Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.
Здравствуйте.
Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:
- Предотвратить проникновение влаги через основание. Если это грунт, его следует выровнять и застелить рулонной битумной гидроизоляцией либо пароизоляционной плёнкой. Можно использовать и плотную парниковую полиэтиленовую плёнку, но она прослужит не столь долго. Склеивать полосы плёнки следует строительным, а не бытовым скотчем. Во время укладки необходимо тщательно следить за тем, чтобы плёнка не порвалась.
- Пароизоляция должна быть сплошной. Вы не упоминаете о конструкции лаг, но там должны быть какие-то столбики, бетонные либо кирпичные. Через них и через фундамент тоже может проникать влага. Мы видим две возможности предотвратить проникновение влаги через каменные конструкции:
- Обработать бетон или кладку цементно-полимерным гидроизоляционным составом, затем завести на вертикальные поверхности и приклеить пароизоляцию. В качестве клея можно использовать строительный герметик, плёнку дополнительно прижать планками.
- Целиком завернуть столбики в плёнку, а на фундамент сделать нахлёст пароизоляции достаточный для того, чтобы завести плёнку под гидроизоляцию, уложенную на фундамент.
- Деревянные элементы не должны соприкасаться с каменными конструкциями. Между лагами и бетоном или кирпичом обязательно следует проложить два слоя рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, пароизоляционной плёнки недостаточно.
- Защитить от переувлажнения нижние венцы сруба. Для этого на горизонтальной поверхности фундамента должна быть уложена полоса рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, более долговечного аналога рубероида. Если подобная изоляция отсутствует либо стала хрупкой от времени, рекомендуем с помощью домкрата последовательно чуть приподнять стены сруба с каждой стороны. Сантиметра хватит, чтобы поместить в образовавшуюся щель полосу материала. Снаружи на нижнем венце рекомендуем сделать отлив, если его ещё нет.
- Вы сами пишете: «Продухов явно не хватает». В противоположных стенах обязательно должны располагаться отверстия достаточного диаметра, обеспечивающие эффективную вентиляцию подпола. Не хватает — нужно сделать. Оптимальный диаметр — 10 см, в отверстие можно вставить типовую вентиляционную трубу, снаружи закрыв стандартной решёткой с сеткой от проникновения грызунов и насекомых.
- Пропитка древесины защитным составом пойдёт на пользу, но самодостаточным этот метод никак не является.
Далее:
- «…можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией». Нет. Сгниют и очень быстро. Антисептик, как уже упоминалось, лишь вспомогательное средство. Лаги следует подсушить, а закрывать их пароизоляцией категорически нельзя. Наоборот, они должны располагаться в подполе открыто и постоянно обдуваться воздухом, поступающим через боковые отверстия в фундаменте.
- «…какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы». А какова конструкция вашего пола? Из чего сделаны опоры под лаги, имеется ли утепление, каково расстояние между лагами, какое покрытие планируется? Если вы не сочли нужным указать минимально необходимую для оценки ситуации информацию, как же мы можем дать вам «профессиональный ответ»? Правильная конструкция деревянного пола может быть выполнена во множестве весьма различных вариантов. По причине отсутствия конкретики в вопросе, ограничимся лишь общими рекомендациями:
- Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.
Утеплитель в конструкции деревянного пола над хорошо вентилируемым подполом (верхний рисунок) следует отделить от него ветрозащитной мембраной. Если есть опасность проникновения грызунов, не лишней будет металлическая сетка с мелкой ячейкой
Один из вариантов исполнения тёплого пола над вентилируемым подполом. На рисунке не показана пароизоляция основания, но такое решение имеет смысл только при сухих грунтах. Коль скоро внутри подпола у вас при вскрытии обнаружилась влага, предотвращение её проникновения снизу минимизирует вероятность переувлажнения древесины и утеплителя. В данном случае, когда ветроизоляция располагается снизу, а пароизоляция сверху, в воздушной прослойке между лагами и утеплителем нет особой необходимости, контррейку можно не набивать
- Если же пол будет утепляться, его конструкция усложняется. В качестве утеплителя рекомендуем использовать эффективный и негорючий материал: каменную либо стеклянную вату. Однако она чрезвычайно гидрофобна, впитывает влагу, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Значит, утеплитель нужно проветривать не менее интенсивно, чем древесину. Вентиляцию можно реализовать двумя способами:
- Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.
- Снизу, если подпол хорошо проветривается. Утеплитель нужно снизу защитить ветроизоляционной мембраной (не путать с пароизоляцией!), она предотвратит продувание волокнистого материала, при этом обеспечит свободный выход водяных паров. Пароизоляционная плёнка должна располагаться поверх утеплителя.
- Сверху, если в эффективности вентиляции подпола есть сомнения. В этом случае пароизоляция должна располагаться снизу утеплителя, отделяя его от подпола. Поверх утеплителя можно, но не обязательно проложить ветрозащиту. Функция её будет ограничена лишь тем, что она предотвратит рассыпание мелких волокон каменной ваты. Между утеплителем и сплошным настилом пола должна располагаться вентилируемая воздушная прослойка высотой 25-40 мм, а в противоположных углах комнат — вентиляционные решётки, закрытые сеткой от грызунов. Прослойку следует создать за счёт контррейки, которую следует набить поверх лаг. Чтобы в вентилируемом зазоре не возникали непроветриваемые участки, в контррейке должны быть разрывы. Нужно отметить, что это решение хуже предыдущего, так как влажность воздуха в доме большую часть года выше, чем снаружи.
- Если подпол глубокий, его можно засыпать керамзитом до уровня воздушных отверстий в фундаменте, в доме будет теплее.
- Можно устроить холодный пол по тёплому подполью. В этом есть смысл, если вы не сможете сделать достаточного количества отверстий в фундаменте. В этом случае засыпают керамзитом основание, между лагами утеплитель не укладывают, а вентиляцию подпольного пространства организовывают сверху, из комнат.
Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

Недавно я получил два разных письма с одинаковыми вопросами. Ситуация такая: недавно (до года назад) построили дом из бруса. Сейчас на брусе появились трещины до одного сантиметра шириной. Причем пока только с внешней стороны дома. Вопросов, как обычно, два: «Кто виноват и что делать?». Ах да, чуть не забыл авторы первого письма впоследствии собираются утеплять дом и отделывать фасад, а авторы второго письма оставляют дом из бруса как есть — без всякой отделки.
Текст: Никита Сидоров
Сначала давайте вместе разберемся, откуда же появляются трещины в древесине? А причина простая до безобразия — неравномерная деформация. Проще говоря, происходит вот что: когда дерево валят, оно еще полно влаги. Потом из него делают брус и оно начинает высыхать за счет испарения воды. Ясно-понятно, что воде намного легче испариться из внешней части бруса, которая обдувается ветром и нагревается солнышком. А вот из внутренней части бруса влаге выбраться намного сложнее, поэтому на это уходит больше времени.
Когда из древесины уходит влага, она начинает деформироваться и сжиматься. И во внешней части бруса это происходит быстрее, чем во внутренней. Представьте два круга, один внутри, а другой снаружи. Тот, который снаружи уменьшается, а тот который внутри остается того же размера. Рано или поздно внешний круг не выдерживает и на брусе появляются трещины.
Я знаю примеры, когда люди делали себе разделочную доску из свежей древесины. Она отлично смотрелась, пока была новая и пока древесина была влажная. Но через несколько недель на доске появлялась большая трещина или даже несколько. Позже ее, конечно, выбрасывали из-за такой неприглядности. Но что-то я отвлекся…
Считается, что брус высыхает со скоростью примерно 1 сантиметр за пять месяцев. То есть, если у вас дом сложен из бруса размером 150*150, то он полностью высохнет и стабилизируется за 6 лет. А это значит, что трещины могут появляться на протяжении всего этого времени! Кстати, чем толще брус, тем сильнее будет «неравномерная деформация» и тем толще будут трещины.
Что плохого в трещинах в брусе? В общем-то, трещины в брусе — это естественный и практически неизбежный процесс (единственный способ полностью их избежать — это сушка бруса в камере), так что особо переживать на этот счет не стоит. Дом из-за них не перекосит и не рассыпется. Но:
1. Трещины в брусе идут к сердценвине. Если они глубокие, если их много и если они довольно большие (больше сантиметра), то это будет приводить к тому, что дом будет хуже держать тепло. Снизится комфортность проживания в таком доме.
2. Мне не нравится, как смотрится фасад дома, покрытый толстыми, длинными трещинами. По-моему, это некрасиво.
Что делать?
Если позже вы собираетесь утеплять дом из бруса снаружи и отделывать фасад, то с трещинами можно ничего не делать. В этом нет смысла. Все проблемы, которые возникают из-за этих трещин компенсируются утеплителем и отделочным материалом. Только пожалуйста, не нужно устанавливать пленку пароизоляции между утеплителем и брусом!
Если вы оставляете брус как есть, то есть не утепляете и не отделываете фасад, то самым большим трещинам можно показать кто тут главный и заделать их, чтобы они не мозолили глаз и не пропускали драгоценное тепло из дома. Для этого подойдет старая добрая конопатка. Также можно использовать специальные герметики и затирки, которые придумали именно для этих целей и которые можно найти в строительных магазинах. Только не забывайте, что большинство герметиков дают усадку, поэтому после того как вы заделаете трещины в брусе, вернитесь через пару дней и проверьте — может быть потребуется еще один слой герметика.
Source: lsmd.ru
Вопрос:
Некоторые строители утверждают, что для нормального твердения бетона необходимо опалубку дополнительно изолировать полиэтиленовой пленкой или другим водоизолирующим материалом. Они утверждают, что таким образом, обеспечивается герметичность опалубки, создается оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона, и эта пленка служит гидроизоляцией ленточного фундамента, защищая его от грунтовых вод и увлажнения помещения. Мы же считаем, что это предубеждение или попросту – миф.
Строительство это одно из самых древних и важных занятий человечества. Веками человек приобретал опыт в строительной сфере, делая много ошибок и открытий, что позволяет нам восхищаться многими грандиозными сооружениями и зданиями прошлых эпох и современности. Однако история не умалчивает и о многих ошибках и бессмысленных работах при строительстве зданий, которые приводящие к их разрушению, человеческим жертвам или попросту к большим неоправданным затратам. В наше время, как впрочем, и в прошлом, существует много «опытных и всезнающих строителей», которые умеют правильно и «дешево» строить. Сегодня поговорим об одном распространенном мифе, который бытует при строительстве фундаментов частных домов и приводит к неоправданным затратам времени, денег и труда.
Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?
Прежде чем пояснить безосновательность этого мифа, давайте совсем кратко рассмотрим, что же такое опалубка и для чего она служит.
Опалубка – временная конструкция, изготовленная строго по требуемым геометрическим размерам, образуя форму, в которую устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Самым распространенным материалом для изготовления опалубки является древесина. Также для устройства опалубки могут использоваться и другие материалы:
- металлические щиты;
- пенополистерол;
- пластик;
- влагостойкая фанера и пр.
Опалубка из древесины
Опалубка из фанеры и деревянных брусков
Инвентарная щитовая опалубка
Несъемная пенопластовая опалубка
Опалубка бывает съемной и несъемной. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» опалубка должна обладать:
- достаточной прочностью;
- жесткостью;
- правильной геометрической формой.
Между стыками досок или других элементов опалубки зазор должен быть не более 2 мм, для предотвращения значительного вытекания цементного молочка и воды. Толщина досок должна быть 40…50 мм, влажность до 22% и шириной до 150 мм. Щиты опалубки закрепляются раскосами, вбитыми в землю. Перемычки устанавливают через 0,5…1 м. Верхний срез опалубки должен находиться на 50…70 мм выше поверхности заливаемого бетона (верхнего обреза фундамента).
В настоящее время для выполнения работ по бетонированию при строительстве больших объектов используют типовую инвентарную опалубку, которая очень быстро устанавливается и снимается, обладает большой точностью и неизменностью геометрических размеров при бетонировании.
При бетонировании ленточного фундамента в траншеях со связанными грунтами (глины, суглинки и пр.), которые хорошо держат откосы, часто собственно грунт используется в качестве опалубки.
Итак, после краткого описания, что такое опалубка и основные требования к ней, рассмотрим один из распространенных мифов при устройстве опалубки для строительства фундаментов.
Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?
Опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки
Для опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки для опалубки ленточного фундамента приведем следующие аргументы:
- Многие опасаются, что через щели в опалубке вытечет цементное молочко и это приведет к существенному снижению прочности бетона. Как уже было указано выше, зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка.
- Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее. Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.
- Зачастую прочность бетонной смеси при строительстве фундаментов намного больше требуемой. Обычно для массивных монолитных ленточных фундаментов требуется прочность бетона марки М100, М150, а применяют в большинстве случаев М200 и выше. Таким образом, если с бетонной смеси чуть вытечет воды или цементного молочка это не существенно скажется на прочности фундамента.
- В бетонной смеси находится всегда некий избыток воды, который добавляют в смесь лишь для того, чтоб она была подвижная и удобоукладываемая. Поэтому, если небольшое количество воды вытечет через щели, это не снизит прочность бетона, но и даже это может немного повысить прочность.
- Гидроизоляцию ленточного фундамента мелкого заложения по боковым поверхностям не выполняют. Достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной здания (или цоколем).
- Гидроизоляцию ленточного фундамента зданий с подвальными помещениями в водонасыщенных грунтах выполняют согласно методике и способам описанными в ГОСТ 23478-79 или в целом ряде других действующих нормативных документах.
- Полиэтиленовая пленка обладает очень низкой прочностью и жесткостью, не является сплошной (имеет много стыков). При изготовлении опалубки, установки арматурного каркаса и при бетонировании невозможно сохранить целостность этой пленки, что приводит к ее нецелесообразности и сводит на нет все ее гидроизоляционные свойства.
- Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.
- В плотных (связанных) грунтах допускается не использовать опалубку для фундаментов. Достаточно выкопать траншею определенных размеров, которая не будет осыпаться, обеспечивая необходимые размеры фундамента при бетонировании. В данном случае также наблюдается некое впитывание грунтом воды с бетонной смеси, но это не сильно влияет на прочность фундамента.
Вывод
Таким образом применять полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки и фундамента не целесообразно и не эффективно, является пустой тратой значительных денежных средств.
Истины ради, следует указать, что полиэтиленовые пленки для опалубки при бетонировании используют при строительстве в станах с сухим и жарким климатом (например, в ОАЭ). Там пленка выполняет функцию защиты от быстрого испарения влаги из бетона. В наших же широтах пленку можно использовать для укрытия открытых поверхностей готовых лент (незащищенных опалубкой) в жаркую погоду с той же целью.
Авторы публикации — эксперты GIDproekt
Конев Александр Анатольевич
Исмагилов Андрей Олегович
Для выращивания овощей многие садоводы применяют высокие грядки, а в качестве ограждения используют доски. Древесина ограждения подвергается гниению и заболеванию, и важно знать, чем обработать доски для грядок, чтобы они существовали долго, надежно и не гнили в земле.

Обработка доски
Необходимость обработки
Применение досок для грядок позволяет легко и быстро изготовить и установить ограждение. Грядки из досок гармонично вписываются в ландшафт садового участка, создают внешнюю привлекательность огорода.
Земля на таких грядках быстрее прогревается, созревание растений происходит быстрее.
Деревянные ограждения благоприятно воздействуют на растения, внутри грядки формируется свой микроклимат. Обслуживание растений упрощается, причем в грядку можно засыпать любую почвенную смесь, уже заправленную органическими и минеральными удобрениями.

Материал для грядок
В течение сезона доски для грядок могут подвергаться различным неблагоприятным воздействиям:
- гниению, так как нижняя часть бортиков грядки все время находится в земле;
- повреждению от вредителей-древоточцев;
- влиянию осадков как следствию разбухания досок;
- усушке и растрескиванию при высокой температуре;
- кроме того, устойчивость досок к неблагоприятным условиям зависит от влажности досок в момент монтажа грядки и материала доски.
Таким же воздействиям подвергаются и доски в теплице, которые также нуждаются в защите. Для того чтобы обеспечить долговечность грядок, доски необходимо обрабатывать специальными средствами. Важно только, чтобы обработанная грядка не была токсична для окружающей среды и не была вредна для растений.

Обработка на даче
Но если вы совсем не обрабатывали грядки, то в процессе эксплуатации ограждение из досок быстро сгниет и превратится в труху. Тогда придется начинать все заново, и это обернется финансовым ущербом.
Народные средства для обработки
Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.

В деревне
Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.
Однако подобные методы не смогут обеспечить длительную защиту, поэтому рассмотрим более действенные способы, чем можно защитить доски и увеличить срок их эксплуатации.
Обработка раствором медного купороса
Один из самых простых и доступных способов для защиты от гнили и насекомых. Приготавливаем водный раствор медного купороса в соотношении 50–100 граммов на 10 литров воды. Полученным раствором пропитываем доски.
Норма расхода составляет 50–80 граммов на 1 м2 доски. Древесина, обработанная таким методом, не горюча, но при нагревании выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья.

Медный купорос
Обработка битумной мастикой
Битумную мастику слегка нагревают и размешивают до жидкого состояния. Для лучшей защиты ее наносят в три слоя. Лучше обрабатывать каждую из досок отдельно, а потом собирать в короб. Такая обработка хорошо защищает от воздействия влаги и пыли, но при этом пропитанные мастикой доски становятся огнеопасны.

Мастика
Обработка подсолнечным маслом с добавлением прополиса
Это хорошее средство для защиты от грибковых заболеваний и гнили. Применять его можно без вреда для растений, размещенных на грядке.
Прополис разогревают и смешивают с подсолнечным маслом. На 1 литр масла берут 300 граммов прополиса. Приготовленной смесью с помощью губки тщательно пропитываем древесину.
Тепловая обработка
С помощью паяльной лампы или газовой горелки поверхность доски слегка прижигается. При этом тонкий верхний слой обгорает, почерневшая сажа вскоре отпадает, а на поверхности доски остается плотная структура, устойчивая к гнили.

Установка короба
Другой вариант тепловой обработки – это пропитка досок сухим паром в специальных печах. Процесс производят при температуре 70 °С в течение 3–4 часов. Но этот вариант мало подходит для садоводов, своими силами его не выполнить, так как необходимо специальное оборудование.
Использование отработанного масла от двигателя
Кажется, что этот способ самый простой и дешевый. Отработанное масло можно достать бесплатно в любом автосервисе. Но, к сожалению, это и самый негативный способ. Устойчивый резкий запах в летнюю жару перебивает даже аромат цветов вашего участка.
Растения также пропитываются этим запахом, он может вредить развитию растений. И даже при употреблении овощей вы будете чувствовать его. Поэтому следует хорошо подумать над использованием отработки, и лучше данный способ не применять совсем.

Отработка
Финский метод
Народные средства привлекают своей доступностью, но не все они эффективны. Если вы еще не решили, чем обработать доски для высоких грядок, попробуйте финский метод защиты древесины. Раствор можно изготовить своими руками, все компоненты для его приготовления доступны.
Из расчета на 5 литров воды берем следующие элементы:
- 800 граммов гашеной извести.
- 400 граммов муки.
- 800 граммов железного купороса.
- 200 граммов соли.

Обработка в деревне
Муку засыпают в слегка подогретую воду и тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Засыпают остальные компоненты, затем при нагревании на огне хорошо перемешивают.
Смесь должна быть нагрета до температуры примерно 50–60 °С.
Дают смеси немножко остыть, а затем теплым раствором наносят первый слой на поверхность доски. После высыхания наносят второй слой.
Данный состав защитит доски от гниения и влаги, но наличие в смеси железного купороса ограничивает сферу его употребления. Его нежелательно применять для овощных грядок, а лучше использовать для цветочных.
Смолы хвойных пород
Для защиты от гниения в земле доски можно обработать смолой от хвойных пород. Ее иначе называют живицей. Она защищает древесину от болезней, жуков и микроорганизмов. Это одно из доступных средств, применение которого не требует специальных приспособлений, все можно сделать своими руками.

Схема изготовления грядки
Для того чтобы полностью пропитать все поры древесины, используют скипидар, который является продуктом перегонки смол, и деготь, это более густая по консистенции жидкость.
Обработку досок производят дважды. Вначале скипидаром, а затем, когда древесина подсохнет, накладывают второй слой дегтем. Лучшим сырьем для обработки являются смолы ели, пихты, живица лиственницы или кедра. Недостатком является то, что доска становится липкой, к ней прилипают остатки растений и грязь, да и запах от смолы долго не выветривается.
Антисептики для обработки
Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.

Антисептик от гниения в земле
Различают следующие виды антисептиков:
- водорастворимые;
- водоотталкивающие;
- масляные;
- комбинированные.
Водорастворимые антисептики
Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.
Нежелательно их использовать для досок, которые большую часть времени находятся в воде. Наиболее известные препараты: фторид натрия, препарат ББ-32, кремнефторид аммония.
Водоотталкивающие антисептики
При обработке они глубоко проникают в поры дерева, но имеют резкий запах, который со временем выветривается. Примеры водоотталкивающих препаратов: антисептики Vlagastop, Neomid, экономичный и трудновымываемый препарат «Голд».
Масляные антисептики
При нанесении на доску образуют прочную пленку, в воде не растворяются, поэтому хорошо подходят для мест с высоким уровнем влажности. Перед обработкой древесину необходимо просушить. Данный антисептик хорошо защищает доски для грядок от гниения в земле и проникновения вредных микробов и жуков.
Масляные антисептики токсичны, они имеют сильный резкий запах, который долгое время не выветривается. Хоть они и часто применяются садоводами, но не следует применять такое ограждение для овощных культур.
Самые популярные марки – это антисептики фирмы Tikkurila и масляная пропитка «Весна». Более подробную информацию об антисептиках фирмы Tikkurila можно посмотреть на видео ниже.
Комбинированные антисептики
Они являются самыми эффективными средствами для защиты от гниения, плесени и паразитов. Кроме того, такая пропитка делает доски стойкими к возгоранию. Состав наносится на сухую поверхность в 2–3 слоя.
В состав комбинированных антисептиков могут входить различные красящие пигменты, которые сделают грядки весьма оригинальными. Такую грядку можно будет считать декоративным элементом участка. Данный препарат не токсичен, обработанные им доски можно применять для грядок с любыми овощными культурами. Одним из примеров такого антисептика является «Биосепт-ультра».
Чем можно еще защитить доски грядок от гниения и грибковых заболеваний в земле, зависит от ваших возможностей и способностей.
Одни средства токсичны и небезопасны для овощей, у других резкий, плохо выветриваемый запах. Есть универсальные препараты, защищающие и от гнили, и от бактерий, а есть для защиты только от гнили или только от бактерий.

На дачном участке
Лучше всего обработку древесины производить своими руками с помощью простых приспособлений. Из большого ассортимента средств можно выбрать вариант, который обеспечит сохранность грядок на долгие годы. А если выбрать средство с добавлением красящих пигментов, как, например, у комбинированных антисептиков, то тогда ваши грядки станут неповторимым украшением приусадебной территории.
Основной заключительной частью строительства конструкции дома, бани и других здания является установка обрешетки и стропильной системы. Изготавливаются они из древесины, независимо от того какой использовался основной материал для возведения стен. Деревянный материал является прочным, стропильная система из него способна выдержать нагрузки осуществляемые кровлей. Перед сборкой каркаса кровли нужно позаботиться о защитной обработке древесины.
Для чего нужно обрабатывать стропила?
Со временем могут ослабиться прочностные характеристики обрешетки и стропил из-за влияния на них биологических агентов. Ведь древесина является привлекательной для жизнедеятельности насекомых, грибков, плесени, мха и т.д. Под их воздействием деревянный материал начинает разрушаться, часто образуется необратимый процесс гниения. Все это может привести к разрушению крыши. Чтобы защитить стропильную систему и обрешетку от нежелательного воздействия вредителей необходимо использовать специальные защитные составы.
Еще одним опасным врагом дерева является огонь. Из-за высоких температур древесина вспыхивает, и огонь распространяется по всей поверхности мгновенно. Это может привести к пожару не только кровли, но и всего дома.
Средства для обработки стропил и обрешетки
Обязательно нужно приобрести антисептические составы. Их использование поможет защитить стропильную систему от биологических вредителей, насекомых и гниения.Предотвратить возгорание и дальнейшее распространение огня, можно обработав древесину стропил огнезащитными средствами. В их составах имеются активные вещества антипирены, которые и отвечают за устойчивость деревянного материала перед высокими температурами.Существуют и комплексные биозащитные средства для обработки деревянных стропил. Они обработанную древесину защищают от воздействия биологических вредителей и от огня.
Мнения экспертов
Дополнительной защитой обрешетку и стропильную систему обеспечивать необходимо. Ведь дерево, как известно подвержено гниению. Образовавшиеся в структуре древесины микроорганизмы стремительно начинают разрушать волокна, что приводит к ухудшению прочностных свойств всей конструкции. Антисептики помогут на десятки лет предотвратить образование биологических вредителей. Но использовать желательно мощные составы, которые являются невымываемыми. Также рекомендуется обрабатывать стропильную систему глубокопроникающими антисептиками, их составы проникают глубоко в структуру дерева стропилы, и обеспечивают ей более длительную биологическую защиту.
Для строительства стропильной системы используют в основном хвойные породы, которые из-за наличия их структуре смол возгораются мгновенно. Поэтому необходимо использовать и огнезащитные средства, особенно если здание находится в жарком климате. Эти составы после нанесения на деревянный материал обеспечивают ему вторую либо первую степень огнестойкости, все зависит от самого средства. Лучше приобрести огнезащитную пропитку с самым наивысшим уровнем устойчивости перед огнем.Задача огнезащитных составов заключается в том, чтобы не дать возможности огню распространиться на древесины. Осуществляется это вспучиванием пленки состава под воздействием высоких температур, и препятствию проникновения кислорода к деревянному материалу. Поэтому огонь не может поддерживаться и постепенно начинает затухать.
Рекомендации пользователей
Антисептические и огнезащитные средства в продаже имеются в большом ассортименте. Выбрать можно из отечественных и зарубежных составов. Но как показала практика, российские товары по качеству не отличаются, в чем то даже превосходят зарубежных. Также имеется у них преимущество касаемо стоимости средств. Поэтому рекомендуем присмотреться к нашим производителям. Хорошими отзывами, популярностью обладают компании Неомид, Просепт. Их средства помогут надежно защитить стропильную систему и обрешетку от гниения и пожара.
Советы знатоков
Неоднократная обработка стропильной системы и обрешетки различными защитными составами является недоступной или неудобной для многих строителей. Ведь она отнимает много времени, сил и в том числе денежных средств. Поэтому для экономии и сокращения времени работы можно воспользоваться комплексными огнебиозащитными составами. Обработав деревянный материал только одним средством можно защитить его и от огня и от плесени, гнили, влаги, насекомых.Но если используются комплексные средства нужно учитывать их срок защиты. От образования биологических агентов действительным состав является около 5 лет, а защита от огня будет эффективная в течение 10 лет.
Производить обработку деревянной конструкции рекомендуется только в теплое время года, лучше всего летом. Наносить защитные составы на замерзшую либо влажную древесины смысла нет, ее волокна не будут впитывать защитное средство.
Отзывы покупателей
Для своего деревянного дома строя стропильную системы и обрешетку под кровлю мы серьезно отнеслись к обеспечению защиты древесины. Приобрели для обработки средство марки Просепт Огне Био Проф 1. Сэкономив на приобретении защитного состава, решили не экономить на способе нанесения средства и выбрали метод погружения. Чтобы будущие стропила и обрешетки полностью погрузились с раствор, пришлось вырыть траншею в земле, т.к. подходящей емкости 6-ти метровой не оказалось. Затем подготовленную яму застелили полиэтиленовой пленкой, тщательно закрепив края. Подготовили состав и по очереди погружали на несколько минут наш деревянный материал в него. После обработки двое суток наша будущая стропильная системы обсыхала.
Прошло уже три года после строительства, дом и крыша находятся в идеальном состоянии. Еще три года может не беспокоиться о стропилах и обрешетки, а после, наверное, придется нанести на них антисептик.Николай Васильев,43 года (г. Кострома).Стропильная система и обрешетка является важной частью крыши и всего дома в целом. Очень важно правильно и вовремя обеспечить им необходимую обработку от огня и биологичеких вредителей. Для этого можно воспользоваться антисептическими и огнезащитными средствами либо комплексными составами от фирм Неомид или Просепт. Они надежно защитят деревянную конструкцию крыши от неблагоприятного и даже опасного воздействия.
Где купить хорошие составы для обработки стропил?
Наш магазин расположен здесь.
Тематическое экспертное видео:
Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.

Гидроизоляция опор
Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.
Предварительные работы
Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.

Опоры после обмазки
Антисептики для обработки
Отвадить от деревянных конструкций непрошеных гостей – обязательное условие долговечности забора. Насекомые, их личинки, бактерии и грибы не испортят древесину, если пропитывать ее антисептиком.
Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:
- Безопасность ингредиентов. Антисептики производят из натуральных и синтетических компонентов. Чтобы обработать столбы, следует покупать сертифицированную продукцию, состав которой безвреден для человека и животных.
- Компоненты, обеспечивающие огнестойкость. Антипирены защитят элементы конструкции, расположенные вблизи открытого огня или электропроводки. Расход средства с антипиренами достаточно ощутимый, что следует учитывать при закупке материала.

Антисептики от грибка и гниения
Не менее значимы:
- Глубина проникновения при обработке дерева. Средства глубокой пропитки проникают в самую середину бруса, а грунтовки используют только в качестве основы под окрашивание.
- Адаптация к наружным работам. Подобные пропитки увеличивают устойчивость древесины не только к нападению паразитов, но и к погодным условиям.
- Красящие пигменты. Антисептические пропитки способны придавать дереву необходимый оттенок без дополнительного окрашивания. Существуют средства с отбеливающим эффектом, чтобы при обработке деревянных столбов устранить серый грибковый налет.
Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.
Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.

Монтаж обработанной опоры забора
Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.
Грунтовка
Грунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов.
Защита подземной части
Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.

Схема установки столбов для забора
Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:
- Березовый деготь для обработки стоек забора из дерева получают из нижней части ствола березы, где повышено содержание смол. Средство имеет тягучую консистенцию, приятный запах и абсолютно безопасно для человека. Березовый деготь на воздухе превращается в плотную пленку, не пропускающую влагу.
- Машинное масло предотвращает гниение от сырости в земле, поскольку отработка содержит губительные для грибков кислотные соли. Опору промазывают теплым маслом в несколько слоев, тщательно обрабатывая торцы и трещинки.
- Битумная пропитка требует предварительной подготовки опоры. Прежде чем обработать подземную часть, ее сначала обжигают на открытом огне, создавая обугленный слой. Затем наносят битум в два приема, выдерживая интервал между ними в 24 часа. Работы по гидроизоляции столбов проводят в сухую погоду.

Антисептик для пропитки опор
Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.
Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.

Обжиг
Покраска
Нанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.
Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку.

Обработка опоры смолой
Лак
Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:
- акриловые;
- алкидные;
- масляные.
Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.
На вертикальные столбы лак наносят перекрестными движениями с помощью тонкой кисти или пульверизатора, которые обрабатывают даже труднодоступные места.
Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой.

Чертеж с вариантами установки заборных стоек
Краска
Составы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:
- Масляные краски готовятся на основе олифы, которая при обработке связывает частички красящего минерального порошка. Пигмент со временем оседает на дно банки, поэтому краску во время работы приходится периодически перемешивать. Масляные краски создают плотное защитное покрытие, но имеют слабую стойкость к ультрафиолету. Используют их для обработки поверхностей столбов, которые не освещены прямыми солнечными лучами, чтобы в тени они не начали загнивать.
- Алкидные красители покрывают древесину столбов эластичным и долговечным слоем. Обработанная поверхность полностью высыхает за 6–12 часов. Алкидные краски подходят для наружных работ по дереву и металлу. Однако у данного вида красителя для заборов очень высокий показатель горючести, что снижает пожарную безопасность. Максимальный срок эксплуатации покрытия столбов составляет 5–6 лет.
- Акриловые краски для обработки считаются самыми экологичными, потому что производятся они из водорастворимых составов. Компоненты во время работы не выделяют неприятных запахов. Акриловый краситель после покраски столбов и забора защищает древесину от погодных явлений и ультрафиолета, не теряя со временем изначального цвета. Обрабатывают красителем забор со столбами только в теплую погоду, потому что при низких температурах водорастворимая основа замерзает.
- Резиновые (латексные) краски – усовершенствованный вариант акриловой продукции. Латексное покрытие после обработки столбов формирует на поверхности эластичное пленочное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию погоды, ультрафиолета и микроорганизмов. Резиновая краска абсолютно безопасна для человека, поэтому индивидуальные средства защиты не понадобятся. Окрашенные изделия можно мыть с использованием щелочи. Единственным недостатком является высокая цена.

Пропитка для стоек
Тонкости выбора цвета забора
Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой».
Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару.
Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить.

Обработка деревянного бруса
Обновление старой изгороди
Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.

Обмазочная гидроизоляция стыков
Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.
В качестве материала подходят брусья из дуба, бука, лиственницы, сосны.
Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.
Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.

Бетонирование опоры после антисептирования
На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.
Технология склеивания массивной древесины
Содержание страницы
1. Способы склеивания массивной древесины по длине
1.1. Виды шиповых соединений
Очень часто при изготовлении различных изделий из древесины необходимо соединить разные детали склеиванием. Применение шипового соединения придает изделию необходимую прочность.
Шиповое соединение состоит из двух частей — шипа и гнезда проушины. Шип — это выступ, который находится на конце одной из соединяемых деталей. Шип вставляется в проушину либо гнездо другой соединяемой детали. Можно встретить одинарный (рис. 1), двойной (рис. 1) и многократный шипы (рис. 1). Шипы делятся на цельные и вставные. Цельным называется шип, который составляет с деталью единое целое. Вставной шип выполняется отдельно от детали. Помимо приведенных существует еще несколько цельных шиповых соединений: «ласточкин хвост» (рис. 1, ), зубчатое соединение (рис. 1).
Кроме повышения прочности изделия шиповое соединение может применяться с целью повышения полезного выхода. На рисунке показан мебельный щит с сучками и без сучков.
Мебельный щит без сучков имеет лучший внешний вид по сравнению с предыдущим.


Рис. 1 Виды шипов: а — одинарный; б — двойной; в — круглый; г — односторонний «ласточкин хвост»; д — многократный; , е,ж — «ласточкин хвост»; з — зубчатый.
Как известно, существуют различные виды пороков строения древесины, которые могут значительно ухудшить внешний вид изделия. К ним относят сучки, трещины, обзол и др. (рис. 2). Эти пороки выпиливают (рис. 3), фрезеруют шиповое соединение (рис. 4), оставшиеся части брусков сращивают по длине. Зубчатый шип некоторым образом зрительно ухудшает внешний вид, поэтому такие детали применяются под покраску (рис. 5).
Склеивание короткомерных пиломатериалов из массивной древесины по длине позволяет повысить полезный выход. Склеивание в торец характеризуется низкой прочностью (менее 10% прочности натуральной древесины) и поэтому не применяется. Склеивание на ус (рис. 6) является достаточно прочным соединением. Однако при этом требует большой длины шипа и как следствие увеличения расхода материала. Склеивание на зубчатый шип (рис. 6) наиболее предпочтительно, так как обеспечивает 50–60% прочности от цельной древесины.
Рис. 2 Пороки строения древесины в пиломатериалах
Рис. 3 Схема удаления пороков
Рис. 4 Зубчатое шиповое соединение
Рис. 5 Склеивание по длине
Рис. 6 Виды зубчатого шипового соединения: а — склеивание на ус; б — склеивание на зубчатый шип.
1.2. Параметры зубчатого шипового соединения
Горизонтальные шипы применяются в соединениях, не требующих высоких прочностных свойств, вертикальные шипы — в конструкционных соединениях.
Зубчатое соединение характеризуется шагом, длиной и величиной затупления (рис. 7).
Зазор необходим для удаления излишков клея. Длина шипа выбирается в зависимости от назначения (обшивка, наличник — 5 мм; настил — 30 мм).
Рис. 7 Параметры зубчатого шипа
Вид применяемого при склеивании клея выбирается в зависимости от назначения. Поливинилацетатные, карбамидоформальдегидные и казеиновые клеи применяются при изготовлении изделий, эксплуатируемых внутри помещений; фенолоформальдегидные — для изделий, эксплуатируемых снаружи помещений.
Формирование шипа производится в два этапа: выравнивание поверхности (чистовая торцовка) и фрезерование шипа на фрезерных или шипорезных станках. С противоположной стороны бруска шаг зубчатого соединения должен быть смещен на полшага.
1.3. Технология склеивания по длине
Склеивание заготовок по длине выполняется в следующей последовательности. Вначале производится продольный раскрой на многопильных станках. Затем поперечный раскрой на кратные заготовки с удалением дефектных мест (рис. 8).
Для фрезерования зубчатого шипа применяются фрезы (рис. 9).
Рис. 8 Выпиливание дефектных мест
Рис. 9 Фреза для фрезерования зубчатого шипа
Рис. 10 Клеевые вальцы
Нанесение клея может быть осуществлено кистью, окунанием или гребенчатыми клеевыми вальцами (рис. 10). Расход клея составляет до 400 г/м2.
Лучшим способом является склеивание брусков бесконечной длины с последующим их раскроем на требуемый размер (см. рис. 11).
Сборка и запрессовка производится в пневматических или гидравлических ваймах (см. рис. 12). Горизонтальное давление обеспечивает плотный контакт зубчатого соединения. А вертикальное давление создается для предотвращения выгибания заготовки.
Продолжительность запрессовки с выдавливанием излишков клея составляет 2 с. Отверждение клея происходит вне установки. Сила и надежность самозаклинивания достаточны для раскроя сразу после склеивания. Прочность склеивания характеризуется пределом прочности при статическом изгибе.
Рис. 11 Схема сращивания брусков с последующим их раскроем на требуемый размер
Рис. 12 Вайма для склеивания на зубчатый шип
2. Технология изготовления мебельных щитов
2.1. Схема технологического процесса изготовления мебельных щитов из массивной древесины
Мебельный щит склеивается из деревянных строганых брусков (реек) шириной от 10 до 50 мм. При изготовлении мебельных щитов применяется древесина хвойных и лиственных пород. Мебельные щиты применяются при изготовлении столярно-строительных изделий, деталей интерьера, но чаще всего в мебельном производстве.
Схема технологического процесса изготовления мебельных щитов из массивной древесины представлена на рисунке 13.
Рис. 13 Схема технологического процесса изготовления мебельного щита
Для склеивания мебельных щитов используют бруски (ламели), из которых удалены дефекты и сращенные по длине. Нанесение клея на поверхность производят ручным способом (рис. 14) или при помощи клеевых вальцов.
Рис. 14 Нанесение клея ручным способом
Рис. 15 Веерная вайма с механическим зажимом
Рис. 16 Ваймы с гидравлическим зажимом
Рис. 17 Одноэтажный гидравлический пресс для склеивания мебельных щитов
Для склеивания могут применяться ваймы, в которых зажим брусков с нанесенным клеем механический. Для увеличения производительности их делают веерными (см. рис. 15). При склеивании щитов также могут применяться ваймы (прессы) с гидравлическим зажимом (рис. 16). Склеенные в ваймах бруски могут быть смещены относительно друг друга, что потребует выравнивания поверхности щитов в рейсмусовых станках.
Этого недостатка лишены щиты, склеенные в одно( этажных гидравлических прессах (рис. 17).
Поверхность щитов получается более ровной, и в этом случае не требуется обработка в рейсмусных станках. Для уменьшения продолжительности склеивания плиты пресса выполнены обогреваемыми. При изготовлении мебельных щитов необходимо соблюдать следующие правила.
- Склеиваемые бруски для предотвращения коробления должны собираться «вразбежку» (в соседних брусках направление волокон не должно совпадать).
- Ширина брусков должна быть кратной двум-трем толщинам = (2–3).
- Промежуток времени от нанесения клея на поверхность до склеивания не должен превышать 5 мин.
- Боковые поверхности реек для предотвращения появления щелей между ними должны быть строго перпендикулярны пласти.
- Склеиваемые бруски не должны быть покоробленными и их желательно склеивать сразу после строгания.
- Влажность древесины должна быть 8 ± 2%.
- Расход клея 180–220 г/м2. После склеивания щи( тов должна быть предусмотрена технологическая выдержка в плотных стопах в течение 5–24 ч.
- В верхних щитах пачки могут подсыхать верхние слои после склеивания. Для предотвращения коробления верхних щитов всю пачку необходимо укрывать полиэтиленом.
- Щиты длиной более 2 м подвергаются короблению в большей степени, чем короткие, к тому же их труднее обрабатывать. Поэтому лучше склеивать заготовки не( больших размеров.
2.2. Форматная обрезка и шлифование мебельных щитов
После склеивания производится обрезка мебельных щитов по формату (рис. 18) на форматно-обрезных станках. Для предотвращения образования сколов на поверхности щита в обрезных станках должны быть установлены подрезатели (рис. 19).
Готовые плиты имеют значительную разнотолщинность. Кроме того, на поверхности плит могут быть раз, личные дефекты — вмятины, загрязнения и т. д. По, этому после склеивания и выдержки щитов производят шлифование их поверхности на широколенточных шлифовальных станках. Обработка производится шлифовальными лентами разной зернистости в два этапа (рис. 20).
Вначале шлифовальными лентами более крупной зернистости снимают примерно 70% от величины припуска (калибруют), затем лентами с более мелкой зернистостью снимают оставшийся припуск (рис. 21). На первом этапе шлифования применяют отечественные шлифовальные ленты с номером зернистости 40–50, импортные — 36–40. На втором этапе шлифования применяют ленты с номером зернистости отечественные 16–25, им, портные — 80–100. Общий припуск на шлифование составляет 1–2 мм.
Сортируют плиты в зависимости от количества и видов дефектов строения древесины на поверхности (рис. 22) и от дефектов обработки поверхности. Качество склеивания оценивают по прочности при скалывании по клеевому слою (не менее 4 МПа).
Также контролируют предел отклонения размеров разных длин диагоналей, шероховатость, покоробленность. Качественные показатели мебельных щитов регламентируются требованиями заказчика или нормативных документов. Хранят плиты в сухих отапливаемых помещениях.
Рис. 18 Форматно-обрезной станок для обрезки кромок по формату
Рис. 19 Применение подрезателей при обрезке щитов
Рис. 20 Широкие шлифовальные ленты для обработки поверхности мебельных щитов
Рис. 21 Схема двухэтапной обработки мебельных щитов в шлифовальных станках
Рис. 22 Мебельный щит
3. Клееные деревянные конструкции
3.1. Преимущества клееных деревянных конструкций
Клееные деревянные конструкции применяют при изготовлении конструкций и изделий строительного назначения.
Благодаря легкости, прекрасным эстетическим и теплотехническим свойствам, высокой прочности и огнестойкости клееная древесина все чаще используется в объектах строительства и реконструкции. С ее применением можно создавать покрытия зданий различного назначения пролетами до 100 м. Богатый опыт применения этого материала позволяет использовать его в строительстве как жилых, так и производственных или общественных зданий любой сложности.
Несмотря на то что клееные деревянные конструкции являются достаточно новым материалом, они могут беспрепятственно применяться не только в малоэтажном домостроении, но и в таких социально значимых объектах, как спорткомплексы, аквапарки, торговые центры, мосты. Естественно, проекты должны соответствовать всем существующим строительным нормативам и требованиям. Если есть какие%то отступления, то в проекте могут быть предусмотрены компенсирующие мероприятия (покрытие конструкций защитными пропитками) или разработка специальных технических условий.
Для изготовления клееных деревянных конструкций применяют древесину хвойных и лиственных пород. Породу древесины определяют по назначению и условиям эксплуатации конструкций. Для изготовления несущих конструкций используются в основном пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель, лиственница) не ниже II сорта по ГОСТ 1713%2007. Для изготовления ненесущих конструкций используются в основном пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель, лиственница) не ниже III сорта по ГОСТ 1713-2007.
Безопасность и долговечность деревянных клееных конструкций в определенной степени зависит от типа и марки применяемого клея, его эксплуатационных и технологических свойств. К основным эксплуатационным свойствам клеев, применяемых в производстве клееной древесины, относят прочность клеевого соединения, т. е. его способность сохранять прочность в течение заданного срока эксплуатации изделий; эластичность клеевого соединения; водостойкость как способность клеевого соединения сохранять прочность после длительного или интенсивного воздействия воды на изделия; морозостойкость, биостойкость, температуро- и пожаростойкость, т. е. способность клея сохранять прочность при воздействии высоких температур и открытого огня. Клеевые системы характеризуются разнообразием композиций смол с различными свойствами, используемых отвердителей и наполнителей, способами нанесения клея.
При выборе средств и способов защиты деревянных клееных конструкций основное внимание должно быть обращено на предохранение их от переменного увлажнения и высушивания. При соблюдении требований конструкционной профилактики вероятность выхода из строя деревянных клееных конструкций массивного сечения в зданиях в результате биоразрушения столь незначительна, что подвергать их биозащитной обработке, как правило, не требуется.
По функциональному назначению средств для обработки клееных деревянных конструкций можно разделить на четыре основные группы:
- декоративные;
- влагозащитные;
- биозащитные;
- огнезащитные.
На практике часто приходится сталкиваться с необходимостью проведения комплексной и комбинированной обработки клееной древесины. Например, если в процессе эксплуатации не исключено увлажнение древесины, способное привести к появлению грибов, то необходимо предусмотреть защиту клееных деревянных конструкций не только от биоразрушения, но и от увлажнения.
В ряде случаев помимо биовлагозащитной обработки по требованиям пожарной безопасности необходима огнезащита клееных деревянных конструкций. Для защиты торцов массивных клееных элементов от увлажнения и расслаивания при эксплуатации в условиях повышенной или переменной влажности используют гидроизолирующие мастичные составы.
Применению клееной древесины в качестве конструкционного материала способствует целый ряд ее свойств:
- малая собственная масса при высокой прочности;
- высокая заводская готовность конструкций;
- технологичность изготовления изделий различных габаритов и форм; простота сборки и обработки конструкций на строительной площадке;
- восполняемость сырьевой базы.
В гражданском строительстве клееные деревянные конструкции привлекают возможностью создания разнообразных конструктивных схем, в том числе пространственных.
Важным отличием деревянных клееных конструкций от железобетонных и металлических является простота изготовления индивидуальных изделий. В гражданских зданиях типа спортзалов, крытых рынков, манежей, павильонов использование клееных деревянных конструкций снижает вес покрытия в 4–5 раз, трудоемкость монтажа до 20%, расход стали до 50%.
Достоинство деревянных клееных конструкций — возможность создания конструкций практически любых размеров и форм. Однако проектирование и изготовление оригинальных конструкций целесообразно лишь для отдельных зданий и сооружений, в том числе уникальных по размерам или по техническому решению. В остальных случаях следует использовать унифицированные конструкции и их элементы, более доступные для серийного изготовления.
3.2. Технологический процесс изготовления клееных деревянных конструкций
Схема технологического процесса изготовления клееных деревянных конструкций приведена в таблице 1.
Технологический процесс изготовления клееного бруса для несущих конструкций рассмотрим на примере предприятия «Нижегородский деревообрабатывающий комбинат» ДОК-78.
Таблица 1. Схема технологического процесса изготовления клееных деревянных конструкций
Технологический процесс производства клееного бруса начинается на складе, где осуществляется сортировка лесоматериалов хвойных пород, после чего производится изготовление на лесопильном станке обрезных пиломатериалов (рис. 23).
Далее производится сушка пиломатериалов в сушильных камерах с автоматическим программированием управления, функциями нагрева, вентиляции и увлажнения (рис. 24).
Рис. 23 Изготовление обрезных пиломатериалов
Четырехсторонний станок продольного фрезерования обрабатывает стороны ламелей для придания правильных геометрических размеров и вскрытия дефектов (см. рис. 25). Из станка выходят гладкие заготовки требуемых размеров прямоугольного сечения с прямой кромкой.
Рис. 24 Сушилка с пакетами пиломатериалов
Рис. 25 Четырехсторонний строгальный станок
Автоматический торцовочный станок линии оптимизации осуществляет вырезку промаркированных оператором пороков в автоматическом режиме. Пороки маркируются флуоресцентным мелом, который распознается расположенной на пиле камерой. При наличии трещин на торцах досок они автоматически выпиливаются без предварительной маркировки. Отходы отбрасываются, а кондиционные заготовки направляются к линии сращивания в длину на зубчатый шип.
На линии сращивания сначала фрезеруют на торцах заготовки зубчатый шип, а затем наносят на них клей и прессуют заготовки в доску или балку бесконечной длины, которая затем торцуется на требуемые размеры. После чего производится технологическая выдержка для отверждения клея продолжительностью до 8 ч в зависимости от вида клея.
Четырехсторонний станок продольного фрезерования осуществляет строгание ламелей с верхней и нижней пластей детали.
Клеенаносящий станок (рис. 26) осуществляет нанесение клея на поверхность детали, после чего заготовки подаются в пресс для склеивания (рис. 27).
Рис. 26 Нанесение клея на поверхность детали
Рис. 27 Пресс для склеивания клееных деревянных конструкций
Режим прессования:
- температура помещения, °C 16;
- температура клея, °C 18 ± 1;
- жизнеспособность клея, ч 2–4;
- расход клея, г/м2 250–350;
- время открытой выдержки (от нанесения клея до сборки), мин 10;
- время закрытой выдержки (от сборки до запрессовки), мин 30;
- давление, МПа 3–5;
- время прессования, ч 8–10;
- время выдержки после запрессовки, ч 8. Транспортировка склеенных заготовок осуществляется цеховым краном.
Станок продольного фрезерования балок выполняет двух- или четырехстороннюю обработку прямых или гнутых балок с фаской или без. В настоящее время для этих целей используются станки с рабочей шириной от 400 до 2600 мм. При производстве только прямых балок перед и после станка должен располагаться роликовый транспортер, для прямых и гнутых балок необходима подвижная тележка, так как сам строгальный станок установлен на поворотном круге и поворачивается в зависимости от радиуса балки. Укладка детали перед станком и съем ее после обработки осуществляется с помощью крана, а для небольших изделий — с помощью штабелеукладчика.
К оборудованию для завершающих операций относятся станок для торцовки и раскроя балок и бруса и обрабатывающий центр. Также требуется многочисленный ручной инструмент, применяющийся для формирования различных врезок, сверления и фрезерования, необходимого для строительных конструкций.
С помощью толкателя брус роликовым транспортером направляется в торцовочный станок, где сначала производится врезание, а затем балка раскраивается на длины в соответствии с заданной программой.
Операция упаковки необходима для защиты балок при транспортировке от загрязнения и влажности. Обычно изделия оборачивают пленкой (стандартными считаются сечения от 6×12 до 16×36 см и длиной 12–18 м) и затем укладывают на склад временного хранения.
Для защиты от увлажнения и разрушения клеевого слоя на торцовые поверхности конструкции наносят эпоксидную шпатлевку на рабочем месте.
Режим нанесения шпатлевки:
- температура воздуха, °C 18–20;
- относительная влажность, % 65–75;
- расход шпатлевки, кг/м2 1,9.
Следующей операцией по изготовлению клееных конструкций является отделка, которая осуществляется на отделочных участках. Конструкции укладываются в пакеты и с помощью крана подаются на транспортные тележки и удаляются из цеха для дальнейшей обработки. Обрезки, стружка, опилки удаляются с помощью пневматического транспорта.
4. Технология клееного бруса
4.1. Область применения клееного бруса
Изготовление деталей строительного назначения из клееного бруса значительно улучшает прочностные и эксплуатационные характеристики изделий. Балки из клееного бруса используются при устройстве полов, крыш и потолков (рис. 28). Также из клееного бруса изготавливаются стены (рис. 29).
Рис. 28 Применение клееного деревянного бруса в деревянном домостроении
Рис. 29 Стены дома из клееного бруса
Клееный брус применяется при изготовлении деревянных окон (рис. 30).
Рис. 30 Применение клееного бруса при изготовлении окон
4.2. Основные операции технологического процесса изготовления клееных деревянных конструкций
Схема технологического процесса изготовления клееных деревянных конструкций приведена на рисунке 31. Технологический процесс изготовления клееного бруса состоит из следующих основных операций (рис. 32–41):
- поперечный раскрой пиломатериалов и вырезка дефектных мест на торцовочном станке;
- фрезерование зубчатого шипа;
- склеивание заготовок по длине;
- предварительная торцовка пиломатериала на торцовочном станке;
- строгание ламелей с четырех сторон на четырехстороннем строгальном станке;
- нанесение клея на поверхность ламелей;
- склеивание заготовок на гидравлическом вертикальном прессе;
- фрезерование профиля заготовки;
- чистовая торцовка в размер;
- выпиливание или фрезерование пазов под сборочные элементы;
- упаковка.
Рис. 31 Схема технологического процесса изготовления клееных деревянных конструкций
Рис. 32 Поперечный раскрой пиломатериалов на торцовочном станке
Рис. 33 Торцовка и вырезка дефектных мест
Рис. 34 Склеивание заготовок по длине на линии сращивания
Рис. 35 Фрезерование ламелей с четырех сторон
Рис. 36 Нанесение клея на поверхность ламелей на четырехстороннем строгальном станке
Рис. 37 Склеивание заготовок на гидравлическом вертикальном прессе
Рис. 38 Фрезерование профиля заготовки на четырехстороннем строгальном станке
Рис. 39 Чистовая обрезка в размер
Рис. 40 Выпиливание углов
Рис. 41 Упаковка деталей клееного бруса
Рис. 42 Схема сборки ламелей клееного бруса «вразбежку»
При изготовлении клееного бруса необходимо учитывать возможность появления коробления в процессе эксплуатации. Для уменьшения вероятности коробления клееного бруса в процессе эксплуатации сборка заготовок должна производиться таким образом, чтобы направления волокон в смежных ламелях не совпадали (рис. 42).
Просмотров: 1 818
Голливуд потерял одну из своих давних икон 1 августа 2020 года, когда Уилфорд Бримли умер. Некоторые знали 85-летнего игрока из легендарной карьеры на большом экране в таких фильмах, как 1993 года The Firm и Cocoon 1985 года. Другие знали его как представителя Quaker Oats или сторонника мониторинга диабета по ночному телевидению.
Несмотря на то, что вы узнали о Уилфорде Бримли, вы, вероятно, были очарованы его гениальной природой и жесткой внешностью.Но у Бримли была карьера, которая выходила за рамки экрана; читайте дальше, чтобы узнать больше о жизни актера, его времени в качестве телохранителя одного из самых знаменитых людей мира и о том, почему он не дружил с человеком, который изобразил Йоду.
1. Уилфорд был вторым именем Уилфорда Бримли.
Энтони Уилфорд Бримли родился в Солт-Лейк-Сити в 1934 году и переехал в Калифорнию со своими родителями, когда ему было 6 лет. Он решил бросить школу, чтобы присоединиться к морским пехотинцам. Он служил на Алеутских островах в течение трех лет, прежде чем вернулся к мирной жизни в качестве ранчо и конного спорщика.Эти навыки в конечном итоге пригодились, когда вестерны стали популярным телевизионным жанром, и Бримли часто находил работу в качестве дополнительного или фонового игрока. Когда он получил счет на экране, Бримли первоначально использовал свое настоящее имя — Энтони или Тони — вместо своего отчества Уилфорд.
2. Роберт Дюваль пригласил Уилфорда Бримли к действию.
Работая в качестве дополнительного специалиста по верховой езде, Бримли подружился с актером Робертом Дюваллом ( The Godfather ) и был побужден Дювалью попробовать свои силы в более значительных ролях.«Он всегда был воодушевляющим», — сказал Бримли об актере, получившем «Оскар» в 2014 году. «Он всегда был изумительным примером честности и честности». Они появились вместе на экране в Tender Mercies 1982 года о певце кантри (Дюваль), пытающемся воссоединиться со своей дочерью. Бримли играл своего агента и также встретил свою будущую жену во время производства.
3. Уилфорд Бримли был телохранителем Говарда Хьюза.
Прежде чем устроиться на работу в качестве каскадера и актера, Бримли работал телохранителем у Говарда Хьюза.Но актер всегда неохотно обсуждал Хьюза, известного затворника в последние годы жизни. «Он был хорошим парнем», — сказал однажды Бримли о своем бывшем работодателе. Частично эта работа возникла благодаря членству Бримли в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней: по сообщениям, Хьюз предпочитал нанимать мормонов, поскольку ему нравилось, что они не курят и не пьют, и они редко разговаривают.
4. Уилфорд Бримли не готовился стать актером.
Подлинное поведение Бримли не дошло до него ни через какой метод.Формально он никогда не обучался актерскому мастерству. Вместо этого он решил использовать свои десятилетия и самоотверженные трудные годы, работая на разных должностях (бармен, всадник), а затем получил перерыв в в «Синдроме Китая » в 1979 году. «Повышение квалификации?» он спросил репортера риторически в 1984 году. «Я никогда не был на уроках актерского мастерства, но у меня было 50 лет обучения. Мои годы в качестве дополнительного были хорошим фоном для изучения техники камеры и так далее … в основном, мой метод должен быть честным ».
5.Уилфорд Бримли наслаждался лунными людьми.
Хотя присутствие Бримли на экране, как правило, проявлялось в уравновешенной мудрости, актер не прочь показать свои ягодицы, если было выбрано правильное время. Выступая с Chicago Tribune в 1988 году, актер Стив Гуттенберг, коллега по фильму Бримли в фильме « Кокон », упомянул, что Бримли иногда снимал людей на съемочной площадке. «Самое большое удовольствие, которое я получил от съемки Cocoon , пришло к тому моменту, когда Уилфорд Бримли выступит перед аудиторией или камерой», — сказал Гуттенберг.«У него есть соревнования по бегу с Робертом Дюваллом, чтобы выяснить, кто сможет заполучить наибольшее количество людей одновременно. У Дувалла есть запись [как], что он проезжал через город, когда там проходил парад, и в 2000-м году ».
6. Уилфорд Бримли удивил класс начальной школы.
Во время съемок фильма в Луизиане в 1990 году Бримли завел дружбу с Элизабет Лэндман, тогдашней 9-летней дочерью провайдера еды на съемочной площадке. Когда Лэндман вернулась в школу, чтобы сказать своим друзьям в католической школе Святого Иосифа, что она встретила мужчину из Кокон , ей никто не поверил.Бримли решила повысить свой авторитет, посетив школу без предварительного уведомления, чтобы раздать автографы и ответить на вопросы о своей карьере.
7. Уилфорд Бримли не был против петушиного боя.
В 1998 году Бримли участвовал в митинге в Фениксе, штат Аризона, чтобы выступить против запрета петушиных боев в масштабах всего штата — часто незаконной практики, в которой игроки ставок делают ставку на исход сражения на смерть между петухами, оснащенными бритвами на ногах. Актер утверждал, что закон будет скользким, что в конечном итоге приведет к запрету на охоту на собак.Он также сказал, что, живя в штате Юта, он посетил Аризону для участия в соревнованиях. «Я пытаюсь защитить образ жизни свободы и выбора для своих внуков», — сказал он. Эта деятельность была в конечном итоге запрещена в Аризоне в 2007 году.
8. Уилфорд Бримли тоже был певцом.
Хотя он «никогда ничего не делал» и заявил, что он «не великий певец», у Бримли была страсть к освещению популярной музыки. В 1990-х актер выступал в клубах в районе Лос-Анджелеса после репетиции с пианистом Бобом Смейлом и басистом Доном Бэгли в течение двух лет.Он исполнил «Мой забавный Валентин», «Это должен был быть ты» и «Все, что ты есть», среди других хитов, а позже выступил на телетарафоне Джерри Льюиса и злополучном Pat Sajak Show . Он также записал несколько альбомов. Когда в 1993 году Бримли согласился выступить на сцене в Cal State Northridge для фонда джазового благотворительного фонда, Джоэл Лич, директор школьного джаз-бэнда, сказал, что у Бримли теплый, богатый голос. Бримли предложил сделать выгоду бесплатно и даже оставил съемку The Firm , чтобы появиться.
9. Уилфорд Бримли враждовал с Йодой.
Во время съемок в 1997 году «В и из» , Бримли был расстроен режиссером Фрэнком Озом. Оз — исполнитель, который управлял и озвучивал Йоду в нескольких фильмах « Звездных войн » — сказал интервьюеру, что Бримли был одним из трех актеров, которые «ненавидят меня». (Двое других были Марлон Брандо и Шер.) Ни Оз, ни Бримли никогда не рассказывали о том, что произошло между ними, чтобы вызвать раскол.
10.Уилфорд Бримли был активен в Твиттере.
Среди популярных вариантов:
Under Quaker
Brim-stone
Killford Brimley
DIE-A-BEASTUS # WWE #WilfordWrestlingEntertainment https://t.co/IGWisnEKOx— Уилфорд Бримли (@RealWilfordB) 31 июля 2020 года
Хотя в последние годы он исполнял только эпизодические актерские роли, Бримли не был полностью отключен от публики. У него был подтвержденный аккаунт в Твиттере, на котором он — или уполномоченный представитель — твитнул вдохновляющие цитаты и иногда отмечал его современный статус источника мемов.Бримли однажды ответил на наблюдение, что боевик Том Круз, которому тогда было 56 лет, был на пять лет старше, чем Бримли, когда он играл в гериатрии в Cocoon . «В это все еще трудно поверить», — написал Бримли.
,Пакет amsmath предоставляет несколько вариантов отображения уравнений. Вы можете выбрать макет, который лучше подходит вашему документу, даже если уравнения очень длинные или если вам нужно включить несколько уравнений в одну строку.
Введение
Стандартные инструменты LaTeX для уравнений могут не обладать некоторой гибкостью, вызывая перекрытие или даже усечение части уравнения, когда оно слишком длинное.2 \ Конец {} раскол \ Конец {} уравнение
Вы должны обернуть свое уравнение в среду уравнения , если хотите, чтобы оно было пронумеровано, в противном случае используйте уравнение * (со звездочкой). В среде по уравнению используйте среду с разделением по , чтобы разбить уравнения на более мелкие части, эти меньшие части будут соответствующим образом выровнены. Двойная обратная косая черта работает как символ новой строки. Используйте символы амперсанда и , чтобы установить точки, в которых уравнения выровнены по вертикали.
Откройте пример пакета amsmath в Overleaf
Включая пакет Amsmath
Это простой шаг, если вы часто используете LaTeX, вы уже знаете это. В преамбулу документа включите код:
\ usepackage {amsmath}
Откройте пример пакета amsmath в Overleaf
Написание одного уравнения
Чтобы отобразить одно уравнение, как упомянуто во введении, необходимо использовать среду уравнение * или уравнение , в зависимости от того, хотите ли вы нумерацию уравнения или нет.{\ pi i} + 1 = 0 \ Конец {} уравнение Красивое уравнение \ ref {eu_eqn} известно как уравнение Эйлера
Откройте пример пакета amsmath в Overleaf
Отображение длинных уравнений
Для уравнений длиннее строки используйте среду Multline . Вставьте двойную обратную косую черту, чтобы установить точку для уравнения, которое будет нарушено. Первая часть будет выровнена по левому краю, а вторая часть будет отображена в следующей строке и выровнена по правому краю.3 \ Конец {multline *}
Откройте пример пакета amsmath в Overleaf
Расщепление и выравнивание уравнения
Split очень похож на Multline . Используйте среду с разделением , чтобы разбить уравнение и выровнять его по столбцам, как если бы части уравнения были в таблице. Эта среда должна использоваться внутри среды по уравнению . Для примера проверьте введение этого документа.
Выравнивание нескольких уравнений
Если есть несколько уравнений, которые нужно выровнять по вертикали, среда выровнять сделает это:
\ begin {align *} 2x - 5y & = 8 \\ 3x + 9y & = -12 \ Конец {*} выравнивание
Обычно бинарные операторы (>, <и =) выровнены для красивого документа.
Как упоминалось ранее, знак амперсанда и определяет, где выровнены уравнения.Давайте проверим более сложный пример:
\ begin {align *} x & = y & w & = z & a & = b + c \\ 2x & = - y & 3w & = \ frac {1} {2} z & a & = b \\ -4 + 5x & = 2 + y & w + 2 & = - 1 + w & ab & = cb \ Конец {*} выравнивание
Здесь мы располагаем уравнения в трех столбцах. LaTeX предполагает, что каждое уравнение состоит из двух частей, разделенных и ; также, что каждое уравнение отделено от предыдущего и .
Снова используйте * для переключения нумерации уравнений. Если нумерация разрешена, вы можете пометить каждую строку индивидуально.
Откройте пример пакета amsmath в Overleaf
Уравнения группировки и центрирования
Если вам просто нужно отобразить ряд последовательных уравнений, центрированных и без какого-либо выравнивания, используйте среду набор . Уловка звездочки для установки / сброса нумерации уравнений также работает здесь.
\ begin {collect *} 2x - 5y = 8 \\ 3x ^ 2 + 9y = 3a + c \ Конец {собрать *}
Откройте пример пакета amsmath в Overleaf
Дальнейшее чтение
Для получения дополнительной информации см.
,