Коробка с порогом: Как правильно собрать дверную коробку с порогом

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус  и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого  прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус. 

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней  заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

• черешчатый;
• летний;
• английский.

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

Дополнительные приспособления:

• кусачки;
• строительный миксер;
• терка для штукатурки;
• электролобзик.

Варианты сборки коробки

Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.

Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:

1. Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
3. Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.

Багетное соединение

Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.

Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

Понадобится:

1. Нанести метки.
2. Распилить заготовки.
3. Фрезеровать место под петли.
4. Собрать дверную раму.
5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Установка коробки в дверной проем

Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

• частично решают проблему со сквозняками;
• защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.

Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.

Как собрать коробку межкомнатной двери правильно: сборка своими руками

Разделы статьи:

Несмотря на визуальную простоту конструкции дверные блоки достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Неверно сделанные замеры и обрезка отдельных элементов может привести к негативным последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Например, двери не будут плотно прилегать к основаниям, а сама конструкция не будет иметь достаточной прочности. Поэтому перед тем, как собрать самостоятельно без привлечения мастера коробку межкомнатной двери, необходимо ознакомиться с правилами монтажа и рекомендациями специалистов.

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Инструменты и расходные материалы

Большая часть инструментов, необходимых для изготовления и монтажа дверной конструкции, есть дома у любого хозяина. Но некоторые придется приобрести или арендовать на период выполнения монтажных работ.

Перечень инструментов:

• Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой дверной конструкции;
• Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки расходных материалов;
• Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок дверного блока;
• Стамеска – для изготовления выемок под дверные петли;
• Стусло – для обрезки бруса из дерева под необходимым углом;
• Дрель, перфоратор и шуруповерт – для изготовления отверстий и соединения отдельных элементов конструкции;
• Строительный уровень – для проверки правильного расположения дверной конструкции по вертикали и горизонтали;
• Монтажная пена – для герметизации и утепления конструкции;
• Акриловая краска, строительный скотч – для покраски заготовок из дерева.

Перед тем, как собрать своими руками коробку для межкомнатной двери, необходимо подготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж.
Порядок разборки дверной конструкции:

• Снятие наличников и дверного полотна;
• Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
• Демонтаж деталей коробки.

Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.

Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.

Сборка коробки

Многих домашних мастеров интересует, как правильно собрать без привлечения мастера коробку для межкомнатной двери. Предварительно рекомендуется начертить схему сборки. Для этого необходимо:

Все элементы конструкции предварительно разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилить торцы заготовок под 45º или 90º.

Определить место расположения петель, сделать разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом сверху и снизу участка размещения петель вымерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Накладные петли просто прикручиваются саморезами в установленном месте. А при использовании врезных петель для них в деревянном основании делаются выемки с помощью стамески.

Стянуть отдельные элементы коробки между собой саморезами. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить элементы конструкции.

Завершающий этап – установка полотна двери, выравнивание его по горизонтали и вертикали, выставление необходимых зазоров.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники устанавливаются с обеих сторон, для увеличения короба используются доборы.

Запил элементов короба под угол 45º

Для соединения отдельных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцевые части обрезаются под 45º. Чтобы сделать одинаковый запил необходимо использовать специальную торцовочную пилу или стусло.

Если нет специального инструмента, для обрезания заготовок под необходимый угол можно использовать транспортир и линейку. На торцевую часть бруса предварительно наносится разметка простым карандашом, затем по линиям делается распил заготовки.

При соединении двух заготовок между собой саморезы вкручиваются под углом.

Сборка элементов коробки под углом 90º

Сборка элементов коробки межкомнатных дверей под углом 90º своими руками осуществляется быстрее и проще, чем под 45º. В данном случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого делается разметка необходимой длины деревянных брусьев.

Предварительно коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой саморезами. При помощи уголка проверяется угол 90º. Параллельность двух противоположных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив дверное полотно.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Рекомендации по установке конструкции

Сегодня многие при строительстве частных домов или ремонте имеющихся жилых объектов стараются сэкономить собственные средства на монтажных работах, которые можно выполнить самостоятельно. Поэтому одним из актуальных вопросов является как правильно подобрать и установить своими руками коробку для деревянной входной или межкомнатной двери.

Как правило, дверные блоки подбираются под размеры стенового проема, непосредственно в который планируется их установка. Предварительно измеряется высота и ширина входного проема. От полученных результатов вычитаются необходимые зазоры для проведения монтажа. В результате получаются максимальные размеры коробки дверной конструкции.

После выбора и покупки дверного блока можно приступать к его установке.

Порядок действий:

Дверной короб вставляется в проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвесов.

После выравнивания короб фиксируется в проеме деревянными клиньями, которые вставляются в зазоры между ним и стенами по всему периметру конструкции.

Выполняется разметка участков крепления коробки к стене проема. В этих местах сверлятся отверстия в элементах короба и в самой стене.

Специалисты рекомендуют закреплять дверные блоки со стеной в местах фиксации петель дверей и ответной планки затворного устройства. Это позволит сохранить целостность конструкции и первоначальный внешний вид.

Далее для фиксации коробки к стене проема в подготовленные отверстия вставляются и затягиваются анкерные болты. В зависимости от типа крепежного элемента может понадобиться гаечный ключ или шуруповерт. В качестве альтернативы возможна установка на длинные саморезы.

Устанавливаются и закручиваются саморезами дверные петли, навешивается полотно. Если монтаж коробки был выполнен правильно без нарушения горизонтальности и вертикальности конструкции, двери должны легко открываться и закрываться.

Заключительный этап – все щели между стеной и дверным блоком задуваются монтажной пеной.

Что еще необходимо знать

Сборка своими руками дверной коробки межкомнатной двери с первого раза может получиться не у каждого. Но не стоит сразу отчаиваться, так как многие недочеты можно будет устранить.

Например, если дверной короб не влезает в стеновой проем, можно немного подрезать вертикальные стойки и горизонтальную планку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть небольшим порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

При выполнении монтажа дверного блока в проем бетонной или кирпичной стены понадобится перфоратор. При этом, если дверная конструкция изготовлена из МДФ панелей, сначала делаются отверстия элементах коробки электродрелью, затем перфоратором в бетонной стене.

Для облегчения установки межкомнатных дверей производители изготавливают специальные монтажные системы. С их помощью дверные блоки можно устанавливать в проемы стен, возведенных из любых материалов, при этом без дополнительных распорок и деревянных клиньев. В такие комплекты входят крепежные элементы для выполнения скрытого монтажа и подробная инструкция по применению.

Как правильно собрать дверную коробку ⋆ Строю Дом

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». П

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разделы статьи:

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

OpenCV: порог изображения

Цель

• В этом руководстве вы изучите простое определение порога, адаптивное определение порога и определение порога Оцу.
• Вы познакомитесь с функциями cv.threshold и cv.adaptiveThreshold .

Простой порог

Здесь все просто. Для каждого пикселя применяется одно и то же пороговое значение. Если значение пикселя меньше порогового значения, оно устанавливается на 0, в противном случае устанавливается на максимальное значение.Функция cv.threshold используется для определения порога. Первый аргумент — это исходное изображение, которое должно быть изображением в оттенках серого. Второй аргумент — это пороговое значение, которое используется для классификации значений пикселей. Третий аргумент — это максимальное значение, которое присваивается значениям пикселей, превышающим пороговое значение. OpenCV предоставляет различные типы пороговых значений, которые задаются четвертым параметром функции. Базовая установка пороговых значений, как описано выше, выполняется с использованием типа cv.THRESH_BINARY. Все простые типы пороговых значений:

Различия см. В документации типов.

Метод возвращает два вывода. Первый — это порог, который использовался, а второй выход — это изображение с пороговым значением .

Этот код сравнивает различные простые типы пороговых значений:

import cv2 as cv

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

ret, thresh3 = cv.threshold (img, 127,255, cv.THRESH_BINARY_INV) ret, thresh5 = cv.threshold (img, 127,255, cv.THRESH_TOZERO_INV)

title = [‘Исходное изображение’, ‘BINARY’, ‘BINARY_INV’, ‘TRUNC’, ‘TOZERO’, ‘TOZERO 900_INV’]

= [img, thresh2, thresh3, thresh4, thresh5, thresh5]

для i в xrange (6):

plt.subplot (2,3, i + 1), plt.imshow (images [i], ‘серый ‘)

plt.title (title [i])

plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.show ()

Примечание

Для построения нескольких изображений у нас есть использовал plt.subplot () функция. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией matplotlib для получения более подробной информации.

Код дает следующий результат:

изображение

Адаптивный порог

В предыдущем разделе мы использовали одно глобальное значение в качестве порога. Но это может быть не во всех случаях, например если изображение имеет разные условия освещения в разных областях. В этом случае может помочь адаптивная установка пороговых значений. Здесь алгоритм определяет порог для пикселя на основе небольшой области вокруг него.Таким образом, мы получаем разные пороговые значения для разных областей одного и того же изображения, что дает лучшие результаты для изображений с разным освещением.

В дополнение к параметрам, описанным выше, метод cv.adaptiveThreshold принимает три входных параметра:

adaptiveMethod решает, как рассчитывается пороговое значение:

blockSize определяет размер области окрестности, а C — это константа, которая вычитается из средней или взвешенной суммы пикселей окрестности.

В приведенном ниже коде сравнивается глобальное пороговое значение и адаптивное пороговое значение для изображения с различным освещением:

import cv2 as cv

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

cv.THRESH_BINARY, 11,2)

cv .THRESH_BINARY, 11,2)

title = [‘Исходное изображение’, ‘Глобальное пороговое значение (v = 127)’,

‘Адаптивное среднее пороговое значение’, ‘Адаптивное пороговое значение по Гауссу’]

images = [img, th2, th3, th4]

для i в xrange (4):

plt.subplot (2,2, i + 1), plt.imshow (images [i], ‘grey’)

plt.title (title [i])

plt.xticks ([]), plt.yticks ([ ])

plt.show ()

Результат:

изображение

Бинаризация Оцу

При глобальном установлении порога мы использовали произвольно выбранное значение в качестве порога. В отличие от этого, метод Оцу избегает необходимости выбирать значение и определяет его автоматически.

Рассмотрим изображение только с двумя различными значениями изображения (бимодальное изображение , ), где гистограмма будет состоять только из двух пиков.Хороший порог находится посередине этих двух значений. Точно так же метод Оцу определяет оптимальное глобальное пороговое значение из гистограммы изображения.

Для этого используется функция cv.threshold (), где cv.THRESH_OTSU передается как дополнительный флаг. Пороговое значение можно выбрать произвольно. Затем алгоритм находит оптимальное пороговое значение, которое возвращается в качестве первого вывода.

Посмотрите на пример ниже. Входное изображение представляет собой зашумленное изображение. В первом случае применяется глобальное пороговое значение со значением 127.Во втором случае пороговое значение Оцу применяется напрямую. В третьем случае изображение сначала фильтруется с помощью гауссова ядра 5×5 для удаления шума, затем применяется пороговая обработка Оцу. Посмотрите, как фильтрация шума улучшает результат.

import cv2 as cv

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

ret2, th3 = cv.threshold (img, 0,255, cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH_OTSU) ret3, th4 = cv.threshold (blur , 0,255, cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH_OTSU)

images = [img, 0, th2,

img, 0, th3,

blur, 0, th4]

title = [‘Исходное изображение с шумом’, ‘Гистограмма ‘,’ Глобальное пороговое значение (v = 127) ‘,

‘ Исходное шумное изображение ‘,’ Гистограмма ‘, «Пороговое значение Оцу»,

‘ Гауссово фильтрованное изображение ‘,’ Гистограмма ‘, «Пороговое значение Оцу»]

для i в xrange (3):

plt.подзаголовок (3,3, i * 3 + 1), plt.imshow (изображения [i * 3], ‘серый’)

plt.title (заголовки [i * 3]), plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.subplot (3,3, i * 3 + 2), plt.hist (images [i * 3] .ravel (), 256)

plt.title (title [i * 3 + 1]), plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.subplot (3,3, i * 3 + 3), plt.imshow (изображения [i * 3 + 2 ], ‘серый’)

plt.title (заголовки [i * 3 + 2]), plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.show ()

Результат:

изображение

Как работает бинаризация Оцу?

В этом разделе демонстрируется реализация бинаризации Оцу в Python, чтобы показать, как это на самом деле работает.2 \ frac {P (i)} {q_2 (t)} \]

Фактически он находит значение t, которое находится между двумя пиками, так что отклонения для обоих классов минимальны. Это можно просто реализовать на Python следующим образом:

hist_norm = hist.ravel () / hist.sum ()

Q = hist_norm.cumsum ()

bins = np.arange (256)

fn_min = np. inf

thresh = -1

для i в xrange (1,256):

p1, p2 = np.hsplit (hist_norm, [i])

q1, q2 = Q [i], Q [255] -Q [i]

, если q1 <1.e-6 или q2 <1.e-6:

продолжить

b1, b2 = np.hsplit (bins, [i])

m1, m2 = np.sum (p1 * b1) / q1, np. сумма (p2 * b2) / q2

v1, v2 = np.sum (((b1-m1) ** 2) * p1) /q1,np.sum (((b2-m2) ** 2) * p2 ) / q2

fn = v1 * q1 + v2 * q2

если fn

fn_min = fn

thresh = i

ret, otsu = cv.threshold (blur, 0,255, cv.THRESH_BINARY + cv. THRESH_OTSU) print («{} {}». Format (thresh, ret))

Дополнительные ресурсы

1. Цифровая обработка изображений, Рафаэль К.Гонсалес

Упражнения

1. Для бинаризации Оцу доступны некоторые оптимизации. Вы можете найти и внедрить его.

.

Не максимальное подавление (NMS). Методика удаления дубликатов и… | пользователя Sambasivarao. K

Типичный конвейер обнаружения объектов имеет один компонент для генерации предложений по классификации. Предложения — это не что иное, как регионы-кандидаты на интересующий объект. В большинстве подходов используется скользящее окно над картой функций и присваиваются оценки переднего / заднего плана в зависимости от функций, вычисленных в этом окне. Окна соседства имеют в некоторой степени схожие оценки и рассматриваются как регионы-кандидаты.Это приводит к сотням предложений. Поскольку метод генерации предложения должен иметь высокую степень отзывчивости, на этом этапе мы сохраняем свободные ограничения. Однако обработка этих многочисленных предложений по всей классификационной сети является обременительной. Это приводит к технике, которая фильтрует предложения на основе некоторых критериев (которые мы скоро увидим), называемых «не максимальное подавление».

NMS:

Ввод: Список полей предложения B, соответствующие оценки достоверности S и порог перекрытия N.

Выход: Список отфильтрованных предложений D.

Алгоритм:

1. Выберите предложение с наивысшей степенью достоверности, удалите его из B и добавьте в окончательный список предложений D. (Первоначально D пусто) .
2. Теперь сравните это предложение со всеми предложениями — рассчитайте долговую расписку (пересечение по объединению) этого предложения с каждым другим предложением. Если долговая расписка превышает пороговое значение N, удалите это предложение из B.
3. Снова возьмите предложение с максимальной степенью уверенности из оставшихся предложений в B, удалите его из B и добавьте его в D.
4. Еще раз рассчитайте долговую расписку этого предложения со всеми предложениями в B и удалите блоки, у которых долговая расплата превышает пороговое значение.
5. Этот процесс повторяется до тех пор, пока в B. не останется больше предложений.

Расчет долговых расписок фактически используется для измерения перекрытия между двумя предложениями.

Пересечение через Union

Ниже приведен псевдокод NMS.

Алгоритм не-максимального подавления

Теперь, если вы посмотрите на алгоритм выше, весь процесс фильтрации зависит от единственного порогового значения.Таким образом, выбор порогового значения является ключевым для работы модели. Однако установить этот порог сложно. Давайте посмотрим на этот сценарий.

Предположим, что порог перекрытия N равен 0,5. Если есть предложение с долговым обязательством 0,51 и хорошей оценкой достоверности, ячейка будет удалена, даже если достоверность выше, чем у многих других ящиков с меньшим количеством долговых обязательств. Из-за этого, если есть два объекта рядом, один из них будет удален. Предложение с долговым обязательством 0,49 остается в силе, хотя его доверие очень низкое.Конечно, это известная проблема с любым пороговым методом. Как теперь с этим справиться? Ниже приведен пример такого случая. Остается только предложение с 0.9, остальные будут удалены. Это снижает точность модели.

Самый простой, но эффективный способ справиться с этим случаем — использовать Soft-NMS. Идея очень проста — «вместо того, чтобы полностью удалять предложения с высокой долговой распиской и высокой степенью уверенности, уменьшите достоверность предложений пропорционально стоимости долговых расписок» .Теперь применим эту идею к приведенному выше примеру. вместо того, чтобы полностью удалять предложения с оценкой 0,8, оставьте предложения, но уменьшите их оценку, как показано на рисунке ниже.

Soft-NMS

Как я уже упоминал ранее, оценка 0,4 для обоих предложений рассчитывается на основе значений долговых расписок. Расчет баллов выглядит следующим образом:

si — балл предложения i, двоичный прямоугольник, соответствующий предложению i, поле M — поле, соответствующее максимальной достоверности, Nt — порог долгового обязательства

Таким образом, это всего лишь одно изменение строки в реализации алгоритма NMS, и оно в значительной степени увеличивает точность.На рисунке ниже показаны оба алгоритма (NMS и Soft-NMS), которые я взял из статьи о Soft-NMS.

Я дал ссылки на github для реализации NMS и Soft-NMS ниже в справочниках. Это все из этого поста, большое спасибо за то, что были со мной. Скоро вернусь с еще одним интересным обсуждением.

Ссылки:

1. https://arxiv.org/pdf/1704.04503.pdf
2. https://github.com/rbgirshick/fast-rcnn/blob/master/lib/utils/nms.py
3. https: // github.com / bharatsingh530 / soft-nms
4. https://github.com/DocF/Soft-NMS — реализация Python.

.

Приложение для автономного вождения — Автомобиль + обнаружение — v1_wangyunpeng_bio 的 博客 -CSDN 博客 _автономное вождение

Добро пожаловать на выполнение задания по программированию на третьей неделе. Вы узнаете об обнаружении объектов с помощью очень мощной модели YOLO. Многие идеи в этом блокноте описаны в двух статьях YOLO: Redmon et al., 2016 (https://arxiv.org/abs/1506.02640) и Redmon and Farhadi, 2016 (https: // arxiv.org / abs / 1612.08242).

Вы узнаете о :
— Использовать обнаружение объектов в наборе данных обнаружения автомобилей
— Работа с ограничивающими рамками

Запустите следующую ячейку, чтобы загрузить пакеты и зависимости, которые будут полезны в вашем путешествии!

  импорт argparse
импорт ОС
импортировать matplotlib.pyplot как plt
из matplotlib.pyplot import imshow
импорт scipy.io
import scipy.misc
импортировать numpy как np
импортировать панд как pd
импортировать PIL
импортировать тензорный поток как tf
из keras импортировать бэкэнд как K
из кераса.импорт слоев Input, Lambda, Conv2D
из keras.models import load_model, Model
из yolo_utils импортировать read_classes, read_anchors, generate_colors, preprocess_image, draw_boxes, scale_boxes
из yad2k.models.keras_yolo импортировать yolo_head, yolo_boxes_to_corners, preprocess_true_boxes, yolo_loss, yolo_body

% matplotlib встроенный  

  Использование серверной части TensorFlow.
  

Важное примечание : Как видите, мы импортируем бэкэнд Keras как K. Это означает, что для использования функции Keras в этом блокноте вам нужно будет написать: K.функция (...) .

1 — Постановка проблемы

Вы работаете над беспилотным автомобилем. В качестве важнейшего компонента этого проекта вы хотели бы сначала создать систему обнаружения автомобилей. Для сбора данных вы установили камеру на капоте (имеется в виду переднюю часть) автомобиля, которая каждые несколько секунд делает снимки дороги впереди, пока вы едете.

Снимки, сделанные камерой, установленной в автомобиле, во время поездки по Кремниевой долине.
Отдельное спасибо драйву.ai за предоставление этого набора данных! Drive.ai — это компания, создающая мозги для беспилотных автомобилей.

Вы собрали все эти изображения в папку и пометили их, нарисовав ограничивающие рамки вокруг каждой найденной машины. Вот пример того, как выглядят ваши ограничивающие рамки.

Рисунок 1 : Определение коробки

Если у вас есть 80 классов, которые вы хотите, чтобы YOLO распознал, вы можете представить метку класса c либо как целое число от 1 до 80, либо как 80-мерный вектор (с 80 числами), один компонент которого равен 1, а остальные из которых 0.В видеолекциях использовалось второе представление; в этой записной книжке мы будем использовать оба представления, в зависимости от того, что более удобно для конкретного шага.

В этом упражнении вы узнаете, как работает YOLO, а затем примените его к обнаружению автомобилей. Поскольку обучение модели YOLO требует больших вычислительных ресурсов, мы загрузим предварительно обученные веса, чтобы вы могли их использовать.

2 — ЙОЛО

YOLO («вы посмотрите только один раз») — популярный алгоритм, поскольку он обеспечивает высокую точность, а также может работать в режиме реального времени.Этот алгоритм «смотрит только один раз» на изображение в том смысле, что ему требуется только один проход прямого распространения через сеть для прогнозирования. После подавления без максимума он выводит распознанные объекты вместе с ограничивающими рамками.

2.1 — Детали модели

Первое, что нужно знать:
— Вход — это пакет изображений формы (m, 608, 608, 3)
— Выход — это список ограничивающих прямоугольников вместе с распознанными классами. Каждый ограничивающий прямоугольник представлен 6 числами (pc, bx, by, bh, bw, c), как описано выше.Если вы развернете c в 80-мерный вектор, каждая ограничивающая рамка будет представлена ​​85 числами.

Мы будем использовать 5 якорных ящиков. Итак, вы можете думать об архитектуре YOLO как о следующем: IMAGE (m, 608, 608, 3) -> DEEP CNN -> ENCODING (m, 19, 19, 5, 85).

Давайте подробнее рассмотрим, что представляет собой эта кодировка.

Рисунок 2 : Архитектура кодирования для YOLO

Если центр / средняя точка объекта попадает в ячейку сетки, эта ячейка сетки отвечает за обнаружение этого объекта.

Поскольку мы используем 5 ячеек, каждая из 19 ячеек x19 кодирует информацию о 5 блоках. Якорные блоки определяются только своей шириной и высотой.

Для простоты сгладим последние два последних измерения кодировки фигуры (19, 19, 5, 85). Таким образом, на выходе Deep CNN будет (19, 19, 425).

Рисунок 3 : Выравнивание двух последних размеров

Теперь для каждого блока (каждой ячейки) мы вычислим следующий поэлементный продукт и извлечем вероятность того, что блок содержит определенный класс.

Рисунок 4 : Найдите класс, обнаруженный в каждом поле

Вот один из способов визуализировать то, что YOLO прогнозирует на изображении:
— Для каждой из ячеек сетки 19×19 найдите максимум оценок вероятности (беря максимум для 5 якорей и для разных классов).
— Раскрасьте эту ячейку сетки в соответствии с тем, какой объект эта ячейка сетки считает наиболее вероятным.

Результат на картинке:

Рисунок 5 : Каждая из ячеек сетки 19×19, окрашенных в соответствии с тем, какой класс имеет наибольшую прогнозируемую вероятность в этой ячейке.

Обратите внимание, что эта визуализация не является основной частью самого алгоритма YOLO для прогнозирования; это просто хороший способ визуализировать промежуточный результат алгоритма.

Другой способ визуализировать вывод YOLO — это построить ограничивающие рамки, которые он выводит. В результате получится такая визуализация:

Рисунок 6 : Каждая ячейка дает вам 5 квадратов. Всего модель предсказывает: 19x19x5 = 1805 коробок, просто взглянув один раз на изображение (один прямой проход по сети)! Разные цвета обозначают разные классы.

На рисунке выше мы построили только те прямоугольники, которым модель присвоила высокую вероятность, но это все еще слишком много прямоугольников. Вы хотите отфильтровать выходные данные алгоритма до гораздо меньшего числа обнаруженных объектов. Для этого вы воспользуетесь не максимальным подавлением. В частности, вы выполните следующие шаги:
— Избавьтесь от ящиков с низкой оценкой (это означает, что ящик не очень уверен в обнаружении класса)
— Выберите только одно поле, когда несколько ящиков перекрываются друг с другом, и обнаружите тот же объект.

2.2 — Фильтрация с порогом по оценкам класса

Вы собираетесь применить первый фильтр по порогу. Вы хотите избавиться от любого поля, для которого «балл» класса меньше выбранного порогового значения.

Модель дает вам всего 19x19x5x85 чисел, каждая ячейка описывается 85 числами. Будет удобно преобразовать тензор размерностей (19,19,5,85) (или (19,19,425)) в следующие переменные:
— box_confidence : тензор формы (19 × 19,5,1) содержащий pc (доверительная вероятность того, что есть какой-то объект) для каждого из 5 блоков, предсказанных в каждой из ячеек 19×19.
— ящиков : тензор формы (19 × 19,5,4), содержащий (bx, by, bh, bw) для каждого из 5 полей на ячейку.
— box_class_probs : тензор формы (19 × 19,5,80), содержащий вероятности обнаружения (c1, c2, … c80) для каждого из 80 классов для каждого из 5 блоков на ячейку.

Упражнение : Реализуйте yolo_filter_boxes () .
1. Вычислите баллы, выполнив поэлементное произведение, как показано на рисунке 4. Следующий код может помочь вам выбрать правильный оператор:

  а = нп.random.randn (19 * 19, 5, 1)
b = np.random.randn (19 * 19, 5, 80)
с = а * б  

1. Для каждого блока найдите:
   
   • индекс класса с максимальной оценкой блока (подсказка) (будьте осторожны с выбранной осью; используйте ось = -1)
   • соответствующий прямоугольный счет (подсказка) (будьте осторожны с выбранной осью; подумайте о том, чтобы использовать ось = -1)
2. Создайте маску, используя порог. Напоминаем: ([0,9, 0,3, 0,4, 0,5, 0,1] <0,4) возвращает: [Ложь, Истина, Ложь, Ложь, Истина] .Маска должна быть True для ящиков, которые вы хотите оставить.
3. Используйте TensorFlow, чтобы применить маску к box_class_scores, box и box_classes, чтобы отфильтровать ненужные поля. У вас должно остаться только подмножество ящиков, которые вы хотите сохранить. (Подсказка)

Напоминание: чтобы вызвать функцию Keras, вы должны использовать K.function (...) .

 

def yolo_filter_boxes (box_confidence, box, box_class_probs, порог = .6):
    "" "Фильтрует блоки YOLO, устанавливая пороговые значения для достоверности объекта и класса.Аргументы:
    box_confidence - тензор формы (19, 19, 5, 1)
    боксы - тензор формы (19, 19, 5, 4)
    box_class_probs - тензор формы (19, 19, 5, 80)
    порог - реальное значение, если [наивысший рейтинг вероятности <порог], то избавьтесь от соответствующего поля

    Возврат:
    scores - тензор формы (None,), содержащий оценку вероятности класса для выбранных ящиков
    боксы - тензор формы (None, 4), содержащий (b_x, b_y, b_h, b_w) координаты выбранных боксов
    classes - тензор формы (None,), содержащий индекс класса, обнаруженного выбранными полями

    Примечание. «Нет» здесь, потому что вы не знаете точное количество выбранных ящиков, так как оно зависит от порога.Например, фактический выходной размер баллов будет (10,), если есть 10 полей.
    «»»

    
    
    box_scores = box_confidence * box_class_probs
    

    
    
    box_classes = K.argmax (box_scores, ось = -1)
    box_class_scores = K.max (box_scores, ось = -1)
    

    
    
    
    filtering_mask = box_class_scores> = порог
    

    
    
    scores = tf.boolean_mask (box_class_scores, filtering_mask)
    boxs = tf.boolean_mask (коробки, filtering_mask)
    классы = tf.boolean_mask (box_classes, filtering_mask)
    

    возврат баллов, боксы, классы  

  с тф.Session () как test_a:
    box_confidence = tf.random_normal ([19, 19, 5, 1], среднее = 1, стандартное отклонение = 4, начальное значение = 1)
    коробки = tf.random_normal ([19, 19, 5, 4], среднее = 1, стандартное отклонение = 4, начальное значение = 1)
    box_class_probs = tf.random_normal ([19, 19, 5, 80], среднее значение = 1, стандартное отклонение = 4, начальное число = 1)
    оценки, коробки, классы = yolo_filter_boxes (box_confidence, box, box_class_probs, порог = 0,5)
    print ("scores [2] =" + str (scores [2] .eval ()))
    print ("box [2] =" + str (box [2] .eval ()))
    print ("классы [2] =" + str (классы [2].eval ()))
    print ("scores.shape =" + str (scores.shape))
    print ("boxs.shape =" + str (box.shape))
    print ("classes.shape =" + str (classes.shape))  

  баллов [2] = 10,7506
коробки [2] = [8,42653275 3,27136683 -0,5313437 -4,94137383]
классы [2] = 7
scores.shape = (?,)
box.shape = (?, 4)
классы.shape = (?,)
  

Ожидаемый результат :

** баллы [2] **	10.7506
** коробки [2] **	[8,42653275 3,27136683 -0,5313437 -4,94137383]
** классы [2] **	7
** scores.shape **	(?,)
** коробки.форма **	(?, 4)
** classes.shape **	(?,)

2.3 - Подавление без максимума

Даже после фильтрации с помощью пороговых значений оценок классов вы все равно получаете много перекрывающихся полей. Второй фильтр для выбора правильных ящиков называется немаксимальным подавлением (NMS).

Рис. 7 : В этом примере модель предсказала 3 автомобиля, но на самом деле это 3 предсказания одной и той же машины.Запуск не-максимального подавления (NMS) выберет только наиболее точный (с наибольшей вероятностью) один из 3 полей.

Подавление не-max использует очень важную функцию, называемую «Пересечение через соединение» или IoU.

Рис. 8 : Определение «пересечения через союз».

Упражнение : Реализуйте iou (). Некоторые подсказки:
- Только в этом упражнении мы определяем прямоугольник, используя его два угла (верхний левый и нижний правый): (x1, y1, x2, y2), а не среднюю точку и высоту / ширину.
- Чтобы вычислить площадь прямоугольника, вам нужно умножить его высоту (y2 - y1) на его ширину (x2 - x1).
- Вам также необходимо найти координаты (xi1, yi1, xi2, yi2) пересечение двух коробок. Помните, что:
- xi1 = максимум координат x1 двух блоков
- yi1 = максимум координат y1 двух блоков
- xi2 = минимум координат x2 двух блоков
- yi2 = минимум y2 координаты двух боксов

В этом коде мы используем соглашение, согласно которому (0,0) - это верхний левый угол изображения, (1,0) - это верхний правый угол, а (1,1) - правый нижний угол.

 

def iou (box1, box2):
    "" "Реализуйте пересечение по объединению (IoU) между box1 и box2

    Аргументы:
    box1 - первое поле, объект списка с координатами (x1, y1, x2, y2)
    box2 - второй бокс, список объектов с координатами (x1, y1, x2, y2)
    «»»

    
    
    xi1 = np.maximum (box1 [0], box2 [0])
    yi1 = np.maximum (box1 [1], box2 [1])
    xi2 = np.minimum (box1 [2], box2 [2])
    yi2 = np.minimum (box1 [3], box2 [3])
    inter_area = (yi2 - yi1) * (xi2 - xi1)
    

    
    
    box1_area = (box1 [3] - box1 [1]) * (box1 [2] - box1 [0])
    box2_area = (box2 [3] - box2 [1]) * (box2 [2] - box2 [0])
    union_area = box1_area + box2_area - inter_area
    

    
    
    iou = inter_area / union_area
    

    возврат iou  

  box1 = (2, 1, 4, 3)
box2 = (1, 2, 3, 4)
print ("iou =" + str (iou (box1, box2)))  

  iou = 0.142857142857
  

Ожидаемый результат :

** iou = **

0,14285714285714285

Теперь вы готовы реализовать не максимальное подавление. Ключевые шаги:
1. Выберите поле с наивысшим баллом.
2. Вычислите его перекрытие со всеми другими блоками и удалите блоки, которые перекрывают его более чем iou_threshold .
3. Вернитесь к шагу 1 и повторяйте до тех пор, пока не останется окон с более низкой оценкой, чем текущее выбранное поле.

Это удалит все блоки, которые сильно перекрываются с выбранными блоками. Остаются только «лучшие» коробки.

Упражнение : Реализуйте yolo_non_max_suppression () с помощью TensorFlow. В TensorFlow есть две встроенные функции, которые используются для реализации подавления, отличного от максимума (так что на самом деле вам не нужно использовать реализацию iou () ):
- tf.image.non_max_suppression ()
- K.gather ()

 

def yolo_non_max_suppression (оценки, боксы, классы, max_boxes = 10, iou_threshold = 0.5):
    «»»
    Применяет не-максимальное подавление (NMS) к набору ящиков

    Аргументы:
    scores - тензор формы (None,), вывод yolo_filter_boxes ()
    boxs - тензор формы (None, 4), вывод yolo_filter_boxes (), масштабированный под размер изображения (см. позже)
    классы - тензор формы (None,), вывод yolo_filter_boxes ()
    max_boxes - целое число, максимальное количество предсказанных коробок, которое вы хотите
    iou_threshold - реальное значение, порог «пересечение по объединению», используемый для фильтрации NMS

    Возврат:
    scores - тензор формы (, None), прогнозируемая оценка для каждого поля
    boxs - тензор формы (4, None), предсказанные координаты коробки
    классы - тензор формы (, None), предсказанный класс для каждого бокса

    Примечание: размерность "None" выходных тензоров, очевидно, должна быть меньше max_boxes.Также обратите внимание, что это
    функция будет перемещать формы партитур, ящиков, классов. Это сделано для удобства.
    «»»

    max_boxes_tensor = K.variable (max_boxes, dtype = 'int32')
    K.get_session (). Run (tf.variables_initializer ([max_boxes_tensor]))

    
    
    nms_indices = tf.image.non_max_suppression (блоки, оценки, max_boxes, iou_threshold)
    

    
    
    scores = K.gather (scores, nms_indices)
    boxs = K.gather (коробки, nms_indices)
    classes = K.gather (классы, nms_indices)
    

    возврат баллов, боксы, классы  

  с тф.Session () как test_b:
    оценки = tf.random_normal ([54,], среднее значение = 1, стандартное отклонение = 4, начальное число = 1)
    коробки = tf.random_normal ([54, 4], среднее значение = 1, стандартное отклонение = 4, начальное число = 1)
    классы = tf.random_normal ([54,], среднее значение = 1, стандартное отклонение = 4, начальное число = 1)
    оценки, коробки, классы = yolo_non_max_suppression (оценки, коробки, классы)
    print ("scores [2] =" + str (scores [2] .eval ()))
    print ("box [2] =" + str (box [2] .eval ()))
    print ("classes [2] =" + str (classes [2] .eval ()))
    print ("scores.shape =" + str (scores.eval (). shape))
    печать ("коробки.shape = "+ str (boxs.eval (). shape))
    print ("classes.shape =" + str (classes.eval (). shape))  

  баллов [2] = 6,9384
коробки [2] = [-5,299932 3,13798141 4,45036697 0,95942086]
классы [2] = -2,24527
scores.shape = (10,)
box.shape = (10, 4)
classes.shape = (10,)
  

Ожидаемый результат :

** баллы [2] **	6,9384
** коробки [2] **	[-5.299932 3,13798141 4,45036697 0,95942086]
** классы [2] **	-2,24527
** scores.shape **	(10,)
** box.shape **	(10, 4)
** классы.форма **	(10,)

2.4 Завершение фильтрации

Пришло время реализовать функцию, принимающую выходные данные глубинной CNN (размерное кодирование 19x19x5x85) и фильтрующую все блоки с использованием только что реализованных функций.

Упражнение : Реализуйте yolo_eval () , который принимает выходные данные кодирования YOLO и фильтрует блоки с использованием порогового значения оценки и NMS.Вам нужно знать лишь одну последнюю деталь реализации. Есть несколько способов представления прямоугольников, например, через их углы или через их середину и высоту / ширину. YOLO преобразует несколько таких форматов в разное время, используя следующие функции (которые мы предоставили):

  коробки = yolo_boxes_to_corners (box_xy, box_wh)  

, который преобразует координаты ящика yolo (x, y, w, h) в координаты углов ящика (x1, y1, x2, y2), чтобы соответствовать вводу yolo_filter_boxes

  коробки = scale_boxes (коробки, image_shape)  

Сеть

YOLO была обучена работать с изображениями 608x608.Если вы тестируете эти данные на изображении другого размера - например, в наборе данных для обнаружения автомобилей были изображения 720x1280 - на этом шаге изменяется масштаб прямоугольников, чтобы их можно было расположить поверх исходного изображения 720x1280.

Не беспокойтесь об этих двух функциях; мы покажем вам, куда им нужно позвонить.

 

def yolo_eval (yolo_outputs, image_shape = (720., 1280.), max_boxes = 10, score_threshold = .6, iou_threshold = .5):
    «»»
    Преобразует вывод кодирования YOLO (много блоков) в ваши предсказанные блоки вместе с их оценками, координатами блоков и классами.Аргументы:
    yolo_outputs - вывод модели кодирования (для image_shape of (608, 608, 3)), содержит 4 тензора:
                    box_confidence: тензор формы (Нет, 19, 19, 5, 1)
                    box_xy: тензор формы (Нет, 19, 19, 5, 2)
                    box_wh: тензор формы (Нет, 19, 19, 5, 2)
                    box_class_probs: тензор формы (Нет, 19, 19, 5, 80)
    image_shape - тензор формы (2,), содержащий входную форму, в этом блокноте мы используем (608., 608.) (должно быть float32 dtype)
    max_boxes - целое число, максимальное количество предсказанных коробок, которое вы хотите
    score_threshold - реальное значение, если [наивысший рейтинг вероятности <порог], то избавиться от соответствующего поля
    iou_threshold - реальное значение, порог «пересечение по объединению», используемый для фильтрации NMS

    Возврат:
    scores - тензор формы (None,), прогнозируемая оценка для каждого поля
    боксы - тензор формы (Нет, 4), предсказанные координаты бокса
    классы - тензор формы (None,), предсказанный класс для каждого бокса
    «»»

    

    
    box_confidence, box_xy, box_wh, box_class_probs = yolo_outputs

    
    коробки = yolo_boxes_to_corners (box_xy, box_wh)

    
    оценки, коробки, классы = yolo_filter_boxes (box_confidence, box, box_class_probs, score_threshold)

    
    boxs = scale_boxes (коробки, форма_изображения)

    
    оценки, коробки, классы = yolo_non_max_suppression (оценки, блоки, классы, max_boxes, iou_threshold)

    

    возврат баллов, боксы, классы  

  с тф.Session () как test_b:
    yolo_outputs = (tf.random_normal ([19, 19, 5, 1], mean = 1, stddev = 4, seed = 1),
                    tf.random_normal ([19, 19, 5, 2], среднее значение = 1, стандартное отклонение = 4, начальное число = 1),
                    tf.random_normal ([19, 19, 5, 2], среднее значение = 1, стандартное отклонение = 4, начальное число = 1),
                    tf.random_normal ([19, 19, 5, 80], mean = 1, stddev = 4, seed = 1))
    оценки, коробки, классы = yolo_eval (yolo_outputs)
    print ("scores [2] =" + str (scores [2] .eval ()))
    print ("box [2] =" + str (box [2] .eval ()))
    print ("классы [2] =" + str (классы [2].eval ()))
    print ("scores.shape =" + str (scores.eval (). shape))
    print ("Boxs.shape =" + str (Boxes.eval (). shape))
    print ("classes.shape =" + str (classes.eval (). shape))  

  баллов [2] = 138,791
коробки [2] = [1292,32971191 -278,52166748 3876,98925781 -835,56494141]
классы [2] = 54
scores.shape = (10,)
box.shape = (10, 4)
classes.shape = (10,)
  

Ожидаемый результат :

** баллы [2] **	138.791
** коробки [2] **	[1292.32971191 -278.52166748 3876.98925781 -835.56494141]
** классы [2] **	54
** scores.shape **	(10,)
** коробки.форма **	(10, 4)
** classes.shape **	(10,)

Сводка для YOLO :
- Входное изображение (608, 608, 3)
- Входное изображение проходит через CNN, в результате чего получается размерный выход (19,19,5,85).
- После выравнивания последних двух измерений на выходе получается объем формы (19, 19, 425):
- Каждая ячейка сетки 19x19 поверх входного изображения дает 425 чисел.
- 425 = 5 x 85, потому что каждая ячейка содержит прогнозы для 5 блоков, соответствующих 5 якорным блокам, как показано в лекции.
- 85 = 5 + 80, где 5 - это потому, что (pc, bx, by, bh, bw) имеет 5 чисел, а 80 - это количество классов, которые мы хотели бы обнаружить.
- Затем вы выбираете только несколько полей на основе :
- Пороговая оценка: выбросить блоки, обнаружившие класс с оценкой ниже порога
- Подавление без максимума: вычислить пересечение по объединению и избегать выбора перекрывающихся блоков
- Это дает вам окончательный результат YOLO.

3 - Тестирование предварительно обученной модели YOLO на изображениях

В этой части вы собираетесь использовать предварительно обученную модель и протестировать ее на наборе данных обнаружения автомобилей. Как обычно, вы начинаете с , создавая сеанс для запуска вашего графика . Запустите следующую ячейку.

  сессия = K.get_session ()  

3.1 - Определение классов, привязок и формы изображения.

Напомним, что мы пытаемся обнаружить 80 классов и используем 5 якорных ящиков. Мы собрали информацию о 80 классах и 5 коробках в двух файлах «coco_classes.txt »и« yolo_anchors.txt ». Загрузим эти величины в модель, запустив следующую ячейку.

Набор данных по обнаружению автомобилей содержит изображения 720x1280, которые мы предварительно обработали в изображения 608x608.

  class_names = read_classes ("данные_модели / coco_classes.txt")
anchors = read_anchors ("данные_модели / yolo_anchors.txt")
image_shape = (720., 1280.)  

3.2 - Загрузка предварительно обученной модели

Обучение модели YOLO занимает очень много времени и требует довольно большого набора данных с помеченными ограничивающими прямоугольниками для большого диапазона целевых классов.Вы собираетесь загрузить существующую предварительно обученную модель Keras YOLO, хранящуюся в «yolo.h5». (Эти веса взяты с официального веб-сайта YOLO и были преобразованы с помощью функции, написанной Алланом Зеленером. Ссылки находятся в конце этой записной книжки. Технически это параметры из модели «YOLOv2», но мы будем проще ссылаться на это как «YOLO» в этой записной книжке.) Запустите ячейку ниже, чтобы загрузить модель из этого файла.

  yolo_model = load_model ("model_data / yolo.h5")  

  / opt / conda / lib / python3.6 / site-packages / keras / models.py: 251: UserWarning: В файле сохранения не найдена конфигурация обучения: модель * не * скомпилирована. Скомпилируйте его вручную.
  warnings.warn ('В файле сохранения не найдена конфигурация обучения:'
  

Загружает веса обученной модели YOLO. Вот сводка слоев, которые содержит ваша модель.

  yolo_model.summary ()  

Примечание : на некоторых компьютерах вы можете увидеть предупреждающее сообщение от Keras. Не беспокойтесь об этом, если вы это сделаете - это нормально.

Напоминание : эта модель преобразует предварительно обработанный пакет входных изображений (форма: (m, 608, 608, 3)) в тензор формы (m, 19, 19, 5, 85), как показано на рисунке (2) .

3.3 - Преобразование выходных данных модели в используемые тензоры ограничивающей рамки

Результатом yolo_model является тензор (m, 19, 19, 5, 85), который необходимо пройти через нетривиальную обработку и преобразование. Следующая ячейка сделает это за вас.

  yolo_outputs = yolo_head (yolo_model.вывод, якоря, len (имена_классов))
yolo_outputs  

  (,
 ,
 ,
 )
  

Вы добавили на график yolo_outputs . Этот набор из 4 тензоров готов для использования в качестве входных данных вашей функцией yolo_eval .

3.4 - Фильтровальные ящики

yolo_outputs предоставил вам все предсказанные коробки yolo_model в правильном формате. Теперь вы готовы выполнить фильтрацию и выбрать только лучшие поля. Теперь для этого вызовем yolo_eval , который вы реализовали ранее.

  баллы, коробки, классы = yolo_eval (yolo_outputs, image_shape)  

3.5 - Запустить график на образе

Пусть начинается самое интересное.Вы создали график ( sessions ), который можно резюмировать следующим образом:

1. yolo_model.input присваивается yolo_model . Модель используется для вычисления выходных данных yolo_model.output
2. yolo_model.output обрабатывается yolo_head . Это дает вам yolo_outputs
3. yolo_outputs проходит через функцию фильтрации, yolo_eval . Он выводит ваши прогнозы: баллы, квадраты, классы

Упражнение : Реализуйте pred (), который запускает график для проверки YOLO на изображении.
Вам нужно будет запустить сеанс TensorFlow, чтобы он вычислил баллы , поля, классы .

В приведенном ниже коде также используется следующая функция:

  изображение, image_data = preprocess_image ("images /" + image_file, model_image_size = (608, 608))  

, который выводит:
- image: представление вашего изображения в формате Python (PIL), используемое для рисования блоков. Вам не нужно его использовать.
- image_data: массив numpy, представляющий изображение. Это будет вход в CNN.

Важное примечание : когда модель использует BatchNorm (как в случае с YOLO), вам нужно будет передать дополнительный заполнитель в feed_dict {K.learning_phase (): 0}.

  def прогноз (сессия, файл_образа):
    «»»
    Запускает график, хранящийся в «sess», для прогнозирования полей для «image_file». Распечатывает и строит предсказания.

    Аргументы:
    сессия - ваш тензорный поток / сеанс Keras, содержащий график YOLO
    image_file - имя изображения, хранящегося в папке "images".Возврат:
    out_scores - тензор формы (None,), баллы предсказанных боксов
    out_boxes - тензор формы (None, 4), координаты предсказанных боксов
    out_classes - тензор формы (None,), индекс класса предсказанных боксов

    Примечание: «Нет» фактически представляет количество предсказанных блоков, оно варьируется от 0 до max_boxes.
    «»»

    
    изображение, image_data = preprocess_image ("images /" + image_file, model_image_size = (608, 608))

    
    
    
    out_scores, out_boxes, out_classes = сесс.бегать(
                [баллы, коробки, классы],
                feed_dict = {
                  yolo_model.input: image_data,
                  K.learning_phase (): 0
                })
    

    
    print ('Найденные {} поля для {}'. format (len (out_boxes), image_file))
    
    colors = generate_colors (имена_классов)
    
    draw_boxes (изображение, out_scores, out_boxes, out_classes, имена_классов, цвета)
    
    image.save (os.path.join ("out", image_file), quality = 90)
    
    output_image = scipy.misc.imread (os.path.join ("выход", файл_образа))
    imshow (output_image)

    возврат out_scores, out_boxes, out_classes  

Запустите следующую ячейку на изображении «test.jpg», чтобы убедиться, что ваша функция работает правильно.

  out_scores, out_boxes, out_classes = pred (sessions, "test.jpg")  

  Найдено 7 коробок для test.jpg
вагон 0.60 (925, 285) (1045, 374)
вагон 0,66 (706, 279) (786, 350)
автобус 0,67 (5, 266) (220, 407)
вагон 0,70 (947, 324) (1280, 705)
вагон 0,74 (159, 303) (346, 440)
машина 0.80 (761, 282) (942, 412)
вагон 0,89 (367, 300) (745, 648)
  

Ожидаемый результат :

** Найдено 7 коробок для test.jpg **
**машина**	0,60 (925, 285) (1045, 374)
**машина**	0,66 (706, 279) (786, 350)
** автобус **	0.67 (5, 266) (220, 407)
**машина**	0,70 (947, 324) (1280, 705)
**машина**	0,74 (159, 303) (346, 440)
**машина**	0,80 (761, 282) (942, 412)
**машина**	0.89 (367, 300) (745, 648)

Модель, которую вы только что запустили, действительно способна обнаруживать 80 различных классов, перечисленных в «coco_classes.txt». Чтобы протестировать модель на собственных изображениях:
1. Нажмите «Файл» в верхней панели этой записной книжки, затем нажмите «Открыть», чтобы перейти на сайт Coursera Hub.
2. Добавьте свое изображение в каталог Jupyter Notebook, в папку «images»
3. Напишите имя вашего изображения в ячейке над кодом
4. Запустите код и просмотрите результат работы алгоритма!

Если бы вы запускали сеанс в цикле for для всех ваших изображений.Вот что вы получите:

Прогнозы модели YOLO на снимках, сделанных с камеры во время езды по Кремниевой долине
Спасибо drive.ai за предоставленный набор данных!

О чем следует помнить :
- YOLO - это современная модель обнаружения объектов, быстрая и точная
- Она пропускает входное изображение через CNN, которая выводит размерный объем 19x19x5x85.
- Кодировку можно рассматривать как сетку, где каждая из ячеек 19x19 содержит информацию о 5 блоках.
- Вы фильтруете все поля, используя подавление без максимума. В частности:
- Пороговая оценка вероятности обнаружения класса для сохранения только точных (с высокой вероятностью) блоков
- Пороговое значение пересечения по объединению (IoU) для устранения перекрывающихся блоков
- Поскольку обучение модели YOLO на основе случайно инициализированных весов нетривиально и требует большого набора данных, а также большого количества вычислений, в этом упражнении мы использовали ранее обученные параметры модели. При желании вы также можете попробовать настроить модель YOLO с вашим собственным набором данных, хотя это будет довольно нетривиальное упражнение.

Ссылки : Идеи, представленные в этой записной книжке, исходили в основном из двух статей YOLO. Реализация здесь также сильно вдохновила и использовала многие компоненты из репозитория Аллана Зеленера на github. Предварительно тренированные веса, используемые в этом упражнении, взяты с официального сайта YOLO.
- Джозеф Редмон, Сантош Диввала, Росс Гиршик, Али Фархади - Вы только посмотрите один раз: унифицированное обнаружение объектов в реальном времени (2015)
- Джозеф Редмон, Али Фархади - YOLO9000: лучше, быстрее, сильнее (2016)
- Аллан Зеленер - YAD2K: еще один даркнет 2 Keras
- официальный сайт YOLO (https: // pjreddie.com / darknet / yolo /)

Набор данных для обнаружения автомобилей :

Образец данных Drive.ai (предоставленный drive.ai) находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License. Мы особенно благодарны Броди Хьювалу, Чи Ху и Рахулу Пателю за сбор и предоставление этого набора данных.

.

OpenCV: порог изображения

Цель

• В этом руководстве вы изучите простое определение порога, адаптивное определение порога и определение порога Оцу.
• Вы познакомитесь с функциями cv.threshold и cv.adaptiveThreshold .

Простой порог

Здесь все просто. Для каждого пикселя применяется одно и то же пороговое значение. Если значение пикселя меньше порогового значения, оно устанавливается на 0, в противном случае устанавливается на максимальное значение.Функция cv.threshold используется для определения порога. Первый аргумент - это исходное изображение, которое должно быть изображением в оттенках серого. Второй аргумент - это пороговое значение, которое используется для классификации значений пикселей. Третий аргумент - это максимальное значение, которое присваивается значениям пикселей, превышающим пороговое значение. OpenCV предоставляет различные типы пороговых значений, которые задаются четвертым параметром функции. Базовая установка пороговых значений, как описано выше, выполняется с использованием типа cv.THRESH_BINARY. Все простые типы пороговых значений:

Различия см. В документации типов.

Метод возвращает два вывода. Первый - это порог, который использовался, а второй выход - это изображение с пороговым значением .

Этот код сравнивает различные простые типы пороговых значений:

import cv2 as cv

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

ret, thresh3 = cv.threshold (img, 127,255, cv.THRESH_BINARY_INV) ret, thresh5 = cv.threshold (img, 127,255, cv.THRESH_TOZERO_INV)

title = ['Исходное изображение', 'BINARY', 'BINARY_INV', 'TRUNC', 'TOZERO', 'TOZERO 900_INV']

= [img, thresh2, thresh3, thresh4, thresh5, thresh5]

для i в xrange (6):

plt.subplot (2,3, i + 1), plt.imshow (images [i], 'серый ')

plt.title (title [i])

plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.show ()

Примечание

Для построения нескольких изображений у нас есть использовал plt.subplot () функция. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией matplotlib для получения более подробной информации.

Код дает следующий результат:

изображение

Адаптивный порог

В предыдущем разделе мы использовали одно глобальное значение в качестве порога. Но это может быть не во всех случаях, например если изображение имеет разные условия освещения в разных областях. В этом случае может помочь адаптивная установка пороговых значений. Здесь алгоритм определяет порог для пикселя на основе небольшой области вокруг него.Таким образом, мы получаем разные пороговые значения для разных областей одного и того же изображения, что дает лучшие результаты для изображений с разным освещением.

В дополнение к параметрам, описанным выше, метод cv.adaptiveThreshold принимает три входных параметра:

adaptiveMethod решает, как рассчитывается пороговое значение:

blockSize определяет размер области окрестности, а C - это константа, которая вычитается из средней или взвешенной суммы пикселей окрестности.

В приведенном ниже коде сравнивается глобальное пороговое значение и адаптивное пороговое значение для изображения с различным освещением:

import cv2 as cv

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

cv.THRESH_BINARY, 11,2)

cv .THRESH_BINARY, 11,2)

title = ['Исходное изображение', 'Глобальное пороговое значение (v = 127)',

'Адаптивное среднее пороговое значение', 'Адаптивное пороговое значение по Гауссу']

images = [img, th2, th3, th4]

для i в xrange (4):

plt.subplot (2,2, i + 1), plt.imshow (images [i], 'grey')

plt.title (title [i])

plt.xticks ([]), plt.yticks ([ ])

plt.show ()

Результат:

изображение

Бинаризация Оцу

При глобальном установлении порога мы использовали произвольно выбранное значение в качестве порога. В отличие от этого, метод Оцу избегает необходимости выбирать значение и определяет его автоматически.

Рассмотрим изображение только с двумя различными значениями изображения (бимодальное изображение , ), где гистограмма будет состоять только из двух пиков.Хороший порог находится посередине этих двух значений. Точно так же метод Оцу определяет оптимальное глобальное пороговое значение из гистограммы изображения.

Для этого используется функция cv.threshold (), где cv.THRESH_OTSU передается как дополнительный флаг. Пороговое значение можно выбрать произвольно. Затем алгоритм находит оптимальное пороговое значение, которое возвращается в качестве первого вывода.

Посмотрите на пример ниже. Входное изображение представляет собой зашумленное изображение. В первом случае применяется глобальное пороговое значение со значением 127.Во втором случае пороговое значение Оцу применяется напрямую. В третьем случае изображение сначала фильтруется с помощью гауссова ядра 5x5 для удаления шума, затем применяется пороговая обработка Оцу. Посмотрите, как фильтрация шума улучшает результат.

import cv2 as cv

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

ret2, th3 = cv.threshold (img, 0,255, cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH_OTSU) ret3, th4 = cv.threshold (blur , 0,255, cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH_OTSU)

images = [img, 0, th2,

img, 0, th3,

blur, 0, th4]

title = ['Исходное изображение с шумом', 'Гистограмма ',' Глобальное пороговое значение (v = 127) ',

' Исходное шумное изображение ',' Гистограмма ', "Пороговое значение Оцу",

' Гауссово фильтрованное изображение ',' Гистограмма ', "Пороговое значение Оцу"]

для i в xrange (3):

plt.подзаголовок (3,3, i * 3 + 1), plt.imshow (изображения [i * 3], 'серый')

plt.title (заголовки [i * 3]), plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.subplot (3,3, i * 3 + 2), plt.hist (images [i * 3] .ravel (), 256)

plt.title (title [i * 3 + 1]), plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.subplot (3,3, i * 3 + 3), plt.imshow (изображения [i * 3 + 2 ], 'серый')

plt.title (заголовки [i * 3 + 2]), plt.xticks ([]), plt.yticks ([])

plt.show ()

Результат:

изображение

Как работает бинаризация Оцу?

В этом разделе демонстрируется реализация бинаризации Оцу в Python, чтобы показать, как это на самом деле работает.2 \ frac {P (i)} {q_2 (t)} \]

Фактически он находит значение t, которое находится между двумя пиками, так что отклонения для обоих классов минимальны. Это можно просто реализовать на Python следующим образом:

hist_norm = hist.ravel () / hist.sum ()

Q = hist_norm.cumsum ()

bins = np.arange (256)

fn_min = np. inf

thresh = -1

для i в xrange (1,256):

p1, p2 = np.hsplit (hist_norm, [i])

q1, q2 = Q [i], Q [255] -Q [i]

, если q1 <1.e-6 или q2 <1.e-6:

продолжить

b1, b2 = np.hsplit (bins, [i])

m1, m2 = np.sum (p1 * b1) / q1, np. сумма (p2 * b2) / q2

v1, v2 = np.sum (((b1-m1) ** 2) * p1) /q1,np.sum (((b2-m2) ** 2) * p2 ) / q2

fn = v1 * q1 + v2 * q2

если fn

fn_min = fn

thresh = i

ret, otsu = cv.threshold (blur, 0,255, cv.THRESH_BINARY + cv. THRESH_OTSU) print ("{} {}". Format (thresh, ret))

Дополнительные ресурсы

1. Цифровая обработка изображений, Рафаэль К.Гонсалес

Упражнения

1. Для бинаризации Оцу доступны некоторые оптимизации. Вы можете найти и внедрить его.

.

Разное