Укладка керамической плитки своими руками от А до Я
Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.
Быстрая навигация по статье
Подготовка
Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.
Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:
Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.
Проверяем ровность углов
Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.
Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).
Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.
Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.
Инструменты
Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):
- Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир.
- Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
- Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
- Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
- Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
- Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.
Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.
Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей
Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.
Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.
После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.
Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.
Укладываем плитку
У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.
Грунтуем плитку на сдир
Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.
Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.
Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.
Проверяем плоскость уровнем
После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.
Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены.
Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком.
Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.
Резка плитки
От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.
Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.
Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.
Подпил плитки под 45 градусов
Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.
Затирка швов
Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.
Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.
Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.
Нанесение затирки в швы
Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.
Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.
Заключение
О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.
загрузка…
порядок проведения работ, подготовка основания, особенности разведения клея, порядок укладки плитки на стену, оформление углов, затирка швов.
Керамическая плитка может применяться в различных местах жилого помещения, а учитывая, что стоимость работ по укладке керамической плитки значительная, то вопрос о том как укладывать плитку на стену своими руками всегда актуален.
Качественно уложить плитку своими руками доступно каждому, главное это знать основные особенности укладки и аккуратность в работе. Конечно, если вы собираетесь укладывать плитку первый раз, то потратите больше времени, чем профессионал, но зато получите бесценный опыт и сэкономите не мало денег.
Подготовительные работы перед укладкой плитки на стену
Перед тем как приступить к укладке плитке на стену следует провести некоторые подготовительных работы.
- Во-первых, следует очистить стену от старого декоративного покрытия.
Если стена была облицована плиткой, то ее необходимо срубить, удобно делать это с помощью перфоратора. Здесь следует обратить внимание на остатки старого плиточного клея, который может остаться на стене после снятия плитки. Его необходимо полностью удалить. В особых случаях в этой работе может помочь болгарка с алмазным кругом. Если стена была ранее окрашена то следует снять краску.
- Во-вторых, необходимо проверить прочность основания стены, как правило это штукатурка. Штукатурка не должна отслаиваться и отваливаться. В тех местах, где есть такой дефект необходимо удалить штукатурку и зашпаклевать раствором на цементной основе образовавшуюся брешь.
- В-третьих, если есть места где штукатурка осыпается или шелушится, то необходимо обработать эти места грунтовкой, чтобы убрать этот дефект.
- В-четвертых, необходимо промерить стену и выяснить на сколько она ровная. Дело в том, что укладывать плитку на е ровную стену очень непросто, поэтому, особенно если вы не обладаете опытом по укладке плитки, желательно предварительно выровнять стену.
Подготовка к укладке плитки на стену
Укладку плитки на стену обычно начинают со второго ряда. В чем здесь особенность? Дело в том, каждый последующий ряд выравнивается относительно предыдущего, а по большому счету по первому. Следовательно от укладки первого ряда зависят и все остальные ряды. Поэтому первый ряд должен быть уложен идеально.
Чтобы очень ровно и качественно уложить первый ряд его также необходимо выравнивать. Выровнять его возможно только относительно пола, либо искусственно созданной конструкции на которую этот ряд будет опираться. Выравнивать первый ряд плитки относительно пола не совсем целесообразно, т.к. пол может иметь небольшие неровности, которые хоть и не видны на глаз, но вылезут в дальнейшем после укладки нескольких рядов плитки.
Чтобы избежать этого поступают следующем образом. Устанавливают планку на уровне начала второго ряда плитки. Эта планка является базой для укладки второго ряда. Соответственно укладку плитки на стену начинают не с первого, а со второго ряда.
Рис.1. Укладка базового ряда
Планку можно применять двух видов деревянный брусок или профиль от гипсокартона. У того и другого вида есть как достоинства, так и недостатки. Деревянная планка всем хороша, за исключением того, что достаточно тяжело найти ровный брусок. Поэтому приходится либо применять профиль от гипсокартона, либо предварительно выравнивать деревянный брусок рубанком.
Профиль от гипсокартона не обладает недостатком, как у деревянного бруска, однако он имеет малую жесткость и может прогибаться под нагрузкой, что при укладке плитки не допустимо. Его рационально использовать, только в том случае если предполагаемая толщина клея минимальна, что бывает только когда стена очень ровная. При этом применяют потолочный профиль, он более жесткий. Во всех остальных случаях желательно применять деревянный брусок размером 30х40.
В отношении планки можно дать следующие практические рекомендации.
- Во-первых, планка должна быть хорошо закреплена.
- Во-вторых, удобно для выравнивании планки использовать лазерный уровень. Так точность установки планки будет максимальной.
- В-третьих, если керамическая плитка укладывается на все стены, как например в ванной комнате, следует установить планку сразу по периметру всех стен помещения. Так можно предотвратить вероятность того что ряд не сойдется. Т.е. не получится так, что после того как вы положите ряд, то вместе его соединения окажется, что первая и последняя плитка на разном уровне.
Размешивание клея для укладки плитки
После того как все подготовительные работы закончены можно приступить к укладке первого ряда плитки. Для этого разводится плиточный клей. При укладке плитки очень важна консистенция клея. Если вы укладываете плитку первый раз, то разумно придерживаться рекомендаций производителя клея. После нескольких рядов вы уже будете обладать достаточным опытом, чтобы разводить клей необходимой консистенции на глаз.
Плиточный клей удобно размешивать небольшими порциями с помощью миксера. Хочу подчеркнуть, именно не большими порциями, примерно на 30 минут работы. Дело в том, что клей достаточно быстро затвердевает и теряет пластичность, соответственно с ним становится не удобно работать. Кроме того, если развести сразу много клея, то получится, что при укладке первой плитки будет одна консистенция, а при укладке последней другая, что так же влияет на качественную укладку плитки.
Укладка первого ряда плитки
После того как клей готов можно приступать к укладке первого ряда. Для этого необходимо определить место начала укладки. Обычно укладку начинают с самого видного угла, тем самым преследуется цель, чтобы в этом угле укладывалась целая плитка, в малозаметных углах укладывается часть плитки, так получается эстетичнее.
Если стена ровная, т.е. нет значительных впадин, наносится на стену обычным шпателем, слоем порядка 5 -7 мм. Далее с помощью зубчатого шпателя делаются бороздки и одновременно удаляются излишки клея.
Рис.2. Основной инструмент
Эти бороздки необходимы для того, чтобы при корректировке плитки излишкам клея было куда деваться. Далее прикладывают плитку с небольшим зазором к соседней и слегка надавливают. После чего в зазор вставляют два крестика один с верхнего края, второй с нижнего. Таким образом формируется ровный зазор между плиткой.
Если стена имеет неровности, то такой метод не очень подходит. Дело в том, что с помощью зубчатого шпателя слой клея получается равномерный, но стена то не ровная, а следовательно, чтобы ровно уложить плитку, то слой клея необходимо делать не равномерный, для выравнивания самой плитки.
Поэтому поступают так. Сначала наносят клей на стену, по типу как шпаклевка. Это создаст слой к которому хорошо приклеится плитка.
Рис.3. Правильное нанесение клея
Далее наносится слой клея на плитку. Толщина слоя клея наносимого на плитку должна быть чуть больше, чем необходимо для укладки плитки. После чего в слое клея проделывают борозды. Борозды необходимы для компенсации избытка клея.
Рис.4. Нанесение клея на плитку
Далее плитка прикладывается к стене и корректируется ее место положение. В этот момент важно контролировать два параметра. В горизонтальном положении плитка должна составлять единую поверхность с остальной плиткой, т.е. стоять на одном уровне с остальной плиткой. Проверить это можно с помощью уровня перекрывающего минимум одну соседнюю плитку. Если между плиткой и уровнем зазора нет, значит плитка уложена правильно. В вертикальной плоскости также проверяется уровнем. Здесь необходимо добиться того, чтобы плитка стояла строго вертикально.
Формирование внутренних и внешних углов
Для оформление углов стен облицованных плиткой в продаже есть специальные элементы уголки. Их установка выполняется на момент укладки первого слоя плитки. Следует отметить, что так как эти уголки закрепляются по средствам плиточного клея, то после застывания они корректировке не поддаются, а следовательно должны быть установлены сразу правильно.
Рис.5. Применение пластикового уголка для углов
Укладка последующих рядов плитки
Перед тем как приступить к укладке следующих рядов плитки необходимо выждать время до полного затвердевания первого слоя плитки. Это важно, т.к. последующие слои будут опираться на первый слой. Обычно на это требуются сутки. Также следует отметить, после того как первый ряд застыл можно убрать планку.
Укладка плитки последующих рядов выполняется аналогично первому, за тем лишь исключением, что контролировать вертикальность плитки можно более простым способом, нежели выставлять ее строго по уровню. Можно поступать аналогично с контролем по горизонтали, просто следить за зазором между плиткой и уровнем.
Укладка первого ряда плитки
После того как вся плитка уложена можно приступить к укладке первого ряда плитки. Это самый трудоемкий этап работ. Вся сложность работы заключена в том, что необходимо соблюсти ровный зазор с плиткой второго ряда. Можно было бы сделать это с помощью шаблона крестика, но проблема в том, что плитка до застывания клея стремится сползти вниз.
Поэтому чтобы хорошо справится с этой задачей заранее следует приготовить разного размера клинышки. Они необходимы для подкладывания их между плиткой и полом, чтобы выставить первый ряд плитки.
Следует отметить, что зазор между полом и плиткой вероятнее всего будет не равномерным, но этот недостаток легко исправляется установкой плинтуса.
Затирка плитки
Затирку плитки можно начинать после того как вся плитка хорошо застыла, т.е. примерно через сутки после укладки последней плитки. Затирку для плитки разводят небольшими порциями и наносят в шов между плиткой. Следует обратить внимание на то, что затирка должна проникнуть в шов не менее, чем на 2 мм, иначе она впоследствии может вывалиться.
Как правильно класть плитку на стену своими руками
Выбрали дизайн керамической плитки, определили размер и раскладку, и, казалось бы, дело остается за малым? Однако, впереди самое важное — качественно ее уложить. Если решили сэкономить средства и сделать это самостоятельно, запаситесь терпением и воспользуйтесь нашими советами.
Укладка керамической плитки и керамогранита — нелегкий процесс, состоящий из множества нюансов, однако справиться с этой работой можно и своими силами. Как? Мы поделимся секретами!
Процесс укладки плитки можно разделить на 6 основных этапов:
1. Подготовьте материалы и инструменты
Вам понадобятся:
- Строительный водяной уровень или лазерный уровень;
- Зубчатый шпатель;
- Деревянный брусок;
- Резиновый молоток;
- Электрическая дрель;
- Насадка для размешивания клея;
- Ручной или электрический плиткорез;
- Рулетка;
- Маркер или карандаш;
- Емкость для плиточного клея;
- Болгарка;
- Резиновый шпатель;
- Крестики для формирования шва при укладывании керамической плитки;
- Угольник для оценки ровности углов;
- Вода;
- Губка;
- Старые ткани, которые будут всегда под рукой и не жалко будет испачкать.
Заранее закупите необходимые материалы:
- Собственно сама плитка;
- Клеевой состав;
- Затирка и специальный шпатель для нее;
- Направляющая планка для первого ряда (необходима при кладке плитки на стену).
- Конечно, это не окончательный список. Во время работы вам могут пригодиться и другие принадлежности, но в списке есть все самое важное.
2. Подготовьте поверхность. Важный процесс!
Если ремонт планируется не в новостройке и стены изначально не готовы, то вам необходимо будет избавиться от старой отделки, какой бы она ни была: снять предыдущую плитку или обои, содрать краску. Затем необходимо определить насколько ровная поверхность с помощью уровня и при необходимости выровнять ее с помощью штукатурки и цементной стяжки на полу. Выравнивание поверхности — очень важный этап, так как при несоблюдении идеальной ровности, угол облицовки будет «завален», и плитка будет лежать неровно. Окончательно вычищенную поверхность загрунтуйте. Готовая поверхность должны быть без трещин, ровной и сухой. Если все готово, переходим к следующему этапу.
3. Разметка и черновая раскладка плитки. Семь раз отмерь и один раз отрежь!
Не терпится приступить к приклеиванию плитки? Не спешите и вспомните золотое правило: «Семь раз отмерь и один раз отрежь»! Просчитайте все до мелочей. Например, места стен, попадающие чаще всего на глаза, должны покрывать целые плитки. Подрезанная плитка не должна быть на видном месте. При помощи разметки вы заранее сможете определить, какое количество целых плиток ляжет на один ряд и заранее продумать, как лягут остатки, и насколько красиво это будет выглядеть.
Если в комнате предполагается мебель и сантехника (кухонный гарнитур, ванная и др.), то узкие подрезки плитки следует оставлять именно в тех местах, где она будет располагаться. Если же в помещении ее не будет, то желательно расположить плитку таким образом, чтобы все подрезки были не меньше половины целой плитки. Это касается как настенной, так и напольной плитки.
Для настенной плитки есть еще одно правило, которое стоит предусмотреть. Желательно, чтобы верхний ряд настенной плитки, находящийся под потолком, состоял из цельных кусков. Все подрезки осуществляются на первом, нижнем ряде. Именно вверх обращается взор, а не вниз. Поэтому измерьте размер плитки и ориентировочный размер шва.
Рекомендуем заранее определить вариант укладки. Известно несколько вариантов, среди которых — шов в шов, по диагонали, со смещением на половину плитки, ромбом и прочее. Самый востребованный способ — шов в шов.
4. Приготовление клея. Четко по инструкции!
После разметки необходимо приготовить плиточный клей, на который будет укладываться керамическая плитка на пол и стены. Необходимо знать, как правильно развести плиточный клей. Если куплен готовый клей в сухом виде, то необходимо следовать инструкции от производителя и соблюсти все пропорции. Ведь, если клей получится чересчур жидким, плитка с него будет сползать, а если он будет слишком густым, то наносить его будет тяжело. Готовить клей надо, засыпая сухую смесь в заранее подготовленную воду, тщательно все перемешивая.
Это позволит вам достичь необходимой консистенции клея. Для перемешивания используется электрическая дрель и специальная насадка — миксер. Перемешивать следует до тех пор, пока в емкости не образуется сметанообразная смесь.
Важно: сразу много клея делать не нужно, иначе он засохнет и потеряет свои качества.
5. Укладка. Ну, приступим!
- Укладку плитки на стену желательно начинать со второго ряда, так как нижний ряд (первый ряд) плитки скорее всего будет подрезаться. Отмерив нужную высоту первого ряда, по уровню, крепим временную направляющую планку, на которую и укладываем второй ряд плитки.
- Наносим клей на поверхность стены и равномерно распределяем его, вооружившись для этого зубчатым шпателем.
- Наносим тонкий слой клея на плитку, быстро и аккуратно прикладываем ее на раствор. Сильно прижимать плитку нельзя, так как от нажатия плитка может треснуть. Если необходимо несколько углубить плитку, используйте резиновый молоток.
- Между плитками расположите пластиковые крестики, чтобы швы получились абсолютно одинаковыми. Те излишки клея, которые выступили из швов, надо сразу же аккуратно удалить.
- Правильность укладки каждой следующей плитки нужно обязательно проверять при помощи уровня, иначе ряд может получиться кривым.
- Важно помнить, что если после укладки очередного ряда вы решили сделать перерыв в работе, обязательно весь нанесенный ранее на стену клей, иначе он засохнет и вам придется его откалывать.
- После завершения укладки плитки на стену, переходим на пол и только после этого обрезаем и укладываем первый (нижний) ряд.
Таким способом покрываем цельными плитками всю поверхность и переходим к приготовлению отрезков плитки для заполнения оставшегося пространства. Для этого необходимо использовать плиткорез. Здесь снова главное правило, которое приведет вас к успешному нарезанию кусков плитки: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!». Все просчитайте до миллиметров, нанесите разметку и лишь после этого приступайте к нарезке.
А дальше, все как с цельными плитками.
6. Затирка швов. Последний штрих!
Спустя сутки, когда клей просохнет, можно переходить к затирке швов. Разведите состав затирочной смеси, согласно инструкции, а затем резиновым шпателем заполните все швы затиркой. Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Лучше затереть участок в 1-2 кв. м. Затем губкой, смоченной в воде, удалить излишки затирки, выровнять шов. Губку следует часто промывать в воде. После окончания работ разводы с плитки нужно удалить сухой чистой тряпкой.
Укладка плитки будет завершена лучшим образом, если вами соблюдается последовательность действий. Тогда вы сможете выполнить все этапы просто идеально, а результаты выполненной работы не разочаруют вас.
Удачного вам ремонта!
Укладка плитки своими руками: от «А» до «Я» | Школа ремонта
Сама по себе стоимость плитки зачастую не такая уж и высокая, если сравнивать ее с другими видами отделки, обладающими схожим набором полезных качеств, таких как: влагостойкость, прочность, долговечность. Однако, не смотря на это, плитка все же почему-то относится к разряду дорогих отделочных материалов. Причина тому, зачастую, кроется не в самой плитке, а в ее монтаже или, проще говоря, в укладке. Мастера – плиточники берут за свою работу не малые деньги и это не удивительно, ведь им приходится выполнять кропотливую и вместе с тем, ответственную работу. Плиточнику нужно не просто воссоздать задуманный рисунок и цветовое сочетание, но еще и соблюсти все плоскости, выложив их в нужных уровнях. Чтобы значительно сэкономить, можно попытаться сделать все самостоятельно. Конечно, придется приложить немало усилий, но оно того определено стоит!
Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным.
Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку.
Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки.
Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания.
Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем».
Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом».
Данное приспособление, по сути, является грузом с ниткой, так что специально приобретать его не обязательно, чего не скажешь об уровне. «Отвес» закрепляется на потолке у самой стены и если отклонения составляют считанные миллиметры, их все равно придется убрать. Делается это при помощи штукатурки. К слову, штукатурки надо использовать на цементной основе. Пример такой смеси, производимой в Беларуси на фото.
Читайте также
Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник».
Его следует установить в угол и проверить, чтобы каждая из стен плотно к нему прилегала, пример на фото.
Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить.
Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен.
Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру.
Замешивание осуществляется при помощи дрели, в которую вставлен миксер.
Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади.
При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями.
Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм.
Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила».
В результате мы получаем идеально ровную поверхность стены!
Завершив со стенами, приступаем к выравниванию пола перед укладкой плитки.
Здесь действует некая аналогия с выравниванием стен. Однако используются немного другие материалы. Если неровности пола незначительны, логичнее всего воспользоваться так называемым «самонивелиром». В продаже этот материал представлен в виде готовой сухой строительной смеси. Затворив его водой можно создать прочный тонкий слой выравнивающей стяжки. Такая стяжка, растекаясь по поверхности пола, выровняется сама. Инструкции по применению читайте на упаковке. Если же пол имеет значительные перепады, опять же, применяем маяки. Делать все следует также как и при выравнивании стен с одной лишь разницей: вместо штукатурного раствора используется цементно-песчаная смесь. Если пол изначально не бетонный, а деревянный, возникают определенные сложности. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя укладывать на старые слабые доски и уж тем более на гнилые. Перед укладкой плитки постелите новые доски. Их толщина должна быть не менее 2,5см. Естественно, поверхность дерева должна быть защищена от гниения, грибков, влаги и т.п. специальными пропиточными составами. Поверху обязательно укладывается гидроизоляция. Она может быть как обмазочной, так и рулонной. По верху устилается армирующая сетка и заливается бетон. Чтобы бетон основательно схватился, может потребоваться много времени.
Как правило, это 3-4 недели. Значительно ускорить этот процесс позволят специальные добавки в бетонную смесь, такие как пластификатор.
Чтобы подробнее узнать обо всех тонкостях вышеописанных операций используйте поисковые сервисы интернета, а также материалы нашего сайта.
Непосредственная укладка керамической плитки.
Завершив подготовительные работы можно смело приступать к укладке плитки. Если предыдущие работы были выполнены качественно, знайте, успех близок, но расслабляться пока еще рано.
Как и в случае со штукатуркой, готовим плиточный клеевой раствор, который продается во всех магазинах стройматериалов. Пример плиточного клея, производимого в Беларуси на фото.
За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы.
Благодаря этим зубцам клей укладывается на поверхность плитки равномерными порциями по всей ее площади. Чем толще слой клея, тем больше зубцы на шпателе. Также важно контролировать ширину швов, которые должны быть строго одинаковые. Сделать это проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые есть в продаже в большинстве строительных магазинов.
Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез».
Заключительным этапом является фугование. Этот процесс предусматривает заполнение швов раствором определенно цвета, как с декоративной, так и с исключительно практичной точкой зрения. Приобретать лучше всего более качественную фугу от известного производителя, поскольку на этом материале экономить не стоит! В противном случае швы быстро потрескаются, и все ваши старания пройдут бесследно. Заполнение швов фугой осуществляется при помощи резинового шпателя или губки.
Как только затирочный материал подсохнет, его излишки необходимо в срочном порядке аккуратно смыть с поверхности плитки водой. Способ приготовления и работы с фугой указан на ее упаковке.
Вот и все, все работы завершены. Вы можете себя поздравить, ведь благодаря самостоятельной укладке плитки вы сэкономили большие деньги, которые теперь можно потратить на куда более полезные вещи.
Ресурсы Zellige — Плитка Zia
Все плитки изготавливаются вручную с сохранением вариаций от плитки к плитке. Эти стандартные характеристики подчеркивают красоту и износостойкость изделия. Понимание того, как достигается цвет плитки и как она изнашивается с течением времени, имеет решающее значение для оценки красоты и производительности плитки. Все клиенты несут ответственность за герметизацию и защиту цементной плитки, заказанной у Zia Tile, чтобы обеспечить правильное обслуживание плитки. Zia Tile всегда здесь, чтобы посоветовать, как и где успешно укладывать цементную плитку, но не дает никаких гарантий по производительности или обслуживанию после укладки.
Заказы на плитку в наличии отправляются в течение 2 рабочих дней с момента получения заказа. Сроки изготовления индивидуальной цементной плитки и зеллидж варьируются в зависимости от дизайна и графика потребностей клиентов. Все указанные сроки поставки являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от таможенных проверок и загруженности портов. Как только заказы поступают на наш склад, необходимы дополнительные транзитные дни (обычно 4-7 дней) для отправки заказов в паллетной упаковке нашим клиентам через перевозчиков LTL. Мы приложим все усилия, чтобы уложиться или сократить время выполнения заказа, где это возможно, но нет никаких гарантий из-за индивидуального характера производственного процесса и неотъемлемых проблем с международной логистикой. Все клиенты несут исключительную ответственность за предоставление размеров и количеств, необходимых для каждого заказа. Кроме того, всем покупателям настоятельно рекомендуется заказывать плитку на 15 % больше, чем необходимо, чтобы обеспечить наличие достаточного количества продукции для успешного завершения укладки. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим установщиком плитки, чтобы убедиться, что ваши расчеты количества и излишков верны.
Имейте в виду, что цена избыточного количества минимальна по сравнению со стоимостью срочного продукта и разовой доставки в случае, если после первоначального заказа требуется больше продукта из-за условий на месте, ошибок в количестве заказа или установки. ошибки. Попытка сэкономить несколько сотен долларов, уменьшив или отменив стандартную 15%-ную избыточную сумму, является наиболее распространенной ошибкой, которую совершают клиенты при размещении заказов. Эта ошибка может в конечном итоге привести к тому, что размещение небольших дополнительных заказов будет стоить в 5-10 раз больше, И значительно задержит проекты на недели или месяцы! Наш веб-сайт автоматически генерирует 15%-ный расчет излишка по отдельной позиции в корзине заказа.Мы не можем рекомендовать достаточно сильно, чтобы гарантировать, что у вас есть 15% излишка по всем вашим заказам, чтобы обеспечить успех вашего проекта!
Все заказы требуют 100% оплаты во время размещения заказа. Платежи обрабатываются онлайн или по телефону. Счета-фактуры предоставляются, а копии отправляются по электронной почте, а также доступны при доступе к функции входа на нашем веб-сайте. Налог с продаж применяется в момент оплаты и оплачивается как часть первоначального заказа. Стоимость доставки взимается с каждого заказа. Любые изменения в заказах, датах доставки и/или способах доставки приведут к стоимости заказа на изменение, которая будет определена во время запроса на изменение.
Все продажи считаются окончательными после получения оплаты. Возврата или обмена через 6 часов после получения заказа нет, так как запасы распределяются между каждым клиентом в зависимости от времени размещения заказа. Плитка, изготовленная на заказ, не может быть отменена или заменена, и заказ на плитку с пометкой «в пути» считается окончательным через 6 часов, поскольку в это время каждому покупателю распределяется запас.
Zia Tile не принимает возврат невскрытых коробок с плиткой, поскольку мы никогда не продаем возвращенную плитку, оставшуюся в нашем владении, другим покупателям.
Все наши заказы доставляются по США и Канаде с использованием транспортных компаний LTL. Транспортная компания LTL, с которой заключен контракт на доставку вашего заказа, свяжется с вами, чтобы договориться о конкретной дате и времени доставки на обочину. Все поставки осуществляются на поддонах, и каждая коробка с плиткой весит 35-55 фунтов, поэтому очень важно заранее согласовать доставку плитки с вашим подрядчиком или установщиком, чтобы во время доставки у вас были надлежащие рабочие на месте. переместить ящики с обочины.
Во время доставки все клиенты несут ответственность за проверку груза на наличие недостачи или повреждений по упаковочной накладной и отметку этих повреждений вместе с водителем в коносаменте. Если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с Zia Tile как можно скорее, но не более чем через 48 часов после доставки. Мы постараемся как можно быстрее заменить любой товар, поврежденный при транспортировке! Любые проблемы с доставкой должны быть сфотографированы и отмечены водителем доставки в отгрузочной документации, чтобы инициировать претензию.С Zia Tile необходимо связаться по поводу любых проблем с доставкой или повреждений в течение 48-часового окна, которое североамериканские транспортные компании позволяют обрабатывать претензии по доставке. По истечении этого срока клиенты принимают свою плитку, и претензии по доставке, замене плитки или возмещению ущерба невозможны.
Агенты по претензиям транспортной компании потребуют фотографии и письменную документацию для обработки претензии. Пожалуйста, найдите дополнительное время, чтобы убедиться, что это сделано эффективно во время доставки, чтобы избежать любых затрат, связанных с заменой материала для вашего заказа.Любые пропущенные поставки или отказы в доставке приведут к уплате транспортных сборов за хранение и повторную доставку.
Контрольный список успешной доставки:
- Проверяйте все предметы по упаковочному листу во время доставки
- Сфотографируйте и отметьте любые повреждения с водителем доставки на BOL
- При необходимости немедленно свяжитесь с нами!
Zia Tile настоятельно рекомендует всем клиентам активно использовать установщика плитки при предварительном планировании, измерении, заказе, герметизации и обслуживании цементной плитки, зеллиджа, котто или керамических изделий.Настоятельно рекомендуется привлечение установщика со специальным опытом, который будет точно следовать инструкциям по установке и герметизации. Zia Tile не несет ответственности за установку, текущий уход или проблемы, возникающие в результате любых заказов после получения продукта. Подробные руководства по установке и спецификации плитки предоставляются по запросу.
Рекомендуемые чистящие средства:
Общая очистка. Всегда используйте чистящие средства с нейтральным pH, такие как Miracle Tile и Stone Cleaner.
Интенсивная очистка и удаление пятен — используйте чистящее средство Miracle Heavy Duty Cleaner (заменитель кислоты) и следуйте инструкциям на этикетке.
Наша цепочка поставок является компактной, поэтому мы можем устанавливать цены на нашу плитку примерно на 20-30% дешевле, чем у других поставщиков. Мы бесплатно храним ваш товар на складе в течение 4 недель. По истечении этого времени за каждый заказ, задержанный из-за задержек с получением клиентом, будет взиматься плата в размере 300 долларов США в неделю.
Все клиенты признают и принимают условия продажи, изложенные выше, размещая заказы.
Как поклеить плитку в ванной своими руками: пошаговая инструкция
Реконструкция ванной почти всегда сводится к укладке новой плитки. Сколько бы новых материалов ни придумывали маркетологи, никому не удается заменить надежную и практичную керамику при отделке ванных комнат. Тем более, что красота предлагаемых в магазинах вариантов просто завораживает. Работа хорошего плиточника стоит недешево, а плохой мастер вполне способен легким движением руки испортить дизайнерскую плитку.Чтобы не играть в угадайку, следует разобраться, как класть плитку в ванной своими руками, и желательно так, чтобы ничего не отвалилось.
Как купить плитку: посчитай и выбери
При выборе плитки все относительно просто. Вам остается только выбрать из тысячи предложенных вариантов тот, который больше придется вам по вкусу. Для этого даже не обязательно идти в магазин, достаточно открыть сайты строительных магазинов или студий дизайна интерьера, а там уж решить, что вам больше по вкусу — строгая классика или красочный бунт.При этом подглядеть интересные варианты укладки и сочетания цветов.
Перед тем, как выложить плитку в ванной своими руками, придется немного напрячь мозги и подсчитать необходимые объемы закупки. На официальном сайте производителя есть размеры плитки и предлагаемый к ним декор, поэтому подсчитать количество плитки не составит труда. Разумнее учитывать не площадь плитки, а количество отдельных элементов, так как обрезка и выбранный вариант укладки могут изменить конечный расход материала.Последовательность действий должна быть такой:
- Измерьте все поверхности, подлежащие покрытию. Учитывайте расположение санузла, и планируете ли вы его облицовывать плиткой, откосы окон, если они есть.
- Нарисуйте расширенную схему ванной комнаты: каждую стену и пол в масштабе. Обозначьте дверные и оконные проемы.
- Начертить площадь окрашенных поверхностей по размерам плитки, прибавив 3-5 мм на межплиточные швы. Не забывайте о декоративных элементах, бордюрах.
- Вдоль открытых стен, входов и дверных проемов запланируйте укладку сплошной напольной плитки, оставив подрезы для менее заметных участков.
- На стенах лучше оставлять всю плитку вдоль потолка, но если подрез вдоль пола выходит слишком тонким, то в верхнем и нижнем ряду лучше строгать почти целую плитку.
фото с сайта http://polexpert.ru
Осталось только рассчитать, сколько потребуется элементов каждого цвета и добавить к этой цифре 5-10% на драку и брак, неизбежный в процессе работы.Опытные плиточники ограничиваются прибавкой в 5%, а новичкам стоит купить немного больше. Не забудьте вместе с керамикой купить грунтовку и клей, которые понадобятся в процессе работы. Не покупайте плитку задолго до начала укладки. Через какое-то время найти в продаже такую же партию будет невозможно, а новая может не совпадать по оттенку.
Хитрая экономия
Отправляйтесь в магазин прямо перед тем, как класть плитку на стену или пол в ванной. Уточняйте условия возврата, и смело берите материал с излишком.У вас будет две недели, в течение которых все работы будут выполнены, а остальное можно будет вернуть продавцу — у крупных сетевых магазинов нет проблем с возвратом.
С чего начать класть плитку в ванной: подготовительный этап
Когда дело доходит до переделки старого ремонта, нужно провести подготовку перед покупкой плитки. В процессе демонтажа могут возникнуть неожиданные трудности, которые увеличат продолжительность ремонта, а устранить их в аварийном режиме не получится.
Вынести из комнаты всю мебель, перекрыть краны подачи воды и демонтировать сантехнику. Если его замена не входит в планы, действуйте аккуратно, стараясь не повредить предметы. Снимите дверь и наличники, чтобы они не мешали облицовке и не пачкались во время ремонта. Дверной проем можно завесить тканью, которая при увлажнении будет эффективно задерживать пыль.
Демонтаж старой отделки
фото с сайта https://spb.domovenok.su
Самый пыльный и шумный этап, для которого стоит запастись очками и респиратором, чтобы не страдать от пыли и осколков керамики. Проще всего использовать перфоратор в ударном режиме, заведя его под край одной из старых плиток. Не пытайтесь спасти старую штукатурку, если она отвалится вместе с облицовкой. Лучше пусть она осыпается сейчас, чем с новой отделкой, так что весь застывший раствор безжалостно сбивайте со стен.
Выравнивание стены
После снятия старой отделки вы получите прочное основание, но перед тем, как самостоятельно класть плитку в ванной, обязательно следует проверить, насколько ровная поверхность перед вами.Для этого проделайте следующие манипуляции:
- определить отклонение стены от вертикали по отвесу — засоры;
- правилом проверить деформации стены, изгибы;
- измерить правильность углов угольником.
Если вам посчастливилось иметь гладкие стены, то можно переходить к следующему шагу. Но на практике такое везение случается крайне редко, поэтому стены придется предварительно выравнивать. Запаситесь следующим набором инструментов и материалов:
- маяки гипсовые;
- емкость для замешивания раствора;
- клей для штукатурки и плитки;
- дрель с насадкой-миксером;
- мастерок и шпатель; правило
- .
фото с сайта https://remont-ekspert.ru
По строительным нормам для выравнивания используется цементная штукатурка, но опытные мастера предпочитают смешивать ее 1:1 с плиточным клеем. Это придает застывшему раствору большую прочность, и снижает вероятность просадок между маяками.
- Загрунтуйте стены и дайте грунтовке высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.
- Смешайте немного раствора и нанесите ряд точек вертикально от пола до потолка.Приложите к раствору маяк и выставьте идеально ровно с помощью уровня. Действовать нужно быстро, пока клей не высох.
- Аналогично закрепите остальные маяки параллельно первым на расстоянии меньше длины правила.
- Замесите полную порцию гипсового раствора, дайте ему 10 минут для равномерного намокания и снова перемешайте дрелью.
- На стену между двумя соседними маяками накинуть раствор кельмой и разровнять зигзагообразными движениями правила сверху вниз.Промежуток лучше заполнить на 1-1,5 м, чтобы излишкам было куда двигаться.
- Таким же образом оштукатурить все стены, только следить, чтобы маяки не смещались под давлением.
Теперь дайте раствору высохнуть пару часов, и круговыми движениями кельмы удалите все замеченные дефекты. Перед укладкой плитки рекомендуется дать штукатурке полностью высохнуть в течение 7-10 дней.
Ускорение работ
Опытные плиточники предпочитают выравнивать одновременно с укладкой плитки, используя для этого клеевой раствор.Это вполне допустимо, но требует определенных навыков. Если вы делаете ремонт непрофессионально, стены все же лучше выровнять, так как самостоятельно класть плитку в ванной и при этом снимать ее уровень будет сложно.
выравнивание пола
фото с сайта http://vidyotdelki.ru
Этот этап совсем не обязателен, вполне возможно, что ваш пол достаточно ровный, а отклонения менее 5 мм легко устраняются в процессе укладки.Но этот момент обязательно нужно проверить, так как правильно уложить плитку в ванной на кривом полу не получится. Если у вас есть лазерный уровень, то трудностей не возникнет. Тем, у кого нет такого девайса придется повозиться:
- Определите самый высокий угол комнаты и разместите в нем начальную точку на стене.
- Проверяя себя пузырьковым уровнем, проведите горизонтальную линию вдоль всех стен.
- На этой линии вбейте гвозди в углы и туго натяните шнур крест-накрест.
Если натянутый шнур нигде не касается поверхности пола, то можно приступать к заливке стяжки до нового уровня. Если веревка соприкасается с полом хотя бы в одном месте, немного приподнимите ее, чтобы получился новый уровень, на высоте которого вы размещаете маяки. Залейте цементно-песчаный раствор и разровняйте его правилом. Конечно, самовыравнивающийся состав значительно упростит задачу, хотя и удорожит ремонт.
Как поклеить плитку в ванной своими руками: пошаговая инструкция
Когда штукатурка и стяжка полностью высохнут, можно приступать к укладке плитки.Видео, размещенное в конце статьи, наглядно покажет, как класть плитку в ванной своими руками, но сначала вы должны четко уяснить для себя последовательность действий.
фото с сайта http://abvmaster.ru
Подготовка: важные мелочи
- Первое, с чего нужно начинать класть плитку в ванной, это грунтовка стен.
Производители современной керамики говорят, что она не нуждается в предварительном замачивании и грунтовании, но опытные плиточники предпочитают пройтись грунтовкой и поверх плитки.Будет досадно, если из-за жирного пятна на обратной поверхности плитка будет плохо держаться.
- На стене строго горизонтально закрепить стартовую рейку — деревянный брус или профиль. Под ним потом будет укладываться первый ряд нарезанной плитки, а над ним укладывается первый целый ряд.
- Отмерьте необходимое количество воды в емкость для смешивания и постепенно добавляйте клей в порошке, перемешивая дрелью с насадкой-миксером. Консистенция должна быть кремовой, а не жидкой.
Технология укладки плитки в ванной на стену
фото с сайта http://goodlinez.ru
- На стену нанести шпателем слой раствора, толщина которого равна или немного больше толщины плитки. Обрабатывайте область, которую вы можете уложить плиткой, по 10-15 минут за раз, пока клей не схватится.
- Зубчатым шпателем сформировать на растворе рельеф, двигаясь в разные стороны. Плотно приложите плитку, и проверьте ее расположение уровнем. Первый ряд нижним краем находится на стартовой рейке.
- Продолжить укладку первого ряда, расставив крестики между плитками – они позволяют контролировать как ширину шва, так и ровность укладки.
- Для резки плитки используйте плиткорез, а если нужно сделать небольшое отверстие для трубы или выключателя, поможет специальный резак.
Если вы укладываете тяжелый материал, например, керамогранит, лучше дать первому ряду застыть, прежде чем приступать ко второму ряду. Это защитит кладку от скольжения под действием силы тяжести.
Как клеить плитку в ванной на пол
фото с сайта http://gidpoplitke.ru
Напольное покрытие намного проще, а если со стенами вы справились, то и здесь точно все получится. Не забудьте очистить стяжку от пыли, прогрунтовать ее и плитку. После высыхания грунтовки смело приступайте к работе, технология укладки плитки в ванной на пол выглядит так:
- Начинайте укладку от дальней стены, двигаясь к выходу.
Предварительная раскладка плитки без раствора поможет правильно вырезать ряд вдоль дальней стены, чтобы возле выхода были целые элементы.
№ - Натяните шпагат в направлении рисунка (по диагонали или вдоль), чтобы избежать смещения при лицевой стороне.
- Нанесите клей на пол, разровняйте его мастерком, добиваясь толщины, равной толщине плитки. Зубчатым шпателем сформировать разнонаправленный рельеф.
- Прикрепите плитку и прижмите ее к клею. Используйте резиновый молоток, чтобы исправить его положение в горизонтальной плоскости. Не забудьте сразу стереть лишний клей с поверхности.
- Пластиковые крестики помогут и здесь, сохранив равную толщину шва.Если плитка погрузилась глубже, чем необходимо, подденьте ее, снова пройдитесь зубчатым шпателем по клею и уложите плитку.
Когда работа сделана, ты заслуживаешь перерыва. Теперь нужно дождаться, пока клей затвердеет. По стандартам можно не заходить в помещение пару дней, но быстросохнущие разновидности позволяют перейти к следующему этапу уже через 4 часа.
Заливка
фото с сайта http://po-polu.ru
Самый простой этап с технической точки зрения.Для ванной лучше использовать водостойкие смеси с противогрибковыми добавками. Если вы купили эпоксидную или однокомпонентную затирку, то вам даже не придется возиться с разбавлением смеси. Вооружившись резиновым шпателем, распределите затирку по швам, направляя движения под углом к поверхности. Когда состав схватится, сразу отмойте плитку от остатков, так как после набора окончательной прочности сделать это будет намного сложнее.
Теперь осталось только проверить, насколько правильно усвоена информация.Посмотрите видео «кладем плитку в ванной своими руками» и можно переходить к практической части.
пошаговых инструкций от подготовки поверхности до заливки швов
Керамическая плитка – один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, абразивных нагрузок, сама по себе очень привлекательна внешне, легко моется.Словом, для кухонь, ванных, туалетов — лучше не найти. И что немаловажно – с процессом его укладки вполне можно справиться самостоятельно.
Почему есть смысл попробовать сделать облицовку своими руками? Просто даже если поверхности для укладки идеально ровные, за услуги мастера придется заплатить примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это даже в лучшем случае. Таких расходов вполне можно избежать.Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией, как класть плитку на стену, читатель получит четкое представление обо всех этапах работы, от подготовки поверхностей и подбора плитки – и до заделки швов. И обязательно убедится, что в выполнении такой отделки нет ничего сверхъестественно сложного.
Предварительные этапы
Подготовка поверхностей к отделке
Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «некрасивости» поверхности, и в результате вы получите ровную красивую стену. Они жестоко ошибаются!
Что включает в себя процесс подготовки?
- Крайне важно избавиться от старой отделки стен. Он не будет, например, удерживать клейкую плитку на окрашенной поверхности. Полностью исключены или даже небольшие их фрагменты. Если раньше на стене была плитка, то после ее демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
- Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо постучать по всей площади, выявить места неустойчивости, которые также необходимо удалить. И чаще всего бывает так, что если в какой-то одной области обнаружится отслаивающийся участок, то с него будет стягиваться все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
- Ни в коем случае не остается без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, колонии грибка и т.
д.Антисептическую грунтовку проводят на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется провести предварительную «обработку» стены
- На поверхностях не должно быть щелей и трещин. При их выявлении проводятся соответствующие ремонтные работы, обеспечивающие их качественную заделку.
- Стена должна быть ровной, то есть это должна быть плоскость, а не искривленная, рухнувшая, выступающая или вогнутая поверхность.Плитку можно без проблем укладывать на выровненные стены. Да, есть методики выравнивания стен именно установкой керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят это делать, так как задача эта крайне сложная. А если новичок вот-вот «дебютирует», а тут даже думать не о чем. Выровнять будет гораздо проще – и отделка точно получится качественной.
Способов выравнивания много, и некоторые из них, например, с помощью влагостойкого гипсокартона или гипсоволокнистых плит не так сложны и не займут много времени.
Цены на влагостойкий гипсокартон
влагостойкий гипсокартон
Как самостоятельно выровнять стены под чистовую отделку?
Не пугайтесь этого задания заранее. Доступно множество технологий, которые могут быстро освоить даже новички. При этом для укладки плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильной геометрии. подробно рассмотрены в специальной публикации нашего портала.
- Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому следует подумать и о надежной гидроизоляции.В большей степени это относится, конечно, к полу, но на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизоляционный «пояс» высотой не менее 100÷200 мм от пола по всему периметру. Кроме того, целесообразно армировать гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, зону вокруг водовыпусков.
А на откровенно «мокрых» участках стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т. д., вообще лучше выполнять сплошную гидроизоляцию.Примерные стандарты размеров для этих зон показаны на рисунке:
- В завершение стену необходимо тщательно загрунтовать составом глубокого проникновения. Эта мера позволит полностью удалить пыль с поверхности, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не будет брать воду из плиточного клея, позволяя ему застыть в оптимальных условиях. Достигается наилучшая адгезия. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не будет лишней.
Если впитывающие качества материала высокие, то обработку грунтовкой проводят дважды, всегда дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после завершения подготовительных работ. Но если по каким-то причинам между этим этапом и отделкой есть значительный промежуток времени, желательно нанести грунтовку еще раз – за сутки до укладки плитки. Так что качественный результат будет гарантирован.
Цены на грунтовку для стен
грунтовка для стен
Составление проекта и выбор необходимой плитки
Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены. В данной публикации мы не будем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера комнаты – остановимся только на некоторых практических аспектах.
Планирование укладки плитки на стены
Конечно, владельцы уже должны представлять, что они хотят видеть в итоге.Наверняка вы ознакомились с примерным ассортиментом плитки, представленной в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные габариты своего помещения.
Здесь не стоит полагаться на «глаз». Оптимальный вариант – составить графическую схему для каждой из стен отдельно. Тем более, если предполагается сплошная облицовка не одним видом плитки, а декоративными вставками или фризами, или с разделением на секции.Некоторые производители материалов предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы для оптимального размещения плитки на стенах. Если такой возможности нет, придется сидеть самостоятельно или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.
- В горизонтальных рядах можно начинать целой плиткой с одного из углов, то есть обрезанный край будет на противоположной стороне стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но стоит сразу прикинуть, а какой осколок останется в углу? Если он слишком узкий, то точно удалить этот участок будет очень сложно, если не невозможно.И с лицевой стороны помещения, то есть привлекая взгляд входящего человека, такое расположение тоже будет смотреться очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбирать такую компоновку, чтобы начать от центра стены, а затем укладывать ее к краям с одинаковой обрезкой с обеих сторон.
Все зависит, конечно, от размера стены и плитки. Часто бывает так, что раскладка кажется оптимальной, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а затем идет разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.
Обрезанные края можно легко скрыть, установив сплошную плитку из угла на соседнюю стену. Если две кромки реза сходятся во внутреннем углу, то это решается шлифовкой одной из них. На внешних углах с этой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее обсудим позже.
- Также они проявляют необходимый «творческий подход» при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно смотрится укладка, которая будет заканчиваться под потолком узким участком.Для этого места лучше запланировать сплошную плитку, тем более что ее верхний край очень часто прикрывается подвесным или натяжным потолком.
А вот узкий участок можно запустить сначала от пола — там он малозаметен, а в углу между полом и стеной обрезанный край плитки вообще не будет виден. Точнее, этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, поэтому проблем с аккуратной обрезкой не предвидится. Все это будет показано ниже.
Однако на выбор стартовой горизонтальной линии могут повлиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайн-проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Например, рядом с ванной плитку всегда рекомендуется располагать так, чтобы горизонтальный шов был скрыт на 20÷30 мм ниже бортика. Это не нарушит эстетику укладки, и уберет уязвимый шов с «мокрого» участка.
- Планируя размещение рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывайте о толщине межплиточных швов.Пусть это не кажется мелочью: при использовании не очень крупной плитки, а на большой стене разница немалая.
Слишком толстые швы часто не требуются при укладке на стену. Обычно ограничиваются зазорами в 1,5÷2 мм. Более того, после затирки фугой несколько изменится визуальный эффект толщины – зазоры будут казаться шире.
- Понятно, что при составлении схем учитывается количество, размер и расположение вставок — фризов, бордюров и других элементов декора.Если под рукой постоянно будет полноценный план каждой из стен, то в процессе монтажа гораздо меньше шансов ошибиться.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен
Настенная плитка намного проще, чем напольная. Показатели его прочности, стойкости к истиранию, шероховатости и т. д. отходят на второй план, так как не играют здесь решающей роли. Вы можете сосредоточиться на декоративности и, конечно же, на качестве материала.
Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем — это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.
Цены на керамическую плитку
керамическая плитка
- В продаже имеется очень большое разнообразие форматов. Но не стоит сразу гнаться за крупной плиткой. Во-первых, не везде это выглядит уместно. Во-вторых, при его укладке может остаться много отходов, а так как обычно это недешево, то получается дорого.И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может не справиться с задачей – любая ошибка будет на виду.
Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из ее среднего размера, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.
- должен иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на его упаковке.
- Если планируется облицовка стен в неотапливаемом помещении или даже на улице, то стоит поискать материал, помеченный пиктограммой снежинка – он не боится замерзания.
- В обязательном порядке все купленные пакеты плиток одного типа проверяются на соответствие. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может немного отличаться по цветовому тону. Визуально в магазине этого чаще всего не замечаешь. Но после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
- Конечно, стараются приобрести плитку максимально возможного сорта. Даже на фабриках продукты сортируются, и изделия с искаженными формами продаются как второсортные, а то и третьесортные.С ними можно вымотаться при укладке.
- Производители также сортируют плитку по калибру. Понятно, что размеры готового изделия всегда стараются приблизить к заявленному стандарту.
Однако специфика керамического производства пока не позволяет добиться однозначного совпадения размеров всех плиток без исключения. На упаковке плитки может быть указан ее калибр — буквенным или цифровым обозначением, а также может быть прикреплена табличка с ее расшифровкой.
Понятно, что плитка самого точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение следует отдать ей, так как неоправданная экономия может привести к неудачной отделке, и в конечном результате итоговые затраты будут явно отрицательными.
- В любом случае без отходов плитки не обойтись. А иногда приобрести недостающее количество становится невозможно – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заранее.Обычно начинают с 10% — при грамотной планировке и качественном раскрое материала этого достаточно. Если предполагается диагональная планировка, то запас можно увеличить до 15% — все равно отходов будет больше. Но сразу отметим, что без хорошего опыта работы с диагональным монтажом связываться не рекомендуется.
Поэтому в данной статье, рассчитанной больше на новичков, он рассматриваться не будет.
- Не стесняйтесь просить в магазине осмотреть все купленные плитки — нет гарантии, что они не повредятся при транспортировке.Да и явный брак иногда попадается.
- Даже первоклассную плитку одной партии и самого точного калибра все равно нужно дома тщательно рассортировать на несколько групп. Высочайшее качество, с идеально подходящими размерами, лучше отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитка чуть хуже — отодвинуть «на периферию». А тот, который имеет наиболее значительные размерные перекосы или с небольшими дефектами – уже используется для раскроя для заполнения участков по углам или полу.
- Количество плиток обычно рассчитывается поштучно. Это можно сделать, если будет составлена качественная схема. И уж тем более это необходимо будет сделать, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.
Но в случае, когда предполагается покрытие всей площади одним видом материала, можно также воспользоваться калькулятором, который находится ниже. Там нужно будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва.Оставшиеся 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа распределения.
Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже прослужила 10-20 лет. Но, как обычно, встает вопрос: нанимать мастера или делать все самому. Если имеется в виду проверенный плиточник и определенная сумма (обычно просят за работу столько же, сколько стоимость материалов), можно нанять. В противном случае попробуйте уложить плитку самостоятельно.Если стены хотя бы относительно ровные, все должно быть сделано без особых сложностей. Но непосредственно перед укладкой плитки на стену внимательно изучите технологию.
Начинается как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно нужно будет проверить его геометрию, иначе с ним будет сложно работать. Если вы кладете плитку впервые, любая кривизна сильно усложнит задачу. Итак, проверяем:
По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти крайне сложно.Если внешне нравится, на поверхности нет паутины трещин, дефектов глазури, края ровные, размеры одинаковые, можно брать не смотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе устанешь бегать по магазинам. Чего делать не стоит – брать плитку «на заказ». Как вы можете контролировать его качество, если вы уже заплатили за него? Берите только то, что держите в руках.
Какие плитки на
Раньше плитку укладывали на цементно-песчаную смесь с добавлением клея ПВА или Бустилат.Можно, конечно, так и сделать, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы, их еще называют «плиточный клей» за то, что в составе есть клеящие компоненты, поэтому иногда говорят, что плитка «приклеивается» к стенам. Составы бывают двух видов:
- в ведрах — мастики готовые к употреблению;
- в мешках — сухие смеси, требующие разбавления водой.
Профессионалы в основном используют сухие смеси.При необходимости они могут исправить несовершенство стены, сделав слой немного толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют свою пластичность, что позволяет через некоторое время внести коррективы. С мастикой работают на идеальной стене и тут отклонений быть не может: слишком тонкий слой.
Выбирая плиточный клей, можно подобрать его под конкретные задачи. Так существуют составы, в которых присутствуют добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола.Это важно на кухне и в ванной. Есть морозостойкие, пригодится, если поставить их в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он предотвратит развитие грибков и плесени, что востребовано во влажных помещениях.
Подготовительные работы
Перед укладкой плитки на стену проводится ряд подготовительных мероприятий. Это долгий и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: не каждый мастер, не говоря уже о новичках, может нормально класть плитку на неровные, неподготовленные стены.
Выравнивание поверхности
Первым делом необходимо снять со стен старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их удаляют, либо просто срезают часть пластыря вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяют, есть ли пустоты. Они возникают, если гипс отслоился, но еще не продулся. Если на такую площадку наклеить плитку, под ее тяжестью все рухнет. Поэтому все такие места вы сбиваете сами.
На очищенное основание прикладывают полоску и оценивают, насколько ровные или изогнутые стенки. Если поверхность стены сильно выпуклая или криволинейная, лучше все исправить штукатуркой по уровню. Тогда класть плитку на стену будет очень легко. Если стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или отверстия) более 5 мм. Выступы нужно срезать, отверстия заполнить штукатурной смесью, щели расширить, увлажнить и также замазать штукатуркой.
Грунтовка
Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с аналогичными характеристиками. Он достаточно большой толщины проникает вглубь стенки, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «прилипает» плиточный клей.
Как начать
Есть несколько возможных отправных точек. Очень простым способом можно выложить первый ряд сразу от угла, ориентируясь по линии пола.Но первый ряд станет ровным и без проблем только в том случае, если пол будет идеально ровным, без каких-либо отклонений. В противном случае вы будете подрезать плитку, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате такой обрезки второй и все последующие ряды также могут «гулять». Работать будет очень тяжело и неприятно. Поэтому лучше потратить время и разметить стену, найдя «точки отсчета».
Настенная маркировка
Если вам не нужны маленькие кусочки плитки, которые нужно разместить в углах и над потолком, вы можете пропустить этот шаг. Но если вы хотите, чтобы все плитки легли симметрично, перед укладкой плитки на стену вам придется разобраться с раскладкой:
Если окажется, что с обоих концов остались только узкие полоски, желательно переделать раскладку. Если середина стены оказалась посередине, попробуйте растянуться от шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением тайлов по высоте дело обстоит немного иначе. В некоторых случаях шов делают на определенном уровне.В ванной это часто край установленной ванны. Если таких требований нет, можно поступить так же: найти центр, расположить (нарисовать на стене) положение плитки относительно него. Таким образом, вы узнаете, как вам нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего рядов.
Можно расположить по вертикали другим способом: отметить первую плитку от потолка и так далее – до низа. В этом случае обрезать придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
И в любом случае, рассчитывая, как класть плитку на стену, отметьте уровень, где заканчивается первый ряд. Обычно он служит отправной точкой. Именно отсюда начинается укладка плитки.
Стартовая линия
По результатам раскладки у вас есть строка, где заканчивается первая строка. На этой высоте прибивается плоская планка. Опираясь на плитки, устанавливают стартовый ряд, а на него кладут все последующие. Последним устанавливается первый ряд, на который плитку придется разрезать.
Профили для работы с гипсокартоном обычно используются в качестве опорного бруса, но возможен и плоский сухой брус. На заданной высоте он крепится к стене саморезами или дюбелями (в зависимости от материала стены). Чтобы без проблем уложить плитку на стену своими руками, нужно достаточно часто ее крепить: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейшего отклонения быть не должно.
Как класть плитку на стену
Технология укладки плитки на стену проста.Он состоит из нескольких простых шагов:
Несколько нюансов для полного процесса. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеиваются крайние целые плитки (те, которые не нужно резать). При раскладке вы обозначили их положение. Очень важно правильно их установить. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальна, можно также проверить вертикаль/горизонтальность по краям. Затем берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют, как точно один маяк выставлен относительно другого.Они должны быть в одной плоскости. Затем с помощью этой полоски контролируют, правильно ли выставлена каждая последующая плитка.
Одно дело описать, а другое увидеть все своими глазами. Видео демонстрирует технологию, после просмотра вы точно поймете, как класть плитку на стену.
Толщина клея на стене
У тех, кто занимается укладкой плитки на стену — первый опыт такого рода работ, могут возникнуть вопросы о том, какой толщины необходимо клеевой слой.Это значение зависит от того, насколько плоские стены. Если они идеальны, можно нанести минимальный слой, разрешенный в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может немного уменьшаться или увеличиваться, исправляя неровности стены.
Существует несколько способов укладки керамической плитки. Клей не всегда наносится и на плитку, и на стены. Одни мастера наносят состав только на стену, другие только на плитку, кто-то рекомендует обмакивать ее в воду перед нанесением клея, третьи – нет.Выберите тот вариант, который кажется вам более правильным. Но для начинающих плиточников удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: его легче перемещать и выравнивать.
Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, удаляя излишки зубчатым шпателем, но имеют в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендаций, рассчитывается расход на укладку одного квадрата.
При другой технике расход увеличивается на 50% и даже на 100%, так как приходится править стену. Но прислушиваться к предписанным размерам зубьев шпателя однозначно стоит.
Как резать плитку
Есть несколько способов. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Представляет собой устройство, состоящее из платформы, на которую укладывается плитка. Облицовочные материалы крепятся к платформе, по которой движется резак. Резак перемещается рукояткой, разрезая твердую поверхность. На ту же ручку обычно устанавливается упор, которым плитка ломается по линии, проведенной резцом.
Другой способ — болгаркой, но она очень шумная и пыльная. Кроме того, сделать идеально ровный срез не получится, а в экстренном случае пойдет.
При необходимости вырезаются круглые отверстия с помощью коронки подходящего диаметра, которая надевается на дрель. Во время бурения, чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают. В итоге дырка идеальная, выглядит все прилично.
Если нужно отрезать слишком тонкую полосу, на плиткорезе не получится: она просто не оторвется. Затем, проводя линию отрезным диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент выполнен в виде стержня), отламывается тонкая кромка. Вообще для этого есть специальные щипцы, но и плоскогубцы тоже неплохо справляются.
Если при этом край получился очень неровным, его можно немного сгладить напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
Угловое украшение
Если плитка уложена ровно, внутренние углы не вызывают вопросов.Сложности могут возникнуть только с установкой крестовин. Просто поверните их, чтобы они не мешали и не ломали выступающие части. В целом они аккуратно укладываются в углах, а окончательно шов оформляется с помощью затирки.
Также есть профили для внутренних углов. Их подбирают в тон затирки, устанавливают в угол, выравнивают по уровню, а затем крепят на шурупы или дюбели. При укладке плитки в углу плитка опирается на них. В результате получается готовый угловой шов.
Внешние углы сложнее. Если просто стыковать плитки, перекрывая края, получается некрасиво. Чтобы правильно оформить внешний угол, приходится подпиливать кромку под 45°.
Это можно сделать с помощью профессионального плиткореза. Но не у всех есть такое оборудование. Тогда придется работать болгаркой. Первый разрез, примерно под нужным углом, делается гладким алмазным диском. В нем не должно быть щелей и отверстий, напыление тоже должно быть равномерным.
Получается не очень ровно, да и внешний край имеет довольно большую толщину. Но это только предварительная обработка. Доводим спил до необходимых параметров шлифовальной насадкой с тем же диском. Смотрите видео для более подробной информации.
Если не хочется заморачиваться с такой отделкой, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.
Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке плитки.
Чтобы кладка настенной плитки своими руками стала полностью понятной, посмотрите еще один видео-урок.
При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически не отличается от описанной выше. Просто нет необходимости рассчитывать количество вертикальных рядов. «Точка отсчета» определяется высотой столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Закрепите планку до необходимого уровня, выровняйте ее точно по горизонту, и можно начинать.
Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две-три, можно начинать с одного из углов.
При выкладке из мелкой плитки подрезы могут быть не сильно заметны. Если хотите сделать все симметрично, повторите раскладку и начните с центра, как описано выше.
Не все начинающие мастера знают способы правильной укладки плитки на стену. Многие стремятся сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам, так как при соблюдении технологии эти работы под силу каждому мастеру.Чтобы правильно уложить плитку своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, а также точно следовать инструкции.
Технология укладки плитки на стену предусматривает использование специальных готовых клеевых смесей или цементно-песчаного раствора. Первые представлены в виде сухих смесей или жидких мастик. Порошковый клей имеет более длительный срок хранения после вскрытия упаковки. Используется в помещениях с неровными стенами для компенсации перекосов.
Готовые смеси продаются расфасованными в ведрах разного объема.После вскрытия тары раствор хранится недолго. Мастики наносятся тонким слоем, что не позволяет исправить грубые дефекты стены. Этот клей наносится на плоскую поверхность. В отличие от сухих смесей, которые нужно разбавлять водой, готовые мастики можно использовать сразу после распаковки.
Профессионалы укладывают плитку на стену с использованием сухих смесей. Это связано не только с возможностью нанесения толстого слоя, но и с высокой пластичностью материала.Это позволяет вносить незначительные изменения в течение некоторого времени после укладки плитки.
При выборе клея следует учитывать особенности помещения, в котором будут проводиться работы. Так, в ванной целесообразно использовать смеси с повышенной защитой от влаги. Для укладки на улице или в неотапливаемом помещении используется морозостойкий клей. Существует также бактерицидное средство, препятствующее размножению плесени и грибка.
При креплении плитки на цементно-песчаный раствор в смесь добавляется клей ПВА для придания материалу большей пластичности.Также используется специальный пластификатор.
Материалы и инструменты
Для укладки плитки на стену своими руками используются специальные и простые инструменты:
- мастерок или шпатель;
- строительный водяной или лазерный уровень;
- плиткорез или шлифовальный станок;
- крестики для плитки;
- резиновый шпатель;
- поролоновая губка;
- правило;
- плоскогубцы;
- гребень;
- шпатель для затирки;
- рулетка, линейка и карандаш;
- дрель со специальной насадкой для перемешивания;
- большое ведро или корыто.
Из материалов вам понадобятся:
- плитка;
- клеевая смесь;
- раствор.
Подготовительные работы
Настенная плитка укладывается только на подготовленную поверхность. Для этого необходимо:
- выровнять поверхность;
- загрунтовать стену;
- сделать разметку.
Для начала убираем все выступающие элементы. Все детали, которые мешают укладке плитки или могут привести к ее отслоению, должны быть удалены.
Выравнивание поверхности
Для укладки плитки на стену необходимо снять старое покрытие, которое может отвалиться. Если на стене есть жирные пятна, необходимо их удалить или выбить часть штукатурки. Клей плохо прилипает к таким местам. Затем следует простукивать стены молотком, чтобы определить пустоты. В некоторых местах гипс может отслаиваться, но не вздуваться. Под тяжестью плитки такой участок может отвалиться, поэтому с характерным звуком пустоты под штукатуркой всех отбивают молотком или киркой.
После этого проверьте, насколько ровная поверхность стены. Если перепады большие, их следует компенсировать штукатуркой. Укладка плитки на такую поверхность намного проще и быстрее. Однако, когда неровности не очень заметны, исправляются выступы или ямки размером более 5 мм. Все трещины и отверстия следует расширить и замазать штукатуркой. К следующему этапу можно переходить после застывания бетонного раствора.
Грунтовка
Укладка плитки на стену может производиться только на загрунтованную поверхность.Материал обладает вяжущими свойствами, что позволяет глубоко проникать в глубину стены. После высыхания поверхность становится шероховатой, что увеличивает адгезию к клею.
Перед нанесением грунтовки стену очистить от пыли жесткой щеткой. Весь мусор необходимо удалить пылесосом. В зависимости от скорости впитывания стену грунтуют один или несколько раз. Делается это широкой кистью, в редких случаях валиком.
Делаем разметку стен
После очистки поверхности приступают к разметке стены. Нужно не только избегать перекосов. Эстетическая сторона играет немаловажную роль, ведь равномерное распределение швов по всей поверхности смотрится красивее, чем наличие подрезов под потолком и в углах. Разметка особенно важна, когда приходится укладывать плитку с элементами разного размера или рисунка.
Не все знают, с чего начинать укладку плитки. Ведь ориентироваться по линии пола можно только тогда, когда он абсолютно ровный.В противном случае не будут создаваться вертикальные швы и каждую плитку нужно будет подрезать.
Чтобы правильно уложить плитку, нужно найти середину стены и провести вертикальную и горизонтальную линии. Этим местом может быть шов или середина плитки. Чтобы определить, сколько цельных элементов поместится на стене, к размерам плитки прибавьте толщину шва, а затем разделите на полученный результат длину стены. Если число четное, то середина плитки кладется в центр.При нечетном числе выполняется шов.
По отношению к первому элементу остальные раскладываются на полу, вставляя крестики между краями. Измеряется оставшееся пространство по краям, чтобы определить, как резать плитку. На противоположных концах элементы должны быть одинакового размера. После этого отметьте положение плитки на стене карандашом.
Вертикальные ряды часто располагаются по отношению к объектам. Это может быть ванна, душ или раковина.Когда таких требований нет, находят центр стены и позиционируют плитки относительно него. Чтобы уменьшить расход плитки, следует располагать ее сверху вниз. В этой ситуации обрезать нужно только нижний ряд.
Как класть плитку на стену?
Для приклеивания плитки на стену необходимо развести клеевую смесь водой. Консистенция должна напоминать густую сметану. Технология укладки включает следующие этапы:
- Широким шпателем на стену наносится клеевой раствор толщиной несколько миллиметров.
- Этот же раствор наносится на плитку небольшими порциями и распределяется по всей поверхности. Особое внимание уделите краям. Затем излишки удаляются расческой.
- Плитка укладывается на стену и плотно прижимается. Его выравнивают по уровню или элементам маяка.
- Выступивший по краям клей собирают, а поверхность плитки очищают влажной тряпкой или поролоном. Отвержденный материал очень трудно очистить.
- Кресты толщиной 2 мм и более располагаются между досками. Все зависит от предпочтений хозяев и особенностей помещения. Достаточно по 2 с каждой стороны и в месте пересечения швов. Их вынимают через 30-40 минут после установки, чтобы они не прилипали. В противном случае их трудно удалить.
- Повторите все шаги со следующей тарелкой.
После того, как вся плитка уложена и клей полностью затвердел, приступают к заполнению швов.Для этого затирочный материал разводят водой и специальным шпателем заполняют межплиточное пространство. Важно следить за тем, чтобы материал глубоко проникал в шов. Для этого шпателем протолкните затирку внутрь, чтобы заполнить пространство до краев плитки. После высыхания материал удаляют мягкой тканью или губкой.
Толщина клея на стене
Укладка плитки на стену с абсолютно ровной поверхностью возможна на минимально допустимый слой клея.Если есть небольшая разница, то необходимое количество смеси может составлять 3-5 мм. Когда необходимо внести большие коррективы, толщина клея может быть намного больше.
Оптимальным считается способ укладки плитки на стену или пол, когда раствор наносится на обе поверхности. Однако иногда мастера наносят клей только на плитку или только на стену, что влияет на толщину слоя и расход материала.
Как резать?
Если объем работ небольшой, используйте ручной плиткорез.Представляет собой платформу, на которой крепятся рельсы и фреза. При нажатии на ручку нож разрезает материал, а специальный упор ломает пластину по линии реза.
Другой метод предполагает использование шлифовальной машины с диском с алмазным покрытием. Получить ровный срез таким способом невозможно, но можно при необходимости сделать на краях плитки угол 45°.
В таких местах, как кухня, туалет и ванная, для отделки стен часто используется керамическая плитка.Черепица – один из самых популярных строительных материалов, и это понятно. Он легко моется и хорошо работает во влажной среде. Но при использовании керамической плитки есть недостаток – стоимость ее укладки высока, и может достигать (а иногда и превышать) стоимости самой плитки. Выход из этой проблемы есть – укладка плитки на стену своими руками. В этой статье мы расскажем о том, как класть плитку на стену, а также обо всех необходимых подготовительных мероприятиях.
Подготовка стены к облицовке плиткой
Независимо от того, дорогая или дешевая плитка уложена на стену, качество готовой поверхности во многом будет зависеть от того, насколько качественно подготовлено черновое основание.При идеально ровном основании процесс приклеивания плитки к стенам проходит в разы быстрее, из-за чего наемные мастера часто увеличивают цену за свою работу при наличии больших неровностей на стенах. Чтобы сэкономить время и нервы, уделите особое внимание всем этапам, предшествующим укладке плитки.
Итак, подготовка стены к укладке плитки начинается с проверки ее ровности и при необходимости выравнивания. Длинным правилом и водяным уровнем проверяют стены в нескольких местах на наличие больших щелей, засоров и перепадов.Небольшие неровности на поверхности стены (до 1-2 см) можно выровнять плиточным клеем непосредственно при монтаже, но нужно понимать, что для этого нужен определенный опыт. Кроме того, время на укладку плитки при таком подходе значительно увеличивается. Поэтому для новичка лучшим вариантом будет подготовить качественную основу, так как ее гораздо проще сделать своими руками.
Как правило, выравнивание осуществляется с помощью оштукатуривания, но также распространено выравнивание стен с помощью возведения гипсокартонных конструкций, на идеально ровную поверхность которых укладывается плитка.
Мы разобрали процесс самостоятельной штукатурки стены на маяки в, что обязательно к прочтению перед отделкой. Стоит только отметить, что во влажных помещениях не рекомендуется использовать для оштукатуривания составы на основе гипса. Это связано со способностью гипса впитывать воду, что чревато образованием грибка на стенах.
Если поверхность стены достаточно ровная и не требует штукатурки, ее необходимо очистить. Для этого зачищают стену шпателем до слоя штукатурки, при этом полностью удаляя остатки старой краски, побелки, отслаивая кусочки штукатурки, расшивая все сколы и трещины.Все эти изъяны замазываются обычным плиточным клеем до получения ровной поверхности. Наличие осыпающихся участков или участков со старой краской или побелкой значительно ухудшает контакт плиточного клея со стеной.
После выравнивания стен производится их грунтовка. Грунтовка, впитавшись в слой штукатурки, улучшает сцепление плиточного клея с основанием, связывает всю пыль, а также предотвращает появление грибка на поверхности стены. Грунтовку наносят на стену обычным валиком или широкой кистью в несколько слоев, позволяя ей полностью впитаться в штукатурку.
Для лучшего контакта плитки со стеной часто используют специальные составы с добавлением крупного речного песка или гранитной крошки. Такой состав – бетоноконтакт – создает на ровной поверхности стены шероховатую структуру, что способствует лучшему сцеплению покрытия с основанием. Если нет возможности приобрести бетоноконтакт, необходимо сделать насечки на штукатурке, чтобы клей лучше зафиксировался на стене.
Выбор керамической плитки для стен
Выбор плитки – важный этап не только с точки зрения дизайнерского подхода.Так уж сложилось, что чем ниже цена плитки, тем хуже ее геометрическая форма, что в свою очередь приводит к трудностям при ее укладке. При укладке плитки неправильной формы сложно получить одинаковые швы и ровную поверхность без перепадов. Это также приводит к тому, что при использовании такого материала сложно добиться тонкого шва на стыках плитки. Поэтому, если для вас большое значение имеет размер швов, выбирайте либо зарубежные образцы, либо отечественную плитку в ценовом диапазоне выше среднего. На фото ниже показаны отличия формы плитки из одной упаковки:
Особое внимание следует уделить формату тайлов. В одиночку выложить крупноформатную плитку будет довольно проблематично. Кроме того, при недостатке опыта можно столкнуться с перерасходом материала, что, учитывая дороговизну такой плитки, приведет к неоправданным затратам. Начинающим плиточникам удобнее всего будет работать с мелкой и средней плиткой.
Помимо размера важна и форма керамики.При выборе ее типа нужно опираться на дизайн-проект будущего помещения и на необходимость отделки. Например, при использовании широкой прямоугольной плитки в узкой комнате может потребоваться либо приклеивание мелких фрагментов в углу, либо удвоение количества плитки для оформления данной стены.
Все эти нюансы индивидуальны для каждого конкретного помещения и проекта, поэтому универсального решения для всех помещений не существует.
При выборе плитки часто бывает так, что понравившийся вариант предназначен для укладки на пол. На стену не возбраняется укладывать напольную плитку, однако такая плитка часто изготавливается из керамогранита, который во много раз прочнее обычной керамической плитки и труднее поддается резке и сверлению. Это необходимо учитывать, так как при укладке настенной плитки делается гораздо больше надрезов, чем при укладке.
Последний совет при выборе плитки — при покупке нужно сверять номера партий на каждой пачке материала и приобретать плитки только одного артикула и номера партии, так как это избавит вас от различий в цветах конкретной партии .
Раскладка плитки
Важным моментом в укладке любой керамической плитки является ее раскладка. В современном ремонте важно избегать образования узких подрезов и остатков плитки по краям. Для этого заранее делается точная разметка и ее раскладка либо на бумаге, либо в компьютерной программе. Суть в том, что по краям со всех сторон остаются равные части плитки, а целые элементы находятся в центре. Эта схема считается единственно правильной.
Инструменты и материалы для укладки плитки
Основным инструментом, необходимым для работы с плиткой, является плиткорез. Отсутствие плиткореза является преградой для многих мастеров, желающих выкладывать плитку своими руками. Качественный инструмент, как правило, стоит дорого, но сегодня существует множество сервисов и магазинов, предлагающих все необходимые инструменты в аренду.
Для укладки плитки на стену можно использовать как ручной, так и электрический плиткорез. Электрический плиткорез удобен тем, что для его использования не требуется особых навыков – он работает как обычная циркулярная пила, только вместо пильного диска у него алмазный круг.Пыль в таком устройстве оседает в водяной бане. Преимуществом электрического плиткореза является скорость и качество резки даже небольших кусков плитки, а также возможность резать плитку под углом 45 градусов. Недостатком является необходимость ухода, чистки и мытья после каждого рабочего дня.
Помимо плиткореза, основным ручным инструментом плиточника является зубчатый шпатель — кельма, с помощью которой клей наносится на плитку и стены, а также распределяется по их поверхности. Удобство заключается в том, что равномерная толщина плиточного клеевого шва достигается с помощью зубцов на шпателе. Зубы бывают разного размера, поэтому для каждого конкретного случая подбирается разный размер. Для удобства мы составили таблицу, которая поможет вам быстро определиться с размером зубчатого шпателя под ваши нужды:
Помимо шпателя вам потребуются следующие инструменты:
Перед фактической укладкой плитки их сортируют с целью определения брака, плиток неровной формы, отличающихся от других размерами и оттенками цвета.Эту процедуру проводят как для дешевой, так и для дорогой плитки. В видимых местах используется качественная плоская плитка. Плитки с изъянами или мелкими дефектами допускается подрезать, либо использовать в скрытых местах.
Резка и обрезка плитки
При наличии в помещении ровных стен и правильных размеров опытные мастера нарезают плитку сразу на всех стенах в соответствии с заранее разработанным макетом. Это сделано для того, чтобы сэкономить время и не резать плитку после приклеивания каждого последующего ряда.
Если вы не уверены, что сможете попасть в размеры с учетом всех погрешностей и толщины швов, рекомендуем подрезать по месту во избежание ошибок.
Укладка керамической плитки на стену
Процесс начинается с планировки комнаты. Что касается горизонтальной раскладки, то она определяется заранее подготовленной схемой раскладки. Все, что вам останется сделать, это аккуратно разрезать плитку в соответствии с размерами.Существует несколько вариантов вертикальной компоновки.
Как правило, укладку настенной плитки начинают не с самого пола, а со второго ряда, это делается для получения идеально ровного ряда, чего нельзя делать при укладке с неровного пола. Но часто раскладку делают так, чтобы начало плитки было на одном уровне с верхним краем ванны, и в этом случае стартовый ряд измеряется с учетом размеров ванны.
Вариантов раскладки плитки может быть много, поэтому в самом простом варианте разметка второго ряда выполняется следующим образом: расстояние, равное толщине напольной плитки и клеевого слоя (6-8 мм при наличии плоского пола) отсчитывается от пола и эта точка принимается за уровень будущего чистового пола. От уровня чистового пола откладывают расстояние, равное сумме высот стеновой плитки и шва между напольной и настенной плиткой. В полученной точке проводится линия по всему периметру помещения. Он будет соответствовать нижней границе шва между плитками первого и второго ряда.
Первый ряд плиток будет приклеен последним после того, как будут уложены все настенные и напольные плитки. В случае ошибки в расчетах этот ряд можно разрезать без ущерба для его внешнего вида, так как стык внизу заполнен герметиком и будет незаметен.
По границе размеченной линии на стену монтируется металлический профиль, на который будет устанавливаться первый рабочий ряд плитки, и который будет препятствовать их сползанию вниз. После схватывания клея профиль можно демонтировать.
После разметки и подготовки приступают к замешиванию плиточного клея. Здесь нужно обратить внимание на два момента – консистенция и количество. Консистенция клея выбирается такой, чтобы гребни после размазывания зубчатым шпателем не растекались, но и не были слишком густыми. Состав должен быть эластичным и легко наноситься на стену. Количество раствора выбирается таким образом, чтобы время его жизни не заканчивалось до момента его полного использования. Срок годности раствора указан на упаковке, по истечении этого времени клей теряет эластичность и засыхает. Если у вас нет большого опыта в укладке плитки, советуем вам сначала замесить небольшое количество клея, затем необходимое количество придет с опытом.
Плитка укладывается, начиная с угла стены, на ровный слой клея, который наносится на стену зубчатым шпателем.Если стены плоские, клей следует наносить только на стену. При наличии неровностей клей наносится как на стену, так и на саму плитку обычным шпателем и выравнивается зубчатым шпателем. Современная технология производства керамической плитки не требует смачивания перед укладкой. Наоборот, это может привести к нарушению ее правильного примыкания к стене.
Для того чтобы соблюсти параллельность плитки и плоскости стены в горизонтальном направлении (в вертикальном направлении этот параметр контролируется пузырьковым уровнем) в первом ряду необходимо монтировать так называемую маячковую плитку. Для этого с противоположной стороны стены временно крепится целая плитка или любой кусок лома. После этого к первому и маячному тайлу применяется длинное правило. Если между правилом и плоскостью плиток есть зазоры, то их положение корректируют до полного устранения зазоров. Параллельно с этим следует контролировать вертикальность установки плитки.
После приклеивания первого керамического элемента второй монтируют по тому же принципу, проверяя правильность его установки правилом и уровнем, не забывая, кроме параллельности, контролировать горизонтальный уровень приклеивания.После этого плитку маяка можно демонтировать, а контроль вести на двух уже установленных плитках.
На стыке двух плиток необходимо установить пластиковые крестики для регулировки зазора между ними. Крестики также необходимо поставить под плитки для имитации шва между текущим рядом и первым рядом, который будет монтироваться в самом конце. Помимо швов, в перекрестьях между плитками устанавливаются крестики для формирования правильных примыканий. Их следует удалить сразу после того, как плиточный клей начнет схватываться и высыхать. Если дождаться полного высыхания клея, удаление пластика из швов может стать проблемой.
Весь дальнейший процесс укладки повторяется аналогично. Важно на каждом этапе контролировать вертикальную и горизонтальную укладку плитки и при необходимости корректировать ее положение.
№После укладки всей настенной плитки и высыхания клея приступайте к очистке швов и заполнению их затиркой.Для этого удобно использовать небольшой шпатель. Затирку втирают в полость шва, равномерно распределяют и дают немного подсохнуть. Через несколько минут затирку аккуратно затирают смоченной губкой до образования гладкого ровного шва. После этого его оставляют до полного высыхания примерно на сутки. Через сутки все излишки затирки вытирают мокрой тряпкой с плитки. Важно не оставлять затирку на плитке на несколько дней, так как оттирать ее с каждым днем будет все труднее.
Швы между напольной плиткой и стеной обычно заполняются герметиком, а не затиркой. Для этого выбирают либо белый сантехнический герметик, либо герметик в цвет затирки. Это делается для того, чтобы компенсировать тепловое расширение плитки и избежать растрескивания затирки в швах. Особенно это актуально, если он присутствует в стяжке. На видео ниже показано, как легко сделать аккуратный шов между стеной и полом с помощью герметика.
Как правило, после укладки плитки своими руками многие признаются, что их опасения были напрасны, ведь весь процесс не представляет особой сложности. Хорошим подспорьем в этом деле станет использование качественных инструментов и хорошая подготовка черновой поверхности.
Напоследок предлагаем вам посмотреть видео, в котором мастер подробно описывает процесс укладки настенной керамической плитки:
Что лучше выбрать для внутренней отделки? Керамическая плитка. Сегодня подобрать плитку можно под любой интерьер и под любую авторскую задумку – были бы финансовые возможности, да материал нашелся бы.Чаще всего делают стайлинг в кухнях и ванных комнатах . Это обеспечивает чистоту, простоту и удобство уборки, позволяет создать опрятный вид помещения. Качественная керамическая плитка будет иметь высокую стоимость (соответственно стоимость укладки керамической плитки профессиональными работниками тоже), и единственный способ получить красивую квартиру, использовать качественные материалы и при этом не тратить многое стоит провести ремонт своими руками. В частности, монтаж плитки.И сегодня мы рассмотрим, как укладывается керамическая плитка на вертикальные поверхности, какие материалы необходимо закупить, как подготовить поверхность и т. д. В общем, все, что связано с процессом качественных изменений вашего помещения.
Подготовка к укладке плитки
Все монтажные работы начинаются с подбора материалов, подбора их оптимального соотношения цена-качество и подбора инструментов. И самая важная часть этого процесса – выбор керамической плитки.
Перед проведением монтажных работ необходимо выбрать наиболее подходящий для облицовки поверхности материал. Все плитки можно классифицировать по нескольким категориям. По цвету (однотонный, цветной), по форме (фасонный или рядовой), по качеству (есть три сорта материалов). Не будем вдаваться в подробности выбора, а лишь отметим несколько важных моментов:
- Покупайте плитку с наценкой 10-15% … Это предотвратит возможные моменты нехватки облицовочных материалов.
- Обратите внимание, что все плитки должны быть из одной партии … Это легко определить по этикеткам и наклейкам на упаковках.
- Стоит обратить внимание на пиктограммы на упаковке — они дают основную информацию о материале. Нога на черном фоне означает, что плитку предстоит укладывать на пол, рука — на укладку на стены , снежинка говорит о морозостойкости и т.д.
- Решите, какие способы укладки керамической плитки вы будете использовать.Традиционно выделяют пять способов — классическая, диагональная, кирпичная кладка, елочка и модульная кладка (свободная схема).
Инструменты и строительные материалы
Прежде чем выбирать инструменты, нужно подготовить строительные материалы. Для укладки керамической плитки на стены нужно использовать специальный клей и выравнивающую смесь . Последнее почти необходимость — к сожалению, стены во многих домах далеки от идеальных и для того, чтобы плитка ровно легла на поверхность, предварительно ее необходимо подготовить к работе.Как вариант, можно использовать листы влагостойкого гипсокартона.
Необходимые инструменты для работы:
- Молоток и долото для снятия старых материалов со стен;
- Шпатель и кельма для штукатурки;
- Измерительные приборы — обвес, уровень необходимой длины;
- Болгарка, плиткорез (чтобы не пришлось искать, чем можно резать керамическую плитку), пассатижи и щетки.
Подготовка помещения и поверхности перед укладкой
В первую очередь нужно правильно подготовить помещение к предстоящей установке. Делается это следующим образом:
- Используйте пробойник или молоток, чтобы удалить клей и старую плитку со стен.
- Проверьте поверхность стены. При наличии трещин, сколов или впадин желательно от них избавиться. Если поверхность твердая, можно проводить только поверхностную очистку.
- Проверьте ровность поверхности. Для этого используйте обвес или уровень, если окажется, что есть отклонения даже в пределах 2-3 мм, то необходимо выровнять стену.
Следующим этапом является выравнивание поверхности. Для этого процесса также можно использовать традиционный цемент с песком, но при этом необходимо иметь некоторые навыки оштукатуривания поверхности. Гораздо проще приобрести современные специальные смеси – нужно просто нанести смесь на стену, шпателем равномерно распределить ее по стене и проверить, насколько стена выровнена.
Для упрощения процесса выравнивания больших стен можно использовать деревянные маяки или металлические . .. В зависимости от степени неровности стен выберите тип маяка (чем больше неровностей, тем толще нужна рейка). Подготовьте маяки, измерьте их длину и прикрепите раствором к углам комнаты. Не забывайте использовать уровень. В установленные рейки вверните несколько саморезов, затем натяните между ними нить и по этой резьбе закрепите другие маяки. Когда все готово, можно удалить саморезы и резьбу и приступить к непосредственному процессу выравнивания стен.Раствор заливается вдоль маяков небольшими участками, а излишки удаляются уголком или шпателем, при этом работа ведется снизу вверх. Напоминаем еще раз, что перед использованием раствора желательно ознакомиться со всей инструкцией по его применению.
Укладка плитки своими руками
Процесс самостоятельной укладки плитки на стены:
- Клеевую смесь готовят согласно инструкции на упаковке.Клей нужно варить небольшими порциями для предотвращения застывания.
- Работы по укладке ведутся снизу вверх.
Для ровности рядов плитки на пол устанавливается рейка, строго по которой осуществляется монтаж первого ряда. Чтобы последующие ряды были максимально ровными, нужно прикрепить к стене вертикальные рейки и выровнять их по отвесу. На уровне следующих рядов натягивается нить, по которой можно проводить визуальный осмотр поверхности.
- Берется плитка, на нее зубчатым шпателем наносится заранее подготовленная клеевая смесь, после чего она крепится к стене.
- Для того, чтобы ширина шва между плитками была одинаковой, необходимо использовать пластиковые распорные крестики , которые устанавливаются в местах пересечения швов.
- Редко бывает, что вся плитка используется — часто приходится ее резать. Чем лучше резать керамическую плитку? Оптимальный вариант – плиткорез, но если у вас его нет, можно воспользоваться и болгаркой.Специальное средство предотвратит возможные сколы и трещины на поверхности.
- Если вам нужно просверлить отверстия в керамической плитке, то следует использовать либо обычную дрель, либо шуруповерт с малым оборотом.
Используется специальное алмазное сверло заостренной формы – оно позволит точно и быстро делать отверстия.
Укладка керамической плитки на фанеру осуществляется так же, как и на обычную поверхность. Но при этом нужно использовать специальные влагостойкие растворы (например, Уцин МК-92 , Штауф-440 , Киилто Слим ).Сам клей устойчив к влаге, поэтому нет необходимости дополнительно обрабатывать фанеру перед склейкой. При выборе клея можно уточнить у продавцов наличие смеси с модифицированным силаном, обладающей уровнем эластичности, необходимым для склеивания дерева и керамики.
Укладка керамической плитки на гипсокартон предусматривает те же правила, но появляются дополнительные рекомендации. Для предотвращения деформации поверхности гипсокартона перед укладкой рекомендуется закрепить специальную полипропиленовую сетку … Укладывать плитку на гипсокартон нужно небольшими рядами, при этом после укладки каждого ряда нужно выждать не менее часа.
После того, как вы прикрепите материал к стенам, вы можете дополнительно украсить его. Как красится керамическая плитка своими руками? Довольно просто: нужно всего лишь приобрести акриловые краски (они надежны, влагостойки, не теряют цвет) и нанести на поверхность узоры.
Профиль карьеры мастера по плитке или мрамору | Описание работы, заработная плата и рост
Укладчики напольных покрытий и укладчики плитки и мрамора укладывают и отделывают ковры, дерево, винил и плитку.
Обязанности
Монтажники напольных покрытий и укладчики плитки и мрамора обычно выполняют следующие действия:
- Удаление существующего напольного или настенного покрытия
- Очистите и выровняйте покрываемую поверхность
- Измерьте площадь и отрежьте материал для пола, чтобы он соответствовал
- Устройство полов в соответствии с чертежами
- Укладка пола с помощью клея, гвоздей или скоб
- Заполнить швы шпатлевкой и удалить излишки
- Обрезка излишков ковра или линолеума
- Нанесите необходимую отделку, например, герметики и красители
Почти в каждом здании есть готовый пол, и специалисты по укладке напольных покрытий, укладчики плитки и мрамора укладывают материалы, которые улучшают внешний вид домов, офисов, ресторанов и других зданий. Хотя большинство материалов, установленных этими работниками, покрывают только полы, некоторые материалы также устанавливаются на стены и столешницы или в душевые.
Для укладки полов и плитки требуется гладкое ровное основание из раствора или фанеры. Основание может быть установлено монтажниками напольных покрытий, укладчиками плитки и мрамора или другими строительными мастерами. При реконструкции рабочим может потребоваться снять старый пол и выровнять поверхность.
Ниже приведены примеры типов укладчиков напольных покрытий и укладчиков плитки и мрамора:
Мастера по укладке ковров укладывают отрезки коврового покрытия на новый или старый пол.Они используют специальные инструменты, в том числе «коленники», чтобы расположить ковер, и электрические носилки, чтобы плотно прижать ковер к стенам. Установщики также соединяют края ковра и края швов, где это необходимо, сшивая или используя ленту с клеем и нагретым утюгом для ковров.
Укладчики ковровой плитки укладывают небольшие модульные куски ковра, которые можно приклеить на место. Ковровая плитка позволяет легко заменять и создавать узоры, которые невозможны со стандартным ковром.
Шлифовальные и отделочные машины для пола выполняют заключительные этапы укладки деревянного пола. После того, как плотники установят деревянный пол, рабочие используют шлифовальные машины, чтобы сгладить его. Они наносят морилки и герметики, чтобы сохранить древесину.
Укладчики полов, за исключением ковров, дерева и твердой плитки, укладывают широкий спектр эластичных напольных покрытий. Укладчики линолеума укладывают одноименный твердый моющийся напольный материал.Линолеум нарезается по размеру и приклеивается на место. Укладчики винила устанавливают напольные покрытия на основе пластика, включая винилэстер, виниловые пленки и виниловую плитку. К этой категории относятся специалисты по укладке ламината, деревянных полов и полов из деревянной плитки.
Укладчики керамической и мраморной плитки укладывают керамическую и мраморную плитку. Монтажники плитки , иногда называемые монтажники плитки, вырезают и укладывают плитку.Для резки плитки рабочие используют мокрые пилы, плиткорезы или ручные плиткорезы, чтобы создать ровные края. Они используют мастерки разных размеров для равномерного распределения раствора или липкой пасты, называемой мастикой, на поверхности, на которую будет облицована плитка. Чтобы свести к минимуму дефекты и сохранить ровные ряды, между плитками ставят прокладки. Распорки удерживают плитки на одинаковом расстоянии друг от друга, пока раствор не высохнет. Плиткоотделочные машины наносят затирку между плитками после укладки плитки с помощью резинового шпателя, называемого теркой.Когда затирка высохнет, им необходимо протереть плитку для чистого, законченного вида. Укладчики мрамора нарезают мрамор до заданного размера с помощью мокрой пилы. После закрепления камня мастера по мрамору полируют мрамор до блеска с помощью ручных или механических шлифовальных машин.
Настенная плитка своими руками
С тех пор, как вы в последний раз видели ванную комнату нашего хозяина, я работал над покраской потолка и нанесением светло-серого цвета, который мы выбрали для верхней части стен. Теперь пришло время плитки!
ПРИБЛОКИРОВАТЬ ЭТО!
Следите за домом, который будет
Facebook | Инстаграм | Блогловин
Для ванной комнаты в стиле ар-деко я выбрал классику: белую плитку метро с керамической планкой.Бегущая связка (например, кирпичная кладка) — это шаблон, который чаще всего используется с плиткой метро, но поскольку мы уже использовали этот шаблон в другой душевой (не с плиткой метро, но все же), я решил на этот раз использовать шаблон со смещением 33%.
Плитка — это первый навык «сделай сам», которому я научился сам, и к настоящему времени я сделал достаточно проектов, чтобы чувствовать себя очень уверенно, делая это самостоятельно. Тем не менее, всегда приятно протянуть руку помощи в каком-то проекте, и я была очень благодарна Хабби за помощь в этом.Так что, если вы видите на некоторых фотографиях мужские руки, это его руки, а не мои!
Материалы
Для получения дополнительной информации о типах плитки, общих рекомендациях по укладке плитки и специальной информации об укладке напольной плитки см.: Укладка напольной плитки
Неудивительно, что материалы и процесс укладки настенной плитки очень похожи на укладку напольной плитки, за некоторыми исключениями.
Обычно плитка, подходящая для стен, не такая тяжелая, как плитка для пола, поэтому шпатель, используемый для нанесения клея при наклеивании настенной плитки, должен иметь более узкие и мелкие канавки, чем те, которые используются для напольной плитки.Используемые прокладки для плитки также должны быть меньшего размера, обычно 1,5 мм или 2 мм для настенной плитки.
При облицовке стен плиткой, которая обычно не используется для полов, используется отделка. В этом проекте мы использовали тонкую окантовку из нержавеющей стали, чтобы скрыть обрезанные края плитки по обе стороны от душевой кабины. Обрезку также можно использовать при расположении мозаики вокруг таких фигур, как оконный проем, или ее можно вставить между плитками для создания декоративной границы. Мы сделали и то, и другое в нашей главной ванной комнате, используя белую пластиковую окантовку вокруг окна и окантовку из нержавеющей стали в качестве декоративной рамки.
Для такого проекта вам понадобится:
- Плитка (не всякая плитка подходит для облицовки стен, поэтому проверьте перед покупкой)
- Распорки для плитки (производитель плитки рекомендует ширину затирки)
- Отделка (дополнительно)
- Клей
- Зубчатый шпатель
- Затирка
- Затирочная терка
- Затирочный шпатель (дополнительно)
- Плиткорезы/плиткорезы
- Лазерный уровень и/или спиртовой уровень
- Древесина для дубинок (ок.
25 x 40 мм или 1 x 1,5 дюйма
- Дрель
- Винты
- Отвертка
- Пластиковые заглушки
- Молоток
- Губка
- Пила для удаления раствора
- Карандаш
- Рулетка
- Силикон
- Силиконовый пистолет (пистолет для герметика)
- (Для шаблона со смещением 33% я также использовал стираемый маркер, чтобы нарисовать направляющие на плитках) №
Примечание о затирке: при укладке плитки в местах с повышенной влажностью, например в ванной, обязательно используйте затирку, устойчивую к плесени.Кроме того, не все затирки подходят для использования в душевых, поэтому обязательно проверьте это при укладке плитки в душевой.
Подготовка
При облицовке стены не думайте, что вы можете просто начать с укладки нижнего ряда плитки вдоль пола, поскольку маловероятно, что пол будет ровным. Сейчас это может быть незаметно, но как только вы начнете укладывать плитку, обычные линии сетки подчеркнут любые несоответствия в комнате, и если ваши плитки не совсем ровные, ваши стены будут выглядеть криво. Поэтому лучше создать ровную поверхность, прикрепив к стене деревянные палочки и использовать их в качестве отправной точки.
Нижний ряд плиток на самом деле кладется на стену последним, а второй ряд плиток идет первым и должен быть на эстафетной палочке. Расстояние между полом и верхом дубинки должно быть меньше высоты одной плитки. Это означает, что плитки в нижнем ряду нужно будет немного подрезать. В противном случае вы можете в конечном итоге разместить целые плитки там, где уровень пола самый высокий, оставив неудобные промежутки, которые нужно заполнить там, где пол опускается вниз.Подрезка плитки в нижнем ряду также является лучшим способом визуально скрыть любые неровности пола.
В нашей главной ванной я хотел, чтобы настенная плитка остановилась на несколько сантиметров ниже высоты подоконника. Я подсчитал, сколько плиток поместится в этом пространстве — , включая проставки (не забывая о плитке плинтуса).
Потом я прикинул, где должен начинаться второй ряд плитки, чтобы определить, куда вешать дубинки.
Лазерный уровень — отличный инструмент для проверки ровности дубинок. Начали с разметки стены.
Затем мы просверлили отверстия в стержнях и держали их вдоль линии уровня, чтобы отметить положение отверстий на стене. Затем мы просверлили стену в этих точках.
Затем мы забили пластиковые заглушки в каждое отверстие в стене. Это обеспечивает надежное крепление палочек к стене, что важно, поскольку после укладки плитки они несут большой вес.
Когда мы прикрепили дужки к стене, мы проверили, чтобы каждая из них была ровной, как по отдельности, так и относительно друг друга, где они встречаются в углах.
После того, как мы прикрепили дубинки к стене, стало очевидно, насколько неровным является пол в этой комнате. Вы можете видеть, как он значительно наклоняется вниз к левой стороне этой фотографии. Вот почему вы никогда не должны использовать пол в качестве отправной точки для настенной плитки.
Когда комната подготовлена, пришло время перейти к самим плиткам.
Если вы еще этого не сделали, прочтите Укладка напольной плитки , чтобы получить дополнительные советы о том, на что следует обратить внимание при подготовке плитки, например, о том, как работать с вариантами партии и т. д.
Если вы создаете простой стековый узор с прямыми вертикальными рядами плиток, вы можете сразу перейти к планированию. Но следующий шаг полезен при выполнении шаблона, такого как бегущая связь или, в данном случае, смещение 33%.
Чтобы помочь со смещенным рисунком, я продаю набор плиток на одну треть их длины, сначала используя полоску малярной ленты, а позже, как вы увидите на некоторых рисунках, с помощью стираемого маркера.
Это упростило выравнивание плиток по шаблону смещения 33 % по мере построения рядов.
Помимо разметки плиток, я также нарисовал на стене направляющие линии. Используя лазерный уровень, я отметил вертикальную линию на каждой стене.(Мне нужно было быть осторожным при нанесении клея, чтобы эта линия оставалась видимой. ) Я начинала каждый новый ряд с этой вертикальной линии и двигалась наружу по ряду оттуда.
Как вы можете видеть на этом рисунке, я также набросал высоту каждого ряда на стене. Это полезно при нанесении клея (подробнее об этом чуть позже).
Планирование
Всегда будет неудобная часть комнаты, где вы не сможете разместить полную плитку в конце ряда, поэтому вам нужно планировать это заранее.Самое главное, вы хотите убедиться, что вам не придется пытаться заполнить щель узкими кусочками плитки, которые трудно разрезать и прикрепить к стене. Если это так, просто сдвиньте начальную точку влево или вправо, чтобы избежать этого. Вы также должны попытаться сделать так, чтобы неловкость выглядела как можно более визуально привлекательной.
В этом проекте сложнее всего было обработать душевую кабину. Я начал с того, что свободно положил несколько плиток на палочку, чтобы посмотреть, где окажутся неуклюжие кусочки плитки.
(Душевой поддон находится под этим пластиковым листом. )
Из этого я понял, что вдоль каждой стороны душевого поддона поместится четыре полных плитки, и еще немного останется. Если бы я начал с угла и работал снаружи, то неудобные детали были бы видны за пределами стеклянной душевой кабины, которую мы собирались установить, чего я не хотел. Поэтому я решил начать с внешних краев и двигаться внутрь, чтобы оставшиеся плитки оказались в углу.
Для этого я начертил на стене вертикальные линии, соответствующие внешнему краю душевой. Затем я прикрутил пару блоков к дубинке, чтобы использовать их в качестве ориентира для размещения моих первых плиток. Обратите внимание, что начальные блоки смещены от вертикальной линии, потому что это шаблон, который я использовал для этого проекта.
Плитка
Когда все приготовления и планирование завершены, пришло время приступить к облицовке стены. Муж смешал клей, а я распределила его по стене зубчатым шпателем.Клей высыхает довольно быстро, поэтому, если вы нанесете слишком много за один раз и недостаточно быстро прикрепите плитку к стене, вы можете обнаружить, что плитка не приклеится должным образом. В этом случае вам нужно будет соскоблить засохший клей со стены и нанести свежий клей. Вот почему я иногда нахожу полезным иметь грубый набросок на стене, чтобы я мог лучше оценить, сколько клея нужно использовать, и соответствующим образом определить свой темп, особенно если я делаю новый или сложный узор, который, как я думаю, замедлит меня.
Вдавите плитки в клей, применяя равномерное давление, чтобы предотвратить выскальзывание .
Я начал с душевой, разместив первые плитки на деревянных стартовых блоках и продвигаясь внутрь к углу, как и планировалось. Как только эти плитки были надежно прикреплены к стене, я снял деревянные блоки с дубинки и продолжил укладывать плитку наружу через каждую стену.
Необходимо использовать распорки для плитки — по две вдоль каждого края каждой плитки — чтобы гарантировать, что ряды остаются ровными, а все плитки квадратными по мере выполнения работы.
В конце концов, я достиг точки, где плитка половинной высоты останавливалась.
Здесь вы можете начать видеть эти неуклюжие детали в углу душевой кабины, особенно в каждом третьем ряду из-за узора, который я использую. Иногда вы можете сделать так, чтобы неуклюжие части были едва заметны, но в этом проекте я отдал приоритет другим областям комнаты, и поэтому мне пришлось пожертвовать внешним видом здесь больше, чем мне обычно хотелось бы.Однако это становится менее очевидным, когда комната полностью закончена и есть другие более интересные вещи, отвлекающие внимание.
Я решил сначала выложить плиткой душевую кабину, а потом вернуться, чтобы добавить перекладину плинтуса. Я использовал отделку, чтобы скрыть края плитки, где душевая кабина останавливается. Сначала фиксируется накладка, а плитки наклеиваются на фланец, чтобы надежно удерживать накладку.
Я обрезал каждую часть по размеру и прикрепил их к стене с помощью степлера.
Затем я продолжил укладывать плитку вдоль стены, используя стальную окантовку в качестве направляющей по внешним краям.
При резке плитки для кромки здесь мне было полезно иметь набросок узора плитки , чтобы не потерять след шаблона со смещением 33 %.
Там, где нужно было обрезать плитку для внутреннего угла, я использовал этот удобный маленький трюк. Поместите плитку, которую вы хотите разрезать, напротив последней целой плитки в ряду.Затем вставьте еще одну плитку в угол с прокладкой между ней и стеной и используйте ее, чтобы нарисовать линию на плитке, которую вы хотите разрезать.
Также отметьте на своей плитке, какую часть оставить, а какую пока отложить в сторону — помните, что вы можете уменьшить потери, используя выброшенную часть в другом месте.
Используя этот метод, вы каждый раз будете резать идеальные плитки. Это как волшебство! За исключением того, что это действительно математика (что для меня так же загадочно, как магия).
Чтобы увидеть, как вырезать отверстия для сантехники и т. д., я даю подробное объяснение в: Укладка напольной плитки.
Подождите, пока клей полностью не затвердеет, прежде чем снимать прокладки для плитки или палочку. Затем можно приступать к фиксации нижнего ряда плиток, обрезая их по размеру, как вам удобно.
Заливка
Подробное описание процесса затирки швов см. в разделе «Укладка напольной плитки».
Выбор цвета затирки полностью субъективен.Вы можете максимально точно подобрать цвет плитки, чтобы свести к минимуму появление линий затирки. Или, поскольку затирка теперь доступна во всех цветах радуги и, кроме того, вы можете выбрать особенность затирки. Здесь я выбираю что-то среднее между этими двумя вариантами, выбирая мягкую серую затирку на фоне белой плитки.
Последние штрихи
Я разместил ряд керамических плиток вдоль верхнего края плитки метро, так как подумал, что это соответствует стилю того периода, который я хотел создать в этой комнате (подробнее об этом читайте в Master Ensuite: Design Plans).
Я использовал те же принципы, изложенные выше, для укладки плитки метро, за исключением того, что более глубокий профиль плитки плинтуса требует, чтобы вы упаковали заднюю часть плитки клеем , а также , нанося клей на стену. Полезно держать под рукой влажную тряпку, чтобы вытирать лишний клей, который может просочиться над верхней частью плитки.
При работе с трехмерными плитками, такими как эта, вам понадобится плиткорез, который может делать косые пропилы при резке плитки для углов.
Я решил использовать напольную плитку в качестве плинтуса/отделки, потому что мне нравится обтекаемый вид и она более водонепроницаема, чем деревянная отделка во влажных помещениях. Поскольку плитка для пола была толще плитки для стен, мне пришлось отколоть часть гипсокартона, чтобы плитка для пола была на одном уровне со стеновой плиткой.
В верхней части частично облицованной плиткой стены рекомендуется использовать силиконовый герметик, чтобы предотвратить попадание влаги под плитку, а также создать аккуратную отделку. Чтобы получить красивые ровные линии, наклейте полоску малярного скотча по обе стороны от того места, где должна быть силиконовая бусина.
№
Затем нанесите силикон с помощью силиконового пистолета (пистолет для герметика).
Разгладьте влажным пальцем.
Затем удалите малярную ленту.
Вот и все — идеально аккуратная и водонепроницаемая отделка вашей стены, выложенной плиткой!
Мне нравится общий вид этой настенной плитки.Плитка метро — это классика, которая обеспечивает отличный нейтральный фон для любого декора, который мы можем добавить в эту ванную комнату.
Похожие сообщения:
Главный санузел: до
Основная ванная комната: проектные планы
Установка туалета
Укладка напольной плитки
Укладка фарфоровой плитки в прачечной
Недавно выложенный плиткой пол в новой комнате дома почти достаточен, чтобы дать мне джазовые руки (пирожка с йоркской мятой достаточно, чтобы дать Шерри джазовые руки, поэтому очевидно, что у нас разные пороги).
Мы полностью очарованы этим полом — и есть многообещающий роман, связанный с пилой — поэтому давайте рассмотрим укладку плитки в прачечной, от подготовки пола до затирки швов и герметизации.
Перед укладкой любой плитки необходимо подготовить черный пол с помощью цементной плиты, которая является предпочтительной поверхностью для укладки плитки. Они поставляются в листах размером 3 фута на 5 футов, поэтому я смог разместить в комнате две полные части плюс несколько полос.Я разрезал их все, просто надрезав их канцелярским ножом, а затем сломав их по этой линии.
После того, как все детали были «сухой посадкой», пришло время склеить их с помощью тонкой фиксации. Слой тонкого отверждения между ними и деревянным полом поможет предотвратить их смещение, истирание или изгибание относительно друг друга. Я использовал тот же тонкий набор, который позже буду использовать для укладки плитки, смешанный с водой (просто следуя указаниям на пакете) и мешалкой моей дрели. Через секунду я расскажу подробнее обо всем процессе смешивания наборов.
Я наношу состав с помощью зубчатого шпателя 1/4″ – покрываю поверхность плоской стороной шпателя (по одному участку цементной плиты за раз), а затем вырезаю на нем бороздки зубчатой стороной, как вы делаете, когда Вы устанавливаете плитку.
Затем я смог плотно прижать куски цементной плиты и двигаться вперед.Вот все листы вниз, с зазором около 1/8 дюйма между ними и стеной.
Чтобы надежно притянуть их к полу во время высыхания (и для дальнейшей стабилизации в течение длительного времени), я прикрутил края (примерно через каждые 6-10 дюймов) с помощью специальных шурупов для цементных плит. И я также бросил несколько посередине — примерно через каждые 12–16 дюймов.
Во многих учебных пособиях вы заклеиваете и замазываете (с помощью Thinset) все швы и отверстия для шурупов, как и в случае с гипсокартоном.Я обнаружил, что проще сразу наклеить сетчатую ленту на швы, а затем применить тонкий слой в процессе укладки плитки. Для меня это предохраняет меня от случайного образования высоких гребней на швах или неровностей отверстий для винтов, которые может создать дополнительный слой тонкого слоя.
После того, как все швы были проклеены сеткой, мы могли приступить к сухой укладке наших плиток, просто чтобы выяснить, как лучше расположить кирпичный рисунок, который мы собирались создать. Мы начали с центрирования узора, но нам не нравились тонкие полоски плитки, которые остались бы по обеим сторонам комнаты. Примечание: просто посмотрите на два последних ряда здесь (ближние плитки просто расположены случайным образом).
После приличного количества экспериментов мы решили немного сместить узор в сторону левой стены, что означало, что мы могли использовать полную плитку с левой стороны, а также оставили место для большего куска плитки на правом конце (не более мелкие кусочки). Стиральная машина и сушилка в любом случае будут смещены к левой стороне комнаты, поэтому мы думаем, что так будет приятнее (тем более, что те несколько небольших надрезов плитки с правой стороны будут в основном скрыты базовым шкафом в этой задней части). угол и дверь в комнату, которая будет качаться, чтобы упираться в эту сторону. Примечание. И снова только два задних ряда плиток размещаются здесь на своих предполагаемых позициях.
Разрезать плитку было очень просто. Почему? Потому что мы наконец-то купили полноразмерную мокрую пилу. После почти пяти лет использования нашей старой настольной мокрой пилы за 99 долларов, чтобы уложить плитку в ванной комнате нашего первого дома, патио нашего второго дома и на полу солярия в этом доме, я, наконец, потратил 277 долларов на это в Home Depot благодаря Купон на скидку 20 долларов (это не партнерская ссылка).Разница была невероятной. Я так люблю эту штуку, что хочу взять ее с собой на ужин.
Я еще не выбрал свою любимую часть. Может быть, это подставка, которая позволяет вам работать на обычной высоте, а не приседать на полу? Большой поддон для воды, который означает, что вам не нужно постоянно останавливаться, чтобы заменить/удалить воду? Лазер, чтобы сделать порезы красивыми и прямыми? Все претенденты. Но, наверное, моя любимая функция — это вращающийся лоток, на который я могу просто положить плитку и скользить по лезвию.Это не только намного быстрее, но и помогло мне сделать все мои разрезы очень прямыми.
В любом случае, давайте вернемся к процессу укладки плитки, прежде чем я буду звучать так, как будто кто-то пытается продать вам Super Shammy («это решит все ваши проблемы и изменит вашу жизнь!»).
Сделав несколько первых надрезов для сухой подгонки, мы с Шерри просмотрели все наши коробки с плиткой, чтобы выбрать те, которые нам понравились больше всего. Нам нравится движение и прожилки на плитке, поэтому мы хотели быть уверены, что лучшие из них оказались на хорошо видимых местах в комнате (нет смысла прятать наши любимые плитки под стиральной машиной и сушилкой).Итак, мы перебрали их и вытащили любимые (которые мы обязательно разместим посередине комнаты), обычные (не замечательные, но и неплохие — те, что можно поставить возле двери или вдоль стены) и третью стопку мы ласково назвали «не такие приятные» (не на фото). Они были скорее пятнистыми, чем жилистыми, поэтому мы зарезервировали большую их часть для тех мест, где будут располагаться приборы.
Вот основные мои материалы для укладки плитки (конечно, за исключением мокрой пилы).
- Ведро для смешивания набор (используя воду и миксер для моей дрели)
- Затирочный шпатель для зачерпывания тонкой массы (когда я не высыпал ее прямо из ведра)
- Зубчатый шпатель для нанесения тонкого слоя
- Квадрат и карандаш для разметки разрезов
- Распорки для равномерного распределения плитки (мы использовали распорки 1/16)
У меня есть склонность смешивать мой тонкий набор слишком густо, поэтому я предпринял сознательное усилие, чтобы на этот раз использовать немного больше воды.Они часто говорят, что оно должно быть как тесто для блинов, а я люблю, чтобы мои блины были толстыми, поэтому я должен был понять это о себе некоторое время назад.
Я работал примерно по два ряда за раз, делая разрезы на ходу. Полезно иметь хороший длинный уровень под рукой, чтобы убедиться, что ни одна из ваших плиток не торчит странно, для получения гладкого ровного результата.
Такие разрезы были очень простыми. Я начал с конца с полной плитки (или 12-дюймовой половинчатой плитки), поэтому, как только я добрался до другой стороны, я просто поднял полную плитку и отметил, где ее нужно разрезать.Кто знает, как я оказался с этим странным деревянным карандашом в виде дерева.
Мне потребовалось менее двух часов, чтобы все это разложить, как только я начал размещать плитку, так что это определенно была одна из моих более быстрых работ с плиткой.
Я оставил все сохнуть примерно на полтора дня, прежде чем вытащить прокладки (я решил оставить малярную ленту вокруг заглушки сушилки через затирку).
Одной из частей этого проекта, которой я больше всего горжусь, является переход, который мы с Шерри решили сделать без перехода. Изначально я планировал, что у нас будет какой-то переходный элемент (вы знаете, он немного наклонен, чтобы соединить два разных типа пола), но нам всегда нравились два дверных проема без перехода из плитки в дерево внизу (это идеально выровнены там, где плиточное фойе встречается с офисом и столовой с деревянным полом), поэтому мы решили попробовать и здесь.
Сначала потребовалось добавить два куска дерева (чтобы довести доски примерно на полпути к середине дверного проема), и, к счастью, мой план с высотой черного пола окупился: полы ТОЧНО одинаковой высоты.Я до сих пор не могу в это поверить. Здесь они все залиты и собраны, чтобы вы могли видеть, что я имею в виду:
Говоря о затирке швов, после 48-часового затвердевания отвердителя пришло время затирки швов. Список материалов был примерно таким же:
- Небольшое ведро для смешивания цементного раствора с помощью затирочного шпателя
- Нешлифованная затирка (поскольку наши швы меньше 1/8″) — мы выбрали цвет под названием Dolorean Grey из Home Depot
- Вода для смешивания с порошком для затирки и для вытирания
- Поплавок для нанесения раствора
- Губка для вытирания
Сначала вы добавляете в ведро воду, а затем растворный порошок. По какой-то причине я начал с безумного количества воды, поэтому в итоге я смешал смехотворно большую партию затирки для такой маленькой комнаты с таким небольшим количеством швов.
Затирка швов довольно проста, особенно когда вы работаете с большими плитками, так как она быстро покрывает все швы. Резиновой теркой вдавливаете затирку между плитками, затем под углом стираете излишки.
Мне удалось залить всю комнату примерно за 20 минут, и вы можете видеть, как она начинает светлее высыхать, что указывает на то, что пора начинать ее вытирать.
Я допустил ошибку, использовав слишком много воды при затирке швов в солярии (из-за чего, как мы думаем, затирка высыхала светлее, чем мы предполагали), поэтому на этот раз я был очень осторожен, чтобы моя губка была только слегка влажной, когда вытирала излишки. .
После нескольких проходов едва влажной губкой она все еще выглядела очень мутной (это тот момент, когда я, кажется, запаниковал в солярии и сошёл с ума от воды).
Но на этот раз я дал ему высохнуть еще 90 минут, а затем вернулся с абсолютно сухой салфеткой из микрофибры (рекомендуют марлю, но у меня не было под рукой). Салфетка из микрофибры, казалось, справилась со своей задачей так же хорошо, и легкая чистка отполировала гораздо больше дымки.
Пол после полировки. Намного лучше. Фу.
Даем затирке высохнуть 3 дня, согласно инструкции.Вещи все еще выглядели немного туманными, поэтому Шерри вытащила немного раствора, который у нас остался от проекта солярия. Вы в основном наносите его губкой, оставляете на несколько минут, а затем вытираете скребком. Затем она пару раз протерла комнату чистой водой, чтобы смыть все средство для удаления дымки.
Затем мы подождали, пока он высохнет в течение примерно 12 часов, прежде чем нанести герметик на плитку и затирку, чтобы защитить их от окрашивания.Это тоже довольно легко сделать — просто протрите губкой, дайте ей впитаться в течение нескольких минут, а затем вытрите излишки бумажными полотенцами.
Эти два шага определенно оживили плитку, поэтому мы рекомендуем не пропускать шаг удаления дымки.
Иногда вы не замечаете, что пленка осталась от процесса затирки швов, пока она не исчезнет.
Вот разбивка стоимости проекта напольной плитки:
- Цементная плита и шурупы из Home Depot: 48 долларов США
- Плитка Blast Anthracite 12 x 24″ от The Tile Shop: $353
- Thinset от The Tile Shop: $29
- Затирка в цвете Dolorean Grey от Home Depot: 13 долларов США
- Ведра, губки, мастерки, прокладки, терка: 8 долларов (поскольку большинство из них у нас уже есть, но добавьте 25 долларов или около того, если у вас их нет)
- Превосходное средство для удаления дымки: 0 долларов (у нас осталось немного, но в магазине плитки оно стоит 9 долларов)
- Улучшенный проникающий герметик: 0 долларов США (у нас осталось немного, но в магазине плитки он стоит 13 долларов США)
- ИТОГО: $451
Итак, плитка стоила 350 долларов, а расходные материалы — 100 долларов. Я исключаю нашу новую мокрую пилу, поскольку это не относится к затратам, специфичным для этого одного проекта, и я не хочу, чтобы кто-то думал, что 277 долларов должны быть потрачены на такой проект, как этот, но, увидев, какая разница, если вы Работаете с дешевой старой плиткорезом, я настоятельно рекомендую обновить ее. Я на самом деле злюсь, что я сделал нашу гигантскую солярий без моей новой игрушки для плитки.
Завершение этой работы с плиткой означает, что мы можем начать собирать эту комнату. Что особенно интересно, потому что мы купили наши шкафы в Ikea в пятницу (не обращайте внимания на случайные подушки в этой корзине, они были для двоюродного брата, с которым мы встретились в той же поездке).
Мы думаем, что повесим по крайней мере верхние шкафы до того, как добавим стиральную машину и сушилку, так как ронять шкафы на дорогую технику — это не тот риск, на который мы хотим идти. Но как только они появятся, мы, наконец, сможем вернуться к работе, чтобы снова стирать одежду дома. Дай пять! Любой? Дай пять? Ты оставляешь меня в подвешенном состоянии, потому что я пахну парнем, который только что уложил плитку без стиральной машины?
Ещё сообщения от Young House Love
Правила маджонга или маджонга
Базовое оборудование
Набор фишек для маджонга состоит из 144 фишек размером примерно 30 x 20 x 15 мм.Традиционно они сделаны из кости или слоновой кости, но современные наборы обычно пластиковые. Плитки состоят из:- 36 плиток с кругами в 4 наборах по 9 плиток, пронумерованных от 1 до 9. На каждой картинке показано соответствующее количество кружков.
- 36 плиток с символами в 4 наборах по 9 плиток, пронумерованных от 1 до 9. На рисунках показан китайский символ для представленного числа.
- 36 бамбуковых плиток в 4 наборах по 9 плиток, пронумерованных от 1 до 9. На каждой картинке показано соответствующее количество бамбуков, за исключением одного из бамбуков, который часто обозначается воробьем или рисовой птицей и не имеет бамбука на все.
1, 5, 7 и 9 бамбука представлены изображениями красного и зеленого бамбука. Остальные бамбуковые плитки представлены только зеленым бамбуком.
- 16 тайлов ветра – по 4 тайла для каждого из 4 ветров.
- 12 плиток драконов — 4 красных дракона, обозначенных ярко-красными символами, 4 зеленых дракона, обозначенных ярко-зелеными буквами, и 4 белых дракона, которые традиционно обозначаются совершенно пустой плиткой. Однако в некоторых наборах белый дракон обозначен заглавной буквой «P», что означает «Pai», что означает «белый» или «чистый».
- 4 плитки цветов. Четыре цветка пронумерованы от 1 до 4 и являются необязательными. Если они используются, они дают бонусные очки при вытягивании. Изображение цветов сильно различается между наборами, но наиболее распространенными традиционно являются цветы сливы, орхидеи, хризантемы и бамбука.
- 4 плитки сезона. Четыре сезона пронумерованы от 1 до 4 и являются необязательными. Если они используются, они дают бонусные очки при вытягивании.
Изображение времен года сильно различается между наборами, и люди, не умеющие читать по-китайски, часто не распознают их как времена года.
Круги, персонажи и бамбуки известны как «костюмы». Плитки масти с номерами от 2 до 8 известны как «второстепенные» плитки. Остальные плитки мастей, 1 и 9, известны как «старшие» плитки. Тайлы Ветра и Дракона известны как тайлы чести. В дополнение к плиткам требуется два кубика. 1 и 4 красные на традиционных китайских костях; остальные цифры черные.
Дополнительное оборудование
На самом деле, плитки и кубики — это все, что требуется для игры, и эти правила написаны так, как будто другого оборудования нет.Тем не менее, другое оборудование обычно является частью набора. Следующее может быть использовано по усмотрению игроков, если оно доступно:- В наборах часто есть запасные пустые плитки, которые можно использовать для замены утерянных плиток.
- Некоторые плитки Джокера также обычно включены.
Они обозначаются китайской лошадью и используются для игры в другую игру под названием Гулаш.
- 4 полки — полезный аксессуар для хранения фишек каждого игрока.
- Более дорогие наборы включают четыре специальных жетона, обозначающих четыре ветра.Они используются вместо стандартных плиток с четырьмя ветрами, чтобы решить, кто где сидит, а затем помещаются в специальную коробку, называемую ящиком для щипцов, где самая верхняя плитка показывает преобладающий ветер для каждого раунда.
- Наконец, в большинстве наборов есть палочки для подсчета очков, которые используются для подсчета очков. Разумеется, счет можно вести на любом носителе. Два других популярных варианта — это деньги для любителей азартных игр или бумага и карандаш.
Существует множество разновидностей клюшек для подсчета очков.На самом деле не имеет значения, какие значения присваиваются каждой палочке, если это согласовано заранее, и каждый игрок начинает с одинаковым количеством палочек каждого типа. Для игр в японском или американском стиле необходимо будет назначить более высокие значения, но для китайских и британских версий ниже приведены типичные значения, которые следует назначать в начале игры:
- 4 красные точки и 3 зеленые точки — 500 очков — по 1 палочке на игрока
- 5 красных точек — 100 очков — 2 палочки на игрока
- 1 красная точка — 10 очков — 9 палочек на игрока
- 8 черных точек — 2 очка — 10 палочек на игрока
Маджонг — китайская версия
Сиденье
Одна из четырех плиток ветра кладется лицевой стороной вниз, перемешивается, и каждый игрок берет по одной.Игроки рассаживаются в соответствии с этой жеребьевкой по часовой стрелке С-З-Ю-В. Обратите внимание, что это НЕ стандартные положения компаса. Восточный преобладающий ветер и ключевая позиция, так как этот игрок начинает, получает двойные очки и платит двойную плату за раунд. В каждом последующем раунде позиции меняются одним из двух способов:- Если в предыдущем раунде выбыл Восточный ветер, то позиции остаются прежними, а игрок, который был Восточным ветром, остается тем же на следующий раунд
- Если один из других ветров исчез в предыдущем раунде, позиции ветра меняются против часовой стрелки, так что игрок, который был южным ветром в предыдущем раунде, становится ветром восточным.
В ходе полного сеанса игры в маджонг, который может занять несколько часов, после того, как каждый игрок побывал на восточном ветре, преобладающим ветром становится южный. Как только юг закончился, преобладающий ветер становится западным и, наконец, северным. Сессия заканчивается, когда каждый игрок сыграл за преобладающего северного ветра. Очевидно, что нет необходимости завершать сессию — играть определенное количество раундов или до целевого результата так же хорошо.
Строительство стены
Цветы и времена года обычно не используются в китайской игре, и эти правила предполагают, что они не используются.Все плитки тщательно перетасовываются лицевой стороной вниз между Югом и Севером в ритуале, который называется «Щекотание воробьев». После этого каждый игрок берет 34 плитки и размещает их на стене высотой 2 плитки и длиной 17 плиток. Плитки должны иметь длинные стороны и быть лицевой стороной вниз. Каждая стена должна лежать перед каждым игроком, бегущим слева направо.
Разрушение стены
Затем Ист бросает кости, чтобы решить, кто сломает стену. Восток считает игроков, начиная с Востока и двигаясь против часовой стрелки в соответствии с выпавшим числом. Игрок, который сидит там, где заканчивается счет, снова бросает кости и складывает сумму обоих бросков, а затем использует эту сумму для счета вдоль своей стены справа налево. Там, где заканчивается счет, игрок ломает стену, что делается путем удаления пары плиток в этой точке и размещения верхней плитки поверх предыдущей плитки, а нижней плитки — на две позиции дальше против часовой стрелки.Эти две плитки называются «свободными плитками». Так, например, если Восток выбросит 11, выбранным игроком будет Запад. Если Уэст снова бросит кости и выпадет 8, общее количество выпавших будет 19, и в этом случае Уэст будет считать все 17 пар плиток в западной стене, а затем закончит на второй паре плиток в южной стене.
Сделка
Начиная с перерыва (т. е. продолжая движение по часовой стрелке вокруг стены), каждому игроку по очереди раздаются четыре плитки, начиная с востока и работая против часовой стрелки, пока у каждого игрока не будет 12 плиток. Затем, продолжая движение в том же направлении вдоль стены, первая и третья плитки в верхнем ряду кладутся на восток, первая в нижнем ряду — на юг, следующая плитка в верхнем ряду — на запад, а следующая нижняя плитка — на Север. На этом сделка завершена.Восток заканчивает с четырнадцатью плитками, в то время как у других игроков по тринадцать плиток.Цель
Игрок обычно пытается собрать наборы плиток. 3 основных набора следующие:- Панг — набор из 3 одинаковых плиток, например 3 красных дракона, 3 х два круга
- Конг — набор из 4 одинаковых плиток. например 4 х Восьмерка бамбука или 4 х Северный ветер.
- Чау-чау — серия из 3 плиток одной масти. Чау-чау не приносит очков и поэтому полезен только потому, что может способствовать раздаче, которая позволяет игроку уравнять Маджонг.
Основная цель игры состоит в том, чтобы собрать такие плитки, которые позволяют игроку вызвать «Ма Джонг» и выйти. Для этого игрок должен выполнить одно из следующих действий:
- Пара и 4 панга, конга или чоу
- Специальная рука
Тем не менее, общая цель игры состоит в том, чтобы набрать большее количество очков, чем ваши противники, и следует помнить, что это можно сделать в течение серии раундов, ни разу не вызывая Маджонг.
Спектакль
Первый ход делает Восток, который сбрасывает одну плитку, кладя ее лицевой стороной вверх на стол внутри оставшихся стен. Каждый последующий ход делает игрок, который берет плитку, при желании разыгрывает комбинацию плиток, а затем сбрасывает плитку. Однако то, какой игрок делает ход и откуда берется плитка, различается.
- После каждого сброса любой игрок, у которого есть 2 или 3 фишки, соответствующие сброшенной фишке, может сделать следующий ход, вызвав Маджонг, Панг или Конг.Такой игрок берет сброс и кладет полученный панг или конг на стол перед собой или, в случае маджонга, берет сброс и объявляет все кости в руке, тем самым заканчивая игру.
- Если ни один игрок не назовет Маджонг, Панг или Конг, то следующий ход переходит к игроку справа от игрока, который только что сбросил карты. Этот игрок может, если у него есть 2 плитки, которые можно сопоставить со сброшенной плиткой, чтобы сформировать чау-чау, объявить чау-чау (затем игрок должен взять сброс и разыграть полученное чау-чау).В противном случае этот игрок просто берет плитку с открытого конца стены. Если это возможно и желательно, он может затем объявить о составлении панга, конга или чоу, положив комбинацию лицевой стороной вниз перед собой.
Игрок всегда заканчивает ход, сбрасывая одну плитку и кладя ее лицевой стороной вверх на стол внутри оставшихся стен.
- Всякий раз, когда объявляется конг, игрок должен положить все плитки, образующие конг, на стол и немедленно взять плитку со стены.
- Объявленную банку панг можно превратить в конг, но только с помощью плитки, снятой со стены. Конг может быть сделан только из сброшенной плитки, если в руке есть три другие плитки (скрытые).
- Сброшенные плитки, если они не были подобраны в следующий ход, считаются мертвыми плитками и больше не участвуют в игре.
Отделка
Если все плитки со стены сняты, то игра объявляется ничьей и очки не подсчитываются.Тайлы снова перемешиваются, и игра начинается снова с тем же игроком, что и Восточный ветер. Как только игрок достигает точки, когда игроку нужно убрать еще одну плитку, этот игрок объявляет «одну для маджонга». Это предупреждает других игроков о том, что они должны быть более осторожными со своими сбросами, и говорят, что данный игрок «коллирует» или «ловит рыбу». Игрок, который берет плитку со стены, которая составляет завершенную руку маджонга, объявляет маджонг и кладет все плитки.

Особые руки
Специальные руки — это альтернативные целевые наборы плиток, с которыми игрок может играть в маджонг. Оригинальная китайская игра допускала лишь несколько специальных рук, но некоторые западные производные, как это ни странно, включают гораздо больше. Ниже приведен список особых рук, включая их название, описание и награду.- Зарытое сокровище — Скрытые панги в одной масти с Ветром/Драконом и пара = Лимит
- Орел и решка — панги/конги единиц и девяток = лимит
- Извивающаяся змея — Пара единиц и серия от двойки до девятки в одной масти, с каждым из ветров = лимит
- Три Великих Ученых — Панги/Конги всех трех Драконов, еще один Панг/Конг и пара = Лимит
- Четыре благословения, парящие над дверью — панги/конги каждого из четырех ветров с любой парой = лимит
- Тринадцать уникальных чудес — по одному от каждого Дракона, по одному от каждого Ветра, по одному от каждого Единого и по одному от каждой Девяти.
Любая из этих плиток должна быть в паре = Ограничение
- Благословение Небес — Маджонг, немедленно сделанный Востоком с исходными четырнадцатью тайлами, розданными этому игроку = Лимит
- Благословение Земли — Маджонг, немедленно сделанный Западом, Севером или Югом, используя первый сброс, сделанный Востоком = Лимит
- Сбор цветка сливы с крыши. Цветок сливы — это пятерка кругов. Это делается игроком, который рисует свободную плитку (крышу) вместо Конга, Цветка или Времени года, и эта плитка является цветком сливы, который позволяет игроку играть в маджонг = лимит .
- Вырывание Луны со дна моря. Луна — это одна из кругов.Это делает игрок, который, вытащив последнюю плитку со стены, обнаруживает, что это Луна позволяет игроку играть в маджонг = лимит .
Подсчет очков
Поскольку счет может стать смехотворно большим, обычно применяется ограничение. В Англии ограничение обычно составляет 2000 очков, хотя в турнирах лимит обычно составляет 1000 очков.
- Второстепенная плитка Панг = 2 открытые (объявлены на столе), 4 скрытые (держится в руках, потому что завершено рисунком со стены)
- Основная плитка Панг = 4 открытых, 8 скрытых
- Малая плитка Kong = 8 открытых, 16 скрытых
- Большая плитка Kong = 16 открытых, 32 скрытых
- Пара драконов = 2 открытых, 2 скрытых
- Пара преобладающих ветров = 2 открытых, 2 скрытых
- Пара собственных ветров игрока = 2 открытых, 2 скрытых
- За игру в маджонг = 10
- За снятие выигрышной плитки со стены = 2
- За игру в маджонг с единственной фишкой = 2
После подсчета основных очков очки каждого игрока удваиваются по каждому пункту в следующей таблице:
- Панг или Конг собственного ветра игрока (скрытый или открытый) = Двойной
- Панг или Конг господствующего ветра (скрытый или открытый) = Двойной
- Панг или Конг драконов = двойной
Наконец, есть несколько дополнительных удвоений, которые относятся к раздаче, в которой выпал только Маджонг:
- Нет чау-чау = двойной
- Не засчитываемая рука (4 чоу и пара) = Дабл
- Все одной масти и несколько драконов и/или ветров = двойной
- Все основные плитки и некоторые Драконы и/или Ветры = Двойные
- Все драконы и/или ветры = двойной
- All 4 Winds (3 комплекта и 1 пара) = двойной
- Все 3 дракона (2 комплекта и 1 пара) = двойной
- Игра в маджонг с незакрепленной фишкой = двойной
- Игра в маджонг последней плиткой от стены = двойной
- Совершить маджонг, ограбив Конга = Двойной
- В редких случаях игрок может коллировать после своего первого сброса.
Это называется «Первоначальный вызов». Маджонг, сделанный из тех же 13 плиток плюс плитка, отброшенная или снятая со стены в последующие ходы = удвоение
- Панги/конги любой масти и пары. Без ветров, драконов и чау-чау = удвоить три раза
Игрок, сыгравший в маджонг, получает от других игроков сумму, выигранную его рукой. Это означает, что игрок, получивший маджонг, всегда выигрывает раунд, даже если другие игроки набрали больше очков. Если Восток побеждает, остальные платят вдвое.Если нет, Восток платит вдвое. Каждый проигравший игрок платит любому другому проигравшему игроку с более ценной рукой разницу между двумя руками, а Восток платит и / или получает двойную разницу.
Маджонг — британская версия
Следующее основано на правилах игры, опубликованных Британской ассоциацией маджонга.Игровой процесс
В игру играют так же, как в китайскую игру со следующими изменениями:- Цветы и Времена года являются частью правил (см.
ниже), хотя опытные игроки могут предпочесть их пропустить.
- Каждый игрок может объявить только одно чау-чау за раунд.
В дополнение к 10 специальным комбинациям, показанным для китайской игры, следующие специальные комбинации также допустимы:
- Награды за все пары — семь пар единиц/девяток/ветров/драконов = половинный лимит
- Четырехкратное изобилие — четыре конга и пара = лимит
- Вязание — Семь пар плиток любых двух из трех мастей. Без ветров и драконов = половинный лимит
- Тройное вязание — Четыре набора из трех плиток разных мастей и пара.Без ветров и драконов = половинный лимит
- Врата рая — скрытый панг единиц, скрытый панг девяток, серия от двойки до восьмерки с одной парой одной масти = лимит
- Imperial Jade — панги/конги из зеленых плиток и пара. Зеленые плитки — это зеленые драконы и двойки, тройки, четверки, шестерки и восьмерки бамбука = лимит .
- Двойная удача — создается игроком, который объявляет конга, берет плитку, позволяющую объявить другую конгу, а затем тянет плитку, позволяющую объявить маджонг = лимит
- All Winds and Dragons — Панги/Конги Ветров/Драконы.
Тайлы без мастей = лимит
Подсчет очков
Игра в маджонг засчитывается 20 очков вместо 10. Тогда для игрока, который пошел в маджонг, существуют две дополнительные возможности удвоения:- Полностью скрытая рука = Двойная
- Игра в маджонг с последним сбросом = двойной
Следующие двойные маджонг опущены (заменены специальной рукой «Все ветры и драконы»):
- All 4 Winds (3 комплекта и 1 пара) = двойной
- Все 3 дракона (2 комплекта и 1 пара) = двойной
Игра с цветами и временами года
Использование жетонов Цветка и Сезона необязательно.Цветы и сезоны редко используются китайскими или опытными игроками, потому что они увеличивают элемент удачи и уменьшают элемент мастерства.Коробка Конга
На этапе подготовки после последнего подготовительного действия выполняется дополнительный шаг. Последнее подготовительное действие — создание «конг-бокса», иногда известного как «мертвая стена».
Строительство стены
Стена, построенная перед каждым игроком, должна иметь длину 18 плиток и состоять из 36 плиток.Во время игры
Если игроку сдается тайл Цветка или Сезона, то этот игрок немедленно объявляет об этом и заменяет его из коробки Конга.Подсчет очков
Каждый Цветок или Сезон приносит 4 очка.Следующее также удваивает базовый счет для любого игрока:- Цветок игрока в руках (1=E,2=S,3=W,4=N) = Двойной
- Удержание собственного сезона игрока (1=E,2=S,3=W,4=N) = Double
- Держать полный набор цветов = двойной двойной
- Держать полный набор Seasons = Double дважды
Маджонг для двух игроков
Это хорошая практика для новичков, хотя и не такая хорошая игра, как более типичная версия с 4 игроками.
- Чау-чау запрещены. Таким образом, чтобы сыграть в маджонг, игрок должен собрать четыре панга или конга плюс удвоение. Или соберите лимитную или полулимитную специальную руку.
- При подсчете очков Восточный Ветер не платит и не получает двойную сумму.
- При подсчете очков, если игрок, играющий в маджонг, имеет более низкий счет, чем его противник, игрок с маджонгом получает обычный общий счет плюс разницу между результатами.
Маджонг для трех игроков
Есть два основных способа играть в маджонг для трех игроков. Один из распространенных способов игры — с четырьмя стенами, но с положением северного ветра в качестве «манекена». Альтернативой является игра с тремя стенами в виде треугольника. Метод «пустышки» приводит к удовлетворительной игре, но существует ряд обязательных специальных правил, и Masters Traditional Games считает, что треугольная игра для трех игроков проще и элегантнее, поэтому мы рекомендуем именно ее.