Обработка бруса для бани: Чем обработать баню из бруса внутри и снаружи

Деревянные сауны и парилки де-факто стали стандартом банной тематики. Коробка из лиственницы, сибирской или скандинавской сосны это конечно здорово, но не особо долговечно. Поэтому выбирая деревянную коробку под парную нужно быть готовым к тому, что потребуется защита стен от воздействия окружающей среды, как вариант — обработать сруб бани снаружи химическими реактивами и защитными лаками. Можно конечно облицевать стены бани вагонкой или сайдингом, но в таком случае пропадает натурализм, а колоритный вид сруба превращается в заурядную “серую” постройку.

Со временем покрытие темнеет, поэтому для обработки есть смысл брать более яркие и насыщенные тонеры и лаки

Как и чем обработать сруб бани

Вся эта возня с химическими реактивами и лакокрасочными материалами в первую очередь необходима для того чтобы сохранить древесину и первозданный вид свежепостроенного сруба. Нет другого способа законсервировать цвет и фактуру бруса, кроме как обработать сруб защитными покрытиями. Обычная покраска бани алкидной эмалью или лакировка дают лишь временный и далеко не полный эффект. Часто перекрашивать сруб нельзя, это не забор, увеличение слоя краски может только усугубить положение.

Профессионально спланированная процедура обработки бани снаружи предполагает несколько этапов:

• Подготовка поверхности стен сруба, зачистка и шлифовка наружного слоя. В этом случае снимается уже поврежденные слои древесины, не дающие обработать брус на максимальную глубину проникновения реагента;
• Пропитка несколькими химическими реагентами. Придется последовательно в несколько этапов обработать стены бани, от крыши до фундамента, довольно токсичными химикалиями. Смешивать их нельзя, и прежде чем обрабатывать каждым последующим раствором стены нужно тщательно высушивать до начального уровня;
• Нанесение защитного лакового или красочного слоя. Мало просто обработать стены от пожара, жучка или синей гнили, потребуется защитить древесину от основных негативных факторов — солнечного тепла, ультрафиолета и влаги.

Понятно, что при подготовке материала к стройке, будь-то брус или бревно, древесину обязательно обрабатывают для защиты от патогенной микрофлоры и насекомых. Кроме того, после того как брус – бревно наберут необходимую влажность, торцы заготовок обязательно обрабатывают защитной пропиткой для того, чтобы исключить растрескивание и деформации материала.

Ухоженный сруб бани легко узнать по цвету и блеску стен

Поэтому иногда владельцы будущего сруба бани считают, что этого вполне достаточно для защиты новой постройки. Не принимается во внимание тот факт, что при сборке сруба выполняются запилы замков на углах срезается часть наружного слоя. Все это существенно ослабляет поверхность, поэтому обрабатывать сруб нужно и делать это профессионально грамотно.

Антисептиком обрабатывают замки перед сборкой сруба бани

Важно! В теории обработку поверхности сруба жилого дома нужно выполнять как минимум трижды.

Первый раз — по завершению усадочных процессов, далее — через 1,5-3 года после начала эксплуатации бани. В третий раз нужно обработать сруб бани через 4-5 лет, когда большинство пропиток и покрытий, потеряют свое защитное действие.

Нередко можно встретить материалы для обработки деревянной бани с гарантийным сроком защиты в течение 10 лет. Все это теория, в реальности пропитки теряют свои свойства значительно быстрее. Все зависит от того в какой местности расположена баня, насколько часто идут дожди как много солнечных дней в году. Каждый прогрев сруба, особенно весенне-летний сезон, вызывает деградацию защитного покрытия, поэтому лучше обрабатывать чаще и на материалах не экономить.

Если сруб бани собран из осины, то часто приходится брус предварительно обрабатывать отбеливателем

Шлифовка бани из бревна

Прежде чем обрабатывать стены сруба необходимо избавиться от старого наружного слоя древесины, который сильно деградировал за время хранения и подготовки к постройке бани. По сути, это механическая обработка или срезание тонкого слоя абразивным полотном или чаще всего наждачной шкуркой, наклеенной на круг.

Срезать и обрабатывать древесину нужно и на стыках бруса

Шлифовать стены бани нужно обязательно. Таким способом удается снять пористый наружный слой, в котором скопилось немало воздуха и водяных паров. Если обработать сруб, не прибегая к шлифовке, то воздух не даст реактиву проникнуть глубоко в толщу древесины. И уже в последствии, когда дело дойдет к покраске бруса защитным лаком, из -за воздуха на поверхности сруба получится не гладкая поверхность, а россыпь застывших микропузырьков.

Обрабатывать венцы бани необходимо в три этапа:

• Очистка поверхности бруса дисковой щеткой с бронзовой щетиной. Приспособление насаживают на вал болгарки и снимают наиболее толстые и мощные отложения на поверхности древесины, в том числе остатки коры и явно поврежденные места;
• Шлифование поверхности, примыкающей непосредственно к межвенцовому зазору. Эти участки является наиболее труда доступными поэтому дерево стараются обрабатывать либо вручную, либо используя маломощною машинку с насаженной пластиковым диском наждачной бумаги;
• Последний этап это шлифование лицевой поверхности бруса. В этом случае обрабатывать венцы сруба можно болгаркой средней мощности с абразивным диском, диаметром не более 150 мм.

Важно! Последний этап считается самым сложным. Необходимо, чувствовать руками работу электроинструмента, ведь срезать и обрабатывать нужно слой толщиной буквально в 1-2 мм.

Если нет опыта, то можно легко наделать на поверхности бруса рисок и прижогов. Поэтому многие мастера предпочитают не рисковать и обрабатывать лицевые части бруса с помощью вибрационной или ленточной шлифмашинки. Шлифование придется выполнять каждый раз, когда речь заходит об обновлении защиты древесины сруба.

Кроме того, зачистка старого слоя позволяет обновить и проявить рисунок древесных волокон на стенах сруба. Коробка бани как бы преображается, а после нанесения защитного прозрачного лака, все больше становится похожей на новую, только построенную рубленую парилку.

Чем покрыть сруб бани снаружи

Химические реактивы, используемые для защиты бревенчатых и брусовых построек, условно разделяют на три типа:

• Высыхающие пропитки на водной основе;
• Комплексные или универсальные составы. Такой раствор может одновременно защищать от грибка и обладать противопожарными свойствами;
• Защитные добавки в пропиточных масляных и лаковых композициях.

Эффективность пропиточных материалов в каждом конкретном случае может отличаться. Обрабатывать сруб бани допускается, как специальными, так и универсальными растворами, характер пропитки не имеет значение. Чаще всего результат зависит от выбранной марки и производителя защитного средства, а также насколько точно соблюдалась технология обработки. Не секрет, что работать с дурнопахнущими и вредными реактивами не очень комфортно, поэтому некоторые владельцы срубов предпочитают обрабатывать коробку бани по упрощенному способу – в один проход.

Чаще всего антисептик продается в концентрате, поэтому перед тем как обрабатывать брус его разводят водой почти в десять раз

Антисептики для бани

Без специальной санитарной пропитки защитить сруб, даже из дуба или кедра, очень сложно, поэтому независимо от того из какой древесины и марки бруса собрана коробка бани, в любом случае первым слоем нужно обрабатывать биосептическими растворами. Особенно для нижних венцов коробки бани, на которые часто во время дождя попадают частицы грунта.

Вариантов растворов для обработки бруса существует более чем предостаточно:

• Из российских препаратов – «Аквалак — Сенеж», «Рогнеда –Биосепт», «Древесный лекарь», «Вефт – Монолит». Все это растворы комплексного действия, рассчитанные на угнетение плесени, грибка, уничтожение колоний древоточцев;
• Импортные препараты – Тиккурила, Белинка, Пинотекс, как на водной основе, так и в виде эмульсий. Эффект выше, срок действия примерно такой же, как и российских реагентов.

Существует целый класс антисептиков на акриловой и масляной основе. Тот же Pinotex Classic от компании Sadolin или Vinha от финской Tikkurila. Если обработать сруб бани, то кроме профилактики размножения плесени и гнили, стены приобретают характерный сатиновый блеск, вследствие образования водоотталкивающей пленки.

Противопожарные средства

Почти все антипирены представлены либо сухими смесями, либо водными растворами солей металлов. Как правило, это комплексные соединения никеля, хрома, железа и меди. После нанесения на поверхность бруса растворяющая основа высыхает, а соли остаются на стенах бани.

Эффективность антипирена можно проверить своими силами

Сами по себе противопожарные пропитки довольно токсичны, могут вызывать сильные аллергически реакции, поэтому древесину лучше всего обрабатывать пульверизатором в несколько проходов. При этом обязательно использование респиратора, защитных очков и перчаток.

Обрабатывать сруб бани антипиреном нужно с расстояния не менее метра

К существенным минусам антипиренов относят их быстрое вымывание из массива бруса обычной дождевой водой, поэтому противопожарные пропитки наносят первым слоем под дальнейшую обработку биосептиком и защитным лаком.

Пропитка для бани снаружи

Еще один класс защитных материалов – пропитки на основе масел. Их применяют для особых условий, например, в ситуации, когда сруб бани предполагается ставить в климатическом поясе с резким перепадом суточной температуры воздуха.

Если обрабатывать сруб маслом, то рисунок волокон всегда становится контрастным

Большинство масляных препаратов легко проникают в толщу бруса на значительную глубину, они создают сплошную эластичную пленку, которая одинаково хорошо защищает стены бани, как в экстремальную жару, так и в сильный мороз. Единственным минусом масляных пропиток является то, что обрабатывать ними рекомендуется в условиях низкой влажности воздуха, иначе конденсат или водяной пар достаточно быстро выдавливает масло из пористой поверхности древесины бани.

Чем покрасить баню снаружи

При выборе лакокрасочных материалов для стен сруба необходимо обращать внимание на три базовых параметра краски.

Наиболее важные:

• Паропроницаемость лакокрасочного покрытия;
• Вид растворителя – органический или водоосновный;
• Пластичность материала краски.

Остальные характеристики, такие как укрывистость, сплошность, цветонасыщеность, как правило, в расчет не берутся. Стены сруба бани всегда приходится обрабатывать в несколько слоев, даже при плохой укрывистости, пятен и пропущенных участков на брусе явно не будет. Цвет для обработки бруса и бревен не играет особой роли, так как обычно заменяется тонером под естественные оттенки древесины. Большинство владельцев предпочитает прозрачные и полупрозрачные составы, которые только усиливают рисунок и текстуру поверхности на древесине бани.

Остатки алкидной эмали

Чем покрасить сруб бани снаружи

Основной критерий, по которому нужно выбирать краску для бруса, это паропроницаемость или способность лакокрасочного слоя пропускать водяные пары. Если краска имеет «глухую» структуру, то избыток влаги рано или поздно поднимет защитный слой и вся поверхность сруба покроется лохмотьями и пузырями. Для деревянной бани это особенно актуально.

Обрабатывать стены сруба рекомендуется лишь при условии наличия на упаковке одного из показателей паропроницаемости:

• Производитель прямо указывает пропускную способность в граммах на квадрат поверхности. Для хорошей краски этот показатель обычно равен 120-130 г/м²;
• Коэффициент удержания водяных паров, чем он меньше, тем лучше, обозначается индексом sd. Для сруба бани нужны ЛКМ с sd не более 0,05;
• Иногда указывают показатель диффузного сопротивления, рекомендуемое значение для сруба бани 1500 ед.

Еще один показатель хорошей краски для сруба — уровень адгезии. Уровень адгезии определяет прочность сцепления с древесиной, чем больше, тем прочнее краска удерживается на стеновой поверхности бани. Из всех ЛКМ этот показатель самый высокий для алкидных эмалей.

Иногда свежий брус приходится обрабатывать усилителем цвета, со временем стены сруба бани потемнеют и появится характерный золотистый оттенок сосны

Для бани важно, чтобы краска для бруса удерживала на своей поверхности небольшое количество водяных паров, это реально действенный способ для защиты от ультрафиолета. С другой стороны обрабатывать «водопритягивающей» краской, означает быстрое налипание пыли на брус. Часто приходится просто мыть сруб обычной ручной автомойкой.

Чем покрасить баню из бруса снаружи

Пентафталевые и алкидные краски желательно вообще не использовать для деревянных поверхности, если нет ничего, то лучше обработать пропиткой «Тikkurila Valtti Color Satin», которая дает красивую и устойчивую пленку. Эмали типа ПФ однозначно приводят к разрушению венцов бани, особенно в замках и на стыках венцов сруба.

Из паропроницаемых красок наилучшим выбором считаются акриловые материалы. Обрабатывать акриловым лаком можно лишь при условии наличия очень мощной внутренней теплоизоляции сруба, иначе очень жесткий акрил будет растрескиваться и отслаиваться с поверхности бруса. Для обработки сруба подойдут акрил-латексные краски и пропитки, они менее стойкие, но отвечают все перечисленным требованиям к защитным покрытиям.

Можно также обработать сруб силиконовой краской, такие ЛКМ отвечают всем условиям работы с древесиной, кроме цены, которая может в разы быть выше стоимости акрилового лака, поэтому силикон используется преимущественно для эксклюзивных проектов срубов бани.

Заключение

Обработать сруб бани снаружи нужно сразу же после сборки коробки. Часто брус или бревно довольно долго хранится на грунте до момента начала строительства, безо всякой защиты. Поэтому чем раньше начать обрабатывать, тем больше шансов остается на успешную борьбу с грибком и плесенью.

Отправить комментарий

Чем обработать и покрасить баню из бруса снаружи

Возведение бани из бруса является не сложным процессом, гораздо больше трудностей возникнет в дальнейшем во время ее обслуживания и поддержания в отличном состоянии. Ведь брус бани будет находиться в постоянном контакте с влагой и горячим паром, что быстро приводит к его износу и негодности. Отказаться от строительства бани из экологичного материала бруса из-за данных неизбежных трудностей не стоит, лучше вооружиться знаниями о защитной обработке древесины, чтобы предотвратить ее порчу.

Защитные составы для наружной обработки бани

Перед приобретением различных пропиток для обработки сруба бани снаружи желательно учитывать то, чтобы полученный слой не скрывал внешние данные древесины и сохранял ее свойства. Также пленка обязательно должна пропускать до деревянного материала свежий воздух, чтобы не препятствовать необходимому дыханию бруса.

Бане необходимо предоставлять комплексную защиту, чтобы предостеречь ее от влияния всех существующих вредителей. Пропитки должны защищать деревянный материал от возгорания, нашествия насекомых и других вредителей. Также немаловажны для бани из бруса и декоративные свойства средств. Чтобы всем этим обеспечить наружные стены деревянной конструкции следует приобретать:

• Отбеливатели
• Антипирены
• Антисептики
• Лакокрасящие составы

Отбеливатели для древесины

Если на стенах бани стали виднеться черные либо синие пятна, то это, скорее всего, говорит о появлении плесени или грибка. Чтобы вернуть брусу его изначальный вид и в тоже время избавиться от биологических вредителей и изготавливают специальные отбеливатели на основе хлора. Если деревянный материал не сильно поражен грибками и плесенью, то можно использовать состав Неомид 500 либо Просепт 50. Если же состояние бруса является запущенным, то исправить все можно более мощным средством Лига БиоЩит. Все данные отечественные отбеливающие составы являются эффективными и действуют в течение короткого периода времени.

Антипирены

Обработка бани из бруса с использованием антипиренов должна производиться в обязательном порядке, ведь данное здание имеет большую вероятность во внезапном возникновении огня. Для огнезащиты наружных стен бани можно использовать составы Неомид 450-1 и Просепт Огнебио Проф1. Они хорошо впитываются внутрь деревянного материала, но при воздействии сильных температур выступают наружу, создавая барьер между пламенем и древесиной. А также предотвращая доступа кислорода до древесины и защищая ее от возгорания.После нанесения состава брусовые стены бани приобретут высшую степень защиты от огня. К тому же они дополнительно будут защищены и от биологических вредителей древесины, благодаря входящим в их состав антисептических компонентов.

Антисептические средства

Антисептические составы предотвращают образование биологических агентов, насекомых. Существуют водостойкие, консервирующие, универсальные антисептики. Приобретать данные защитные составы необходимо у проверенных производителей, такими являются Неомид, Сенеж, Просепт. Антисептики обладают глубоким проникновением, они на долгие годы обеспечат брусу бани эффективную защиту, при этом не изменяться характеристики самого деревянного материала.

Лакокрасящие составы

Наружная покраска бани необходима для обеспечения ее стенам защиту от атмосферного воздействия. Слой краски существенно снизит степень вреда, который может быть принесен влагой, осадками, ветрами. Для наружной покраски бани рекомендуется приобретать алкидные либо акриловые лакокрасящие средства. Они могут обладать полупрозрачным, матовым или глянцевым блеском.

Когда следует обрабатывать наружные стены бани из бруса

Обрабатывать деревянный материал желательно еще до начала строительства, т.к. он уже может быть зараженный различными вредителями. И в таком случае, скорее всего до полного завершения строительства уже будут испорчены его прочностные характеристики. Да и первоначальную обработку древесины многие компании производят только для того чтобы можно было ее хранить и доставить до заказчика без происшествия. 

После того, как сруб бани уже возведен антисептическими пропитками следует обрабатывать все стены снаружи и внутри. Обязательно нужно пропитывать и торцы бруса специальными защитными средствами, которые обеспечат равномерное высыхание материала, уменьшив степень его растрескивания. Затем сруб необходимо оставить в состоянии покоя на период полугода. За это время брус тщательно высохнет, и произойдет полная усадка бани. А после полугода можно приступить к полноценной обработке стен сруба и другими защитными составами.

Как правильно обрабатывать сруб бани из бруса снаружи

Правильная обработка сруба бани возведенного из бруса осуществляется следующим образом:

1. Древесину нужно отшлифовать, это позволит устранить мелкие дефекты и неровности бруса.
2. Затем на подготовленные деревянные стены нанести несколько слоев антисептического средства. Особое внимание нужно уделять углам бани, местам соединения брусьев и их торцов.
3. После высыхания поверхности обрабатываются огнезащитными составами.
4. Ну и в завершении производиться финишная отделка стен, наносятся лакокрасящие средства либо они облицовывается отделочными материалами.

Использовать для обработки стен бани снаружи можно валики, кисти и краскопульты. Самое качественное нанесение будет обеспечено при помощи кисти, по времени такая обработка будет длиться дольше, но зато она будет более эффективной и длительной.

Мнение о том, что не нужно обрабатывать сруб бани из бруса различными пропитками, что и без них он прослужит сотни лет, является ошибочным. Необработанный брус вскоре после строительства потемнеет, и на его поверхности образуются деревоокрашивающие грибки, покрывающие сруб черными и синими пятнами. В дальнейшем они не исчезнут, а спровоцируют развитие более опасных биологических агентов, которые стремительно начнут разрушать деревянный материал. А правильная и комплексная обработка стен позволит бани прослужить долгие годы, на протяжении которых сруб будет красивым, экологичным и очень прочным.

Где купить  перечисленные хорошие краски для покраски бани?

Магазин нашей компании «Защита-древесины.рф» расположен в Московской области рядом со МКАД города Москвы..

Чем обработать брус для бани

Чем обработать деревянную баню

• Особенности нанесения
• 
  Для защиты сруба от разрушающих факторов не стоит использовать все препараты сразу и без разбору. Каждое средство имеет свое назначение, при неправильном применении состояние стен может ухудшиться.

Назначение защитных материалов для деревянной бани

1. Защита от ультрафиолетового излучения. Всегда защищайте дерево от ультрафиолетового излучения солнца. В бревнах солнечные лучи выжигают природные смолы, разрушают структуру древесины. Материал стареет, становится серым. Для обработки сруба бани используйте составы, создающие ультрафиолетовый фильтр. Емкости с такой пропиткой маркируют значком «UV».
2. Противопожарная пропитка. Чтобы деревянная конструкция не горела, бревна пропитывают специальными веществами — антипиренами. После обработки древесина не загорится от окурка или искры. Банки с антипиренами маркируют изображением огня.
3. Защита от влаги. Вода считается главным врагом древесины. Под действием воды или снега древесина гниет, особенно страдают нижние части стен. Для защиты бревна пропитывают специальными составами, предохраняющими стены в течение 10 лет.
4. Антисептическая пропитка. Дерево могут разрушать плесневые грибки, мхи и другие микроорганизмы. Вывести грибки очень трудно, а внешний вид бревна они навсегда испортят. Обеззараживают микроорганизмы антисептическими пропитками. Хорошо зарекомендовали средства, содержащие пчелиный воск.
5. Защита от насекомых. В бревнах заводятся жучки-древоточцы, короеды и долгоносики, которые способны превратить деревянную конструкцию в труху. Для уничтожения насекомых используют биоциды. Средство можно узнать по изображению жука на этикетке.

Виды защитных покрытий для деревянной бани

Обработка бани из бруса внутри и снаружи

Сами по себе конструкции бань, которые выполнены из бруса, обладают долговечностью и высокой степенью прочности. Однако явно неидеальной устойчивостью к воздействию грибков и плесени, разнообразных насекомых, которые склонны поедать древесину и создавать в дереве свои норки.

Также древесина не может иметь абсолютную невосприимчивость к огню и влаге, но все указанные выше воздействия можно в определенной степени нивелировать, если применить специализированные пропитки. Тут есть свои тонкости: если пропитка выбирается грамотно, то смесь даёт только положительный эффект.

С другой стороны, если неправильно использовать смесь, а также выбрать неподходящий (для того или иного бруса или конструкции) состав, то эффект может быть противоположным, то есть вредоносным.

Разновидности пропиток

Существует универсальная классификация, которая выделяет:

• антисептики;
• антипирены;
• универсальные пропитки.

Антисептики работают против плесени и грибков, то есть в целом исключают негативное воздействие влаги. Антипирены в свою очередь работают против огня, защищают от возгорания, и именно поэтому они также применяются и с наружной стороны.

Особенности выбора пропиток

Для обработки внутреннего пространства брусовой бани следует выбирать такие смеси, которые предоставят, а точнее, сохранят высокую экологичность конструкции, а также не повредят экологическим качествам.

Впрочем, данное правило также применимо и к тем смесям, которые используются снаружи. Если говорить об обработке парилок и душевых, там целесообразно использовать специальные составы с воском и водой, а также акриловые лаки.

Следует обратить внимание на паропроницаемость и отсутствие токсичных элементов. Касательно паропроницаемости, лучше выбирать такие средства, которые имеют этот параметр более 50%. В таком варианте вся поверхность отлично защищена от влаги: вода не впитывается в стены.

Обратите внимание

Если состав экологичный, то при нагревании не выделяются неприятные запахи, а также вредоносные и токсичные компоненты.

Преимущества специализированных средств

В отличие от простого лака или красок для дерева качественные составы для обработки бруса устойчивы к высоким температурам. В частности они не становятся более мягкими и липкими, когда температура воздуха выше 100°. Они великолепно проникают в волокна древесины, сохраняют устойчивость к внешним воздействиям и собственные свойства, отличаются экологичностью и безопасностью.

Особенности нанесения состава

В целом этот процесс достаточно прост и не требует специализированных навыков. Основное пространство пропитывают при помощи валиков, для более тонкой работы в углах и перемычках венцов используют кисточку.

Прежде чем наносить второй слой, нужно дождаться полного высыхания первого, если используется несколько смесей, строго соблюдается следующая последовательность слоев, начиная от бруса к верхнему:

• антисептики — смеси для защиты от грибков и влаги;
• специальный состав от мелких вредителей и насекомых;
• антипирены для защиты от возгорания.

Иногда сверху наносят грунтующий состав, но данный вариант является опциональным. Тут нужно следить, чтобы этот слой не мешал проникновению воздуха.

В заключение следует сказать об обязательных правилах по нанесению пропитки для брусовой бани. Всегда обрабатывается только сухая древесина, а помещение предварительно проветривают и делают немного прохладным. Выполняется полная обработка, которая включает в себя вообще все поверхности, в том числе мебель, полки, окна, сиденья, стены, пол, потолок.

Прежде чем наносить состав на брус, нужно очистить поверхность от загрязнения. Соблюдение этих элементарных рекомендаций позволяет получить высокое качество защиты бруса от различных воздействий, а также в целом повысить эксплуатационные характеристики бани. Тем не менее, если подобная работа кажется трудной, целесообразно воспользоваться услугами специалистов.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

на фабрике: переработка древесины

Прежде чем мы углубимся в процесс фрезерования, это может помочь ближе познакомиться со структурой дерева. Мы упоминали ранее, что дерево состоит из клеток. Давайте немного конкретнее. Водопроводящие клетки являются ключевыми строительными блоками типа ткани, известной как xylem .Эти клетки длинные и полые, как трубы, что делает их идеальными транспортными системами для транспортировки воды от корней к вершине дерева. Сахаропроводящие клетки расположены вне ксилемы. Они образуют второй тип ткани, известный как флоэма , которая служит для переноса сахаров и других питательных веществ из листьев к остальной части растения.

Между ксилемой и флоэмой лежит камбий , тонкий слой стволовых клеток. Камбий генерирует новые ксилемные клетки внутри, новые флоэмы — снаружи.По мере добавления новых клеток ксилемы и флоэмы дерево становится толще. Это означает, что ксилем, ближайший к центру ствола, является самой старой частью дерева. Это сердцевина , или часть дерева, которая делает его таким сильным. Более новая ксилема, которая находится непосредственно внутри камбия и все еще функционирует, чтобы нести воду, называется заболонью . Снаружи камбия находится кора . Кора содержит новые клетки флоэмы и, на самой периферии, старые клетки флоэмы, которые разрушаются при укладке новой ткани внутрь.

Сердцевина и заболонь являются наиболее полезными частями дерева и могут быть превращены в бумагу, пиломатериалы, фанеру и фанеру. Кору нельзя использовать для изготовления бумаги или пиломатериалов, хотя ее можно использовать для топлива и мульчи. Итак, первым этапом обработки древесины является отделение коры от основной части ствола. Бревна пропускаются через большой открытый цилиндр, известный как окорочный барабан . Внутри барабана бревна вращаются и трутся друг о друга, пока вся кора не будет удалена.

Опавшие логи могут быть отправлены прямо на рубильную машину, если она должна стать бумагой. Дробилка уменьшает бревно на маленькие квадраты, около 2 дюймов (5 см) с каждой стороны и 0,25 дюйма (0,6 см) толщиной. Затем чипсы смешивают с сильными химическими веществами и нагревают в больших скороварках, известных как варочных котлов . Переваривание отделяет целлюлозные волокна от лигнина. Мягкие влажные волокна, теперь известные как мякоть, выдуваются из варочных котлов, промываются и отбеливаются до нужного оттенка белизны.Оттуда волокна снова смешиваются с водой и превращаются в большие маты из пульпы. Эти маты входят в ряд роликов и прессов, которые разглаживают целлюлозу на листы и извлекают воду. Наконец, раствор крахмала добавляется с обеих сторон перед окончательным процессом сушки.

Бревна более высокого качества идут не на дробилку, а на лесопилку. В одном бревне может быть много разных досок, досок и балок. Основная пила мельницы, головная установка , разбивает бревно на все его черновые заготовки.Сердцевина, потому что она намного старше, часто имеет больше сучков и обычно используется для более тяжелых досок или прямоугольных балок. Заболонь содержит меньше сучков и идеально подходит для полного ассортимента досок и досок. После того как головная оснастка уменьшает бревно, каждый кусок пиломатериала проходит через кромку, которая удаляет неровные края и дефекты, а затем через триммер, который выравнивает концы на стандартной длине пиломатериала. Наконец, пиломатериалы сортируются, укладываются и сушатся в печах.

Далее мы рассмотрим, как управляются леса, чтобы обеспечить возобновляемый запас древесины на долгие годы.

Обработка кокосовой пальмы: техническое руководство Обработка кокосовой пальмы: техническое руководство

---

Кокосовое дерево классифицируется как недолговечное. Чтобы предотвратить любое поражение грибами, плесенью или насекомыми во время сушки, необходима обработка погружением перед укладкой. Древесина, используемая в интерьере, например для стеновых панелей или мебели следует обрабатывать, только если они имеют низкую плотность. В этом случае рекомендуется лечение бором от насекомых.Вся древесина, подверженная атмосферным воздействиям, а также древесина, контактирующая с грунтом, нуждается в дополнительной длительной обработке после выдержки и обработки.

В строительстве и жилищном строительстве следует избегать контакта древесины с землей, чтобы предотвратить перенос влаги или насекомых из почвы. Точно так же следует избегать прямого контакта с бетонными фундаментами. Желательно поместить слой смолистой бумаги между фундаментом (кирпич, бетонный фундамент, колонны) и кокосовой древесиной.На столбах можно обеспечить дополнительную защиту от термитов, поместив «щиты от термитов» между деревом и столбом. Это тонкие куски оцинкованного листового металла, изогнутые под углом около 45 ° вниз (Рисунок 44).

Рис. 44: Щит от термитов

Земля

Водяные карманы создают идеальную среду для развития грибов. Поэтому следует исключить возможность образования водяных карманов, особенно на подоконниках, которые должны иметь выступающую «капающую кромку».Запрещается брать древесину низкой плотности для наружного использования. Для ограждений, которые обычно делятся на четверти или на части, внутренняя часть с низкой плотностью должна быть вырезана топором (Рисунок 45). Все круглые столбы должны быть отрезаны под углом сверху, чтобы облегчить сток воды. Затем верх должен быть герметизирован или покрыт листовым металлом, чтобы защитить наиболее быстро разлагающуюся сердцевину сердечника низкой плотности.

Рис. 45: Производство кокосовых столбов

Консерванты для древесины — это химические соединения, используемые для защиты древесины от грибков и насекомых.В зависимости от растворителя мы различаем:

— на масле

— на водной основе и

— органические консерванты на основе растворителя.

Наиболее часто применяемые консерванты: (Willeitner and Liese, 1992):

— креозот

— NAPCP

— CCA

— CCB / CCF

— CC

— AAC

— CU-HDO

— Метилен-бис-тиоцианат

— бор

— Бура

— Каптафол / Хлороталанил / Тимбафол.

Креозот (каменный уголь) — это производное от нефти производное угля, которое в прошлом широко использовалось для профилактической обработки пиломатериалов при контакте с землей или при воздействии погодных условий. Он защищает древесину как от грибковых, так и от насекомых. Креозот придает древесине черноватый цвет и источает резкий запах, что делает ее нежелательной для внутреннего использования.

NAPCP (натрий-пента-хлорфенат) — это водный консервант, используемый для предотвращения роста грибков.Это может иметь побочные эффекты для людей и поэтому запрещено в ряде стран. Хотя это отличный фунгицид, его применение не рекомендуется из-за его потенциальной токсичности для человека.

CCA (хром-медный арсенат) также переносится водой и существует в различных составах с различными видами химикатов. CCA широко и успешно используется в тропиках, поскольку она обеспечивает эффективную и длительную защиту от широкого спектра разрушающих древесину организмов, включая термиты.Однако при контакте с землей защита ограничена (Willeitner and Liese, 1992). Требуемая задержка составляет 5 — 12 кг / м. ³ .

CCB / CCF (хром-медь-бор и хром-медь-фтор) являются водными консервантами, в которых мышьяк заменен бором или фтором. Эти соли проявляют менее интенсивную фиксацию и менее эффективны, чем CCA (Willeitner and Liese, 1992). Требуемое удержание составляет 5 — 15 кг / м ³ .

Соли

CC (хром-медь) очень эффективны против мягкой гнили, но меньше против грибков коричневой и белой гнили, а также насекомых.Требуемое удержание составляет 10 — 20 кг / м ³ .

AAC (Alcyl-Ammonium Components), также называемый четвертичными аммониевыми компонентами, является реорганическим водным консервантом, который обеспечивает лишь небольшую защиту древесины при контакте с землей. Они практически не проникают, если применяются без давления. Требуемая задержка составляет 5 — 10 кг / м ³ .

CU-HDO — это новое дорогостоящее органическое медное соединение, обеспечивающее хорошую защиту от грибков и насекомых, в том числе при контакте с землей.Однако для термитов пока нет опыта (Willeitner and Liese, 1992). Рекомендуемое удержание составляет 4 — 20 кг / м ³ .

Метилен-бис-тиоцианат (МБТ) является веществом, эффективным главным образом против грибков и плесени, вызывающих синеву. Он доступен в виде 5% раствора и должен быть дополнительно растворен до 1 — 2% для использования. МБТ обладает очень низкой токсичностью для людей и животных.

Бор — это элемент, обеспечивающий хорошую защиту от некоторых насекомых и, в ограниченной степени, от грибков.Обычно применяется в виде соли (борная кислота, бура) и применяется в процессе диффузии.

Каптафол / Хлороталанил / Тимбафол — сельскохозяйственные фунгициды на водной основе.

Консервант, успешно используемый для лечения погружением, представляет собой 5% водный раствор пентахлорфената натрия (NAPCP) и 2% буры в сезон дождей или 2,5% NAPCP и 2% буры в сухой сезон. Однако из-за его высокой токсичности он запрещен в различных странах.Из различных протестированных альтернатив наиболее эффективным оказался 1% -ный раствор на основе активного ингредиента. Метилен-бис-тиоцианат. Другим консервантом, хотя и менее продолжительным по своей эффективности, является смесь каптафол / хлороталанил, которая имеет низкий уровень токсичности для человека. Он доступен в виде соединения в форме порошка (например, Тимбафол С) и применяется в виде 4% водного раствора. Для соприкосновения древесины с грунтом, особенно силовых опор и ограждений, можно использовать креозот. Однако его нельзя закрасить, он сильно пахнет, и в целом во многих странах он дороже консервантов на водной основе.

Открытая древесина должна быть обработана под давлением, желательно с водными консервантами. Они обычно доступны в виде порошка (соли) и растворяются в воде. В тропиках наиболее часто используемым консервантом солевого типа является медно-хром-арсенат (CCA), который очень эффективен против термитов. Некоторые бренды — Tanalith C, Boliden K33 и Celcure AP. Другими токсичными солями являются медь-хром-бор и медь-хром-фтор. CCA не рекомендуется для черепицы, где крыша используется в качестве водосбора для питьевой воды.

Древесина, намеченная для обработки, должна быть без дефектов. Вся механическая обработка, то есть расточки, углубления и т. Д., Должна выполняться перед консервацией. Древесина должна быть выдержана для достижения достаточного проникновения консерванта и его равномерного распределения.

7.3.1 Обугливание

Самый простой применяемый метод, который не требует консервантов, — это обугливание древесины. Тем не менее, он только обеспечивает временную защиту.Это особенно применимо для более дешевой древесины при контакте с землей, например столбы забора (Рис. 46, 4 — 7).

Рис. 46: Обугливание полюса

Рис. 47: Обугливание большего числа полюсов

7.3.2 Обработка погружением

Чтобы защитить древесину во время приправы, доски должны быть погружены в консервирующий раствор сразу после распиловки (фото 42).Погружной резервуар может быть сварен из полуобрезанных масляных бочек или из деревянной коробки, облицованной пластиковыми листами. Резервуар следует размещать между ресивером и навесами для приправ, чтобы обеспечить беспрепятственный рабочий процесс. Доски должны быть свободны от опилок и оставаться в консерванте в течение, по крайней мере, минуты, прежде чем их удаляют и укладывают в стопку. Раствор необходимо менять через определенные промежутки времени, чтобы сохранить его токсичность.

Фото 42. Обработка кокосовых досок погружением

7.3.3 Чистка / распыление

Минимальная концентрация раствора консерванта, применяемого этим методом, составляет 3%. В зависимости от влажности древесины и шероховатости ее поверхности необходимо наносить от 1 до 3 покрытий. Однако этот метод имеет ограниченный эффект.

7.3.4 Замачивание

Обрабатываемая древесина может быть пропитана в 3 — 5% растворе до 8 часов (в зависимости от использования и толщины). Вымачивание обеспечивает лучшую защиту, чем чистка щеткой или распыление (Рисунки 48, 49).

Рис. 48: Емкость для замачивания

Рис. 49: Вымачивание полюсов в горячем консерванте

7.3.5 Горячая и холодная ванна

Требуются две открытые ванны соответствующей длины и объема для размещения обрабатываемых размеров древесины. Они должны быть изготовлены из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозийному воздействию консерванта. Одна из ванн должна быть оборудована источником нагрева (Рисунок 50, Фото 43).Древесину погружают в консервант (например, пентахлорфенол в тяжелой нефти или креозоте) и нагревают в течение 2 — 3 часов до 100 ° C. Затем древесину переносят в другую ванну, заполненную тем же консервантом, но холодным. Здесь он снова хранится 8 — 24 часа. В обеих ваннах древесина должна быть полностью погружена. Во время горячей ванны воздух в лесу расширяется и вытесняется. Во время холодной ванны остаточный воздух в древесине сжимается, создавая частичный вакуум, который позволяет консерванту проникать.Brion (1984) предлагает еще одну горячую и холодную ванну, где горячая ванна содержит кипящую воду, а холодная ванна — 3-4% -ный раствор ОСА (Таблица 19).

В обоих случаях древесина должна укладываться после обработки в тени с наклейками в течение не менее 48 часов перед использованием.

Рис. 50: Горячая и холодная ванна для пропитки силовых опор

Фото 43: горячая и холодная ванна

Таблица 19: Время выдержки для горячей и холодной ванны (вода / CCA)

Толщина доски мм	Время выдержки (часы)
	Горячая ванна	Холодная ванна
12	1	8 — 12
25	2	макс.12
50	, который будет определен во время процесса	18
толще		24

7.3.6 Диффузионные процессы

Метод смещения сока

Простой метод вытеснения сока с использованием колпачков (метод Бушери) не оказался успешным с кокосовой древесиной. Тем не менее, пятнистость до полного проникновения была достигнута при введении 10% раствора CCA в бревна при давлении 800 кПа (Palomar, 1979).

Простой процесс диффузии

Пиломатериалы погружают в 20% -ный раствор бора, нагретый до температуры 40 ° C. Время погружения должно длиться не менее 20 мин. После погружения пиломатериалы плотно укладываются и покрываются полиэтиленовыми листами, чтобы избежать испарения. влаги при хранении. Время хранения, в течение которого происходит диффузия, должно составлять по меньшей мере шесть, но предпочтительно 10 недель. По истечении этого периода может быть достигнуто общее удержание бора около 3% от массы сухой древесины в печи (Palomar, 1986).После диффузии обработанная древесина может использоваться для большинства целей в строительстве. Тем не менее, он не должен подвергаться воздействию атмосферных факторов или использоваться при контакте с землей во избежание опасного выщелачивания. Этот метод прост, но требует много времени.

Процесс двойной диффузии

Процесс двойной диффузии дал хорошие значения удерживания и рекомендуется особенно для силовых полюсов. Его можно наносить на зеленую древесину, что сокращает время обработки, а также опасность грибковых или насекомых во время приправы.Тем не менее, полюса должны быть окорены, чтобы обеспечить надлежащую диффузию. Древесину погружают в горячий (80 ° C) раствор сульфата меди на 3–6 часов (в зависимости от толщины) и охлаждают в течение ночи (FAO, 1985). На следующий день древесина переносится в резервуар, содержащий холодный раствор дихромата натрия и пятиокиси мышьяка, где древесина хранится до двух дней. После этого его укладывают в подходящее место (рис. 51).

Рис.51: окоренные столбы, уложенные для сушки

7.3.7 Обработка давлением

Применение давления для принудительного введения консерванта в древесину в баллоне под давлением по-прежнему является наиболее эффективным способом обработки древесины и получения хороших показателей поглощения. Это делается в коммерчески поставляемой установке высокого давления, оборудованной цилиндром давления, манометрами, резервуаром для хранения, вакуумными и напорными насосами (Фото 44). Различные процессы были разработаны.Наиболее распространенными являются процесс с полной ячейкой (Bethell) и процесс с пустой ячейкой (Rueping). Для обработки под давлением максимальная влажность кокосовой древесины должна составлять 30% (согласно Sulc, 1983, точка насыщения клетчаткой для кокосовой древесины составляет 24%).

Следующее (полностью клеточный процесс) расписание было успешно применено для кокосовой древесины в Замбоанге (таблица 20):

Таблица 20: График консервации

91071 91111 Окончательный вакуум-85271 Конечный вакуум-9271

Использование	Материал	Размер мм	Раствор% ССА	Начальный вакуум-85 кПа	Давление вакуума 1400 кПа	Минимальная абсорбция л / м 3
				(мин)	(мин)		(мин)
открытая	пиленая	25	2	20	45	10	250
открытая	пиленая	50	2	20	60	10	250
контакт заземления	круглый		6	30	120	10	200

Примечание:	подвергается воздействию:	•	в погодных условиях, не в контакте с землей
	поглощение:	•	зависит от плотности, e.грамм. минимум 250 литров / м 3 для лесоматериалов высокой плотности
	% CCA:	•	для конструктивных элементов или компонентов высокой стоимости, рекомендуется 3 — 4 % .

Тем не менее, следует иметь в виду, что первоначальные, а также расходы на техническое обслуживание такой установки высокого давления являются существенными. Поэтому для операций меньшего масштаба рекомендуется метод горячей и холодной ванны.

Осторожно! Большинство консервантов токсичны

При работе с консервантами не допускайте контакта с кожей, надев подходящую обувь и перчатки! Обеспечить хорошую вентиляцию в рабочей зоне! Предотвращение проливания консерванта на землю! Никогда не выбрасывайте консерванты в реки или море!

Фото 44: Напорная установка

---

Расширение лесоматериалов: стоимость, планирование и отделка

Существует множество преимуществ для строительства деревянного каркасного расширения, а не только дополнительное пространство и дополнительная ценность, которые он придает вашему дому.

Благодаря удлинению деревянного каркаса вы можете достичь водонепроницаемой стадии за несколько дней, а не недель, что означает не только меньшее время, проведенное на площадке, но также меньшую зависимость от хороших погодных условий и снижение уровня сбоев.

После постройки расширение деревянного каркаса также может предложить хорошие уровни тепловых характеристик и воздухонепроницаемости, что делает его пригодным для проектов с устойчивостью в своей основе.

Если вы решите выбрать расширение деревянного каркаса, вам нужно будет подумать о том, как изготовлен каркас, каков наилучший выбор внешней отделки, нужно ли вам разрешение на планировку и, что важно, чего можно достичь в рамках вашего бюджета.

Если вы хотите построить целый дом из деревянного каркаса, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по деревянному каркасу.

Является ли расширение рамки древесины дешевле, чем в других системах?

Вообще-то да. Стоимость расширения деревянного каркаса считается меньшей, чем традиционно построенное расширение, главным образом потому, что на это уходит меньше рабочих часов.

Шкала времени, необходимая для его строительства, также более предсказуема, так как она меньше зависит от хороших погодных условий, особенно если работы проводятся в зимние месяцы.

Если вы предлагаете взять или увеличить текущую ипотеку, чтобы помочь оплатить продление, вы всегда должны уточнить у кредитора, какой внешний вид приемлем для них, некоторые очень консервативны в отношении того, какой внешний вид они примут, что может ограничить ваш выбор. кредиторов.

Кроме того, с любым проектом по благоустройству или расширению дома, помните, что он должен добавить больше ценности вашему дому, чем затраты на выполнение работы.

Нужно ли разрешение на планирование для расширения деревянного каркаса?

Не обязательно. Если предложенное вами расширение соответствует определенным критериям в отношении размера и положения, вы можете продлить действие в соответствии с Разрешенными правами на разработку (PD). Если вы хотите построить что-то, выходящее за рамки PD, вам понадобится разрешение на планирование.

Этот поразительный задний дом в Гемпшире, спроектированный AR Design Studio, может похвастаться деревянным каркасом на уровне первого этажа для размещения новой спальни для семьи (Фото предоставлено AR Design Studio).

Always Перед началом работ дважды уточните у местного органа власти, особенно если ваша собственность внесена в список или находится в заповедной зоне или Зоне выдающейся природной красоты.

( БОЛЬШЕ : Прочтите наше руководство по разрешению на планирование)

Построен ли каркас расширения древесины?

Подавляющее большинство пристроек, построенных с использованием деревянного каркаса, представляют собой « с деревянным каркасом » — именно здесь панели деревянного каркаса изготавливаются на месте монтажником, а не на заводе.

Инженер-конструктор должен спроектировать деревянную раму и подготовить спецификацию размера / марки пиломатериалов, которые будут использоваться для рамы / перемычек / калек, и так далее, вместе с графиком гвоздей.

Столяр примет все необходимые пиломатериалы, и, поскольку они свободны, с ними легко обращаться через зоны ограниченного доступа, к которым должны быть изготовлены панели.

Деревянный каркас был выбран для этого резкого расширения очаровательного соломенного коттеджа. Деревянный каркас был затем облицован деревом и оснащен монолитной крышей из цинка (фото предоставлено Найджелом Ригденом)

. После этого столяр будет изготавливать деревянные каркасные панели в соответствии со спецификациями инженера-строителя и поскольку существующая конструкция будет открыта. выставленный в этой точке он позволяет ему брать точные размеры и изготавливать панели в соответствии с требованиями.

Если в выбранной вами конструкции имеется большое пространство остекления, то может потребоваться стальная или глухая портальная рама / расположение ворот ворот (инженер-строитель порекомендует этот аспект). Это может быть изготовлено за пределами площадки, доставлено по секциям и скреплено болтами на месте.

Имейте в виду, что если какая-либо часть пристройки находится ниже уровня готовой земли, то конструкция деревянного каркаса не будет подходить для этого элемента конструкции.

( БОЛЬШЕ : Руководство по созданию одноэтажного расширения)

Вы можете обнаружить, что производители неохотно указывают на проекты расширения, поскольку они требуют гораздо большего технического вклада по сравнению с новой сборкой.Для расширения необходимо предусмотреть очень точные размеры площадки, чтобы убедиться, что уровни пола, карнизы и крыши совпадают с существующим домом.

Иногда почти невозможно получить точные производственные размеры, пока элементы существующего дома не могут быть открыты / выставлены, чтобы точно установить, как он был первоначально построен. Это может привести к значительным задержкам, так как большинство производителей будут иметь время подготовки не менее 6-8 недель от получения всей необходимой им информации до даты поставки.

Производители также могут быть отстранены, предоставив ценовое предложение, если доступ к сайту очень ограничен. А с типичным расширением одного этажа, скажем, 3,6 x 4,8 м, требующим только частичную загрузку, это делает транспортные расходы неэкономичными по сравнению с «сборкой из стержня».

Какая наружная отделка лучше всего подходит для удлинителя деревянного каркаса?

Расширение деревянного каркаса может быть выполнено снаружи из различных материалов, в том числе:

• Кирпич облицовочный
• Кирпич кладочный / облицовочный
• Натуральный камень
• Восстановленный камень
• Кирпичные накладки
• Древесина
• Фиброцементная облицовка
• Металлическая облицовка
• Система рендеринга

Но, если строится на границе, то внешняя отделка должна быть негорючей и обеспечивать огнестойкость не менее одного часа, чтобы соответствовать Строительным нормам.

Этот большой двухэтажный каркас с деревянным каркасом был разработан PAD Studio и был облицован деревом и визуализацией. Большие площади остекления помогают максимально увеличить вид на сад. (Фото предоставлено Найджелом Ригденом).

Советы по созданию деревянного каркаса.

• Выберите дизайнера с опытом проектирования каркасных деревянных каркасов
• . Получите три подробных цитаты и просмотрите их с вашим дизайнером, чтобы убедиться, что вы сравниваете по аналогии на основе аналога
• Всегда иметь непредвиденный бюджет около 10% на случай непредвиденных обстоятельств
• Не забудьте бюджет на внешние работы, в том числе тротуарной, настил и озеленение

Факторинг в зазоре движения

Если к существующему зданию прикреплено какое-либо расширение (независимо от используемого метода строительства), очень важно убедиться, что образовался зазор перемещения для компенсации усадки, теплового и влажностного движения.

Расширение, скорее всего, будет представлять собой конструкцию, отличную от конструкции существующего здания, и поэтому будет расширяться / сжиматься с другой скоростью по сравнению с существующим зданием, следовательно, требуется соединение для движения.

Движущиеся соединения обычно формируются с использованием системы стяжек каналов из нержавеющей стали, которая обеспечивает боковое ограничение, но допускает как горизонтальное, так и вертикальное перемещение, зазор, образованный между двумя структурами, заполнен гибким герметиком (доступны разные цвета), чтобы сделать его непогода.

,

Основное обслуживание для лесоматериалов

Когда вы в последний раз гуляли по окрестностям? Заметили ли вы быстро растущее преобладание деревянной облицовки, появляющееся в новых проектах строительства и реконструкции? Если это так, то вы не одиноки — системы облицовки из дерева — большие новости прямо сейчас. Существует даже растущий спрос на традиционные деревянные софиты и деревянные фасады, а не на повседневного чемпиона последних десятилетий, UPVC.

Красивая деревянная облицовка

Деревянная облицовка — быстро растущая тенденция

Облицовка из дерева — быстрорастущая тенденция.Это прекрасно. Это долговечно. Это экологически чистый и устойчивый. И это блестяще простой способ сделать реконструкцию здания. Мы подумали, что было бы удобно взглянуть на все плюсы и минусы деревянной облицовки, какие породы дерева являются наиболее популярными и как их поддерживать, будь то погода, деревянные панели, кедровая облицовка или облицовка на судне ,

Деревянная облицовка в Великобритании — что люди используют?

Ниже приводятся подробности о трех самых популярных деревянных облицовочных лесах, и у них есть одна общая черта: все они прекрасно выветриваются и через пять лет превращаются в мягкий, стильный серебристо-серый.

Обшивка из красного кедра западного красного дерева

Западный красный кедр — хвойная древесина, по-видимому, самый популярный выбор для наружной облицовки в Великобритании. Когда вы используете сердцевину или древесину из центра дерева, естественная химическая трансформация делает ее более устойчивой к гниению, поэтому нет необходимости сначала обрабатывать древесину. Ищите британский стандарт BS EN 350-2, классифицируемый как «долговечный», и настаивайте на хороших зеленых сертификатах благодаря сертификации FSC.

Древесина обычно импортируется из Северной Америки, но британский западный кедр становится все более распространенным, хотя и менее прочным. С другой стороны, выращенный в домашних условиях материал дешевле и экологичнее, а количество пройденных миль значительно меньше.

Натуральные масла, содержащиеся в древесине, могут разъедать металлы, богатые железом, поэтому вам необходимо использовать оцинкованные или нержавеющие крепления. Древесина может быть легко прибита и прикручена и редко раскалывается. Поскольку он мягкий и хрупкий, вы должны использовать его только в тех местах, где маловероятно сильное повреждение.

американского импортированного красного кедра относительно дороги, но ожидаемый срок службы составляет 40-60 лет. К счастью, вы можете получить менее дорогую деревянную облицовку, которая длится почти столько же времени.

Облицовка из европейского дуба

Европейский дуб — это лиственные породы, идеально подходящие для наружной деревянной облицовки. Опять же, оно классифицируется как «долговечное» в соответствии с BS EN 350-2 и не требует предварительной обработки, когда вы придерживаетесь сердцевины и избегаете заболонь. Он также доступен с сертификацией FSC.

Зеленый дуб лучше всего использовать, когда вы хотите получить простоватую поверхность с волнистыми краями, и по сравнению с сухим дубом это отличное соотношение цены и качества. Просто имейте в виду, что зеленый материал может высохнуть на целых 7%, когда он высыхает, а это значит, что имеет смысл использовать только короткие отрезки и фиксировать их как можно быстрее. Не стоит оставлять древесину на месяц, сезон или больше.

Сухой дуб обычно используется для профилированных секций облицовки, высушенных естественным путем или в специальной печи. Он обычно используется без обработки, очень износостойкий и прочный.Но он склонен к появлению пятен от воды и утечке танина на ранних стадиях, когда погода влажная. Так что вам нужно будет использовать крепления из нержавеющей стали, и вам, возможно, даже придется использовать зеленые шайбы, чтобы обеспечить безопасность. Древесина плотная, одна из более тяжелых облицовочных, и, хотя она довольно дорогая, она длится 40-60 лет.

Деревянная облицовка из сладкого каштана

Когда вы выбираете BS EN 350-2 сладкий каштан, лиственную древесину, вам не нужно сначала его обрабатывать, если вы используете только сердцевину.Опять же, он доступен с сертификацией FSC и выращивается здесь, в Великобритании.

Популярное из-за своей износостойкости и стабильности дерево обладает быстрым циклом роста, поэтому оно является особенно устойчивой древесиной, для созревания которой требуется 20-25 лет по сравнению с 50-100 годами для дуба и лиственницы.

Сладкие пятна каштана во влажном состоянии и выщелачивают танин как европейский дуб, поэтому вам нужно использовать крепления из нержавеющей стали.

Плюсы и минусы наружной деревянной облицовки

Мы рассмотрели все преимущества: красоту, долговечность и так далее.Но как насчет обратной стороны?

Как и вся древесина, деревянная облицовка может страдать от нападений грибов и насекомых. Более дешевую, менее прочную древесину, такую ​​как европейское красное дерево, всегда следует обрабатывать, и, в зависимости от того, где и как она используется, может потребоваться повторное покрытие. Если ваше здание находится в центре города или в сложном месте, доступ может быть серьезной проблемой.

Тогда есть устойчивость. Энергия, используемая для транспортировки древесины, должна быть принята во внимание, и именно здесь древесина ЕС вступает в свои права.Но если вы хотите самую долговечную и долговечную оболочку, возможно, она должна быть издалека.

Как и вся древесина, облицовка может сжиматься и расширяться при изменении температуры, а погода переходит от влажной к сухой и обратно. Зеленый дуб может сжиматься до 10 мм на 150 мм доске. Люди, подходящие для вашей облицовки, должны знать об этом и принимать это во внимание. Если это не так, вы можете попасть в беду.

Одной из самых больших проблем наружной деревянной облицовки является окрашивание от креплений.Если это не сделано должным образом, вы можете получить грязные пятна по всей поверхности. И если вы стремитесь к последовательному виду, имейте в виду, что оболочка, открытая для элементов, может исчезнуть быстрее, чем оболочка в более защищенных местах.

Уксусная кислота является мощным веществом, произведенным естественным путем в древесине с влажностью более 20%. И он достаточно мощный, чтобы разъедать болты и гвозди из мягкой стали и оцинкованной стали. Если вы находитесь где-то рядом с соленым побережьем, вам, вероятно, лучше всего использовать нержавеющую сталь или другие цветные приспособления, возможно, даже силиконовую бронзу, популярную для использования с наружной деревянной облицовкой из западного красного кедра.

Выветривание само по себе не проблема. На самом деле это то, что большинство людей любят, этот красивый, мягкий, тонкий серебристо-серый. Просто имейте в виду, что ваша оболочка может не выдержать поначалу неравномерно, хотя в конечном итоге все должно получиться примерно одного цвета.

Короче говоря, деревянная облицовка неплохая. Вам просто нужно убедиться, что он правильно установлен и используется правильно.

Базовое обслуживание наружной деревянной облицовки

Лучший совет, по-видимому, заключается в следующем: если ваша оболочка нуждается в лечении, обработайте ее до того, как она вам подойдет.Используйте защитное покрытие, устойчивое к воздействию воды и ультрафиолетовых лучей, и такое, которое позволяет древесине дышать. Как правило, непрозрачные покрытия требуют более частого ухода.

Лучше всего избегать красок, которые образуют пленку на поверхности и имеют тенденцию пузыриться. Используйте проникающий продукт, где все, что вам нужно сделать, это сначала очистить дерево. Sioo Wood Protection очень рекомендуется. Хотя это далеко не дешево. Несмотря на то, что он проникает в древесину и защищает от ультрафиолетовых лучей, не оставляет гнили и плесени в течение примерно десяти лет, а также нейтрализует таниновые кислоты, эксперты утверждают, что стоимость оболочки площадью 50 квадратных метров составляет около 1000 фунтов стерлингов.Хотя мы не поставляем систему защиты древесины Sioo, мы предлагаем ряд гораздо более экономически эффективных вариантов от Osmo, Sadolin, Sikkens и Dulux Trade, которые обеспечивают отличную производительность. Смотрите наш полный спектр покрытий для лесоматериалов здесь.

Ваша задача номер один — следить за оболочкой и действовать, как только вы заметите, что что-то идет не так. В конце концов, ни один натуральный продукт не является полностью необслуживаемым. С другой стороны, некоторые британские кедровые здания сохранились со времен Второй мировой войны, и кедр обладает значительной естественной устойчивостью к гниению.Существуют даже так называемые «модифицированные» деревянные облицовочные изделия, предназначенные для сокращения технического обслуживания и сведения к минимуму гниения, коробления и раскалывания, которые могут обеспечить необслуживаемую отделку на срок до трех десятилетий.

Избегайте этих распространенных ошибок для долговечной наружной деревянной облицовки

• Помните, что влажный климат этой страны означает, что влага неизбежна. Это помогает избежать облицовки поверхностей, обращенных на север или восток.
• Выберите правильное время — чтобы избежать деформации и скручивания зеленой или свежесрубленной древесины, оденьте ваше здание в период с октября по апрель, чтобы одна поверхность не высыхала быстрее, чем остальные
• Никогда не устанавливайте облицовку до или во время тепловой волны
• Выбирайте облицовку из лиственных пород, которая намного долговечнее хвойных
• Найдите опытного установщика, а не просто старого строителя
• Если вы собираетесь использовать отделку деревом, вам потребуется цикл обслуживания, чтобы сохранить внешний вид облицовки.В зависимости от типа облицовки, используемой деревянной отделки или обработки, направления, к которому обращена поверхность, а также от того, сколько ветра, дождя и солнца получает облицовка, будет зависеть период обслуживания, который может составлять от 2 до 5 лет. Древесные масла легче поддерживать, так как нет необходимости шлифовать старую отделку, просто очистите и повторно нанесите
• Если вы находитесь в городской местности, помните, что грязь и загрязнение повлияют на цвет и состояние вашей облицовки. Это может даже сделать некоторые пиломатериалы почти черными, особенно кедр

Одеться или не одеться?

Мы хотели бы узнать о вашем опыте с деревянной облицовкой, хорошей и плохой.Не стесняйтесь оставлять комментарий.

,

Разное