Какую пленку класть под металлочерепицу: выбор материала и его укладка. Какую пленку класть под металлочерепицу Монтаж пленки под металлочерепицу

монтажные правила Что стелить под профнастил

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Так, обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала.

Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляется снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный материал из всех существующих кровель. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не дать веру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег спадает сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз».

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. А это все важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, а вес их одного кубического метра равен от 500 до 550 кг. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

Давайте в первую очередь определимся, а стоит ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг легко, буквально «на глаз» или так, как у соседа, ведь материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями:

• Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки вам посоветовал перестраховщик.
• Прогиб профнастила под первым же снегом, если все делалось на авось.
• Неудобное крепление листов, когда края профнастила попадают между решетинами.
• Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Поэтому, чтобы не получилось ни «недо», ни «пере», и вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

У вас есть несколько путей:

1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – форумчане.
3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2 , поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли!

Скажем так: стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка, из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальныхуклонах крыши.
• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилаю параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит для негофрированного профнастила.
• Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Так, если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
• Разреженная обрешетка для гофрированного профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

А вот разреженная обрешетка под крупногабаритную кровлю не подходит, т.к. ее рассчитывают так, чтобы лист ложился всего не два бруска. К сожалению, профнастил не настолько прочный материал.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, ведь тем могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил уже почти никто не делает, и ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают разреженную обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материал, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – иметь минимальную внутреннюю влажность, в пределах 18-20%, не иметь деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных решетин.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки установки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката. Например, для марок с несущей способностью укладывают сплошную обрешетку, а с высокой – разреженную.

Для скатных крыш профнастил берут с гофрой не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Давайте обозначим также некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите го с толщиной 0,55 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, П-18 листы берите от 0,7 до 0,55 мм, и делайте сплошной настил, если уклон до 15° и разреженную обрешетку, если больше, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже до 15° разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см и от 15° с шагом в 1 метр, здесь прочности как раз достаточно. При этом те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

К слову, если вы все-таки переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки не жаль будет и сплошной настил устроить:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Так, металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В тех местах расход древесину будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют также доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном, или же приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, ведь влага в подкровельном пространстве не такая уж и редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Так, самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточности прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Но для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится особенно актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

• относительно легкой (легче деревянной стропильной системы), абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
• идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
• не искривляется и не деформируется со временем;
• полностью совместима с профилированными стальными листами.

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и тоже сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой еще и утепляют! Поэтому такой стальной каркас никак не препятствует обустройства уютной и теплой мансарды.

А толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать уже не сложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
2. Толщину листов нужно подбирать соответственное шагу металлической обрешетки.
3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянную.

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный.

И все благодаря точным по геометрическим параметрам всех деталей. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:

Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

– довольно распространенный материал в последнее время, поскольку она отличается высоким качеством, долговечностью и практичностью, наряду с доступной ценой.

Однако для правильной и долговечной укладки такого материала необходимо соблюдать несколько важных правил: выбрать нужную по размеру и подобрать к ней правильную подложку .

Не зная основных правил монтажа металлочерепицы, невозможно качественно и эффективно ее уложить.

Последовательность правильной укладки металлочерепицы:

• перед началом монтажа необходимо установить ;
• после на них уложить слой гидро- и шумоизоляции;
• смонтировать и контр обрешетку;
• только после проведения предыдущих пунктов можно укладывать металлочерепицу.

Металлочерепица имеет немного недостатков в сравнении с иными кровельными . Основные – это высокая проводимость внешнего шума и плохая теплоизоляция . Справиться с данными минусами поможет именно правильно подобранная подложка .

Подложка защитит от внешнего воздействия окружающей среды, придаст конструкции дополнительную прочность и долговечность, предотвратит протекание и продувание крыши, подарит комфортную атмосферу в доме и значительно понизит уровень пропускания уличного шума.

В качестве подложки под металлочерепицу можно использовать разные материалы. Обычно для этого понадобится обрешетка, гидроизоляционная пленка, стропила и утеплитель .

Существует два основных вида подложек для кровли, которые различаются по типу отопления помещения.

Выбирая утеплитель для кровли, нужно в первую очередь отталкиваться от того, в каком помещении вы планируете перекрывать крышу. Для жилых строений лучше выбрать утеплитель, безопасный для здоровья , например, минеральную вату, пробковую доску или стекловолокно. Для промышленных или нежилых зданий подойдет любой вид материала .

Под металлочерепицу утеплитель укладывается определенным образом – плиты кладут в шахматном порядке в несколько слоев , такая раскладка позволяет перекрывать швы соседних плит, что способствует максимальной защите от потерь тепла.

Толщина листа утеплителя должна составлять 5 см, в таком случае, укладка листов в несколько слоев позволит добиться толщины 15-20 см , что считается самым оптимальным вариантом.

Создание вентиляционного пространства

Вентиляция под кровлей – обязательный элемент, поскольку она служит сразу нескольким целям:

• удаляет скапливающуюся под кровлей влагу;
• предотвращает образование обледенелых участков и выравнивает температуру по всей поверхности в зимний период;
• препятствует проникновению уличного тепла в жаркое время.

Для вывода воздуха предназначен специальный вентилируемый конек кровли, а приток воздуха происходит через свес карниза. Не установив должным образом систему вентиляции, в скором времени вы столкнетесь с проблемой повышенной влажности, и как следствие, конструкция начнет быстро приходить в негодность.

Металлочерепица на рубероиде

Распространенным вариантом подложки для металлочерепицу считается рубероид. Такой материал может использоваться для неутепленного чердака .

Данная схема имеет массу плюсов :

• рубероид – недорогая подложка , что существенно сэкономит ваши расходы на ремонт;
• монтаж подложки не требует особых умений и навыков ;
• рубероид – популярный стройматериал , поэтому его можно купить везде.

Однако для качественного монтажа металлочерепицы на рубероид нужно соблюдать определенные правила :

• ни в коем случае нельзя укладывать листы прямо на рубероид, это создает благоприятные условия для смещения конструкции. Нужно сделать обрешетку в два слоя: 1 – по рубероиду, 2- под волной металлочерепицы;
• в качестве альтернативного варианта можно набить обычные рейки вдоль установленных стропил;
• для предотвращения возгорания и упрощения проветривания помещения стоит соорудить вентиляционные отверстия.

монтаж кровли лучше всего доверить профессионалам. Однако, если вы настроены самостоятельно выполнять все работы, то проводите их согласно установленным требованиям. Только в таком случае можно получить долговечную и надежную конструкцию.

Не так давно кровли из рубероида были довольно распространенным явлением, но теперь, когда строительный прогресс ушел далеко вперед, возник такой материал как профнастил. Его положительные качества и дешевизна заставляют обращать на себя внимания. Одним из таких качеств является возможность класть этот кровельный материал на другой, например — шифер. Многие люди задаются вопросом, а что будет, если положить профнастил на рубероид? Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон.

Основные сведения о профнастиле

Под профнастилом подразумевают лист металла не большой толщины с оцинкованной и окрашенной поверхностью, а так же с некоторыми углублениями в виде волн, прямоугольников или трапеций.

Углубления, расположенные на поверхности листа профнастила производятся посредством проката. Такой кровельный материал имеет довольно много преимуществ среди своих «товарищей» и мало кто из них может похвастаться большей прочностью и долговечностью.

Благодаря волнообразному строению листа, он не гнется, а полезная площадь получается довольно большая. Высокая прочность обеспечивает хорошую защиту всей конструкции в целом и кроме этого при его укладке вам не потребуется дополнительное усиление каркаса. Оцинкованная сталь и лакокрасочные покрытия, которые содержатся в слоях профнастила, обеспечивают ему высокую коррозийную стойкость.

В целом по завершению монтажных работ этого кровельного материала вы останетесь довольным, ведь даже на взгляд опытного дизайнера профнастил является эстетичным покрытием.

Основные сведения о рубероиде

Почему рубероид набрал такую популярность у застройщиков? В его основе лежит простой картон, а как мы знаем это не дорогой материал, следовательно, и готовый продукт становится довольно дешевым. Именно поэтому рубероиду очень трудно составить конкуренцию.

Для его изготовления картон пропитывается битумом, который легко можно будет расплавить, затем идет специальная посыпка и закрывается все это дело тугоплавким битумом. Обратите внимание, что картон изготавливается из древесной целлюлозы и различной макулатуры. Такой продукт в основе традиционного рубероида ничем не пропитывается, следовательно, со временем подвержен гниению.

Эту проблему конечно не должны были оставлять просто так и придумали довольно хорошее решение. Так и появился еврорубероид в основе которого не картон, а стеклоткань, стеклохолст и полиэстер. Данный продукт отличается от традиционного материала только устойчивостью к гниению, а прежние свойства остались неизменными.

Теперь, когда мы узнали об обоих материалах, давайте разберемся, будет ли целесообразным укладывать профнастил на рубероидном полотне.

Можно ли укладывать профнастил на рубероид?

При укладке профнастила на рубероид возникает много вопросов и, наверно, самым правильным будет «надо ли от него избавляться?». Знающие застройщики убедят вас в том, что этого делать не надо, и они будут правы. Единственный минус рубероида в качестве основания это неприятный запах при нагревании его поверхности, но такой недостаток с легкостью будет устранен, если под монтируемым кровельным покрытием оставить пространство для вентиляции. Этот зазор нам обеспечивает контробрешетка и обрешетка.

Такие элементы кровли создадут тень и тем самым не дадут битуму сильно нагреться, следовательно, запаха не будет ощущаться. Еще одним немаловажным качеством вентиляции будет устранение конденсата, который возникает при перепадах температур. В случае применения традиционного рубероида его защита от влаги позволит увеличить эксплуатационные свойства, ведь как мы уже знаем, он подвержен гниению.

ВАЖНО: При устройстве обрешетки и контробрешетки очень важно сделать все правильно, ведь если не обеспечить хорошую вентиляцию, то вся кровля очень быстро придет в негодность, несмотря на качество примененного материала.

Мы уже поняли, что отрывать рубероид от основания не стоит, но почему? Дело в том, что благодаря этим слоям, вы обеспечите кровле дополнительную теплоизоляцию. Обратите ваше внимание, что шпунтованные доски в качестве основания под профнастил не пойдут. Это связано с проблемами вентиляции.

Крепление профнастила должно происходить исключительно специальными саморезами. Они имеют прокладку из резины, которая обеспечит хорошую герметику. Стоит отметить, что при высоте волны более чем 3,5см саморез сверлится в верхнюю волну, но если волна меньше этого значения — в нижнюю.

Не так давно застройщики дачных участков довольно часто применяли рубероид в качестве кровли, но теперь, ни один хороший проект не включает в себя этот материал. Почему? Все дело в экологии. Положив любой кровельный материал на рубероид, мы в любом случае позволим ему нагреваться, тем самым будут возникать летучие пары, которые свою очередь будут пагубно влиять на экологию чердачного пространства.

Помимо такого неприятного явления, существуют еще некоторые минусы, например:

• Срок годности рубероида намного меньше, чем у профнастила
• Высокие трудозатраты
• При наступлении осени или весны возникновения конденсата очень сильно влияет на чердачное пространство

Совет: Если вы не планируете, устройство деревянной обрешетки между покрытием кровли и рубероидом, то стоит от него избавиться и уложить паро-, гидроизоляцию.

Изучив все фото и приняв решение укладывать профнастил на рубероид, стоит позаботиться об увеличении срока эксплуатации всей кровли в целом. Для этого нам потребуются следующие действия:

• Подбор высококачественного рубероида
• Крепеж всего кровельного материала к основанию должен быть выполнен качественно
• Учесть все нюансы и заранее подготовить поверхность к укладке
• Осуществлять регулярный осмотр кровли и при возникновении дефектов тут же их устранять

В заключении хочется сказать, что профнастил на рубероид уложить можно, но в некоторых случаях этого делать не стоит. Более подробно изучить всю информацию вам поможет данное видео.

Профнастил – довольно популярный материал, который используется в сфере строительства многие десятилетия. Он прост в монтаже, имеет небольшой вес и при этом служит на протяжении длительного срока, чем и привлекает мастеров и начинающих строителей. Но как правильно класть профлист на крышу, многие могут и не знать. Это достаточно ответственный процесс, но ведь нет ничего невозможного.

Профилированный лист изготавливается из тонкого металла, имеющего защиту от коррозии и покрытого различными составами, которые защищают его от воздействия атмосферных явлений. Желоба, которые формируются на нем благодаря технологии холодного проката, придают листу повышенную прочность, а значит, и устойчивость к воздействию механических нагрузок.

Крыши из профнастила — фото

Профлист или профнастил отличается высокой надежностью и простотой монтажа, он идеально подходит для покрытия крыш различных строений – производственного, складского, жилого назначения и т. д. Это прочный материал, который может служить очень долго, если используется правильно и был выбран с учетом различных особенностей региона, где располагается здание, и эксплуатационных условий.

На заметку! Профнастил может использоваться и для других целей – обшивки стен здания, создания ограждений, для опалубки во время строительства фундамента. Но в вышеперечисленных случаях обычно используются другие типы материала – не те, что применяются при создании кровли.

Материал отличается и невысокой ценой, что дает возможность его приобрести даже тем, у кого ограничен бюджет на строительство. И даже самый дешевый вариант профнастила явно порадует своим качеством начинающего строителя.

Особенности выбора

Конструкция крыши из профилированного листа, если в общих чертах, включает в себя несколько элементов. Это обрешетка, тепло- и гидроизоляционные слои, сам профнастил. И материал, благодаря своему небольшому весу, отлично подходит для укладки на не усиленные конструкции. Он подойдет для строительства крыши, уклоны скатов которой будут не менее 12 градусов.

На заметку! Скат может быть выполнен и с меньшим углом, но тогда все стыки между отдельными листами профнастила придется дополнительно герметизировать.

При выборе профнастила нужно обратить внимание на его толщину, а также на высоту гребня. Толщина должна быть не менее 0,8 мм, а высота гофры – от 21 до 25 мм. Остановиться стоит на таких марках как НС20, НС35 или С44. А вот для крыш со скатами всего 5-8 градусов подойдет профлист Н75 или Н60. Лучше всего выбирать модели листов с трапециевидной или волновой формой гофры.

Кровельный профлист — волна

Совет! Чем больше угол ската крыши, тем более «низкой» марки приобретается профнастил.

Кстати, при выборе материала стоит помнить и о том, что чем прочнее он, тем меньше шаг будет у обрешетки. Значит, нужно просчитать все варианты затрат и выбрать оптимальный в конкретных условиях. Ведь и на закупке материалов для обрешетки тоже можно сэкономить. Главное, чтобы экономия была разумной.

При подсчете количества материала учитываются размеры листов и необходимость формирования нахлестов. Так, длина одного профлиста может составлять 12 м, ширина – до 1250 мм. При покупке материала для обшивки небольших размеров крыши рекомендуется покупать листы такого размера, чтобы они полностью покрывали собой часть ската по направлению сверху вниз. Тогда количество стыковок покрытия будет минимальным, а значит, и показатели герметичности кровли увеличиваются.

Цены на профнастил

Профнастил

Правила монтажа

В процессе монтажа профнастила требуется соблюдать и определенные правила, иначе кровля будет ненадежной и не прослужит долго. И эти правила касаются всех составляющих кровельной конструкции. Например, если стропила устанавливаются с шагом до 100 см, то тогда доски для обрешетки могут быть использованы с сечением всего 3х10 см, этого будет достаточно. Но если расстояние между соседними стропилами составляет 1 метр и более, то сечение брусков обрешетки должно быть больше. Для ее создания может применяться необрезная доска. А вот в месте, где будет крепиться ендова, обрешетка должна быть сплошной на расстоянии по 60 см с каждой стороны от оси ендовы.

Таблица. Требуемый шаг обрешетки.

Значение угла ската, градусы	Тип/шаг обрешетки	Толщина профлиста, мм	Марка материала
До 15	Сплошная	0,5	С8
15; более 15	Сплошная; до 30 см	0,5	С10
15; более 15	Сплошная; до 50 см	0,5-0,7	С20
До 15; более 15	30 см; 65 см	0,5-0,7	С21
До 15; более 15	50 см; 1 м	0,5-0,7	НС35
Не менее 8	До 3 м	0,7-0,9	Н60
Не менее 8	До 4 м	0,7-0,9	Н75

Профнастил – материал, который создается из металла, склонного к коррозии, хоть и защищенного определенными покрытиями. Обеспечивать под ним хорошую вентиляцию нужно обязательно – это снизит риск образования большого количества конденсата, негативно воздействующего на профлисты. Чтобы образовалось вентилируемое пространство, укладывается контробрешетка – тогда получится оптимальный вариант зазора между финишным кровельным материалом и слоем гидроизоляции.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Внимание! Дерево – материал, который не любит воду. Она негативно воздействует на него и постепенно разрушает, приводит к процессам гниения. Чтобы снизить риск их возникновения, рекомендуется перед началом монтажа кровли пропитать все изделия из дерева защитными составами.

Монтаж профнастила всегда начинается с установки карнизной планки, закрепленной на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Дальнейшие работы по укладке подкладочного ковра и других материалов ведутся так, чтобы капли воды в будущем не попадали на них, а сразу с профлистов срывались на карнизную планку и поступали в систему водостока.

Все стыки между отдельными элементами профнастила рекомендуется проклеивать уплотнителями и использовать специальную мастику или герметик. Листы профнастила можно укладывать, начиная с любой стороны крыши – правой или левой. Но отдельные элементы должны быть обязательно уложены внахлест друг на друга. На пологих скатах при использовании прокладок нахлест может составлять одну волну, а без таковых – две волны материала. Если скат кровли крутой, то укладка материала производится с нахлестом в одну волну без использования прокладок.

Если кровля достаточно велика и длины листов не хватает, чтобы закрыть ими все расстояние сверху вниз (от конька до карниза), то профлисты укладываются внахлест, ширина которого составляет 20 см. При этом укладка ведется снизу вверх так, чтобы край нижнего листа заходил под край верхнего.

Внимание! Работать на крыше рекомендуется с использованием страховочных тросов и желательно – ограждений. Передвигаться по уложенному профнастилу требуется в мягкой обуви, наступая только на углубления. Если покрытие материала было поцарапано или повреждено как-то иначе, эти места обрабатываются защитными составами дополнительно.

Крепежный материал

Для крепления профлиста используются специальные оцинкованные крепежные элементы с шестигранной головкой. Это самонарезающие шурупы 4,8х19 мм. Они вкручиваются от конька до карниза с шагом 50 см. Вдоль конька или же на карнизе шурупы вкручиваются в каждую вторую гофру так, чтобы прикрепить материал к обрешетке. На остальной площади профлиста используются саморезы 4,8х38 мм с учетом, чтобы на 1 м 2 листа приходилось их по 4-5 штук.

Для крепления профлиста используются только кровельные саморезы, которые имеют специальные подкладки из плотной резины, защищающие металл от проникновения к нему влаги. Шурупы должны быть ввинчены плотно, под прямым углом к поверхности.

Способы многорядной укладки профнастила

Если монтаж кровельного материала предполагает укладку его в несколько рядов, то существует два варианта выполнить эту работу. В первом случае сначала укладывается первый лист в нижнем ряду и рядом с ним сразу монтируется лист второго ряда. Далее производится монтаж второго элемента ряда 1 и второго элемента ряда 2. Получается часть кровли из четырех листов. Далее по такому же принципу монтируется второй блок из 4-х листов и т. д. То есть, кровля «зашивается» как бы отдельными большими листами, состоящими из 4 меньших. Этот способ применим для материала, имеющего дренажную канавку.

Во втором случае блок собирается из 3 листов, где сначала скрепляются между собой два нижних листа, а к ним уже крепится третий лист, который является первым элементом ряда 2. Конструкция выравнивается по карнизному свесу, производится ее крепление. Вариант подходит для листов, не имеющих дренажной канавки.

Для монтажа могут потребоваться следующие инструменты:

• шуруповерт;
• уровень строительный;
• ножницы для резки металла;
• дрель;
• рулетка;
• пистолет с герметиком.

Вопреки мнению неопытных мастеров, для укладки профлиста не может использоваться сварка. Под действием высоких температур материал будет разрушаться. При необходимости обрезки листов используются ножницы для металлических изделий, а все срезы после процедуры обрабатываются антикоррозионными составами.

Монтаж профлиста и других элементов кровли

Создание крыши из этого материала предполагает выполнение следующих этапов:

• установку системы стропил;
• гидроизоляцию;
• создание обрешетки;
• укладку утеплителя;
• создание контробрешетки;
• укладку профнастила и его крепление;
• крепление дополнительных планок.

На заметку! Слой утеплителя необходимо укладывать только в том случае, если под кровлей планируется создание теплого помещения. В противном случае этот этап можно упустить.

В качестве утеплителя могут быть использованы стекловата, пенопласт, минеральная вата. Они должны быть уложены очень плотно, в натяг, чтобы под кровлей не образовались мостики холода, пропускающие холодный воздух в помещение. Материал используется такой же толщины, как и ширина стропил.

Закрепление гидроизоляционного материала производится при помощи строительных скоб из степплера или гвоздей, он крепится прямо к стропилам, закрывая собой утеплитель. В качестве гидроизоляционного материала хорошо показал себя . Сверху на него и монтируется обрешетка.

Перед тем как будут укладываться листы профнастила, монтируется карнизная планка. Она защитит концы стропил от влаги. Монтаж карнизных элементов производится с нахлестом 10 см, а крепление саморезами – с шагом 30 см. А вот после укладки профилированного материала производится крепление коньковых планок и торцевых. Первая закроет оставшийся для вентиляции зазор на стыке двух скатов. Торцевая планка называется также ветровой и устанавливается на торцы крыши. Она необходима для снижения ветровой нагрузки, которую испытывает профнастил.

Совет! Для работы с профнастилом лучше пригласить помощника. Он не только облегчит поднятие материала на крышу, но и поможет при монтаже материала.

В качестве уплотнителей, которые укладываются между отдельными листами для лучшего их соединения, выступают изделия из вспененного полиуретана. Также цель использования уплотнителей заключается в снижении уровня шума, который будет исходить от кровли во время дождя, увеличения показателей теплоизоляции. Уплотнитель такого типа крепится под листы на обрешетку. Рекомендуется использовать материал, имеющий специальную перфорацию.

Видео — Монтаж кровельного профнастила

Крепление профнастила

Шаг 1. Производится укладка первого листа на крышу: на ранее оформленный карниз наклеивается двухсторонний скотч. На него приклеивается полоса уплотнителя. Если используется уплотнитель для листов с самоклеящейся основой, то скотч не используется. Профлист укладывается на обрешетку так, чтобы его край с небольшим отступом лег на полоску уплотнителя.

Шаг 2. Производится фиксация профлиста при помощи кровельных саморезов. По краям саморезы вкручиваются чаще, чем на остальном элементе материала. Шаг саморезов по вертикали составляет 50-60 см.

Шаг 3. Следующий лист профнастила укладывается с нахлестом на ранее уложенный первый. При этом точно так же используется уплотнитель. Край листа с водоотводящей канавкой должен оказаться внизу, под вторым листом. Лист точно также прикручивается саморезами.

Шаг 4. Далее производится оформление кровли в месте, где есть труба. Профлист укладывается в обход этой части крыши. Не укладывается только самый верхний элемент. На профлист, уложенный ниже уровня трубы, клеится уплотнитель.

Шаг 5. На уплотнитель наносится слой герметика.

Шаг 6. Планка примыкания обрезается и сгибается в соответствии с формой трубы. Затем она укладывается вплотную к ней так, чтобы часть ее лежала на уплотнителе, и прикрепляется к трубе дюбелями.

Шаг 7. К листу кровельного материала планка крепится при помощи кровельных саморезов.

Шаг 8. Точно так же производится крепление и боковых планок. Они кладутся поверх ранее установленной планки.

Шаг 9. После установки нижней и боковых планок примыкания производится оформление участка кровли выше трубы. Сначала приклеиваются уплотнители по периметру установки верхней детали и на верхние части боковых планок.

Шаг 10. По форме боковых примыканий на верхней планке примыкания делаются загибы. Планка устанавливается на свое место. Ее ширина не должна быть менее 40 см.

Шаг 12. Поверх такого примыкания монтируется декоративное, которое также крепится дюбелями.

Шаг 13. По периметру примыкания наносится полиуретановый герметик так, чтобы он закрывал щели между планкой и трубой.

Шаг 14. С использованием уплотнителя устанавливается верхний лист профнастила. Он закрепляется кровельными саморезами.

Шаг 16. С другой стороны пристройки ендова устанавливается аналогично, но в верхней части укладывается внахлест на ранее установленную.

Шаг 17. Вдоль края ендовы наклеивается уплотнительная лента шириной не менее 200 мм и толщиной не менее 10 мм.

Шаг 18. На поверхность ленты наносится полиуретановый герметик.

Шаг 19. С нахлестом 4 см на ендову укладывается профлист. Он должен закрывать собой уплотнительную ленту. Материал закрепляется кровельными саморезами.

Шаг 20. Производится монтаж торцевых планок. Планка подрезается по форме крыши, один из ее краев загибается, как показано на рисунке. Изнутри на край клеится уплотнительная лента.

Шаг 21. Планка устанавливается на свое место и крепится кровельными саморезами сверху и с лицевой стороны.

Шаг 22. Производится монтаж коньковой планки. С небольшим отступом от края крепится двухсторонний скотч на профлисты. На него устанавливается уплотнитель и промазывается герметиком.

Шаг 23. Сверху устанавливается коньковый элемент, согнутый соответствующим образом под форму кровли.

Шаг 24. Производится фиксация конькового элемента кровельными саморезами.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео — Крыша из профнастила своими руками

Видео – Монтаж профлиста на крышу

Правильная укладка профлиста на кровлю – залог того, что крыша будет надежной и прослужит долгие годы, не протекая. В среднем, сроки службы такого типа покрытия составляют не менее 20 лет. Но это при условии, что все правила монтажа были соблюдены.

Профилированные листы (их еще называют профнастилом) — кровельный строительный материал, используемый для монтажа наружных ограждений. Он очень востребован при укладке кровли. Среди преимуществ материала можно выделить простоту монтажа.

Существует специальная технология, как правильно класть профнастил на крышу. С выполнением задачи справится даже неопытный человек. Самостоятельный монтаж кровельного покрытия позволит в значительной степени сэкономить.

Первоочередной задачей стоит грамотный выбор материала. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов по этому вопросу.

Особенности выбора профнастила

Еще до того, как класть профнастил на крышу, необходимо подготовить материалы. Маркировка профилированных листов обозначает прочность и назначения изделия. Для укладки кровли подходят материалы с обозначением от С-8 до Н-158. Существуют различные дополнительные индексы, обозначающие форму профиля или шаг волны.

Специалисты сформулировали главное правило выбора материала: чем больше уклон крыши, тем ниже должна быть маркировка изделия.

При выборе профилированных листов стоит учитывать наличие ребер жесткости и водоотводящих зазоров. Такие изделия отличаются большей долговечностью из-за повышенной надежности и отводу жидкости. Соответственно, кровля из этого профнастила прослужит дольше.

Когда с выбором марки материала покончено, можно переходить к расчету нагрузки и планированию размеров обрешетки. Это подготовительный этап, как правильно класть профлист. Величина шага конструкции выбирается на основании маркировки профнастила. Чем она выше, тем больше этот показатель.

Производители выпускают профилированные листы с полимерным и оцинкованным покрытием. Оба варианта применимы для обустройства кровли. Они обладают высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.

Основное достоинство изделий с полимерным защитным слоем заключается в высокой устойчивости к влиянию внешней среды. Кроме того, выбор таких профилей отличается богатством цветовых решений. Но стоит понимать, что то, как правильно класть профнастил, не зависит от покрытия материала.

Необходимые инструменты

Перед тем, как положить профнастил на крышу, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Для начала нужно запастись всеми требуемыми инструментами и материалами. Необходимо нарезать профилированные листы согласно расчетам по использованию материала.

Для изделий с толщиной до 0.6 мм предпочтительнее всего выбирать просечные ножницы, для остальных — рычажные. Болгарку использовать крайне нежелательно. При нарезании материала с ее помощью возможно возникновение различных дефектов.

Инструменты, которые потребуются при укладке профилированных листов:

• электродрель и шуруповерт;
• скобозабивной пистолет;
• пистолеты для герметиков;
• кусачки;
• рулетка;
• шаблон для обрешетки;
• молоток;
• шнуры для разметки;
• строительные карандаши или маркеры;
• клещи.

При выполнении любых строительных работ необходимо соблюдение правил безопасности, что позволит избежать возможных травм. Это относится и к тому, как класть профлист на крышу. Края металлических листов довольно острые, поэтому при работе с ними нужно использовать плотные перчатки. Предпочтительно по крыше передвигаться в мягкой обуви, наступая в места с обрешеткой.

Укладка кровельного материала на крышу

Перед началом монтажа кровельного материала, необходимо разобраться с общим принципом, как правильно укладывать профлист. Важный нюанс — размер нахлеста креплений. Данный параметр выбирается на основании угла ската крыши.

Соотношение наклона кровли с нахлестом:

1. Если уклон кровли меньше 14 градусов, требуется нахлест при укладке от 200 миллиметров. Для крыши с уклоном до 12 градусов обязательно нужно обработать все нахлесты силиконовым герметиком.
2. Если уклон кровли 14-30 градусов, то размер нахлеста находится в диапазоне 150-200 мм.
3. Для кровли с уклоном от 30 градусов, нахлест — 100-150 мм.

Если планируется монтаж профилированных листов на пологую кровлю, то желательно использовать строительную пену.

Расчеты профнастила

Подготовка крыши перед тем, как класть профлист

Когда с предварительными расчетами покончено и все готово к укладке, необходимо обустроить гидро- и теплоизоляцию для будущей кровли. К задаче нужно подходить крайне ответственно.

Некачественный монтаж может привести к образованию влаги под настилом, которая будет его разрушать. Результатом станет низкая долговечность обрешетки и промерзание крыши. Это приведет к повышенной влажности в доме, образованию плесени и повреждению отделки стен и потолка.

Чтобы избежать такого исхода, в конструкции профиля необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, а также обустроить гидроизоляцию. Предпочтительнее всего для этого использовать специальную пленку. Такая пленка под профнастил на крышу укладывается с карниза горизонтально. При этом сохраняется нахлест от 12 до 15 см, а также провис между стропилами примерно в 2 см. Для соединения краев пленки используется обычная клейкая лента.

Как правильно положить обрешетку

Для монтажа профнастила требуется обрешетка, которая размещается поверх защитной пленки. Деревянные элементы конструкции предварительно нужно обработать антисептиком. При создании каркаса потребуются прежние расчеты (шаг крепления).

Укладка кровли

Разберемся, как положить первый лист профнастила на крышу. Начинать монтаж нужно с нижнего угла торца кровли. Если укладка производится на нестандартной крыше, то рекомендуется предварительно выполнить раскладку листов на бумаге. Когда присутствует водосточная система, то необходимо делать свес профлиста не больше 60 мм. Если ее нет, то допустимо увеличение этого размера.

Как ухаживать за кровлей

Основная часть работы окончена, остается только убрать весь мусор и покрасить покрытие. Профилированные листы должны быть чистыми. Нужно регулярно проверять состояние покрытия. Рекомендуется выполнять это раз в год. Такой подход позволит продлить срок службы кровельного покрытия, а также сохранить его первоначальный внешний вид.

Процедура, как класть профнастил, не отличается высокой сложностью. При выполнении работы нужно четко следовать технологии, соблюдая технику безопасности. В таком случае кровельное покрытие получится надежным и долговечным.

Рекомендуем также

Гидроизоляционная пленка (мембрана) для кровли: виды + правила монтажа

Вам будет интересно узнать, что в России в частном домостроении до середины ХХ века гидроизоляционные материалы не использовались вообще, или редкое исключение составлял рубероид. А если учесть, что и фундаменты на то время строили тоже без гидроизоляции, удивительно, как до сих пор стоят некоторые дома? Позже в ход пошел пергамин и его аналоги, который со своей задачей также не слишком хорошо справлялся.

И вот из-за рубежа стали поставляться качественные гидроизоляционные материалы, сразу же запустившие подобное производство на месте. Поэтому современная гидроизоляционная плёнка для кровли уже далека от своих незатейливых предшественников.

На сегодняшний день это – целое научное достижение, которое помогает сохранить подкровельное пространство даже от малейшей капли дождевой воды. Больше того: правильно выбранная пленка – это до 50% гарантии долговечной и беспроблемной работы кровельного «пирога». А какие есть виды таких пленок, и как их крепить – мы сейчас подробно расскажем.

Давайте сразу отметим различия двух материалов для кровли: гидроизоляционная мембрана и гидроизоляционная пленка. Многие считают, что они отличаются по таким параметрам, как паропроницаемость, многослойность и цена.

Да и производители тоже в маркетинговых целях стараются всех убедить, что пленки – это прошлое, а мембраны – это совершенно новый материал, правда никаких четких границ между двумя этими материалами они не проводят.

Отчасти это действительно так, но на самом деле, если мы обратимся ко всемирной энциклопедии знаний, то узнаем, что мембрана – это «тонкая гибкая пленка, обычно закрепленная по периметру». Поэтому более правильно считать мембрану новым, более современным видом пленок.

И принцип действия и у пленок, и мембран, практически тот же – защищать подкровельное пространство от сырости и протечек:

Также и монтаж обычных и современных пленок остается схожим и до сегодня:

Давайте теперь подробнее рассмотрим, какой на сегодняшний день ассортимент предлагает современный рынок, и какие материалы пользуются популярностью у кровельщиков. Тем более что видов современных подкровельных пленок достаточно много, в зависимости от того, что конкретно вы хотите получить в финале.

Стойкость к ультрафиолету

Замечали ли вы когда-либо, какой хрупкой становится пленка, и в какие лохмотья она способна превращаться, побыв под открытым небом всего одно лето? Особенно, если вы приобрели самую дешевую на рынке и просто накрыли ею кирпичи, к примеру.

И насколько более свежо может выглядеть почти такое же, на первый взгляд, покрытие для парников, хотя выдержало столько же солнечных дней. Дело не в толщине – дело в таком параметре пленки, как устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Стойкость к ультрафиолету только на первый взгляд кажется малозначительным параметром для кровельной пленки – она ведь будет спрятана под облицовочным материалом! Да, это так, только многие забывают про форс-мажорные обстоятельства. Например, вы купили гидроизоляционную пленку с низкой стойкостью к УФ-лучам, и планируете ее расстелить и покрыть за один-два дня.

Бригада на месте, пленка быстро «застеплерена» по обрешетке, и остается только несложный монтаж кровли. И тут – неожиданно – дождь, гроза, нехватка материала, потеря крепежных элементов, отключение электричества и многое другое. Несколько дней такого простоя в жаркие дни могут понизить прочность такой пленки на 50%! А теперь подсчитайте, насколько соответственно снизится ее итоговая долговечность.

Так стоит ли рисковать? Поверьте, снимать полностью всю гидроизоляцию, ездить за новой и заново проводить все монтажные работы – дело не из приятных, особенно выдергивание кусков старой (неожиданно устаревшей) пленки из-под металлических скоб.

Вы будете удивлены, но и достаточно дорогие брендовые гидроизоляционные пленки могут иметь совсем низкий показатель стойкости к ультрафиолету. Просто они предназначены для внутренних монтажных работ, а не для кровли, о чем, к сожалению, вам скажет не каждый продавец.

Срок службы

Второе важное требование к гидроизоляционной пленке – это долговечность. Вы ведь не хотите каждые 5 лет полностью разбирать крышу, чтобы перестелить гидроизоляцию?

Поэтому большинство производителей добавляют в состав такой пленки специальные компоненты, которые усиливают прочность и износостойкость. Такими, например, являются современные армированные пленки для гидроизоляции кровель:

Прочность на давление водой

Есть еще такая характеристика гидроизоляционной пленки, как способность выдерживать давление водяного столба. Это такое ее качество, которое позволяет долгое время держатся под напором воды и не пропускать ее внутрь.

В вашей местности бывают сильные или затяжные дожди? Тогда обращайте внимание на этот параметр. Или ваш кровельный материал так устроен, что под него залетает снег и там тает, как у металлочерепицы?

С подобных хорошо справляются те пленки, что монтируются без стыков, сразу целым рулоном:

Например, самый оптимальный вариант гидроизоляции для таких крыш – трехслойная подкровельная пленка с несущей армированной решеткой и ламинированием с двух сторон. Это отличный гидробарьер с паропропускной способностью.

Сцепление с основанием

Гидроизоляционная пленка бывает двух типов: наплавляемая или механически укладываемая.

Наплавляемая полимерная пленка имеет многослойную структуру. Нижний слой представляет собой тонкую пленку, которая легко плавится при повышенной температуре. Такая гидроизоляция особенно удобна для крыш сложной конструкции, но пристальное внимание нужно уделять герметичности всех ее стыков.

Во втором случае пленка крепится обычным механическим способом – скобами или гвоздями. Такую можно крепить на любое основание – бетон, дерево или профлист, желательно только, чтобы оно было максимально ровным.

Антиконденсат

Хороши для кровли также так называемые антиконденсатные пленки, которые укладывать нужно с двумя проветриваемыми зазорами. Это практически незаменимая гидроизоляция, если кровельный материал – металл, с которого всегда что-то капает.

Антиконденсатные пленки отличаются тем, что в их составе есть особый влагопоглащающий материал, удерживающий большое количество влаги. Такая пленка более плотная по толщине и обладает шероховатостью.

Не горюча, прочна и устойчива к ультрафиолетовым лучам, правда, обладает низкой паропроницаемостью. Если вам понравился этот вариант, тогда продумайте вентиляцию.

А монтаж такой пленки ничем не отличается от обычного:

Цена и качество

С осторожностью относитесь к самым дешевым пленкам на рынке. Дело в том, что таковые почти всегда производят из намотанного на катушки полипропилена, и в итоге у крыши потом ни гидроизоляции, ни ветрозащиты.

Преимущества более дорогих и современных пленок в том, что такая гидроизоляция не только защищает подкровельное пространство от попадания внутрь влаги, но и помогает ее испарить. Об этом — сейчас поподробнее.

И еще. Бытует расхожее мнение, что подкровельная пленка легко рвется уже в процессе монтажа кровельных листов, и в дальнейшем требует замены едва ли не каждый год. Что довольно хлопотно, естественно.

На самом деле пленка действительно не способна служить отдельным покрытием ввиду своей хрупкости (оставьте на зиму – к весне останутся одни лохмотья), но в качестве важной части всего кровельного пирога со своими задачами справляется на все 100%.

И даже небольшие разрывы пленки от крепления скобами на самом деле не критичны – эта влага легко испарится при первых же лучах солнца. Помните, что на крыше всегда ощутимо жарче, чем внизу.

Паропроницаемость

И, наконец, один из самых важных параметров гидроизоляционных пленок. Первое, что вам нужно выяснить, «холодной» или «теплой» будет ваша кровля. Т.е. утепленной или нет, что напрямую зависит от того, расположите ли вы под крышей жилую мансарду или оставите простой чердак.

И не спешите сразу выбрать путь наименьшего сопротивления, оставив эту площадь нежилой – дело в том, что со временем в любом просторном доме «заканчиваются» комнаты, и хочется оборудовать ну хоть какой-нибудь чулан под ту же бильярдную, личный кабинет или мастерскую. А потому, если ваш бюджет позволяет, сразу делайте все по максимуму.

И, если мансарда вашего дома скорее всего будет утепленной, то простая парогидроизоляционная пленка для такой кровли уже не может использоваться: во-первых, она не подходит для этих целей и прослужит так недолго, во-вторых – проблемы будут с самим утеплителем.

Дело в том, что у стандартной гидроизоляционной пленки – двухконтурная вентиляция: между кровельным покрытием и гидроизоляцией, и между утеплителем и гидроизоляцией. При помощи этого материала устраивают так называемую «холодную» кровлю.

А вот для устройства «теплой» важен тот момент, чтобы пар из утеплителя выходил наружу, и гидроизоляционная пленка ему в этом не мешала:

Конечно, этим свойством уже больше обладают современные пленки:

А вариантов предлагает – множество. Поэтому давайте прежде всего научимся разбираться в маркировке и рассмотрим поближе несколько самых популярных брендов.

Маркировка

Так, маркировкой АМ обозначают пленку, которая представляет собой дышащую мембрану.

Пленки А и АМ призваны в первую очередь хорошо пропускать пар.

А вот пленки класса А и В – это настоящие промокашки из тетради, главная задача которых – впитать, а затем быстро выветрить влагу. И со своей работой они действительно неплохо справляются, если только продуман и обустроен вентиляционный зазор.

Бренды

Итак, фирма Ютафол. Это качественные гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, комплектующие для монтажа и гарантия. Такие пленки изготавливаются из прочных полимеров:

Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны Tyvek. Этот материал можно назвать «умным»: выводит лишний пар, не дает попадать влаге в подкровельное пространство и служит долго.

Мембраны Тайвек выпускаются уже несколько десятилетий. Их главное преимущество – возможность укладки прямо на утеплитель, без воздушного зазора. Благодаря чему можно отказаться от обрешетки и немало на этом сэкономить.

Мембрана Delta используется для гидроизоляции нижней кровли, и особенно неоценима для устройства кровли и из штучных материалов и металлической фальцевой. Ее можно смело применять на кровлях с совсем маленьким углом наклона – на 10° меньше, чем рекомендуемый.

А среди отечественных особой популярностью пользуются пленки Изоспан:

Начнем со строительства обрешетки. При устройстве стропил не допускайте расстояния между ними больше, чем 1,2 м. Оптимальное расстояние между гидроизоляционной пленкой и кровельным утеплителем – 40-60 мм.

Запомните: работать с гидроизоляционной пленкой на крыше можно только в сухую погоду, как только будет полностью смонтирована стропильная система и уложен утеплитель, если таковой планируется.

Расстилаем пленку

В укладке гидроизоляционной пленки существует своя технология: от карниза к коньку, внахлест, и только так. Монтировать пленку просто: делаем так, чтобы дождевая вода всегда уходила за пределы крыши. Важно только не допустить затекания воды внутрь кровельного пространства. А нижняя кромка пленки обеспечивает удаление стекающих капель в водоотводный желоб.

В отличие от плотных мембран, обычную гидроизоляционную пленку расстилать вдоль кровельного карниза нужно так, чтобы она провисала между стропилами на 1-2 см. Такое провисание также необходимо для того, чтобы на стропильной системе не собирался конденсат:

А вот антиконденсатную пленку расстилают на стропилах вниз впитывающей поверхностью. Закрепите ее либо строительным степлером, либо специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками. Следите за тем, чтобы ее нижняя поверхность нигде не соприкасалась с утеплителем.

Делаем правильный нахлест

Нахлест гидроизоляционной пленки делают разным, в зависимости от наклона крыши:

1. При уклоне менее 30° нахлест должен быть в пределах 15-20 см.
2. При уклоне 12-30° нахлест необходим уже 25 см.
3. Если вы выполняете гидроизоляцию четырехскатных крутых крыш, увеличивайте нахлест на хребтах еще на 5 см.

Закрепляем рейками

А уже после того, как вы расстелили гидроизоляционную пленку, закрепите ее дополнительно рейками 3х5 см, прибив их поверх стропил теми же оцинкованными гвоздями. А поверх уже – обрешетка, которая для каждого кровельного материала имеет свои параметры.

Герметизируем стыки

Для всех пленочных гидроизоляционных материалов правило одно: все стыки гидроизоляционных материалов должны приходиться на стропила. А вот клеящие материалы для разных видов используются свои.

Например, обычные пленки просто склеивают скотчем, и дополнительно герметизируют дисперсией.

А что касается стыков кровельной гидроизоляции с доборными элементами, то в тех местах крыши, где проходят трубы и монтируются антенны, пленку разрежьте и аккуратно приклейте ее края к ближайшим брускам обрешетку. Для этого возьмите самый обычный скотч, или, что еще лучше, двухстороннюю самоклеющуюся ленту:

Если в вашей кровле сравнительно небольшой угол наклона или длинная ендова, рекомендуем вам положить два слоя мембраны.

Современные объемные мембраны укладывать нужно строго параллельно карнизному свесу. Каждый следующий рулон должен минимум на 7 см перекрывать места крепления, а зону нахлеста склеивайте специальным клеем.

Мембрану вокруг дымоотвода накладывайте на 5-10 см выше будущего кровельного покрытия. Срезы на углах обязательно заклейте.

Для герметизации современных мембран применяют целые наборы клеящих средств. Хотя некоторые из таких пленок уже имеют липкие края, для которых не нужен скотч.

На полотна ендовы мембрану накладывайте с одинаковым нахлестом, и закрепляйте скобами или гвоздями. Все нахлесты в ендове заклейте.

Если же вам на пути попадутся мансардные окна, обходите их так же, как и трубы, учитывая рекомендации их производителей. В основном правила такие: при работе с мансардным окном накладывайте мембрану на оконный короб шириной 5 см. Закрепите и заклейте все соединения, как на картинке. К таким окнам, к слову, нередко предусмотрены специальные уплотнители.

Ну вот и все! Проверить, насколько правильно у вас сделана в итоге гидроизоляция крыши, можно по таким трем пунктам:

• Пункт 1. Гидроизоляция проложена под всеми кровельными элементами, карнизами и свесами фронтонов.
• Пункт 2. Нижнее полотно гидроизоляции выведено за пределы карнизной планки – к лобовой доске или в водосточную систему.
• Пункт 3. Гидроизоляционная пленка надежно примыкает к стенам и трубам на крыше.

Все так и есть? Поздравляем! Проблем с кровельной гидроизоляцией у вас не будет, а это уже половина успеха!

Гидроизоляция крыши под металлочерепицу: какую лучше выбрать

Вряд ли следует сомневаться в том, что металлочерепичные кровли в малоэтажном строительстве сегодня являются одними из наиболее популярных. Используемый для них эстетически привлекательный профилированный стальной лист легко устанавливать или заменять, а его приемлемая стоимость оставляет конкурентным материалам совсем немного шансов на успех. Кроме того, металлочерепица долговечна – способна отстоять без замены не один десяток лет. Однако это возможно, только если строго соблюдать её монтажную технологию. И одним из её важнейших пунктов является гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу.

Почему недостаточного одного кровельного настила?

Чтобы ответить на вопрос – нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу, достаточно вспомнить элементарную физику. Известно, что сталь характеризуется высокой теплопроводностью – она быстро остывает либо нагревается. В результате, при возникновении существенного градиента температур между воздушными массами, прилегающими к внутренней и наружной поверхностям металлического листа, на одной из его сторон выпадает конденсат. Необходимо создать условия для быстрого удаления влаги, так как:

• постоянно мокрый стальной лист, даже с защитными покрытиями, быстрее корродирует;
• накапливаясь, капли конденсата падают вниз, где могут наносить вред кровельной теплоизоляции либо чердачному перекрытию.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу помогает избегать этих проблем.

Как она работает?

Это становится понятным, если рассмотреть структурное устройство её конструкции в контексте монтажной технологии.

1. Монтаж гидроизоляции для крыши под металлочерепицу осуществляется по готовому стропильному каркасу.
2. Гидрозащитный ковер собирается параллельно карнизу из уложенных с нахлестом друг на друга полос из водонепроницаемого материала. Рекомендуемая величина нахлеста – 15-20 см. На пологих скатах принимается её большее значение, на крутых – меньшее.
3. Полосы укладываются без натяга, с провисом примерно 20 мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем
4. Гидроизоляционный ковер закрепляется сверху прибитыми вдоль стропил рейкам/брусками контробрешетки. Их высота должна быть не менее 40-50 мм, и это ключевой момент для гидроизоляции под металлочерепицу для холодной либо утепленной крыши. Именно благодаря контрообрешетке обеспечивается подкровельный зазор. В нем создается направленное движение воздуха – тяга, от карниза к коньку. Такое интенсивное проветривание способствует быстрому испарению и удалению конденсата.
5. Поперек контробрешетки набивается каркас обрешетки, а уже на него закрепляются листы металлочерепицы.

Что еще важно знать для гидроизоляции скатных кровель?

Прежде всего, какую гидроизоляцию класть под металлочерепицу? Это будет зависеть от структурного пирога кровли. Так для системы «холодная кровля» можно использовать практически любую полимерную пленку (классическую, антиконденсатную, супердиффузионную). Наиболее доступный вариант – полиэтиленовое полотно не тоньше 150 мкм.

На утепляемой крыше классические и антиконденсатные пленки должны монтироваться с обустройством вентзазора как над, так и под ними. Поэтому, если утеплитель уложен вровень со стропильными ногами, то понадобится нарастить их высоту. Для этого перед укладкой гидроизоляции вдоль стропил набивается дополнительный черепной брусок. Упростить монтаж помогают супердиффузионные мембраны. Их можно расстилать, как и в «холодной кровле» непосредственно по стропилам, независимо от того – касаются они утеплителя или нет.

Гидроизоляция Кальматрон — лучшие гидроизоляционные материалы в Москве и Московской области.

Какую мембрану выбрать для кровли

Супердиффузионная мембрана – это современный, и что важно, усовершенствованный аналог классического гидробарьера. В кровельном пироге она располагается непосредственно под кровельным материалом и над утеплителем. Основная цель не только защищать слой теплоизоляции и деревянные конструкции от воды и воздействия УФ-лучей, но и отводить пар изнутри крыши, так сказать позволяя ей дышать.

В этой статье мы подробно рассмотрим почему мембрана лучше, чем гидроизоляционная пленка, а также как выбрать мембрану в зависимости от кровельного покрытия.

 

Чем супердиффузионная мембрана лучше, чем гидробарьер?

Классическая гидроизоляция – это пленка. Конечно усиленная, но все же всего лишь пленка. И она обладает всеми выплывающими из этого недостатками:

• Под действием высоких температур, а также за счет их постоянного перепада она теряет свои свойства, высыхает, и со временем просто разлезется.
• Наглухо закрывает подкровельное пространство и не позволяет ему дышать. И в случае если сквозь паробарьер все-таки попала влага из комнат, то она там и останется, и будет постоянно портить утеплитель и деревянные балки.

От негативного воздействия высоких температур и вовсе никуда не деться. Под солнцем любая, особенно металлическая крыша очень сильно нагревается. И передает высокие температуры всем материалам. А всем известно, что полиэтилен со временем рассыхается, а постоянное воздействие на него жары только ускоряет эти процессы. В итоге, гидробарьер служит 5, ну от силы 10 лет. А ведь крыша укладывается на более продолжительное время?

Что касается того,что он не выпускает пар, конечно это может быть и не критично, но ведь всем известно, что в любом случае дышащие материалы намного лучше нежели цельные, которые наглухо закрывают. Например, в паробарьере появится дырка, либо где-то отклеится скотч и влага будет свободно поступать в крышу, а деваться ей будет некуда. И весь пирог будет медленно и уверенно портиться и приходить в негодность.

 

Возможно вам будет интересно «Какая гидроизоляция лучше для крыши?»

Существует негласное правило, что все компоненты должны находиться в одном ценовом диапазоне. Так, например, покупая металлочерепицу с гарантией 40 лет, утепляя крышу базальтовой ватой, совершенно не имеет смысла класть туда гидробарьер. Да, он сэкономит небольшую сумму, но возьмем по максимуму, через 10 лет его придется менять. А добраться до него можно будет только сняв кровельное покрытие или утеплитель. То есть переделав крышу. А вот используя супердиффузионную мембрану такого делать не придется.

Супердиффузионная мембрана имеет пористую структуру, где отверстия сужаются вниз. Именно поэтому важно какой стороной его нужно укладывать. Такие отверстия позволяют выпускать пар наружу и не пропускают воду сверху. Ее часто сравнивают с человеческой кожей, так как она может «дышать».

Что мы получаем в итоге? При использовании мембраны, если влага попала внутрь, она не оказывает негативного влияния на все внутренние компоненты и свободно выходит наружу. Гидробарьер же образует цельную пленку и влажный воздух остается внутри, портит стропила, балки, базальтовую вату.

Подведем итог, главные преимущества того, что мембрана лучше гидробарьера состоят в:

 

• Срок службы
• Стойкость к высоким температурам
• С ней внутри крыши не будет застаиваться влага

 

 

 

Как выбрать мембрану для кровли

Супердиффузионные мембраны отличаются между собой плотностью и именно она обусловливает сферу их применения. Так, например, мембрана должна выдерживать высокие температуры, действие ветра, влаги, а также УФ-лучей. Действие того или иного фактора зависит от кровельного материала и будет меньше либо больше. Именно поэтому можно применять четкие рекомендации касательно выбора.

Мембраны низкой плотности, к ним относятся 100 г/м² и меньше, их лучше вообще не применять для крыши, а использовать для вентилируемого фасада. Так как в таком случае на них будет оказываться минимальное действие негативных факторов. Максимум – это использование в кровлях из битумной черепицы.

 

Немного разберемся в строении кровельного пирога, дабы объяснить почему так. Битумная черепица стелится на лист из OSB и только под него уже вкладывается мембрана. То есть, влага к ней не попадает, температура будет уменьшаться за счет перегородки из фанеры, и УФ-лучи уже точно не дойдут до нее.

Для битумной черепицы лучше всего использовать мембраны с плотностью 110 г/м². Это оптимальный вариант. Брать большую плотность совершенно бесполезно, это будет пустая переплата.

Супердиффузионная мембрана под металлочерепицу должна быть уже большей плотности 115-125 г/м². Мембрана укладывается сразу под металлочерепицу. Поэтому она принимает на себя весь удар от больших температур и должна выдерживать конденсат, который образовывается на обратной стороне черепицы.

 

При чем, если для металлочерепицы со сроком службы 20-30 лет можно брать мембрану с плотностью 115 г/м², а если ее срок службы достигает 50 лет, то лучше выбрать плотность 125 г/м², это будет надежней.

 

Например, для металлочерепицы лучше считается мембрана Ruukki 125

 

 

Для использования с композитной черепицей необходима еще большая плотность. Во-первых, при стыке фрагментов, могут образоваться небольшие зазоры, в которые будут проникать солнечные лучи и дождевая вода, и снова-таки нельзя забывать о негативном воздействии высоких температур. К тому же, композитная черепица имеет длительный срок службы и мембрана должна также его весь отслужить. А с низкой плотностью, она рассыпается пусть даже по истечении 30-лет, но для композитной этого все равно мало

 

 

Самые плотные мембраны следует использовать с натуральной черепицей. Во-первых, ее срок службы от 50 лет и больше. И конечно мембрана должна тоже отслужить столько, так как мы уже писали выше, все компоненты кровельного пирога должны иметь одинаковый диапазон. Плюс, при монтаже отдельных блоков черепицы между ними снова таки могут образоваться зазоры, как и в случае с композитной, только даже еще больше. Поэтому для натуральной черепицы используется самая плотная мембрана.

Полный каталог супердиффузионных мембран представлен тут: https://iteragroup.com.ua/krovel-nye-pokrytija/plenki-i-membrany-2/krovel-nye-membrany-2.html

Подводя итог, можно сказать, что о гидробарьере как о материале для кровли стоит вообще забыть. А вот супердиффузионных мембран представлен большой выбор, в зависимости от их применения.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку и первыми получайте самые интересные новости!

Нужно ли стелить гидроизоляцию под профлист на крышу сарая

Разность температур внутри дома и снаружи приводит к образованию конденсата, который оседает на элементах строительных конструкций, слоях изоляционного материала. Особенно важно предупредить попадание влаги в строениях из древесины. Длительное воздействие воды приводит к загниванию дерева, потере эксплуатационных качеств. Чтобы избежать негативных явлений, рассмотрим, как обустраивается пароизоляция потолка при холодном чердаке, в теплых помещениях и какие материалы для этого применяются.

Причины, по которым монтируют гидроизоляцию под холодную крышу из профнастила

Атмосферные осадки

Профнастил не может на 100% исключить вероятность попадания влаги в подкровельное пространство дома. Сильный дождь или снегопад в комбинации с интенсивным ветром может привести к проникновению влаги под крышу, что, в свою очередь, будет провоцировать коррозию.

Износ крепежных элементов и кровельных модулей

Особенность профнастила такова, что его листы подвержены температурной деформации, вследствие чего крыша может пропускать влагу по линии стыка кровельных модулей. Нередко вода проникает под кровлю и в точках крепления профнастила к стропильной системе, так как со временем затяжка саморезов ослабевает, а резиновые уплотнительные шайбы разрушаются. Попадание воды в подкровельное пространство чревато намоканием стропильной системы с ее последующим гниением, а в результате — разрушением каркаса кровли.

Образование конденсата

При качественном монтаже крыши из профнастила, когда кровельное покрытие надежно защищает дом от атмосферной влаги и протечек, теоретически, можно обойтись и без гидроизоляции.

Но источники влаги — это не только осадки извне. Это еще и конденсат, который образуется на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур внутри и снаружи дома.

Вероятность возникновения конденсата становится еще выше, когда через чердак проходят инженерные коммуникации: трубы отопления и горячего водоснабжения, вентиляционные каналы или дымоход камина. Жидкие и газообразные среды, циркулирующие по таким трубопроводам, обычно имеют повышенную температуру и разогревают воздух в подкровельном пространстве, способствуя более интенсивному появлению конденсата.

Условия крепления профнастила

Технология монтажа профлиста имеет несколько обязательных требований к крепежу. К примеру, использовать нужно лишь специализированные детали. Они представляют собой саморезы по металлу. Оборудуется такой крепеж защитными прокладками, препятствующими попаданию влаги под кровельное покрытие. В процессе закручивания важно проследить, чтобы прокладка не сдвигалась в сторону, а шуруп был закручен плотно. Не нужно перекручивать его, это скажется на состоянии прокладки в будущем.

Во время высотных работ при креплении кровельного покрытия соблюдаются такие условия:

• Обязательно использовать тросы для страховки рабочих. Их необходимо подготовить даже при проведении работ на крыше первого этажа.
• Если уклон довольно сильный, следует сделать защитные ограждения кровли.
• Перемещаться по профнастилу необходимо в мягкой обуви.

Не следует закреплять листы простыми гвоздями. Не подойдут для этой работы и алюминиевые клепки. Это не позволит создать достаточно надежное и долговечное покрытие. лучше закреплять листы специальными саморезами – в этом случае листы гарантированно прослужит отведенный им срок.

Что подойдет для гидроизоляции холодной крыши под профнастил

Основные условия, которым должен соответствовать гидробарьер для холодной крыши из профнастила — это влагонепроницаемость, механическая прочность, устойчивость к температурным воздействиям.

Самый бюджетный, но недолговечный вариант гидроизоляции — полиэтиленовая пленка. Чуть лучшими прочностными характеристиками обладают армированные полиэтиленовые мембраны. Но на их фоне значительно выигрывают полипропиленовые пленки и антиконденсатные мембраны, снабженные нетканым вискозно-целюлозным слоем, активно впитывающим излишнюю влагу.

В качестве подкровельной гидроизоляции для неутепленных металлических кровель из профнастила или металлочерепицы оптимально подходит гидроизоляционная мембрана Ондутис D (RV).

Подложка под металлочерепицу

Все застройщики задаются вопросом, что класть под металлочерепицу, чтобы сохранить на долгие годы деревянные элементы конструкции крыши, да и саму кровлю. От выбора подложки под черепицу напрямую зависит долговечность стропил и продольных балок, температура воздуха летом и зимой в чердачном помещении. Прежде всего необходимо выполнять все рекомендации изготовителя черепицы.

Пирог кровли из металлочерепицы включает в себя несколько изолирующих слоев, которые несут важную функцию по защите всего дома от негативного влияния холода, влаги, шума.

Какую роль играет подложка в эксплуатации дома, какие бывают виды подложки и в каких случаях применяется та или другая? Постараемся разобраться в этих вопросах.

Выбор обрешетки

Сооружение системы обрешетки – важный этап работ. Это обусловлено тем, что дом будет оснащаться слуховыми окнами и пожарными люками. Вокруг каждого из таких элементов устраивается обрешетка с добавочными брусками. Не имеет значения, какой они будут выполнены толщины. Это зависит от длины материала перекрытия.

Разновидности подложек

Подложку под металлочерепицу нужно выбрать в зависимости от назначения чердачного помещения.

Существуют подложки для холодных помещений и есть подложка для жилых, то есть отапливаемых помещений. К подложкам для жилых помещений (типа мансарда) предъявляются одни требования, а для холодного чердака — другие.

Подложка для холодного чердака гораздо проще, чем для отапливаемого. На стропила крепится контробрешетка, а на нее обрешетка. Между ними оставляют свободное пространство для циркуляции воздуха.

На обрешетку кладут пленку для защиты деревянных конструкций от влаги, которая проникает в чердачное помещение через неплотности в черепице.

Для теплого чердака конструкция подложки выглядит иначе. Также крепятся обрешетка и контробрешетка. Но к гидроизоляции предъявляются более жесткие требования. В этом случае она не только должна защитить чердачное помещение от попадания влаги извне, но еще и от конденсата, который образуется на внутренней поверхности металлочерепицы вследствие разницы температур наружного воздуха и внутреннего помещения.

Функциональная схема кровельного пирога для теплой кровли из металлочерепицы.

В довершение к этому гидроизоляционная пленка должна обеспечить отвод водяных паров, поднимающихся из нижних помещений, чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих качеств.

Между гидроизоляцией и утеплителем оставляют воздушное пространство от 2 до 4 см для вентиляции воздуха.

В зависимости от климата в вашем регионе, выбирают материал утеплителя и его толщину. Ниже укладывают пленку для изоляции. И уже поверх пленки обшивают жилое помещение по желанию застройщика. Такая конструкция называется «кровельный пирог». Она является оптимальной для защиты кровельной конструкции от внешних и внутренних неблагоприятных условий.

Этапы укладки

Укладывается кровельный материал по следующей технологии:

• На стропильную систему следует уложить гидроизоляционную пленку. Она будет придавлена рейками небольшого сечения. Именно благодаря их установке обеспечивается создание вентилируемого пространства под кровельным материалом.
• Если создается теплый чердак, на этом этапе строительства крыши укладывают утеплитель. Благодаря этому можно создать на мансарде жилое помещение. Такое решение поможет создать определенный микроклимат в самом доме.
• Затем необходимо уложить обрешетку с заранее продуманным углом ската.
• На завершающем этапе укладывается непосредственно профнастил.

Такие работы следует выполнять с учетом особенностей утеплителя, гидро- и пароизоляции, которые выбраны для создания кровельного пирога. Это поможет создать надежную крышу, способную прослужить много десятилетий.

Подложка из рубероида

На рубероид металлочерепица укладывается только при наличии обрешетки и только при холодной кровле.

Рубероид в качестве подложки применяют только для холодных чердачных помещений. Класть или не класть рубероид под металлочерепицу, каждый застройщик решает сам. Надо только отметить, что если крыша холодная и чердак достаточно хорошо вентилируется, то можно положить рубероид, но в таком случае надо предусмотреть воздушную полость между рубероидом и черепицей.

Если крыша старая и уже покрыта рубероидом, то в этом случае можно класть металлочерепицу поверх него, предварительно смонтировав обрешетку для воздушной прослойки.

Но большинство специалистов скептически относится к такому устройству и считает, что лучше всего не класть рубероид под металлочерепицу, потому что, в конце концов, это приведет к порче кровли.

Гидроизоляция крыши

Слой гидроизоляции защищает теплоизоляционный материал и всю деревянную конструкцию крыши от воздействия дождя и снега, которые попадают вовнутрь при сильном ветре. Помимо этого, пленка препятствует попаданию конденсата с внутренней стороны черепицы на теплоизоляцию. Уложить гидроизоляцию под металлочерепицу можно двумя способами:

1. Смонтировать на теплоизоляции обрешетку и на нее положить пленку, тем самым обеспечив зазор между ними 2-4 см для вентиляции.
2. А можно пленку положить прямо на теплоизоляцию без зазора. Но при этом надо применить специальную мембранно-диффузорную. Такая пленка не пропустит влагу снаружи и одновременно поглотит ту, которая в виде влажных паров поднимается из нижних помещений.

И хотя мембранно-диффузорная пленка имеет более высокую стоимость по сравнению с обычной пленкой, она обладает несомненными преимуществами. Ее ложат непосредственно на утеплитель, и отпадает потребность в воздушной прослойке. При сильном ветре она значительно уменьшает тепловые потери.

Являясь водонепроницаемой снаружи, пленка способна поглощать пары изнутри, то есть такая крыша будет «дышать». В результате деревянные конструкции крыши будут оставаться сухими и прослужат вам гораздо дольше.

Как резать профнастил

Чтобы разрезать профлист на куски необходимого размера, необходимо применять инструменты не способные повредить покрытие во время работы. К примеру, обычные абразивные резаки, эксплуатирующиеся при высоких температурах, способы прожечь защитный слой материала, а значит – испортить покрытие. в результате работы с такими инструментами листы остаются беззащитными перед процессами ржавления.

Поэтому использовать для резки профлиста необходимо лишь те приборы, которые подходят для этой работы:

• ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• дисковые пилы, имеющие твердосплавные зубья;
• простые ножницы для жести;
• специальные резаки, работающие на электричестве.

Болгарку применять запрещается. При ее использовании сталь начнет перегреваться, что негативно скажется на ее прочности и продолжительности службы. Многие преимущества материала в этом случае будут сведены на нет.

Утепление и пароизоляция

Толщина утеплителя зависит от климатических условий региона и доходит до 20 см.

В зависимости от климатических условий в вашем регионе, тепловую изоляцию под металлочерепицу выбирают толщиной от 15 до 20 см.

Утеплитель изготавливается из минеральной ваты. Выпускается он в рулонах или прессованных плитах.

Нарезают утеплитель на 10 мм больше по ширине, чем расстояние между стропилами. Во время укладки его вставляют на место и, начиная с середины, постепенно вдавливают, стараясь избежать смятия и деформации. При этом утеплитель должен плотно прилегать к стропилам, обязательно герметизируют стыки.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги, которая поднимается из нижних помещений в виде паров, нужно положить последний слой из так называемого кровельного пирога. Этот слой состоит из полиэтиленовой пленки, армированной сеткой. Ее надо класть с напуском 10 см, начиная снизу.

Для того чтобы отделочный материал не касался пленки, на нее крепятся планки и уже к ним прикрепляют отделку.

Инструменты

Чтобы профнастил легко было закреплять, следует заранее подготовить инструменты. В их число входит шуруповерт, клепочная машина, прибор, которым будет удобно разрезать металл. Выбор последнего стоит разобрать более детально.

Подготавливают и дополнительные инструменты, используемые при любом строительном предприятии. К ним относится молоток, рулетка, уровень, строительный маркер, гвозди. Все эти инструменты не отличаются высокой ценой.

Вентиляция под кровлей

Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная — от внутренней влаги. Установка такой двухконтурной изоляции обеспечивает верхний и нижний выход/вход воздуха.

Под кровлей обязательно должна быть устроена вентиляция. Это обуславливается несколькими причинами:

1. С помощью вентиляции удаляется влага из-под кровли. Наличие влаги приводит к коррозии металлических конструкций и к разрушению бетонных и кирпичных деталей.
2. Вентиляция выравнивает температуру под всей кровлей и тем самым предупреждает появление наледи, так как от нее повреждается кровля и водосточная система.
3. В летнее время уменьшается температура в чердачном помещении.

Воздух для вентиляции поступает через подшивку карниза, а выход происходит через вентилируемый конек крыши. Если в коньке не предусмотрен выход воздуха, то есть «глухой конек», то в этом случае устанавливают кровельные вентили.

Они применяются как на холодных, так и на утепленных крышах под металлочерепицу. Также существуют вентили, которые можно установить на коньке кровли.

Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие

. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов

:

• пенополистирольные и пенопластовые плиты;
• минераловатные плиты или маты;
• керамзитовые гранулы;
• шлак топливный или гранулированный;
• опилки с известью или глиной;
• пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.

Устройство гидроизоляции чердака

Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.

Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата

.
Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата
.

Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.

Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.

Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2 . Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек

.

При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.

Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.

Крыша защищает жилой дом от осадков. Но чем же защитить крышу? Первое, что приходит на ум, это финишное покрытие. Но функции его немного другие, из-за того, что через кровельный материал все-таки может проникать влага. На пути влаги настоящим барьером и, по сути, единственным защитником крыши от намокания и пагубного воздействия воды является гидроизоляция.

Содержание:

Необходимость гидроизоляции холодной кровли

Главной задачей кровельного покрытия является защита зданий от ветровой нагрузки и осадков. Если в обязательном порядке под кровлей утепленной мансарды должно быть три слоя (утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция), то под кровельным покрытием неотапливаемого чердака может вообще не быть ничего. Однако на практике с другой стороны монтируется все-таки слой гидроизоляции.

Ошибки при устройстве кровли

Типичные ошибки, которых надо обязательно избежать при устройстве «кровельного пирога»:

1. Ни в коем случае нельзя класть пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной. В этом случае попавшая в утеплитель влага так и останется в нем;
2. Также нельзя положить пленку для гидроизоляции вместо пароизоляции. В этом случае кровля не будет «дышать».
3. Нельзя класть мембранно-диффузорную пленку наоборот. И в этом случае влага попадет в утеплитель и останется там.
4. Обязательно соблюдение количества всех вентиляционных зазоров в «кровельном пироге». Так как металлочерепица очень боится появления влаги на ее тыльной стороне.
5. Не экономьте на обустройстве кровли. Давно известно, что скупой платит дважды. Приобретая дешевые некачественные товары, в дальнейшем это обернется вам дорогими ремонтами.

Гораздо легче сделать хорошо сразу, чем потом исправлять.

Если вы по всем правилам обустроите кровлю, то она будет служить вам долгие годы, беречь в вашем доме тепло в зимнюю непогоду и дарить прохладу в летнюю жару.

Как покрыть крышу металлопрофилем своими руками

Техника монтажа специального профилированного листа, используемого для покрытия кровель, относительно проста. Для ее освоения вполне достаточно ознакомиться с некоторыми особенностями используемого материала, а также с основными правилами обращения с ним.

Перед тем как покрыть крышу металлопрофилем своими руками, нужно провести ряд подготовительных операций следующего характера:

• определиться с углом наклона будущей кровли;
• правильно выбрать марку профильных листовых заготовок для выбранного угла наклона;
• подготовить соответствующий выбранному материалу крепёж.

Сложная кровля из профнастила

Трудоемкость монтажных работ значительно увеличивается в случае возведения кровель сложной конфигурации.

Правильный монтаж

Для правильной укладки профнастила на кровлю следует соблюсти технологию. Нужно придерживаться нескольких правил:

• Укладывать профнастил следует с торца одного из нижних углов. Иногда приходится крепить несколько листов в нижнем ряду, отступая от карниза на 40 см. все крепления необходимо выполнять на каждой второй волне листа.
• Торцевые доски с боков дома зашиваются ветровыми уголками. Лучше выполнять эту работу после фиксации листов.
• Внахлест профнастил крепится определенным образом. В горизонтальном направлении каждый элемент должен заходить на одну волну при использовании резиновой прокладки. На две волны листы укладывают при отсутствии прокладки. В вертикальном направлении лист, расположенный сверху, должен закрывать нижерасположенный на 20 см.

• Резиновый уплотнитель не укладывают при уклоне от 16 градусов.
• После укладки всех профилированных листов следует начинать фиксировать их следующим образом: вертикальные стыки крепят по дну каждой волны. Все продольные соединения фиксируют по гребню. В последнем случае шаг должен составлять полметра.
• Фиксация листов профнастила выполняется только с использованием специальных саморезов. Они носят название метизов. На каждый квадратный метр покрытия необходимо использовать от 5 до 8 крепежных элементов. Лучше выбирать метизы с цветным полимерным покрытием. Обязательно должна присутствовать специальная резиновая прокладка.

Торцевые и коньковые планки крепят после надежной фиксации профнастила. Их не следует уплотнять. Это обусловлено необходимостью проветривания подкровельного пространства. На завершающем этапе фиксируют планки примыкания. В это же время оборудуют выходы для труб и другие элементы.

В процессе укладки профнастила на крышу нужно в точности следовать технологии, соблюдать правила и рекомендации. Это поможет правильно уложить кровельный материал даже неопытным мастерам. Такие особенности работы следует учесть при выборе профнастила для перекрытия крыши.

Виды и марки листового материала

На начальном этапе подготовительных работ необходимо выбрать подходящий для ваших условий тип профильного листа, который может иметь следующие исполнения:

• Материал марки «С», представляющий собой лист синусоидального (трапециевидного) профиля с высотой волны от 8 до 44 мм, который используется обычно для возведения легких кровель или в качестве декоративной облицовки стен.
• Листы марки «НС» с фиксированной высотой волны 35 или 44 мм, применяемые для обустройства типовых кровельных покрытий.
• Листовой материал марки «Н» с высотой волнообразного профиля от 57 до 114 мм, усиленный ребрами жесткости, что позволяет использовать его для закрытия капитальных кровель.

Марки кровельного листа

Перед монтажом кровельного покрытия следует ознакомиться с тем, как правильно выбрать величину перекрытия между соседними листами, которая зависит от угла наклона самой кровли. При этом справедливы следующие соотношения:

• при угле наклона в пределах 12–15 градусов перекрытие должно быть не менее 20 см;
• при наклоне основания кровли в 15–30 градусов этот показатель может быть снижен до значений 15–20 см;
• в случае угла наклона, составляющего величину более 30 градусов, перекрытие выбирается в диапазоне от 10 до 15 см;
• при углах наклона основания менее 12 градусов обязательна герметизация горизонтальных и вертикальных швов, образующихся в местах перекрытий. Как правило, для этих целей используется обычный силиконовый герметик.

Выбор профнастила

Когда выбирается профилированный лист, следует определиться с маркировкой выбираемого изделия. Обычно в начале ряда стоит марка C8. Замыкает ряд h258. Профиль нужно выбирать в соответствии с конструктивными особенностями крыши. Скат выполняется тем больше, чем ниже марка профнастила. Если решено выбрать изделия от C8 до C25, уклон кровли создается не менее 15 градусов.

При создании уклона снимается весовая нагрузка с крыши. Глубина профиля тоже сильно влияет на выбор марки профнастила. Некоторые изделия оборудуются ребрами жесткости. Расстояние между брусками обрешетки создается таким, чтобы выдержать снеговую нагрузку зимой. Этот показатель тоже зависит от марки профнастила.

Любая марка имеет довольно большой диапазон размеров. Листы могут выполняться толщиной до 1,5 мм. Ширина доходит до показателя 125 см, а максимальная длина листов равняется 12 м. Для перекрытия лучше выбирать дорогие марки. Их обрабатывают полимерными составами. Подобные листы лучше защищены от внешних воздействий.

Подготовительные мероприятия

Гидроизоляция крыши

Перед закрытием кровли металлопрофилем необходимо будет побеспокоиться об обустройстве гидроизоляции, предохраняющей деревянные элементы конструкции и утеплитель от разрушающего воздействия влаги. Гидроизоляция, в качестве которой, как правило, используется толстая полиэтиленовая пленка, крепится непосредственно между стропил с помощью небольших строительных скоб. В местах стыковки соседних полос пленки делается небольшой нахлест (порядка 15 см).

Особое внимание необходимо обратить на то, что защитная гидроизоляционная пленка должна натягиваться с небольшим провисанием (около 2-х см), а между ней и утеплительным материалом должен быть небольшой зазор величиной порядка 2–3 мм.

Поверх гидроизоляционного слоя монтируются специальные вентиляционные рейки, создающие условия для циркуляции воздуха в свободных пространствах под обрешеткой и исключающие возможность скопления в этом месте нежелательных влажных испарений.

Подготовка обрешетки

Для монтажа заготовок металлического профиля должна использоваться специальная обрешетка, обеспечивающая требуемую прочность кровельной конструкции и противостоящая ее разлому или прогибу под воздействием ветровых нагрузок или под тяжестью выпавшего снега.

Схема крыши из профнастила

Производители кровельных металлических изделий указывают основные параметры и порядок обустройства обрешетки под них в прилагаемой к товару инструкции. Вот почему перед началом работ рекомендуется внимательно изучить все указания по порядку применения приобретенного материала.

Крепление торцевой планки

По окончании монтажа обрешетки на ее скатном срезе прибивается специальная торцевая доска, ширина которой должна соответствовать высоте выбранного кровельного профиля.

Таким образом, общий состав кровельного покрытия, завершающим слоем которого является сам металлический профиль, обычно выглядит следующим образом:

• внутренний облицовочный слой, например, изготовленный из гипсокартона;
• потолочные рейки, используемые в качестве внутренней обрешетки;
• пароизоляционная защитная пленка;
• плиты утеплительного материала, укладываемого в ниши между стропильными ногами;
• гидроизоляционное защитное покрытие, исключающее возможность скопления влаги в зоне расположения утеплителя;
• специальный вентиляционный зазор;
• наружная обрешетка;
• само покрытие (металлический профиль).

Пирог крыши из профнастила

Установка металлочерепицы 3×6 — Аспект

Необходимые инструменты и расходные материалы:

• Защитные очки или защитные очки
• Рулетка
• Латексная грунтовка, такая как Zinsser ^® или KILZ ^® (или аналогичные продукты, если используется метод 1)
• Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
• Рекомендуемый клей (если используются небольшие кусочки плитки или стена неровная)
• Линейка или угольник ^®
• Карандаш или другой непостоянный маркер
• Мягкая ткань
• Меловая линия
• 4’)
• Мелкозернистая наждачная бумага (зернистость 400–600)
• Пистолет для герметика и герметик или торцевая накладка (дополнительно)
• Защитные перчатки

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

• Лобзик или отрезная пила
• Ножовка по металлу
• Кольцевая пила или копировальная пила (только для круговых пропилов или вырезов под электрические розетки)

Прежде чем начать

Для типичного самодельщика укладка металлочерепицы Aspect Peel & Stick является относительно простым проектом.

Перед началом работы полностью прочтите данное руководство по установке. Если у вас есть сомнения относительно выполнения этой установки, обратитесь к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному монтажнику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите все приобретенные изделия, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнулись с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 по центральному поясному времени, с понедельника по пятницу), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендуемых инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на оплату труда или повреждение продукта, понесенные в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Методы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect предназначен для приклеивания к плоским, загрунтованным и гладким стенам.

Дайте плиткам и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65°F до 100°F) перед укладкой.

Если вы используете метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стены. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, ровные, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Приемлемыми основаниями являются гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная; не пористая и не текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки должны быть отремонтированы, залатаны, выровнены и загрунтованы.

Метод 1. Клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь подготавливать, шлифовать и грунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В таких случаях мы рекомендуем наносить на обратную сторону каждой плитки высококачественный полиуретановый строительный клей.

Обязательно снимите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите несколько точек клея размером с горошину на обратную сторону цельной плитки (см. справа).Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно сотрите его, пока он не высох.

Рекомендуемые клеи:

Клей Manus-Bond 75-AM HV

Способ 2 – Использование высококачественного полиуретанового строительного клея

Дизайн:

Существует множество шаблонов плитки, доступных для фартука и других приложений. Вот несколько популярных примеров. Если вы не нашли то, что ищете, проявите творческий подход — создайте свой собственный шаблон.

Макет:

Один из популярных методов компоновки — начинать с центра области, которую нужно покрыть. Этот метод позволяет сбалансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальными и вертикальными измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте. Привяжите вертикальную и горизонтальную линии мелом в качестве ориентира. Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия отвесная.

Определите верхнюю точку (точки) столешницы, измерив ее от горизонтальной контрольной линии или используя уровень.Привяжите контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8″ выше самой высокой точки (на 3-1/8″) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. Вы можете заделать нижний зазор после того, как все плитки будут установлены.

Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить точку вертикального завершения вашей установки (Рисунок B).

Измерьте первую область, которая будет покрыта материалом Aspect. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или полу, перед установкой на подложку, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

Изображение А Изображение Б

Поскольку каждый проект уникален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку краев перед укладкой плитки.

Установка

1) Установка первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

Убедитесь, что подложка чистая и сухая. Снимите защитную пленку с обеих сторон плитки. Слегка приложите плитку к стене, используя контрольные линии. Не нажимайте на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения.Агрессивный дизайн клея не позволяет менять положение после плотного прижатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

ВНИМАНИЕ: Не вставайте и не ходите по защитной бумаге или плитке с защитной бумагой на обратной стороне, так как они очень скользкие. Поместите его в мусорное ведро сразу после снятия с плитки.

Клей на обратной стороне плитки Aspect Metal очень липкий и чувствителен к давлению.

2) Резка плитки: Самое главное здесь помнить, что резать нужно только плитку, а не себя – будьте осторожны. Обязательно защитите глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

Измерьте и отметьте плитку маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать надрез (Рисунок C).

Если необходимо разрезать плитку, рекомендуется использовать отрезную пилу. При работе с пилой обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков (Рисунок D).

Изображение С Изображение D

Альтернативные методы резки — стусло или ножовка для любых необходимых прямых разрезов. Используйте кольцевую пилу или копировальную пилу для круговых надрезов или вырезов под электрические розетки. Когда резка завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник, чтобы очистить края среза. Отнесите отрезанную плитку на рабочее место и поместите ее в предполагаемое место, убедившись, что она подходит правильно, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

3) Установите и/или обрежьте остальные плитки таким же образом, как описано выше.Когда плитки будут установлены в соответствии с вашими пожеланиями, снова плотно прижмите каждую рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей схватится, прежде чем подвергать их воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

4) Обработка кромок

Для отделки краев фартука из плитки доступна отделка Aspect, подходящая для любой отделки плитки.Второй вариант — загерметизировать внешние края герметиком, используя те же материалы и тот же метод, что и для герметизации зазора под нижним рядом плитки.

Советы и методы

Приклеивание мелких деталей

Используйте клей в тюбиках для нарезки кусков Aspect размером менее трети полной плитки.

Установка частичных плиток

Чтобы установить частичные плитки, положите плитку, которую нужно разрезать, точно поверх последней цельной плитки. Поместите еще одну полную плитку на стену и отметьте линию разреза, где плитки перекрываются.Резка плитки на линии. Прежде чем снимать бумажную подложку с самоклеящейся плитки, убедитесь, что отрезанная плитка подходит. Не заставляйте его на место. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеящейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

Фитинг вокруг труб

Чтобы обойти трубы, сделайте шаблон из картона в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке. Вырезать по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавным наконечником. Проверьте посадку, прежде чем снимать бумажную подложку. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимайте ее.

Удаление плитки

Если необходимо снять плитку, нагрейте ее феном, чтобы размягчить клей. Используйте шпатель на обратной стороне и медленно надавливайте наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей спроектирован так, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут оказаться непригодными для использования. ACP не несет ответственности, если вы повредите свои стены. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать использовать клей PL Premium®, чтобы повторно приклеить плитку.

Металлочерепица Aspect

Часто задаваемые вопросы

Как подготовить стену перед установкой Aspect?

№

Это зависит от того, собираетесь ли вы использовать самоклеящийся клей на должным образом подготовленных поверхностях стен или не хотите подготавливать поверхность стены. Мы подробно показываем оба метода в нашем Руководстве по установке Aspect.

Как правило, Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они плоские, чистые, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира.Приемлемыми основаниями являются гипсокартон, штукатурка или чистая, гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная, непористая или текстурированная), бетон, гладкая штукатурка, деревянные панели, зеркало, стекло, металл и т. д. Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки должны быть отремонтирован, залатан и выровнен. Заполните трещины и неровности шпаклевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

При использовании самоклеящегося клея на тыльной стороне плитки основание необходимо загрунтовать свежим слоем высококачественной грунтовки на масляной основе (не грунтовки на основе латекса, винила или ПВС).Нанесение на латекс, краски на основе ПВА или грунтовки приведет к нарушению адгезии. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному поставщику краски. Если вы не собираетесь подготавливать поверхность стены, вы можете использовать дополнительный клей, как показано в нашем Руководстве по установке.

При укладке Aspect поверх существующей керамической плитки обязательно тщательно очистите старую плитку, но грунтование керамической плитки не требуется. Используйте изопропиловый (протирочный) спирт для очистки двумя салфетками в качестве подготовки поверхности при укладке плитки на непористую основу, такую ​​как керамическая плитка или металл. Неправильная подготовка основания может привести к аннулированию гарантии .

Можно ли нанести грунтовку на масляной основе поверх существующей грунтовки на основе латекса или ПВА?

Да. Грунтовка или краска на масляной основе будет очень хорошо сцепляться и герметизироваться поверх латексной или ПВА-основной грунтовки или краски.

Может ли Aspect подвергаться воздействию влаги и/или воды?

Да. Чтобы обеспечить годы удовольствия от установки Aspect, а также при установке рядом с раковиной или ванной, основание, на которое наносится Aspect, необходимо загрунтовать грунтовкой на масляной основе для его герметизации, что обеспечит устойчивость основания. Aspect непроницаем для воды, но такие подложки, как гипсокартон или фанера, непроницаемы.

Могу ли я использовать плитку Aspect в душе?

Нет, клей не предназначен для использования во влажной среде, такой как душ.

Как я могу убедиться, что плитка приклеивается правильно?

Во-первых, обязательно следуйте инструкциям по подготовке субстрата. После того, как вы выровняете плитку там, где вы хотите, плотно прижмите плитку по всей площади поверхности, чтобы убедиться, что она правильно прилегает.Вы можете проверить адгезию, слегка потянув за плитку. Он должен быть надежно закреплен. Если нет, возможно, потребуется добавить дополнительный клей. Используйте качественный строительный клей. Обязательно дайте клею 24 часа для установки. Дополнительную информацию см. ниже. Наши рекомендуемые клеи: Loctite ^® PL Premium ^® , Loctite ^® PL Premium Advanced ^® , LePage ^® PL Premium ^® (Канада). Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям производителя клея.

Что делать, если основание неровное или неровное, и плитка отваливается?

Иногда, даже после правильной подготовки основания, на поверхности все еще могут быть изгибы, выступы, выступы или неровности. Один из способов проверить область основания, на которую должна быть нанесена плитка, — это положить плитку (с неотслоенной обратной стороной) на эту область, чтобы увидеть, «качается» ли она или имеет ли она прочное плоское основание. Если правильная адгезия затруднена или невозможна, на обратную сторону плитки можно нанести клей в тюбиках, чтобы обеспечить хорошую адгезию.Перед нанесением дополнительного клея обязательно снимите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки. Нанесите не более пяти точек клея размером с горошину на обратную сторону цельной плитки. Держите клей на расстоянии полдюйма от краев. Прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно сотрите его, пока он не высох.

Какие рекомендуемые клеи в тюбиках можно использовать, если плитка выскакивает?

Используйте 100% полиуретановый (трубчатый) клей, например Loctite ^® PL Premium ^® , Loctite ^® PL Premium Advanced ^® , LePage ^® PL Premium ^{® 900Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям производителя клея.}

По каким причинам плитка может отвалиться?

Плитка может отвалиться в результате неправильной подготовки основания, например, если основание не является чистым, плоским, гладким, сухим и свободным от пыли, воска, мыльной пены и жира. Или неровные, волнистые поверхности могут привести к падению плитки.

Можно ли использовать затирку при работе с плиткой Aspect?

Можно использовать раствор без песка. Затирка, содержащая песок, не рекомендуется, так как затирка может поцарапать поверхность плитки в процессе очистки.Если вы хотите получить вид линии затирки, цветной или белый силиконовый герметик будет иметь тот же эффект, его легче наносить и он обеспечит водонепроницаемое уплотнение. Не забудьте удалить излишки герметика или затирки до того, как они высохнут.

Может ли Aspect подвергаться воздействию УФ-лучей и внешних элементов?

№ Плитка Aspect Peel and Stick изготавливается только для использования внутри помещений.

Может ли Аспект подвергаться воздействию тепла?

Плитка

Aspect выдерживает нагрев до 140 ^° F без повреждения продукта.Мы рекомендуем минимальное расстояние 6 дюймов между источником тепла или горелкой и установленной плиткой. Вы также можете обратиться к производителю вашей печи (или другого источника тепла) за конкретной информацией.

Повлияет ли тепло на клеевое соединение плитки?

На клей не действует температура 150 ^° F или ниже.

Как резать плитки, если целая плитка не нужна?

Отрезная пила (механизированная торцовочная пила) рекомендуется для прямых пропилов.Лобзик или спиральная пила рекомендуются для непрямых резов. Для круговых пропилов хорошо подойдет кольцевая пила. Дополнительную информацию см. в Руководстве по установке Aspect Tile. Все режущие лезвия должны быть с твердосплавными напайками или из быстрорежущей стали и предназначены для резки цветных металлов. Когда резка завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник, чтобы очистить края среза. Отнесите отрезанную плитку на рабочее место, поместите ее в намеченное место и убедитесь, что она подходит правильно.

Альтернативный вариант:

Канцелярский нож с острым лезвием также можно использовать для прямых надрезов плитки.Измерьте и отметьте маркером на защитной пленке плитку в том месте, где должен быть сделан разрез. С помощью линейки сделайте надрезы по всей плитке с помощью универсального ножа. Аккуратно сделайте несколько проходов, немного увеличивая давление при каждом проходе. Согните вперед и назад, пока плитка не отделится.

Как согнуть плитку для внутренних и внешних углов, если шов не нужен?

Внутренние углы обычно прекрасно смотрятся, когда плитки соединены встык. Внешние углы можно скрыть с помощью нашей отделки Aspect Trims.

Если вы предпочитаете фрезеровать и сгибать углы, см. это руководство (PDF).

Что следует использовать для очистки плитки?

Мыло, вода и мягкая ткань. Также можно использовать стеклоочиститель или жирорез.

Что следует использовать в качестве отделки или обработки кромок?

Аспект следует рассматривать как любой другой тайл. Прозрачный или цветной герметик — хороший вариант. При желании герметик можно покрасить в цвет стены. Дерево, пластик или другие виды отделки также хорошо подойдут в зависимости от ваших предпочтений и способностей.

Можно ли наносить Aspect на рабочую поверхность или на пол?

Эти применения не рекомендуются, так как трение может потенциально поцарапать поверхность плитки.

Каков ожидаемый срок службы плитки аспекта?

Плитка и панели Aspect

прослужат намного дольше, чем срок службы вашей кухни, ванной или стены. Плитки и панели практически не поддаются разрушению при нормальном использовании.

Легко ли царапается поверхность плитки Aspect?

Не легко, но его можно поцарапать, как любую металлическую поверхность с покрытием.

Когда я начинаю проект, буду ли я двигаться от одной стороны к другой или от центра к краям?

Работа от центра к краям сбалансирует рабочую зону и обеспечит размещение самых больших плиток посередине пространства.Это может быть важно при использовании шаблона конструктора. Однако вы можете начать с одного конца и перейти к другому.

Если бы я хотел удалить плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы я использовал?

Начните с медленного нажатия под 3-дюймовой стороной плитки и увеличьте давление, поднимая плитку вверх. Примечание. Будьте осторожны, чтобы не повредить соседнюю плитку. Рекомендуется 1-дюймовый шпатель или аналогичный инструмент, оказывающий равномерное давление на поверхность, которую вы поддеваете.Примечание: подповерхностный материал, такой как гипсокартон, может быть поврежден из-за агрессивного характера клея для плитки, который может потребовать подкрашивания или грунтовки перед заменой плитки.

Не повредит ли «отслаивающийся» клей, используемый для нанесения Aspect, поверхность, на которую он наносится, если плитку снять?

Да, возможно. При удалении плитки рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы удалить как можно больше старого клея. В этом случае может потребоваться некоторый ремонт.

Какова скорость распространения пламени на тайлах Аспекта?

Плитки Aspect

соответствуют требованиям ASTM E84 класса 1 и класса A по характеристикам выгорания поверхности или превосходят их.

Предлагаете ли вы крышки для розеток и выключателей?

Да, соответствующие крышки розеток для цветов Aspect доступны здесь.

Имеются ли на вашей продукции предупреждения о Законопроекте 65 штата Калифорния?

На этом изделии вы можете увидеть предупреждение о Предложении 65 штата Калифорния, Законе о безопасности питьевой воды и контроле над токсичными веществами от 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь калифорнийцам принимать обоснованные решения о защите от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. .Предложение требует, чтобы штат поддерживал и обновлял список химических веществ, которые, как известно штату, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт является «безопасным» или «небезопасным». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не являются вредными, если продукт используется по назначению. В Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

Могу ли я покрасить тайлы Аспекта, и если да, то какой краской?

Для покраски металлочерепицы Aspect рекомендуемые этапы покраски и подготовки приведены ниже. Для надлежащей адгезии обязательно выполните оба шага подготовки:

Производитель	Краска	Подготовка 1	Подготовка 2	Тип приложения
Голландский мальчик	Голландский мальчик Платина	Очистить и обезжирить	Нет	Кисть: нейлон или полиэстер Валик: 3/8” ворсовый чехол
Конко	Промышленная глянцевая акриловая эмаль DTM для внутренних и наружных работ (СЕРИЯ 8500) или Промышленная акриловая глянцевая эмаль DTM для внутренних и наружных работ (СЕРИЯ 8000)	Очистить и обезжирить	ALKYD Rust Control Metal Primer DTM для внутренних и наружных работ (P851) или Acrylic Prime & Finish для внутренних и наружных работ DTM (P801)	Кисть: нейлон или полиэстер Валик: 3/8” ворсовый чехол
Ржавчина-олеум	Аэрозоли Rust-Oleum Universal и Painter’s Touch 2X	Очистить и обезжирить	Нет	Кисть: нейлон или полиэстер Валик: 3/8” ворсовый чехол

Могу ли я использовать продукцию Aspect в своем автодоме или доме на колесах?

Да, вы можете использовать его внутри вашего кемпера, и мы рекомендуем использовать метод 2 нашего руководства по установке, в котором говорится об использовании дополнительного клея из-за дорожных вибраций и перепадов температуры.

Почему подложка имеет значение для проекта по укладке плитки

Планируете проект по укладке плитки? Если да, не забудьте про подложку!

Подложка в проекте плитки может означать разницу между проектом, который длится годами, и проектом, который вам придется переделывать, потому что в вашей бетонной плите образовалась неожиданная трещина.

Большинство специалистов по укладке плитки считают, что «подложка похожа на страховой полис ».»

Подложка также может иметь значение для установки с LVT.

>> Магазин Подложка

Вот почему подложка важна для проекта укладки плитки

TOA: Что такое подложка и зачем ее использовать?

Подложка — это любой продукт, который можно установить под систему напольного покрытия для решения проблемы.

Например, для обеспечения большей жесткости укладки плитки, предотвращения перехода трещин чернового пола на укладку плитки, обеспечения звукоизоляции, а также защиты от проникновения влаги через черновой пол и воздействия на чистовой пол.

Вы обнаружите, что разные типы подложек выполняют разные задачи.

В настоящее время существуют самовыравнивающиеся подложки, которые представляют собой продукты на основе портландцемента, которые смешивают до тонкой консистенции и заливают на поверхность, пока она не достигнет своего уровня. Затем нужно добавить подложку и установить плитку.

В этой статье мы сосредоточимся на нанесении подложки поверх подготовленного плоского основания.

TOA: Когда вы не будете использовать подложку в проекте плитки?

Бывают случаи, когда вы не можете использовать подложку.Например, если вы тщательно подготовили черновой пол; он абсолютно чистый и ровный, и вы можете подтвердить, что у вас нет проблем с влажностью.

В Южной Флориде большинство домов построены на бетонных плитах, на которые технически можно положить плитку. Однако эти плиты со временем могут треснуть, а когда и где остается только гадать — особенно на новых полах. Трещина в плите может перейти на плитку, которую вы только что установили. Подкладочная мембрана помогает предотвратить распространение трещин.

Решение не использовать подложку может быть связано с затратами. Трещинная мембрана — самый дорогой вид подстилающего слоя — может добавить ~ 1 доллар за квадратный фут к средней установке. Однако, когда у вас действительно возникает ситуация с кряком, вы обнаружите, что переделывать установку намного дороже.

Вот почему подложка — это как страховой полис для проекта по укладке плитки.

TOA: Как выбрать подложку для проекта укладки плитки?

Вам нужно знать, какую проблему вы хотите решить, поскольку существует множество различных типов подложек, и они доступны в разных формах.

• Разъединительная мембрана  — это разъединяет или изолирует подложку от плитки. Это также позволяет плитка и подложка двигаться независимо друг от друга, поэтому движение в подложка не дает растрескиваться керамической, каменной или керамогранитной плитке сверху

• Жидкая мембрана – наносится валиком или шпателем для предотвращения образования трещин. Требуется не менее 4-6 часов высыхания, прежде чем по нему можно будет ходить, и не менее 8-12 часов, прежде чем можно будет укладывать плитку.Она менее дорогая, чем мембрана «отслаивающаяся/липкая», и довольно проста в установке. Просто следуйте инструкциям.

• Мембрана для снятия и приклеивания – также предназначена для предотвращения образования трещин. Вы можете сразу положить плитку прямо поверх него. Включает пожизненную гарантию от трещин при правильном применении . Обратите внимание, что при использовании мембраны «отслаивайся и прилипай» необходимо использовать грунтовку (предпочтительно грунтовку производителя). Этот продукт с нанесением праймера стоит примерно в два раза дороже мембраны, наносимой в жидком виде.

На деревянный пол 2-го этажа можно наклеить мембраны для звукопоглощения. Звукопоглощающая мембрана очень похожа на мембрану для предотвращения трещин, только толще. Он предназначен для глушения звука, который идет ниже пола. На уровне земли действительно не о чем беспокоиться.

Отслаивающиеся мембраны обладают и другими преимуществами: вы можете безопасно покрывать асбестовые полы (например, виниловую плитку в старых домах) и герметизировать их. Вы можете использовать его в качестве эффективного барьера против радона, а также для предотвращения проникновения паров влаги через бетонную плиту в дом.

TOA: В чем разница между Fiberock и Durock?

Оба продукта представляют собой цементные плиты, которые вы можете использовать на стенах и на полу, где они помогают справиться с прогибом (т. Е. Движением вверх и вниз) в черновом полу.

• Файберок основан на волокне и не на 100% состоит из цемента (т. е. не полностью состоит из бетона). Волокна укрепляют бетон. Этот продукт подходит только для использования внутри помещений. При установке душа вы должны убедиться, что он находится вне душевого поддона, чтобы волокно не гнило под воздействием воды.
• Durock — это настоящая бетонная плита, которую можно использовать как снаружи, так и внутри помещений. Теперь он доступен как Durock NextGen, который весит примерно на 1/3 меньше, чем стандартная бетонная плита. Этот продукт легко режется — просто надрежьте и защелкните его, как гипсокартон.

TOA: Насколько серьезной проблемой является влажность плитки во Флориде?

Влага может быть большой проблемой для плитки. Во Флориде у нас сухая зима и влажное лето. Большинство наших домов построены на бетонных плитах.

При высыхании бетонная плита сжимается; когда он влажный, он расширяется. Когда плита сжимается, она сжимается и заставляет плитки, установленные на ней, прогибаться посередине; это называется палатка.

Палатка из напольной плитки — изображение с сайта JohnBridge.com

Зимой вы услышите сильный шум, если будете ставить палатку.

По сути, самое слабое звено в установке уходит. Это может быть затирка или сама плитка, если она является самым слабым звеном укладки.Если это произойдет, вам придется переделывать весь пол, потому что движение плиты таково, что плитки больше не подходят.

Подкладочная мембрана позволяет плите двигаться, не затрагивая поверхность. (См. раздел «Проблемы с укладкой напольной плитки — «Tenting»» на сайте JohnBridge.com.)

TOA: С какими самыми большими проблемами приходится сталкиваться при использовании подложки?

Вы хотите убедиться, что используете правильный продукт для правильного приложения .

Например, мембрана для защиты от трещин, предназначенная для боковых или горизонтальных трещин в бетонном основании, не защитит укладку плитки от трещин, возникающих в результате движения вверх/вниз, возникающего при изгибании деревянного основания.

Далее необходимо правильно установить подложку. Другими словами, полностью и тщательно следуйте инструкциям производителя, чтобы знать, нужно ли укладывать подложку и добавлять шуруп через каждые 8 ​​дюймов. Прочитайте инструкции! Вы будете удивлены, узнав, сколько людей не обращают внимания на инструкции по установке.

TOA: Какие товары покупатели могут найти в магазинах Tile Outlets of America?

Полный ассортимент подложек вы найдете во всех магазинах Tile Outlets.

К ним относятся бетонные подложки Durock и Fiberock, а также строительные материалы NAC Building Products, трещиностойкие и звукоизоляционные мембраны и мембраны TEC Products, наносимые в жидком виде (например, HydraFlex доступны в объемах 1 галлон и 3,5 галлона).

Вы также найдете Schluter Ditra, полиэтиленовый разъединитель мембрана с запатентованной уникальной сеткой структура, которая обеспечивает движение в плоскости, что нейтрализует дифференциальные напряжения движения между основанием и плиткой. Это устраняет основную причину появления трещин. и отслоение поверхности плитки.

Это продукт можно наносить на деревянную или бетонную основу с помощью Schluter All-Set разжиженный раствор. Обратите внимание, что благодаря легкой конструкции его можно легко переносить и обрезать по размеру. любое пространство с помощью универсального ножа, экономя труд и время.

>> Магазин Подложка

И не стесняйтесь задавать вопросы о подложке и о том, как она помогает проекту укладки плитки, когда вы посещаете магазины.

Подложка для укладки роскошной виниловой плитки

TOA: Какие варианты подложки для укладки LVT вы бы рассмотрели?

Sound Guard ECO LVT High Density

Это подложка на основе EVA, специально предназначенная для полов LVT, высокой плотности и 100% закрытых ячеек.

• ЭВА — этиленвинилацетат . Это эластомерный полимер, из которого получают материалы, «подобные резине» по мягкости и гибкости.
• Закрытая ячейка — Пена, состоящая из полностью закрытых ячеек. Ячейки прижаты друг к другу, поэтому воздух и влага не могут попасть внутрь пенопласта.
• IIC Класс внутреннего воздействия — измеряет способность напольного покрытия поглощать ударный звук, такой как шаги.Обычно встречается при уменьшении звука или шума между полом и потолком.
• STC Класс передачи звука — Измеряет воздушные звуки, такие как голоса или музыка.

Полиэтиленовая пленка Roberts Barricade 70-115

Это влагобаррикада, которая защищает готовые полы от попадания влаги на бетонные плиты и черновые полы.

*Не использовать с паркетными полами. Он состоит из 6 млн. Полиэтиленовая пленка для длительного срока службы.

Сэм 3 90

Этот продукт представляет собой звукопоглощающую, водонепроницаемую и изоляционную мембрану толщиной 90 мил. Его можно использовать для защиты нескольких полов с твердой поверхностью.

Противоизломная мембрана ECB® 75

Эта подложка является идеальным решением для внутренних работ с напольными покрытиями LVT, SPC, VCT и паркетными полами, требующими защиты от структурных деформаций, например, в квартирах,
. кондоминиумы, отели и любые жилые объекты, требующие защиты от трещин.

Вы добавили подложку в свой проект укладки плитки?

Вы недавно положили плитку и использовали подложку? Каков был ваш опыт? Были ли у вас ситуации, когда вы пожалели, что не использовали его?

А что с ЛВТ?

Дайте нам знать об этом в комментариях.

Спасибо за внимание!

Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 20 ноября 2014 г., обновили ее 26 сентября 2019 г. и еще раз обновили.

Понимание высолов, иначе уродливого белого порошка на вашей плитке

Мы все это видели: этот действительно уродливый белый порошок, который растет на цементном растворе, а также на плитке, камне, кирпиче и бетоне, особенно когда он установлен в месте с повышенной влажностью (например, в подвале или на улице). Этот белый остаток называется высолом .

В этой статье подробно рассказывается о выцветании, включая ситуации, которыми читатели поделились с нами после публикации статьи в сентябре 2016 года.

Содержание

Что вызывает выцветание?

Выяснение причин выцветания

Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

Понимание выцветания

Устранение неполадок в ситуациях выцветания

Новый пол для душа из гальки

Пятна высолов на кафельных полах

Это высолы?

Темно-серый раствор становится белым

Высолы в душевой

Что насчет этой ситуации в душе?

Как решить проблему высолов?

Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

Если вы не можете устранить основную причину появления высолов, можете ли вы ее сдержать?

Плитка Saltillo и выцветание

Протекающая стиральная машина

Площадь выращивания белого порошка

Масляные высолы на кухне

Выцветание патио на открытом воздухе

Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

Может ли лужа привести к выцветанию?

Высолы на цементной черепице

Расцвет в нашей церкви

Как справиться с таинственным выцветанием?

С чем вы столкнулись и как справились с выцветанием?

Начнем.

Что вызывает высолы?

Расцвет для инспекторов объясняет, что,

«Высолы (что по-французски означает «распускаться») — это растворенные соли, отложившиеся на поверхности пористого материала (например, бетона или кирпича), которые видны после испарения воды, в которой они транспортировались».

Возможно, вы слышали, что его называют «цветом новостроек» или даже «бакенбардами».

В соответствии с информационным бюллетенем по высолам Portland Cement Association Trowel Tips (загружаемый PDF-файл),

» Сочетание трех общих обстоятельств вызывает выцветание:

• растворимые соединения  (т.например, соли) в кладке или прилегающих материалах
• влага подобрать составы и вынести их на поверхность
• испарение или гидростатическое давление , вызывающее движение раствора

Если любое из этих условий будет устранено, высолов не произойдет.» Таким образом, выцветание произойдет. Как профессиональный установщик плитки, ваша роль состоит в том, чтобы предвидеть такие ситуации, чтобы предотвратить их возникновение.

>> См. 5 преимуществ сертифицированного установщика плитки

Выяснение причин появления высолов

К установщикам плитки часто обращаются, чтобы изучить сложные возможности установки и использовать свой опыт для решения проблем, когда они возникают. Найти решение может быть сложно, и иногда мы чешем в затылке и говорим: «Почему он это делает?»

Много раз установщиков просят установить наружную плитку на работу, которая кажется элементарной.К сожалению, у некоторых из них возникают проблемы после установки плитки.

Возьмем, к примеру, работу по установке натурального камня на внешней стене нового розничного магазина, над которым есть крыша.

Планируется, что каменная плитка будет уложена на стену, состоящую из стальных стоек, цементной опорной плиты и гидроизоляционной мембраны. Это звучит рутинно, и это должно работать хорошо; что он и делал в данном случае около года.

Иногда выцветание не является ошибкой укладки плитки

Со временем владелец стал замечать на швах швов белое порошкообразное вещество.Сразу же раздается звонок: «Что-то не так с цементным раствором».

При исследовании раствор не разрушился, но природная минеральная соль, которая присутствует во всех портландцементных продуктах (тонкотвердеющих строительных растворах и цементных растворах), обнаружила путь к поверхности. Это солевое отложение называется высолом.

Обычно эти остатки можно смыть очень слабым раствором кислоты и щеткой из щетины, стараясь не повредить камень (всегда сначала проверяйте, чтобы убедиться, что кислота не изменит существующую отделку).В данном случае это сработало… на какое-то время. Продолжение чистки удалило соли, но они продолжали возвращаться. В чем причина?

Для образования высолов на поверхности, как показано на фотографии выше, должна присутствовать вода , которая выносит минералы на поверхность, испаряется и оставляет соли позади .

Вы можете сказать: «Это из-за дождевой воды, прошедшей швы затирки».

Виновником мог быть дождь, но не в этом случае. Помните, над черепицей была крыша.

На самом деле проблема возникла из-за того, что кровельщик не смог должным образом установить металлический колпак на парапетную стену над крышей. Вода прошла через дефектную гидроизоляцию, вниз через тонкий затвердевший раствор к нижней части стены и расцвела на швах цементного раствора.

После того, как плиточник (теперь судмедэксперт) обнаружил проблему, кровельщик сделал необходимый ремонт, плиточник смыл солевые отложения, и высолы волшебным образом исчезли.

Понимание выцветания

В этом примере дефектная гидроизоляция кровли привела к чрезмерной влажности, что, в свою очередь, привело к появлению этого уродливого белого порошка на швах затирки и плитке.

В другой ситуации проблема может быть связана с влажностью почвы под полом или стеной подвала, и вместо нее может потребоваться пароизоляционная мембрана.

Важно найти источник проблемы и решить ее, чтобы выцветание не повторилось. Это то, что отличает настоящего профессионала по укладке плитки.

>> См. Десять основных требований для качественной укладки плитки

Устранение неполадок в ситуациях выцветания

После публикации этой статьи 06.09.2016 мы получили много вопросов о конкретных сценариях выцветания.

Одно из разочарований, возникающих при появлении этого уродливого белого порошка, заключается в том, что для определения первопричины требуется детективная работа. Я перечислил ситуации, которыми поделились читатели, а также вопросы, которые нужно задать, и/или потенциальные решения для каждой из них.

Новый пол для душа из гальки

«Мы с женой построили новый дом в Аризоне и установили пол для душа из гальки. Дом стоит на бетонной плите после натяжения. Дом был закончен примерно в начале апреля 2016 года. Мы не въезжали до октября. 2016 г.

В январе 2017 года я заметил темную зубчатую линию шириной около 1/4 дюйма на галечном полу душа от середины дверного проема в верхней части поддона до стока.Через неделю линия стала белой. Я предполагаю, что белая зубчатая линия представляет собой трещину в цементном растворе, а белая — высолы.

Субподрядчик строительной плитки сказал, что никогда не видел этого раньше и должен обсудить это с другими. Субподрядчик строителя сказал, что резиновая прокладка под слоем раствора прошла испытание водой, и беспокоиться не о чем. Он также сказал, что это может быть углубление на полу, где скапливается вода. Герметизация затирки, вероятно, решит проблему.

Когда белая линия намокает, она немного бледнеет, но ее все равно видно. Теория низких пятен кажется ошибочной, поскольку остальная часть пола в порядке, а на других участках пола образуются лужи без белых следов; кроме того, белая линия начинается именно там, где галечный пол встречается с перпендикулярной керамической плиткой, образующей дверной проем в верхней части напольного покрытия. Остальная часть пола высыхает довольно быстро, за исключением этой линии и некоторых стыков вдоль пола в душе, где галечный пол встречается с керамической плиткой на стене.»

Вот вопросы, которые можно задать по поводу этой ситуации:

• Был ли под мембраной душевого поддона засыпка с уклоном (предварительный уклон)?
• Сливные отверстия в корпусе слива, которые являются важной частью этой системы, забиты или запломбированы?
• Растворный слой под плиткой треснул (треснул) в процессе укладки?
• Совпадает ли зубчатая линия в булыжнике с трещиной в слое известкового раствора? (Это можно определить только при демонтаже пола душа)

Пятна высолов на кафельных полах

«У меня 46-летний дом с оригинальными плиточными полами.Почему-то в разных комнатах мы видим пятна Высолований. Что мне нужно сделать, чтобы исправить это, чтобы это прекратилось и не повторялось?»

В этой ситуации для определения причины потребуется дополнительная информация.

Однако влага в слое строительного раствора или отверждающемся слое выносит естественные соли на поверхность.

Возникает вопрос, что является источником влаги?

Это высолы?

«У меня есть прозрачная кристаллическая слизь, которая появляется в растворе между плитками в подвале.Он появляется небольшими пиками, а затем затвердевает до белой чешуи. Это началось с пятен в середине гостиной, и теперь я нахожу больше в других комнатах внизу в цементном растворе. Это выцветание? и всю плитку надо будет рвать? Плитка на бетонном полу.

Это может быть выцветание, но опять же это может быть латексная пиявка. Разница между ними определяется одним вопросом. Остаток мягкий и порошкообразный или твердый? Если первое, то это высолы.Если последнее, то это латекс из строительного раствора и/или цементного раствора, который был вынесен влагой на поверхность. При высыхании остается твердый налет белого цвета.

Для правильного ответа на ваши вопросы требуется дополнительная информация. Это новая или существующая установка? Учитывая ограниченность предоставленной информации, трудно дать совет. Но какой бы осадок ни появился на полу, причиной является влага, проникающая через бетонную плиту из какого-то (на данный момент) неизвестного источника.Найдите источник влаги, устраните его, проблема должна исчезнуть.

Темно-серый раствор становится белым

«У меня проблемы с тем, что мой новый раствор становится белым сразу после реконструкции основной ванны. Темно-серый становится белым, и мой подрядчик игнорирует мою просьбу о помощи. Сейчас я работаю с производителем, чтобы придумать Решение. В их рекламе утверждается, что использование этой затирки не позволит появиться высолам и может использоваться в душевых. Я прочитал много статей по этому вопросу и понятия не имею, чему или кому верить ☹️ .

То, что должно было стать красивым полом с использованием светло-серой плитки и темно-серого раствора, оказалось большим и дорогостоящим разочарованием.»

Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов:

• Возникает ли эта проблема на полу в ванной, на полу в душевой или в обоих случаях?
• Какой метод был использован для укладки подложки (поверхность непосредственно под плиткой)?

Одно замечание: Скорее всего, проблема не в цементном растворе, а в местонахождении высолов.

Высолы в душевой

«Недавно мы переделали ванную комнату моих родителей, чтобы сделать для них душ, доступный для людей с ограниченными возможностями.

Подрядчик подготовил пол комнаты 5×7 таким образом, чтобы он сливался в сторону душевого трапа. Через два дня уложили плитку на пол. Теперь в растворе и на плитке твердый белый налет, и я не знаю, как от него избавиться. Пейнтер говорит, что слишком сложно быть текстурой или краской. Тайлер не отвечает на телефонные звонки и электронные письма.

Как вы думаете, это высолы? Если это так, то это душевая, и она будет постоянно мокрой. Могу отправить фотографии.»

Скорее всего, это не высолы, а то, что известно как миграция латекса или пиявка , как показано на фото ниже. Ключевым элементом здесь является то, что остаток твердый. Высолы обычно представляют собой мягкий порошкообразный материал, который можно смахнуть щеткой.

Миграция латекса, которая также происходит из-за избытка воды в системе, в большинстве случаев происходит из-за неправильного смешивания или очистки затирки или избытка влаги в установочном слое под плиткой.Высохший латекс может быть трудно удалить. Обратитесь к производителю затирки для получения рекомендаций.

При использовании любого химического вещества всегда сначала проверяйте его в незаметном месте, чтобы определить, будет ли достигнут удовлетворительный результат, и используйте самую слабую форму продукта, а затем доведите до более сильной пропорции, как указано в инструкциях.

Что насчет этой ситуации в душе?

«У нас на полу в душе маленькая плитка размером 1», которой около 3 лет.За исключением того места, где мы в основном стоим под насадкой для душа, все плитки покрыты белым меловым налетом. Я пробовал множество продуктов, чтобы очистить его, но ничего не работает. Когда плитка мокрая, выглядит нормально. Но после высыхания белизна возвращается. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы исправить это? Спасибо”

Опять же, нам нужно задать больше вопросов об этом условии.

• Через какое время после укладки плитки появилось покрытие?
• Соскабливает ли покрытие лезвием бритвы или ногтем большого пальца?

Кажется странным, что на ногах во время принятия душа не видно покрытия.Если это так, то покрытие, скорее всего, используется во время душа, например шампунь, крем-ополаскиватель, гель для душа. Если образец остатка можно получить путем соскоба, проанализируйте его в лаборатории, чтобы определить его состав.

Как только это станет известно, соответствующий очиститель должен устранить проблему.

Как решить проблему высолов?

«Нашему строителю пришлось заменить всю плитку и ковер в нашем доме из-за проблем с гарантией.Итак, новая плитка и затирка были уложены, и теперь у нас есть проблема с высолами.

Строитель (все еще находящийся под первоначальным гарантийным требованием) хочет «окрасить и запечатать» раствор, чтобы решить проблему высолов.

• Это правильный способ «решить» проблему?
• Или я должен попросить/заставить их помыть его кислотой?
• Разве окрашивание и герметизация швов не только скрывает проблему, но не решает ее?

Строитель также сказал нам, что мы больше не сможем чистить плитку/затирку паром, так как она быстрее разрушится.Нам нравится чистить полы паром, чтобы полностью их продезинфицировать.

Какой вариант лучше: 1) Окрашивание и запечатывание 2) Кислотная промывка

Прежде чем что-либо делать, обратитесь к производителю цементного раствора, чтобы он физически проверил проблему и предложил рекомендуемое решение.

Используйте кислотный очиститель только в том случае, если производитель рекомендует это. Последующую чистку необходимо производить, строго следуя их рекомендациям.

Краситель для швов на основе эпоксидной смолы МОЖЕТ работать, но перед нанесением красителя необходимо устранить источник высолов.

Дышащий герметик может замедлить проникновение влаги через систему, но не решит проблему.

Использование пароочистителя может усугубить проблему. Нагнетание большего количества влаги в систему пола может вывести соли на поверхность быстрее и в больших количествах. Кроме того, при укладке керамической плитки или керамогранита нет необходимости в использовании устройств для очистки паром. Плитка является наиболее гигиеничным и легко очищаемым продуктом для пола или стен, доступным на современном рынке.Использование рекомендуемых процедур очистки обеспечит гигиеническую поверхность.

Можно ли исправить ситуацию с подвалом?

«Привет! Есть странная проблема. Была проблема с водой в подвале, которую устранили с помощью новой французской канализации. Подвал был сухим в течение нескольких недель, так что признаки воды. На бетонном полу есть два пятна, которые, я думаю, являются высолами (выглядит как серая пена), которые продолжают появляться, хотя я не вижу видимых признаков воды. Нет видимых трещин там, где он появляется, что действительно странно.Любые мысли о том, как остановить его от возвращения? Спасибо!»

Во-первых, вам нужно определить, действительно ли серая пена является высолом. Если вы можете получить образец, проанализируйте его в местной испытательной лаборатории.

Если это высолы, имейте в виду, что остатки соли выносятся на поверхность парами влаги, которые представляют собой газ, а не жидкость. Во многих случаях вода отсутствует, поскольку «газ», несущий встречающиеся в природе соли на поверхность, быстро испаряется в воздух.

Если вы не можете устранить основную причину высолов, можете ли вы ее сдержать?

‘Купили дом весной 2017 года. Дом был построен в 1990 году, в подвале с отделкой ковролин. Мы сняли его, и установщик пола обнаружил, что он сухой, без трещин, и, похоже, он в отличном состоянии. Мы установили наклеенное виниловое напольное покрытие (выглядит как дерево и похоже на то, что вы видите в продуктовых или розничных магазинах). Через несколько месяцев он начал пузыриться и появляться пятнами.Теперь установлено, что у нас есть влага и видны высолы. Внешних изменений, трещин и т. д. нет, поэтому мы не уверены, откуда берется вода. Поскольку мы не сможем решить проблему, подойдет ли плавающий пол с пароизоляцией? Сможет ли влага испаряться, а высолы уменьшатся или исчезнут?»

Я не специалист по пластиковой напольной плитке, но то, что произошло с вашим полом, является результатом герметизации пола недышащим покрытием.Перенос паров влаги (ПВП) через бетонную плиту, скорее всего, происходил через ранее уложенный ковер. Причина, по которой это не было проблемой, и вы этого не заметили, заключалась в том, что ковер позволял этим влажным парам выходить в воздушное пространство наверху, как дымоход.

Лучше всего проверить плиту на влажность с помощью теста с хлоридом кальция или, что еще лучше, с помощью теста на относительную влажность (RH). Эти тесты определят, сколько влаги проходит через бетон.Он также расскажет вам, какие напольные продукты будут и не будут работать успешно.

Исправление этого MVT может быть затруднено. Если при заливке пола под бетон не был установлен соответствующий пароизоляционный слой, вы не сможете его остановить. Благодаря современным технологиям доступны продукты для контроля влажности на основе эпоксидной смолы.

Плитка Saltillo и выцветание

«В моем доме в Тусоне в подсобном помещении, кухне и коридоре, примыкающих к подсобному коридору, уложена обширная плитка Saltillo.Я так и не нашел источник протечки под плиткой. Я собираюсь разобраться в этом, а пока я обнаружил, что через плитку выходит сырное желтое вещество. Кажется, это не соответствует ни одному из ваших описаний высолов, но, похоже, это своего рода выщелачивание минералов или, возможно, плесени или грибка. Вы когда-нибудь сталкивались с такими вещами на плитке Saltillo? Я отключил воду в доме. Я буду искать источник утечки, но пока использую вентилятор, чтобы высушить вещи.Вещество, кажется, затвердевает по мере высыхания, я хотел бы и хотел бы знать, как лучше всего очистить поверхность плитки».

Плитка

Saltillo не подпадает под стандарт ANSI A137.1 для производства керамической или фарфоровой плитки. Поскольку Saltillo не регулируется этим стандартом, трудно определить состав тела плитки. Он может содержать минералы, которые могут образовывать остатки, которые вы видите, но это лучше всего понять, проверив остаток в местной лаборатории.

Вы делаете хорошую детективную работу, пытаясь ограничить источник воды, но, учитывая очень засушливые условия в вашей части страны, источник воды, скорее всего, находится внутри строения.

Протекающая стиральная машина

«Спасибо. Я нашел эту статью очень полезной. Моя стиральная машина протекла и попала под все мои шкафы. Соляной порошок не был рядом с утечкой, поэтому теперь я предполагаю, что вода также уходила под пол.

Просто запутался, почему это не везде, а только на нескольких плитках.»

Скорее всего, вода пропитала всю систему пола, которая эмульгировала природные соли, содержащиеся в портландцементе. Эти соли (минералы) могут быть неравномерно распределены в строительном растворе или цементном растворе, что объясняет, почему выцветание происходит неравномерно.

Масляные высолы на кухне

«У нас на полу в кухне керамическая плитка, которую положили около 14 лет назад.Пару дней назад мы заметили несколько плиток у двери нашей кухни и двери прачечной, которые выглядели гладкими (на ощупь маслянистыми). Я попытался очистить эту область с помощью аэрозольного чистящего средства и подумал, что это решит проблему, но на следующий день она вернулась. Затем я почистил это место средством для мытья посуды и очень хорошо прополоскал и снова подумал, что решил проблему, но она снова вернулась! Мой муж думает, что это поднимается через цементный раствор. Наш дом построен на подвале на случай, если это может быть виновником, и в нашей прачечной нет утечек или чего-то необычного.Любые предложения о том, что может быть причиной этого и что мы можем сделать, чтобы это исправить?»

Обычно высолы не выглядят гладкими или маслянистыми, поэтому я не думаю, что это ваша проблема. Попытка почистить его средством для мытья посуды была хорошей идеей, так как большинство этих продуктов разрушают кулинарный жир и масла.

Это настоящая головоломка, для ответа на которую нужно больше информации.

• Что такое маслянистый остаток?
• Каков источник этого продукта?
• Что его движет?

Если вы можете получить образец, проверьте его в местной лаборатории, чтобы определить его химический состав.Как только это станет известно, вы можете искать источник.

Это надуманная возможность. Возможно ли, что за стиральной машиной пролили кондиционер для белья, который впитался в швы и попал в комнату?

Площадь выращивания белого порошка

«15 лет назад у нас на кухне положили плитку (мокрая кровать) на бетонный пол подполья. Плитка была заклеена после укладки. Внезапно 2 недели назад мы начали видеть белый порошок только в затирке. на небольшой площади.

Подумав, что это что-то только что пролили, я вытер его мокрым бумажным полотенцем. Несколько дней спустя он вернулся и, казалось, находился в более широкой области, чем раньше. Я снова вытер его и вытер пол шваброй Spic n’ Span, которой я пользовался всегда.

Теперь он снова вернулся и, кажется, находится на большей территории, чем когда-либо!! У нас не было разливов воды и т. д., которые могли бы вызвать какие-либо проблемы с наводнениями. Кажется, что он появился из «ниоткуда!» Пожалуйста помоги! С любым раствором!!!»

Это была настоящая головоломка.Внезапное появление высолов не может произойти после пятнадцати лет безотказной службы без причины. Должно быть недавнее проникновение влаги в мокрый слой (строительный раствор или глиняный слой). Хозяин сказал, что разливов воды не было, но виновата вода, но откуда она берется???

Вот «остальная часть истории». После долгих вопросов и проверок виновная сторона была установлена. Это был водопровод к льдогенератору в холодильнике, где образовалась утечка, где труба проходила через кухонный пол из подполья.Эта медленная утечка насыщала слой раствора, эмульгировала соли и выносила их на поверхность.

Труба отремонтирована. Пол высушен с помощью осушителя, пол вымыт, высолы исчезли.

Выцветание патио на открытом воздухе

«Мы только что установили новую плитку для внутреннего дворика на открытом воздухе, и эта проблема возникла только у ее части. Однако похоже, что она не получает больше влаги, чем любая другая часть.»

Вот вопросы, которые можно задать:

• Бетонная плита была залита прямо на землю (на грязь)?
• Был ли под бетон уложен гидроизоляционный слой?
• Был ли нарушен влагозащитный барьер (отверстия в продукте) во время укладки бетона?
• Под плитой есть водопровод? Испытано ли оно давлением?
• Имеет ли патио постоянный уклон ¼ дюйма на фут от дома?
• Есть ли на плитке углубление, где происходит высол?

Может ли лужа привести к выцветанию?

«Мы переехали в недавно построенный дом 6 месяцев назад и недавно начали видеть этот белый порошок на мраморной плитке.Он появляется внутри и снаружи дома вдоль стеклянных двойных складок (те же плитки), которые также находятся рядом с нашим бассейном с хлором / соленой водой. Этот этаж находится на бетонной плите с песчано-цементным слоем и на подземном подвале. Любые идеи, что может быть причиной выцветания? Это как-то связано с бассейном?»

Если установлено, что это высолы, то должен быть источник воды, который выталкивает природные минералы, содержащиеся в портландцементе, на поверхность.Здесь снова требуется больше информации.

• Проходят ли какие-либо водопроводы (внутренний водопровод) через бетонную или песчано-цементную подушку?
• Проходят ли подающая и обратная линии от насоса/фильтра бассейна сквозь плиту или под нее?

Найдите источник воды, и вы найдете виновника.

Можно ли запечатать высолы на открытом патио на втором этаже?

«У меня есть второй этаж, открытый внутренний дворик, которому 10 лет. Выцветание наблюдается в последние несколько лет.Я успешно почистил плитку разбавленной соляной кислотой. Затем я запечатал плитку водяной печатью Томпсона. Цветение вернулось. Должен ли я разорвать плитку и начать заново (дорого), отколоть затирку и заново залить (тоже дорого). или есть продукт, который запечатывает высолы?»

Будьте предельно осторожны при использовании сильных кислот и помните, что простое ополаскивание их водой не устраняет их присутствие. Возможно, вам придется нейтрализовать кислоту с помощью пищевой соды и водного раствора.

Я не знаком с герметиком, используемым в этой установке, но возникает вопрос, совместим ли он с плиткой при использовании снаружи? Плитка глазурованная или неглазурованная?

Чтобы дать точный ответ на эту проблему, необходима дополнительная информация.

• Внутренний дворик деревянный или бетонный?
• Имеет ли внутренний дворик требуемый уклон ¼ дюйма на фут (12 дюймов) от дома?
• Есть ли в полу углубления (кормушки для птиц)?

В ответ на ваш вопрос о том, как его вырвать, выколоть затирку и заново залить или нанести герметик, суть в том, что необходимо решить проблему влажности, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Высолы на цементной черепице

«Примерно 6 месяцев назад на мой дом положили новую крышу из цементной черепицы (темно-серая). Через месяц-две на плитке стали заметны белые линейные полосы. Линии явно шли вниз от раствора, который в некоторых местах стал почти полностью белым. Подрядчик по кровле сказал мне, что это в конечном итоге исчезнет. Я обеспокоен тем, что крыша выглядит неприглядно на больших площадях и, похоже, ухудшается. Любые рекомендации. Спасибо”

В продуктах из портландцемента присутствуют природные минералы (соли), которые можно эмульгировать с водой.Когда вода проходит через плитку на поверхность для испарения, соли перемещаются вместе с ней и высыхают на поверхности в виде белого порошкообразного вещества. Поскольку он находится на крыше, здравый смысл подсказывает нам, что выцветание возможно. Мягкая кислотная промывка может временно устранить это визуальное состояние, но, скорее всего, она будет продолжаться до тех пор, пока соли не будут удалены из цемента.

Расцвет в нашей церкви

«Недавно мы положили плитку в нашей церкви (около 13 тыс. кв. футов).Большая часть затирки была поражена белым порошком. Недавно мы приобрели большой ручной скруббер, есть ли решение, которое мы могли бы использовать в нем, что позволило бы нам быстро справиться с обесцвечиванием? Спасибо!»

Для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот несколько вопросов.

• Это новая или реконструированная установка?
• Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
• Установка на земле (бетон на грязи)?
• Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?
• Всасывает ли скруббер воду с поверхности во время очистки?

Как справиться с таинственным высолом?

Вот две ситуации, когда никто не может разобраться в проблеме:

Ситуация №1:

«Уважаемые господа, я убираю влагу и высолы на полах из керамогранита, которым уже 6 месяцев.Мы знаем, что у нас были утечки в различных местах раньше, и все они были устранены, включая испытание труб под давлением, изменение маршрута труб по всей стороне дома. Никто не может понять нашу проблему. У нас были разные компании по обнаружению утечек. У нас есть небольшая течь в основном поддоне душа, которая не была обнаружена при гидростатических испытаниях в прошлом году, поэтому мы перестали пользоваться душем уже 3 недели. У нас все еще есть проблема, хотя в некоторых областях немного лучше. Я не знаю, что делать.Все показывают пальцем на всех остальных. Меня очень напрягает постоянная уборка. У вас есть специалисты в Хьюстоне?

Опять же, для решения этой проблемы требуется дополнительная информация, но вот пара вопросов.

• Это новая или реконструированная установка?
• Что такое подложка (поверхность под плиткой)?
• Установка на земле (бетон на грязи)?
• Был ли уложен пароизоляционный слой под бетон перед укладкой бетона?

Ситуация №2:

«Здравствуйте, надеюсь, вы сможете пролить свет на мою проблему, так как моя страховая претензия была отклонена, а проблема еще не выявлена.Недавно я удалил ламинат в своей квартире и заменил его керамогранитными досками 12X24, используя тонкий набор (использовал профессиональный установщик плитки). Следует отметить, что примерно в это же время компания AT&T проложила оптоволоконные линии по всему моему району, и мне повезло, так как участок угловой, мой двор является центром всего района. Поэтому они разрыли мой двор экскаваторами и другим подобным оборудованием, местами на глубине 4-6 футов под землей. В течение месяца мы начали замечать высолы в нескольких спальнях моей резиденции (ограничившись одной стороной дома в стиле ранчо, построенного в 1981 году.После того, как высохшие сваи были очищены, вода сразу же просачивалась через линию затирки и после нескольких часов пребывания на воздухе высыхала, превращаясь в кальциеподобный порошок. Области распространились на семейную комнату моего района, где по сей день остается наиболее постоянной областью, где продолжает подниматься вода. Вода прозрачная, комнатной температуры, без запаха. Я снял плитку в одной комнате и обнаружил много воды под всем полом. После воздействия он высыхает в течение ночи и остается сухим, поскольку подвергается воздействию поверхностного воздуха.Я заметил, что вода поднимается независимо от того, идет дождь или засуха уже несколько недель. Погода, кажется, не является фактором. Ко мне приехала компания по обнаружению утечек и провела несколько тестов, подтвердив, что ни в одной из моих труб нет утечек. Инженер-строитель также осмотрел жилой дом, включая крышу, и определил, что это не проблема с кровлей, и что он не может определить причину проникновения воды. В помещении, где я снимал плитку, я провел тест на влажность бетонного фундамента.Я приклеил пластиковую пленку прямо к бетонному полу и примерно через неделю заметил капли воды под пластиком. Теперь я один, чтобы попытаться найти причину и решение этой дорогостоящей проблемы. Должен отметить, что я живу там, где вырос, и раньше у меня никогда не было проблем с водой. Когда я снял ламинат с влагостойким ламинатом под ним, я не увидел никаких признаков повреждения водой. Вода ограничена только одной стороной моего дома. Это продолжается уже около 10 месяцев.Я ценю любые идеи, рекомендации или предложения».

Через бетон проходит значительное количество паров влаги. Кажется довольно странным, что появление высолов совпадает с раскопками вашей собственности. Похоже, что были предприняты кропотливые усилия, чтобы определить причину вашей недавно обнаруженной проблемы.

Я понимаю, что система вашего дома проверена под давлением и что проблема не в крыше, но как насчет муниципальных водопроводов, проходящих рядом с одной стороной вашего дома? Во время раскопок экскаватор мог зацепить водопровод (возможно, ваш водопровод), растянув его ровно настолько, чтобы нарушить соединение трубы.Проведите испытание под давлением на линии от бордюрного ящика до внутренней части дома. Кроме того, свяжитесь с городским управлением водоснабжения, чтобы определить, какие из их водопроводных линий проходят через ваш дом или примыкают к нему.

Я не поверенный, но вы можете вернуться к этой продолжающейся ситуации с коммунальной компанией.

С чем вы столкнулись и как вы справились с выцветанием?

Сталкивались ли вы с проблемными ситуациями выцветания? Как вы определили источник проблемы и как вы решили ее при установке? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Скотт

Дополнительные ресурсы по Eflorescence:

Примечание. Первоначально мы опубликовали эту статью 06.09.2016 и обновили ее 05.12.2017. Это настолько важная тема, что мы дополнительно обновили ее.

 

Типы герметика для керамической и фарфоровой плитки

Бежевые, кремовые и белые тона в сочетании с тонкими полосками имитируют великолепный вид натурального камня.Серия Cabot Porcelain Til𝚎 Pavers Seaside Marble в Карраре. Артикул: 15271166

Что такое герметик для керамической и керамогранитной плитки?

Герметик представляет собой жидкое покрытие, наносимое на пористую поверхность плитки или затирки. Защищает плитку от окисления, естественного износа и ежедневного износа. Как правило, герметики защищают неглазурованную плитку и швы от впитывания пятен. Взгляните на следующие рекомендации, которые помогут вам выбрать правильный герметик для вашего проекта керамической или фарфоровой плитки.

   

2 типа герметиков для плитки

Существует два основных типа герметиков для плитки: проникающие герметики и поверхностные герметики.

Проникающие герметики

Они впитываются в плитку или затирку, образуя устойчивый к пятнам экран непосредственно под поверхностью. Большинство проникающих герметиков не изменят внешний вид плитки.

Поверхностные герметики

Это покрытие поверх плитки и затирки, образующее непористое, устойчивое к пятнам уплотнение.Поверхностный герметик усилит насыщенные естественные цвета плитки, как у керамической плитки с древесным рисунком, а также добавит легкий блеск.

Важные соображения перед использованием герметика для плитки

• Вам , а не нужно герметизировать поверхности большинства керамических и фарфоровых изделий. Некоторые требуют легкого нанесения проникающего герметика, чтобы заполнить микропоры на поверхности плитки.
  
• Герметизируйте всю неглазурованную плитку, включая плотный керамогранит, перед затиркой швов.Это защитит плитку от пятен затирки, особенно при использовании затирки темного цвета и светлой плитки. №
  
• Пропитывающие герметики проникают в затирку швов и защищают от пятен на водной и масляной основе.
  
• На сильно впитывающей плитке, такой как изготовленная вручную плитка Saltillo, необходимо использовать проникающий или поверхностный герметик.
  
• Используйте только проникающие герметики на плотной неглазурованной плитке, такой как каменная плитка или керамогранит.
  
• Важно следовать рекомендациям производителя и читать инструкции к любому продукту, который вы решите использовать.

Приведенная выше информация представляет собой набор рекомендаций. Для получения дополнительной информации рекомендуется спросить эксперта по продуктам BuildDirect или профессионального установщика о том, какой тип герметика лучше всего подходит для выбранной вами плитки. При рассмотрении изменения цвета и устойчивости к пятнам также важно учитывать, что лучше всего подходит для вашего проекта: проникающий герметик или поверхностный герметик.

Создайте элегантное пространство для отдыха. Коллекция Salerno Derby Series — керамогранит в цвете Pebble Matte Артикул: 15268892 Закажите образцы бесплатно.Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы доставляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Закажите образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Типы кровельного покрытия — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард, CMI®

 

Существует три основных типа подкладок, используемых под кровельными материалами:

• пропитанный асфальтом войлок;

• прорезиненный асфальт; и

• не битумные синтетические.

Одним из наиболее распространенных типов подложки, используемых в жилых домах с крутыми склонами, является черная войлочная бумага, пропитанная пеплом. Войлочная подложка может быть изготовлена ​​из органической или стекловолоконной подложки, хотя органическая основа встречается гораздо чаще. Подложка называется «органической», потому что она имеет целлюлозную основу.

 Войлочная подложка водостойкая, но не водонепроницаемая. Он доступен в двух вариантах толщины: 15 фунтов и 30 фунтов. Пятнадцатифунтовый войлок имеет рейтинг перманентности около 5, хотя это число может повышаться в условиях высокой влажности.

Тридцатифунтовый войлок более устойчив к повреждениям при монтаже кровельного материала и будет дольше защищать крышу, если она каким-либо образом подвергнется воздействию погодных условий. Разница очевидна, как только вы видите их вместе. Тридцатифунтовый войлок намного толще и жестче.

Установка войлочного подкладка

Дополнение: перекрытие сравнения

Ограничения наклона

на крышах с низким содержанием склонов, которые включают в себя 2:12 до 4:12, войлочные ряды должны перекрываться минимум на 19 дюймов.Это обеспечит двойной слой подстилающего слоя по всей кровле.

 В крышах с крутым уклоном (4:12 и более) верхние слои войлочной подстилки должны перекрывать нижние слои не менее чем на 2 дюйма. Вы можете увидеть разницу между перекрытием подложки на 19 дюймов на крыше справа и на 2 дюйма на крыше слева. На рисунке 1 нижняя крыша имеет низкий скат с 19-дюймовым перекрытием, а верхняя крыша имеет крутой скат с 2-дюймовым перекрытием.

  

 

ветрозащитная полоса установлена ​​

 

Крепление

Войлок обычно крепится скобами, но в районах с сильным ветром можно использовать пластиковые ветрозащитные планки по краям.

 

 

  

Войлок также можно прикрепить в районах с сильным ветром с помощью пластиковых колпачков. Пластиковые колпачки обеспечивают лучшую устойчивость к ветру, чем скобы, и помогают предотвратить утечку через отверстия, сделанные крепежными элементами.

 

Нахлестки кромочного металла  

Войлочная подложка должна перекрываться кромочным металлом на карнизах и перекрываться кромочным металлом на рейках. Это также относится к прорезиненному асфальтовому основанию, но не обязательно к синтетическому покрытию.

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЙЛОЧНОЙ ПОДКЛАДКИ

Войлок, пропитанный асфальтом, может выйти из строя по ряду причин:

 

Плохое качество

9005 Существует несколько спецификаций для войлока, пропитанного асфальтом.

 

Многие производители выпускают пропитанную битумом бумагу с маркировкой «Подложка», «15 фунтов». или «30 фунтов», которые не соответствуют каким-либо стандартам и часто насыщены до более низкого уровня, чем подложка, соответствующая требованиям ASTM.Эти подложки обычно легче впитывают воду и быстрее выходят из строя. Поглощение воды может привести к образованию складок при расширении продукта. Эти морщины могут передаваться продуктам для покрытия крыш, таким как более тонкая битумная черепица.

 

Вода из войлока может поглощаться настилом крыши, что может вызвать проблемы с расширением и сжатием настила.

 

По внешнему виду вы не сможете сказать, соответствует ли продукт каким-либо стандартам, но если вы увидите что-то похожее на преждевременный выход из строя или деформацию подложки, это может быть вызвано некачественной подкладкой.

Потеря летучих веществ

Со временем летучие соединения в асфальте испаряются, а подстилающий слой становится более хрупким и влагопоглощающим. Это произойдет быстрее, если войлок будет подвергаться воздействию тепла. Источником тепла может быть теплый климат, особый тип материала кровельного покрытия или плохая вентиляция конструкции крыши.

 

Воздействие УФ-излучения

Везде, где войлочная подложка подвергается прямому воздействию солнечных лучей, УФ-излучение ускорит ее разрушение.Эти плохо склеенные гонты были прикреплены скобами к дому, расположенному в районе с сильным ветром.

 

Повреждение при установке

При установке кровельного материала подкровельный слой подвергается ударам и может быть поврежден ударами или другими материалами.

  

ПРОРЕЗИНИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТ

Различные типы резиноподобных материалов также используются в качестве подстилающего слоя и обычно называются «прорезиненный асфальт».Они обычно имеют клей на одной стороне, которая защищена отслаивающейся мембраной, что делает их самоклеящимися. Подобные резине качества этих подкладок делают их самоуплотняющимися, что означает, что они хорошо герметизируются вокруг крепежных элементов, таких как скобы и гвозди.

Прорезиненные асфальтовые подложки производятся в соответствии с различными требованиями:

• Они могут иметь полиэтилен или полиэстер, связанные с верхней поверхностью, чтобы обеспечить нескользящие и атмосферостойкие свойства.

• Они могут иметь полимерную пленку, прикрепленную к атмосферостойкой поверхности для улучшения влагостойкости.

• Они могут быть армированы стекловолокном.

• Они могут иметь минеральное покрытие на атмосферостойкой поверхности.

Они могут быть разработаны для использования в условиях высоких температур. Некоторые подложки рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрев до 250 ° F без разрушения клея. Это позволяет устанавливать их под металлическими крышами и в суровых условиях.

Асфальт может быть модифицирован полимером.

Битум, модифицированный полимерами  

Термин «модифицированный битум» часто используется, когда речь идет об асфальтовых кровельных материалах. Иногда этот термин сокращается до «мод-бит». Термин «битум» является общим названием, применяемым к различным смесям углеводородов. Одной из таких смесей является асфальт, используемый для подстилающего слоя, битумной черепицы и сборной кровли. Это распространенный термин в кровельной отрасли.

Для улучшения различных характеристик, таких как прочность и эластичность, битум иногда модифицируют с помощью полимеров, которые придают ему пластические или резиноподобные свойства, в зависимости от используемого процесса.

Полимеры представляют собой материалы, состоящие из молекул, специально разработанных для придания материалу определенных свойств. Полимеры используются во многих различных типах кровельных материалов для повышения их устойчивости к повреждениям и износу.

 

Вы также можете услышать термин «сшитый полимер». Молекулы в сшитых полимерах фактически связаны друг с другом на атомном уровне; они фактически делят атомы, что значительно увеличивает прочность материала.

 

Кромка

Рулоны прорезиненного асфальтового основания могут иметь кромку вдоль одной стороны рулона.Кромка предназначена для создания прочного, водонепроницаемого уплотнения по краям, где рулоны перекрываются. Край кромки всегда должен быть вдоль верхнего края, когда подложка укладывается рядами поперек крыши.

 

НЕБИТУМНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Безбитумные синтетические подложки изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Эти синтетические полимеры также используются для изготовления огромного количества других видов продукции, от контейнеров для хранения пищевых продуктов и веревок до длинного нижнего белья.

 

A преимущества

Как и другие материалы для подстилающего слоя, использование синтетических материалов имеет как преимущества, так и недостатки.

 

К их преимуществам можно отнести малый вес и высокую прочность. Они также обычно не скользят.

 

Синтетика устойчива к размножению грибков и не мнется, так как не впитывает влагу. Хотя они могут быть спроектированы как влагопроницаемые, они обычно считаются барьерами для влаги.

 

Они также очень устойчивы к ультрафиолетовому излучению и могут подвергаться воздействию погодных условий от шести месяцев до года, в зависимости от рекомендаций производителя.

 

Недостатки

По состоянию на 2010 г. существуют некоторые опасения по поводу синтетической подложки. По данным Национальной ассоциации кровельных подрядчиков:

• На сегодняшний день для этих продуктов не существует применимых стандартов ASTM.

• Многие синтетические подложки не соответствуют действующим строительным нормам и правилам.

• Использование этих подкладок может привести к аннулированию гарантий некоторых производителей материалов для определенных кровельных покрытий (таких как битумная черепица).

Проблемы из других источников включают следующее:

• Впитывание влаги может быть более серьезной проблемой, чем с войлочной подкладкой. Монтаж вдоль карниза крыши у некоторых видов синтетики отличается.

• Если установщик не прочитает и не будет следовать инструкциям производителя по установке, а вместо этого установит его, как если бы он использовал войлок, он может создать проблемы с влажностью.

 

 

синтетическая подложка

 

Как инспектор, вы не несете ответственности за определение типа подложки, но вам полезно знать, какие существуют типы и некоторые их свойства.

 

Хотя компании, производящие синтетическую подложку, также могут производить аналогичную на вид пленку, она не соответствует требованиям к подстилке для кровли. Обертка, установленная в качестве подстилающего слоя, является дефектной установкой. Подложка обычно толще, чем домашняя пленка. На фото выше вы можете увидеть разницу между ними.

 

УКЛАДКА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПОДКЛАДКИ

 

Ограничения уклона  

Ограничения уклона зависят от производителя.Некоторые указывают большее перекрытие для крыш с малым уклоном, а некоторые нет.

 

Кромки крыши

Во избежание проблем, связанных с впитыванием влаги, многие синтетические подложки предназначены для оборачивания края крыши и защиты краев обшивки крыши. Кромочный металл устанавливается поверх подстилающего слоя как у карнизов, так и у скатов.

 

F астенинг

Крепление обычно осуществляется с помощью пластиковых колпачков или кровельных гвоздей.Использование скоб не рекомендуется, потому что синтетические материалы не самоклеящиеся.

 

Таким образом, подкровельное покрытие является важным компонентом способности кровельных материалов противостоять непогоде, защищать внутреннюю часть дома и продлевать срок его службы. Чем больше инспектор разбирается в компонентах крыши, тем лучше он может выявить проблемы и недостатки во время осмотра.

 

 

 

 

Страховочные системы

Кровля (для потребителей)

 

Техническое обслуживание и уход за установкой | Bedrosians плитка и камень

Обратите внимание: Эти инструкции не применимо к Коллекция Кахакаи.Пожалуйста, обратитесь к разделу с пометкой «Kahakai» для сбор конкретной информации.

Правильный уход и техническое обслуживание имеют решающее значение для долгосрочной внешний вид и характеристики бассейнов и водных объектов. То следующая информация описывает рекомендуемые продукты и методы очистки, герметизации и защиты большинства бассейнов и наружная плитка и носит общий характер.

Водный баланс

Запуск:

Исходная вода должна быть проверена перед наполнением и отрегулирована в соответствии с отраслевые рекомендации, такие как National Plasterers «Процедуры запуска плавательных бассейнов» Совета, доступны на www.npconline.org. Наполните водой с низкой кальциевой жесткостью, низким pH и/или низким щелочность может вызывать коррозию штукатурки, цементного раствора, жидкого раствора, бетон, природный камень и металлы.

Текущее обслуживание:

Правильный водный баланс и химия имеют решающее значение для контроля кальциевые отложения (минеральные отложения). Водный баланс рассчитывается через индекс насыщения Ланжелье (LSI). LSI воды является числовым выражением водного баланса и принимает с учетом множества факторов. Когда вода уравновешена LSI равен нулю и вариации между 0.0 и 0,5 считается приемлемый. Уровни LSI выше 0,5 могут привести к попаданию воды помутнение и ускоренное минеральное отложение. Отрицательные уровни LSI может привести к коррозии материалов на основе цемента (например, гипса). и раствор) и металлических поверхностей. Химический состав воды в бассейне должен быть измеряется и поддерживается профессионалом по обслуживанию бассейнов.

Герметизация пористых материалов

Герметики полезны для природного камня, кирпичной кладки (т.е. справиться) и растворы на цементной основе. Для защиты пористых материалов и облегчения техническое обслуживание, герметизируйте установки с помощью Oceancare High Performance Penetrating Sealer (натуральный вид) или Oceancare High Performance Enhancer Sealer (обогащение цвета).

Предотвращение накопления кальция

Чтобы предотвратить связывание кальциевых отложений, нанесите Oceancare Glass. & Tile Shield для новой и/или чистой плитки бассейна.Защищенная плитка поверхности будет легче поддерживать, и большинство отложений кальция можно удалить обычной щеткой или скребком, резко сокращение или даже устранение потребности в химических очистителях или агрессивные методы очистки. Для оптимальной защиты нанесите стекло & Tile Shield для объединения тайлов каждые 6 месяцев.

Общее обслуживание

Плитку в бассейне следует чистить щеткой или скребком в рамках еженедельного ухода за бассейном. программа технического обслуживания.Избегайте использования пемзы или проволоки щетки, которые могут повредить поверхность плитки. Удаление ватерлинии накипь и грязь, нанесите очиститель Oceancare All Purpose Cleaner & Обезжирьте поверхность плитки и потрите нейлоновой щетиной. чистящая щетка или белая или синяя нейлоновая чистящая подушечка 3M. Удалять минеральные отложения и кальциевые отложения, нанесите Oceancare Calcium Нанесите на поверхность плитки и потрите нейлоновой щетиной. чистящая щетка или белая или синяя нейлоновая чистящая подушечка 3M.Не используй абразивные или кислотные чистящие средства.

Медиа-взрыв

В случаях тяжелых отложений кальция, минеральных отложений или запущенных плитки, может потребоваться струйная обработка. Медиа-бластинг – это процесс, при котором абразивный материал сжимается и выстреливается в поверхность для удаления сильных отложений. Обычно это выполняется специалистами по очистке плитки бассейна с помощью портативных медиаструйное оборудование.Массив взрывных материалов доступны, начиная от стеклянных шариков (агрессивных) и заканчивая пищевой содой. (незначительный). Как правило, пищевая сода или аналогичный абразивный материал. среда (например, кизерит) достаточно агрессивна, чтобы удалить накипь, но безопасен для плитки (в том числе стеклянной плитки). Как и всякая уборка процедуры, этот процесс должен быть протестирован в незаметном месте. области, чтобы убедиться, что результаты будут соответствовать вашим ожиданиям, а не повредить поверхность плитки.После завершения медиа-взрыва объедините укладки плитки должны быть герметизированы, защищены и регулярно поддерживается продуктами Oceancare.

Предупреждение: Некоторые кислоты могут повредить глазурь плитки. и радужная стеклянная плитка. Следует позаботиться о защите плитки поверхностей при использовании кислот в процессе отделки бассейна и при добавление кислоты в воду бассейна.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать продукты, содержат плавиковую, соляную, соляную или фосфорную кислоту непосредственного контакта с плиткой. В случае случайного контакта немедленно нейтрализовать пищевой содой и вода (1 фунт: 3 галлона).

Примечание: Всегда используйте средства индивидуальной защиты. оборудование, следуйте инструкциям по использованию продукта и защищайте окружающие поверхности при использовании чистящих или герметизирующих средств.Проверьте все продукты на незаметном участке на предмет желаемого эффекта.