Подкладки под лаги для выравнивания: все о старейшем способе в строительстве

Как выровнять лаги под деревянный пол

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.

На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.

Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.

Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.

После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Отзывы

Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

Иван, 31 год, Подольск

Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

Ольга, 40 лет, Пермь

Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.

Видео

Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки. Выравнивание пола лагами: пошаговая инструкция

Как установить лаги В настоящее время в строительстве специалистами используется много способов укладки полового покрытия. Среди самых популярных: монтаж на чистовую стяжку, на сухую стяжку и укладка на лаги. Именно последний метод является самым старым и проверенным, о котором мы поговорим в этой статье. Лаг – каркас полового покрытия, на который укладывают чистовой пол. В качестве лага, как правило, выступает хорошо высушенный деревянный брус длиной не менее 2-х метров и сечением не менее 110х60 мм. Однако в последнее время строители применяют лаги из полимерных материалов, которые имеют лучшие эксплуатационные характеристики. При установке лаг в деревянном доме часто используют бревна. Лаги из бревен укладываются с использованием той же технологии, что и конструкции из других материалов. При выборе материала из дерева обязательно необходимо обратить внимание на качество древесины: Во-первых, как мы уже говорили ранее, она должна быть высушена, иначе в процессе эксплуатации дерево будет деформироваться, что, в свою очередь, может повредить напольное покрытие. Во-вторых, древесина не должна содержать сучков. На месте сучка лага будет иметь наименьшую прочность и существует большой риск ее разрушения под нагрузкой, что приведет к возникновению провалов в покрытии. Желательно перед установкой древесину обработать олифой, чтобы продлить ее срок службы. Преимущества и недостатки пола на лагах Главным преимуществом такой конфигурации пола является его относительная дешевизна и простота монтажа. В частных домах, когда высота пола над фундаментом может достигать несколько десятков миллиметров, делать бетонную стяжку не совсем эффективно, так как для подсыпки такого расстояния необходимо будет большое количество наполнителя, что стоит довольно недешево. К тому же использование лаговой конструкции позволит смонтировать вентилируемый пол. Воздушная прослойка под полом сделает его теплее за счет низкой теплопроводности, а также не даст скапливаться влаге, которая негативно влияет на чистовое покрытие. С помощью лаг можно исправить любые неровности поверхности, выровняв их по уровню. Под таким полом можно уложить слой утеплителя и шумоизоляционного материала, а также провести магистрали коммуникаций. Конструкция из лаг довольно прочная и при правильном монтаже служит очень долго. Недостатки пола на лагах связаны с особенностями древесины. Как правило, проявляются они при нарушении технологии монтажа или правил выбора брусков. Если неправильно подобрано сечение лаг, неверно рассчитано расстояние между ними, уложена подложка с нарушением технологии, такой пол долго служить не будет. В квартирах с низкими потолками укладка пола на лаги может уменьшить объем помещения. Выбор лаг для монтажа полового настила Эту операцию лучше доверить профессиональным строителям, которые будут заниматься монтажом пола. Однако если вы собираетесь заниматься этими работами самостоятельно, при выборе материалов необходимо учитывать несколько главных условий: Размеры помещения. В зависимости от этого параметра выбирают количество лаг, их сечение и длину. Как правило, бруски располагают поперек комнаты, чтобы половая доска, которая будет на них монтироваться, ложилась вдоль. Таким образом, шов доски не будет виден при свете из окна. Расчет размера лаги прост. Для этого пользуемся зависимостью размера пролета комнаты и габаритами бруса. Для пролета длиной 2 метра минимальное сечение бруса составит 110х60 мм, для 3 метров – 150х80 мм, 4м – 180х100 мм, 5м – 200х150 мм, 6м – 220х180 мм. Если комната попадает в приграничное значение, то выбираем размер лаги больше, с запасом. То есть при длине пролета 5,3 метра лучше взять брус 220х180 мм. Нагрузка на пол. Для интенсивно проходных помещений, таких как коридор или кухня количество лаг должно быть больше, так же, как и их размер. Такой пол настилается на твердые породы дерева, способные выдержать большие нагрузки. В интернете можно найти множество видео по установке лаг, которое сориентирует в правильном выборе материала. Расстояние между лагами пола, а, соответственно, их количество рассчитывается в зависимости от толщины половой доски. Зависимость следующая: при толщине доски 20 мм расстояние между лагами не должно превышать 300 мм, при толщине 24 мм – 400 мм, 30 мм – 500 мм, 50 мм – 1000 мм. Как установить лаги: основные моменты Конфигурация каркаса зависит от материала, из которого будет настилаться покрытие. Если планируется настил из цельной половой доски, то лаги можно располагать только в одном направлении. В случае если необходим монтаж листовых панелей толстой фанеры, ДСП или OSB, то на месте их стыка нужно ставить поперечные лаги, чтобы все стыки лежали на них. В противном случае стык, который «висит в воздухе» будет прогибаться и в результате трения двух плит издавать не очень приятный звук. Перед монтажом необходимо продумать систему гидроизоляции. Для этого лучше использовать рубероид, рубемаст или полиэтилен. Как установить лаги для пола на деревянные балки В старых домах с деревянным перекрытием лаги крепятся непосредственно к деревянным балкам. Перед началом монтажа основания пол

Советы как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

Способы крепления лаг

Существует два основных способа крепления.

По жесткому креплению.
По регулируемому.

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

Жесткое крепление лаг

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

Монтаж лаг между деревянными бобышками

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края. При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается в диапазоне 50-60 см.

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

Монтаж лаг к металлическим уголкам

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

Регулируемое крепление

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
Сверху накидываются широкие шайбы.
Проводится установка брусков на шпильки.
Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

Обобщения по теме

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

Отзывы

Алексей Беляев, 52 года, Кемерово

С сыном решили сделать в моей однокомнатной квартире деревянный пол. Купили в качестве крепежей шпильки. Казалось все не так просто, но столкнулись с большой проблемой. Шпильки внутри высверленных отверстий шевелились при незначительных нагрузках. Решили дополнительно залить внутрь цементного раствора, а потом вставить крепления. На следующий день некоторые из крепежей все равно не внушали доверия. Пришлось отказаться от них и купить другие более дорогие, в конструкции которых есть металлические площадки в виде основания. А вот с ними проблем уже не возникло. Так что если кто-то решается сооружать пол по лагам, то рекомендую не экономить.

Сергей Уткин, 39 лет, Москва

На даче решил поменять старый дощатый пол. При вскрытии настила оказалось, что лаги прогнили. Поэтому не долго думая все демонтировал, сделал засыпку и положил толстую стяжку, выровнил пол по уровню фундамента. А вот потом решил установить и лаги под доски. Крепил на уголки, удобная вещь оказалось. Здесь главное точно расположить крепления на полу с учетом толщины лаг. Поэтому сначала прикрепил к полу уголки с одной стороны лаги, затем установил сами брусы, а уже в конце установил крепления с другой стороны.

Ирина, 28 лет, Астрахань

В нашей квартире мастера установили деревянный пол на лаги. Использовали в качестве крепежей металлические уголки. Теперь соседи снизу говорят, что при хождении по нашей квартире слышимость шагов стала сильной. Появился какой-то скрежет. Оказалось что мастера не проложили между металлом и бетоном специальный материал, который выполняет роль звукоизоляции. Что теперь заново все вкрывать?

Видео

что положить под лаги для звукоизоляции и предотвращения скрипа

Уважаемый эксперт, хочется не тратиться на стяжку в новостройке (каждая копейка не лишняя и высота потолка, увы), а пол хотим из досок. Возможно ли на плите перекрытия смастерить вполне презентабельное покрытие (не скрипучее)? Если да, то что и зачем стелить под лаги? И какую звукоизоляцию устроить, жалея соседей снизу.

Вероятно, вы строитесь в кирпичном, блочном или каркасном доме. В противном случае (панельный дом) у вас не было бы достаточного пространства между дверью и отметкой пола для того, чтобы устроить стяжку либо смонтировать лаги. В этом случае можно было бы уложить ламинат либо паркетную доску «плавающим» методом. Он предусматривает размещение под жёсткой конструкцией пола мягкого и упругого слоя — подложки, выполняющей в том числе звукоизоляционную функцию.

При устройстве пола по лагам рекомендуем прибегнуть к аналогичному приёму: отделить доски и лаги, по которым отлично распространяется звук, друг от друга и от железобетонной плиты перекрытия звукоизолирующими прокладками. Шумоизоляция тем лучше, если прокладки располагаются в двух уровнях: снизу – между плитой и лагой, и сверху – между лагой и доской. В качестве звукоизоляции раньше использовали листы оргалита, худшие свойства имеет ДВП. Сегодня доступны более эффективные материалы из вспененных полимеров. Называться они могут по-разному, например, «Изошум» или просто вспененный полиэтилен, но свойства схожи. Ещё один хороший вариант — пробковые листы толщиной 2-4 мм.

В этой конструкции деревянного пола (правда, фанерного, а не дощатого) шум гасится за счёт звукоизолирующей прокладки, уложенной поверх лаги. Она состоит из двух слоёв: вспененного полиэтилена и пробки. Плёнку мы рекомендуем уложить вниз, на плиту перекрытия

Если бетонное основание имеет большой уклон, а лаги не очень ровные, брусы есть смысл жёстко закрепить к плите саморазжимными дюбелями. В этом случае под клиньями нужно проложить шумоизолирующую прокладку, а щель между бетоном и лагой заполнить монтажной пеной.

Строительная пена тоже хорошо гасит звук

Дополнительно поможет снизить уровень шума и уложенный между лагами тепло- звукоизоляционный материал, можно использовать недорогую стекловату либо засыпать промежуток керамзитом.

Чтобы снизу в конструкцию пола не проникала влага, перед началом работ рекомендуем расстелить по плите перекрытия полиэтиленовую плёнку, заведя её на стены чуть выше уровня плинтуса. Необязательно применять строительную с армированием, можно использовать обычную парниковую.

Крепите доски пола к лагам не гвоздями, а саморезами. Очень удобно работать со специальными шурупами для полов «Spax»

Что касается возможного скрипа, то наличие упругой прокладки между лагой и досками уже в значительной степени предотвратит его появление. Ещё одна хитрость: используйте вместо гвоздей шурупы с фосфатированным либо гальваническим покрытием. Кстати, если по каким-либо причинам придётся разбирать пол, с шурупами это можно сделать без проблем. Также очень важно проводить работы в помещении с нормальной влажностью и применять хорошо высушенную древесину. Если стены и перекрытия ещё не просохли после строительных работ, приступать к укладке пола нет смысла. Лаги и доски, если вы не уверены в качестве их сушки, лучше аккуратно сложить в помещении с нормальной влажностью, переложив прокладками. Чтобы лаги и доски быстрее просохли, можно направить на них включенный тепловентилятор, установленный на безопасном расстоянии.

Уровень балок для палубы | Home Guides

Ключевой частью строительства любого сооружения, такого как дом, гараж или терраса, является ровный пол. Доски ригелей, балки, краевые доски и верхние доски должны быть выровнены, чтобы обеспечить ровное расположение балок, которые прикреплены к этим ключевым компонентам. К конструкции прикрепляются доски ригеля и используются для крепления настила к стене здания. Балки проходят поперек стойки и позволяют балке опираться на нее. Ободные доски — это балки, которые вы устанавливаете по внешнему периметру настила, а верхняя доска — это балка, которую вы устанавливаете на противоположном конце балки, чтобы закрепить центральную балку.

Проверьте установленные балки и ригели, на которых вы установите балку. Поместите 4-футовый уровень на верхний край и проверьте центральный пузырь, чтобы убедиться, что он находится внутри линий. Поднимите левую или правую сторону уровня до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, чтобы определить, какой конец луча высокий или низкий, если он не ровный.

Присядьте так, чтобы ваши глаза были на уровне балки и балок, и смотрите на верхний край. Проверьте, нет ли коронок, которые представляют собой дуги в древесине, из-за которых верхний край может быть неровным.

Донское защитное снаряжение. Отрегулируйте балки и ригели до или после их установки там, где это необходимо. Удалите крепеж, винты, гвозди или болты, которые крепят балки или балку на неровном уровне. Сделайте это с помощью подходящего инструмента, например, отвертки для шурупов, молотка или кошачьей лапы для гвоздей и разводного ключа для болтов и гаек. Поднимите или опустите доску бухгалтерской книги, пока она не выровняется. Вы можете поддеть их с помощью другого человека, пока прикрепляете пиломатериалы, используя старые или новые крепежные детали.

Разложите одну балку справа и слева от настила; внешняя балка должна быть как можно более прямой. Прикрепите внешнюю балку к балке с помощью подвесных кронштейнов. Пригвоздите внешнюю балку к балкам, на которые она может опираться, чтобы закрепить ее на месте. Возьмитесь за доски заголовка и прикрепите их к противоположному концу балки, чтобы сформировать край настила.

Поместите уровень на верхний край обода, чтобы убедиться, что они ровные. Внесите незначительные изменения, постучав по дереву молотком.Чтобы внести большие корректировки, вам, возможно, придется вернуться назад и посмотреть на балки и доску гроссбуха, чтобы убедиться, что они выровнены.

Разместите центральную балку на досках обода, обычно 16 дюймов по центру. Возьмите каждую балку и посмотрите на тонкий край доски, чтобы найти корону. Переверните головку вверх. В тяжелых случаях коронки снимите доску и используйте ее для небольших пролетов, обрежьте ее для блокировки или верните компании, в которой вы ее купили. Поместите каждую балку на центральную отметку, убедившись, что верхний край совпадает с ободками.Прикрепите их с помощью вешалок или креплений, таких как гвозди или шурупы.

Как расширить существующую колоду, расширить старую колоду, сделать колоду больше, добавив больше столбов и балок

Автор Брюс В. Маки, Редактор

Введение:

Плотное сжатие:

У этого трехлетнего дома была приличная терраса, когда он был построили, но после того, как домовладельцы установили джакузи, на палубе оставалось мало места.

Другой вид.Есть много места для расширить исходную колоду.

Обратите внимание на балки настила консольный над двойной балкой 2×8 «. Этот луч это всего лишь обработанный 2×8 болт с болтами с каждой стороны ряда опорных столбов. Эта балка / стойка в сборе 5 столбов на расстоянии 6 футов друг от друга, для общей длины почти 24 фута.

Первой задачей было разорвать старую лестница.Поскольку эти ступеньки были построены с помощью винтов для настила, Их было легко разобрать. Мой ударный драйвер Makita облегчили задачу, поскольку многие винты палубы были довольно плотно.

Один из приемов — использовать очень маленькую плоскую отвертку для очистите от грязи головки винтов, — чтобы бит не проскальзывает.

Следующим шагом было создание периметр надставки палубы.Я зажал кусок 6 футов длиной 2×8 на месте, используя блок 4×4 для удержания одного конца.

… а другой конец держался на месте с металлическим уголком.

За несколько минут я смог установить периметр надстройки деки … но эти ободки лаги еще не ровные и квадратные.

Обеспечение ровного каркаса:

Я использовал недорогую торпеду лазер уровень , чтобы выровнять балки обода.

Я использовал прокладки, чтобы аккуратно отрегулировать устройство пока он не стал идеально ровным.

Прямо перед лазерным уровнем, который я поставил конец рулетки на верхней поверхности оригинальная балка.Этот размер (около 1 дюйма) является целевой номер.

Вы едва можете увидеть лазерную точку перед Красная стрела.

В диагонально противоположном углу я поместил рулетка перед лазерным лучом. Конечно точка намного шире, но я просто измеряю на центр точки.

К счастью, этот угол был близок к моему целевому измерению, поэтому я не регулировал высоту балки обода.

На самом деле я хочу, чтобы колода имела небольшой уклон от дом, поэтому этот размер, примерно на 1/8 дюйма ниже, чем старый настил, просто хорошо.

На другом углу точка приземлилась на 2 дюйма, поэтому я ослабил зажим и поднял балку обода на 3/8 дюйма.

Обеспечение квадратного расположения:

Измерял по диагоналям.это диагональ составляла 24′-5-3 / 4 дюйма, а другая — 24′-4-3 / 8 дюйма, что на 1–3 / 8 дюйма меньше. Это слишком далеко от квадрата для меня.

Мне нужно было отрегулировать раму, чтобы этот более длинный размер усадиться более чем на полдюйма. Я просто взял рамку и немного отодвинул, потом еще раз измерил диагонали. Они были в пределах 1/8 дюйма от того же самого, что достаточно для чего-то как колода.

Я использовал баллончик краски для разметки газонов для размещения постов.

Я сделал эту сетку на траве. Там будет пост 4х4 везде, где белые линии пересекаются, плюс столбы там, где длинные линии пересекаются короткие балки обода.

За исключением того, что это было НЕПРАВИЛЬНО! Я решил отойти от исходный план и поставить опорные стойки на расстоянии 6 футов друг от друга, как старые палуба вместо 8 футов друг от друга, как планировалось изначально.Но это было бы вызвать проблемы позже, поэтому я вернулся к первоначальному плану.

Я вырыл ямы для столбов лопата с плоским лезвием для стрижки травы и ямы экскаватор, чтобы добраться до глубины.

Глубина отверстия в стойке:

Обычно нижняя часть стоек палубы должна быть на ниже максимальная глубина промерзания.Но здесь, в Северном Мичигане нам повезло, что почва в основном состоит из песка. Эта почва настолько хорошо истощен, что местные правила не всегда требуют, чтобы опоры были ниже глубины наледи. Если в почве была глина, тогда для фундамента потребовались иметь глубину 48 дюймов, чтобы замерзшая почва не вздымалась столбики вверх.

Я использовал трамбовку 8×8 дюймов, чтобы упаковать почва на дне ямы. Это критично. Если почва не уплотнена должным образом, то основание со временем осядет, и колода провиснет.

Дно отверстия должно быть ровным. таким образом, опорная плита будет ровной. Я только что поставил уровень торпеды против ручки тампера, и это работал довольно хорошо, чтобы гарантировать, что дно было плоским и уровень.

Весь этот процесс был довольно утомительным.Если тамперная ручка была не близко к отвесу, мне пришлось использовать лопату с плоским лезвием, чтобы соскрести немного грязи на высокой стороне и переместите ее на низкую сторону, затем утрамбуйте это еще раз и перепроверьте с уровнем. В двух направлениях. Это заняло от 10 до 15 минут на каждое отверстие для выполнения этих регулировок.

Если опорная плита не ровная, то обработанная стойка 4×4 будет иметь только небольшое количество древесины, которая действительно влияет на подушку, и это может привести к раздавливанию древесных волокон и оседанию время.Признаюсь, это довольно банальная проблема.

Мой предпочтительный метод:

Я бы предпочел залить в отверстие бетон для заполнения пространство под сообщением с использованием таких якорей. Этот тип якоря соединяет пост с каплей бетон. Если есть какие-то возвышающие силы (например, вздымающаяся, мерзлая почва, которая прилипает к столбу), бетонная опора должна препятствовать тому, чтобы столб поднял из ямы.

Я осторожно уронил этот 12-дюймовый восьмиугольник поставить опорный блок в отверстие. Я стучал по блоку с 4х4, чтобы закрепить его в почве.

Я вставил в отверстие обработанный столб 4х4 и прижал его к балке обода. Внешний край этого поста находился в 16 дюймах от внешней стороны длинной балки обода (14 дюймов изнутри).У меня нет причины, по которой я использовал это размер для консольного расстояния; я обычно видеть палубы консольно над балкой примерно на 24 дюйма.

Я проткнул 4 винта деки через обод балка в столб. Но перед этим я дал сверху столба пару ударов молотком, чтобы сделать конечно, он сидел хорошо.

Колода пока что.

Имеются 2 короткие балки по 2 стойки каждая. В длинная балка обода еще не закреплена полностью.

Установил промежуточную балку, одну который будет сидеть рядом с парой опорных столбов.

Мне не нужен был , чтобы сделать линию балки с эти сообщения, но это упрощает создание место для столбов, а также удерживать их на месте пока я создаю балку, которая будет поддерживать все балки.

В этот момент длинная балка на ободе временно поддерживалась двумя короткие блоки 4х4 (красные стрелки вверху), лежащие на лужайке. В Балка обода длиной 24 фута была сделана из доски 8 футов плюс 16 футов. Я сделал эти доски соединенными на этой промежуточной балке.

В конце палубы я использовал балку анкер для размещения балки.

На консольном конце привинтил обод соединяется с новой балкой.Я специально сделал это новая балка приземляется на стык между 16-футовой и 8 футов 2×8, составляющих внешнюю балку обода.

Для второй промежуточной балки I Прикрутил балку к старой балке обода палубы.

… и еще один балочный подвес к новому обод балки.Эта вешалка будет временной.

Я не мог легко сделать это на первом промежуточном балка, потому что вешалка должна пересечь зазор между двумя досками.

Я поместил балку в опору для балок.

Я проткнул винты палубы через обод балка в конце новой балки.

На данный момент 4 стойки в середине колоды — это всего лишь сидя на цементных подушках, я еще не засыпал ямки. Эти сообщения необходимо выровнять с соответствующими сообщениями на внешние балки, поэтому балка будет прямой.

Если для проекта палубы требуется разрешение и осмотр основания глубины, пора было бы позвонить в строительный департамент, чтобы пусть инспектор выйдет. Это может быть настоящей неприятностью для людей которые работают на постоянной работе в течение недели и работают над домашними проектами выходные, потому что нельзя прикрыть опоры, пока они осмотрены.Не на всех участках требуется проверка глубины основания, так что позвоните в местный строительный отдел для получения дополнительной информации.

Я провел две струны с одного конца колода к другой. Я считаю, что самый простой способ застегнуть шнурок должен просто обернуть под углами временный проставочный блок и затяните.

Почему дистанционный блок? Это необходимо для сохранения строка над балками, которые я пытаюсь выровнять.Используя блок дерева на каждом конце тетивы, я могу сказать, выше ли одна балка чем конец балки. Если бы я не использовал дистанционные блоки, я бы не стал может определить, была ли одна балка слишком высокой, потому что это будет удар строка.

Я могу использовать эти струны, чтобы убедиться, что все четыре балки находятся в одной двухмерной плоскости, и установить стойки так, чтобы каждый ряд лежал на прямой линии.

Одна из промежуточных балок была слишком низкой более чем на 3/8 дюйма.Промежуточные блоки имели толщину 11/16 дюйма, поэтому расстояние от балки до тетивы должно быть тем же.

Чтобы решить эту проблему, я просто разжал временную опорные блоки и подняли раму.

Обратите внимание, что важно использовать дистанционные блоки ровно такой же толщины. Лучший способ — разрезать кусок дерева на маленькие кусочки, поэтому все они были из одного запаса.

С зажимом свободно удерживая пост, я скорректировал положение каждого поста, пока он не стал прямо в строке.Я использовал уровень, чтобы сделать уверен, что столб был отвесным, тогда я обыграл сверху стойки молотком, чтобы убедиться, что она против бетонной подушки в отверстии.

Мне также пришлось сместить бетонную опору вокруг нижней части отверстие, чтобы убедиться, что столб был достаточно близко к центр площадки. Я использовал лопату и монтировку длиной 4 фута, чтобы прижмите к краю прокладки. Добраться до дыры было тоже трудно.

На этом этапе я засыпал отверстия под столбы, заполнив только около 6 дюймов грязи за раз и утрамбовывать рыхлую почву, идя по или стучать по нему куском столба 4х4. По возможности я использовал свой Трамбовка 8×8 для уплотнения почвы.

Структура пока что. Все временные опоры были удалены.

Луч:

Я прижал 16 футов длиной 2×8 к палубе столбов и использовал монтировку, чтобы подтолкнуть их к нижняя сторона промежуточных балок.Очень важно Сделайте эту балку плотно прилегающей к начальным балкам.

Перед тем, как поставить эту доску на место, я взглянул на край доска, чтобы увидеть, в какую сторону изогнулась доска. Пиломатериалы почти всегда имеет изгиб, и вы всегда должны проверять доску, чтобы определите, какой край имеет «корону» или форму, изогнутую наружу.

Кромка «короны» всегда должна располагаться вверх , так что если каркас прогибается со временем, доска имеет тенденцию выпрямляться.

Я вбил по паре болтов на каждый Почта.

Это винты GRK 5/16 «x 4» с длинной шайбой, которые имеют Привод Torx # 30. (Этот узор с шестиконечной звездой). винты не требуют предварительного сверления.

Здесь я использую ударный драйвер Makita 12 вольт , который вполне способен управлять этими лагами. Это также намного быстрее, чем при использовании обычных болтов, предварительное сверление отверстий и использование механической трещотки гаечный ключ, чтобы затянуть их.

Это каркас палубы после того, как балки прикручены к столбам. Таких лучей два, и каждый сделан из пары 2×8.

Связи на почте.

Я использовал доски длиной 16 футов и доски длиной 8 футов, чтобы чтобы создать луч длиной чуть менее 24 футов.

Маленькая проблема:

Глядя вниз на верхнюю часть балки с длинным бортом , я понял, что что древесина была немного изогнутой, как это часто бывает у южной желтой сосны. я установил доску длиной 16 футов короной вверх (как вы должны), поэтому я щелкнул мелом между верхним углы длинной балки обода, чтобы дать мне более точное представление о насколько покоробилась конструкция.

Я использовал портативный строгальный станок для удаления немного дерева в верхней части балки обода.В некоторых мест, древесина была почти на 1/2 дюйма выше, чем меловая линия.

Я разложил балки вдоль старая балка обода и новая балка обода. Это 16 дюймов по центру, кроме первого расстояния между балками, которое составляет 3/4 дюйма Меньше.

Я сделал такую отметку, чтобы помочь балки.

Есть много способов разметить план балок. В наиболее распространенным является рисование одной линии для обозначения одного края балка и X, чтобы указать, с какой стороны линии балка продолжается.

Другая проблема:

Когда я установил 6-футовые балки в место, мне не удалось достать концы балок выровнен по верху старой колоды (вы можете видеть на заднем плане) и верхней части новой балки обода.

Это вызвано кривизной 2×8, используемых для изготовления луч. Я установил эти доски короной (кривизной) вверх, но они были так сильно изогнуты, что создавали проблемы в других площади ..

Я подложил по карточке 3х5 под каждую из 4 точки, где балка пересекала балку, чтобы посмотреть, какие области были в контакте. Это легче чем ползать по грязи в поисках зазоров.

Красная метка указывает на область, с которой контактировал. Мне нужно выровнять эти места.

Первая группа из пяти балок, сидящих в место после того, как я потратил 20 минут на строгание вершин балки.

Я прикрепил крючки к балкам забивание встроенных штырей.

Я использовал гальванизированную балку 8d. гвозди-вешалки для крепления вешалки к старому ободу балка …

… и гвозди спиральные настилочные 16d в угловых отверстия вешалки.

Легкий путь:

Это гвоздодер Senco для пальм.Я называю этот инструмент Бедный человек Air Nailer. Подходит для любого гвоздя, поместится внутри наконечника.

На консольном конце проехал три 3-дюймовые винты на палубе через балку обода в конец каждая балка.

никогда легко вбивается в торцевую поверхность древесины.

Дополнительные вещи:

Чтобы балки не перекручивались, я скрепил эти обрезки 4х4 между двойной балкой 2х8 и балки.Это дополнение к забивание пальцев ног, что является не очень сильным методом соединение дерева.

Это было просто: пара шурупов, чтобы удерживать блок на месте, а затем два гвоздя 16d, чтобы закрепить каждый из три доски к блоку 4×4.

Я сделал это только на внешней балке, полагая, что балка вешалки предотвратят перекручивание балок возле внутренней балки.

Я прибил ногтями каждую балку (красные стрелки) на обе стороны.

Завершено обрамление колоды. Сейчас необходимо прикрепить стойки перил, а затем настил установлены.

После того, как были завершены новые доски настила колода выглядела так. Теперь есть место для горячего кадка и несколько человек на палубе .

Перейти к следующему шагу: Установка композитной террасной доски s.

Инструменты Б / у:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Основные столярные инструменты
Уровень, 4 ‘
Торцовочная пила
Настольная пила (или циркулярная Пила)
Лобзик
Лопаты
Экскаватор для ямок
Трамбовка, 8 «x8»

Используемые материалы:

Пиломатериалы обработанные, 2x8x16 ‘
Пиломатериалы пропитанные, 2x8x12 ‘
Обработанные столбы, 4x4x8 ‘
Бетонные опоры для столбов, 12 дюймов Широкий
Оцинкованные гвозди, 16d
Винты деки, 3 »
Винты со шпонкой GRK, 5/16 x 4 дюйма

Вернуться в начало Страницы

Прочтите наши Заявление об ограничении ответственности. Страница поиска Дом Что нового Архив проекта ЗДРАВСТВУЙ. Мир Ранги Свяжитесь с нами

Как установить балки перекрытия

Если вы собираете настил, вам понадобится поддержка пола настила. Опора пола палубы поступает из самых разных мест — сначала опоры (стойки) палубы, во-вторых, каркас и балки палубы, а в-третьих, балки палубы. Установка балок — очень приятная часть построения палубы, потому что после того, как они будут установлены внутри каркаса настила, вы действительно можете начать визуализировать свою палубу в реальности. Вот несколько советов и приемов по установке балок настила.

Примечание: Автор опытный, но не профессиональный строитель. Используйте советы, изложенные в этом руководстве, на свой страх и риск. Перед строительством всегда проверяйте строительные нормы и правила в вашем районе. Ни автор, ни Homedit не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате следования этому руководству.