпича под мауэрлат часто используют на бетонных и шлакоблочных типах стен. Разумеется, перед тем как крепить мауэрлат, нужно будет уложить гидроизоляцию на кирпичную поверхность.

Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами

Проще всего закрепить деревянный брус на горизонтальной части стены с помощью анкерных болтов с металлической резьбовой втулкой распорного типа. Для монтажа потребуется лишь перфоратор с твердосплавным сверлом, гаечный ключ и клей. Анкер для крепления мауэрлата к кирпичной стене несколько отличается от традиционных втулок и болтов, применяемых для фиксации в толще бетона.

Крепление обладает большей поверхностью контакта, сам анкер длиннее и тоньше. Для нормального сцепления с кирпичной кладкой необходимо, чтобы стержень вошел в кирпич на глубину не менее 12 см.

Если размеры стены не позволяют использовать длинномерные анкера, то лучше всего в дополнение к кирпичной кладке залить армирующий бетонный пояс толщиной до 5 см. Чтобы армопояс не отслоился от кирпича, перед заливкой в кирпичную кладку забивают несколько десятков отрезков арматуры. В свободных местах устанавливают короткие резьбовые пробки будущих анкерных креплений. После застывания бетона армирующая лента оказывается «намертво» сцепленной с кирпичной кладкой.

Иногда можно встретить мнение, что анкерный способ крепления лучше всего подходит для тяжелых крыш с большой парусностью. На самом деле это не совсем точное утверждение. Анкерное крепление, выполненное по приведенной выше схеме, отлично работает для кирпичных зданий со стальным каркасом крыши.

К сведению! Иногда анкера используют для усиления на особо ответственных участках крепления мауэрлата, например, в угловых зонах или в местах стыковки наружных и внутренних стен.

Если в большом каменном здании планируется классическая крыша с деревянными стропилами, то мауэрлат лучше крепить проволокой и скобами. Использование только анкеров в этом случае приводит к деформации стропильного каркаса, изгибу и надлому горизонтальных распорок, а иногда и выпиранию обрешетки и контробрешетки. Крепление проволокой, скобами и даже шпильками обеспечивает более мягкое и пластичное соединение постоянно движущихся деревянных стропил с твердыми, как гранит, кирпичными стенами.

Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой

Монтаж мауэрлатного бруса с помощью строительной катанки считается одним из наиболее простых и доступных. Крепление проволокой обычно доверяют подсобным рабочим.

К сведению! Проволочный крепеж – единственный, при котором не сверлится и не ослабляется отверстиями брус или доска мауэрлата, поэтому риск получить трещину вдоль волокон практически равен нулю.

Мало того, если правильно привязать – притянуть брус проволокой к кирпичной стене, то через несколько месяцев древесина деформируется и примет профиль горизонтальной поверхности.

Для крепления отдельные куски проволоки, сплетенные косичкой, длиной 1-1,5 м, закладывают в третий-четвертый ряд от верха еще на этапе выкладки кирпичной стены. Отверстия можно сверлить, но такой способ крепления обычно приводит к сильному ослаблению, как кирпичной кладки, так и самой проволоки.

После наклейки рубероида на стену укладывается брус или пакет из двух сбитых гвоздями досок, и нагружают мауэрлат кирпичным гнетом по четыре-пять штук через каждые 60-70 см. Далее, концы проволоки поднимают над брусом, перехватывают и затягивают ломом до врезания металла в дерево. «Усы» отгибают и забивают молотком в брус.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами

Для фиксации деревянного бруса используют загнутые в виде буквы П куски арматуры, толщиной 8 мм. Концы каждой скобы срезают ножовкой, но чаще болгаркой под острым углом. Чтобы согнуть арматуру, металл предварительно разогревают пропановой горелкой в местах сгиба. Подрезать металл, чтобы облегчить процесс гибки, нельзя, гнуть нужно целую арматуру. В противном случае металл быстро ржавеет на стене, особенно под слоем декоративной отделки или утепления.

Надрезать концы будущего крепления необходимо только с наружных сторон П-профиля, отклоненные вовнутрь острия при забивке скобы в древесину создают стягивающее усилие.

Для крепления мауэрлата в толщу кирпичной стены заделывают деревянные пробки. По сути, это обрезки бруса 20-25см длиной, уложенные в кладку на третьем-четвертом ряду. Пробки могли также закладываться на верхней кромке последнего ряда кирпичей.

Чтобы избежать образования трещин, в точках забивки крепления предварительно засверливают отверстия диаметром 4 мм. Скобы забивают в мауэрлат, двигаясь по периметру кирпичных стен, последовательно переходя от точки к точке.

В процессе монтажа крепления мауэрлат необходимо выравнивать и прижимать к поверхности кирпичной стены в момент забивания скобы. Это наиболее некомфортный этап, поэтому скобы забивают в брус на треть до выкладки мауэрлата на стену. И лишь выровняв древесину на опорной поверхности, забивают скобы в пробки тяжелым молотком через прокладку.

К сведению! В креплении мауэрлатного бруса на скобах существует определенный риск брака. При неправильном выборе материала пробки или точки на поверхности бруса древесина будет расколота, что приведет к непредвиденным расходам.

Кроме того, неправильное крепление скобой может стать причиной выхода из строя мауэрлатного бруса на уже собранной и перекрытой крыше. Придется заменять заложенные в стену пробки новыми, демонтировать или перекрывать мауэрлат досками.

Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками

Установка деревянного мауэрлатного бруса на резьбовом крепеже выглядит наиболее надежным из всех доступных вариантов. Можно использовать удлиненные шпильки, до 60 см, с гайкой и шайбой или приваренной на торце стальной пластиной.

Если использовать для крепления стержни с приваренной стальной пяткой, то устройство нужно будет закладывать в кирпичную стену еще на этапе выкладки завершающих трех рядов кладки.

Чтобы не ошибиться с разметкой, потребуется по периметру стен здания натянуть малярный шнур, на уровне установки будущего мауэрлата можно поставить лазерный уровень. Шпильки с приваренными площадками расставляются по периметру стен и прикладываются кирпичами на кладочном растворе. В блоках, используемых для кирпичной кладки следующих рядов, приходится сверлить отверстия. После наклейки рубероида можно переходить к креплению мауэрлата.

На кирпичных стенах толщиной в полтора камня можно использовать более простой способ фиксации мауэрлатной доски. Для крепления на шпильках в точках установки высверливаются шурфы, диаметром в 40 мм и глубиной до 50 см. На резьбовой штырь надевают широкую шайбу, наворачивают гайку и устанавливают в шурф.

Далее будущее крепление выравнивают относительно горизонтальной поверхности, и отверстие заливают смесью на основе акриловой смолы и промытого песка. Такая пробка удержит мауэрлат намного лучше скобы.

Советы и рекомендации

В использовании шпилек есть определенные преимущества:

• Крепление в виде длинного стального стержня с резьбовой поверхностью стягивает несколько верхних рядов кирпичной кладки;
• Шпилька расположена на осевой линии мауэрлата, поэтому брус не выворачивает и не опрокидывает, как в случае использования скоб.

Кроме того, использование гайки для затяжки бруса на стене здания дает возможность точно отрегулировать усилие прижатия и тем самым обеспечить равномерное прилегание к гидроизоляции. Понятно, что отверстия в древесине должны быть на 20% больше диаметра стержня.

Заключение

Крепление мауэрлата к кирпичной стене шпильками можно считать относительно удачным способом крепления, необходимо лишь использовать качественный заливочный состав для фиксации стержня в шурфе. Это один из немногих вариантов крепежа, при котором можно снимать и ремонтировать детали основания крыши без последствий для бруса.

Как прикрепить доску к кирпичной стене: способы

Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.

В каких случаях может понадобиться крепление доски?

Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:

• перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
• монтаж дверной коробки;
• установка навесной мебели;
• пристройка веранды;
• сооружение козырька над входной дверью;
• утепление дома.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:

• дрель или перфоратор;
• сверла и буры;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• дюбеля;
• уголки;
• скобы;
• гвозди;
• шурупы;
• саморезы и пр.

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.

Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.

В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Вернуться к оглавлению

Жесткий метод

Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Вернуться к оглавлению

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Крепление бруса к кирпичной стене: как закрепить?

Строительную древесину применяются в кирпичном, блочном и монолитном строительстве, этот материал совместим с кирпичом, бетоном, пластиком и металлом, обладает рядом достоинств:

• Практичность — может использоваться в качестве основного, вспомогательного и отделочного материала;
• Легко обрабатывается — из заготовки можно вырезать любую строительную деталь;
• Выдерживает большие весовые нагрузки, используется в качестве межэтажных перекрытий и несущих опор;
• Материал экологичен и долговечен, обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Вместе с тем существует ряд ограничений, которые надо учитывать при использовании древесины в строительстве. Так, пиломатериал не закладывают в кирпичную кладку, ни штукатурят и не заливают бетоном.

В настоящей статье приведены примеры крепления бруса к кирпичным стенам и к другим поверхностям.

Выбор способов крепления и крепежа

Необходимость стыковать брус к стене возникает при установке потолочных перекрытий и балок, межкомнатных перегородок и подшивных потолков, дверных и оконных коробок. На бруски крепят навесную мебель, книжные полки, облицовку и элементы дизайна. При больших расчетных нагрузках рекомендуется использовать жесткий способ крепления, чтобы прикрепить легкие конструкции – мягкий способ.

Способ крепления выбирают с учетом нагрузки и материала стен, различают следующие виды крепления бруса:

• Заделка в пазы;
• Укладка под опору;
• Установка на кирпичную кладку;
• Крепление на дюбель;
• Использование металлических опор.

Новым крепежным материалом, получившим высокую оценку у профессиональных строителей, стал строительный клей и монтажная пена.

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене

Жестко закрепить брус на кирпичной кладке можно следующими способами:

1. Заделка в паз. Этот способ используют для установки несущих лаг межэтажных и потолочных перекрытий. Торцы балки устанавливают в специальные пазы глубиной до 150 мм. Кирпич – материал хрупкий, при выдалбливании выемок может растрескаться, посадочный паз лучше сделать заранее при кладке стен. Для закрепления лаг можно использовать П-образные рамные анкеры. При установке на наружные стены, торцы балок обрабатывают герметиком, свободное пространство заполняется утеплителем. Края балок в пространстве стены оборачивают рубероидом.
2. Установка опор. В этом случае брус выполняет функции опоры для укладки досок. Опору крепят на винтовые анкеры, количество анкеров зависит от диаметра и расчетной нагрузки. Например, для бруска сечением до 50 мм, расстояние между анкерами должно быть не более 30-40 мм. Технологияприменяется при настиле полов и монтаже деревянных потолков в кирпичных домах. Место примыкания опоры к внешней стене прокладывают рубероидом.
3. Установка на кирпичную кладку. Таким способом крепят стропильный мауэрлат и первый – обвязывающий венец двухэтажного дома, где первый этаж выложен из кирпича, а второй планируется сделать из бруса. Чтобы надежно установить мауэрлат и обвязывающий венец на кирпичную кладку, используют закладные анкеры.

Крепление бруса на бетонное основание

Крепление через кронштейн к бетону

Бетонные стены выгодно отличаются от кирпичной кладки прочностью и устойчивостью к растрескиванию. Для крепления бруса к бетонной стене используют опоры-кронштейны, анкеры или пластиковые дюбели-пробки. Опоры-кронштейны L-, Z- или П-образной формы легко устанавливаются и обеспечивают надежное примыкание брусков к стенам.

К основным правилам крепления бруса к стене на дюбель относят:

• Глубина анкеровки должна в 1.5 раза превышать ту часть крепежа, которая «сидит» в древесном массиве;
• Отверстие в бетоне делают по диаметру пластикового дюбеля, отверстие в древесном массиве – меньше диаметра шурупа;
• Верхняя часть шурупа должна быть без резьбы, такая «шейка» позволяет притянуть брусок к основанию;
• Выбор размера крепежа зависит от расчетной нагрузки, к примеру, дюбель 8х150 способен выдержать нагрузку на срез до 150 кг. Если расчетная нагрузка больше, устанавливают несколько дюбелей,  разделив расчетную нагрузку на 150кг, получаем количество дюбелей.

Перспективным крепежным элементом является забиваемый дюбель-гвоздь, для установки которого не требуется шуруповерт.

Крепление бруса к стенам из газобетонных блоков

Опирание на стену из газобетона

Газобетон – самый неудобный материал для примыкания бруса, мягкая пористая структура не выдерживает значительных нагрузок. Для укладки мауэрлата, потолочных перекрытий и пола, в газобетонной кладке делают железобетонный контур, называемый армопоясом. Чтобы установить брус-каркас под сайдинг, гипсокартон и навесную мебель, используют распорные дюбели. Посадочная часть таких дюбелей имеет винтовую нарезку или самораскрывающуюся конструкцию.

Установка бруса на гипсокартон

Крепление к гипсокартону

Гипсокартон является отделочным материалом и малопригоден для крепления строительных конструкций, при необходимости прикрепить брус к гипсокартону можно с помощью специальных дюбелей из мягкого пластика. Такой способ используют для крепления на гипсокартон легкой мебели, бытовых приборов и элементов дизайна. Наиболее популярен крепеж дюбель-бабочка. При вкручивании шурупа, средняя часть этого дюбеля расширяется и приобретает форму трапеции, напоминающую крылья бабочки. Расширяющаяся часть упирается в тыльную часть листа и создает прижимное усилие.

Мягкое крепление П-образными скобами

Крепление к потолку на П-образные скобы

Крепление деревянного бруса к стене с помощью гибких П-образных металлических скоб называют мягким, такой крепеж используют для установки каркасов под сайдинг, гипсокартон и другие отделочные материалы. Скобы изготавливают путем холодной штамповки из мягкой оцинкованной стали толщиной 1.0-1.5 мм, на поверхность нанесена перфорация под крепеж. Скобы крепят на кирпичные и бетонные стены, гипсокартон и штукатурку с помощью пластиковых дюбелей диаметром не более6-8 мм. Для скрепления скоб с боковинами брусков используют саморезы. После завершения монтажа, выступающие верхние края скоб срезают.

Установка на жидкие гвозди и монтажную пену

Одним из направлений развития строительных технологий стало использование клеящих материалов, в числе самых популярных– строительный клей «жидкие гвозди» и монтажная пена.

На полимерный строительный клей можно установить опору, кронштейн или винтовой анкер. Технология достаточно простая: в стене высверливают посадочное отверстие с зазором 1-2 мм, в посадочное гнездо устанавливают крепежный элемент и заполняют клеем. Затвердение происходит в течение 12-24 часов. Клей заполняет не только полость, но и глубоко проникает в примыкающие микротрещины, после затвердевания образуется масса, по прочности сравнимая с качественным бетоном. Заполненные клеем микротрещины, препятствуют растрескиванию. Анкер на клей можно установить в газобетоне, кирпичной и бетоннойстене.

Монтажную пену применяют при установке оконных и дверных блоков. Блок устанавливают в проем кирпичной стены с зазором 20-40 мм, конструкция выравнивается с помощью распорных клиньев. Для надежного закрепления достаточно запенить 20-25% свободного пространства, время полного затвердевания – 10-15 часов.

Заключение

Разнообразие способов крепления и видов крепежа позволяет реализовать самые сложные строительные проекты. Основным правилом, которое необходимо соблюдать при установке строительных конструкций –надежность креплений должна быть избыточной и выдерживать нагрузку, превышающую расчетную в 1.5-2 раза. Восстановление вырванного из кирпичной стены дюбеля или анкера может потребовать значительных усилий, порой сделать это невозможно.

Как присоединить новую стену к существующей кирпичной кладке

Настенная стартовая система Staifix Quickstart

Бывают разные случаи, когда новую стену нужно привязать к существующей кладке, например, пристройки домов, садовые стены и зимние сады.

Использование новейших крепежных решений для вашего проекта может сократить время и затраты. Настенные стартовые комплекты быстро и легко устанавливаются и заменяют традиционный метод «выколотки»; они особенно полезны там, где новая стена соединяется в середине существующей стены, образуя Т-образную форму, но в равной степени подходят для строительства параллельно от угла.

Традиционный метод «нарезания зубьев»

Традиционно, когда новая стена привязывалась к существующей стене, применялся метод, называемый «выколачиванием». Это включает в себя удаление дополнительных кирпичей, чтобы оставить ряд «зубцов», в которые вставляются новые кирпичи. Этот процесс может занять много времени и, следовательно, дороже, чем современные методы крепления, и необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора между старой и новой кирпичной кладкой.

При добавлении новой полой стены к существующему зданию для простоты на новой внутренней створке обычно используются стартовые комплекты для стен, даже если на наружной створке применены зубцы.

Традиционный метод «нарезания зубьев»

Настенные пускатели

Универсальный настенный стартер Staifix

В наши дни гораздо чаще используют стартовый набор для стен, чем для кирпичной кладки. Стеновые стартеры намного быстрее и проще, сокращая время строительства и, следовательно, стоимость, и устраняя трудности достижения адекватного сцепления раствора на каждом «зубчатом» соединении.

Ancon поставляет ряд стартовых систем для стен и ввинчивающихся стартовых анкеров для соединения новой кирпичной кладки с существующей кирпичной кладкой; все они были протестированы независимо и могут использоваться в соответствии со стандартами NHBC.

Стартовые ленты для каналов и перегородок

Все стартовые профили Ancon изготовлены из нержавеющей стали и подходят для новых стен шириной от 60 мм до 250 мм. Нержавеющая сталь обеспечивает максимальную защиту от коррозии и подходит как для внутренних, так и для наружных створок кладки.

Стартовые планки или швеллеры прикрепляются вертикально к существующей стене и располагаются так, чтобы они занимали центральное место в новом листе кладки. В комплект входят все стенные анкеры и крепления для соединения одного листа кладки высотой 2,4 метра.

Система стартера 36/8 стены канала

Настенная стартовая система Staifix QuickStart оснащена стенными стяжками, которые являются неотъемлемой частью стартовой ленты из нержавеющей стали и раскладываются в предварительно установленных центрах по вертикали 225 мм.

Универсальная настенная стартовая система Staifix имеет отдельные стенные стяжки, поставляемые вместе с системой, которые располагаются за кромками канала и скользят внутри этой фиксирующей планки, чтобы войти в стыки станины любого кирпичного блока.

Система настенного удлинения Ancon 36/8 может поставляться либо со стяжками Ancon SP36, либо с анкерами Ancon PP36 в комплекте с разъединяющими муфтами, если в месте стыка необходимо учитывать некоторое продольное перемещение. Канал Ancon 36/8 может поставляться длиной до 3 штук.4 метра. Эта система доступна в виде комплекта, состоящего из десяти стяжек, длина канала 36/8 2400 мм и десяти дюбелей и винтов для крепления.

Ввертные стяжки для стартера

Галстук для стартера Staifix

В качестве альтернативы настенным стартовым лентам Staifix Starter Tie — быстрое и простое решение, которое доступно в упаковках по 10 стяжек.

Поставляемый в комплекте с нейлоновой дюбелем 8 мм, эта ввинчивающаяся стяжка крепится к существующей стене под углом 30 ° к горизонтали и загибается в стыки станины новой кирпичной кладки.Эти стяжки должны быть закреплены на расстоянии 225 мм по вертикали от центра и располагаться по центру каждой створки новой стены.

Стяжка Staifix Cavity Starter Tie — это простой способ прикрепить новую внутреннюю створку к существующей стене. Он идеально подходит для таких применений, как переоборудование сараев.

Строительные нормы и правила

Строительные нормы и правила обеспечивают соблюдение минимальных стандартов проектирования и строительства и их постоянное соблюдение. Перед добавлением новой стены проконсультируйтесь с инспектором по строительству, чтобы увидеть, следует ли поддерживать полость, что будет означать прорезание существующих стен, чтобы полость продолжалась непрерывно, и нужен ли вертикальный гидроизоляционный слой между стенами.

Стеновые анкеры и удерживающие приспособления (PDF, 10,1 МБ)

Онлайн CPD от Ancon

07 июл 2020

Поскольку мы все меняем свой подход к работе, Ancon расширил свои предложения технических услуг, включив в них вебинары «по запросу», позволяющие тем из вас, кто практикует социальное дистанцирование, работая дома или в офисе, быть в курсе вашего профессионального развития. .

Анкон празднует Международный день женщин-инженеров

22 июня 2020

Вторник, 23 июня 2020 года, является всемирно отмечаемым Международным днем ​​женщин в инженерии (INWED). Ancon будет чествовать своих инженеров-женщин, познакомившись с некоторыми из них поближе и поделившись с вами своим опытом.

.

Ремонт визуализации: обслуживание и ремонт внешней визуализации

Внешние стены дома — это передовая защита наших домов. Они не только удерживают здание, но и предотвращают проникновение элементов в ваш дом. Если они построены правильно и содержатся в хорошем состоянии, они сохраняют тепло и комфорт в интерьере.

Их способность работать хорошо, противостоять постоянному натиску стихий, зависит от вас, как домовладельца, который сможет быстро определить ранние признаки неудачи и исправить их.При необходимости проведение ремонтных работ по штукатурке и уход за кирпичной кладкой жизненно важны.

Мои стены сплошные или полые?

Что такое визуализация дома?

Визуализация бывает нескольких различных форм, в том числе: грубая, галечная или гладкая, простая разновидность. Интересно, что гладкая лепная отделка, украшающая многие величественные грузинские таунхаусы, первоначально использовалась как средство маскировки дешевой кирпичной кладки и имитации дорогой каменной кладки из тесаного камня. Но все виды отделки домов имеют одну общую черту — они окутывают здание защитной оболочкой.

Первое, что нужно учитывать при обследовании зданий, — это определить тип конструкции, потому что дефекты и решения по ремонту стен различаются в зависимости от того, с какими стенами вы имеете дело.

Большинство домов в Великобритании имеют полые стены из каменной кладки. Переход к полостному строительству из традиционного цельного кирпича и камня начался всерьез в 1930-х годах. Таким образом, большинство домов, построенных после Второй мировой войны, имеют двухстворчатую конструкцию с промежутком между ними (полость).Несущая внутренняя створка обычно представляет собой каменную или деревянную каркасную конструкцию с наружной стеной, как правило, из кирпича, блоков (оштукатуренных или облицованных плиткой) или восстановленного камня.

Ремонт рендеринга: как это делается

Ремонт рендеринга гарантирует, что ткань зданий остается защищенной от элементов, а также улучшает внешний вид дома (Изображение предоставлено Hall + Bednarczyk Architects)

Быть на передовой линии обороны для вашего дома ремонт штукатурки — это работа, которая должна быть в вашем списке работ по техническому обслуживанию.Если пренебречь, могут развиться серьезные недостатки. Обратите внимание на трещины или вздутия на рендере — оба признака проблемы. Выдувные области будут казаться пустыми при нажатии, а куски рендера могут даже отвалиться, обнажив голые участки стены позади.

(Изображение предоставлено Shutterstock)

Волосные трещины на вашем рендере? Это обычно происходит со временем. Если стена за поверхностью рендеринга сдвинется или потрескается, рендер тоже. Так что иногда причина связана со структурным сдвигом. Традиционная известковая штукатурка более гибкая и щадящая, чем современный цемент.Фактически, цементную штукатурку никогда не следует наносить на старые здания с массивными стенами.

Однако наиболее частой причиной растрескивания и вздутия штукатурки является попадание инея на влагу, застрявшую между штукатуркой и стеной. Вот почему небольшие микротрещины должны быть заделаны, когда они впервые появляются, иначе вода, проникая сквозь них, может замерзнуть и расшириться, разорвав поверхность штукатурки, что приведет к еще большим трещинам. Растрескивание из-за усадки также может развиться там, где исходная штукатурка была слишком прочной.

В некоторых случаях отсутствие кусков рендера также просто связано с физическим повреждением. В любом случае, как только влага попадает в ловушку поверхности, она может проникнуть сквозь твердые стены, создавая условия для безудержного гниения древесины в здании.

Рендер применялся в трех слоях, которые постепенно становились тоньше — эти слои были известны как рендеринг, плавающий и закрепленный слои.

Сегодня стандартной практикой является нанесение двух слоев штукатурки. Прочность каждого слоя (соотношение песка и цементного порошка или извести, если они используются) важна и будет варьироваться в зависимости от типа кирпича или камня, на который он наносится.

В большинстве случаев потребуется только локальный ремонт рендера, и первая работа обычно заключается в удалении пустот, рыхлых и / или потрескавшихся рендеров. Это обнажит голые участки стены, которым потребуется время, чтобы высохнуть перед нанесением новой штукатурки.

Несмотря на то, что рендеринг больших площадей требует умелого труда, внесение исправлений менее сложно. Однако даже в опытных руках сделать «невидимый» ремонт сложно, поэтому вам, возможно, придется разрешить косметический ремонт всей стены.

Традиционная известковая штукатурка на старых зданиях никогда не должна быть заделана цементом; это предотвратит испарение влаги из стены, которая вытеснит ее к краям нового участка, что в конечном итоге приведет к выходу штукатурки из строя по краям ремонта.В качестве альтернативы, стена может быть покрыта подходящей облицовкой, например традиционной плиткой, повешенной на рейки, прикрепленные к старой штукатурке.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по ремонту дома)

Стоимость ремонта рендеринга

• Удаление старой штукатурки, зачистка швов, зачистка стены и нанесение новой штукатурки из цемента / извести / песка толщиной 22 мм в два слоя до кирпичной стены, будет стоить в районе 68 £ / м² *
• Небольшой заплаточный ремонт до 0.5 м² будет стоить около 75 фунтов стерлингов.

Ремонт поврежденного кирпича и камня

Признаки старения иногда могут быть полезными, придавая так называемое «очарование старины». С другой стороны, они могут быть индикаторами предстоящих неприятностей.

Незначительная эрозия старого кирпича или камня является довольно распространенным явлением и не должна вызывать беспокойства, если она затрагивает лишь несколько локализованных участков. Но в случаях, когда эрозия стала чрезмерной, поврежденную кладку потребуется отремонтировать или заменить.

Обратите внимание на крошащуюся и отслаивающуюся кирпичную кладку (где части кирпича отслаиваются) на поверхности кирпича или камня, а также на проникновение влаги в стену, которая иногда может оставлять белые соли на поверхности.Стены на открытых участках, таких как парапеты на крыше, особенно подвержены эрозии.

Хотя можно ожидать некоторого старения кирпичной кладки, там, где наблюдается обширное крошение и выкрашивание, могут потребоваться ремонтные работы. (Изображение предоставлено Shutterstock)

В отношении свойств периода общее правило состоит в том, что, если эрозия не вызывает проблем, лучше всего оставить его в покое.

Основная проблема заключается в том, что после того, как более твердая защитная поверхность кирпича или камня будет взорвана, более мягкая внутренняя часть будет обнажена и уязвима для дальнейшего разрушения.Более серьезная эрозия может привести к проникновению влаги или структурной нестабильности стены. Более того, точная обрезка и замена поврежденной кладки в соответствии с окружающим пространством требует значительных навыков.

Вероятно, наиболее частой причиной повреждения кирпича является вода, задержанная в пористой кладке, замерзающая и расширяющаяся, вызывая разрушение поверхности. Точно так же химические соли в растворе (полученные из грунтовых вод или из самой кирпичной кладки) могут кристаллизоваться и расширяться, когда вода испаряется из стены, повреждая лицо.

(БОЛЬШЕ: Как перенаправить стену )

Износ обычно усиливается там, где стены изначально были построены из дешевого, некачественного мягкого кирпича или камня, или в результате плохой работы по перетяжке с использованием прочного цемента минометы.

Выкрашивание может быть вызвано проникновением влаги изнутри. Иногда это можно увидеть, когда трубы дымохода примыкают к внешним стенам, а кирпичи разъедаются дымовыми газами по линии дымохода вверх по стене. (Этот тип эрозии обычно можно предотвратить, облицовав дымоход.)

Ремонт кирпичной кладки: пошаговое руководство

Если есть сопутствующие причины повреждения, такие как протекающие трубы или водостоки, они должны быть сначала устранены.

• Там, где кирпич или каменная кладка сильно раскрошились, можно срезать их и заменить острым холодным зубилом (экологи не рекомендуют использовать угловые шлифовальные машины на старых стенах, если они «скользят» и оставляют шрамы на прилегающей кирпичной кладке. )
• «Косметическая хирургия» — альтернативное средство; здесь в поврежденной поверхности вырезается неглубокая выемка глубиной около 30 мм, которая заполняется небольшим совпадающим участком кирпича (известная как прорезь), а затем фиксируется на месте раствором
• В случае серьезных повреждений стены могут иметь должны быть частично перестроены с использованием подходящего кирпича или камня.Это довольно распространенное требование к старым разрушающимся парапетным стенам на уровне крыши, которые также должны иметь подходящую облицовку (например, облицовочные камни), выступающие с обеих сторон для отвода дождевой воды от стены ниже
• Там, где поверхность случайного кирпича взорвалась, для защиты мягкой оголенной сердцевины можно нанести небольшое количество прозрачного герметика (по возможности, когда стена высохнет в конце лета, чтобы не задерживать влагу). Но защитники природы обычно предпочитают альтернативный метод ямочного ремонта известковым раствором, возможно, окрашенным кирпичной или каменной пылью для достижения разумного соответствия.
• Прошлый ремонт старых стен с использованием цемента, современных красок и / или чрезмерного энтузиазма использования герметиков часто приводил к захваченная влажность ускоряет эрозию.По возможности их следует заменить известковым раствором и / или воздухопроницаемыми красками.
• Если источником воды являются дефектные оконные подоконники, которые не могут быть полностью отремонтированы, штукатурка стены ниже должна помочь защитить их. Аналогичное решение может быть применено в виде традиционного цоколя из известковой штукатурки, где эрозия повлияла на нижние стены в результате дорожных брызг.

другой материал, например деревянная облицовка.Будет ли это уместным визуально, будет зависеть от возраста и типа собственности, и, конечно же, для проведения работ с перечисленными зданиями или в охраняемых территориях может потребоваться разрешение местных властей.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по разрешению на планирование)

Для профессионала, который вырезал дефектный облицовочный кирпич и заменил его новым подходящим кирпичом, включая заостренный кирпич, рассчитывайте заплатить около 17 фунтов стерлингов за кирпич (Изображение кредит: Shutterstock)

Как бороться с сыростью

Сырость в старых домах в той или иной форме не является чем-то необычным.Есть несколько возможных причин, часто более одной из которых работают в унисон.

• неприятный, влажный запах
• пузырящаяся эмульсия и внутренняя штукатурка
• отслаивающиеся обои
• белые пятна соли на стенах
• черная плесень на стенах

Влажность часто может выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Следует высказывать опасения, если есть смежные бревна, особенно конструкции полов или внутренние листья деревянного каркаса, которые могут быть подвержены риску грибкового разложения или заражения жуками-древоточцами — все это зависит от наличия влаги, чтобы расти.

Диагностировать влажность не всегда так просто, как вы думаете. В первую очередь следует учитывать, насколько стена подвержена воздействию погодных условий. Порывистый ветер и дождь могут проникать сквозь твердые стены, где швы раствора сильно размыты. Выдувные поверхности кирпича или камня, а также потрескавшаяся или рыхлая штукатурка могут впитывать дождевую воду, как промокательная бумага. К другим способствующим факторам относятся:

• высокий уровень земли
• протекающие водостоки
• брызги от твердых поверхностей или дорожные брызги
• размытые оконные подоконники

Трещины, как правило, со временем появляются на стыках, таких как оконные рамы и стеновые панели. открытое приглашение для дождевой воды.Вьющиеся кусты могут усугубить ситуацию из-за наличия влаги, в то время как корни плюща могут проникать в старые мягкие стыки раствора.

Стены полостей лучше приспособлены для защиты от влаги благодаря «воздушному рву», зажатому между двумя створками, хотя сырость все еще может возникать в результате чего-то физического перекрытия полости, например, капель раствора из-за некачественной конструкции . Отсутствие полостей может усугубить ситуацию. Кроме того, нередки случаи, когда изоляция полых стен стала насыщенной, после чего она начинает работать в обратном направлении, высасывая тепло из здания.

Внутренний конденсат является обычным источником влаги, при этом вода, стекающая по стенам, снова абсорбируется и иногда ошибочно принимается за «поднимающуюся влажность». Но настоящая причина для беспокойства заключается в том, что влажный воздух может незаметно просачиваться в скрытые части конструкции стены, где он тихо конденсируется, вызывая потенциальный долгосрочный ущерб.

Первая работа — устранение любых несанкционированных источников воды, таких как утечки из водостоков или трубопроводов. Убедитесь также, что подоконники достаточно выступают из стены и имеют под ними прозрачные водосточные желоба, чтобы дождевая вода не текла обратно и не просачивалась вниз по стене.Разъеденные бороздки можно повторно прорезать или заменить разрушенные борозды.

В тех случаях, когда швы раствора серьезно эродированы, они потребуют разгребания и повторной заделки с использованием соответствующей смеси и стиля раствора. Однако иногда лечение оказывается хуже, чем исходная проблема.

Если старые массивные стены были заменены современным цементным раствором или замазаны цементной штукатуркой, это может предотвратить испарение влаги и ее задержку в стене. Решение состоит в том, чтобы заменить твердый цемент более мягкими традиционными растворами или штукатурками на основе извести, которые являются эластичными и воздухопроницаемыми.

• Также следует избегать использования традиционных «пластиковых» красок на зданиях со сплошными стенами в пользу традиционных известковых растворов или их проницаемых современных эквивалентов, таких как глиняные краски.
• Вьющиеся кусты эстетичны, но их лучше всего удалить.
• В стенах, увешанных плиткой, странная сломанная или поскользнувшая плитка может пропускать воду. Влага может проникать и сверху из-за плохих подлокотников или дефектных стыков фартуков и обшивок. Решение обычно сводится к регулярному техническому обслуживанию, гарантирующему, что поскользнувшаяся или отсутствующая плитка будет заменена, а дефектные опоры и фартуки будут отремонтированы.
• Сырость вызывает особую озабоченность на нижних уровнях стен, поскольку может казаться «поднимающейся сыростью». Но часто проблему можно решить, просто понизив уровень земли. Гидроизоляционный слой (DPC) должен быть не менее 150 мм над уровнем земли — примерно два ряда кирпичей. При меньшем, чем это, уровни земли, непосредственно прилегающие к стенам, должны быть уменьшены.
• Стены можно защитить от дорожных брызг, облицовав их, например, подвесив плитку или используя традиционные погодные покрытия.В качестве альтернативы может быть уместна отделка рендеринга, при этом следует позаботиться о том, чтобы рендеринг в его основании чуть выше уровня DPC был завершен выступающей губой, известной как « капля раструба » (чтобы рендер не соприкасался с землей и не перекрывал ЦОД). Только в крайнем случае следует рассматривать любую форму инъекционного DPC или «чудодейственного лекарства», поскольку эти средства, ориентированные на продажи, обычно дороги и редко приносят много пользы — на самом деле, они могут усугубить ситуацию.
• Чтобы справиться с влагой, вызванной конденсацией, влажный воздух необходимо удалить с помощью вытяжных вентиляторов, установленных в помещениях, где образуется больше всего водяного пара, т.е.е. ванные комнаты, кухни и гардеробные. Сушилки для белья известны тем, что являются источниками парообразного воздуха, и их необходимо правильно выводить наружу. Вентиляция помещения также важна, поэтому стоит установить в окнах вентиляционные отверстия и, возможно, даже сохранить открытые камины в старых домах.
• Недорогие викторианские дома иногда имеют задние пристройки, построенные из одинарных кирпичей толщиной 115 мм (обычно штукатурные). Это худшая форма конструкции, которая, будучи тонкой и холодной, склонна к конденсации и сырости.Обычно рекомендуется выстелить такие стены изолирующим гипсокартоном для повышения теплоэффективности.
• Также стоит отметить, что все, что пересекает стену, например, металлические стяжки в полых стенах или открывающиеся окна из сплошной кирпичной кладки, может действовать как теплоотвод. мост, потенциально притягивающий конденсат и влагу. Улучшенная изоляция для повышения температуры внутренних поверхностей должна препятствовать конденсации влажного воздуха. Во всех случаях, как только причина проблемы будет устранена, стенам должно быть дано достаточно времени, чтобы просохнуть (обычно один месяц на дюйм толщины стены).Влажную штукатурку, загрязненную солями, обычно необходимо срезать и заменять.

Повторное обозначение стен

«Указатель» — это термин, обозначающий видимый край швов раствора между кладкой. Традиционно они были отделаны незаметными стыками заподлицо или слегка утопленными («ручка ведра»), которые тоньше, чем обычные сегодня стыки шириной 10 мм. Если говорить о старинных свойствах, то швы из старого известкового раствора часто забираются преждевременно.

Быть немного мягким или «порошкообразным» по сравнению с твердым современным цементным шпателем не означает, что он не работает — ноготь может оставить отпечаток на известковом растворе в прочной старой кирпичной кладке.Старая кладка нуждается только в восстановлении мест стыков, которые настолько сильно эродированы, что дождевая вода может оседать в бороздках.

Особенность репоинта заключается в том, что он должен максимально походить на оригинал и не доминировать на стене. Проецирование переориентации по типу непогоды может выглядеть ужасно неуместно на старых стенах. Часто требуется переназначение только небольших участков стен, потому что воздействие элементов меняется. Стены в открытых местах и ​​на более высоких уровнях обычно больше подвержены ударам из-за погодных условий.Так что эту работу лучше выполнять на небольших участках, где это необходимо.

Раствор мягче кирпича, поэтому выдерживается быстрее — как и должно быть. При повторном наведении стремитесь к тому, чтобы соответствовать исходной используемой смеси. (Изображение предоставлено: Shutterstock)

Способ переориентации:

• Чтобы подготовить кирпичную или каменную стену к повторному нанесению, существующий дефектный раствор должен быть выгребен на глубину до минимум 20мм.
• После того, как стык станет чистым и слегка смочен мелкой струей воды, свежий раствор можно протолкнуть к тыльной стороне стыка с помощью острия и оставить слегка приподнятым лицом.
• Когда раствор начинает затвердевать, любые излишки можно соскрести, чтобы образовался ровный шов.
• Новую работу следует временно накрыть влажными листами из гессиана, чтобы они не высыхали слишком быстро и не трескались.

Указательные работы обычно оцениваются в квадратном метре площади стены. Дверные и оконные проемы обычно не учитываются при расчетах, потому что обработка всех «непонятных мелочей» вокруг откосов может занять столько же времени, как и для эквивалентной поверхности стены.Но для пояснения всегда стоит указывать, что работа должна включать в себя все обрамления и открывания дверей и окон (традиционно утопленных на 100 мм).

Раствор, используемый для повторного нанесения покрытия, должен быть немного слабее окружающей кладки. Прочность определяется соотношением песка и цементного порошка, и большинство строителей будет использовать смесь песка и цемента 4: 1 с отделкой ручки ведра.

Периодические свойства с более мягкими кирпичными или каменными стенами должны быть заменены более слабым известковым раствором .Таким образом, с викторианскими или более старыми зданиями может быть хорошей идеей сначала обратиться за советом к уполномоченному по охране окружающей среды в местных органах власти. Прочность и тип используемого песка будут определять цвет, поэтому в идеале следует заранее подготовить и согласовать несколько различных образцов смесей.

.