Перекрытие между первым и вторым этажом по деревянным балкам: Перекрытие между 1 и 2 этажом дома. Деревянное перекрытие второго этажа. Технические требования. Монтаж и обработка. Звукоизоляция с утеплением. Пошаговая инструкция строительства пола

Деревянные перекрытия между этажами

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

Отметим, что строители рекомендуют предварительно обрабатывать балки смолой или битумом. А в местах, где балки будут встроены в стену, особенно если она из кирпича, балки следует обернуть рубероидом.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Конечно же самый простой подход в таких случаях — принять общее значение нагрузки с достаточно большим запасом. Например, равномерно распределенная плоская нагрузка 400 кг/м² (иногда и с учетом собственного веса перекрытия) может быть использована и часто используется для расчета любого перекрытия, не только по деревянным, но и по стальным балкам.

Тем не менее такой подход бывает не всегда оправдан, да и собственный вес перекрытия может быть достаточно большим. И если дополнительные сложности при сборе нагрузок и общее усложнение расчетов вас не пугают, при этом вопрос экономии материалов по ряду причин стоит на первом месте, то имеет смысл выполнить такой расчет более скрупулезно. И расчет этот начинается со сбора нагрузок.

В данной статье мы рассмотрим сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие жилого дома по деревянных балкам согласно действующим нормативным документам, а также определим нормативные и расчетные значения нагрузок.

Итак, планируется междуэтажное перекрытие по деревянным балкам между первым и вторым этажом в различных помещениях жилого дома. Например, такого:

Рисунок 515.1. План помещений второго этажа.

Рисунок 515.2. Экспликация помещений второго этажа.

При этом перекрытия по деревянным балкам планируются во всех помещениях, кроме балкона (впрочем, балкон — это не помещение). А самые нагруженные перекрытия будут в санузле и коридоре, где в качестве напольного покрытия планируется керамогранит. Попробуем сначала собрать нагрузки именно для этих двух помещений.

1. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в санузле и коридоре

Сначала определим значения постоянных нагрузок, которые зависят от планируемого пирога перекрытия

1.1. Планируемый состав перекрытия:

1.1.1. Керамогранит, толщиной 1 см.

1.1.2. Плиточный клей.

1.1.3. Выравнивающая стяжка — основание под укладку керамогранита.

1.1.4. Гидроизоляция.

1.1.5. Фанера толщиной 12 мм для перераспределения нагрузок.

1.1.6. Черновой пол из досок толщиной 40 мм.

1.1.7. Балки перекрытия.

1.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

1.2.1. При толщине керамогранита t = 1 см (0.01 м) и плотности γ=2100 кг/м

3 нормативная плоская равномерно распределенная нагрузка от первого слоя перекрытия составит:

q_н1 = t₁γ₁ = 0. 01·2100 = 21 кг/м²

1.2.2. Толщина плиточного клея зависит от множества факторов, предусмотреть которые заранее невозможно, поэтому для дальнейших расчетов примем толщину плиточного клея t = 1 см (0.01 м). Плотность плиточного клея желательно уточнять у производителя, но как правило она близка к плотности обычного цементно-песчаного раствора и составляет около 1800 кг/м³ (т.е. может быть меньше, но вряд ли больше), тогда:

q_н2 = t₂γ₂ = 0.01·1800 = 18 кг/м²

1.2.3. При средней толщине выравнивающей стяжки t = 5 см (а точную толщину стяжки во всех точках рассматриваемого перекрытия определить невозможно, на то она и выравнивающая стяжка, а кроме того учет изменяющейся нагрузки из-за изменения толщины стяжки значительно усложнит расчеты) и при плотности такой же, как и у плиточного клея условно равномерно распределенная нагрузка на перекрытие от 3 слоя составит:

q_н3 = t₃γ₂ = 0.

05·1800 = 90 кг/м²

1.2.4. Так как гидроизоляция сама по себе имеет небольшую толщину, а кроме того как правило выполняется из полимерных материалов , имеющих относительно небольшую плотность, то для упрощения расчетов нагрузкой от этого слоя перекрытия можно пренебречь.

1.2.5. Плотность фанеры зависит от различных факторов, в частности от того, из шпона какой древесины она изготовлена. Например, для фанеры из березового шпона плотность может достигать 750-800 кг/м³, для фанеры из хвойных пород древесины — 550-600 кг/м³. Пока будем вести расчет, приняв, что фанера будет из березового шпона, тогда:

q_н5 = t₅γ₅ = 0.012·800 = 9.6 кг/м

1.2.6. Доски чернового пола скорее всего будут из хвойных пород древесины, но и тут не все просто. Плотность древесины зависит от влажности, так плотность свежепиленного лесоматериала тех же хвойных пород может составлять до 820-850 кг/м³ и при расчете перекрытия по свежепиленным доскам это нужно учитывать.

Тем не менее основные нагрузки на перекрытие будут уже в процессе эксплуатации дома, когда доска уже значительно подсохнет, потому вполне логичным будет принять плотность сосны обыкновенной при влажности до 30%, составляющую около 550 кг/м³, тогда:

q_н6 = t₆γ

6 = 0.04·550 = 22 кг/м²

Примечание: если при устройстве перекрытия будет использоваться высушенная должным образом сосновая доска, то расчет можно вести с учетом плотности около 500-510 кг/м³.

1.2.7. Нагрузка от собственного веса деревянных балок нам на этом этапе не известна и определить мы ее не можем, так как неизвестны размеры поперечного сечения бруса, который мы будем использовать в качестве балок. Если предварительно принять, что при 4 м пролета и шаге балок 1 м сечение балок будет 10х20 см, то при все той же плотности сосны:

q_н7 = hbγ₆ = 0.2·0.1·550 = 11 кг/м²

Примечание

: При необходимости после выполнения расчетов и определения сечения балки значение этой нагрузки можно уточнить и выполнить более точные расчеты, но как правило при расчете перекрытий необходимости в этом не возникает.

Итого:

Так как в рассматриваемых помещениях не планируется тяжелых перегородок по перекрытиям (расчет перекрытий по деревянным балкам с учетом перегородок будет рассмотрен отдельно), то на этом сбор постоянных нагрузок можно считать законченным, тем более, что иногда нагрузку от перегородок относят не к постоянным, а к длительным нагрузкам.

Таким образом постоянная нормативная условно равномерно распределенная плоская нагрузка на балки перекрытия составит:

q_нп = Σq_н = 21 + 18 + 90 + 9.6 + 22 + 11 = 171.6 кг/м²

1.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Для определения расчетного значения нагрузок необходимо умножить нормативное значение на коэффициент надежности по нагрузке. Определить значение этого коэффициента для различных элементов конструкций можно по следующей таблице:

Таблица 509.1. Коэффициенты надежности по нагрузке (согласно СП 20.

13330.2011 «Нагрузки и воздействия»)

Как видим, значения коэффициентов для различных элементов конструкции могут быть разными, а потому определим сначала расчетное значение нагрузки от каждого слоя перекрытия

1..3.1. Согласно указанной таблице керамогранит можно рассматривать как плиты отделочного слоя, изготовленные в заводских условиях, в этом случае коэффициент надежности по нагрузке составит 1.2 и тогда

q_р1 = q_н1γ_n1 = 21·1.2 = 25.2 кг/м²

1.3.2, 1.3.3. Плиточный клей, как впрочем и стяжка, может рассматриваться, как выравнивающие слои, выполняемые в условиях строительной площадки, тогда для них следует принять коэффициент надежности по нагрузке γ

n2 = 1.3, соответственно:

q_р2 = q_н2γ_n2 = 18·1.3 = 23.4 кг/м²

q_р3 = q_н3γ_n2 = 90·1.3 = 117 кг/м²

1.3.5, 1. 3.6, 1.3.7. Для деревянных конструкций (или элементов деревянных конструкций) коэффициент надежности по нагрузке составляет γ_n5 = 1.1, тогда:

q_р5 = q_н5γ_n5 = 9.6·1.1 = 10.56 кг/м²

q_р6 = q_н3γ_n5 = 22·1.1 = 24.2 кг/м²

q_р7

= q_н3γ_n5 = 11·1.1 = 12.1 кг/м²

Итого:

Постоянная расчетная плоская условно равномерно распределенная нагрузка на деревянные балки составит:

q_рп = Σq_р = 25.2 + 23.4 + 117 + 10.56 + 24.2 + 12.1 = 212.46 кг/м²

1.4. Временные нагрузки на перекрытие

Все остальные нагрузки, в том числе от оборудования, мебели, людей, являются временными.

Так как в коридоре никакого тяжелого оборудования не планируется, то для расчетов перекрытия в коридоре, как в прочем и во всех остальных помещениях, кроме санузла, можно воспользоваться рекомендациями нормативных документов, в частности принять

нормативное значение временной равномерно распределенной нагрузки:

q_нв = 150 кг/м²

расчетное значение временной равномерно распределенной нагрузки:

q_рв = 150·1. 3 = 195 кг/м²

Если в санузле будет установлена относительно небольшая стальная или акриловая ванна, то и для перекрытия в санузле также можно использовать указанные выше значения временных нагрузок. А если планируется большая тяжелая ванна из чугуна, то расчетное и нормативное значения нагрузки на одну из балок могут быть другими.

Значение расчетной эквивалентной равномерно распределенной нагрузки будет зависеть от положения ванны, шага балок перекрытия и длины пролета:

1. Если предварительно принять шаг балок 0.55-0.6 м и такое расположение чугунной ванны размерами 1.7х0.75 м, при котором нагрузки от двух ножек будут передаваться одной балке перекрытия, то при пролете 4 м:

Опорная реакция А составит:

А = Q(l — a + b)/l = 221(4 — 0.45 + 2.83)/4 = 352.5 кг

При этом момент, действующий под второй силой Q, составит:

М_max = А(l — b) — Q(l — a — b) = 221(4 — 2.83) — 221·0.72 = 253 кгм

Так как момент, действующий в середине балки при равномерно распределенной нагрузке, будет примерно в 1. 3 раза больше момента, действующего на расстоянии примерно 1 м от начала балки, где у нас приложена вторая сосредоточенная нагрузка, то эквивалентная линейная равномерно распределенная нагрузка составит:

q_л.экв = 8M/1.3l² = 8·253/(1.3·16) = 97.3 кг/м

При этом с учетом шага балок 0.55 м расчетная эквивалентная плоская равномерно распределенная нагрузка составит:

q_рв(2-1) = 97.3/0.55 = 177 кг/м²

Соответственно нормативное значение временной нагрузки составит:

q_нв(2-1) = 177/1.3 = 136.1 кг/м²

Как видим, при таком положении ванны (в одном из углов санузла) полученные расчетом значения нагрузки даже меньше рекомендуемых, так что при расчетах можно пользоваться данными из нормативных документов.

2. Если установка ванны планируется так, что ножки ванной будут опираться на одну из балок ближе к середине пролета (а = b = 1. 64 м) , то:

Опорная реакция А составит:

А = Q(l — a + b)/l = 221 кг

При этом момент, действующий на участке между первой и второй силой Q, составит:

М_max = Аа = 221·1.64 = 362.44 кгм

А эквивалентная линейная равномерно распределенная нагрузка составит:

q_л.экв = 8M/l² = 8·362.44/16 = 181.22 кг/м

q_рв(2-1) = 181.22/0.55 = 329.5 кг/м²

Соответственно нормативное значение временной нагрузки составит:

q_нв(2-1) = 177/1.2 = 274.5 кг/м²

Еще раз повторю, такая временная нагрузка при неблагоприятном стечении обстоятельств может действовать только на одну из рассчитываемых балок. Тем не менее, если нет полной уверенности в том, где именно будет стоять ванна или в том, что это положение с годами не будет изменено, то лучше рассчитывать все балки перекрытия на наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок.

На этом сбор нагрузок на перекрытие в санузле и коридоре можно считать законченным.

2. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в спальнях и гардеробной

В таких помещениях, как говорилось выше, значение временных нагрузок можно принимать согласно нормативных документов, поэтому единственная нагрузка, которую в данном случае нужно определить, это нагрузка от собственного веса перекрытия.

2.1. Планируемый состав перекрытия:

2.1.1. Линолеум.

2.1.2. Фанера толщиной 1 см.

2.1.3. Доски чернового пола толщиной 4 см.

2.1.4. Балки перекрытия.

2.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

При толщине линолеума 0.5 см и плотности 600-800 кг/м³ нагрузка на перекрытие от линолеума составит:

q_н1 = t₁γ₁ = 0.005·800 = 4 кг/м²

Итого:

Так как значения нагрузок от других элементов перекрытия мы уже определили ранее, то теперь можем сразу определить значение нормативной равномерно распределенной нагрузки:

q_нп(2-4) = Σq_н = 4 + 9. 6 + 22 + 11 = 46.6 кг/м²

2.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Согласно таблицы 509.1 линолеум относится к рулонным материалам, тогда

q_р1 = 4·1.2 = 4.8 кг/м²

Итого:

Постоянная расчетная плоская условно равномерно распределенная нагрузка на деревянные балки в спальнях и гардеробной составит:

q_рп(2-4) = Σq_р = 4.8 + 10.56 + 24.2 + 12.1 = 51.66 кг/м²

Примечание: Если в гардеробной (помещение 2-8) будут устанавливаться достаточно тяжелые платяные шкафы вдоль балок перекрытия, то для таких балок следует принять большее значение расчетной нагрузки.

Для наглядности полученные значения постоянных и временных нагрузок для различных помещений можно свести в отдельную таблицу.

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Монтаж балок из дерева

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Использование металлических балок

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Коррозия металлических балок

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Использование деревянных балок перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Перекрытие железобетонными плитами и балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Сборно-монолитное перекрытие

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия. Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Перекрытие из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

деревянные между этажами, межэтажные в кирпичном доме частном, дерева второго варианты и устройство

Балки перекрытия являются важнейшим конструкционным элементом дома

Балки из дерева не слишком тяжелые, а значит, не утяжеляют конструкцию. Их можно использовать в частном кирпичном доме или же в других сооружениях, например, административного типа. Лаги из досок обладают длительным сроком эксплуатации, и с ними очень легко работать. К тому же, стоимость их не слишком высока.

Содержание материала:

Особенности монтажа деревянных перекрытий

Чтобы построить перекрытия из дерева, стоит использовать полотна из лиственницы и хвойных пород. Обработать их не сложно и к тому же, они боле прочные и обладают высокой эластичностью.

Установить на перекрытия можно только просушенные брусья, в противном случае, вполне возможно образование плесени, сырости и даже гниения полотен.

Выполнять монтаж деревянных перекрытий следует при наличии соответствующего опыта

Как проверить сухость бревна? Достаточно постучать по нему топором, и он должен издать звонкий и чистый звук. Длина балок зависит от ширины здания. Балки – это не единственный вариант материала чтобы сделать балочное перекрытие между первым и вторым этажом, так как есть и другие не менее подходящие варианты, посредством которых можно сделать качественный монтаж.

Варианты:

Нередко, укладка проводится черепными брусками, сечение которых составляет 50х50 мм. Их правильнее уложить на нижние части балок по обеим сторонам. А уже на них проводится подшивка потолка первого этажа.
Междуэтажное перекрытие может быть сделано за счет такого полотна, как черновая доска, которая станет черновым полом мансарды. Сделать ее не сложно, и можно использовать даже нестроганое полотно.
Можно положить шпунтованную доску.

Обязательно нужно провести утепление пола мансардного этажа. Толщина утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, пространство заполняется рулонным материалом, например, волокнистой теплоизоляцией в виде минеральной плиты. Она не горит, отлично сохраняет тепло и при этом хорошая шумоизоляция.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

Помимо этого, дерево:

Экологически чистое;
Обладает хорошей теплоизоляцией;
Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

Для соединения деревянных перекрытий между собой следует использовать специальные крепежные изделия

Стоит заметить, что нужно:

Соблюдать технологию;
Следовать инструкции;
Обращать внимание на советы специалистов.

Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками. Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу. Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

Крепеж межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Крепить балки для пола второго этажа нужно правильно и для этого используется особая технология. Сначала ведется раскладка крайних элементов конструкции. Их нужно обязательно выровнять по уровню за счет подкладок в виде длинной палки или подкладок, предварительно обработанных мастикой.

Крепеж промежуточных балок проводится с ориентиром на крайние элементы.

Предварительно на брусовом полотне должна провестись обработка специальными антисептическими средствами. Широкая сторона каждой балки устанавливается вертикальным способом, что позволяет усилить жесткость конструкции. В некоторых случаях может не хватить балки в длину дома. Что делать в такой ситуации? Нужно сращивать полотна и устанавливать сборные конструкции.

Выбирать толщину межэтажных перекрытий следует в зависимости от размеров дома и его предназначения

Стыковка позволяет соединить между собой полотна за счет:

Сращивания полотен в длину;
Используя срощенные элементы по ширине;
Вязки или углового соединения.

Концы балок нужно срезать под острым углом, для смазки стоит использовать специальную мастику и несколько слоев рубероида. Там, где проводится соединение краев балок и стен дома, проводится укладка минеральной ваты в углубления, а уже потом заведение материала для последующего монтажа.

Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

О том, какие бывают материалы, которыми можно перекрыть пространство между помещениями первого и второго и цокольного этажа, уже было написано ранее, однако есть еще способ того, как улучшить несущую способность пола, за счет чего возможно оказывание больших эксплуатационных нагрузок.

Варианты усиления:

Популярный вариант – это крепление, используя кронштейны, дополнительных накладок в виде досок средней толщины. Их опора – это специально сделанные столбы, высота которых не должна быть слишком большой.
Также конструкцию можно сделать крепче дополнительным швеллером П-образного профиля (эксплуатационная нагрузка увеличивается). Их устанавливают на балки с боковых сторон.
Идеальным способом укрепления считается выбор дополнительных блоков, так конструкция выдерживает большие нагрузки, устраняет зыбкость. Процесс трудоемкий, но очень эффективный.

Укрепить межэтажные перекрытия можно с помощью металлических изделий

Обязательно нужно продумать финишную отделку или нанесение чистового покрытия. Для этого можно использовать деревянные полотна, сделанные по принципу вагонки, фанеру, плиты ОСБ, листы ГКЛ и не только. На них впоследствии кладется линолеум, плитка, ламинат и другие покрытия.

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

Глубине проникновения;
Сроку эксплуатации;
Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться.

Слоеный пирог пола по деревянным балкам

Пол в помещении деревянного дома должен быть прочным, надежным и тщательно продуманным. Чтобы сделать и закрепить пол в деревянном доме, можно применять множество различных технологий, одной из которых считается пирог, который пользуется особой популярностью.

Между деревянными балками рекомендуется класть теплоизоляционный материал

Особенность его состоит в укладке слоев в следующей последовательности:

Пароизоляция;
Гидроизоляция;
Звукоизоляция;
Теплоизоляция;
Стяжка или, другими словами, бетонное полотно.

Что касается утеплителя, то наполнением пространства второго этажа должна быть минеральная вата, а вот керамзит или шлак с опилками подойдет для обустройства пола на первом этаже. Утепление пола в комнатах, где будет повышенная влажность, нужно делать посредством такого материала, как стекловолокно, так как у него оптимальные свойства гидроизоляции.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (видео)

Соблюдение технологии и инструкции, представленной специалистами высшей категории, позволит сделать перекрытия и их отделку в лучшем виде и без допущения оплошностей. Самое главное, не торопиться и тщательно продумывать каждый последующий шаг.

Подробно: балки перекрытия (фото примеров)

расчет, устройство и особенности установкаа

Деревянные перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве домов из кирпича, древесины или пеноблока. Такие конструкции обладают множеством преимуществ. Они не имеют слишком внушительного веса, позволяет обойтись без профессиональной дорогостоящей техники, имеют приемлемую стоимость и обладают высокой прочностью. Сам материал легко обрабатывается, а значит, домашнему мастеру не придется нанимать специалистов или пользоваться какой бы то ни было профессиональной помощью в строительстве.

Такие конструкции хороши еще и своей доступностью. Древесину сегодня можно купить по приемлемой стоимости, а сам материал отличается еще и высокими теплоизоляционными качествами.

Основные особенности

Деревянные перекрытия устанавливаются по ширине пролета, который не должен быть больше 8 м. Основными несущими конструкциями выступают балки из бруса, сечение которого может быть равно от 50 x 150 до 140 x 240 мм. Можно использовать окоренное бревно нужного диаметра. Шаг между балками рассчитывается с учетом нескольких факторов и варьируется в пределах 0,6-1 м. Для изготовления балок используются хвойные сорта, ведь прочность этой древесины на изгиб гораздо выше, чем у лиственных пород.

Как самостоятельно проверить качество материала

Брус или бревна должны быть просушены под навесом на воздухе. Если постучать по балке обухом топора, вы должны услышать чистый звук. Длина балок должна быть подобрана таким образом, чтобы изделия прочно опирались в гнезда сруба или кирпичной кладки, это обеспечит надежность.

Особенности устройства

Деревянные перекрытия возводятся с учетом нагрузки на них, а также материала в основе стен и других особенностей. Одними из главных плюсов описываемой конструкции выступают низкая стоимость и длительный срок эксплуатации, который примерно равен 50 годам.

Монтажные работы не предусматривают применения дорогостоящей техники и специальных приспособлений, вы можете использовать обычные инструменты, которые есть в арсенале строителя. Конструкция перекрытий может быть самой разной. Иногда элементы располагаются на металлических или деревянных балках, фанерных или деревянных фермах. Последние варианты принято использовать для устойчивости больших помещений, например, спортивных залов и торговых центров.

При возведении частного дома следует отдавать предпочтение перекрытиям, устроенным по деревянным балкам. Конструкция деревянного перекрытия может быть представлена одним из трех видов, которые отличаются назначением и функциями, возлагаемыми на них. Речь идет о межэтажных, чердачных и цокольных перекрытиях. Их верхняя часть выполняется из полового покрытия, тогда как нижняя зона — это гипсокартон.

При возведении кирпичной постройки чаще делаются деревянные перекрытия из материала, который покрывается составами для увеличения срока эксплуатации и защиты от влияния вредных веществ. Это способствует еще и повышению пожарной безопасности.

При монтаже деревянных перекрытий следует попытаться исключить воздействие колебаний температуры на материал. Для этого изделия закрываются негорючими теплоизоляционными материалами. Те участки, которые будут лежать на кирпичных стенах, следует обработать смолой или накрыть рубероидом. Деревянные балки перекрытия ложатся в основу данной конструкции. Толщина изделий достигает 8 см. В дело идут толстые бревна, которые распиливаются на 4 равные части. Для одной балки часто используют два бревна, толщина каждого из которых составляет 5 см. Изделия соединяются между собой и крепятся гвоздями.

Деревянные балки-перекрытия устанавливаются на кирпичные стены, в которых проделываются углубления. Их размер составляет 18 см. Крепление обеспечивается анкерными болтами. Фиксировать необходимо к кирпичу. При выборе толщины доски следует учитывать шаг между балками и возможное прогибание, которое определяется нормативной документацией. При устройстве перекрытий необходимо подобрать сечение несущих балок.

Особенности расчета

Деревянные перекрытия частного дома устанавливаются с учетом сечения балок при определенной нагрузке. Если ведется строительство полноценного жилого этажа, то при нагрузке в 400 кг/м² следует использовать балку 75 x 100 мм. Шаг установки будет равен 0,6 м. Пролет в данном случае равен 2 м. Если последнее значение увеличивается до 3 м, а шаг установки остается прежним, то сечение балки будет равно 75 x 200 мм.

Расчет деревянного перекрытия может вестись еще и с учетом других параметров. Если пролет равен 6 м, а шаг установки составляет 0,6 м, то сечение балки будет равно 150 x 225 м. Когда пролет равен 2,5 м, а шаг установки составляет 1 м, сечение балки будет равно 100 x 150 м.

Деревянные межэтажные перекрытия могут испытывать меньшую нагрузку в пределах от 150 до 350 кг/м². В данном случае речь идет о чердаке или чердачном помещении без нагрузок. Если пролет составляет 3 м, а шаг установки равен 150 см, то сечение балок будет равно 50 x 140 мм. При увеличении пролета до 6 м и расстоянии в 150 см сечение балки составит 100 x 220 мм.

При расчете важно уделить внимание еще и длине балок. Она будет зависеть от ширины пролета и способа фиксации изделий. Если крепление будет осуществляться с помощью металлических опор, то длина составит ширину пролета. Когда производится заделка в паз стены, длина рассчитывается методом суммирования глубины заведения двух концов балки и величины пролета.

Необходимо рассчитать еще и количество балок. Для этого вы должны запланировать, где будут располагаться крайние изделия. Они фиксируются с отступом от стены в 50 мм. Остальные балки располагаются в пространстве пролета равномерно. Между балками при этом должно быть выдержано расстояние от 0,6 до 1 м. С учетом этих параметров и осуществляется расчет.

Деревянные перекрытия второго этажа должны устраиваться с использованием определенного сечения. Оно может быть:

квадратным;
прямоугольным;
двутавровым;
круглым.

Классическим вариантом является прямоугольник. Наиболее часто используемые параметры составляют: высота — от 140 до 240 мм, ширина — от 50 до 160 мм. Определение сечения будет зависеть от планируемой нагрузки, шага между балками и ширины пролета. Нагруженность балки вы должны рассчитать, сложив нагрузку собственного веса перекрытия с временной нагрузкой. Для межэтажных перекрытий первое значение может варьироваться от 190 до 220 кг/м². Временная нагрузка еще называется эксплуатационной и составляет 200 кг/м². Для эксплуатируемых перекрытий нагрузка в среднем составляет 400 кг/м².

Перед тем, как сделать деревянное перекрытие, вы должны определить, каким оно будет. Если речь идет о неэксплуатируемой конструкции, то нагрузка может быть меньше, вплоть до 200 кг/м². Специальные расчет потребуется, если предполагаются сосредоточенные значительные нагрузки. В помещении может быть установлена массивная ванна, котел или бассейн.

Усиление деревянных перекрытий осуществляется при пролете больше 6 м. Целью данных манипуляций является исключение провисания изделия, что становится причиной деформации конструкции. Для поддержания балки на широком пролете следует установить опору или колонну. В противном случае белка укладывается вдоль короткого пролета, однако его максимальная ширина должна составить 6 м. Сечение балки будет зависеть от ширины пролета. С увеличением последнего значения следует брать более мощную балку, которая окажется довольно прочной.

Для перекрытия балками пролет должен иметь ширину до 4 м. Если это значение больше, то следует использовать нестандартные блоки, которые обладают увеличенным сечением. У таких изделий должна быть правильно подобрана высота, которая составляет 1/20 от величины пролета. Так при пролете в 5 м необходимо использовать изделие, высота которого составляет 200 мм, толщина при этом может начинаться от 80 мм.

Особенности монтажа

Балки закладываются в стены во время строительства дома, а остальные работы по возведению перекрытия осуществляются после строительства и перед началом отделочных работ. Балки в кирпичную или блочную стену заводятся во время кладки, для этого в стене необходимо выполнить гнезда. Глубина одного из них должна быть не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с последующей заделкой теплоизоляцией. Для этого необходимо выбрать паропроницаемый материал.

В деревянных постройках балки врубаются в верхний венец сруба. Материал обрабатывается антисептиком и сушится. При монтаже прямоугольных изделий необходимо следить за тем, чтобы широкая сторона располагалась вертикально. Жесткость при этом удастся повысить. Концы балок следует срезать под углом 60˚, обработав битумной мастикой и обернув рубероидом.

Первыми укладываются крайние балки. Их выравнивают длинной доской, которая ставится на ребро. Дополнительно необходимо использовать уровень. Промежуточные балки следует выровнять по уложенной на крайние балки доске. Как только будут выполнены стены и кровля, можно приступать к возведению перекрытий. Для этого черепные бруски подвешиваются к нижней части балок с обеих сторон. Основной функцией этих элементов выступает опора для чернового пола.

Для черепных брусков используется сосновый брус, который обрабатывается антисептиком. К балкам перекрытия его фиксируют саморезами по дереву. На черепные бруски укладываются доски пола. Для этого можно использовать нестроганную доску. Элементы располагаются перпендикулярно балкам и опираются на черепные бруски. Крепление осуществляется саморезами.

Устраивая полы по деревянному перекрытию, на следующем этапе вы должны будете настелить гидроизоляцию. Ею может стать «Изоспан». Полотна пленки укладываются с нахлестом, стыки следует проклеить скотчем. Поверх пленки располагается минеральный утеплитель. Это позволит осуществить звукоизоляцию деревянных перекрытий. Толщина теплоизоляции должна быть такой, чтобы материал не выступал над поверхностью балок. Можно использовать и другие варианты, например:

керамзит;
вспененный полистирол.

Важно обратить внимание на огнестойкость. Выполнив звукоизоляцию деревянного перекрытия, вы можете приступать к укладке лаг пола верхнего этажа. Эти элементы должны располагаться поперек балок. Расстояние между ними составит предел от 0,6 до 1 м.

В основу лаг могут лечь бруски или доски. Толщина должна составить 40 мм. Крепление осуществляется к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, фиксируемых на саморезы. Между лагами укладывается слой минерального утеплителя. Стыки нижнего теплоизоляционного слоя при этом необходимо перекрыть.

Минеральный утеплитель выступит еще и звукоизоляцией потолка и пола. Поверх второго слоя укладывается гидроизоляция на случай, если произойдет разлив жидкости. Пол верхнего этажа зашивается чистовой половой доской, фанерой или гипсокартоном, сверху можно уложить финишное покрытие, а именно:

ламинат;
плитку;
пробку;
линолеум.

Фанеру или половую доску фиксируют на саморезы.

Необходимость использования пароизоляции

Мнения некоторых специалистов о необходимости использования пароизоляции расходятся. Этот материал укладывается в конструкцию перекрытия и идет перед теплоизоляцией. Материал может выполнять роль звукоизолятора. Использовать этот слой необходимо, если присутствует риск попадания пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие располагается между этажами, первый из которых является отапливаемым, а второй — нет. В данном случае речь идет о неотапливаемом чердаке или мансарде над жилым первым этажом.

В теплоизолятор перекрытия может попасть пар из влажных помещений первого этажа. Такие условия чаще всего создаются в бассейнах, ванных и кухнях. Пароизоляция располагается поверх балок. Полотна должны быть застелены с нахлестом, края предыдущего полотна следует завести на последующие на 10 см. Стыки следует проклеить строительным скотчем.

Дополнительно об устройстве теплоизоляции

Сверху между балками следует уложить рулонный или плитный тепло- или звукоизолятор. Пустот и щелей следует избегать, поэтому материалы должны прилегать к балкам максимально плотно. Нежелательно использовать обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Для того чтобы снизить ударные шумы в перекрытии, по верхней поверхности балок необходимо уложить звукоизолятор. Его толщина должна составить 5,5 мм или больше. В данном случае речь идет об условиях, когда верхний этаж является жилым.

О необходимости использования гидроизоляции

Поверх звуко- и теплоизоляционного слоя располагается гидроизоляционная пленка. Она будет исключать проникновение влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то полы там мыть никто не будет, поэтому проникновение влаги, в том числе атмосферной, исключено. Поэтому гидроизолирующая пленка при таких условиях может не использоваться. В противном случае используются полотна, которые укладываются с нахлестом в 10 см. Стыки необходимо проклеить скотчем для исключения проникновения влаги внутри конструкции.

В заключение

Под финишным покрытием можно обустроить теплые полы, а вот в качестве пароизоляции выступит традиционная для таких случаев фольгированная пленка. Деревянное перекрытие выгодно отличается от бетонных плит тем, что не создает лишней нагрузки на фундамент. За счет этого вы можете снизить затраты на возведение мощного основания. Если перекрытие выполнено правильно, то оно получится долговечным и достаточно прочным. Конструкция будет обладать превосходными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Помимо прочего, натуральные материалы позволяют перекрытию дышать.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие между этажами – это внутренняя горизонтальная, как правило, несущая конструкция, разделяющая по высоте смежные помещения. Существуют различные виды перекрытий, в данной статье рассмотрим межэтажные перекрытия по деревянным балкам.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Конструкция такого перекрытия включает в себя балки деревянные, которые служат одновременно и полом и опорой для потолка.

Устройство деревянного перекрытия между этажами должно обладать хорошей несущей способностью, жесткостью, звуко- и теплоизоляцией. Основной положительной характеристикой деревянного перекрытия является его относительная низкая стоимость и доступность (монтируется за один день и без привлечения строительной техники). К недостаткам деревянных перекрытий относятся: высокая пожароопасность, склонность к гниению и неплотное прилегание к другим элементам конструкции.

Важно знать, что дерево – материал невысокой прочности и деревянные перекрытия не выдерживают больших нагрузок. В связи с этим длинные балки (более 4 м) следует устанавливать с использованием дополнительных креплений.

Классификация межэтажных деревянных перекрытий:

Деревянное перекрытие первого этажа

Для этого вида перекрытия обязательно наличие дополнительной гидроизоляции и проветривания. Прослойка воздуха, предусмотренная в конструкции перекрытия первого этажа – важная деталь, поскольку она защищает доски от плесени, гнили и воды, увеличивая тем самым срок службы деревянного перекрытия. Также перекрытие для первого этажа предусматривает обязательное дополнительное утепление с помощью различных теплоизоляционных материалов: минеральной ваты, пенопласта, керамзита, древесных опилок и других современных теплозащитных средств.

Деревянное перекрытие второго этажа

Перекрытие между первым и вторым этажами, а также между последующими, не требует теплоизоляции и проветривания, благодаря тому, что температура внутри помещения почти всегда стабильна. В этом случае очень важна другая деталь – звукоизоляция, иначе первый этаж будет «слышать» жизнь второго и так далее.

Особенности конструкции межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Целесообразно в качестве несущих использовать прямоугольные брусья предпочтительно из хвойных пород деревьев, без дефектов. Величина бруска зависит от размера пролета и предполагаемой нагрузки. Деревянный щит должен заполнять пролеты между балками.

Обязательное условие: пропитка балок антисептиками, а обработка торцов – рубероидом.

Звукоизоляция достигается путем заполнения пролетов глиняно-песчаной смазкой, пенопластом или любым другим доступным материалом.

Чтобы исключить прогибов, крепление деревянных балок к стенам необходимо производить через определенные промежутки. Перед креплением рекомендовано изучить таблицы для определения допустимого расстояния между балками, зависящего от предполагаемой нагрузки и сечения используемых балок.

Перекрытия между этажами по деревянным фермам

Использование деревянных ферм для перекрытий целесообразно и оправдано при строительстве крупных зданий. Такие перекрытия отличаются большей устойчивостью и прочностью к прогибам. Также перекрытие по фермам актуально для реконструкции или усиления уже существующих.

Изготовление деревянных ферм перекрытия своими руками – достаточно трудоемко и не оправдывает себя при монтаже. Лучше купить уже готовые фермы или изготовить их под заказ. При установке ферм важно контролировать, чтобы они не располагались в утеплителе. Это продлит срок их службы.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме. Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 – Стена; 2 – Гидроизоляция; 3 – Балка; 4 – Монтажная пена; 5 – Утеплитель; 6 – Анкер; 7,8 – Накат; 9 – Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

1 – Балка; 2 – Черепной брусок; 3 – Накат с подшивкой; 4 – Пароизоляция; 5 – Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Варианты перекрытий

Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Деревянные перекрытия

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

Из монолитной плиты

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
Система лагов с досками пола верхнего этажа;
Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

Клееный брус;
Опиленное бревно;
Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

В строительном деле известны следующие перекрытия:

Чердачные;
Цокольные;
Подвальные.

Монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

Важнейшие составные части балочного перекрытия:

Основные требования

Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

Застройщик обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
их установка своими руками должна быть максимально надёжной.

Способы крепления балок

Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

Вариант крепления балок перекрытий

Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы. Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

Деревянные

У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема устройства деревянных перекрытий для дома

Положительные факторы:

приятный внешний вид;
сравнительно небольшой вес;
быстрый монтаж и последующий ремонт;
экологическая чистота.

оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

В большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

Или необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

Цельные и клеёные

Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

высокой прочностью;
длительным сроком эксплуатации;
отсутствием деформации;
возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

В межэтажных перекрытиях часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.

Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

Двутавровые

В широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

Пример монтажа досок перекрытия

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:

Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

Безбалочными : сборными, монолитными и сборно-монолитными.
Балочными : деревянными, металлическими, железобетонными.
Деревянными.
Деревянные перекрытия
Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Металлическими.
Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
Железобетонными.
Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.
Железобетонные перекрытия
Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.
Кессонными, арочными и шатровыми.
Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Скатно-брусовое перекрытие в каркасном доме. Каркасно-балочное перекрытие в частном доме. Утепление перекрытий между этажами

Добрый день, уважаемые каркасные конструкции!

Поиском не нашел похожей темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос как сделать как бы перекрыть span каким-то длинным . Иногда у вопрошающего просто не хватает опыта, иногда его достаточно для каких-то подсказок или свежих мыслей, иногда нужно помочь выбрать из нескольких вариантов, иногда нужно сделать либез и предостеречь человека от опасных ошибок.Все это разбросано по разным темам, и найти проблему, подобную вашей, непросто.
Давайте здесь поможем друг другу по вопросам перекрытия, тогда можно в одном месте и посмотреть какую-то базу знаний, и задать свой вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация для задания вопроса:
1) План дома.
2) размеры пролетов
3) Что будет вверху — какая нагрузка на перекрытие
4) В чем сложность с этим перекрытием, что хотелось бы и почему не получается.

Нужна помощь в оптимизации перекрытий в каркасном доме.

Вот основная тема про мою постройку:
На данном этапе УЧП сделан, рисуем в Скаччапе дизайн каркаса.

Вот планировка:

Пока нарисован каркас 1 этажа:

Шаг 500 (оптимизирован под ОСП, как утеплитель EcoWhat, внутри гипсокартон будет на горизонтальной обрешетке). Да и шаг 600 мне как-то кажется для 1,5 этажного дома.Хочу плотно)
Стойки наружных стен — 150х40, внутренних — 100х40. Я планирую помешать OSP, так что без укола.

Вот типовой настенный дизайн:

Может кому в глаза бросится, напишите.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное помещение — жилая комната, пролет 4900 мм. Также в этой комнате проем для лестницы размером 1100х2350 мм.

Задача: Сделать перекрытие первого этажа с учетом того, что выше будет жилой этаж, а на полу будет 40мм стяжка.

В связи с малым опытом проектирования подобных конструкций решить эту задачу скоунгом не представлялось возможным. Точнее получилось, и скорее всего получится, но чувствую, что это очень оптимальный вариант с огромным перерасходом материала:

На эскизе красными линиями отмечены стены, синими линиями балки, желтый квадрат — подпорный столб, который держит лестничную площадку и перекрытия подпорок.

Шаг балки 400 мм, размер балки 50х250.
Такой шаг и размер (по калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в жилом помещении.
Но на других пролетах он лишний.
И, хотя запас может быть и не лишний, но найти бревна такого размера, для поилки 50х250 в таком количестве (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось лопнуть деньги в никуда, если можно сделать дешевле, а результат будет хороший.

Какие дни вижу:
1) Полностью переформатировать перекрытие, кардинально изменив направление балок, их сечение и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы. Тут мне нужна ваша помощь, так как пока у меня в голове нет хорошего варианта.
2) Изменить шаг балок, подогнав его под пролеты. Тогда концы не так красиво сходились посередине домика, челка будет связана и бордюрные мостики.
3) Изменить высоту балок. Тогда непонятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, можно заменить часть балок на 200-е, а в местах упирания положить плахмовую доску толщиной 50 мм, чтобы достичь одной высоты с 250-балками.Тогда БРИГЕГИ шел красиво.
4) Может есть другой вариант?

Заранее спасибо всем неравнодушным

— Это поверхности, которые ограничивают и защищают его внутренний объем.

Их установка производится на перекрытия, являющиеся основной частью каркаса дома.

Поэтому значение перекрытий трудно переоценить.

Кроме того, они замыкают стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома.Перекрытия в каркасном доме придают жесткость потолку и полу, а также всему дому.

Брус перекрытия каркасный дом — Обрабатывается по двум ребрам круглым, лесным или монтируется на ребристую доску. Можно заменить толстые доски на более тонкие.

Важно прочно закрепить их между собой. Комплексным считается вариант установки короба коробчатой конструкции, он обеспечивает хорошую жесткость, имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип балок определяются в зависимости от нагрузки, пролета и прогиба.Это значение является справочным, и при необходимости его легко можно найти в Интернете. Вся конструкция перекрытия типовая, и это позволяет зафиксировать средние нагрузки, которыми определяется сечение опорных балок.

Расчет нагрузки

Для чердачных и межэтажных перекрытий есть особое требование: балки монтируются строго по вертикальным стойкам дома.

Качели и пол

Перекрытие в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха.При понижении температуры на деревянных элементах перекрытия образуется конденсат.

Во-первых, древесина быстро впитывает влагу и набухает, изменяя свой первоначальный размер. А это увеличит напряжение в конструкции.

В дальнейшем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытий, что сделает невозможным их использование.

Во-вторых, влажность – отличная среда для роста и плесени. Сырость может разрушить деревянные перекрытия каркасного дома на несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном касается перекрытий пола и в меньшей степени потолочных перекрытий. Для внутренних полов влажность не страшна.

Перекрытия в ванной, кухне и в туалете необходимо дополнить. А от нижнего связующего лучше отказаться. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов перекрытия.

В каркасном доме установить перекрытие не составит труда. Главное выполнить все правильно, без нарушения технических норм.И тогда вам не придется их вспоминать, пока вы живете в своем доме.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих типов конструкций зданий. Опираясь на эту идею, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается лишь не соответствующих каким-либо строительным нормам и правилам зданий, которые возводят гастарбайтеры и неопытные любители все делать своими руками.Впрочем, то же самое можно сказать и о строительстве рубленых домов из дерева.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из комплектующих промышленного производства для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая по каркасной технологии, может допустить гораздо больше ошибок, чем при возведении дома из массива древесных или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или доверие к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, высокие затраты на отопление, гниение элементов конструкции, разрушение , как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России был существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, на проектирование и строительство каркасных домов.В настоящее время действует свод правил 2002 г. СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных монолитных домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших национальных стандартов по жилищному строительству Канады 1998 г.

В данной статье мы представляем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к затратам средств вместо их экономии как из-за использования избыточного материала (каркас из большого сечения), так и необходимости ремонта из-за недостаточного сечения балок, редких шагов их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединений в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения парно-влажностного режима.

Строительство из дерева «Естественная влажность».

Почти нигде в цивилизованных странах не строят дома из необработанного дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежеобрубленных деревьев. В СП 31-105-2002 ст. В 4.3.1 указано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Сырое дерево — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют необработанный пиломатериал «естественной влажностью». Напомним, свежеподанная древесина имеет влажность 50-100%. Если дерево растапливается на воде, то влажность 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). Под «естественной влажностью» обычно подразумевается, что дерево при обработке и транспортировке немного подсохло, а влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальной равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой, будет величина влажности 11-12%.При сушке влажного дерева срок службы уменьшается на 3-7%, а объем древесины составляет 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой сушке древесины, что изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрывам древесины с разрушением креплений. При вскрытии деревянного каркаса обнаруживаются многочисленные щели и щели, значительно повышающие теплопроводность стен каркасного дома, рвутся изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.При сушке дерева его плотность увеличивается, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительные пиломатериалы без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежны потери определенного количества конденсата на участках среды, которых в каркасных домах значительно больше, чем в зданиях из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, способных за короткий промежуток времени разрушить структуру дерева. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что антисептической обработке от земли подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, изготовленные из сухой древесины.

Неправильное использование материалов.

В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не следует делать из бруса или трех сбитых – в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через холодные углы. Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для каркаса рамы используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, ОСП должен быть структурным и предназначенным для внешней работы.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только герметичными плитами утеплителя. Гнутый и рулонный утеплитель за счет усадки и подъема можно применять только на горизонтальных поверхностях или в кровле с уклоном до 1:5. При использовании экономичных вариантов плит малоплотного утеплителя рекомендуется для предупреждения обшивки для закрепления в каждом ряду плитных распорок между плитами.

Такое решение удорожает конструкцию, повышает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать утеплитель большей плотности с более дорогим утеплителем. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшить до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и утеплителем печки. Заливать стены, подрезая утеплитель, нельзя – будет много щелей.

Неправильное крепление материалов.

Черные винты можно использовать только для крепления листовых материалов. Применение черных шурупов в силовом каркасе, особенно в мокром каркасе, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, обладающих низкой прочностью на разрез.

Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса применяются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунные саморезы диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки деревянных элементов не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Элементы крепления балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к осп пластинами, особенно гвоздями.
При питании листовых элементов гвоздями или привинчивании их саморезами недопустимо ввинчивать шляпку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции набухание головки или шляпки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленными шурупами или гвоздями.
Минимальное расстояние от края материала корпуса до колпачка или головки крепежного элемента 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых зданий (Международный строительный кодекс, пункт 2308.12.8) требует предотвращения смещения при землетрясении, ветровой нагрузке и тому подобное. Каркас всех вновь возводимых каркасных зданий крепят к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине пластины не менее 5.8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире каркасная технология предусматривает последовательную сборку «платформ» — полов с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. При этом строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а само перекрытие надежно опирается на подлежащие конструкции. .Отечественные строители почему-то пытаются изобретать свои варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией оголовка или «столбно-балочные» с устройство перекрытия в последнюю очередь, что чревато необходимостью подрезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью перемещения через временные крепления, большой вероятностью получения травмы при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего заводить балки по верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать отрезок бруса вырезом для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балочного перекрытия с обвязочной балкой или балочным прогоном балку следует монтировать через подкладочную опорную планку с забивкой гвоздей или с использованием стальных балочных опор. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и закрепляться гвоздями через все монтажные отверстия.Крепление балок с помощью опоры меньшего размера, пробивка всех монтажных отверстий, крепление черными шурупами, крепление только на гвозди без опорной планки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения блок бруса перекрытия от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство потолка в более чем 60 см категорически не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила на балки перекрытий составляет 16 мм при 40-сантиметровой балке ступеней.

Часто, сгибая гибочные балки, прославляют плахмы из досок, причем без установки их на ребро.

Несущая способность потолка увеличивается, если к балкам перекрытий дополнительно приклеить лист покрытия черных полов.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных звеньев. Такие звенья устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних неснабжающих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как сверлить отверстия в балках перекрытий:

Кольцевые балки:

Композитные балки перекрытий можно резать или сверлить только в определенных местах в соответствии со спецификациями производителя. Верхние и нижние элементы посторонних балок не должны быть повреждены. В одной балке допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двусторонней балки за исключением опорных частей. Петлевой клееный брус Вуд-ОСП-дерево имеет обозначение «вершина». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Деревянные пиломатериалы:

Ошибки работы со скелетным домом.

По зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации производителей инженерной древесины (АПА) образцы ОСП могут иметь размеры как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита колеблется вдоль стоек каркаса, ось усилия (указана на панели ОСП стрелками и надписью «Ось прочности») будет параллельна стойкам.Такая компоновка пластин полезна только для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты ОСП переплетаются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, оснований фундамента при подвижках грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в рамах с отсутствующими пирогами, для придания конструкции нужной жесткости.Если листы ОСП укладывать поперек стеллажей, силовая ось будет им перпендикулярна, и листы ОСП будут решать большую нагрузку на сжатие и растяжение. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноглавых жилых домов с деревянным каркасом» приведено (табл. 10-4) Рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для братания каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры 11 мм.Если волокна фанеры расположены перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее укладывать листы длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. А вот при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обвязки составляет 12 мм. Если каркасный дом обжат мягкими волокнистыми плитами изолирующего типа, то в каркасной конструкции должны быть тела, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивка должна быть оставлена на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вспучиваются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и крестовине. Листы устанавливаются «поворотно» для обеспечения цепной перевязки, обеспечивающей большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обвязка должна связать каркас стен с нижней и верхней обвязкой.

« Пироги» Перекрытия стен и кровля каркасных домов.

Основной погрешностью при проектировании каркасных пирогов перекрытий, стен и крыш является возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило отделки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри от пыли. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию кладут со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны клеиться внахлест по всему контуру без исключения. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают закладывать паолонки под пригонку внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам пригонки п. 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть зашпаклеваны гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги внутрь утепляемых «пирожков».
Помимо предупреждения попадания влаги в утепляемый пирог, следует обеспечить и увлажнение: снаружи стены каркаса либо обшить плитами ОСП, представляющим собой «умный» паропроницаемый материал, способный повышать паропроницаемость при среднем увлажнении , либо защищен полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны имеют неудовлетворительную паропроницаемость, требуют устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищены от проникновения влаги наружу. Предпочтительнее использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо через утеплитель.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может поддерживаться при использовал).Соответственно, он должен быть разряжен. Без вдумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждом помещении, либо окна должны иметь режим микроуровня или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с рекуперационной системой.

В конце статьи приводим иллюстрацию распространенной «народной» конструкции каркасного дома, в Кратро при самом внимательном рассмотрении нет ни одного правильного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Перед тем, как начать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, подробно ознакомьтесь с пусть уже морально устаревшим, но единственным изложением правил в рамках СП о СП на русском языке 31-105-2002. Уделив внимание всем деталям и тонкостям создания силового каркаса здания и обеспечив долговечность его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

Основа дома состоит не только из стен и крыши, но и включает в себя перекрытие в каркасном доме. Оно должно отвечать особым требованиям и учитывать множество особенностей. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и тоже должны выполняться по одной и той же технологии – но это заблуждение. Например, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие необходимо учитывать на всех воздействующих факторах, чтобы максимально уменьшить возможный ущерб.Перекрытия между этажами должны отвечать по прочности и нести грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. В то же время церковь мансарды выполняет функцию теплоизоляции для удержания наиболее оптимальной температуры в доме. В связи со всеми этими моментами и требования к технике строительства каждого перекрытия несколько отличаются

Виды перекрытий:

уголь
взаимозачет
инкоциональный

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве чердачного перекрытия в каркасном доме обязательно учитывают правильное сечение балок и расстояние между ними.Должно хватить удержания крыши, собственного веса и возможной дополнительной нагрузки.

Поверх утеплителя укладка обязательной пароизоляции для предотвращения попадания влаги. Среди них есть укрепленный редким склеиванием настил достаточной толщины, чтобы можно было безопасно перемещаться при монтаже кровли и кровли.

Рассказывает специалист о деревянных перекрытиях:

Даже если вы человек далекий от строительной сферы, то вам должно быть известно, что без качественного напольного покрытия крайне некомфортно.Это касается домов из разных материалов. Не исключение и каркасное здание. Если вы без труда сможете обустроить конструкцию пола, то с ее помощью можно будет сохранить помещение, а также создать надежную опору, которая продлит срок эксплуатации здания на несколько десятков лет.

Для того, чтобы сделать конструкцию прочной, необходимо создать основу, которая будет служить основой для будущего финишного покрытия.

Особенности оформления чернового пола

Если вы осуществляете устройство пола в каркасном доме, то на первом этапе стоит создать черновое покрытие, которое должно быть максимально гладким, ровным и надежным. В конечном итоге на такое покрытие можно постелить, например, ламинат. Главной задачей такой конструкции будет равномерное распределение нагрузки по поверхности. Так вы сможете исключить возникновение изгибов и деформаций конечного покрытия. Устройство пола в каркасном доме может осуществляться по нескольким технологиям, но наиболее популярными и актуальными на сегодняшний день считаются лаги, сухая стяжка по грунту или мокрая стяжка по поверхности грунта.

Этапы устройства чернового пола на лагах

Если вы решили использовать технику, предусматривающую использование лаг, то работы можно проводить в несколько этапов.Эти элементы представляют собой необработанные брусья, которые располагаются на перекрытиях или грунте. Их выравнивание следует проводить с той стороны, где будет засыпаться финишное покрытие. Для этого можно применить обычный топор. Древесина защищена от агрессивных факторов и воздействия насекомых, для чего поверхность элементов обрабатывается антисептическим составом.

Если будете укладывать лаги на перекрытие, то в верхних продухах стен необходимо прорезать пазы, куда будут укладываться строганные бревна.Кроме всего прочего, лаги устанавливаются на кирпичные опоры, укрепляющие систему и продлевающие срок использования конструкции. Когда монтаж чернового покрытия осуществляется на основании, грунт предварительно засыпается слоем щебня в 2 см, который должен быть уплотняющим. На опорные столбы, которые крепятся к фундаменту, устанавливаются лаги, а их защита от влаги продлит срок службы конструкции.

Справочно

Устройство перекрытий в каркасном доме можно выполнять из фанеры, которая устанавливается на лаги.Этот вариант получается бюджетным и отличается износостойкостью и практичностью. Для надежного крепления элементов по периметру нужно уложить небольшие бруски, из которых должна быть выполнена деревянная обрешетка. Листы фанеры крепятся специальными шурупами или гвоздями, расстояние между которыми должно быть примерно 150 мм.

После завершения этих работ можно приступать к укладке теплоизоляционных материалов по типу минеральной ваты или подложки под ламинат.

Создание черного покрытия на основе мокрой стяжки

Если вы осуществляете устройство пола в каркасном доме, вы можете применить технологию мокрой стяжки по грунту.Этот прием не всегда предпочтителен по той причине, что поверхность пола нужно будет оставить до полного высыхания, что займет несколько недель. Срок зависит от климатических условий. На сегодняшний день известны две технологии мокрой стяжки, одна из которых предполагает использование цементного раствора, а другая представляет собой наливной пол. Наиболее распространенным способом создания такого основания является использование цементного цемента марки М-250.

В результате возможно получение гладкой поверхности за счет включения в состав полимерных ингредиентов.Кроме всего прочего, им придают повышенную устойчивость к механическим нагрузкам. Толщина этой системы может варьироваться в пределах от 30 до 100 мм. Стяжку дополнительно следует усилить металлическими элементами.

Подготовительные работы

Черновой пол в каркасном доме можно выполнить по укладке мокрой стяжки. На подготовительном этапе в этом случае следует очистить основание, удалив мусор, посторонние предметы и грязь.

На следующем этапе укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, а по периметру нужно установить ленту, которая будет компенсировать тепловые расширения смеси.Если поверхность имеет перепады в пределах от 2 до 4 мм, то следует установить маяки, гарантирующие идеально ровную поверхность после заливки.

Методика работ

Когда выполняется обустройство каркаса каркасного дома на ленточном фундаменте, то на следующем этапе необходимо развести смесь и нанести ее, воскресив специальной планкой. От появившихся пузырьков воздуха необходимо избавиться иголкой, затем черновую стяжку оставляют сохнуть примерно на месяц.Как только пол наберет прочность, его можно использовать в качестве черновой основы под укладку любого финишного покрытия, включая керамическую плитку, линолеум, паркетную доску или ламинат.

Лучше обустроить наливной пол, который будет лучше, когда требуется выравнивание поверхности с уклоном до 30 мм. Однако наносить такую смесь на грунт категорически запрещается, так как состав предусматривает необходимость прочного основания, например бетонной стяжки.

Материал нуждается в защите от воздействия влаги, поэтому необходима укладка гидроизоляционной пленки.Его толщина может варьироваться от 1 до 2 мм. Технология укладки такого раствора аналогична технике, которая была описана выше, но наливные полы сохнут быстрее, и тогда проводить дальнейшие работы можно будет уже через 10 дней.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях

Устройство каркасного дома на винтовых пнях предусматривает использование бруса, чепела или навала. Проводить работы можно сразу после возведения свайного основания. Для обвязки можно использовать деревянные брусья, к которым крепятся лаги.Длина балок не должна превышать трехметрового уровня. Если пролет больше этого значения, то дополнительно используют свайные опоры. Для балок в качестве материала рекомендуется использовать древесину хвойных пород.

Перед установкой обвязки необходимо произвести гидроизоляцию основания с помощью резиноида, полиэтиленовой пленки или пенопласта. Когда пол в каркасном доме выполнен на сваях, после установки балок можно переходить к укладке лаг. Расстояние между этими элементами должно быть 500 мм.Для первого этажа используют лаги на сваях, сечение которых должно быть 250 мм. Тогда как для второго этажа это 50х200 мм. Если пролеты относительно небольшие, что особенно касается санузлов и санузлов, то сечение пролета можно уменьшить до 50х150 мм.

С целью увеличения прочности конструкции можно уменьшить до 40 см. Прежде чем приступить к укладке лаг, необходимо сделать разметку, которая позволит определить расстояние между элементами.На следующем этапе в планке обвязки необходимо сделать углубление по ширине БРУСЕВ. Как только лаги будут уложены в пазы, их можно закрепить дюбелями, саморезами, гвоздями или шурупами.

Когда выполняется пол в каркасном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Возможно, это позволит вам понять, по какой методологии работают. Кстати, можно отметить, что доски квадратного сечения со стороной 30 мм крепятся снизу к лагам.Для увеличения прочности конструкции пола бруски соединяют поперечными перемычками, расстояние между которыми составляет 150 см. Однако это условие не является обязательным.

Теплый пол по плите

Если вы закончили строительство каркасного дома, в качестве основы которого выступает печь, то самое время заняться устройством теплого пола. Основание обязательно должно быть чистым и сухим, а максимальный перепад высоты не должен быть больше 0,5 см. В противном случае неровности необходимо выровнять.Для этого иногда даже наносится слой некачественного бетона.

Когда выполняется пол в каркасном доме по печке, на следующем этапе необходимо положить гидроизоляцию, чтобы она выполняла еще и роль пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Крепление полотна должно быть примерно 12 см, а швы соединяются скотчем. Важно уложить толстый слой теплоизоляции, что исключит потери тепла. Самым практичным материалом признан Пенофол.В каркасном доме на следующем этапе предусматривается прокладка трубопровода, который потом заливают все тем же

%PDF-1.4 % 291 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 291 151 0000000016 00000 н 0000003372 00000 н 0000004491 00000 н 0000005012 00000 н 0000005506 00000 н 0000005656 00000 н 0000005806 00000 н 0000005955 00000 н 0000006104 00000 н 0000006255 00000 н 0000006403 00000 н 0000006553 00000 н 0000006702 00000 н 0000006851 00000 н 0000007002 00000 н 0000007151 00000 н 0000007296 00000 н 0000007445 00000 н 0000007594 00000 н 0000007742 00000 н 0000007890 00000 н 0000008039 00000 н 0000008187 00000 н 0000008337 00000 н 0000008487 00000 н 0000008637 00000 н 0000008786 00000 н 0000008936 00000 н 0000009086 00000 н 0000009237 00000 н 0000009387 00000 н 0000009537 00000 н 0000009687 00000 н 0000009837 00000 н 0000009987 00000 н 0000010137 00000 н 0000010288 00000 н 0000010438 00000 н 0000010589 00000 н 0000010740 00000 н 0000010891 00000 н 0000011036 00000 н 0000011186 00000 н 0000011337 00000 н 0000011488 00000 н 0000011638 00000 н 0000011789 00000 н 0000011940 00000 н 0000012091 00000 н 0000012242 00000 н 0000012393 00000 н 0000012543 00000 н 0000012694 00000 н 0000012838 00000 н 0000012989 00000 н 0000013140 00000 н 0000013289 00000 н 0000013440 00000 н 0000013590 00000 н 0000013740 00000 н 0000013890 00000 н 0000014040 00000 н 0000014189 00000 н 0000015419 00000 н 0000015678 00000 н 0000015930 00000 н 0000017149 00000 н 0000017391 00000 н 0000018616 00000 н 0000018638 00000 н 0000019447 00000 н 0000019469 00000 н 0000020163 00000 н 0000020185 00000 н 0000020923 00000 н 0000020945 00000 н 0000021689 00000 н 0000021711 00000 н 0000022427 00000 н 0000022449 00000 н 0000023193 00000 н 0000023441 00000 н 0000024664 00000 н 0000025893 00000 н 0000027119 00000 н 0000027368 00000 н 0000027622 00000 н 0000027644 00000 н 0000028347 00000 н 0000028369 00000 н 0000029130 00000 н 0000030240 00000 н 0000030294 00000 н 0000030350 00000 н 0000030404 00000 н 0000030458 00000 н 0000030512 00000 н 0000030566 00000 н 0000030620 00000 н 0000030675 00000 н 0000030730 00000 н 0000030785 00000 н 0000030840 00000 н 0000030895 00000 н 0000030950 00000 н 0000031005 00000 н 0000031060 00000 н 0000031115 00000 н 0000031170 00000 н 0000031225 00000 н 0000031280 00000 н 0000031335 00000 н 0000031390 00000 н 0000031445 00000 н 0000031500 00000 н 0000031555 00000 н 0000031610 00000 н 0000031665 00000 н 0000031720 00000 н 0000031776 00000 н 0000031832 00000 н 0000031888 00000 н 0000031944 00000 н 0000032000 00000 н 0000032056 00000 н 0000032112 00000 н 0000032168 00000 н 0000032224 00000 н 0000032280 00000 н 0000032336 00000 н 0000032392 00000 н 0000032448 00000 н 0000032504 00000 н 0000032560 00000 н 0000032616 00000 н 0000032672 00000 н 0000032728 00000 н 0000032784 00000 н 0000032840 00000 н 0000032896 00000 н 0000032952 00000 н 0000033008 00000 н 0000033064 00000 н 0000033120 00000 н 0000033176 00000 н 0000033232 00000 н 0000033288 00000 н 0000033344 00000 н 0000033400 00000 н 0000003532 00000 н 0000004469 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 292 0 объект > >> эндообъект 440 0 объект > ручей ХТХПИhq&i-|*V»tюRq»LDE Dh(FW X\»Λf}{ι/a

Балки перекрытия: виды и расчет

Как построить малоэтажный дом и сэкономить на материалах и затратах? Выбирайте балки при строительстве. Они обычно дешевле, а их доставка и установка не составит особого труда. Балки перекрытия выполняют довольно много функций. В первую очередь они выполняют роль диафрагмы жесткости в горизонтальном сечении дома, обеспечивая тем самым его прочность и устойчивость.

Брус деревянный перекрытия

На сегодняшний день они чрезвычайно популярны в рядовом домостроении и применяются для возведения деревянных и каркасных зданий. Но есть только одно большое «но»: их длина ограничена, таким образом, межэтажное расстояние не может превышать 5 м, для чердака — 6 м.Обычно балки делают из хвойных и лиственных деревьев. Конструкция пола — это не что иное, как непосредственно балки, накат, утеплитель и пол.

Фундамент и цокольные конструкции

Основное требование к такому перекрытию – хорошая прочность. Так как в этом случае балки будут служить основой пола, они должны соответственно выдерживать большую нагрузку.

Если под первым этажом находится гараж или огромный погреб, деревянный настил лучше соорудить не на деревянных, а на металлических поперечинах. Это связано с тем, что балки перекрытия из дерева гниют и не всегда способны выдержать большую нагрузку. Также можно уменьшить расстояние между балками.

Мансардный этаж

Принцип устройства мансардыПерекрытие может быть самостоятельным или служить продолжением самой крыши, т.е. быть составной частью стропильной системы. Более рациональный первый вариант, так как он ремонтопригоден. Кроме того, именно он обеспечивает наилучшую звукоизоляцию.Для этого балки подбираются и укладываются с учетом определенных требований. Прежде всего, все балки мансардного этажа должны быть только из высушенного дерева, лучше всего хвойного (сосна, ель, лиственница).

Для того, чтобы они не гнулись, их укладывают друг от друга на расстоянии 1 метр или даже ближе. Наиболее прочной на изгиб является балка мансардного этажа, имеющая соотношение сторон сечения 7:5.

Междуэтажный этаж

Конструктивная особенность — эффект «два в одном»: с одной стороны , лаги перекрытия являются лагами для пола, и одновременно, с другой стороны, опорой для потолка. Как правило, пространство между ними заполняется специальными тепло- и звукоизоляционными материалами с обязательным применением пароизоляции. низ отделывается гипсокартоном, а сверху натягивается половая доска.

Балки перекрытия из дерева бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои достоинства.

Брус цельный из дерева

Для их изготовления используется массив древесины исключительно твердых пород. На сегодняшний день межэтажные перекрытия по этим балкам выполняются с помощью цельного дерева только при небольшой длине пролета (до 5 метров).

Брус клееный деревянный

Такие балки перекрытия из дерева не имеют размерных ограничений, так как предусмотренная технология производства позволяет изготавливать их достаточно большой длины.

Благодаря повышенной прочности клееный брус применяют в тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку на перекрытие.

Плюсы клееного бруса:

• хорошая прочность;
• вероятность перекрытия больших пролетов;
• простота установки;
• легкий вес;
• Долгий срок службы;
• не имеет деформации;
• хорошая пожарная безопасность.

Наибольшая длина предоставляемой балки 20 метров.

Так как такие балки перекрытий имеют гладкую поверхность, то их часто не зашивают снизу, и они остаются, таким образом, открытыми, организуя в помещении достаточно модный дизайн интерьера.

Сечение деревянных балок

Как показала практика, сечение таких балок оказывает достаточно существенное влияние на способность выдерживать нагрузку. Из-за этого необходимо провести расчет сечения этого материала.

Балки перекрытия дома могут иметь прямоугольное, квадратное или круглое сечение.

В качестве бревен в деревянных домах можно использовать бревно в дизайнерских целях.

Рассчитываем на деревянный пол

Расстояние между деревянными балками определяем:

Во-первых, вероятные нагрузки.

Нагрузка, как правило, может быть постоянной: масса перекрытия, масса перегородок между помещениями или вес стропильной системы. И плюс к этому – переменная: она сделана равной 150 кг/м кв. (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К так называемым переменным нагрузкам относится много мебели, всевозможная техника, просто вещи, которые есть в домах людей.

Поскольку учесть все возможные нагрузки сложно, необходимо планировать перекрытия с резервом крепости. Профессионалы советуют добавить 30-40 процентов.

Во-вторых, жесткость или типоразмер прогиба.

Для любого вида материала ГОСТ определяет свои пределы жесткости.Тем не менее, формула расчета та же: сравнение абсолютного размера прогиба с величиной луча.

Расчет балок перекрытий

Процесс расчета деревянных балок перекрытия достаточно трудоемкий. Помимо того, что нужно правильно подобрать расстояние между ними, необходимо также правильно определить само сечение. Для этих целей рассчитывают величину прогиба при определенной нагрузке для данного сечения.Если этот показатель превышает допустимую норму, то балка перекрытия берется большого сечения.

Как правило, расчет деревянных балок осуществляется по формуле. Однако вы можете воспользоваться специально созданным калькулятором для расчета предоставленных материалов перекрытия. Он позволяет учесть все аспекты, не утруждая себя поиском информации и расчетом самостоятельно.

Если балки сложить вместе, то они будут нести нагрузку в два раза больше, а если их уложить друг на друга — выдержат нагрузку примерно в четыре раза больше.

Балки перекрытия металлические

Вторая по популярности разновидность балок перекрытий – это металлические. Их достоинства: они прочны, надежны, имеют небольшую толщину, а значит, экономят место. Несущим компонентом предоставленного материала является прокатный профиль. Существует 3 разновидности: уголки, швеллеры и двутавры. В качестве заполнителя между ними применяют легкобетонные вставки или так называемые легкие железобетонные плиты, а кроме того, деревянные щиты. Основное преимущество металлических балок в том, что ширина пролета составляет от 4-6 метров и даже больше.А минусы их в том, что металлические лаги очень подвержены коррозии и имеют пониженную тепло- и звукоизоляцию, однако с этим может помочь типовой войлок.

Расчет перекрытия металлических балок

Следует обратить внимание, что расчет(формулы) одинаков для всех типов балок. При этом величина возможного момента сопротивления, как правило, проверяется по специальному справочнику или рассчитывается на специальном калькуляторе балок перекрытий, его легко найти в глобальной сети.

Балки перекрытия: цена

Крайне сложно сказать, что данный вид балок будет стоить именно столько. Необходимо понимать, что цена формируется не только исходя из материала (в частности, дерева или металла). На его формирование влияет их величина, а также производитель. Минимальная стоимость деревянного бруса 219 руб. для м/н.

Деревянные балки на пол на большой пролет. Как правильно утеплить деревянные балки, межэтажные перекрытия? Деревянный пол между этажами

При устройстве крыши особое внимание всегда уделяется устройству чердака.Ведь важно, чтобы его перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло нести нагрузку от хранящихся под крышей вещей, а иногда и целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы с вами подробно разберемся, как правильно устраивать мансардный этаж по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепление. А помогут вам наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео обзор устройства мансардного перекрытия по деревянным балкам, а затем разберем детали:

Что такое потолок для мансарды?

Перекрытие – горизонтальная несущая конструкция, отделяющая жилой этаж от чердачного, и одновременно принимающая на себя нагрузку от веса всего, что находится под крышей.

Пол сам по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции. Среди всех прочих сегодня мы выделим мансардный этаж, а именно его специфический внешний вид. Отметим, что общие правила распространяются на все виды, но все же есть некоторые технические особенности обустройства мансардного этажа по балкам.

Во-первых, это жесткость и прочность. Те. перекрытие должно быть:

Способен выдерживать расчетные нагрузки и при этом не прогибаться, не разрушаться.Например, допустимый прогиб составляет всего 1 к 250 длины пролета.
Во-вторых, мансардный этаж не должен быть хлипким и ни в коем случае не должен колебаться при перемещении по нему предметов или перемещении людей.
И, наконец, со звукоизоляцией, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-то лезет на чердак.

В частном строительстве в основном применяют два типа перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по сплошным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте.Также сами балки могут быть стальными, если предстоит перекрытие достаточно больших пролетов. Но именно в частном домостроении на выбор материала перекрытия чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость устройства полов обычно составляет до 20% от сметы всего строительства дома, а трудозатрат до 25%. Поэтому строительство деревянного мансардного этажа до сих пор довольно популярно – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей звукоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных мансардных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, тем более бетононасос.

Преимущества и расчет балочных перекрытий

Вся конструкция состоит из бруса и досок, которые называются черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или закрепляться особым образом, что гораздо надежнее. Стандартные размеры балок 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от железобетонных мансардных перекрытий, деревянные перекрытия монтируются всухую. По весу он выходит значительно легче, поэтому в частном строительстве лучше использовать именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные полы обладают наибольшей звукоизоляцией, поэтому на дополнительные мероприятия придется потратиться.

Лучи располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метра. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку сможет выдержать мансарда в будущем, но и большую нагрузку придется выдержать фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируют облегченные перегородки – чаще всего каркасные, к которым непосредственно крепятся чердачные стропила. Их нужно устанавливать перпендикулярно балкам или ребру.

Но если внутренние стены мансарды по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах необходимо усиливать. Чаще всего в качестве таких элементов используются обломки досок, которые крепятся перпендикулярно краям пола.

Варианты установки мансардных балок в зависимости от их типа

Многие задают вопрос: где правильно установить деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или хотя бы немного их вывести? От этого зависит, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его как жилое помещение в дальнейшем. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот экономичный вариант, позволяющий в будущем без проблем переоборудовать мансарду в мансарду.Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас такие планы и вы даже сейчас не уверены, будет ли в проекте еще место для личного кабинета или бильярдной, то делайте стены выше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? На такой мансарде будет гораздо больше полезной площади, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте мансарда изначально планировалась как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, то мансардные балки нужно установить столь же прочно, как и в межэтажном перекрытии, а также крепить их к анкеры в армопояс:

Вот отличный пошаговый пример того, как строятся такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Типы перекрытий

Всего существует несколько видов мансардных перекрытий по деревянным балкам.Каждый из них имеет свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то полы в них рекомендуются по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и как бы создается площадка, а заодно и рабочая основа для будущего мансардного этажа. Здесь важно не слишком давить на хрупкие стены, поэтому мансардный этаж тоже не будет рассчитан на пианино в углу.

В данном случае балки устанавливаются на обвязочный брус, который используется в качестве мауэрлата:

Жесткий экран: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам устраивают жесткий щит, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, и обязательно ровно.

Напольное покрытие эконом-класса: экономия времени

Сборные деревянные перекрытия следует выделить как отдельный вид чердачных перекрытий.Главной их особенностью является использование специальных креплений, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитываются в зависимости от уровня будущих нагрузок на пол.

Стандартные мансардные перекрытия по балкам с балками и деревянными лагами появились в конце 20 века, а после них в моду вошли широкие дощатые перекрытия.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства мансардного этажа. На самом деле это не новинка на строительном рынке, такие фирмы появились в конце 16 века и нашли свое второе рождение в конце 20 века. Канадские строительные компании разработали специальные программы расчета для таких фирм и их точных форм с помощью сборочных линий.

Ребристо-ригельный настил для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это легкие паркетные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия заключается в том, что через каждые 30-60 сантиметров устанавливаются «ребра», и они закрываются обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные брусья высотой около 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и длиной до 5 метров. Их изготавливают из натурального дерева и соединяют специальными связками из досок, обшивая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из основных достоинств ребристого мансардного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если такое перекрытие через несколько лет решит съесть грибок или какое-нибудь насекомое, то он съест его намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных листов.Сверху между ребрами укладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного пола.

Ребристые чердачные перекрытия значительно дешевле балочных — это вполне разумно и рационально, если не утеплять нежилое помещение и делать из него жилой чердак. Тогда можно не беспокоиться о несущей способности такого фундамента. Единственный недостаток – балки более привычны для русских домов, а ребристый настил по внешнему виду почти не отличается от монолитного.Поэтому в русских домах чаще устраивают мансардные перекрытия из ребристых балок.

Брус для устройства такого мансардного этажа необходимо брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромб. И обязательно при покупке такой планки возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь часто бывает так, что многие собираются строить потолок из бруса 15х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. И тогда , на своем участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие даже обычную балку кладут в деревянный пол на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она ни была, легко гнется по всей длине, но если положить ее на ребро, то согнуть ее будет практически невозможно:

А на черновой пол из досок уже уложить чистовой пол, а снизу монтировать натяжной потолок. Но часто деревянный потолок мансарды оставляют без дополнительной отделки специально, с учетом концепции дизайна интерьера, но тогда все его детали делаются очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Некоторую жесткость ребристому потолку придает сам подвесной потолок.

Как врезать мансардные балки в стены из разных материалов?

На сегодняшний день существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если в проекте не предусмотрены дополнительные балки жесткости, то балки мансардного этажа должны лежать по осям стоек несущих стен. По нормам балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стены и крепиться к ней двумя гвоздями 3.5х100 мм с каждой стороны.

Но часто в строительстве приходится использовать и специальные способы крепления, и для того, чтобы вы лучше с ними справились, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянный мансардный этаж необходимо исходя из нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учтите этот момент. Довольно часто жилые дома строятся с расчетом на то, что их хватит на всю семью. И такие нагрузки делятся на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании мансардного этажа нужно учитывать распределенные нагрузки, подробнее о них можно узнать из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы обязательно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярдные, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных занятий. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме мало.А под крышей замечательная вентиляция, красивое пространство и тишина, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость использования специальных креплений зависит от того, какую технологию обустройства мансардного этажа вы выбрали в целом. Так что самый надежный способ – опирание балок на несущие поверхности стен или на балки перекрытия. Тогда нет необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся шурупами или гвоздями. Во всех остальных случаях необходимо обязательно закрепить мансардный этаж.

Поэтому советуем изначально сделать такой крепкий мансардный этаж, чтобы через пару лет с чистой совестью перестроить его в мансарду. А наши специальные таблицы и компьютерные программы помогут вам произвести специальные расчеты. Ваша задача правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное детали.

Требуется ли усиленный ремень?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок перекрытия мансарды.Армопояс представляет собой армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – распределить нагрузки.

При монтаже деревянных балок мансардного этажа устанавливать армопояс необходимо только если:

Стены вашего дома построены из газобетона или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а пол из бруса при этом имеет немалый вес. Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки.И наша задача — распределить это давление и сделать его линейным. Чтобы мауэрлат принял на себя всю нагрузку.
Также, есть ли сборные блоки ФБС в качестве фундамента для вашего дома, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно смело обойтись без армопояса.

Крепление балок к балкам или раме

При креплении балок перекрытий к срубу или оцилиндрованному бревну проще всего использовать технологию «сковороды».Проще говоря, просто вставьте балки в стены как часть конструктора.

Обратите внимание, что балки перекрытия скреплены между собой металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам предстоит ломать балки перекрытия по длине, то их части следует соединить внахлест или с помощью специальных накладок, а между самими балками также потребуются распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальной двутавр или особо прочный из клееного дерева.В этом случае оставьте зазор в 10 миллиметров между балками чердака и стальным двутавром. Однако важно, чтобы стальная балка не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, подложите дополнительный шумоизоляционный материал или сделайте потолочную обрешетку достаточно плотной:

Если вы используете строительные балки, их не нужно размещать внутри пола. Их можно легко встроить в стену или даже использовать отдельно. А сами балки необходимо крепить к так называемым балочным башмакам:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку.Причем вовсе не обязательно крепить саму обвязку к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их необходимо обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов Цельсия). Затем оставьте их отмачиваться на сутки. Теперь нарежьте и уложите такие доски и опорный брус на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнезащитным составом. Осталось только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие балок готово, сделайте черновой пол хотя бы так, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к кирпичным стенам

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то гнездо должно быть создано именно в этом, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть внутри стены на 160 мм (это минимум), причем на специальной доске.

При вставке балки в стену ее нужно залить цементным раствором или оставить открытой — все зависит от толщины стены:

Итак, необходим закрытый вариант с толщиной стенки в два кирпича.
Открытый — с толщиной стенки в два с половиной кирпича.

Кроме того, балочное перекрытие мансарды с кирпичными стенами должно быть усилено анкерами в каждой третьей балке. Анкеры должны охватывать его снизу и по бокам, а сами должны заходить в стену на 30-50 миллиметров. Также возможно соединение балок друг с другом и на внутренних стенах.

Балки следует крепить к кирпичной стене по следующей технологии:

Крепление к стенам из хрупких блоков

Если вы закрепляете деревянные балки в блочной стене, то вам необходимо соорудить железобетонную перемычку.Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее. Устраивать ее нужно под балкой, конкретно под деревянной коробкой, уходящей в стену. Саму балку нужно будет установить на армированный пояс в стене, тоже минимум на 160 мм. И не забудьте также о таком важном моменте, как утепление со стороны блока и зазор со стороны бруса, который обеспечит выход влаги.

Поэтому, чтобы современные облегченные блоки выдержали деревянные балки мансардного этажа, следуйте схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, то используйте следующую схему монтажа:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу чердачного перекрытия, то первая проблема, с которой вам придется столкнуться, это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни настил не имели изъянов, ослаблений и уж точно не болели какой-либо плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни домочадцев.

Вариант №1 — балки из рядовых досок

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при обустройстве мансардного этажа. Оптимальный вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена растрескиванию.По официальным оценкам, при использовании такого материала получается сократить расход всей древесины аж на 20%.

Вариант №2 — брус из клееного бруса

Сегодня в качестве балок также часто используется клееный брус, прочность которого в несколько раз превышает прочность обычного дерева. Все дело в том, что любые изделия из клееного дерева прочнее. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей – гораздо более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в качестве бруса — вполне нормальный вариант.

По внешнему виду не отличаются от массива дерева, особенно когда с целью эстетики в наружных слоях используют древесину лучшего сорта. Такие балки изготавливаются из ламельных досок, которые очищаются от дефектов и склеиваются между собой. Основное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может быть до 12 метров, и она будет намного прочнее, просто с деревянным брусом с теми же параметрами.

Для изготовления прочных балок из плит ОСБ их нарезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеиваются между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делаются шаблоны определенной длины. Основным преимуществом использования таких балок для чердачного перекрытия является малый вес и отличная прочность и сопротивление изгибу.

Вариант №4 — двутавры

Еще один тип балок, который популярен в России, — это двутавры. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой вид настила, не только фанерный.А снизу подшивается гипсокартоном. Эти балки настолько прочны, что их целесообразнее устанавливать в качестве межэтажного перекрытия для полностью жилых помещений, но не только для чердака, а уж тем более для холодного чердака.

Также популярны так называемые канадские двутавры. Изготавливаются в заводских условиях из деревянных брусков, плит ОСП, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 — балки из готовых ферм

Например, одна из последних разработок — чердачные фермы под ключ.Их высота составляет 350 миллиметров. Изготавливаются из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы объединяют в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант №6 — ЛВЛ балки

Отдельно следует отметить относительно новый материал на отечественном рынке – брус ЛВЛ. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются методом склеивания под особым давлением.Учитывается несколько слоев шпона, а в процессе изготовления балок волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких лучей особенные. Основным преимуществом является то, что балки доступны в широком диапазоне размеров. Сам материал хорошо поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, советуем приобретать его только в том случае, если ваш мансардный этаж расположен над большим пролетом и для вас в приоритете качество и безопасность.

Вариант №7 — ВТСП-балки

Еще один новый вид мансардных балок – немецкий HTS. Они также представляют собой двутавр, где верхний и нижний слои выполнены из дерева, а средний слой – из плит ОСП.

Между этими слоями также может быть вставлен профилированный стальной лист толщиной 0,5 мм со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. И таких стенок может быть даже не одна, а две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы ВТСП-балка не прогибалась и не перекручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчета, выбора материала и сопутствующих слоев тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно при соблюдении следующих правил и этапов процесса. Также описаны распространенные ошибки самодельных мастеров, предупреждающие о том, что добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и теплогидроизоляционного сырья

Профессионалы прекрасно знают, что перекрытия на любом объекте должны обладать следующими качествами:

Надежность в плане веса надстройки, размещения предметов быта, периодичность эксплуатации. То есть, если второй этаж определяется как помещение жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны иметь сечение не менее 150 мм.
Имеют допустимый прогиб 0,7 % от отверстия. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, имея запас поперечной жесткости, передает его всем несущим элементам.
Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому межэтажный пирог в деревянном доме имеет сложную конфигурацию и не терпит отступлений от правил укладки.

Также важен тип объекта — сруб, брус, бревно.Соответственно выбирается сырье для жесткой связки.

Для профилированного массива древесины это брусок длиной от 2,4 м до 3,6 м, клееный — 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Бревна должны быть покрыты соответствующим материалом, что также будет выглядеть эстетично.

Изоляция пола

Пролеты между этажами любого здания являются одновременно и потолком, и полом. Соответственно различается и наслоение изоляционных материалов.Для нагрузочной части, то есть пола, используется следующее сырье:

Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
Влагостойкая фанера в два слоя.
Пробковая звукоизоляция между фанерными плитами.
Гидроизоляция.
Финишный пол.

Соответственно нижняя часть, являющаяся потолком, будет менее нагружена, так как лишена эксплуатации:

Пароизоляция.
Листы гипсокартона.
Отделочный материал — блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок пестрит предложениями теплоизоляционных и отделочных материалов. Выбирать нужно по кошельку, но при этом не экономить на качестве – дерево капризный материал.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Проектирование межэтажных перекрытий дело ответственное, поэтому в обязательном порядке требуется выполнить следующие действия.Итак:

Установка ниш для вставки бруса происходит на самых длинных стенах, то есть лаги должны быть пропорциональны меньшему параметру стены.
Шаг установки бруса не менее одного метра; для больших пролетов предусмотрена ширина укладки до 0,5 м.
Ниши вырезаются вручную с помощью электропилы. Он универсален как для бруса, так и для цельного бревна.
Далее вставляются балки. Концы лаг заворачиваются в два слоя рубероида или другого материала так, чтобы края утеплителя с внутренней стороны стены выступали на 4-5 см.Крепление происходит с помощью анкерных болтов.

На балках заранее делаются пропилы под дюймовые поперечные доски с шагом 40-60 см. Концы должны лежать ровно посередине конца.

Далее следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновую обшивку снизу и предусмотреть места для секторов для утепляющей вкладки. Для этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, которые являются лучшими в своем классе по теплоемкости.
Затем, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой укладывается пробковая звукоизоляция — лучшая в классе звукоизоляции. Фанера должна располагаться в шахматном порядке со швами.
Теперь нужно защитить пол от возможной влаги. Для этого выстилается гидроизоляция – полиэтилен, рулонная резина – подойдет амортизация или другое изделие для этой цели. Прикрепите защитный слой скотчем или мебельным степлером, что надежнее.
Настала очередь финишного покрытия.Если общие отделочные работы уже выполнены, то можно использовать рулонные отделочные поверхности – линолеум. Когда еще предстоит отделка, на подготовленную площадку укладывают прочное сырье – шпунтованные доски, ламинат, паркет и так далее.

Теперь нижнюю поверхность — потолок — нужно привести в надлежащее состояние. Плотно заделывать или трамбовать доски черновой отделки не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

На поверхность укладывается пароизоляция.Это предотвратит испарение изнутри от увлажнения потолка.

В этом качестве используется мембрана из фольги. Скрепляется блестящей стороной наружу мебельным степлером.

Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространенный вариант – обивка потолка гипсокартоном.

Обязательно маркируется как влагостойкий. Более эстетично межэтажный потолок в деревянном доме будет выглядеть как вагонка или блок-хаус природного происхождения.Таким образом, экологическая составляющая соблюдается полностью.

Из написанного видно, что редактирование не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные измерительные приборы, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных полов

При самостоятельном устройстве любой конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако с оговоркой — при профессиональном подходе.

Новички могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадежными, но и будут представлять опасность для жильцов.Итак, какие есть хитрости хорошего монтажа:

Самой главной ошибкой будет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и это не всегда происходит из-за открытого пламени — нагрев и обугление вызовет тление, а это недалеко от беды. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода необходимо оштукатурить специальными составами толщиной не менее 2 см.
Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если вы приобрели его без уверенности в этом, то следует подождать до полугода, установив сырье на подставки в сухом и проветриваемом помещении.Установка мокрых плетей чревата для всей конструкции дома, особенно если речь идет о срубе.
Будущие полы обработать от гнили, грибка и короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить ему на слово. Тогда при невзгодах всех описанных видов профессионалам придется вскрывать этажи и «лечить» балку.

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия

пользуются большой популярностью благодаря простоте их монтажа и дешевизне материала.Однако следует учитывать, что пол является одним из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Достоинство

Главное преимущество деревянных полов в том, что их легко монтировать без применения специальной строительной техники.

При этом их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

Кирпич;
Легкий бетон;
Керамические блоки и т.п.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками не получится. Но два крепких мужчины с опытом строительных работ легко справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытий деревянного дома

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие пункты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажное перекрытие из деревянного бруса получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (редактирование)

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования в отношении качества и прочности, так как они опираются на стены только своими концами. По этим причинам лиственные породы не подходят для древесины.

Допускается использование только древесины хвойных пород, высушенной не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный в течение трех лет.

С дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете ознакомиться из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и дачи, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме вводимого жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями для самостоятельного выполнения всего комплекса строительных работ.Итак, часто возникает вопрос, как правильно постелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Строительные требования к деревянным полам

Чтобы собрать своими руками прочный и безопасный деревянный пол между 1 и 2 этажами, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в помещении на втором этаже

Если деревянный пол разделяет верхнее и нижнее помещения с разницей температур между ними более 10°С, необходимо будет соорудить теплоизоляционную слой.

Это необходимо, например, при устройстве полов между первым этажом и цокольным этажом, цокольным этажом или между первым/вторым этажом и неутепленной мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг/м2

При устройстве пола второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделить прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытия, зависит безопасность здания.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных зданий максимальная нагрузка на плиты первого этажа не должна превышать 210 кг/кв.м, давление на деревянный пол второго этажа не должна превышать 180 кг/кв.м. ., а для мансард и чердаков этот показатель должен быть менее 105 кг/кв.м.

Максимальное отклонение

Кроме того, строительные нормы и правила предъявляют требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. По СНиП этот коэффициент не должен превышать 1 к 250.То есть максимальный прогиб деревянных несущих конструкций в процессе эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м по центру не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в помещении планируется размещать массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т.п., то требования к жесткости конструкции возрастают до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минеральная вата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

По строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий в жилых домах должен составлять 50 дБ.

Для выполнения этого требования достаточно будет застелить пол второго этажа под чистовое покрытие минеральной ватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для междуэтажных и 6 м для чердачных перекрытий. Если проектная длина помещения более 5 м, необходимо будет установить дополнительную опору под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении его длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки.Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «укладывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает 4-метровый брус сечением всего 15 х 15 см.

Древесина – материал достаточно уязвимый к внешним воздействиям, в первую очередь сырости и огню, поэтому, прежде чем приступать к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Прежде чем приступить к устройству пола второго этажа по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов.Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью покупки некоторых строительных материалов.

Балки

Достаточно сечения балки 15 х 15

Основу всей конструкции междуэтажных деревянных перекрытий составляют балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут брус или лафет сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно, чтобы обеспечить достаточную жесткость при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр.При этом необходимо соблюдать параметры, рекомендованные строительными нормами: длина пролета 4 м, а шаг между балками 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

№	Длина пролета (мм)	Сечение балки (мм)
1	2000	75 × 150
2	2500	100 × 150
3	3000	100 × 175
4	3500	125 × 175
5	4000	125 × 200
6	4500	150 × 200
7	5000	150 × 225

Однако при отсутствии бруса и малых значениях ожидаемых нагрузок на перекрытие вполне можно использовать сколоченные попарно и уложенные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм.Этот вариант подходит для устройства пола на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за низкой несущей способности досок: для обеспечения требуемой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к ненужной трате материала.

В качестве материала для балок чаще всего используют сосну. Это оптимальный вариант по критерию цена-качество: его древесина вполне доступна по цене и при этом обладает хорошими техническими характеристиками.

Бруски из более твердых пород дерева (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравненно выше, а сосновая древесина после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по долговечности использованию той же лиственницы .

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки – изгиб и скручивание.

Напольное покрытие

Деревянный настил, уложенный на лаги, будет черновой подложкой под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют в два яруса: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху на предчистовой настил, монтируемый поверх несущих балок.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует четко продумать структуру полов.

В конструкции чернового пола в качестве опоры для досок пола можно использовать либо брусья 5 х 6 см, набитые на опорные балки, либо проделанные в балках пазы. Последний вариант достаточно трудоемкий, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество брусьев, достаточно посчитать количество брусьев и умножить их на длину каждого из них.Полученный метраж (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку бруски будут укладываться с обеих сторон каждой балки).

Для отделки пола можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, ОСП и др. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для расчета необходимого количества материала достаточно просто рассчитать площадь помещения.

При закупке строительного материала всегда следует приобретать его с запасом 10 — 15%, так как при строительстве неизбежен непредвиденный перерасход материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитка

Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также полезно будет обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует прочитать инструкцию по ее применению – там всегда указан примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.п.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести обмазочную гидроизоляцию на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минелит или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве теплоизоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов пола необходимо приобрести саморезы, гвозди, уголки стальные, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обратить внимание на их длину.

По стандартам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть снижен до 50%.

Тех. для надежного крепления к брусу «сороковой» доски потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам.Возведение межэтажных перекрытий можно разделить на несколько основных этапов.

Вставленная в стену часть бруса оборачивается тремя слоями гидроизоляционного материала

Монтаж несущих балок чаще всего осуществляется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60° и ту их часть, которая будет замурована в стену, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Торцы балок обычно тоже покрывают гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Глубина размещения балок вглубь стены должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимают равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор шага между балками также влияют технические показатели материала, используемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих балок начинают с двух наружных стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого на ребро между двумя крайними брусьями кладут обрезную доску или туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое уложены балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные для выравнивания горизонтального уровня. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим воздействиям – металлические пластины, куски черепицы и т.п.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытия и искривление линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных стержней

После того, как все балки перекрытий будут выставлены, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски).Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине опорной балки, с двух сторон.

Они должны быть прибиты таким образом, чтобы их нижняя часть была заподлицо с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперек балок на опорные бруски. Так как расстояние между лучами обычно не превышает 0.6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцатилетняя: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Также можно объединить черновые полы второго этажа с готовыми потолками первого этажа или подвала. В этом случае обрезные доски подшивают снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Теплоизоляционный пол

После устройства чернового пола между балками формируются отсеки, которые при необходимости могут быть заполнены теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т.п.), а затем укладывается минеральная вата, пенопласт, шлак с опилками и т.п.

При этом все пространство между стержнями должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Поверх утеплителя также желательно уложить гидроизоляцию, которая защитит его от просачивания влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок с помощью саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСП, фанера) раскраивают таким образом, чтобы их стык находился посередине бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Дерево всегда было и еще долго будет оставаться одним из самых востребованных материалов для устройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, перекрытий, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогих и очень тяжелых бетонных плит или двутавров можно сделать деревянный перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытий на балочных опорах

Устройство деревянных перекрытий между этажами обычно отличается от конструкции перекрытий рядом параметров, в первую очередь способом укладки деревянных балок и их толщиной. Если при устройстве перекрытия деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены короба. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами гораздо жестче, чем к перекрытию.

Конструктивно деревянный пол собирается из следующих частей:

Несущие деревянные балки, несущие на себе вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей — все, что находится этажом выше;
Обшивка потолочной поверхности фанерой или ОСП;
Система лаг с досками пола верхнего этажа;
Маты или теплоизоляционные плиты, уложенные на деревянную обрешетку;
Пленка гидроизоляционная от протечек влаги с пола на этаж выше и пароизоляция необходима для предотвращения проникновения паров воды в элементы деревянного пола с нижнего этажа.

Структура деревянного перекрытия между этажами очень похожа на кровельный пирог обычной двускатной крыши, но есть одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытий между этажами чаще всего приходится укладывать по свободноскользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы применяют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет использовать наливные деревянные перекрытия.Что оно делает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа плоскость пола останется в одном и том же положении.

Если длина деревянных балок перекрытий превышает 4,5 м, или стены дома выполнены из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами должны быть усилены с дополнительными уголками, анкерами, распорками и штифтовой арматурой.

Разновидности конструкций и материалов деревянных перекрытий

Основным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки.От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используются следующие материалы:

Клееный брус;
Бревна пиломатериалы;
Пакет отшлифованных и сбитых досок.

Понятно, что лучший вариант будет самым дорогим. Использование клееного бруса для перекрытия между этажами позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к затяжке из бруса прибегают либо по желанию владельцев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянный пол с расстоянием между стенами 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономичным способом является использование пиломатериалов хвойных пород, обычно сосновое окоренное бревно распиливают дисковыми фрезами на двух- или трехкантный брус.Такой брус получается прочнее и дешевле обычного деревянного прямоугольного бруса.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Сбивается из калиброванной и шлифованной сороковой доски, по две-три на один брус. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, просушивают и окрашивают олифой. Перекрытие из сложенного бруса считается самым гибким и в то же время самым надежным.

Даже если произойдет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но между этажами не произойдет разрыва или обрушения.Собрать такой деревянный пол между этажами своими руками гораздо проще и дешевле, так как нет необходимости приобретать брус или клееный брус.

Для снижения трудоемкости работ и размера затрат с учетом конструкции дома и ширины стен изготавливают несколько вариантов оформления в зависимости от того, как планируется укладывать пол второго пол по деревянным балкам:

Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами можно уменьшить до 30 см, а лаги под деревянный пол не закладывают.Сама конструкция собирается без утепления и пленочного утепления;
Средние полы на этажах. В конструкции используются лаги и шумоизоляция, не используется пароизоляционная пленка и утеплитель;
Теплые деревянные полы средней твердости. Между этажами проложен полноценный пакет с утеплителем и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия по этажам применяют для неотапливаемых зданий, системы средних размеров применяют для зданий с мощным наружным утеплением стен.Теплые деревянные конструкции используют, если верхний этаж граничит с мансардой или мансардой.

Из практики известно, что листовые и волокнистые материалы обеспечивают наилучшую звукоизоляцию между перекрытиями деревянных конструкций. Можно использовать минеральную вату или рыхлый керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому придется установить пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на полу примерно в 3-4 раза хуже минеральной.Поэтому пенополистирол или пенопласт применяют там, где звукоизоляция деревянного пола между этажами не особо важна. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Чтобы деревянный настил на перекрытиях получился надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущей балки в стены дом. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

Самый простой способ – прикрепить брус к кирпичным стенам. Для каждой опоры вырезают нишу по разметке в стене, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывается накладка из эбонита, а торцы бруса перед сборкой деревянного каркаса необходимо покрыть жидкой резиной или горячей смолой. Если брус больше 4,5 м, один конец закрепляют сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство ниши задувают пенополиуретаном, чтобы в щелях полов не было сквозняка.

Более сложным оказывается крепление опор на газобетонные стены. Перед тем, как сделать деревянный перекрытие между этажами, потребуется соорудить несущую коробку, в которую укладывается брус. Для двухэтажного здания из газобетона, с кирпичной облицовкой стен, допускается закладка деревянной коробки, в остальных случаях опорная коробка должна быть отлита из железобетона.

Если брус планируется врубать в деревянные стены, то это лучше всего сделать на этапе укладки венцов.Как и в случае с кирпичными стенами, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в виде усеченного клина типа «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки балок место стыковки усиливают металлическими пластинами и уголками.

Настил на перекрытия своими руками

После достижения необходимой высоты стен до уровня следующего этажа необходимо сделать перекрытие.Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Для обеспечения необходимой прочности деревянного каркаса нужно произвести проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно, для двухметрового пролета достаточно будет использовать деревянную опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечения брус должен быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг 80-90 см, но иногда его намеренно уменьшают, чтобы увеличить жесткость короба нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

К моменту сборки пролетного строения на полу деревянные балки должны быть полностью готовы к эксплуатации, но без нанесения смолы на торцы опор. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину бруса сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают до уровня верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если размер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступайте к сборке:

Оба конца срезаются под углом 60° для облегчения укладки опорных концов в ниши, и обрабатываются дегтярной или битумной мастикой;
В ниши укладывается подкладочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного пола.

Каждая балка должна быть тщательно выверена по горизонтали и по общей плоскости; для этого накладки заменяют более толстыми плашками или обрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивается просмоленной паклей и задувается пеной.

К сведению! Для упрощения работы изначально укладываются и выставляются две крайние балки деревянного пролета, а по ним с помощью шнуров или лазерного уровня выравниваются остальные заготовки.

Сборка обрешетки

После того, как деревянные опорные балки уложены и закреплены в нишах, необходимо залить черепной блок.По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепная рейка набивается на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя обшивка листами фанеры или ОСП. Прибивание фанеры непосредственно к дереву может ослабить конструкционную балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус пола, выходят из тела древесины, поэтому необходимо усилить крепление набивки.

При этом под фанеру подшивается пароизоляционная пленка, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе от конденсата будут гнить деревянные перекрытия на втором этаже. Если верхний этаж неотапливаемый, то необходимо сделать в конструкции пола вентиляционные отверстия для отвода части попавшего внутрь конденсата.

После укладки обивки можно приступать к утеплению и шумоизоляции. Часто вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из гранул полистирола.Для того чтобы создать на полу зону тишины, достаточно залить в потолок слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Заключительные операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленка должна быть установлена в обязательном порядке, если верхний этаж предназначен для проживания или в нем отсутствует система вентиляции пола. Даже если паркетные полы не залиты водой, при вентиляции более холодный воздух будет собирать конденсат внутри паркетного пола.Можно накрыть обычной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали пола зависят от способа укладки пола на верхнем этаже. Если вы планируете укладывать ламинат или паркет, лучше всего положить слой ОСП или влагостойкого гипсокартона. Если на втором этаже планируется обычный деревянный пол, то достаточно будет набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции пола может быть предусмотрена цементно-песчаная стяжка.Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции укладывают два слоя армирующей сетки из стекловолокна. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянный пол можно укладывать объемные или декоративные 3D покрытия.

Иллюстрированный глоссарий судовых и лодочных терминов. © Издательство Оксфордского университета, 2018 г. Все права защищены. В соответствии с условиями лицензионного соглашения, отдельный пользователь может распечатать PDF-файл одной главы книги Oxford Handbooks Online для личного использования (подробности см. в Политике конфиденциальности и Официальном уведомлении).

Дата: 11 января 2022 г.

[Нижеследующий иллюстрированный глоссарий впервые полностью появился в книге «Деревянное судостроение и интерпретация кораблекрушений » Дж. Ричарда Стеффи (1994). Он перепечатывается здесь с разрешения издательства Texas A&M University Press с небольшими правками для удаления ссылок, относящихся к рисункам и главам, которые были включены в исходную работу, но не являются частью этого тома. Глоссарий в первую очередь относится к первым двум разделам этого справочника и не предназначен для представления всей области морской археологии.Как независимый вклад, это изысканный источник информации о терминологии судостроения, а также свидетельство работы покойного г-на Стеффи, чье влияние сыграло важную роль в понимании деревянного кораблестроения и интерпретации кораблекрушений и архивных документов. материал. — Ред. ]

Слова, набранные жирным шрифтом , определены в другом месте глоссария. Записи были проиллюстрированы везде, где это возможно, либо в глоссарии, либо в тексте.Альтернативные термины или варианты написания перечислены в скобках после записи. Альтернативные определения для одной записи являются обычным явлением; это результат диффузии, различных местностей и технического прогресса. Однако читатель предупреждается, что многие из перечисленных здесь бревен и устройств могли иметь дополнительные обозначения, часто изобретенные писателем или на местном сленге; могут возникнуть некоторые трудности с идентификацией таких записей в различных документах. Путаница распространяется и на современные публикации.Один морской словарь показывает, что колено головы находится за грипсой, в то время как большинство других называют эту древесину фартуком и правильно помещают колено головы чуть ниже бушприта. Я попытался разобраться в этой путанице, где это возможно.

(стр. 1106) Древние корабли содержали структурные устройства, которые исчезли к средневековью, и поэтому они не упоминаются в публикациях. Некоторым из них были присвоены термины в археологических публикациях; остальное, надеюсь, я предвидел и точно определил.

Еще одно предостережение. Многие иллюстрации в глоссарии представляют собой составные чертежи, в некоторых случаях включающие элементы нескольких судов или типов судов на одном чертеже. Если не указано иное, эти иллюстрации не предназначены для представления деталей конструкции конкретного гидроцикла.

Процитированные ссылки

Рослофф, Джей П. 1991. Однорукий якорь ок. 400 г. до н. э. с судна «Мааган Майкл», Израиль: предварительный отчет. International Journal of Nautical Archeology 20 (3): 223–226. Найдите этот ресурс:

Stevens, John R. 1949. Отчет о строительстве и украшении старых кораблей . Торонто: Джон Р. Стивенс. Найдите этот ресурс:

Учелли, Гвидо. 1950. Ле Нави де Неми . Рим: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Найдите этот ресурс:

van Doorninck, Frederick H. Jr. 1988. Якоря: ограниченная технология, сложный дизайн. Информационный бюллетень INA 15 (3): 24–25. Найдите этот ресурс:

Расчет

на сборные нагрузки и допустимый прогиб. Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции имеют ряд преимуществ перед альтернативными бетонными плитами. Деревянные полы не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения подъемной техники.Кроме того, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основу деревянного перекрытия составляют балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальной конструкции. Поскольку на балки при эксплуатации перекрытий будет приходиться вся нагрузка, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивные или клееные брусья, бревна, иногда — доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий целесообразно использовать балки из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Деревянные балки гораздо хуже работают на изгиб и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с двух сторон крепятся черновые доски (ОСБ, фанера), поверх которых пришивается лицевая крышка. Иногда пол второго этажа укладывают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердака, мансарды) — полом. Поэтому верхнюю часть потолка обшивают напольными материалами: шпунтованными досками, ламинатом, линолеумом, ковролином и др. Нижнюю часть (потолок) — вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и др.

В связи с наличие балок, между черновыми досками образуется пространство. Он используется для добавления дополнительных свойств к перекрытию.В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищают от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж представляет собой нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию пола необходимо включить теплоизоляцию. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт и др. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого пол с подогревом).

Если в качестве теплоизоляции использовался ЭППС, не впитывающий водяной пар, то из «пирога» можно исключить пароизоляционную пленку. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается.Однако, чтобы уменьшить влияние шума, который будет возникать при передвижении людей по полу, между балками укладывают звукоизоляционную прослойку (обычно используют обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных поглощать водяной пар (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора — гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытий можно крепить к стенам несколькими способами.

В кирпичных или бревенчатых домах концы балок заводятся в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина расположения брусьев в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски — не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Концы балок обрезают под углом 60° и оставляют неизолированными, чтобы древесина могла свободно дышать.

При размещении в «гнездо», между брусом и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (пакля, минеральная вата). Брус опирается на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную планку толщиной 30-40 мм. Бока канавки можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее чем на 70 мм.Для предотвращения появления скрипов между стенками паза и балкой укладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, делая соединения типа «ласточкин хвост» и т. д.

Также балки можно крепить к стене с помощью металлических опор – стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант крепления самый быстрый и технологичный, но менее надежный, чем когда балки вставляются в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

При планировании конструкции пола в первую очередь необходимо рассчитать конструкцию его основания, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг. От этого будет зависеть, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он сможет выдержать в процессе эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балки. Если балки закрепляются на металлических опорах, их длина будет равна ширине пролета.При заделке в пазы стен длину балок рассчитывают суммированием пролета и глубины вставки двух концов балки в пазы.

Шаг балок

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производят следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен.Остальные балки размещаются равномерно в пролетном пространстве, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки бывают прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые. Но классический вариант – это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота — 140-240 мм, ширина — 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок (шага).

Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для межэтажных перекрытий — 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м 2 ).Обычно для эксплуатируемых полов нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для неэксплуатируемых чердачных перекрытий можно принимать меньшую нагрузку, до 200 кг/м 2 . При значительных сосредоточенных нагрузках необходим специальный расчет. предполагается (например, из массивной бани, бассейна, бойлера и т. д.).

Балки укладываются по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, что приведет к деформации конструкции. Однако даже в такой ситуации есть выход.Для поддержки балок на широком пролете устанавливаются колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощный (и прочный) брус нужно выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок – до 4 м. Если пролеты более широкие (до 6 м), то необходимо использовать нестандартные балки увеличенного сечения. Высота таких балок должна быть не менее 1/20-1/25 пролета. Например, при пролете 5 м следует применять балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Самостоятельно проводить расчеты балок, конечно, не обязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и схемами, на которых указана зависимость размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После завершения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с крепления балок к стенам и заканчивая финишной обшивкой.

Технология деревянных полов

Этап №1.Установка балок перекрытий

Чаще всего балки устанавливаются с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж пола осуществляется на этапе строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае следующий:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для снижения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок обрезаются под углом 60°, прокрашиваются битумной мастикой и обматываются рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции).При этом торец должен оставаться открытым для свободного выхода через него паров воды.

3. Начинайте монтаж с установки двух наружных балок, которые располагают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Бруски вставляются в «гнезда» 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стеной не менее 30-50 мм.

4. Для контроля горизонтальности балок вдоль их верхней плоскости на ребро устанавливается длинная доска, а поверх нее — пузырьковый уровень.Для выравнивания балок по уровню используйте деревянные плашки разной толщины, которые кладут в нижнюю часть паза на стене. Плашки необходимо предварительно обработать битумной мастикой и просушить.

5. Для исключения скрипа балок и блокировки доступа холодного воздуха зазор заполняется минеральным утеплителем или паклей.

6. Остальные, промежуточные, балки уложить на уложенный щит управления. Технология их вставки в гнезда стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Когда дом уже построен, проще установить балки перекрытия с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа следующий:

1. Балки пропитываются антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепляют опоры (уголки, хомуты, кронштейны).Крепление осуществляют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладываются на опоры и фиксируются саморезами.

Этап №2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее укладывать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные бруски сечением 50х50 мм набиваются по краям балок с двух сторон. Нижняя часть балок должна быть на одном уровне с поверхностью балок.Черепные брусья необходимы для того, чтобы на них укладывать бочковые доски, являющиеся черновой основой для потолка.

Череповарки можно обойтись, подшив доски барабана снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно прикрепить непосредственно к балкам с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап №3. Крепление рулонных досок к основанию чернового потолка

При монтаже со стороны второго этажа рулонные доски крепятся к черепным брускам гвоздями или саморезами (можно использовать ОСП, фанеру ).

При креплении рулона со стороны первого этажа доски закрепляются на балках снизу с помощью саморезов. При необходимости между балками уложите толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала; предпочтителен вариант подшивки досок снизу. Дело в том, что черепные брусья «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину перекрытия можно полностью закрыть теплоизоляционным материалом.

Этап №4.Установка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция укладывается в конструкцию пола перед утеплителем (который также может выступать в качестве звукоизолятора), если есть риск попадания на него пара или образования конденсата. Это происходит, если перекрытие устроено между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй нет. Например, над первым жилым этажом устраивают неотапливаемый чердак или мансарду. Также пар может проникать в утепление потолка из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, санузла, бассейна и т.д.

Поверх балок перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна укладывают внахлест, заведя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этап № 5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Следует избегать щелей и пустот, а материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать планки, которые приходится стыковать между собой.

Для снижения возникновения ударного шума в перекрытии (для жилого верхнего этажа) на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в теплоизоляционный материал. Если верхний этаж нежилой, то есть там полы никто мыть не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизоляционную пленку можно не использовать.

Гидроизоляционная пленка укладывается полотнами, с нахлестом 10 см. Стыки проклеиваются скотчем для предотвращения проникновения влаги внутрь конструкции.

Этап №7. Крепление досок (фанера, ОСП) к черновым перекрытиям

По балкам сверху зашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, ОСП или толстую фанеру. Крепление осуществляется с помощью шурупов или гвоздей.

Этап №8. Покрытие пола снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх чернового основания снизу и сверху плиты можно укладывать любые подходящие материалы.С верхней стороны потолка, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.п. При обустройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижнюю поверхность перекрытия, служащего перекрытием для первого этажа, пришивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и др.

Операция перекрытия большой запас прочности, уложенный с небольшим шагом, то такое перекрытие не нужно будет долго ремонтировать.Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения их укрепляют. Для этого ослабленную балку удаляют, заменяют новой или усиливают прочными досками.

Деревянные лаги перекрытий для больших пролетов. Установка деревянных балок между этажами не редкость. Основное назначение – равномерно распределить будущую нагрузку на стены здания.

Чтобы конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать материалы, провести расчеты сечения и длины.

Разновидности полов

Все деревянные полы можно разделить на несколько видов по назначению и типу материала, из которого они изготовлены. По конструкции они бывают чердачные, межэтажные, цокольные и цокольные. По типу материала балки бывают клееные и массивные. Пролет между этажами должен быть надежным и прочным, поэтому между полом и потолками во внутреннем объеме укладывают пароизоляцию и звукоизоляционные наполнители. Потолочную часть необходимо зашить требуемыми материалами, а сверху уложить пол.

Мансардный этаж можно ставить как элемент крыши, и тогда он будет частью стропильной системы. Его можно ставить как самостоятельный элемент. Для сохранения тепла обязательно используйте слои с теплоизоляцией и . Перекрытие цоколя и цоколя должно быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты также утепляют и укладывают слоями материала для пароизоляции, чтобы холод никоим образом не проникал из подвала в дом.

Между собой балки различаются по типам, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Для изготовления сплошных балок используется древесина твердых пород. Массивные деревянные балки являются большим недостатком, так как имеют ограничение по длине – не более 5 метров. Брус из клееного бруса прекрасно сочетает в себе эстетичность и высокую прочность. Их использование помогает значительно увеличить максимальную длину, которая может достигать 20 метров и идеально подходит для покрытия больших пролетов. Учитывая, что этот материал выглядит очень красиво, он часто не укладывается внахлест и является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько существенных преимуществ, в том числе:

Простота установки.
Возможность перекрытия больших пролетов.
Небольшой вес.
Долгий срок службы.
Высокий уровень пожарной безопасности.
Материал не поддается.

Балки перекрытия между этажами выполняются из материала с прямоугольным сечением, характерным для доски или бруса, либо используется круглое, которое изготавливается из бревна.

Требования к балкам перекрытий

Установка полов из деревянных балок может повлечь за собой ряд особых требований, которые необходимо учитывать.

Они следующие:

Процедура расчета

Перед началом монтажа деревянного пола с балками следует произвести некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размеры и количество балок.

Для этого вам понадобится:

Определите, какой будет длина пролета, на котором будет производиться монтаж.
Произвести расчет ожидаемой нагрузки, которая будет после установки.
По указанным данным можно выполнить расчеты сечения балок и шага установки. Для этого используйте специальные онлайн-калькуляторы или таблицы.

Длина балок будет суммироваться из таких данных, как длина перекрываемого пролета и запас балки, подлежащей установке в самой стене. Узнать пролет можно с помощью любых измерительных приборов, а запас балок, которые будут установлены в стене, напрямую зависит от материала, из которого сделана стена.

Важно! Если здание кирпичное, то запас балок должен быть не менее 10 см для брусьев и не менее 15 см для балок из бруса. Деревянные постройки должны иметь специальные пазы, глубина которых должна быть не менее 7 см и более для укладки балок. Если балки играют роль основы для крыши, то их делают на 5 см длиннее пролета.

Самый популярный вариант пролета, который перекрывается балками от 250 до 400 см.Но учтите, что наибольшая допустимая длина балок из доски или бруса не может быть более 600 см. Если пролет больше допустимого размера, советуем делать балки из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролета, а это более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, идущая на деревянную балку, в общем случае складывается из веса частей пролета (внутреннее заполнение, балки, обшивка пола и потолка) и веса временных предметов (бытовая техника, предметы мебели, люди, находящиеся в помещении ).

Как выполнить работу

Расчеты

Точные расчеты несущей способности балок обычно выполняются специальными организациями, имеющими достаточный опыт. При выполнении расчетов самостоятельно используется следующая система :

Определение шага и сечения балок

Зная длину и нагрузку балок, можно узнать шаг и размер/диаметр сечения.

Обратите внимание, что показатели взаимосвязаны, и их можно рассчитать по установленным правилам:

Высота и ширина балок должны иметь отношение 1.4:1. При этом обратите внимание, что ширина балок должна быть от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см (это исходя из материала утеплителя). Бревна для перекрытия должны быть диаметром от 11 до 30 см.
Шаг установки обязательно должен иметь ограничение от 0,3 до 1,2 метра (с учетом материала для утепления и материала для подшивки). Если дом каркасный, то шаг должен быть таким же, как и между каркасами.
Определить сечение балок из дерева можно с помощью специальных таблиц или программ.При расчете сечения следует учитывать, что максимально допустимый изгиб балок на чердаке составляет 1 из 200, а для межэтажных балок 1 из 350.

Использование деревянных ферм — преимущества и недостатки

Фермы перекрытий из дерева имеют вид двух параллельных брусьев или бревен, расположенных одно под другим, которые соединены между собой опорами, а те, в свою очередь, стоят по отношению к лагам или брускам вертикально или под углом. Основная задача ферм – перекрытие длинных пролетов при невозможности установки дополнительных опорных стоек.Для изготовления ферм используются специально разработанные таблицы и программы, в которых учитываются виды соединений, шаг монтажа, габаритные размеры и сечение деталей. Чаще всего фермы изготавливаются по промышленному методу с использованием высокоточного оборудования. Однако есть вариант самодельной фермы.

Если сравнить деревянные фермы и балки перекрытий, то можно выявить все достоинства и недостатки, которыми обладают фермы.

Преимущества:

Возможность перекрытия большого пролета без использования дополнительных опорных стоек.
Небольшой общий вес, за счет чего нагрузка на несущие элементы конструкции также будет небольшой.
Высокая прочность и отсутствие провисания, что обеспечивает долгий срок службы материала настила и подшивки.
Легко устанавливается на все опорные элементы, независимо от материала изготовления.
Возможно изменение ширины шага укладки.
Возможна установка внутренних линий связи.
Отлично.
Если фермы были выполнены красиво, их даже не нужно зашивать и тогда они будут играть роль декоративного элемента.

Но кроме достоинств есть и недостатки, а именно:

Благодаря конструктивным особенностям толщина межэтажного перекрытия сильно увеличивается.
Большие затраты в плане труда при изготовлении фермы своими руками, требуется специальное оборудование.
Готовые конструкции стоят достаточно дорого.

Выбор ферм или деревянных балок зависит от вас.

Одним из самых популярных решений устройства межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянного бруса.Он должен выдерживать расчетные нагрузки, не прогибаясь и, тем более, не разрушаясь. Прежде чем приступить к возведению перекрытия, рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Высота балки (мм):

Ширина луча (мм):

Древесный материал:

Сосна Ель Лиственница

Марка древесины (см. ниже):

Марка древесины:

Пролет (м):

Расстояние между лучами (м):

Коэффициент надежности:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Необходимые пояснения к расчетам

Высота и ширина определяют площадь поперечного сечения и механическую прочность балки.
Материал древесины: сосна, ель или лиственница — характеризует прочность балок, их устойчивость к прогибу и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно предпочтение отдается балкам из сосны. Изделия из лиственницы используют для помещений с влажной средой (бани, сауны и т. д.), а брус из ели используют при строительстве недорогих загородных домов.
Порода древесины влияет на качество балок (с повышением сорта качество ухудшается).
- 1 класс. На каждом метровом отрезке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки шириной 1/4 (ложе и ребро), 1/3 ширины (кромка). Могут быть гнилые сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также следует учитывать, что суммарные размеры всех сучков на площади 0,2 м должны быть меньше максимального размера по ширине. Последнее относится ко всем сортам, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластовых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они доходят до торца).Длина сквозных щелей ограничивается 150 мм, первоклассная древесина может иметь торцевые трещины до 1/4 ширины. Среди пороков древесины допускаются: наклон волокон, вальцовка (не более 1/5 площади стороны бруска), не более 2-х карманов, односторонний заглубление (не более более 1/30 длины или 1/10 толщины или ширины). Брус 1 сорта может поражаться грибком, но не более 10% площади пиломатериала, не допускается гниение. В убывающих частях может быть неглубокая червоточина.Резюмируя вышесказанное: внешний вид такого бара не должен вызывать никаких подозрений.
- 2 класс. Такой брусок может иметь здоровые сучки 1/3 ширины (ложе и ребро), 1/2 ширины (кантик). Требования к гнилым сучкам, а также к 1 сорту. Материал может иметь глубокие трещины на 1/3 длины бруска. Максимальная длина сквозных щелей не должна превышать 200 мм, на торцах могут быть трещины до 1/3 ширины. Допускаются: наклон волокон, валик, 4 кармана на 1 м, норка (не более 1/10 длины или 1/5 толщины или ширины), рак (до 1/5 длины, но не более 1 м). м) … Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но червоточин может быть до двух на 1 метр площади. Подведем итог: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3 и в целом оставляет положительное впечатление при визуальном осмотре.
- 3 класс. Здесь допуски по дефектам больше: брус может иметь сучки на 1/2 ширины. Резервуарные трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала; допускаются стыковые трещины на 1/2 ширины.Для 3 сорта допускается наклон волокон, рулон, карманы, сердцевина и двойная сердцевина, прорастание (не более 1/10 по длине или 1/4 по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком , грибок, но не гниль. Максимальное количество червоточин – 3 на метр. Резюмируя: 3 сорт не выделяется даже невооруженным глазом лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по балкам. Подробнее о сортах читайте в ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород.Технические условия;
Пролет — расстояние между стенами, поперек которых уложены балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
Шаг балок определяет периодичность их укладки и в значительной степени влияет на жесткость пола;
Коэффициент запаса вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности.

Перед устройством прочного и надежного деревянного пола необходимо выполнить ряд расчетов, чтобы определить параметры конструкции.Основной целью расчета является расчет оптимального соотношения размеров сечения балок и расстояния между ними в конструкции перекрытия.

Определение основных параметров

Длина определяется в зависимости от параметров здания. Он равен ширине перекрываемого пролета. В свою очередь, для расчета сечения учитывают длину пролета, расстояние между балками и величину оказываемой на них нагрузки.

Перед выполнением расчетов измеряются исходные параметры конструкции. Также следует заранее продумать конструктивные особенности: глубину погружения элементов в стены и способ их крепления.

Длина деревянных балок

За ширину пролета принимают длину балок деревянного перекрытия, которые будут перекрываться, с учетом запаса на углубление в стены для крепления. Глубина погружения в стены определяется с учетом материалов, из которых построен дом, и вида пиломатериалов, из которых изготовлены балки.Для кирпичных или блочных стен глубина заделки элементов составит 10 см при использовании доски и 15 см при использовании бруса. Для изготовления полов в деревянном доме балки устанавливаются в выемки в стенах на глубину не менее 7 см.

Если для закрепления балок используются специальные вспомогательные крепления (скобы, хомуты, уголки), то за длину балок можно принять размер перекрываемого пролета. В этом случае достаточно измерить расстояние между противоположными стенами, на которые будут устанавливаться балки.

В некоторых конструкциях балки проходят от стен наружу, образуя скат крыши. В этом случае ноги стропильной системы крыши крепятся непосредственно к балкам перекрытия. Выход наружу должен быть 30-50 см.

Оптимальный размер пролета, подходящий для перекрытия деревянных балок, составляет от 2,5 до 4 м. Максимально допустимая длина пролета, перекрываемого необрезной доской или брусом, составляет 6 м. прочный материал – клееный брус. Из него можно сделать двутавровые или прямоугольные балки.Использовать доску или обычный брус можно только в том случае, если будут установлены промежуточные опоры, на которые будут опираться балки. В качестве промежуточных опор могут быть установлены колонны или внутренние стены.

Расчет нагрузки на пол

На деревянный пол оказываются нагрузки собственного веса, эксплуатационные нагрузки, включающие в себя вес мебели, пола, предметов быта и людей, идущих по полу. Эксплуатационная нагрузка напрямую зависит от типа пола, что определяет характеристики оказываемой на него нагрузки.

Как правило, расчет нагрузки на перекрытия выполняется на этапе проектирования специалистами, но его можно выполнить и самостоятельно. В первую очередь учитывается вес материалов, из которых сделан пол. Например, мансардный этаж, утепленный легким материалом (например, минеральной ватой) с легкой обшивкой, выдерживает собственный вес в пределах 50 кг/м². Эксплуатационная нагрузка определяется в соответствии с нормативами. Для мансардного этажа из деревянных основных материалов и с легким утеплением и обшивкой эксплуатационная нагрузка по СНиП 2.01.07-85 рассчитывается таким образом: 70*1,3=90 кг/м². 70 кг/м² в данном расчете — это нагрузка по нормам, а 1,3 — коэффициент запаса.

Общая нагрузка рассчитывается путем сложения: 50 + 90 = 140 кг/м². Для надежности рекомендуется немного округлить цифру в большую сторону. В этом случае общую нагрузку можно принять равной 150 кг/м².

Изображение 1. Таблица для определения минимально допустимого сечения с шагом 0,5 м.

Если чердак планируется интенсивно использовать, то в расчете требуется увеличить значение нормативной нагрузки до 150.В этом случае расчет будет выглядеть следующим образом: 50+150*1,3=245 кг/м². После округления – 250 кг/м². Так же следует проводить расчет, если используются более тяжелые материалы: утеплитель, подшивка для заполнения межбалочного пространства.

Если мансарда будет оборудована мансардой, то необходимо учитывать вес пола и мебели. При этом общая нагрузка может составлять до 400 кг/м².

Расстояние между балками и их поперечное сечение

После измерения длины (L) пролетных и деревянных балок соответственно можно переходить к основной части расчетов и рассчитать шаг балок и их сечение (или диаметр для круглых элементов).Эти две величины взаимосвязаны, поэтому расчеты по их определению производятся одними и теми же математическими операциями.

Оптимальной формой сечения считается прямоугольная.

Рис. 2. Таблица для определения минимально допустимого сечения с шагом 1 м.

При этом стороны прямоугольника должны относиться друг к другу в соотношении 1:4:1. Высота должна быть больше ширины. Выбор высоты элементов часто зависит от толщины используемого утеплителя.Высота и ширина прямоугольных элементов может быть в пределах 10-30 см и 4-20 см соответственно. Если перекрытие делается из бревен, то величина их диаметра должна укладываться в интервал 11-30 см.

Расстояние между элементами может составлять минимум 30 см и максимум 1,2 м. Для удобства его монтажа при расчете стараются подогнать ширину листов подшивки или плит утеплителя. Если взведенное каркасное здание, то рекомендуется делать шаг, равный расстоянию между стойками каркаса.

Для определения минимально допустимого сечения с шагом 0,5 м и 1 м можно воспользоваться таблицами (рис. 1, 2).

Таким образом, расчет и выполнение пола по деревянным балкам – ответственная задача, от эффективного решения которой напрямую зависит надежность всего дома. Данные расчеты проводятся в соответствии с действующими утвержденными нормативами. В случае возникновения споров или сомнений в точности всегда необходимо округлять полученные значения в большую сторону.

Это позволит избежать катастрофических последствий для дома. Если владельцы дома сомневаются в своей способности рассчитать все необходимые значения, то им необходимо обратиться за помощью к профессионалам.

Перекрытия между этажами, подвалами или чердаками конструктивно устраивают по двум схемам — безбалочное перекрытие (на основе использования монолитной плиты) и балочное перекрытие (используются деревянные перекрытия). Перекрытия делаются для разделения междуэтажных помещений, а также для отделения помещений от подвала и чердака.Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из дерева, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Монтаж деревянных балок перекрытия позволяет решить следующие задачи:

для достижения требуемых показателей прочности и жесткости пола;

убедиться, что звукоизоляция и сопротивление теплопередаче соответствуют уровню, необходимому для энергосбережения;

поддерживать соответствие установленным нормам показателей паро- и воздухопроницаемости.

Выбор балок для межэтажных перекрытий:

По типу и типу:

Балки перекрытий из бруса . Чаще всего для изготовления балок выбирают прямоугольный брус. Высота бруса должна быть в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом соблюдается правило: толщина бруса не менее 1/24 его длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянному брусу с соотношением сторон 7:5.

Бревенчатые балки перекрытия … Более экономичное решение. Бревно обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, но также и низким сопротивлением изгибу. Бревно пригодно для использования только в том случае, если оно выдержано в сухих условиях не менее одного года.

Балки перекрытий из досок … Применение доски приводит к уменьшению количества пиломатериалов, расходуемых на устройство перекрытия. Но, стоит отметить, что в этом случае снижается огнестойкость пола, долговечность и звукоизоляция.Обычно доску используют при строительстве мансардного этажа. Для укрепления досок можно использовать прием – сращивание двух досок между собой по длине. Тогда общее сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция выдерживает нагрузку в 2 раза большую, чем балки или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В этом случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, закрепляемыми в шахматном порядке с шагом 20 см.

2. Закупка бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептическим, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор типа крепления бруса к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

При таком способе установки торец балки необходимо обрезать под углом 60°. Чтобы защитить концы бруса, их нужно обернуть двумя-тремя слоями рубероида. При этом конец бруса остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора 20-25 мм.обеспечит свободный воздухообмен. А образовавшуюся нишу (щель) заполняют минеральной ватой.

подвесной метод. В этом случае балки крепятся к стене с помощью металлических пластин.

4. Укладка деревянных балок перекрытий

На этом этапе подготавливаются балки необходимой длины. Длина зависит от способа установки. Если брус вставляется в стену, то он рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм.для настенного монтажа. При креплении к стене длина балки равна длине комнаты.

Монтаж деревянных балок перекрытий начинается с наружных балок. Каждый брус проверяется строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с помощью сухого щебня.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонтальность, их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Перекрытие из деревянного бруса, выполненное по данной технологии, надежно прослужит вам несколько десятков лет.Однако для продления срока службы необходимо обрабатывать древесину и проводить периодические осмотры для контроля за их состоянием. При наличии дефектов провести ремонт (частичная или полная замена поврежденных элементов).

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

— Каркас стен

ОБрамление стен

Быстрый индекс

сек. 2318. Каркас стен. Обрамление наружных и внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе . 2326 , если не предоставлен специальный дизайн.

Деревянные каркасные стены и несущие перегородки не должны поддерживать более двух этажей. и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального здания, не покажет что усадка деревянного каркаса не окажет неблагоприятного воздействия на конструкцию или любые водопроводные, электрические или механические системы или другое оборудование, установленное в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система крыши и вышеперечисленное системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы, такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки или движений.

Пороги

сек. 2326.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд плиты или пороги, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами в соответствии с требованиями Раздела 1806.6.

сек.1806.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или подоконники крепится болтами к фундаменту или стене фундамента не менее чем на 1/2 дюймовые (13 мм) стальные болты номинального диаметра, встроенные не менее 7 дюймов (178 мм) в бетон или кирпичную кладку на расстоянии не более 6 футов (1829 мм) отдельно. На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен располагаться в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты и подоконники должны быть из дерева, указанного в разделе 2317.4 .

сек. 2317.4. Плиты, подоконники и шпалы. Весь фундамент плиты или пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонные или каменные фундаменты, должна быть обработана древесина или основа красного дерева, все маркировано или клеймо утвержденное агентство.

Дополнительные местные требования: Пороги наружных стен опираются на бетон. должен быть из красного дерева или пиломатериала, обработанного давлением, и должен быть номинальным 2-дюймовая толщина (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления подоконника, должны быть не менее 10 дюймов в длину.

Настенные шпильки

сек. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал шпилек должно соответствовать таблице 23-I-R-3 , за исключением того, что шпильки не должны располагаться более чем на 16 дюймов (406 мм) по центру или поддерживать больше, чем крышу и потолок, или превышать 8 футов (2438 мм) в высоту для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних помещений ненесущие стены.

сек. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех шпильки должны быть установлены в каждом углу наружной стены.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В углах третья стойка может быть опущена за счет использования деревянных прокладок или резервные планки из деревянной конструкционной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие утвержденные устройства, которые будут служить адекватной опорой для крепления облицовки материалы.В тех случаях, когда речь идет о показателях огнестойкости или значениях сдвига, древесина распорки, опорные планки или другие приспособления не должны использоваться, если это специально разрешено для такого использования.

ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными стойками
Несущие стены Ненесущие стены

Размер шпильки
(дюймы) Сбоку
Без опоры
Высота стойки (1) Поддержка крыши и потолка
Только
Поддержка
один этаж,
крыша и потолок Поддержка двух полов
, крыши и потолка
Сбоку
Без опоры
Высота стойки (1) Расстояние

(Ноги) Расстояние в дюймах (Ноги) (Дюймы)

1.2 х 3 (2) 10 16

2. 2 х 4 10 24 16 14 24

3. 3 х 4 10 24 24 16 14 24

4.2 х 5 10 24 24 16 24

5. 2 х 6 10 24 24 16 20 24

(1) Указанные высоты являются расстояниями между точками боковой опоры, расположенными перпендикулярно плоскости стены.Увеличение безопорной высоты допускается, если это обосновано анализом.

(2) Не допускается использовать на наружных стенах.

Верхние пластины

сек. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, чтобы обеспечить перекрытие в углах и на пересечениях с другими перегородками. Концевые соединения в двойном верхние пластины должны быть смещены не менее чем на 48 дюймов (2438 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) и толщиной 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20), оцинкованный стали, прибитой к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалентны, при условии, что стропила, балки или фермы расположены по центру шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины менее двух размером 2 дюйма на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 дюйма на 4 дюйма. (76 мм на 102 мм), а также в случае балок перекрытия, ферм перекрытий или крыши. фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалом более 16 дюймов (406 мм), такие балки или фермы должны располагаться в пределах 5 дюймов (127 мм) от стоек под или должна быть установлена третья пластина.

Внутренние ненесущие стены могут быть перекрыты одной верхней плитой. обеспечить перекрытие в углах и в местах пересечения с другими стенами и перегородки. Плита должна быть непрерывно закреплена в местах стыков прочной блокировкой. не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равных по размеру пластине или Металлические стяжки размером 1/8 дюйма на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со сращенными секциями крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны соединения.

Шпильки должны иметь полную опору на пластину или подоконник не менее 2 дюймов (51 мм) толщиной, имеющей ширину не менее ширины стеновых стоек.

Стеновая распорка

сек. 2326.11.3. Скрепление. Линии раскосных стен должны состоять из стеновые панели, отвечающие требованиям по расположению, типу и количеству раскосов, указанных в таблице 23-I-W , и расположены на одной линии или со смещением от каждого другие не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели должны начинаться от не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца линии раскосной стены. Все скреплено стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство раскосов стеновые панели изготавливаются одним из следующих способов:

Номинальные непрерывные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом не более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и к каркасу в соответствии с таблицей 23-I-Q .

Деревянные доски с минимальной толщиной нетто 5/8 дюйма (16 мм), нанесенные по диагонали. на шпильках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центра.

Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюймов (7,9 мм) для расстояния между стойками 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 мм). мм) для расстояния между стойками 24 дюйма (610 мм) в соответствии с разделом 2315 . и Таблица 23-I-P.

Обшивка ДВП Панелями размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее толщиной более 1/2 дюйма (13 мм), нанесенной вертикально на шпильки, расположенные на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с Раздел 2315 и Таблица 23-I-P.

Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм), стеновая панель или основание из шпона] на стойках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центр и прибит на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями Таблица 25-I.

Панели обшивки стен из ДСП при установке в соответствии с таблицей 23-И-Н-2.

Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках, расположенных на расстоянии 16 дюймов (406 мм) от центра. установлен в соответствии с таблицей 25-I .

Обшивка из ДВП при установке в соответствии с Раздел 2320.6 и Таблица 23-I-O.

Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая скрепленная стеновая панель должна быть не менее 48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три места для шипов, где шипы 16 дюймов (406 мм) друг от друга и охватывают два места для шипов, где шипы расположены на расстоянии друг от друга 24 дюйма (610 мм) друг от друга.

Для метода 5 каждая раскосная стеновая панель должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм). в длину применительно к одной стороне раскосной стеновой панели и 48 дюймов (1219 мм) при нанесении на обе стороны.

Все вертикальные стыки панельной обшивки должны выполняться на шпильках. Горизонтальный стыки должны располагаться над блокировкой, равной по размеру шипу, за исключением случаев, когда отменяется требованиями к установке конкретных материалов обшивки.

Подошвы скрепленных стеновых панелей должны быть прибиты гвоздями к каркасу пола и верхней части плиты должны быть соединены с приведенным выше каркасом в соответствии с таблицей . 23-I-Q. Порожки крепятся болтами к фундаменту или плите в соответствии с Раздел 1806.6. Там, где балки перпендикулярны раскосной стене линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с раскосами стеновые панели.

сек. 2326.11.4. Стеновые панели с чередующимися связями. Любая раскосная стеновая панель требуется , раздел 2326.11.3 , может быть заменен альтернативным раскосом стеновая панель, построенная в соответствии со следующим:

1. В одноэтажных зданиях каждая панель должна иметь длину не менее 2 фута 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм).Каждая панель должна иметь обшивку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма. фанерная обшивка толщиной 9,5 мм, прибитая обычными или оцинкованными коробчатыми гвоздями 8d в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированными по всем кромкам фанеры. Два анкерных болта, установленных в соответствии с Раздел 1806.6 , должны быть предусмотрены на каждой панели. Анкерные болты должны располагаться в четверти панели. точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к фундамент, способный обеспечить утвержденную подъемную силу не менее чем 1800 фунтов (816.5 кг). Привязное устройство должно быть установлено в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент которая непрерывна по всей длине линии раскосов стены. Этот фундамент должен быть усилен не менее чем одним арматурным стержнем № 4 Верх и низ.

2. На первом этаже двухэтажного дома каждая скрепляющая стеновая панель должны соответствовать разделу 2326 .11.4, поз. 1, , за исключением того, что фанерная обшивка должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта должны быть размещены в одной пятой точке, а грузоподъемность швартовного устройства должен быть не менее 3000 фунтов (1360,8 кг).

Кривые стены

сек. 2326.11.5. Кривые стены. Кривые стены фундамента должны быть каркасными шипов не менее размера, чем шипы, указанные выше, с минимальной длиной 14 дюймов (356 мм) или должны быть обрамлены сплошным блоком.При превышении 4 фута (1219 мм) в высоту, такие стены должны быть скреплены стойками, имеющими размер, необходимый для дополнительной истории.

Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются быть стенами первого этажа с целью определения необходимой распорки по Раздел 2326.11.3. Обшивка сплошным блоком или деревянными конструкционными панелями может использоваться для крепления каленых стен с высотой стоек 14 дюймов (356 мм) и менее.

Шаг краевого гвоздя для необходимой распорки стены не должен превышать 6 дюймах (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты каленая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей в полевых условиях и другие ограничения Требования к граничным гвоздям должны быть такими же, как и в других частях кодекса. для конкретных используемых крепежных материалов.

Настенные перемычки

сек. 2326.11.6. Заголовки. Коллекторы и перемычки должны соответствовать требования, изложенные в настоящем пункте, и вместе с их обеспечением системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в нормах. Все в несущих стенах должны быть предусмотрены проемы шириной 4 фута (1219 мм) или менее с перемычками, состоящими либо из двух кусков 2-дюймового (51 мм) каркасного пиломатериала положить на ребро и надежно скрепить вместе или 4-дюймовый (102 мм) пиломатериал эквивалентное поперечное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны быть снабжены перемычками или перемычками. Каждый конец перемычки или перемычки должен иметь длину опоры не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полного ширина перемычки.

Фанерные диафрагмы

Гвозди для обшивки мембраны или другие одобренные соединители для обшивки должны быть загоняется заподлицо, но не должен разрушать поверхность обшивки.

Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели. на расстоянии не более 6 дюймов от центра вдоль кромок панелей и должны быть прочно вбиты в элементы каркаса.

Фанерные диафрагмы и перегородки должны быть изготовлены из фанерных листов. не менее 4 футов x 8 футов, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум размер листа должен быть 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не поддерживается кадрированием участников или блокировкой.

Элементы каркаса или блокировки должны быть предусмотрены по краям всех листов в несущих стенах.

Детали каркаса стены

сек. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стационарные перегородки, содержащие водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними таким образом, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где раздел такие трубопроводы проходят параллельно балкам пола, балки под ними такие перегородки должны быть сдвоены и расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проход таких труб и должны быть перекрыты. Где проложены водопроводные, отопительные или другие трубы. или частично в перегородке, требующей резки подошвы или пластин, металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (оцинкованный калибр 16) и 1 1/2 дюйма (38 мм) шириной должны быть прикреплены к каждой пластине поперек и к каждой сторону проема не менее чем шестью гвоздями 16d.

сек. 2326.11.8. Преодоление. Если не закрыто внутренней частью или наружные стеновые покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям настоящего Кодекса, все перегородки или стены с стойками, имеющие отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перекрытие не менее толщиной более 2 дюймов (51 мм) и той же ширины, что и установленные шпильки плотно прибиты к нему гвоздями, чтобы обеспечить достаточную боковую поддержку.

сек. 2326.11.9. Резка и вырубка. В наружных стенах и несущие перегородки, любая деревянная стойка может быть срезана или надрезана на глубину, не превышает 25% его ширины. Резка или надрезка шпилек на глубину допускается не более 40 процентов ширины шпильки в ненесущих перегородки, не несущие нагрузки, кроме веса перегородки.

сек. 2326.11.10. Скучные дыры. Отверстие не больше в Диаметр, превышающий 40 процентов ширины стойки, может быть просверлен в любой деревянной стойке.Допускаются отверстия, не превышающие 60 процентов ширины шпильки. в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая буровая стойка сдвоена, при условии, что таким образом просверлено не более двух последовательных сдвоенных шипов.

Противопожарные блокираторы

Противопожарная защита требуется во всех каркасных стенах на уровне потолка и пола. Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка требуется между стойками вдоль и по линии марша косоура лестницы в боковинах лестницы.Отверстия для труб, которые проходят с одного уровня пола на в другое или в чердачное помещение проем должен быть заполнен негорючим такой материал, как стекловолокно на линии настенной плиты.

Противопожарные перегородки должны иметь как минимум двойную номинальную толщину, две толщины 1-дюймовый номинальный пиломатериал с нарушенными соединениями внахлестку, фанера 23/32 с соединениями на подкладке с фанерой 23/32, одной толщиной 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с стыки покрыты ДСП толщиной 3/4 дюйма Тип 2-М, гипсокартоном, минеральной ватой, или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.

.

Разное

ИСКЛЮЧЕНИЕ:	В углах третья стойка может быть опущена за счет использования деревянных прокладок или резервные планки из деревянной конструкционной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие утвержденные устройства, которые будут служить адекватной опорой для крепления облицовки материалы.В тех случаях, когда речь идет о показателях огнестойкости или значениях сдвига, древесина распорки, опорные планки или другие приспособления не должны использоваться, если это специально разрешено для такого использования.

		Несущие стены			Ненесущие стены
Размер шпильки (дюймы)	Сбоку Без опоры Высота стойки (1)	Поддержка крыши и потолка Только	Поддержка один этаж, крыша и потолок	Поддержка двух полов , крыши и потолка	Сбоку Без опоры Высота стойки (1)	Расстояние
	(Ноги)	Расстояние в дюймах			(Ноги)	(Дюймы)
1.2 х 3 (2)					10	16
2. 2 х 4	10	24	16		14	24
3. 3 х 4	10	24	24	16	14	24
4.2 х 5	10	24	24		16	24
5. 2 х 6	10	24	24	16	20	24

ИСКЛЮЧЕНИЕ:	Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) и толщиной 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20), оцинкованный стали, прибитой к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалентны, при условии, что стропила, балки или фермы расположены по центру шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

Деревянные перекрытия между этажами

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Установка балок для межэтажного перекрытия

Обшивка балок и укладка полов

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

1. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в санузле и коридоре

1.1. Планируемый состав перекрытия:

1.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

1.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

1.4. Временные нагрузки на перекрытие

2. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в спальнях и гардеробной

2.1. Планируемый состав перекрытия:

2.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

2.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Как сделать перекрытие между этажами

Варианты перекрытий

Достоинство и недостатки

Деревянные перекрытия

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Безбалочные

Из монолитной плиты

Видео

деревянные между этажами, межэтажные в кирпичном доме частном, дерева второго варианты и устройство

Особенности монтажа деревянных перекрытий

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Крепеж межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Слоеный пирог пола по деревянным балкам

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (видео)

Подробно: балки перекрытия (фото примеров)

расчет, устройство и особенности установкаа

Основные особенности

Как самостоятельно проверить качество материала

Рекомендации по выбору материалов

Особенности устройства

Особенности расчета

Особенности монтажа

Необходимость использования пароизоляции

Дополнительно об устройстве теплоизоляции

О необходимости использования гидроизоляции

В заключение

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Классификация межэтажных деревянных перекрытий:

Особенности конструкции межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Перекрытия между этажами по деревянным фермам

Межэтажные перекрытия в деревянном доме. Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

Шаг 3. Устройство наката

Шаг 4. Утепление

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

Варианты перекрытий

Достоинство и недостатки

Деревянные перекрытия

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Безбалочные

Из монолитной плиты

Видео

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Способы заделки несущих элементов

Собираем перекрытие на этажах своими руками

Укладка несущих элементов деревянного пролета

Сборка обрешетки

Завершающие операции

Заключение

Основные требования

Способы крепления балок

Деревянные

Цельные и клеёные

Двутавровые

Доски вместо балок

Основные требования к перекрытиям между этажами

Как классифицируются перекрытия?

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

Перекрытие по деревянным балкам: особенности