Содержание:
Достаточно часто в жилых помещениях организуется пол на лагах, что позволяет применить любой вид утеплителя и шумоизоляции, различные материалы для чернового пола. Таким образом можно любую поверхность делать ровной и проложить под полом необходимые коммуникации. Монтаж данного пола выполняется достаточно просто, и с экономической точки зрения он не очень затратный.
В итоге получается конструкция с небольшой нагрузкой на основание. И конечно при монтаже такого пола рождается вопрос, а надо ли крепить лаги к полу и, если это делать необходимо, то, как крепить лаги к бетонному полу. В данной статье дадим ответы на данные вопросы.
Крепление лаг к полу: за и против
По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.
А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.
Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.
Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.
Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.
В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.
Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.
Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.
В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.
Технология укладки лаг
Поэтапно разберем, как установить лаги на бетонный пол:
- Качественные материалы являются залогом успешного ремонта. Можно использовать брус из древесины хвойных пород. Ее влажность не должна превышать 18%. Приобретенным брусьям необходимо дать акклиматизироваться на протяжении нескольких дней в помещении, где планируется делать пол. Лаги, которые начнут выгибаться, следует отложить и не использовать в устройстве пола. Деревянные составляющие будущей конструкции следует обработать антипиреном и антисептическим средством, которое предотвратит появление плесени и насекомых.
- Подготавливается основание, то есть поверхность очищается от мусора, затираются все трещины, сбиваются выступы.
- Дерево следует защитить от влаги, то есть необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого применяются материалы в виде рулонов, гидрофобные мастики, пропитывающие составы, плотная пленка.
- Следует подготовить необходимые для работы инструменты, крепежи и подложки для приподнимания лаг. Подложки обязательно должны быть жесткими, которые со временем не просядут, чтобы не образовалось пустот в точках опоры. Можно взять тонкие дощечки, кусочки фанеры или приобрести специальные пластиковые подложки.
- Лаги следует укладывать поперек солнечных лучей падающих из окна. Древесина при перепадах температур может деформироваться, а при укладке таким способом все лаги будут прогреваться равномерно. В помещениях подобных прихожей лаги необходимо укладывать поперек движения. Это придаст полу большей прочности.
- В зависимости от толщины чернового настила выбирается расстояние между брусьями. Чем больше толщина и выше прочность, тем дальше друг от друга укладываются лаги. Как правило, расстояние равно примерно 40-50 см. Ближайшие к стене лаги должны располагаться от нее в 2-3 см, а другие — в зависимости от размеров комнаты.
- После полной сборки обрешетки, ее следует вывести в горизонтальную плоскость. Лучше всего иметь ровное основание. Встречаются мастера, которые для этого даже делают тонкую цементную стяжку, при условии, что перепад уровня пола это позволяет. Можно не выполнять стяжку, так как использование лаг позволяет выровнять даже очень неровный пол. Если брус находится ниже требуемого уровня, то под него подкладываются подложки.
- Для обеспечения амортизации и дополнительной гидроизоляции дереву необходимо лаги укладывать на линолеум, рубероид, пенополиэтилен или что-нибудь другое. Важно, чтобы применяемый материал не был мягким. Иначе спустя некоторое время он от действующего на него давления просядет, как следствие образуется зазор, что в итоге приведет к появлению неприятных звуков, таких как скрип.
После завершения возведения конструкции из лаг остается только закрепить их к полу.
Существуют следующие способы, как прикрепить лаги к бетонному полу:
- при помощи дюбелей и саморезов;
- крепление анкерами;
- применение оцинкованных уголков и саморезов.
Выбор метода крепления зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.
Крепление лаг саморезами
Такой крепеж для лаг, как саморезы является наиболее простым и недорогим вариантом, но при этом гарантирующий прекрасный результат. В лагах и основании необходимо просверлить симметричные отверстия. Затем в них вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы. Расстояние между отверстиями может варьироваться в пределах 40-80 см в зависимости от случая.
Длина самореза должна быть равна толщине бруса плюс 5-6 см. Можно воспользоваться саморезами с не доходящей до шляпки резьбой. Они позволяют лучше прижать лаги к полу.
Использование анкеров
Для получения надежного и долговременного крепления можно взять анкера для лаг пола. Кроме удерживания бруса на одном месте, они к тому же притягивают его к поверхности, придавая всей системе дополнительную жесткость.
В сущности, анкер является дюбелем, но намного мощнее. Его достоинство — это высокое сопротивление при выдергивании, поэтому его используют при монтаже очень тяжелых конструкций, создающих большую нагрузку на крепеж. Вероятность полного отрывания пола на лагах от бетонного основания, приближается к нулю, поэтому выполнить крепление можно и саморезами. Однако анкера довольно часто используются для этих целей.
Итак, как закрепить лаги к бетонному полу при помощи анкеров? Данный способ выполняется аналогично креплению саморезами. В брусьях и бетонном полу делаются одинаковые отверстия. Чтобы шляпка болта не торчала, ее необходимо спрятать, не повредив древесину, для этого лаги следует предварительно прозенковать.
Обычно для закрепления одной лаги в пределах комнаты требуется 3-4 анкера. Запорный элемент анкера следует вставить в отверстие в полу, затем в него через брус нужно вкрутить болт.
Производятся анкер-болты различной длины: 45-200 мм. При выборе длины следует учитывать толщину лаги плюс 6 см для заглубления в основание. Рекомендуется приобретать анкеры диаметром 10 мм.
Крепление лаг уголками
Используется еще один крепеж для лаг пола — оцинкованный металлический уголок. Одна сторона уголка крепится при помощи саморезов к брусу. Саморез должен входить в дерево на 3-4 см и лучше всего под углом, это повысит прочность соединения.
Другая сторона уголка должна упираться в пол. Ее следует фиксировать вышеописанными способами, то есть при помощи дюбелей с саморезами либо анкерами. Вместо уголков можно взять профиль П-образной формы.
Крепление регулируемых лаг
Монтаж регулируемой системы выполняется проще и с ней будет легче получить идеально ровную поверхность. В данной конструкции вместо анкеров применяются стойки из пластика, которые завинчены в древесину и фиксирующиеся к основанию посредством дюбелей (детальнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»). Вращая специальные болты можно выставить необходимую высоту. После того, как лаги будут отрегулированы, выступающую часть болтов необходимо срезать.
Заключение
В деревянном доме не рекомендуется фиксировать лаги к полу. А если в помещении в качестве основания используется бетонная стяжка, то в этом случае нужно ли крепить лаги к бетонному полу или нет. В такой ситуации крепление не будет лишним. Выполняется все достаточно просто, главное использовать качественные материалы и строго следовать всем правилам. Тогда конструкция получится надежной и будет служить долгое время.
Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.
Крепление лаг к бетонному полу
Содержание статьи
Особенности крепления лаг к полу
Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.
Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.
Подробнее о демонтаже стяжки читайте тут.
С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту
По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.
Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.
В пространство между лагами укладывают утеплитель
Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.
Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.
Плавающий пол на лагах
Укладка лаг – рекомендации
Существует ряд рекомендаций по укладке лаг, которые позволят выполнить работу качественно:
- Процесс создания качественного настила по лагам зависит от правильно подобранного материала. Наиболее предпочтительна древесина хвойных пород, так как она лучше противостоит влаге, содержит в своем составе природные антисептики, а потому устойчива к образованию грибка, а также относится к прочным сортам древесины.
- Влажность бруса должна быть не выше 18%. Перед укладкой брус должен пройти период акклиматизации в течение нескольких дней и привыкнуть к микроклиматическим условиям в помещении, где он будет использован. Если в течение этих дней некоторые лаги начнут проявлять признаки коробления, то их забраковывают и не используют в конструкции пола.
- Перед укладкой лаги обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сделать это лучше до монтажа, потому что так удобнее обработать изделия целиком.
- Важно уделить внимание выбору направления укладки лаг относительно солнечных лучей – брусья укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность настила (в помещения с большой проходимостью) лаги кладут поперек движению.
- Расстояние между лагами выбирается в соответствии с толщиной чернового настила. Чем она больше, тем расстояние между лагами больше (40 – 50 см). Расстояние от стены до бруса должно составлять 2 – 3 см.
Ширина утеплителя выбирается в зависимости от шага расположения лаг
Материалы и инструменты
Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:
- Перфораторную дрель.
- Отвертки или шуруповерт, молоток.
- Измерительные инструменты – рулетку, уровень, карандаш.
- Крепежи, в зависимости от способа крепления.
- Обработку древесины в ходе работ производят при помощи рубанка, ножовки или циркулярной пилы.
Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.
Инструменты для укладки лаг
Существует ряд рекомендаций относительно приобретения самих лаг:
- Не стоит принимать близко к сердцу уверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее будут лаги, из нее изготовленные. Для устройства настила можно вполне обойтись елью, пихтой или сосной.
- Можно смело приобретать древесину сорта В и ВС с условием, что ее влажность не превышает 18%. На внешние незначительные дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
- Главное условие – отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности насекомых-вредителей (короед) и плесени – даже минимальное ее количество должно быть сигналом к отказу от приобретения древесины из этой партии.
- Выбор сечения бруса происходит в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.
Лага половая
Способы крепления
Существует несколько наиболее распространенных способа крепления лаг по бетону. Каждый из них имеет свои особенности.
Крепление лаг с помощью саморезов
Такой способ фиксации лаг хоть и является самым простым, но подходит не в каждом случае. Процесс простой:
- В бетонном основании высверливают отверстие под пластиковый дюбель.
- В деревянном элементе также высверливают отверстие под саморез.
- Дюбель помещают в бетонное отверстие, забивая молотком, и фиксируют лагу, погружая шляпку самореза в тело древесины на несколько миллиметров.
Саморезы по бетону
Шаг, который принимается при креплении лаг таким способом, составляет не менее 50 см.
Таблица 1. Монтаж деревянного пола с креплением лаг на саморезы
Крепление лаг с помощью анкерных болтов
Фиксация лаг при помощи анкеров относится к долговечному и надежному способу. Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается за счет притягивания брус к поверхности основания.
Анкера для бетона
Анкер – это более мощный крепеж, нежели дюбель, он способен выдерживать высокие нагрузки. При устройстве такого пола можно быть спокойным в его надежной фиксации к бетонному основанию. По технологии проведения работ крепление бруса на анкера схоже с фиксацией на саморезы. Предварительно в основании и лагах высверливают отверстия необходимого диаметра. В древесине выполняют отверстие таким образом, чтобы можно было спрятать шляпку болта.
Количество крепежей рассчитывают с учетом того, что для фиксации одного бруса потребуется в среднем 4 анкера. Болт в запорный элемент, вставленный в отверстие в бетоне, осуществляют сквозь древесину. Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При ее выборе к толщине бруса прибавляют 6 см на заглубление в бетон. Рекомендованный диаметр анкерного болта составляет 10 мм.
Забивка анкера
Популярность анкерного крепления обусловлена более жесткой фиксацией деревянной конструкции. С помощью этого крепежа можно рассчитывать на сдерживание древесины перед процессом деформации, если она не была достаточно просушена.
Таблица 2. Установка анкерного крепления
Крепление лаг с помощью уголков
Если высота лаг превышает 10 см, то для их крепления применяют металлические уголки. К бетонному основанию полку уголка закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, а к лаге – на саморезы. В данном случае уголок применяется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на прокладки.
Фиксация лаг на уголки
Таблица 3. Монтаж лаг
Регулируемые лаги
Регулируемая система лаг является наиболее простым способом устройства ровного дощатого настила в помещении с бетонным основанием, имеющим существенный перепад высоты. Анкера в такой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей. Удобство использования пластиковых стоек заключается в том, что отрегулировать их высоту и уровень расположения лаг можно при помощи специальных вращающихся болтов. Излишки стоек, выступающих над поверхностью лаг после регулировки, обрезают.
Фиксация лаг на пластиковые стойки – основные этапы
Современные производители предлагают универсальные стойки, которые позволяют изготавливать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот в независимости от сечения балок. Монтаж происходит следующим образом. Опоры устанавливают на бетонное основание.
Универсальные стойки
Укладывают лаги и, ориентируясь на уровень, выставляют горизонтальную плоскость, регулируя расположение балок при помощи специального механизма стоек.
Проверка горизонтальности расположения бруса
Универсальные стойки оснащены системой автоматической коррекции угла наклона до 5%.
Автоматическая корректировка вершин опорных стоек
Доски фиксируют при помощи клипс и саморезов.
Фиксация досок
Цены на регулируемые опоры для лаг
Регулируемая опора для лаг
Видео — Как выполнить укладку пола по регулируемым лагам
Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.
Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.
Содержание статьи
- Материалы и инструменты
- Крепёжные элементы
- Советы по выбору лаг
- Инструменты
- Способы монтажа лаг на бетонный пол
- Крепление лаг на саморезы
- Крепление лаг анкерами
- Крепление лаг на металлический уголок
- Регулируемые лаги
- Крепление лаг к бетонным столбам
- Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
- Шаг между лагами
Материалы и инструменты
Крепёжные элементы
Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.
Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.
Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:
- Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
- Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.
При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.
Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.
Советы по выбору лаг
Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:
- вид древесины;
- сорт пиломатериала;
- длина и сечение;
- стоимость.
Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.
Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.
Инструменты
Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:
- Дрелью и перфоратором.
- Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.
Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.
Способы монтажа лаг на бетонный пол
Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.
Крепление лаг на саморезы
Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.
- Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
- Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
- Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.
Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.
Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.
Крепление лаг анкерами
Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.
Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.
- Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
- Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
- После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.
Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.
Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.
Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:
Крепление лаг на металлический уголок
С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.
Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.
Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:
- Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
- Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.
Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:
Регулируемые лаги
Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.
Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.
Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.
После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.
Крепление лаг к бетонным столбам
Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.
- Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
- Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
- Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
- Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.
Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.
- Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.
- Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
- Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
- Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
- Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.
- Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.
- Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
- Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.
- Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.
Шаг между лагами
Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:
- при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
- для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
- для 25 мм – 60 см;
- для 40 мм – 70 см;
- для 45-мм – 80 см;
- для 50 мм – 100 см.
Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:
- при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
- при 22 мм – 60 см.
Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях.
Аргументы «против»
У регулируемых полов есть несколько недостатков, о которых следует знать, перед тем, как принять решение о монтаже:
- Пол начнет скрипеть. Даже если каждый анкер и каждый винтик системы будет высококлассным, этой проблемы избежать непросто. Справиться с ней поможет только грамотный подход: при монтаже избавьтесь от всей пыли и грязи, остающейся после забивания дюбелей и высверливания отверстий. Перед тем, как уложить второй слой, хорошенько очистите первый. Каждый гвоздь должен быть забит по максимуму. К сожалению, древесина в любом случае будет деформироваться от тяжести или влажности в помещениях. Скрипеть такой пол начнет непременно;
- Подняв пол на большую высоту, вы будете слышать в дальнейшем дополнительные звуки. К примеру, женские каблуки будут слышаться как удары по барабану. Необходима дополнительная звукоизоляция.
Крепление лаг к основанию дома
Варианты крепления лаг к основанию дома
Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.
Крепление балок к ленточному фундаменту
Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:
- Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
- Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.
Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.
Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние,
Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.
Выбор бруса для лаг
Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажностиКак уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.
- Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
- Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
- Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
- Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
- Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.
Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.
Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.
Лаги на опоры в деревянном доме
Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.
Опирание деревянных опорных балок на столбыУстановка опорных столбов
Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.
Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.
После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.
Регулирующееся опирание деревянных половых балокШаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.
Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.
Балки
На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.
Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.
Крепление к деревянным балкам
Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.
Лаги на балкахПри использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.
Крепление лаг к бетонному основанию
Шуруп для крепления лаг и реекИспользование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:
- На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
- Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
- Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
- Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
- Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.
В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.
Крепление лаг к обвязке из бруса
При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.
Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздейИспользование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.
Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.
На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Термин «крепежные элементы» обычно относится к гвоздям, шурупам, болтам, а иногда и анкерам. Крепежные детали могут непосредственно соединять вместе два куска материала, или материал может удерживаться вместе соединителями, которые, в свою очередь, удерживаются на месте крепежными элементами. Большая сложность в оценке крепежных элементов заключается в том, что большинство инспекторов домов осматривают существующие конструкции, а не строящиеся дома, поэтому к тому времени, когда инспектор видит крепеж, их обычно не видно, кроме его головы.Некоторые проблемы, влияющие на крепеж, такие как коррозия, могут быть видны, но другие проблемы могут быть очевидны только для инспекторов, которые понимают свои свойства и свойства материалов, к которым они присоединяются. В дополнение к осознанию видимых проблем, инспекторы должны понимать некоторые основы крепежа, которые помогут им обнаружить менее очевидные проблемы.
Существует много разных типов крепежа. Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы, а также проблемы, с которыми они сталкиваются.
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Анкеры — это устройства для розеток, установленные из очень мягких или очень твердых материалов, которые сами по себе не могут хорошо удерживать или принимать гвозди, винты или болты.
На этом снимке показан металлический соединитель, называемый подвесной балкой, удерживаемый на месте крепежными деталями,
, некоторые из которых подходят для данного конкретного соединителя, а некоторые нет.
При проектировании или определении крепежа для конкретной цели проектировщик должен учитывать:
- типы и степень силы, которой крепеж должен противостоять;
- свойства материалов, в которые крепится крепеж;
- различные элементы окружающей среды, которые будут воздействовать на крепеж в течение срока его службы; и
- требования к сроку службы крепежа.
СТРУКТУРНЫЕ СИЛЫ
Крепежные элементы предназначены для противостояния двум структурным силам: отводу и сдвигу.
Снятие
Сила вытягивания параллельна валу крепежа, называемого хвостовиком. Если вы возьмете головку винта или гвоздя с помощью плоскогубцев и попытаетесь вытащить ее прямо, крепеж будет сопротивляться снятию.
Одним из методов, используемых для улучшения сопротивления крепежа к снятию, является деформация хвостовика крепежа.Это улучшает сопротивление снятию за счет увеличения трения, которое необходимо преодолеть, чтобы снять крепеж.
Деформация хвостовика принимает различные формы. Добавление резьбы к стержню крепежа для формирования винта — один из хороших способов достижения сопротивления.
Шурупы для гипсокартона
# 1 — это винты с крупной резьбой, предназначенные для использования с деревянными шпильками.
# 2 — это самонарезающий винт с тонкой резьбой, предназначенный для использования с легкими стальными шпильками.
# 3 — это самонарезающий винт с тонкой резьбой, предназначенный для использования с стальными шпильками большой толщины.
Винты с крупной резьбой могут быть установлены быстрее, но имеют более низкое сопротивление извлечению, чем винты с тонкой резьбой.
Винты более устойчивы к извлечению, чем гвозди, но это не означает, что их можно заменить гвоздями для использования со структурными металлическими соединителями. Крепеж, используемый с металлическими соединителями, должен быть спроектирован для использования с каждым конкретным соединителем и одобрен производителем соединителя, поскольку соединители имеют ограничения по нагрузке, которые связаны со свойствами и ограничениями конкретного крепежа.
Конструкционный винт Симпсона
Несмотря на то, что на рынке имеются конструкционные винты, большинство винтов, используемых с металлическими соединителями, считаются дефектной установкой. Конструктивные винты изготовлены из высокопрочной стали и термообработаны для дальнейшего повышения их прочности.
Шуруп для дерева SD не предназначен для использования с металлическими соединителями. Структурный винт есть.
Маркировка головок для винтов Simpson
Винт конструкции на приведенной выше схеме изготовлен компанией GRK. Резьба CEE предназначена для увеличения отверстия в самой верхней части двух соединяемых деталей, чтобы они были плотнее стянуты друг с другом.
Гвоздь с кольцевым хвостовиком
Другой метод, используемый для противодействия снятию, заключается в придании шероховатости хвостовика с помощью добавления ряда колец.Они называются кольцевыми гвоздями.
Шероховатый хвостовик
Еще один способ — придать шероховатости хвостовик покрытиями. На фото выше сравните оцинкованный гвоздь с горячим окунанием и гвоздь без покрытия (яркий). Шероховатые покрытия обычно добавляются, чтобы противостоять коррозии, но устойчивость к растяжению является дополнительным преимуществом.
Спиральный хвостовик также может помочь противостоять снятию,
, хотя это один из менее распространенных типов крепежных элементов, используемых в строительстве.
Соединение головки с хвостовиком
В дополнение к свойствам хвостовика крепежа, прочность соединения головки с хвостовиком и толщина головки важны для сопротивления снятию.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Инспекторы должны знать о нескольких экспериментах, которые были проведены относительно изъятия.
Gas & Wax
До того, как в середине 1970-х годов стали предлагаться каркасные гвозди, покрытые винилом, рабочие, работающие на больших участках жилого массива в Калифорнии, обнаружили, что гвозди без покрытия потребовали больше усилий, чем они стучали.Таким образом, чтобы сделать гвозди более легкими для вождения, они бросали кусок парафинового воска в открытую 50-фунтовую коробку с 16-тилетними гвоздями, наливали немного бензина и прикасались к нему спичкой. Воск расплавляется через коробку, делая гвозди намного более легкими для вождения, но при этом резко снижая их сопротивление снятию. Разработчикам также было легче удерживать молоток с деревянной ручкой в жаркую погоду. Детская присыпка иногда выливалась в открытую коробку с гвоздями для той же цели, но она работала не так хорошо, как смазка.
Shrunken, Roughened Shanks
В начале 1990-х годов, пытаясь сэкономить, некоторые подрядчики по обрамлению заменили немного меньший гвоздь шероховатым хвостовиком для стандартного 16-го ручного обрамляющего гвоздя. Однако это может привести к неожиданному отрыву гвоздя во время строительства с катастрофическими и потенциально опасными результатами.
В 90-х годах во многих домах в Калифорнии и ряде других мест использовались газ и воск, а также меньшие запасные гвозди, поэтому, если вы видите структурные разрушения, связанные с изъятием гвоздя, в том числе части головы, которые просто приклеены к Если у вас возникли проблемы, то источником проблемы может быть одна из этих проблем или что-то подобное.Но есть некоторые вещи, которые вы просто не сможете заметить.
СДВИГ
Усилие сдвига действует перпендикулярно стержню крепежного элемента. Крепежные элементы, которые крепят металлические соединители к дереву, в первую очередь предназначены для противодействия сдвигу, хотя во многих случаях также потребуется некоторое усилие извлечения. Вот почему крепления для разъемов также имеют минимальные требования к длине. Свойства, которые важны для сопротивления сдвигу, — это прочность сплава, из которого изготовлен крепеж, его диаметр и прочность соединения между стержнем крепежа и его головкой.
Дефектная установка
Крепеж, используемый для соединения вешалки с изображенной выше стеной, неисправен, поскольку используемые винты с золотым настилом предназначены для противодействия снятию при креплении настила палубы к балкам пола. Они имеют недостаточную прочность на сдвиг, чтобы выдержать нагрузку на конструкционную крышу. Кроме того, поскольку гипсокартон не поддерживает хвостовик винта так же хорошо, как древесина, усилие сдвига увеличивается. Представьте себе, что вместо того, чтобы опираться на гипсокартон, между вешалкой и каркасом остался ½-дюймовый зазор.Это почти так. Крыша гаража рядом с этим рухнула под снеговой нагрузкой.
Аналогичный дефект с гвоздями кровли
ОТКАЗ ВИНТА
Отказ винта происходит одним из четырех способов:
- Отказ происходит через хвостовик. Примером этого является случай, когда винты вкручиваются в твердый материал. Винты часто защелкиваются чуть ниже головы. Палубные винты могут показаться надежно на месте, когда на самом деле хвостовик защелкнулся.Хотя это выглядит надежно, головка отсоединяется от хвостовика, и винт не имеет удерживающей силы. Вы можете найти эту проблему, нажав на материалы, к которым винт предназначен для соединения, чтобы увидеть, перемещаются ли они отдельно.
- Зачистка винтовой резьбы характерна для твердого материала и мягкого винта. Фотография выше была сделана с помощью электронного микроскопа и показывает частично обнаженные нити.
- Снятие материала с внутренней резьбой характерно для жестких винтов и мягких материалов.Рассмотрим пример, изображающий винт, проходящий через зефир (см. Ниже).
- Водитель может лишить голову. Винты с шлицем и головкой с крестообразным шлицем снимаются легче, чем винты с квадратным или звездообразным профилем.
Квадратный привод
Звездный привод
Винты, используемые для крепления отделки, имеют головки меньшего диаметра.
Застежка LIFESPAN
Срок службы крепежа зависит от его основного материала, который обычно представляет собой углеродистую сталь или один из нескольких видов нержавеющей стали.Тип и толщина покрытия или покрытия также влияют на срок службы, причем цинк является одним из наиболее распространенных покрытий. На срок службы также влияют свойства материалов, которые крепежные элементы соединяют вместе, и окружающая среда, в которой используется крепеж.
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Плотность
Плотные материалы обеспечивают лучшую анкерную основу для сопротивления как снятию, так и сдвигу.
Для крайнего примера дуб держит крепеж более эффективно, чем зефир.
Для плотной древесины может потребоваться предварительно просверлить контрольные отверстия, чтобы предотвратить ее раскалывание, особенно вблизи концов. Тусклый конец гвоздя также помогает предотвратить расщепление, так как тупая гвоздевая точка прокалывает древесные волокна вместо того, чтобы расколоть их, как острая точка.
Некоторые типы винтов предназначены для резки собственных направляющих отверстий.
Этот винт предназначен для крепления дерева к стали и прорезает свое пилотное отверстие в стали.
Некоторые материалы, такие как композиты на пластиковой основе, используемые для настила, различаются по плотности в зависимости от температуры и содержания влаги, поэтому требования к креплению могут изменяться день ото дня. Чрезвычайное расширение и сжатие также затрудняют крепление этих материалов. Согласно статье, опубликованной в сентябре 2007 года в журнале Building Products Digest , в 2006 году было построено около 750 000 колод с использованием пластиковых композитных опалубок.
Винт для крепления композитов на пластиковой основе
В настоящее время более 80 производителей предлагают композиты различных составов, которые устанавливаются в самых разных климатических зонах, вы можете найти палубы с большим процентом крепежа. которые развернулись и не смогли надежно удерживать настил палубы на месте.Производители крепежных изделий быстро предоставили решения этих проблем, и теперь имеются винты для крепления композитов, используемых в различных условиях окружающей среды.
На этой иллюстрации вы можете видеть, как наконечники различных типов винтов предназначены для
для проникновения в материалы, для которых предназначены винты.
Толщина
Материалы, которые позволяют крепежу оставаться в контакте по всей его длине, обеспечат более эффективное крепление, чем более тонкий материал, через который проникла большая часть крепежа и больше не соприкасается.
Когда тонкие материалы, такие как листовой металл, соединяются вместе, используются винты
с полностью резьбовыми валами.
Когда более толстые материалы, такие как дерево, соединяются вместе, винты с гладким сечением возле головки позволяют плотно стягивать две части.
Это золотой винт палубы, предназначенный для крепления настила палубы к балкам.
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Металлические крепления могут потерять свою несущую способность при воздействии агрессивных сред и материалов.К ним относятся:
- обработанная консервантами древесина;
- морской соленый воздух;
- антипиренов;
- удобрения;
- паров; и
- кислотных дождей.
Часть изучения профессии инспектора — это изучение не только общих условий, которые могут повлиять на крепеж, но и условий, уникальных для местного региона, где вы работаете, которые могут повлиять на крепеж.
Древесина, обработанная консервантами
В прошлом для повышения устойчивости древесины к воздействию разрушающих древесину насекомых и гниющих грибков использовалось несколько видов консервантов на водной основе.Каждый тип включал химикаты, которые разъедают некоторые металлы. Химические формулы варьируются в зависимости от производителя и региона, и эти формулы могут изменяться без предупреждения. Уровень сохранения консервантов может варьироваться в зависимости от породы дерева и метода, используемого для обработки древесины. Еще более усложняет проблему то, что отрасль все еще развивается. Таким образом, хотя производители крепежа дают рекомендации относительно совместимости с их продуктами, выбор правильного крепежа или подтверждение того, что правильный крепеж использовался, может быть затруднительным, особенно если все, что вы можете видеть, это головка крепежа в месте фонарика в темном подвале или пространство для сканирования.
Хромированный арсенат меди (CCA) использовался в течение многих лет, но его использование сократилось из-за включения значительного количества мышьяка в качестве одного из химикатов для обработки. Правила EPA США, действующие с 2004 года, предусматривают, что химикаты для обработки давлением не должны содержать мышьяка. Как правило, оцинкованные горячим способом и нержавеющая сталь рекомендуются для крепления CCA.
Следующее поколение консервантов для древесины, обычно используемых в зданиях, включает щелочной медный кват (ACQ), азол меди (типы A и B), а также SBX / DOT (борат натрия) и борат цинка (для древесных композитов).Составы этих продуктов также различаются. Хотя они не содержат мышьяка, некоторые типы содержат химические вещества, которые являются более агрессивными для крепежа, чем CCA.
Рекомендуемые крепежные элементы включают оцинкованные горячим способом оцинкованные материалы, нержавеющую сталь или тройное покрытие из цинкового полимера. Следует избегать крепежа из углеродистой стали и алюминия. Алюминиевые гвозди не распространены в строительстве, и, как правило, их использование ограничено креплением алюминиевой фальцовкой, поэтому следите за яркими гвоздями, которые используются с обработанной древесиной, и прокомментируйте это, если найдете их.
Гвоздь, одобренный для использования с обработанным пиломатериалом
Большинство крепежных деталей из нержавеющей стали подходят для использования с древесиной, обработанной давлением. Испытания показали, что нержавеющая сталь типов 304 и 316 хорошо работает с древесиной, обработанной CCA-C, ACQ-C, ACQ-D, CBA-A и CA-B.
Большое количество переменных, которые влияют на скорость коррозии крепежных деталей, соприкасающихся с обработанной давлением древесиной, делают невозможным предоставление точного, предполагаемого долгосрочного срока службы этих крепежных деталей.
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Существует два основных типа методов защиты от коррозии, используемых для защиты стальных крепежных деталей. Барьерные покрытия связываются со сталью и служат в качестве экрана между сталью и коррозийными элементами в окружающей среде. Жертвенные покрытия часто служат барьерным покрытием. Кроме того, поскольку они ниже на анодной диаграмме, они будут подвергаться коррозии перед сталью, так что, даже если защитное покрытие повреждено, подвергая воздействию стали, в первую очередь разъедает жертвенное покрытие, защищая стальной основной металл.
Bright
Стальные крепления без защитного покрытия называются яркими креплениями. Яркие крепежные элементы следует использовать только в местах с низким уровнем коррозии. Даже влажный воздух может привести к появлению ржавчины на любых открытых участках.
Гвоздь для оцинкованного горячего цинкования над ярким гвоздем для вешалки
Оцинковка
Гальванизация крепежных деталей — это одобренный процесс нанесения покрытия, наиболее часто используемый с обработанным давлением пиломатериалом.Оцинковка — это процесс покрытия крепежа цинком. Цинковое покрытие действует как барьерное покрытие, предотвращая попадание коррозирующих агентов на нижележащий стальной базовый металл, и как жертвенное покрытие, поскольку цинк, как более анодный металл, будет корродировать перед сталью. Существует несколько типов процессов гальванизации, включая горячее погружение, гальваническое и механическое цинкование. Чем толще оцинкованное покрытие, тем дольше ожидаемый длительный срок службы стального крепежа.
Оцинкованные с помощью горячего погружения крепежные детали используются в регионах, где требуется максимальная степень защиты. Для горячего цинкования стальных крепежей сталь сначала очищают, протравливают, флюсуют, а затем погружают в ванну с расплавленным цинком. Крепеж должен остыть перед проверкой и отгрузкой. Некоторые бетонные анкеры и металлические соединители также могут быть оцинкованы горячим способом. Застежки с горячим погружением производятся в соответствии со стандартами ASTM 153.
Электрогальванизированный крепеж используется в умеренных погодных условиях и в областях с низкой влажностью.Электрогальванизация покрывает гвоздь цинковым покрытием с помощью электрического заряда. Гвозди погружены в электролитический раствор, и электрический ток покрывает их тонким слоем цинка. Однако после длительного воздействия элементов тонкий слой цинка окисляется, оставляя крепежную деталь подверженной нормальной коррозии и окрашиванию.
Гвоздь для кровли, нанесенный горячим способом, показан слева, а гальванизированный гвоздь для крыши — справа.
Механическое цинкование — это процесс нанесения защитного цинкового покрытия на неизолированную сталь. Голую сталь очищают и загружают в стакан, содержащий неметаллические ударные шарики и цинковый порошок. При вращении тумблера порошок цинка механически прилипает к деталям. Покрытие гвоздей с механическим покрытием является пористым и хрупким по сравнению с гальваническим креплением и креплением в горячем состоянии и склонно к отслаиванию.
Два винта с цинковым покрытием
Покрытия на основе цинка являются одними из самых распространенных.Золотистые шурупы подверглись преобразованию хроматов, что придает им желтоватый цвет. В прошлом кадмиевые винты использовались из-за их прочности, но из-за токсичности кадмия его больше не используют в крепежных деталях, которые обычно используются в строительстве.
Гвозди с виниловым покрытием
16-дюймовая грузила с виниловым покрытием с шахматной головкой, являющаяся отраслевым стандартом
, изготавливаемая сегодня, обрамляет винил, который действует как смазка при креплении везут.Он также обеспечивает небольшую защиту от коррозии. Это обычное покрытие на гвоздях с ручным приводом, таких как 8-я и 16-я грузила.
Гвозди с полимерным покрытием
Некоторые гвозди покрыты смолой, которая действует как смазка для облегчения вождения, а также в качестве клея. Вождение гвоздя повышает температуру крепежа достаточно, чтобы разжижить смолу. Оказавшись на месте, смола затвердевает и действует как клей, связывая хвостовик с древесными волокнами.
Гвозди с фосфатным покрытием
Добавление тонкого слоя фосфата помогает сопротивляться снятию, а также обеспечивает небольшую степень устойчивости к коррозии.
Гальваническая коррозия
Гальваническая коррозия происходит, когда некоторые разнородные металлы вступают в контакт друг с другом. Для гальванической коррозии должно быть два условия:
- Должны присутствовать два разнородных металла.
- Между двумя металлами, такими как вода, должна быть электропроводящая дорожка.
Это означает, что крепеж, используемый с металлическими соединителями или мигающий, должен быть сделан из того же металла, что и соединитель.Например, использование крепежа из нержавеющей стали с соединителями из оцинкованной стали может привести к коррозии.
Коррозионно-стойкие крепежные изделия
К другим типам коррозионно-стойких крепежных элементов относится нержавеющая сталь типа 304 и особенно тип 316, которые являются отраслевыми стандартами для крепежных элементов, используемых в строительстве. Тип 316 рекомендуется для соленой среды, но вы не сможете определить, просто посмотрев.
На фотографиях выше и ниже показаны крепежные детали из нержавеющей стали.
Медные гвозди хорошо противостоят коррозии и часто используются с медной отделкой
и для крепления шиферной черепицы.
Циклы увлажнения
Многие широко используемые строительные материалы, такие как дерево, расширяются и сжимаются при изменении содержания влаги. Этот процесс называется ездой на велосипеде. В течение длительного периода времени в результате круговорота влаги отверстия вокруг крепежных элементов увеличиваются, а когда используемые крепежные детали представляют собой гвозди, они в конечном итоге ослабевают в своих отверстиях и все больше выступают по мере расширения влажной древесины, захватывая гвозди и слегка выталкивая их из своих отверстий. ,Когда дерево высыхает, отверстия расширяются, и дерево сжимается от гвоздей.
Поскольку этот цикл повторяется, гвозди могут быть значительно подняты над поверхностью древесины. Выступающие гвозди являются распространенной проблемой на палубах с деревянными досками. Это условие также распространено на металлических крышах с открытыми креплениями, включая винты.
РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖА
Размеры винтов по количеству. Это самонарезающий оцинкованный винт с шестигранной головкой №10.
Размер гвоздей определяется с помощью «пенни», обозначенного «d».
На этом фото изображен грузчик с шахматной головкой в виниловом покрытии размером 16 или 16 пенни.
МАЗОННЫЕ ЯКОРЫ
Механические анкеры
Кирпичные анкерные анкеры
якорные блоки клинового типа в размерах 3/8-дюймовый, ½-дюймовый и 5/8-дюймовый, такие как те, что показаны на фотографии выше, имеют код, помеченный в конце, который остается открытым после установки якоря.Якоря 1½ дюйма обозначены буквой A, 2-дюймовые якоря обозначены буквой B, 2,5-дюймовые якоря обозначены буквой C и т. Д., Причем последующие буквы соответствуют длине, увеличивающейся на полдюйма, как показано на приведенной ниже диаграмме.
Кодовая метка клинового якоря
Таблица кодов
Хотя вы можете увидеть другие крепежные элементы с кодами, вмонтированными в их головки, как этот винт из нержавеющей стали коды не стандартизированы, поэтому не думайте, что вы можете определить длину, используя ту же диаграмму, которая используется для якоря клина.
Закрепление трещиноватого бетона было проблемой в прошлом,
, но для этого использования доступен клиновой анкер нового типа.
Это якорь слева на фотографии выше.
Другие типы бетонных анкеров
Привод молотка
Т-образный анкер
Имейте в виду, что бетонные анкеры плохо работают в бетонных каменных установках (CMUs) ), обычно называемые бетонными блоками, если ячейки не заполнены.
Испытания анкерных соединений
Производители каменных анкеров рекомендуют подтвердить правильность установки анкеров, проверив их на нужный крутящий момент с помощью динамометрического ключа. Они не рекомендуют стучать головками анкеров молотками или затягивать их торцевым ключом.
Клеевые анкеры
Клеевые анкеры обычно представляют собой стальной стержень с резьбой (обычно называемый цельной резьбой) или стержень, который вставляется в предварительно просверленные отверстия и удерживается на месте с помощью клея.Инструкции производителя должны тщательно соблюдаться, чтобы анкеры приобрели полную прочность. Отверстия должны быть просверлены до нужной глубины и диаметра, а затем очищены и продуты сжатым воздухом.
Состав адгезива может варьироваться, что приводит к значительным различиям эксплуатационных характеристик среди продуктов со схожим химическим составом, в том числе в зависимости от температуры Одна проблема с адгезивными системами известна как «ползучесть». Некоторые типы клеев рассчитаны только на кратковременные нагрузки, такие как ветровые и сейсмические нагрузки.При воздействии длительных нагрузок анкеры будут медленно отсоединяться.
В Бостоне в 2006 году часть системы подвесных бетонных потолков в туннеле рухнула, в результате чего погиб один человек. Адгезивные анкеры, удерживающие потолок на месте, которые подвергались длительной гравитационной нагрузке, тянулись, что привело к разрушению. Если вы проверяете конструкции, которые могут иметь клеящие анкеры при длительных нагрузках какого-либо типа, внимательно ищите признаки отказа. Одно место, где вы могли бы ожидать увидеть это в жилом строительстве, — это то, где бетонный внутренний дворик или крыльцо были переоборудованы, чтобы соединиться с каменной кладкой.Плохое уплотнение почвы под крыльцом или плитой патио, которое привело к оседанию, может создать нагрузку на анкеры.
Бетонные анкеры имеют два стандарта испытаний на ползучесть, включая CC-ES AC 58, с дополнительным испытанием на ползучесть. Другой тест — ICC-ES AC 308, который требует двух тестов образцов, взятых при разных температурах.
АНКЕРЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕКЛЫ
Доступны различные типы устройств для крепления винтов в гипсокартон. Некоторые из наиболее распространенных показаны ниже.
БОЛТОВ
Типичный оцинкованный болт с шестигранной головкой
для двухсторонних стандартов: два болта по американскому стандарту: болты
два стандарта Стандарт Национального института стандартов (ANSI) предназначен для прочности болтов. Стандарт Международной организации по стандартизации (ISO) касается как прочности на разрыв, так и предела текучести затвора.
Болт, классифицированный по стандартам ANSI, идентифицируется
числом линий, расположенных вокруг головки болта.
- 0 линий = предел прочности при растяжении 2 класса
- 3 линии = 5 классов
- 5 линий = класс 7
- 6 линий = класс 8
Болт с оценкой по стандарту ISO, показанный на фотографии ниже, использует два числа на головке болта. Первое число указывает на прочность на разрыв; второе число обозначает предел текучести.
Большинство болтов, используемых в жилых зданиях, относятся к классу 5. Для таких применений, как стальные ветряные рамы, могут потребоваться болты класса 8, но в качестве инспектора вам потребуется документация, показывающая это требование. ,Требование такого подтверждения превышает Стандарты практики InterNACHI.
Это болт каретки. Квадратный участок под головкой
предназначен для предотвращения вращения головки при затягивании гайки.
Эта фотография показывает разницу во внешнем виде между
головкой болта из нержавеющей стали и цинковым болтом.
На этом фото показана контргайка с пластиковой подкладкой по сравнению с обычной гайкой с шестигранной головкой.
ВИНТЫ С ЛАГОМ
Винты с лагом похожи на тяжелые винты с шестигранной головкой.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА
Гвозди
Это обрезанный гвоздь. Как старый стиль, они больше не используются,
, но вы увидите, что они используются в старых домах.
На фото выше показано сравнение гальванизированного гвоздя над сайдингом из нержавеющей стали.
Ниже представлены три вида гвоздей, обычно используемых для крепления металлических соединителей.
Гвоздь для кладки
На этом снимке показан винт TimberLok ® , предназначенный для использования
с бревном и деревянным каркасом.
На фотографиях выше и ниже показаны шурупы для дерева и дерева, изготовленные GRK.
Винты, предназначенные для использования в кирпичной кладке, часто окрашены в синий цвет.
ГВОЗДИ И ГВОЗДИ
Проблема крепежа, устанавливаемого с помощью пистолета для гвоздя, заключается в том, что гвозди используются для крепления конструкционных панелей пола, стен и крыши из таких материалов, как фанера. В этих случаях важно, чтобы гвозди не были перетянуты.
Перебивание гвоздей (или вождение их под углом) уменьшает
эффективную толщину панели, пробивая ее фанеру.
Устройства регулировки глубины водителя
Многие новые пистолеты имеют устройства регулировки глубины водителя, встроенные в спусковой механизм. На гвоздевых пистолетах, в которых отсутствует это устройство, глубина водителя может регулироваться путем регулировки давления воздуха в компрессоре. Это менее точно, так как плотность древесины будет варьироваться.
Более новый пистолет с устройством регулировки глубины водителя
Более старый пистолет, глубина водителя которого регулируется давлением воздуха
Гвозди для пистолетов
Гвозди для рамы, как правило, для пистолетов прийти в полосах.Вот несколько примеров.
90 879
Оцинкованный 12d
Яркий, кольцо-хвостовика 8d
горячего цинкования 6d
Скобы
A Типичные скобы, используемые для каркаса: оцинкованная 16-дюймовая 1½ x 7/16-дюймовая
Домашние инспекторы должны знать, что производители крепежных изделий не дают продолжительности жизни для своих продуктов, поскольку они слишком сильно различаются в зависимости от того, где крепежные детали установлены в доме материалы, в которых они установлены, а также местный климат и окружающая среда.Однако инспекторы могут использовать информацию, представленную здесь, для обоснованного суждения о материалах, которые они проверяют.
###
,
Крепежная доска Ledger | Decks.com
Очень важно, чтобы вы использовали правильный размер и тип крепежных элементов для установки платы главной книги. Ваша колода будет зависеть от несущей способности этих винтов или болтов, чтобы выдержать сотни фунтов и предотвратить отрыв палубы от дома. Убедитесь, что болты совместимы с обработанной под давлением древесиной. У них должна быть шайба или большая голова. Обычно вам нужно предварительно просверлить направляющее отверстие 5/16 ”в ободе, если вы используете болты с ½” запаздыванием.Ваши болты или винты должны быть достаточно длинными, чтобы проходить на расстоянии не менее ½ ”от платы, к которой вы прикрепляете. Они обычно устанавливаются зигзагообразно.
График расстояний между креплениями досок
Joist Span | Расстояние между крепежами, по центру | ||
1/2 «Lag Bolt | SDWS Timber Screws | Thru / Каретки болты | |
0′-6 ‘ | 30 « | 12 « | 36 « |
6′-8 ‘ | 23 « | 9 « | 36 « |
8′-10 ‘ | 18 « | 7 « | 34 « |
10′-12 ‘ | 15 « | 6 « | 29 « |
12′-14 ‘ | 13 « | 5 « | 24 « |
14′-16 ‘ | 11 « | NA | 21 « |
16′-18 ‘ | 10 « | NA | 19 « |
• Книга: 2 обработанных под давлением консерванта №Пиломатериал Hem-Fir 2 сорт или лучше. Дуглас Еловая лиственница, Южная сосна.
• Обшивка: 15⁄32 «или 7⁄16» OSB.
• Балка обода: 2 х _ пиломатериалы из ели, сосны или 1 «обода минимум из инженерной древесины (EW). EW Материал обода должен быть твердым LVL, LSL или PSL.
Стандартные оцинкованные лаги и болты крепления каретки:
Наиболее распространенным методом является установка болтов ½ ”с шайбами или болтов каретки с шайбами. Обычно вам понадобится, чтобы длина болта составляла не менее 4–6 дюймов, чтобы проникнуть через доску 2x главной книги, обшивку дома и в ободок цельного дома.Никогда не встречайте раковины. Это значительно ослабит доску главной книги. В случае применения платы главной книги был испытан болт с запаздыванием ½ ”x 4”, чтобы обеспечить поддержку 180 фунтов допустимой сдвигающей нагрузки на винт.
Обязательно узнайте, к чему вы подключаетесь. Стандартные схемы расположения болтов основаны на прочном соединении со спиленной и полностью поддерживаемой балкой дома. Винты с запаздыванием, которые ударяются о настенные тарелки или шпильки, могут быть несопоставимыми.
Крепеж должен быть совместим с обработанным давлением пиломатериалом для предотвращения коррозии.Как правило, вам необходимо установить болты, чередуя верхние и нижние 2 дюйма сверху и снизу платы главной книги. Как правило, болты могут располагаться на расстоянии 16 дюймов в центре для поддержки пролета балки длиной до 12 футов. Более длинные балки потребуют более жестких болтовых рисунков.
Структурные винты:
Это совместимый с кодом конструкционный шуруп для дерева, предназначенный для крепления доски главной палубы к балке обода дома без предварительного сверления.Они заменяют запорные винты и сквозные болты, покрыты запатентованным трехступенчатым процессом нанесения покрытия, который защищает от коррозии (даже в обработанной под давлением древесине) и одобрены ACQ.
Встроенная головка омывателя устраняет необходимость в дополнительной стиральной машине, экономя время и деньги. Это предпочтительный крепеж для большинства профессиональных сборщиков колод. Он доступен в длинах 3 5/8 ”и 5” и поставляется в картонных коробках по 50 и 250 штук.
Бетонные дюбели:
Анкерные муфты — это крепежные приспособления, используемые для крепления к бетону.Рукав якоря обычно используются в палубной конструкции для крепления поста базовых разъемов для бетонных фундаментов палубы. Анкерные втулки также используются для крепления досок главной палубы к прочным бетонным фундаментным стенам.
Всегда следуйте инструкциям производителя при установке анкеров. Установка обычно включает в себя сверление отверстия в бетоне для установки муфты анкера. Затем вы устанавливаете муфту в отверстие так, чтобы шайба или головка находились на одном уровне с закрепляемым материалом.Последний шаг — затянуть якорь, чтобы расширить щит, чтобы создать вложение.
,Винты с задержкой: размеры и механические свойства
Винты с шестигранной головкой: размеры (ASME B18.2.1-1996) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый диаметр продукта |
нитей на дюйм | Диаметр корпуса или плеча (E) | Ширина в разных квартирах (F) | Ширина по углам (G) | Высота головы (В) | Длина плеча (S) | |||||||
Макс | Мин. | Basic | Макс | Мин. | Макс | Мин. | Basic | Макс | Мин. | Мин. | |||
# 10 | 1900 | 11 | ,199 | .178 | 9/32 | .281 | , 271, | .323 | ,309 | 1/8 | ,140 | ,110 | .094 |
1/4 | , 2500 | 10 | ,260 | ,237 | 7/16 | ,438 | 425 | ,505 | ,448 | 11/64 | .188 | ,150 | .094 |
5/16 | ,3125 | 9 | .324 | , 298 | 1/2 | ,500 | ,448 | , 577 | .552 | 7/32 | ,235 | .195 | 125 |
3/8 | ,3750 | 7 | .388 | ,360 | 9/16 | .562 | ,544 | ,650 | ,620 | 1/4 | ,268 | .226 | . 125 |
7/16 | ,4375 | 7 | ,402 | 421 | 5/8 | ,625 | .603 | ,722 | .687 | 19/64 | ,316 | , 272, | .156 |
1/2 | ,5000 | 6 | ,515 | .482 | 3/4 | ,750 | ,725 | ,866 | ,826 | 11/32 | 364 | ,302 | .156 |
5/8 | ,6250 | 5 | .642 | ,605 | 15/16 | ,938 | ,9906 | 1,083 | 1,033 | 27/64 | ,444 | .378 | ,312 |
3/4 | .7500 | 4-1 / 2 | 768 | ,729 | 1-1 / 8 | 1,125 | 1,088 | 1,299 | 1,240 | 1/2 | ,524 | .455 | ,375 |
7/8 | ,8750 | 4 | ,895 | ,852 | 1-5 / 16 | 1,312 | 1,269 | 1,516 | 1.447 | 37/64 | .604 | ,531 | ,375 |
* Нажмите на основной диаметр продукта, чтобы найти продукты.
Lag Винты: допуск на длину | |||
---|---|---|---|
Номинальный размер винта | Номинальная длина винта | ||
До 6 в | Более 6 в | ||
1/2 и меньше |
+/- 0.12 | +/- 0,25 | |
Более 1/2 | +/- 0,25 | +/- 0,25 |
: технические характеристики и технические характеристики | |
---|---|
Описание |
Полнотелый болт с шестигранной головкой, разнесенными нитями и точкой буравчика. |
Применения |
Сталь, гальваническое цинк: Для использования в древесине в неагрессивных средах Сталь, оцинкованная горячим способом: Для использования в агрессивных средах Нержавеющая сталь: Обладает превосходной коррозионной стойкостью к оцинкованным стальным болтам. |
Материал |
Сталь: AISI 1006-1022 или эквивалентная сталь Нержавеющая сталь : Нержавеющая сталь 18-8 |
Термическая обработка |
Нержавеющая сталь: Аустенитные сплавы развивают свою прочность благодаря упрочнению во время процесса изготовления крепежа, как видно из свойств твердости, приведенных ниже.Единственная термическая обработка, обычно доступная на аустентных нержавеющих сплавах, — это отжиг, который проводится при температуре около 1900 градусов (F) до мертвого мягкого состояния и обычно не является термически обратимым. |
Твердость |
Сталь: Rockwell B70-B100 Нержавеющая сталь: 100 000 — 125 000 фунтов на квадратный дюйм |
Минимальная длина резьбы |
Минимальная длина резьбы должна быть равна 1/2 номинальной длины винта плюс.50 дюймов или 5,00 дюйма, в зависимости от того, что короче. Винты, слишком короткие для этой формулы, должны быть нарезаны как можно ближе к головке. |
Шурупы с шестигранной головкой с полукруглой резьбой: размеры (низкоуглеродистые, класс 5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр винта |
нитей на дюйм |
Высота головы (В) | Ширина в разных квартирах (F) | Диаметр шайбы (C) | Толщина шайбы | Большой диаметр | |||||
Макс | Мин. | Макс | Мин. | Макс | Мин. | Макс | Мин. | Макс | Мин. | ||
1/4 | 10 | 190 | .172 | ,437 | ,429 | ,625 | ,610 | .060 | .050 | ,260 | ,237 |
5/16 | 9 | ,230 | .200 | ,437 | ,429 | ,625 | ,610 | .060 | .050 | 324 | , 298 |
5/16-High Head | 9 | ,312 | .300 | ,437 | ,429 | ,625 | ,610 | .060 | .050 | .324 | , 298 |
Винты с шестигранной головкой с шестигранной головкой с полукруглой резьбой: технические характеристики и технические характеристики (низкоуглеродистые и класс 5) | |
---|---|
Описание |
Полностью резьбовой крепеж с разнесенным шагом резьбы, коническим острием и шестигранной головкой шайбы, выполненной как одно целое, с углубленной верхней поверхностью. |
Применения |
Разработан специально для крепления направляющих и флажков кронштейнов гаражных ворот к деревянным дверным косякам. |
Материал |
AISI 1018 или эквивалентная сталь |
Допуск по длине |
+/-.012 |
ВЫБОР КРЕПЛЕНИЙ И СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПАЛУБЫ
В этой статье
Защита от коррозии
Крепежи для настилов
Крепежи для скрытых настилов
Структурные соединители Посмотреть все ПАЛУБЫ И ПОЛОСЫ Статьи
Выбор крепежных элементов и крепежа, таких как крепежные детали, например, для крепления , После 2004 года все изменилось с поэтапным отказом от пиломатериалов, обработанных CCA, и введением нового семейства консервантов для древесины для пиломатериалов, обработанных давлением.Два основных используемых консерванта, ACQ (щелочной медный кват) и CA (медный азол), являются гораздо более агрессивными по отношению к стальным, алюминиевым и оцинкованным покрытиям, что делает выбор оборудования и крепежей более сложным и критическим решением.
Когда разъедают крепежные детали, они способствуют гниению в окружающей древесине, еще больше ослабляя соединение. Отказ соединения балки или балки палубы может привести к катастрофическим последствиям, таким как коллапс колоды.
Новые консерванты и коррозия .Два ведущих консерванта древесины, используемые сегодня, ACQ и CA, по оценкам, в два-пять раз коррозийнее по отношению к металлам и оцинкованным покрытиям, чем CCA, которые они заменили, на основании многочисленных испытаний. Это увеличение обусловлено повышением концентрации меди, которая вызывает коррозию стали и других металлов, а также удалением хрома и мышьяка, что способствует подавлению коррозии. Составы с носителями на основе аммиака (используемые для лучшего проникновения в сердцевину таких пород, как пихта Дугласа) даже более едкие, чем стандартные составы.
Большая часть обработанной желтой сосны, доминирующей обработанной древесины в восточной и центральной части США, теперь использует «микронизированную» формулу, которая считается менее коррозийной, чем стандартные ACQ и CA.
Помимо использования химикатов для обработки, скорость коррозии влияет на ряд других факторов, но влажность является наиболее важной. Поскольку для возникновения коррозии необходима вода, чем влажнее окружающая среда и чем ближе крепежные детали находятся к влажной поверхности, тем быстрее будут корродировать металлы. Соленый воздух и брызги в прибрежной зоне и окружающей среде значительно ускоряют коррозию.
Таким образом, вешалка балки на приморской палубе будет ржаветь намного быстрее, чем та же самая деталь оборудования на сухостойной палубе в Аризоне.
Концентрация консервантов в древесине также оказывает большое влияние. 6 × 6, рассчитанный на контакт с землей, имеет более высокий уровень химических веществ и, следовательно, больший потенциал коррозии, чем 2 × 8 или настил для настила, рассчитанный на надземное использование. Проверьте этикетку, обычно прикрепленную к одному концу пиломатериала, если вы не уверены.
КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
Эти проблемы породили разработку широкого ассортимента оборудования с покрытием и оцинковкой, рассчитанного на контакт с древесиной, обработанной ACQ и CA.Для любого оборудования, подверженного воздействию этих химических веществ, стандартные крепежные детали и соединители из оцинкованной стали G-90 были модернизированы до более дорогих защитных покрытий: либо оцинкованная G-185, запатентованные полимерные покрытия, либо нержавеющая сталь — лучший и самый дорогой вариант. Широко используемые алюминиевые отливки также не должны использоваться в контакте с сегодняшней обработанной давлением древесиной.
Оцинкованная горячим способом. При использовании пиломатериалов, обработанных ACQ или азолом меди, используйте оцинкованные горячим способом крепежные изделия, соответствующие ASTM A153 (или более новый ASTM F2329, или соединители, соответствующие ASTM A653.Они имеют минимальное покрытие в 1,85 унции цинка на квадратный фут металлической поверхности (G185) и иногда продаются как «с двойным горячим погружением» и другие торговые марки, такие как ZMax и HDG для Simpson и Triple-Zinc для USP.
Помните, однако, что все оцинкованные покрытия являются жертвенными. Они разработаны, чтобы медленно изнашиваться, чтобы защитить основную сталь. Как только покрытие исчезнет, сталь быстро выйдет из строя. Производители не гарантируют какой-либо конкретный срок службы, поскольку существует слишком много переменных.Таким образом, в очень влажной среде, прибрежных районах или других суровых условиях дополнительные затраты на нержавеющую сталь являются выгодными инвестициями.
Также оцинкованные крепежные элементы могут испачкать красное дерево и кедр, что является проблемой, если вы используете эти породы.
Полимерные покрытия Производители представили широкий ассортимент винтов и соединителей с покрытием, таких как подвесные кронштейны, для использования в современных более агрессивных обработках древесины. Наиболее распространенными являются полимерные покрытия поверх тонкого гальванического покрытия.Покрытия защищают металл, удерживая воду и растворенную медь подальше. Чем больше слоев покрытия, тем лучше, но поскольку вы не сможете определить это, убедитесь, что вы используете крепежные элементы с покрытием, указанные для соответствия требованиям.
Поскольку покрытия тоньше и более скользкие, они делают винты для настила намного лучше. Кроме того, эти покрытия могут быть нанесены на закаленную сталь, а не для горячеоцинкованных крепежных деталей, которые могут отменить отпуск. Закаленная сталь и скользкая поверхность также сделали винты с покрытием, такие как LedgerLOK, популярными для структурных соединений вместо традиционных болтов с запаздыванием.
Полимерные покрытия также можно использовать для стальных соединителей с большой площадью поверхности, таких как подвесные балки и другие соединители, широко используемые на палубах. Только один производитель, USP предлагает покрытые полимером соединители GoldCoat. Simpson предлагает полимерные покрытия на винтах и болтах, но не на соединителях.
Профильные винты доступны во всех формах, размерах и цветах, с квадратным или звездообразным приводом. Большинство из них имеют запатентованные полимерные покрытия для защиты от коррозии обработанных пиломатериалов. Не берите на себя слово совместимости с обработанной древесиной.Ищите соответствие кода IRC, указанное на коробке.
В настоящее время на рынке представлены десятки крепежных изделий с бесконечным разнообразием фирменных покрытий. Большинство говорят что-то вроде «ACQ-совместимый» на упаковке. Но до недавнего времени покупателям не оставалось ничего другого, кроме внутреннего тестирования производителя.
В 2009 году ICC опубликовал стандарт тестирования AC257, в соответствии с которым крепеж с покрытием может получить одобрение кода с помощью оценочного отчета ICC-ES. Испытание показывает эквивалентность оцинкованного покрытия по стандарту ASTM A153.Отчеты об оценке широко используются производителями альтернативных продуктов для демонстрации их соответствия стандартам строительных норм.
Найдите номер ICC ER или ESR на этикетке продукта (или на веб-сайте компании), который можно найти на веб-сайте Службы оценки ICC. Вы также можете увидеть слова ICC или , соответствующие нормам IRC, , AC257-Approved, или аналогичный язык на этикетке продукта.
Нержавеющая сталь. Без сомнения, нержавеющая сталь стоит дорого — в среднем в три-восемь раз дороже тройного цинка, но это единственный вариант, где успех гарантирован в суровых условиях.Оба типа из нержавеющей стали 304 и 316 были испытаны для использования с ACQ и CA. Тип 304 подходит для всех надземных применений. Тип 316 рекомендуется в местах, подверженных воздействию соли или соленой воды.
Нержавеющая сталь — лучший выбор вблизи пресной или соленой воды, в любых местах с повышенной влажностью или в местах, подверженных воздействию соленой воды или противогололедных солей. Кроме того, Simpson, ведущий производитель каркасного оборудования, рекомендует нержавеющую сталь для других рисков коррозии, включая воздействие «антипиренов, паров, удобрений, почвы, промышленных зон и кислотных дождей.Нержавеющая сталь также рекомендуется для тропических лиственных пород, которые имеют тенденцию вызывать окрашивание гальванизированными или покрытыми гвоздями.
Из-за высокой стоимости вы можете использовать нержавеющую сталь только для критических соединений, таких как опорные балки и перила безопасности. В крайних ситуациях, когда условия неопределенные, вы должны рассмотреть возможность перехода на нержавеющую для спокойствия. Это может добавить несколько сотен долларов к стоимости проекта, но относительно небольшой процент в целом.
Алюминий. Не используйте алюминиевые крепежные элементы, соединители или отливы в контакте с древесиной, обработанной давлением. Водные консерванты на основе меди вызовут коррозию и преждевременный выход из строя.
Осторожно: Не смешивайте и не используйте максимально возможное количество металлов. Никогда не используйте нержавеющую сталь в контакте с оцинкованной сталью, так как оцинкованное покрытие быстро разъедает. Там, где крепежные элементы, такие как гвозди, болты или штифты, контактируют с металлическими соединителями, используйте один и тот же металл для обоих.
Мембраны Барьеры. Если вешалка балки или другой соединитель никогда не касается обработанной древесины, то ионы меди не должны воздействовать на оцинкованное покрытие (хотя небольшое количество воды, капающей сверху, все еще может быть проблемой). Симпсон проверил эту концепцию, используя защитную пленку Grace Vycor. Со всеми обычными оговорками, такими как «Результаты испытаний могут иметь или не иметь отношение к фактическому сроку службы», они обнаружили, что барьерный метод хорошо работает с их разъемами с покрытием ZMAX и HDG.С установленной мембраной древесина, обработанная ACQ и CA-B, была менее коррозийной, чем древесина, обработанная CCA, использовавшаяся до 2004 года.
КРЕПЕЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Шурупы для настила. Мало кто из профессионалов все еще устанавливает настил с гвоздями, так как шурупы делают намного лучше. Они держат настил аккуратно и не выскакивают, как это часто делают гвозди через несколько лет. Для обработанной древесины используйте винт, который соответствует ASTM A153 или имеет список ICC Evaluation Service (ES) под AC257. Большинство настилочных винтов с покрытием заявляют, что упаковка «совместима» или «одобрена» для использования с ACQ или «всей обработанной древесиной».«Не верьте этому без необходимого протокола испытаний.
Композитный винт настила слева оставляет четкое отверстие в поверхности настила без избытка материала. Доступны специальные шурупы для деревянного, композитного и пластикового настила.Специальные винты для настила доступны для лиственных пород, композитных настилов и покрытых композитов соответствующих цветов. Многие специализированные настилочные винты имеют режущие наконечники под головкой для самозатяжки в дереве. Композитные настиловые винты имеют специальную резьбовую конструкцию и вогнутые «блиновые» головки, которые оставляют четкое отверстие на настилочной поверхности без типичной набивки лишнего материала (грибов) вокруг головки винта.
Оцинкованные гвозди и шурупы могут иногда вызывать изменение цвета красного дерева, кедра и тропических лиственных пород, поэтому нержавеющая сталь является более безопасным выбором для этих материалов. Алюминиевые винты также подходят для красного дерева или кедра, но не для дерева, обработанного под давлением.
Многие настилочные винты поставляются с головками с квадратным и звездообразным приводом (Torx), в дополнение к более знакомой головке Филиппа. Я предпочитаю Torx, но также люблю квадратную голову. И то, и другое позволяет ездить с более высоким крутящим моментом, не снимая голову для более чистой работыКроме того, они намного легче удалить при необходимости. После того, как вы их используете, вы никогда не вернетесь к винту с крестообразным шлицем.
Расстояние между настилами. При закреплении настила важно оставить достаточное расстояние между досками для слива воды. Спланируйте примерно 1/8-дюймовый зазор (диаметр гвоздя 8d) между досками после того, как настил высохнет до равновесного содержания влаги. Если настил устанавливается мокрым, как это обычно бывает с материалом, обработанным под давлением, лучше всего плотно устанавливать доски, позволяя образовывать зазоры по мере высыхания древесины.
При установке высушенной в печи заготовки используйте в качестве проставки обычный гвоздь 16d, чтобы оставить достаточно места для небольшого набухания досок и при этом оставить достаточно места для слива. Для древесины, которая частично высушена на воздухе, это суждение. В случае сомнений лучше всего ошибиться, оставив немного дополнительного пространства для набухания древесины при намокании.
Для пластикового и композитного настила следуйте инструкциям производителя. Синтетические настилы очень стабильны по ширине, но расширяются и сжимаются по длине при изменении температуры.Настил из массива дерева делает как раз наоборот. Он сжимается и набухает по ширине, но мало изменяется по длине с изменением содержания влаги.
Защита балок. При использовании в настилах, подверженных влажным условиям или скоплениям листьев и древесного мусора, лучше всего защитить верхнюю часть балок от влаги. Это может быть достигнуто путем укладки полосок из войлочной бумаги или самоклеющейся мембраны (одна из которых одобрена для воздействия ультрафиолета) на верхнюю часть каждой балки перед укладкой плит настила.Запатентованный продукт для этого применения, Vycor Deck Protector ™, доступен в Grace Construction Products. Это тот же материал, который был протестирован производителем оборудования Simpson для использования в качестве барьера между балками, обработанными давлением, и металлическими деталями для уменьшения коррозии.
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПАЛУБЫ
Со временем палубные доски с резьбой или резьбой могут ослабнуть. Крепежные изделия могут испачкать деревянное покрытие или привести к раскалыванию и проникновению воды. Сезонное набухание и сжатие древесины поднимает гвоздевые головки и даже в меньшей степени шурупы над поверхностью.В частности, с использованием высококачественных материалов для настилов, таких как тропические лиственные породы и высококачественные композиты, все больше клиентов выбирают скрытые крепежные системы.
В настоящее время доступно большое разнообразие систем, и большинство производителей композитов теперь предлагают свои собственные крепежные системы с частной маркировкой. Некоторые требуют, чтобы вы использовали их систему или потеряли гарантийную поддержку, а другие публикуют список совместимых систем. В некоторых случаях расположение прорези или плотность материала требует определенного типа крепежа.
Из-за разнообразия изделий из композитных и пластиковых настилов всегда полезно следовать их рекомендациям для поверхностных и скрытых крепежных элементов.
Как правило, скрытые крепежные элементы обеспечивают больше движения в настиле, чем прикручивание, что может привести к скрипу или легкому движению. По этой причине некоторые производители рекомендуют также использовать клей на деревянной опалубке.
Хотя возможность перемещения может быть полезна для композитов, которые расширяются и сжимаются по длине, это может быть проблемой с деревянным настилом, который сжимается и набухает по ширине.По этой причине их следует использовать только с древесиной, которая стабильна по размерам — это справедливо для большинства тропических лиственных пород.
Деревянный настил, который устанавливается, когда он намного влажнее или суше, чем будет в эксплуатации, также может быть проблемой для скрытых крепежных деталей. Усадочная древесина может вытянуть зубцы или освободить крепежные элементы из пазов. Набухание древесины может привести к образованию зазубрин или к устранению пробелов, необходимых для правильной работы некоторых крепежных элементов
Одна проблема со скрытыми крепежными элементами заключается в том, что они не обеспечивают такой же уровень горизонтального крепления, как прикручивание торцов (аналогично фанере на перекрытиях пола).Таким образом, на больших или высоких колодах может потребоваться дополнительная сплошная блокировка между балками или поперечной связью.
Для большинства установщиков наибольшую проблему со скрытыми креплениями палубы вызывает то, достаточно ли они прочны, чтобы противостоять склонности настилов к наклону, деформации или движению. По этой причине их лучше всего использовать с высококачественными, стабильными по размерам продуктами настила. Тропические лиственные породы и композитные настилы — лучшие кандидаты на скрытые крепежные элементы. Однако даже Ipe преодолеет некоторые скрытые крепления, особенно в климате с большими сезонными колебаниями влажности.
Наконец, скрытые крепежи намного дороже и медленнее в установке, чем торцевые винты — особенно если вы используете бисквитный фуганок для прорезания пазов. Некоторые устанавливаются с помощью специальных инструментов, которые ускоряют установку, но это не то, что вы бы купили за одну или две колоды.
Типы скрытых настилов. Существует три основных типа скрытых настилов с различными вариантами. Некоторые лучше для твердой древесины; некоторые для композитов. Только несколько из них будут рекомендованы для стандартной желтой сосны, которая, вероятно, лучше всего завинчивается.Прежде чем выбрать систему, рекомендуется почитать обзоры и, если это возможно, посмотреть колоду, в которой уже несколько лет стоят крепежные элементы.
Многие из них были изобретены отдельными строителями колод с блестящей идеей и позже куплены более крупными компаниями по крепежу.
Зажим Tiger Claw забивается на место с помощью дополнительного блока. Зажимы доступны для лиственных, хвойных и щелевых настилов. Предоставлено Grabber Construction ProductsЗубчатые скобы . Они имеют один или несколько горизонтальных штырей, которые вбиваются в примыкающую доску и привинчиваются к балке. Клипы с проверенной репутацией включают Tiger Claw, Simpson’s Deck-Tie, Dec-Klip и Tebo, уникальную трехконтактную застежку, которая устанавливается с помощью специального инструмента и не требует никаких дополнительных гвоздей или винтов. Большинство из этих клипов в некоторой степени видны, но все же гораздо менее заметны, чем поверхностные винты. Использование черных или подобранных по цвету крепежей помогает их исчезнуть.
Некоторым требуются проприетарные инструменты для установки или предложения этой опции.Например, Fastenmaster продает пневматический установщик для их крепежа Tiger Claw.
Два зубчатых зажима, Tiger Claw TC-G и Deckmaster Deck Clip, предназначены для использования в настилах с прорезями, аналогично зажимам для печенья, описанным ниже.
Eb-Ty, показанный здесь, и аналогичный Ipe-Clip, легко устанавливаются в настил из твердого дерева или композитного настила. Предоставлено Blue Heron EnterprisesЗажимы для печенья. Подобно зубчатым зажимам, они вставляются в пазы для печенья или предварительно фрезерованные канавки.Большинство людей, которые установили их с бисквитным фуганком, выбирают предварительно фрезерованные доски в следующий раз. Одна из систем, Eb-Ty, была одним из оригинальных скрытых крепежных изделий и теперь поставляется в нескольких вариантах для различных типов настилов. Ipe Clip и Ipe Clip Extreme — аналогичные продукты, предназначенные для использования с тропическими лиственными породами.
Фиксаторы. Это умные крепежные элементы, которые крепятся к одной плате, обычно снизу, а затем фиксируются на следующей плате, когда она скользит на месте.Они привинчиваются к верхней или боковой части балки и либо привинчиваются снизу, либо к нижней части настила до того, как он перевернут и установлен. Некоторые приходили и уходили. Два, которые установили послужной список, являются Invisi-Fast и Hidden Link.
Торцевой винт и заглушка. Широко используемая с ipe и другими тропическими лиственными породами, подобная система набирает популярность у пластиковых и покрытых оболочкой композитов. В системе скрытого крепления Cortex используется специальная звездочка, которая приводит в движение винт и зенковывает головку за один шаг без предварительного сверления.Заглушки, подходящие по цвету ко многим ведущим пластиковым и композитным продуктам для настилов, вставлены на место и почти незаметны.
Стальная направляющая Deckmaster с покрытием, установленная снизу, обеспечивает надежное крепление. Предоставлено Grabber Construction ProductsПутевые системы. Это наименее видимые «скрытые» системы, которые, вероятно, обладают наибольшей удерживающей способностью. Они требуют достаточно высокой деки, чтобы вы могли удобно вкручивать ее в настил снизу — при этом второй человек должен стоять сверху и выровнять настил на месте.Можно, но странно, работать сверху, наклоняясь и закручивая вверх. Двумя основными предложениями, имеющими большой послужной список, являются система крепления Deckmaster и Shadoe Track. Ни один не быстрый, но обеспечивает надежную привязку с минимальной видимостью.
КОНСТРУКТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ КОНСТРУКЦИИ
Как минимум, все конструктивные элементы для настилов должны быть изготовлены из оцинкованной стали. Для обработанных пиломатериалов используйте оцинкованную сталь G-185 или сталь с полимерным покрытием. Для морской или влажной среды, контакта с землей или воздействия солей или других агрессивных химических веществ, нержавеющая сталь — ваш лучший выбор.
Оцинкованные крепежные детали для использования с обработанной древесиной должны соответствовать ASTM A153 (или более новой ASTM F2329). Металлические соединители, такие как подвесные балки, должны соответствовать ASTM A635. Крепеж и соединители с альтернативным покрытием должны иметь перечень ICC-ES, основанный на AC257, показывающий соответствие строительным нормам и правилам. Вы можете найти номер теста ES или ESR на веб-сайте производителя или на веб-сайте ICC.
Если вы покупаете оптом, обратитесь к поставщику за техническими характеристиками продукта., Как минимум, выбирайте оцинкованное оборудование с шероховатой матовой серой отделкой, что указывает на обработку горячим погружением, а не на электрогальванизацию. И не смешивают металлы , такие как нержавеющая сталь и оцинкованные. Используйте болты, шайбы, гайки и соединители из одного металла, чтобы избежать гальванического воздействия.
В соединениях, несущих структурные нагрузки, например, на палубных гусеницах или перилах, используйте сквозные болты или винты с проушинами. Сквозные болты прочнее и должны использоваться, где это возможно.Для наиболее важных подключений на палубе, например, в тех случаях, когда бухгалтерские книги прикрепляются к дому или к перилам, используйте болты 1/2 дюйма или винты с защелкой. Или используйте новые специальные винты, такие как LedgerLOK, которые можно заменить на лаги, упрощая установку без потери прочности.
Болты. Там, где доступны обе стороны соединения, болты обеспечивают наиболее прочные соединения. Просверлите пилотные отверстия на 1/32 — 1/16 дюйма больше диаметра болта, чтобы он легко скользил.После сверления насыщают отверстие консервантом (минимум 1% нафтената). Используйте большие шайбы под головкой и гайкой. Подтянуть после первого года, так как дерево, возможно, сжалось.
Лаги. Для лагов просверлите направляющее отверстие полного диаметра для нерезьбовой части и меньшее отверстие (от 65% до 75% диаметра лага) для резьбовой части. Например, 1/2 дюйма лаг получит 5/16-в. направляющее отверстие для резьбовой части; 3/8 дюйма Лаг получит in-в. пилотная дыра. После сверления пропитайте пилотное отверстие консервантом для древесины.
Также важно, чтобы как минимум половина длины лага была врезана в цельную древесину. Например, вождение 5-в. Лаг через столб 4х4 в балку 2х приведет к слабому соединению только с 1½ дюйма крепления. Вместо этого лаг-винт должен сначала пройти через 2x и ввинчиваться в толще 4 × 4. Используйте большую шайбу под головкой и затягивайте после первого года, если материалы сократились.
Винты ГК. Для многих производителей палуб, LedgerLOKs, GRK RSS и аналогичные закаленные винты с полимерным покрытием в значительной степени заменили гальванизированные болты с проушинами для крепления регистров, перил и других конструктивных соединений.
Винты с полимерным покрытием, такие как LedgerLOK, заменили громоздкие оцинкованные болты крепления для многих производителей палуб. Пилотные отверстия не нужны. Закалка, не являющаяся опцией для горячего цинкования, позволила производителям разработать длинные тонкие винты с прочностью на сдвиг и силой удержания, эквивалентной аналогичным болтам с запаздыванием. Благодаря скользкому полимерному покрытию они также движутся намного быстрее, чем болт с запаздыванием, в большинстве случаев предварительное сверление не требуется.
Конструкционные шурупы с покрытием были на рынке достаточно долго, чтобы выиграть у многих новообращенных, в том числе и у меня.Вы найдете много применений для этих и других закаленных винтов с покрытием. Более крупные производители провели необходимые испытания, чтобы установить соответствие кодов прочности и коррозионной стойкости обработанной древесины (с помощью отчетов об оценке).
Если вы используете их для структурных связей, убедитесь, что у них есть требуемые списки кодов. Если вы не уверены, найдите номер ICC ESR или ER на этикетке или на веб-сайте компании. Используя этот номер, вы можете легко найти утверждения кода на веб-сайте Службы оценки ICC.
Подвесные балки и стальные соединители. Как минимум, используйте горячее оцинкованное оборудование. В случае обработанной давлением древесины оцинкованная сталь должна соответствовать ASTM A153 (для крепежа) или ASTM A653, G185 (для соединителей). Нержавеющая сталь предлагает лучшую защиту. Нержавеющая сталь типа 304 или выше рекомендуется для очень влажных сред, таких как палубы у бассейна, или тип 316 для воздействия соли или соленой воды. Также , не смешивайте металлы : Используйте крепеж из нержавеющей стали с соединителями из нержавеющей стали и оцинкованные крепежи с оцинкованными соединителями, чтобы предотвратить коррозию от гальванической реакции между металлами.
Вернуться к началу
.