Простильные полы это: про стильные что это такое, острожка и ремонт, выравнивание и устройство покрытие, лаги и фото

про стильные что это такое, острожка и ремонт, выравнивание и устройство покрытие, лаги и фото

Дощатый пол – самое привлекательное и качественное основание, которое будет служить долгие годы

В наше время дощатый пол относится не совсем к модным материал. При своем выборе, люди часто склоняются к более новым, синтетическим покрытиям. Дощатый пол как следует впишется в интерьер, если хорошо проработать дизайн помещения. К тому же, стоит отметить, что преимуществом пола является его экологичность, прочность, практичность при уходе, он не скрипит, очень теплый и его легко самостоятельно отремонтировать. Одни плюсы.

Содержание материала:

Выбор деревянного пола

Стоит уделить внимание выбору материала. Наиболее подходящим для дощатого пола будет вариант из хвойной породы, такой как пихта, лиственница или сосна. В данном случае материал прочный и стойкий к механическому воздействию. Также нужно учесть в дальнейшем, чем будет покрываться пол, если выбор падет на лак, то нужно будет определиться с цветом древесины и его рисунком волокна.

Самыми дорогими и изысканными материалами являются орех и красное дерево.

При укладке пола необходимо наличие только сухой, не пересушенной древесины, иначе при работе возможны трещины и другие дефекты, что сведет на нет весь процесс настила

Дуб по своим внешним и ценовым характеристикам относится к средней категории, поэтому именно на нем и можно остановить свой выбор. Очень важно не забывать о специальной обработке антисептиками всех натуральных материалов, чтобы это не привело к образованию гнили или распространению вредителей, что непременно приводит к негодности пола за короткий срок.

Простильные полы – что это такое

Простыми словами – это настил или подшивное перекрытие. Изготавливается как черновое покрытие над перекрытыми балками. Используют такой пол в основном во время стройки, в садовом домике, мансарде, то есть там, где не нужна теплоизоляция и шумопоглощение. Суть техники простильного пола – настил на балки досок, которые послужат полом чердака.

Монтаж простильного покрытия – дело довольно хлопотное, но вот результат будет радовать долгие годы своей экологичностью и надежностью

Если нужно изолировать помещение, то следует укладывать слои в следующей последовательности:

• Шпунтованные доски;
• Перекрывающие балки;
• Материал для шумоизоляции;
• Простильный пол.

Очень важную функцию промежуточное покрытие играет при оборудовании многослойного пола. Долговечность напрямую зависит именно от качества его укладывания. 

Острожка пола – необходимая работа

Выглядит этот процесс как выравнивание полового покрытия посредством поэтапного снятия слоев с применением специальных инструментов. Необходимо это для выравнивания поверхности, прилегания плотно досок и устранения провесов.

Острожка пола является трудоемкой работой, поэтому эту операцию выполняют механизированным способом

Существует несколько способов острожки:

• Ручной рубанок;
• Электрорубанок;
• Паркетно-строгальная машина.

Стоит обратить внимание, что обязательно нужно проверить отсутствие торчащих шляпок гвоздей, очистить от мусора и произвести небольшое увлажнение поверхности. Снимать слой нужно не более чем 1,5-2 мм толщиной.

Ремонт дощатого пола: устройство и настилка

При ремонте дощатых полов происходит смена испорченной доски и покраска. Чаще всего после укладывания нового пола, доски могут усохнуть и покоробиться, чтобы исключить подобное, перед покраской и покрытием, материал остругивают и сплачивают. Сплачивание полов стоит проводить через год после настила, при помощи клиньев, крепко прибивая гвоздями.

Шляпки при этом должны уходить вглубь древесины на 2-3 мм, обязательно сплющивая их, чтобы не было разрыва волокон материла.

Когда доски сколочены и прибиты между собой, заполняют свободные промежутки сухим материалом. Доску на замену нужно брать шире на сантиметр. Наступает этап простругивания всех неровностей на стыках. Обширно простружку выполняют в тот момент, когда идет подготовка старых полов к окраске, либо поверхность деформировалась от неоднородности высыхания или износа.

Одним из достоинств деревянного пола является то, что ремонт дощатого пола может осуществляться своими руками

Алгоритм движений при использовании инструмента должен быть в следующих направлениях:

• Вдоль;
• Поперек;
• Наискосок.

Качество работы необходимо проверять линейкой. Обратить внимание стоит на то, что плинтус прибивается непосредственно к стенам, создавая определенный каркас, защищающий пол от деформации. В бетонных или каменных стенах в таком случае приспосабливают деревянные колышки.

Вентиляция такого пола имеет особое значение, ведь это предотвращает загнивание. Если же кусок доски спасти все-таки не удалось, то его можно отрубить, заменив на новый, который должен располагаться более чем на двух лагах. Существует целый ритуал перед самой покраской. Состоит он из мытья пола моющим средством, обработки поверхности от старого покрытия, удаления различного мусора и прочих инородных материалов, и в заключении – грунтовка. Как только грунтовка высохла, трещины заполняются при помощи пакли, что касается мелких щелок, то их можно шпатлевать. Производят полную шпатлевку пола. Завершающим этапом служит шлифовка всей поверхности.

Выравнивание дощатого пола

Процедура весьма трудоемкая. Стоит отнестись к ней ответственно и внимательно. В первую очередь нужно обратить внимание на необходимость укрепления старых досок к лагам саморезами. При этом устраняется скрип и придается жесткость.

Для выполнения такой работы можно предложить два варианта:

1. Выравнивание с помощью шлифовальной машинки.
2. Укладка ДСП без выравнивания.

Рассмотрим более подробно. В первом случае процесс выйдет тяжелый, без определенных навыков навряд ли получится, и поэтому придется обращаться за помощью к профессионалам. Но если в наличие будет машинка, способная пройтись по углам по линии стен, то попытаться стоит. 

Дощатый пол при выравнивании с помощью шлифовальной машинки будет ровным, но по истечении времени может заново понадобится циклевка

Чтобы этого избежать, можно попробовать уложить дополнительный слой фанеры, оставляя зазор, который будет закрыт плинтусом.

Во втором случае на пол будет стелиться фанера или ДСП. В места с не ровной поверхностью подкладывают твердый материал, такой как ДВП. Укладку следует начинать с самой верхней точки. При наличии устойчивости первого листа, подкладывается подложка. Далее по аналогии. Зазоры следует соблюдать из первого пункта.

Существует способ использования в качестве циклевки специальных смесей, разливая ее по всей поверхности и распределяя шпателем. Работу стоит произвести за один раз. Подготовкой служит заделывание всех отверстий и очистка от старой краски, щели можно запенить. На пол расстилают армирующую сетку, либо стекловолоконную ткань, предварительно прикрепив ее.

Укладка дощатого пола (видео)

Как материал, применяемый в интерьерных решениях, доска заслуживает наивысшей оценки. Это весьма надежный, качественный и экологичный материал, способный при правильном дизайне придать дому определенную изюминку.

Дизайн простильных полов (фото в интерьере)

Дощатый пол. Тонкости укладки, выравнивания и ремонта. Устройство дощатого пола. Устройство дощатого пола

Древесина в строительстве применяется уже достаточно долго. Даже сегодня она не теряет своей популярности, несмотря на появление новых современных материалов. К примеру, дерево часто используется в качестве напольного покрытия. Особенно хорошо настил из древесины смотрится в частном деревянном доме. Он имеет множество преимуществ. Из них особенно выделяются долговечность и экологичность. Кроме того, такой пол весьма теплый и за ним легко ухаживать. Как монтировать дощатые покрытия расскажем далее.

Этапы монтажа

Укладку дощатого настила рекомендуется делать в конце отопительного сезона. Важно, чтобы во время работ в помещении присутствовала нормальная влажность воздуха. Такие условия будут выполнены в том случае, если в течение недели будет держаться погода без осадков.

При устройстве дощатых полов необходимо последовательно выполнить следующие работы:

1. Выбрать материал.
2. Уложить по основанию лаги.
3. Произвести настил досок.
4. Строгание и очистка поверхности пола.
5. Установка плинтусов.
6. Обустройство вентиляции.
7. Финишная отделка.

Выбор практичной древесины

Очень важно правильно выбрать материал. Для этой цели одним из лучших бюджетных вариантов считаются хвойные породы древесины. Они отличаются прочностью и износостойкостью. Если пол будет покрываться лаком, без предварительного окрашивания, то дополнительными требованиями к используемому материалу являются его красивая текстура и высокая прочность. Тут можно предложить орех или красное дерево. Если доход не позволяет использовать дорогие породы дерева, то можно остановить свой выбор на дубе. Ещё стоит обратить внимание на шпунтованную доску из хвойных пород древесины. Она отличается хорошими эксплуатационными свойствами и к тому же неплохо смотрится.

В любом случае, материал должен быть хорошо просушен, но не пересушен. На нем не должно быть никаких дефектов. Кроме того, прежде чем выстилать полы, доски с нижней стороны необходимо обработать составами, которые защитят их от гнили, огня и насекомых. Сверху обрабатывать материал данными средствами не имеет смысла, потому что эта сторона будет покрываться лаком или краской.

Материалы

Для устройства дощатого пола понадобятся следующие материалы:

1. Лаги 5/5 сантиметров длиной 3 метра.
2. Специальная подложка для звукоизоляции.
3. Утеплитель.
4. Гвозди, саморезы.
5. Анкерные болты.

Из инструментов для укладки полов могут пригодиться:

1. Пила либо электролобзик.
2. Строительный уровень.
3. Молоток.
4. Дрель небольшой мощности или шуруповерт.
5. Гвоздодер.
6. Топор.

К укладке деревянного пола лучше приступать, когда все основные работы будут завершены, т.е. уже после установки дверей и окон, а также окончательной отделки стен и потолка. Одним из важных факторов, на который следует обратить внимание при монтаже, является влажность воздуха в помещении.

Она должна быть не выше 60%. Слишком низкое значение этого показателя также недопустимо.

Способы укладки пола

Когда все материалы и инструменты подготовлены, приступают непосредственно к укладке полов. Это можно сделать разными способами. Рассмотрим несколько из них.

Дощатые полы по лагам

Лаги представляют собой бруски 5×5 или 4×6 сантиметров. Они должны быть выровнены в горизонтальной поверхности при помощи строительного уровня. При этом под каждый брусок укладывается звукоизолирующая подложка. На бетонное основание они крепятся анкерными болтами или шурупами таким образом, чтобы между ними было расстояние около 60 сантиметров. После установки лаг нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне. Для того чтобы это проверить, можно воспользоваться простым ровным бруском, уложив его на несколько соседних лаг.

Важен порядок установки лаг. Первыми монтируются те, которые располагаются у противоположных стен комнаты. При этом они должны быть размещены перпендикулярно выходу лучей света из окон. В коридорах, где обычно нет оконных проёмов, лаги устанавливаются поперек движению. Таким образом, доски напольного покрытия будут укладываться вдоль.

Когда все лаги будут на своих местах, можно приступать к монтажу планок. Эти работы принято начинать с угла помещения. Первый ряд располагается шпунтом к стене. При этом важно оставить зазор около 1 сантиметра. Этого будет достаточно, чтобы компенсировать возможные деформации напольного покрытия при эксплуатации (усыхание или расширение). Следующие доски укладываются в шахматном порядке, т.е. со смещением относительного первого ряда. Это позволяет уменьшить количество лишнего материала. Доски подгоняются при помощи небольшого обрезка бруска и молотка. После плотной подгонки они крепятся к лагам на гвозди или саморезы.

Укладка дощатых полов на регулируемых лагах

Этот вариант подходит для случаев, если основание пола неровное и имеет значительные перепады высот. Благодаря этому способу можно сэкономить время на монтаж, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, проложить нужные коммуникации и сделать неплохую теплоизоляцию.

Сборка полов в этом случае осуществляется следующим образом:

1. В лагах на расстоянии примерно 40 сантиметров делаются отверстия.
2. В них вворачиваются болты-стойки.
3. Затем лаги размещаются на основании. При этом между ними должно быть расстоянии примерно 50 сантиметров.
4. Лаги выравниваются с помощью уровня и крепятся дюбелями к основанию.
5. Лишние части стоек срезаются.
6. Доски сверху выстилаются по той же схеме, как и в первом варианте.

Укладка с помощью сжимов

Бывают разные типы сжимов:

1. Сжим-скоба.
2. Клиновый сжим с подвижной скобой.
3. Фиксирующийся сжим без скобы.

Для соединения досок потребуются деревянные клинья с углом конуса 15-20 градусов и толщиной такой же, как размеры доски пола. Один из них будет выполнять роль прокладки, а второй (из твердых пород древесины) станет «рабочим» фиксатором.

Укладка с помощью сжимов выполняется следующим образом:

1. Укрепляется первая доска.
2. Рядом с ней плотно укладываются еще 10-15 досок.
3. У последней доски устанавливается как минимум два сжима. При этом важно, чтобы между досками и фиксаторами имелось расстояние, в которое помещается узкая сторона клина.
4. С помощью молотка от одного сжима к другому уплотняют клинья. Важно, чтобы между досок не было зазора, т.е. нужно обеспечить плотное прилегание планок друг к другу.
5. Когда доски будут соединены в пласть, под углом забиваются гвозди. Их шляпки «утапливают» в древесину.
6. Торцы досок должны быть расположены на лагах, не допуская образования щелей. После укладки всех планок, зазоры между ними и стеной закрываются плинтусом. Кроме того, в двух противоположных углах проделываются вентиляционные отверстия. Их после монтажа следует закрыть решеткой из нержавеющей стали.

Пол по балкам перекрытия

В этом случае в качестве несущих элементов используются балки. Такое напольное покрытие имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что оно надежно изолировано от грунта. Кроме того, подобная конструкция укрепляет каркас постройки. Из недостатков нужно отметить то, что балки жестко крепятся к основанию дома, из-за этого все колебания и звуки передаются от пола на стены постройки. Поэтому деревянный пол не рекомендуется устраивать прямо по балкам перекрытия, т.е. используя их в качестве лаг.

Чтобы снизить уровень шумности, можно использовать материалы, способные погашать вибрации, например, изолирующие резиновые прокладки или войлок, пропитанный антисептиком. Хотя, важнее установить поперек балок дополнительные лаги, под которые следует уложить специальные прокладки, поглощающие шум.

В некоторых случаях поверх балок перекрытия приходится устраивать черновой пол. Он обычно нужен для поддержки тепло- и звукоизоляции. Различают два вида черновых покрытий:

1. Простильные.
2. Наборные.

Простильные дощатые полы представляют собой сплошной настил из досок, накатника и бруса.

Он обычно укладывается поверх балок чердачных этажей. Толщина материала подбирается в зависимости от используемого заполнителя. Между собой доски соединяются «в четверть», после чего прибиваются к балкам.

Наборный черновой пол отличается, тем, что на прибитые бруски укладываются доски и пластины небольшой длины. При этом они сплачиваются (набираются) в четверть.

Шлифовка пола

Шлифовка нужна для того, чтобы выровнять деревянный настил, придать ему завершенный вид. Для этого можно использовать как ручные, так и напольные шлифовальные машины. Прежде чем начать эти работы, с поверхности следует убрать весь мусор. Ещё необходимо внимательно осмотреть покрытие пола. Это нужно для того, чтобы убедиться, что на нём нет ничего, чем можно повредить абразивную ленту (скобки, шляпки гвоздей и т.п.). Кроме того, следует осмотреть углы на наличие выбоин и неровностей. Все дефекты нужно устранить до того, как пол будет отшлифован.

Для шлифовки потребуется не только инструмент, но и защитные средства (маска, очки, наушники). Во время работы, чтобы не допустить отколов щепок, шлифовальную машину нужно двигать вдоль половиц. При этом нельзя допускать сильного нажима на инструмент. Обычно работы начинают крупной, а заканчивают мелкой шкуркой.

Окрашивание пола

Прежде чем окрашивать пол, его следует хорошо пропылесосить. Окрашивание проводят как с помощью кисти, так и распылителем. Когда пол высохнет, краска станет светлее, чем сразу после нанесения.

Для того чтобы придать покрытию более красивый оттенок, наносится прозрачный лак. Для этой цели рекомендуется использовать акрилатексные составы, растворяемые в воде. Такие вещества легко наносятся, не имеют запаха, быстро сохнут и гораздо безопаснее для здоровья, чем нитролаки. Обычно пол покрывается двумя слоями лака (второй наносится через два часа после первого).

Ремонт дощатого пола

Ремонт дощатого пола можно без особого труда проводить самостоятельно. Рассмотрим некоторые наиболее частые дефекты, встречающиеся на таком покрытии, и возможные способы их устранения.

1. Так, например, из-за усыхания древесины между досками могут образовываться щели. Для решения этой проблемы нужно аккуратно при помощи гвоздодёра вытащить гвозди, которые удерживают доски на лагах, после чего снять старый настил. Далее трухлявые и подгнившие планки заменяют на новые.
2. Если попадаются доски в хорошем состоянии, то они не заменяются, а укладываются заново. В любом случае материал должен быть снова уложен плотно друг к другу. Поэтому даже если все планки хорошие и без видимых дефектов, то могут потребоваться дополнительные. При наличии небольших щелей, рекомендуется заделать их шпатлёвкой.
3. Очень часто доски начинают пружинить. Для решения этой проблемы необходимо не только перестелить весь пол, но и добавить для жесткости еще несколько лаг.

Укладка дощатых полов: видео

циклевка, как выровнять в квартире, устройство, монтаж на фото и видео

Если в проекте строительства дома или ремонта городской квартиры заложены деревянные полы, то производитель работ столкнется с вопросом выбора пиломатериалов. Не каждый начинающий мастер знает, какой брус использовать для лаг пола. Ведь лаги – это опора напольной конструкции, на которую будут воздействовать все нагрузки, начиная от напольного покрытия, кончая мебелью и людьми. Поэтому самое главное условие сооружения пола – это обеспечить ему долгосрочную эксплуатацию, основанную на высоких прочностных характеристиках используемых материалов. Что касается лаг, то в первую очередь они выбираются по сечению, от которого зависит прочность бруса, и по шагу укладки между ними.

Если правильно выбрать параметры бруса, то можно неплохо сэкономить на проведении строительных мероприятий, связанных с сооружением напольной конструкции. И хотя сегодня производители предлагают лаги, изготовленные из пластика, железобетона и металла, древесина остается востребованным материалом, который по цене дешевле всех остальных обозначенных.

Преимущества деревянных лаг

Кроме низкой цены деревянные лаги имеют и другие преимущества.

• Монтаж производится вручную без использования спецтехники и сложных механизмов. Это опять-таки влияет на экономию средств в процессе строительства или ремонта.
• В межлаговом пространстве можно провести инженерные коммуникации.
• Здесь же проводится укладка утеплителя. В зависимости от толщины теплоизоляционного слоя, лаги подбираются по ширине.
• Деревянный брус – материал легкий, поэтому значительных нагрузок на несущие конструкции здания он не оказывает.

Почему для основы пола выбирают лаги?

Лаги позволяют скрыть коммуникации и утеплить пол На основе деревянных лаг делают не только полы первого этажа в частных домах. Деревянные бруски служат основой межэтажных перекрытий и полов в городских квартирах. Выбор такого способа обустройства напольных настилов объясняется не только его относительной дешевизной, но и многими другими преимуществами, например, такими:

• легкость сборки конструкции без необходимости использования сложных механизмов или спецтехники;
• возможность использовать различные утеплители и с помощью подбора продольного сечения лаг регулировать толщину их слоя;
• удобство прокладки в подполье трубных коммуникаций различного диаметра;
• конструкции легкие, поэтому не оказывают значительной нагрузки на фундаментные сооружения.

Настилы по лагам не подойдут, конечно же, при желании сделать теплые полы. Но, с учетом того, что по брускам обычно настилается дерево, либо материалы, являющиеся продуктами его переработки, от природы являющиеся комфортными в плане температурных тактильных ощущений, дополнительно подогревать поверхность пола отпадает необходимость.

Критерии выбора деревянных брусков под лаги

Многое будет зависеть от того, в каком месте конструкция из лаг будет собираться. Вариантов здесь несколько, это и полы по грунту, и по бетонному основанию, и по фундаменту, когда лаги устанавливаются навесу. Исходя из этого, и выбирается сечение бруса, конечно, с учетом расстояния между устанавливаемыми элементами.

К примеру, если полы сооружаются в городской квартире по бетонной стяжке, то строгих требований к размерам брусков нет. Здесь главное соблюсти параметры высоты потолка, а если есть необходимость, то и параметры утеплителя. Если деревянный пол монтируется на первом этаже, то минимальная ширина используемых брусков должна быть 70 мм, потому что именно такая толщина утеплителя обеспечит хорошую теплоизоляцию квартиры. В данном случае бруски укладываются на ребро, то есть, на меньшую сторону сечения, а значит, ширина пиломатериала будет высотою лаговой конструкции.

Что касается толщины бруса, то оптимальное соотношение его к ширине – 1:2. Так как в примере был выбран параметр ширины 70 мм, то толщина бруска будет или 35, или 40 мм. В данном случае толщина определяет устойчивость установки. И чем она больше, тем прочнее лага будет держаться на поверхности. Но при этом увеличивается стоимость изделия. Поэтому надо выбирать оптимальный вариант соотношения сторон сечения бруса.

При сооружении пола в квартире не на первом этаже можно не использовать стандартное соотношение сторон сечения. Здесь можно выбрать любой брус, потому что лаги укладываются на тот же бетонный пол только без теплоизоляционного слоя, размеры которого уже не учитываются. Это могут быть бруски сечением 40х40, 40х50, 50х50 мм. В данном случае, чем меньше размер высоты лаги, тем выше потолок после сооружения деревянного пола.

Варианты устройства дощатых полов

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к выполнению работ. Если вы в первый раз планируете настилать дощатый пол своими руками, то можно начать с небольшого помещения: балкона, кладовки и т.д., чтобы приобрести необходимые навыки, уяснить основные принципы и методы работы, разобраться, как выровнять дощатый пол, если возникнет такая необходимость.

Вариант #1 — укладка дощатого пола на лагах

На ровное бетонное основание деревянный пол настилается на лагах, которые представляют собой бруски 5/5 или 4/6 см. Выравниваются они строго горизонтально (необходимо воспользоваться уровнем), под каждую укладывается звукоизолирующая подложка. К основанию крепятся на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, с помощью шурупов или анкерных болтов. Все лаги должны находиться на одном уровне, проверяется это с помощью ровного бруска, который укладывается на несколько соседних лаг, затем оценивается зазор между ними.

Дощатый пол на лагах — наиболее привычный вариант

Сначала устанавливают лаги у противоположных стен комнаты, перпендикулярно направлению света, падающего из окон. А в помещениях, в которых перемещение осуществляется в определенном направлении, например, в коридорах – поперек направления движения, так чтобы доски, соответственно, располагались вдоль.

Далее осуществляется непосредственно укладка дощатых полов, то есть, досок. Начинают ее обычно с угла комнаты. Первый ряд располагают шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор (около 10 мм), который играет роль деформационного шва, необходимого при расширении или усыхании древесины. Следующие доски обычно укладывают со смещением относительно первого ряда (в шахматном порядке), достигая таким образом большей декоративности и сокращая количество отходов. Подгонка досок осуществляется плотно при помощи молотка и обрезка бруска. Затем их крепят к лагам, используя для этого саморезы или гвозди.

Если применяют не шпунтованную доску, что, конечно, не желательно, то обращают внимание на плотное прилегание соседних досок. Допустимый зазор между ними не более 1 мм. Обычно их укладывают в один слой, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами. Гвозди вбивают в угол гребня наклонно в сторону сплочения, шляпки утапливают добойником. Длина гвоздя должна быть в 3 раза больше, чем ширина доски.

Вариант #2 — укладка пола на регулируемых лагах

В случае если основание неровное, и перепады высот довольно значительны, можно применять технологию обустройства пола на регулируемых лагах. Она позволяет сэкономить время на монтаж, разместить под полом все необходимые коммуникации, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Применение регулируемых лаг для устройства полов на неровном основании

Методика сборки подобных конструкций проста: в подготовленных лагах сверлят отверстия (на расстоянии около 40 см), в которые вворачивают болты-стойки, лаги размещают на основании, с шагом 50 – 60 см. Выровненные по уровню лаги крепят к основанию с помощью дюбелей, которые должны пройти сквозь стойки. В конце выступающие лишние части стоек срезают. Сверху настилают доски, как в первом случае.

Вариант #3 — укладка досок пола с помощью сжимов

Для сплачивания досок довольно часто применяют сжимы разных типов: сжим-скобу, строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. Потребуются для этого и деревянные клинья, толщина которых равна толщине досок пола, а конусность составляет 15 — 20°. Один из них будет являться прокладкой, а другой – рабочий. Рабочий клин должен быть изготовлен из твердых пород древесины. Выполняется эта процедура следующим образом:

• после укладки и крепления первой доски, рядом с ней располагают еще 10-15, соединяя их вплотную;
• не менее, чем два сжима устанавливают у последней доски на таком расстоянии, чтобы между досками и сжимами помещалась узкая сторона клина;
• постепенно, от одного сжима к другому, молотком уплотняют клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без малейшего зазора;
• после сплачивания, в пласть под углом забивают гвозди, утапливая шляпки в древесину.

Особое внимание нужно уделить аккуратному соединению торцов досок между собой, располагать их следует на лагах, не допуская образования щелей. После того, как доски уложены, зазоры между ними и стеной закрывают плинтусом, а в двух противоположных углах делают вентиляционные отверстия, закрывая их нержавеющими решетками (площадь каждого – 20-30 кв.см).

Укладка досок пола с помощью сжимов (скоб)

Хотя материал для пола подбирают очень тщательно, но дефекты все же случаются, например, не такая уж редкость неровности пола и провесы досок. Выравнивание дощатого пола осуществляют с помощью операции острожки, которая выполняется, чаще всего специальными шлифовальными машинами или электрорубанком. При небольшом объеме работы по настилке пола и владении соответствующим инструментом, может выполняться ручная острожка. До начала этой процедуры поверхность пола тщательно очищается, после нее – тоже.

Особенности устройство чернового деревянного пола

Иногда, для поддержания звукоизолирующей прослойки и теплоизоляции, поверх балок перекрытия устраивают так называемый черный пол. Бывают они двух видов: простильные дощатые полы и наборные. Первый вариант часто устраивают в чердачных этажах. Представляет он из себя сплошной настил из досок, бруса, накатника, который укладывают поверх балок.

Толщину материала выбирают в зависимости от заполнителя. Доски соединяют между собой в четверть и прибивают к балкам. При устройстве наборного черного пола на прибитые к балкам бруски укладывают недлинные доски или пластины, которые сплачивают в четверть.

Лаговая конструкция по несущим балкам

Сооружение перекрытия по несущим балкам присуще в частном домостроении. Оно используется и для сооружения перекрытий здания, и при необходимости формировать полы с вентилируемым подпольем. При этом лаги крепятся к установленным балкам только своими концами. Такая же конструкция используется и при сооружении пола небольших помещений на первом этаже, когда лаги устанавливаются концами на фундамент.

В этом случае выбор брусков, а точнее выбор их сечения, зависит от длины пиломатериала. Чем длиннее брус, тем его сечение должно быть больше. Вот рекомендуемые значения данного соотношения.

• Длина лаги 3 м – сечение бруса 150х80 мм.
• Длина 3-4 м – сечение 180х100 мм.
• 4-5 м – 200х150 мм.
• Больше 5 м – 220х180 мм.

Если конструкция устраивается на первом этаже с установкой лаг по фундаментам, то обозначенные размеры можно уменьшить за счет сооружения промежуточных стоек из кирпича, труб или бетона. Но при таком расположении учитывается расстояние от нижних краев лаг до грунта. Оно не должно превышать полуметра. Если данный показатель больше, то установка брусов производится без опорных стоек. А значит, придется приобретать пиломатериал размерами из вышеописанного списка.

Расстояние между лаговыми элементами

Лаги – это опора для настила, плюс, все то, что будет размещаться на полу: мебель, бытовая техника, музыкальные инструменты и прочее. Это статические нагрузки. Есть динамические, к которым относятся передвижение людей и домашних животных. Обе нагрузки надо обязательно учитывать, выбирая расстояние между лагами. На этапе строительства сделать это сложно, потому что еще неизвестно, какая мебель и в каком количестве будет в помещении установлена.

Поэтому рекомендуется за основу расчета шага расположения лаг использовать толщину настила. К примеру, если это будет фанера или плиты ОСП, то их небольшая толщина (16-22 мм) определяет минимальный шаг – 30 см. Что касается половых досок, то все будет зависеть от их толщины.

• Если толщина доски составляет 20-25 мм, то расстояние между лагами устанавливается в пределах 30 см.
• Если выбираются доски толщиною 30-35 мм, то шаг установки будет в пределах 50-60 см.
• Соответственно 40-45 мм – 70-80 см.
• 50 мм – расстояние в пределах 1 м и больше.

Необходимо отметить, что шаг укладки лаг – это расстояние между серединами брусков по продольной оси, а не между краями элементов. Из расчета данного параметра рассчитывается и количество необходимых брусов для лаг. При этом учитывается и один технологический момент – расстояние от стен до крайних элементов напольной конструкции составляет 25 см.

Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Дополнение к странице → Опорные столбики под лаги
Когда я определял расстояние между столбиками под лаги, то руководствовался какой-то статьёй из Интернета. В той же статье рекомендовали учитывать вариант прокладки между лагами утеплителя. В конце концов, при толщине половой доски в 35 мм и предполагаемой ширине ковра минеральной ваты в 60 см (120/2). Расстояние между лагами выбралось в 58 см (2 см на сжатие ваты). Учитывая, что сама лага имеет ширину в 7,5 см, то расстояние между осями или центрами столбиков вышло 65,5 см. В более старых бумажных изданиях эти расстояния немного другие и чёткого расчета нигде не видел.

Тем не менее, кому интересно, далее выписки из книжек.

По подготовке из тощего бетона выкладывают кирпичные столбики с шагом (по осям) 0,7…0,9 м и с расстоянием между рядами 100…120 см. Поверх столбиков укладывают два слоя рубероида или толя и антисептированную деревянную подкладку толщиной 3 см (рис. 7.24). На них опирают лаги, поверх лаг укладывают дощатый пол

Рис. 7.24. Холодный пол с теплым подпольем 1 — цоколь; 2 — гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 — нижняя обвязка; 4 — верхняя обвязка; 5 — наружная обшивка шпунтованными досками; 6 — пластинка из цветного металла с отверстиями; 7-наружная стена из досок; 8 — штукатурка; 9- плинтус; 10 — дощатый пол; 11 -лага; 12 — столбик из кирпича; 13 — антисептированная деревянная подкладка; 14 — подполье

Х.А. Штерн. Столярно-плотничные работы. Стройиздат 1992г

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени. Дощатые полы

настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких – уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг – при толщине 40 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

Строительство дома от фундамента до крыши

Максимальное расстояние между рядами выбирается от сечения лаги. Я использовал . У меня для лаг 150х75 вышло больше 2,5 метров, но ширина всего помещения 6,2 метра. Отсюда расстояние по рядам примерно в 2 метра

Вообще, конечно, расстояния можно брать и большие, но тогда больше вероятность возникновения всевозможных прогибов и скрипов. Многое зависит от того, что в последствии будет стоять на этом полу, поставят будущие жильцы какое-нибудь пианино или кадку с пальмой и станет пол выгнутым или скрипучим.

Дополнение к странице → Опорные столбики под лаги

Дальше на ⇒ Подготовка бруса для лаг

⇐ Назад на Опорные столбики под лаги

Влажность древесины

Сухая древесина – это залог высокого качества и долгосрочной эксплуатации деревянного сооружения. Поэтому строители рекомендуют использовать для возведения лаговой конструкции бруски с влажностью не более 20%, лучше в пределах 12%. В строительных магазинах весь пиломатериал сортируется по данному показателю. Но нет никакой гарантии, что это соответствует действительности, ведь условия хранения в магазинах подчас нарушаются. А значит, фактическая влажность приобретаемых брусов с паспортной может и не совпадать.

Определить точно влажность пиломатериала можно с помощью специального прибора, который называется электровлагомер. Это устройство, из корпуса которого торчат два штыря. Их и надо воткнуть в исследуемую древесину. На дисплее высвечиваются значения влажности. Все достаточно просто, если этот прибор у вас есть в наличии.

Есть другой способ. Для этого от бруска пилой отрезается кусок, который надо взвесить. Затем его помещают в духовку, разогретую до +100С, и просушивают в течение часа. Высушенный кусок еще раз взвешивают. Теперь надо провести математические выкладки:

• Из первого веса вычитается второе значение.
• Полученный результат надо разделить на окончательный (второй) вес.
• Полученное число умножается на 100%.
• Получается влажность пиломатериала.

Все это, конечно, точно, но сложно. Поэтому мастера давно используют чисто визуальные критерии определения влажности дерева. К примеру, можно по срезу провести химическим карандашом. Если линия окрасилась в яркий фиолетовый цвет, то влажность высокая. И наоборот.

Определяется влажность и по стружке. У сухой древесины она хрупкая, у влажной – эластичная, хорошо гнется и не ломается. Можно по брусу постучать металлическим предметом. Если звук глухой, значит, и влажность высокая. Если звонкий, то низкая. Хвойных пород древесина при обработке выделяет смолу. Если на нее нажать пальцем, и она рассыпалась под давлением, то можно говорить о сухом пиломатериале.

Древесина для лаг

Так как лаги должны выдерживать большие нагрузки, и при этом не изменять свои качества и размеры под действием перепадов температур и влажности, то в качестве них чаще всего используются брусы, изготовленные из хвойных пород древесины. Лиственные деревья обладают меньшей прочностью на изгиб. А именно лаги этим нагрузкам и подвергаются. Хотя строгих ограничений в этом плане нет.

Все будет зависеть от бюджета строительства и ремонта или места возведения пола. Как бюджетный вариант – это бруски из ели или сосны. Но их лучше не использовать во влажных помещениях, где древесина будет подвергаться негативному воздействию влаги. Под ее действием пиломатериалы начнут коробиться и изменять свои параметры, что приведет к образованию щелей между половыми досками, поднятию части настила и другим видам дефектов.

Более прочные материалы, а это, к примеру, лиственница, выдержат любые нагрузки, но такая древесина дорогая, что приведет к увеличению строительного бюджета. Зато такие лаги даже в бане прослужат не один десяток лет, что покроет первоначальные расходы на их приобретение. К тому же внутри лиственницы содержится большое количество смолы. Поэтому жучки и другие вредоносные насекомые ее не трогают.

Сегодня производители предлагают разные удобные в монтаже приспособления, которые определяют быстроту и качество установки лаг. И если традиционный вариант монтажа – это лаги, закрепленные деревянными бобышками к базовой напольной поверхности или гвоздями к несущим балкам (иногда дополнительное крепление производится с помощью вязальной проволоки), то современный подход – это специальные крепежные изделия.

Одна из разновидностей – металлические крепежи в виде различных по форме профилей. Это перфорированные детали, с помощь которых лаги крепятся к несущим конструкциям здания. На фото ниже показано, как крепятся лаги к бетонному основанию металлическими уголками.

Еще один вид – это регулируемые опоры, изготовленные из металла или пластика. Сами опоры крепятся к основанию анкерами или саморезами, а брусы устанавливаются на их конструкцию. При этом лаги можно приподнимать или опускать за счет вращения резьбового соединения опор.

Отзывы

Олег, 34 года, Новосибирск

При строительстве бани сначала использовал лаги из сосны. В начале строительства пришлось экономить каждую копейку, бюджет семьи не позволял разориться на качественный материал. Экономия оказалась мнимой. Во-первых, забыл обработать лаги антисептиком, что в конце концов привело к образованию плесени. Хотя вентиляция в полу была заложена. Во-вторых, как оказалось, влажность древесины была высокой. Это уже после мне объяснили мастера. Поэтому лаги повело. Через три года в щели поместилась рука. Пришлось поднимать полы полностью, выбрасывать и доски и лаги. После чего приобрел брусы из сибирской лиственницы. Работать с ней сложно, очень прочная, гвозди не вбиваются, но конструкция получилась прочной. Так что не советуют на лагах экономить. Лучше вложить чуть больше денег, но быть уверенным, что прослужит банька долго.

Александр Сурков, 28 лет, Ижевск

Получил квартиру в новостройке и решил в ней сделать дощатые полы. Вот тут и пришлось помучаться, ведь устройство лаг напрямую связано с подбором бруса по сечению. По неопытности приобрел бруски 100х50 мм и установил их по высоте 100. Как оказалось, сделал неправильно, высота потолка резко уменьшилась. Затем поставил их на ребро 50. Высота стала нормальной, но зачем мне такая ширина лаги, ведь предполагаемые нагрузки в комнате были небольшими. Получается я просто переплатил. Так что сначала думайте, а затем покупайте.

Мария Сергеевна, 52 года, Нижний Тагил

При строительстве дачи выбрали проект, где полы устанавливаются по лагам. В проекте были обозначены полы из доски 50 мм. Мы решили использовать ОСП. И вот тут просчитались с расстоянием между лагами. Использовали проектную величину 85 см, а под весом человека плита прогнулась. Поэтому пришлось добавлять лаги между уже установленными.

Монтаж лаг на черновой пол

Данный этап является очень важным, поскольку неправильное расположение брусьев приведет к возникновению неровностей. Чтобы у хозяев не возникло потребности в поиске ответов на вопрос о том, как выровнять дощатый пол, необходимо соблюдать все инструкции. Под лаги обязательно прокладывает гидроизоляционный материал: полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 миллиметра или пенофол. Второй материал предпочтительнее, поскольку он еще и обладает эффектом поглощения шума. Также применим рубероид. Каждый лаг должен быть плотно зафиксирован, а поверхности уложенных брусьев должны располагаться в одной плоскости. Немаловажен и шаг лаг для пола из досок, который, в первую очередь, зависит от размеров лаг и досок.

При укладке стоит использовать водный строительный уровень, при помощи которого можно отметить на стене линию горизонта. Используя строительный шнур, натянутый между противоположными стенами, необходимо на расстоянии в 15-20 миллиметров установить два лага. Далее укладка производится с учетом уровня уже имеющихся брусьев. Направление укладки обычно выбирается поперечное относительно естественного освещения (перпендикулярно лучам солнца, поступающим из окон). В случае небольших комнат лучше производить монтаж перпендикулярно направлению движения хозяев.

Монтируются лаги произвольным образом. Даже имеется технология без закрепления брусьев, но в таком случае существует риск сдвинуть их при укладке досок. Практичнее же будет использовать дюбели.

Если длина одного бруса меньше, чем расстояние между противоположными стенами, необходимо уложить несколько изделий встык, подрезав на необходимую длину. Повысить прочность такой конструкции можно, сделав небольшие надпилы в точках стыковки. Для увеличения жесткости используются специальные уголки, которые закрепляются на шве между двумя брусьями поперечно.

В пустоты между лагами закладываются утепляющие материалы: минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Если черновой пол в помещении отсутствует и монтаж осуществляется на грунт, то теплоизоляция не укладывается до тех пор, пока не будет залит черновой пол.

Показываю и рассказываю про стильные осенние платья 2021 | Сад, дача и огород

Доброго времени суток! Соскучились? Вернулся с интересным материалом про моду и стиль, поэтому усаживайся поудобнее и приятного прочтения!

Чем знамениты бархатные сезоны в жизни каждого человека? Для студентов и школьников – это старт очередного учебного года, встреча с друзьями и конкурентами.

Работающие же люди будут поглощены слушанием красочных рассказов о том: кто, где и как провел свой отпуск. Другие сами поедут отдыхать и наслаждаться временной свободой. Параллельно этому вспыхнет новая волна свадебных торжеств, сбора урожая и значительного спада температуры.

Такие события побудят представительниц прекрасного пола судорожно перебирать свой гардероб, подыскивая гармоничную вещь. Конечно, многие заблаговременно думают об этом. Они просматривают, что модно в грядущем сезоне, а также какие есть предложения на вещевом рынке Интернета.

Беспроигрышным вариантом такого выбора служат платья. Их цель подчеркнуть достоинства женского силуэта и сэкономить время, потраченное на выбор одежды. Мировые кутюрье и модельеры предлагают разнообразие фасонов и моделей данного атрибута.

Что конкретно предлагает нам фешенебельный мир на данный момент? Важный акцент делается на материале, цвету и фасоне. Зачастую уделяется особое внимание деталям.

Возвращаются в нашу жизнь платья с трапециевидным кроем. Почему? Они скрывают то, что не нужно видеть чужим глазам и делая тонкой любую талию. Длина представлена, как выше колена, так и в самый пол. Радиус клеша варьируется к максимально возможному показателю.

• Свитеры в виде платьев, уже несколько лет, успешно пользуются спросом. Стильно будет смотреться вязка крупного калибра, так как точно описывает контуры выпуклых габаритов.
• Свободные платья – это модный бум сезона. Присущая им асимметрия и нестандартная длина делает дам более интересными для мужчин.
• Простые и выразительно лаконичные крои популярны как никогда прежде. Небрежная подача и натуральность однотонных тканей может произвести впечатление банальности. Но целостность получаемого образа подчеркивает элегантность и фокусирует внимание на женственности.

Декольте и разрезы, как неизменные детали сексуальности, показаны во многих коллекциях. Их отделка сделана из шифона, кожи и гипюра, производя тонкий провокационный эффект.

Осенью не обойтись без рукавов и удачно размещенных карманов. Уникальность и сложность складок выделяют эти компоненты из серой массы. Некоторые из них драпированные, а это самый древний стиль известный человечеству.

Новатором среди используемых модельерами оттенков служит семейство синего цвета. Ультрамариновый, темный и лазурный спектры успешно покоряют сердца модниц.

Королем среди них безоговорочно является классический черный цвет. Ни один показ не обходиться без таких платьев. Однако серый тон составляет заядлую конкуренцию своему черному сородичу. Популярны также принты на платьях.

Стандартно используют цветы и геометрические фигуры. Ноу-хау же сезона: изображения необычных животных и фотографий.

Оценив текущие тенденции, важно отметить следующее. Стильная, яркая и модная! Вот место каждой женщины в социуме. Платье должно стать надежным другом и неизменным соратником в борьбе с предубеждениями и невежеством.

И только лень может помешать выиграть это противостояние.

Птичник на 55 тыс.бройлеров

Потолки изолируют помещение от чердака и в значительной мере утепляют помещение, способствуя поддержанию нормального температурно-влажностного режима. Горизонтальные потолки преимущественно устраивают в помещениях в районах с зимними температурами ниже -30^оС, в более теплых районах потолки летом предохраняют помещение от перегревания. Потолки особенно необходимы в птичниках.

Гигиенические и строительные требования к потолкам сводятся к следующим: потолки должны быть с малым коэффициентом теплопередачи  сухими, водонепроницаемыми, маловоздухопроводными, гладкими, легкими, прочными и маловозгораемыми. Недоступно промерзание потолков и образование на них конденсата. В строительстве чаще применяют простильные потолки по балкам из пластин, досок или горбылей, а также подшивные — из досок. Подшивные потолки образуют гладкую поверхность, но недостаточно прочны и требуют частого ремонта. В местах, богатых соломой и камышом, используют соломенные и камышитовые плиты с глиняной штукатуркой снизу. Потолки из бетонных плит, железобетонные и кирпичные не удовлетворяют требованиям гигиены, так как покрываются конденсатом. Такие потолки из бетона или кирпича необходимо утеплять матами из минерального волокна, пенобетоном, пеносиликатом и т.п.

Для теплоизоляции  деревянных и шпунтовых досок их покрывают слоем толя, на который укладывают маты из минерального волокна толщиной 5-6 см, края последних прижимают рейками к балкам.

Совмещенные покрытия с утепленной кровлей, без  чердаков чаще устраивают в районах  с теплым, умеренным и умеренно холодным климатом. При совмещенном перекрытии требуется тщательное соединение кровли со стенами. Совмещенные покрытия должны иметь каналы для вентиляции теплоизолирующего слоя. Этим достигается удаление влаги, поступающей в покрытие, и поддержание утеплителя в сухом состоянии. Совмещенную кровлю утепляют различным теплоизоляционным материалом (минеральной ватой, керамзитом, пенопластом, полистиролом, фибролитом, камышитом, соломитом и др.) и покрывают для пароизоляции и гидроизоляции рубероидом, толем, битумом и др. Теплоизоляция потолков или совмещенных покрытий должна быть ровна сопротивлению теплоотдачи.

Полы  в животноводческих постройках имеют весьма важное значение. От качества полов и содержания зависят санитарно-гигиеническое состояние помещений и микроклимат, здоровье, чистота животных и т.д. Полы в помещениях для птиц должны быть с твердым покрытием, нескользкими, малотеплопроводными, стойкими к воздействию сточной жидкости и дезинфицирующих веществ, водонепроницаемыми и допускать механизированную уборку глубокой подстилки.

Этим требованиям  наиболее удовлетворяют бетонные и цементно-песчаные полы. В моечной целесообразно применять пол из керамических плиток, в служебном помещении — пол из досок или из линолеума.

Планчатые и сетчатые полы устраивают на высоте 0,6 м от нижнего пола птичника, но не выше уровня низа окон. Помёто-сборники в виде напольных коробов или заглубленных траншей делают высотой не более 0,8 м. При ежедневной чистке помётных коробов их высоту определяют применяющиеся механизмы для удаления помёта из птичников.

Перегородки, разделяющие помещения для птиц на секции, в птичниках для кур, индеек, цыплят и индюшат делают на всю высоту помещений комбинированные: в нижней части на высоту до 0,6 м — сплошные дощатые, а в остальной части — в виде рам, затянутых металлической сеткой с ячейками от 30X30 до 50Х 50 мм в зависимости от возраста птицы.

В птичниках для  утят, гусят и уток перегородки  между секциями делают сплошными, дощатыми, высотой 0,6 м.

Окна  в помещениях для содержания птиц всех видов в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха —20°С и ниже делают с двойным остеклением, в.остальных районах — с одинарным остеклением. Окна в птичниках при напольном содержании птиц располагают на высоте от пола до подоконника 0,6… 1,2 м; в помещениях для клеточного содержания птиц — 0,9… 1,2 м.

Крыша служит для защиты помещений от атмосферных осадков и перегревания, а также для утепления здания. Кровля должна быть водонепроницаемой, прочной, легкой и безопасной в пожарном отношении. По форме крыши бывают односкатными, двускатными и плоскими. Кровли укладывают по обрешетке из деревянных брусков, прикрепляемых к стропильным ногам, или по дощатому настилу, также скрепляемому со стропилами. Несущие конструкции могут быть деревянными или железобетонными в виде стропил. Основные материалы кровли: железо, толь, рубероид, шифер, черепица, асбофанера, дрань, гонт, щепа, глиносолома, а также синтетические материалы.

Ворота, двери и тамбуры. Ворота делают достаточно плотными, они не должны промерзать и конденсировать влагу на внутренней поверхности. Для утепления ворота делают с двойной обшивкой, а иногда с наружной стороны обшивают рогожей или холстом, клеенкой с прокладкой из пакли. Каждое отделение помещения должно иметь не менее двух выходов – один основной, другой запасной наружный или через смежное помещение, соединенное внутренними воротами или дверьми. В помещениях, разделенными на секции, должно быть не менее одного выхода из каждой секции. Размеры ворот делают с учетом машин и оборудования; в помещениях для птиц минимальные размеры ворот: ширина – 2,1м, высота – 1,8м.

Ворота устраивают двупольными, двери однопольными и  двупольными с открыванием наружу или по ходу основного движения. Со стороны помещения порог делают на одном уровне с полом, снаружи порог приподнимают на 5-8 см, чтобы предотвратить затекания дождевых и талых вод.

При размещении ворот по периметру здания учитывают  направление зимних господствующих ветров, которые через ворота могут  сильно его охлаждать. Не следует  устраивать наиболее интенсивно используемые ворота с юго-западной стороны здания, чтобы предотвратить залет мух в помещение. Ворота обязательно устраивают в торцовых стенах против продольных проходов. В продольных стенах ворота служат главным образом для связи с подсобными помещениями и как запасные. В зданиях большой протяженности в продольных стенах наружные ворота строят против поперечных проходов.

Ворота обязательно  оборудуют тамбурами или ветрозащитными устройствами. В районах с сильными ветрами в холодный период года тамбуры или ветрозащитные заграждения устраивают в зависимости от ориентации и степени защищенности выходов от ветров. 

2.6.Зоогигиенические  нормативы потребности  подстилки и запаса  кормов.

Содержание птиц на глубокой несменяемой подстилке находит достаточно широкое распространение. Для подстилки используют сухой качественный материал, обычно это сфагновый торф, дробленые стержни початков кукурузы, смесь опилок с соломенной резкой, опилок с подсолнечной лузгой, древесные стружки, опилки и др. (заплесневелую, мерзлую, сырую, загнившую подстилку использовать категорически запрещается).

Подстилку укладывают на предварительно очищенный и продезинфицированный пол. Сначала его посыпают слоем извести-пушонки из расчета 0,5 кг на 1 м² площади, после чего настилают подстилочный материал слоем 10—15 см. Верхний слой подстилки регулярно рыхлят и по мере необходимости добавляют свежую. Сырую подстилку, особенно в местах расположения поилок и кормушек, систематически удаляют.

При смене каждой партии птиц глубокую подстилку удаляют и проводят тщательную механическую очистку, дезинфекцию, дезинсекцию, и дератизацию помещений.

Глубокая подстилка  служит хорошим теплоизоляционным материалом (теплоизоляция помещения улучшается на 9—10 °/о) и выделяет много тепла. В ней синтезируется витамин В₁₂. Она частично обезвреживает патогенную микрофлору. При правильной закладке подстилки и уходе за ней тепловыделение в связи с активно протекающими биотермическими процессами составляет 15—30 % общей теплопродукции птицы. Состояние подстилки служит показателем влажности и температуры воздуха в птичнике. При содержании птицы на сырой, плесневелой подстилке могут возникать аспергиллез, а также болезни дыхательных путей. В избыточно влажной, глубокой подстилке развиваются яйца гельминтов и личинки куриного клеща. Подстилочный материал должен быть сухим, непыльным, нетоксичным для птицы, неинфицированным, неинвазированным, гигроскопичным, быть пригодным для применения в качестве удобрения.

При   содержании   птицы   в   колониальных   домиках насесты не реже  1  раза в неделю очищают от помёта и дезинфицируют. Для сбора мусора устанавливают  ящики с крышками. Помет регулярно отвозят специальным транспортом в помётохранилище.

 

Дефицит   подстилочного   материала,     проблема   его стандартизации,   отсутствие   промышленного   производства  побуждают к изысканию новых видов подстилки:

газетная бумага и  картон, гранулированные бытовые  и промышленные отходы с глиноземом, кремнеземы и т. д. 

Наиболее перспективно использование природных неорганических  материалов,    одним   из  которых    является вермикулит. Обожженный вермикулит (термовермикулит) обладает высокими сорбционными и водопоглощающими   (600—800%)   свойствами:   1 —1,5  кг  вермикулита может впитать такое же количество выделений, что и  10 кг опилок. В птичниках, где содержали бройлеров   и   родительское   стадо   на   вермикулитовой   подстилке или в смеси с опилками и стружками (1:1 — 1:2),

  загазованность  аммиаком  снижалась в   1,4—3  раза  по    сравнению с подобными птичниками, где птица находилась на древесной подстилке  (опилки и стружки). Появление аммиака в опытных бройлерниках было зарегистрировано позже на  10—13 дн. , чем в контрольных. В воздухе опытных птичников было значительно меньше бактерий (в том числе кишечной палочки, кокков), а также грибов  (А. Ф. Кузнецов, Н. В. Мухина и др., 1968). 

Фронт кормления и поения на 1 голову

Вид	Фронт кормления, не менее, см		Фронт поения, не менее, см
	Сухое кормление	Влажное кормление
Куры яичных кроссов и ремонтный молодняк от 18 до 22 недель	7	—	2
То же, при  ограниченном кормлении	10	—	2
Куры мясояичных и мясных пород и ремонтный  молодняк от 19 (20)до 26 недель	7	—	2
То же, при  ограниченном кормлении	12-15	—	2

 

2. 8. Нормы параметров потребности воды для животных и на технологические нужды.

 
 
1. Внутренние системы водопровода  и канализации животноводческих, птицеводческих и звероводческих  зданий и помещений следует  проектировать в соответствии  со СНиП 2.04.01-85 и нормами настоящего  раздела. 
 
2. Для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать производственный водопровод для подачи воды питьевого качества (удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874) на поение животных, птицы и зверей, приготовление кормов, мытье животных и полов, уборку помещений, мойку и охлаждение оборудования. В районах, где невозможно получить воду питьевого качества для всех указанных нужд, допускается качество воды (за исключением воды для мойки и охлаждения молочного оборудования) назначать по соответствующим нормам технологического проектирования. 
 
Примечание. Необходимость подогрева воды для поения животных в холодный период года и температура этой воды устанавливаются в соответствии с нормами технологического проектирования.  
 
3. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения должны быть оборудованы поилками, кранами для мытья полов и специальными приборами. 
Проточные поилки в птицеводческих зданиях при необходимости изменения уровня установки или демонтажа их на время уборки подстилки и помета машинами должны присоединяться к внутренним сетям водопровода и канализации, как правило, гибкими шлангами. 

4. Ввод водопровода  в животноводческие помещения  следует предусматривать в отапливаемое  помещение, где на ответвлениях  водопроводной сети, идущих в неотапливаемые помещения, необходимо предусматривать запорные вентили, а за пределами отапливаемого помещения на сухих участках этих ответвлений — краны или соединительные гайки. При отсутствии на животноводческих фермах отапливаемых помещений должны предусматриваться водоразборные колонки незамерзающего типа. 
В помещениях, где температура внутреннего воздуха в холодный период года постоянно поддерживается выше плюс 2 °С, допускается предусматривать внутренний водопровод с подводкой воды к поилкам.  

5. В одноэтажных  животноводческих, птицеводческих  и звероводческих зданиях, за  исключением указанных ниже, внутренний  противопожарный водопровод не  предусматривается. 
В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м² и более, в зданиях высотой два этажа и более, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В  площадью более 10 000 м² следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя). 
 
Примечание. При определении расчетного расхода воды на наружное пожаротушение навесов для зверей и кроликов объём навесов следует принимать с коэффициентом 0,5. Объем навеса определяют умножением площади вертикального поперечного сечения (в пределах осей наружных стоек, верхнего очертания кровли и уровня пола) на длину навеса.  
 
6. Свободный напор воды в трубопроводах у проточных и групповых поилок следует принимать не менее 2 м, у автопоилок — по данным завода — изготовителя поилок.  

Подготовка деревянных поверхностей. Домашний мастер

Подготовка деревянных поверхностей

Доски в деревянных конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, должны быть хорошо надколоты, чтобы избежать их коробления и порчи от этого штукатурки.

Как уже отмечалось ранее, перед оштукатуриванием деревянных поверхностей на них обычно набивается дрань. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную – тонкую, узкую и кривую. Дрань должна иметь ширину не менее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая при намокании коробится, разрывая штукатурку.

Применяемая дрань должна быть не тоньше 3 мм, так как при наложении одной драни на другую под выходными рядами образуются пустоты, под которые проникает раствор при его нанесении, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью. Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 мм, то, если на простильный ряд прибита дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть в образовавшуюся пустоту и не будет иметь сцепления с выходной дранью. Дрань толщиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короблении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 мм.

Штучную дрань набивают, располагая простильные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и друг к другу.

Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. Набитая дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой – горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни, по техническим условиям, рекомендуется делать на стенах 5 см, на потолках – 4 см при набивке драни непосредственно на доски или на рогожу, картон, бумагу и мешковину. Если поверхность покрыта утеплительным войлоком, расстояние между простильными рядами драни на вертикальных поверхностях делают 2,5 см, а на горизонтальных – 2 см. Выходные ряды драни располагают, соответственно, на расстоянии 4 см на вертикальных и 3 см на горизонтальных поверхностях.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями. Эти гвозди, называемые монтажными, вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив на высоту в один-два ряда простильную дрань на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные на потолках.

При наращивании драни концы их рекомендуется соединять не впритык, а с зазором в 2–3 мм, а также не накладывать один на другой. Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличится в объеме и будет разрывать штукатурку.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. При набивке дрань обычно прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к ней гвоздь и одновременно прижимают дрань, а затем правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый удар наживляет гвоздь, т. е. забивает гвоздь примерно на половину его длины; затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину. В процессе забивки гвоздей монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную.

Гвозди для работы кладут в левый карман спецодежды и берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Гвозди забивают только по центру отдельной полосы драни. Если дрань сухая, то ее необходимо намочить; если она при забивке гвоздей все же колется, гвозди необходимо забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни). Если гвоздь при забивке его в конец драни колет ее, то конец гвоздя необходимо притупить ударом молотка. В этом случае гвоздь не колет, а как бы проштамповывает дрань.

Вообще штучная дрань набивается в основном при ремонтных работах, а при новых – лишь в небольшом количестве, в таком случае производительнее применять щитовую дрань.

Навешивание изоляционных материалов перед набивкой драни производят в следующем порядке. Прежде всего материалы необходимо подготовить: осмотреть, отсортировать, обрезать утолщенные кромки и нарезать на куски необходимой ширины. Непосредственно навешивание изоляционных материалов желательно выполнять вдвоем, начиная снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Сначала прибивают рогожу или другой материал снизу, хорошо его растягивая. После этого натягивают и прибивают вверху, а после этого укрепляют боковые стороны, также растягивая при этом материал. Затем навешивают в точно такой же последовательности второй кусок материала, но так, чтобы кромки его, если материал тонкий (толь, рогожа, бумага, картон), внахлест заходили на ранее навешенный кусок на 2–3 см.

Навесив материал по низу стен, приступают к навешиванию по верху с лестниц или козел. Затем приступают к набивке драни.

В том случае, когда навешивают толстые изоляционные материалы (войлок), кромки надо стыковать впритык, а не внахлест, так как если их наложить одна на другую, то образуются толстые швы, которые потребуют увеличения толщины штукатурки.

Кромки кусков войлока должны плотно примыкать один к другому. Если этого не будет, ухудшится звуко– и теплопроводность оштукатуриваемых поверхностей.

Когда навешивают слабосвалянный войлок, его предварительно накатывают на круглую палку в рулон. Это предохраняет войлок от возможного разрыва. Рулон приставляют к оштукатуриваемой поверхности и, постепенно раскатывая войлок, прибивают его гвоздями. При этом гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, загибая оставшуюся часть для более крепкого удержания на поверхности изоляционного материала.

Применять для подготовки поверхностей мягкий войлок не рекомендуется, так как при набивке на него драни последняя, прижимая войлок, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые мешают зацеплению раствора за дрань, и штукатурка плохо держится на поверхности. Кроме того, мягкий войлок, выступающий из клеток драни, требует увеличения толщины слоя штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от нажима пальцами. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если в силу особых обстоятельств необходимо применить мягкий войлок, то его необходимо закрывать сверху плотной бумагой или картоном, а лучше пергамином, по которому затем и набивают дрань.

На потолки изоляционные материалы навешивают точно так же, как и на стены.

Затягивание сеткой стыков разнородных поверхностей, например дерева с бетоном или кирпичом, производят для того, чтобы в местах соединения этих материалов не образовывались трещины. Растрескивание происходит из-за того, что на кирпиче раствор высыхает быстрее, а на дереве медленнее.

От образования таких трещин штукатурку предохраняет сетка. Сетку применяют с отверстиями от 10×10 до 30×30 мм, нарезая ее полосками шириной 20 см. Приставляют сетку к стыку так, чтобы он был посередине сетки, после чего ее крепят по краям гвоздями длиной 75–80 мм. Укрепив сетку, приступают к набивке драни. Режут сетку кровельными ножницами.

Стыки между столбами или стойками в фибролитовых, соломитовых и камышитовых конструкциях также следует затягивать сеткой. Если нет сетки, то можно применить проволочное плетение, но так, чтобы плетение перекрывало шов не менее чем на 5 см. Если же столбы или стойки подготовляют путем набивки драни, то ее концы должны перекрывать шов на 1–2 см. Более длинные концы драни нежелательны: намокая, они коробятся и вспучиваются.

Если конструкции из указанных материалов выполнены неточно, то их исправляют, срубая материалы на нужную толщину.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

A3 — Евроремонт

Утепление здания, предохранение его от разрушения атмосферными осадками, повышенная огнестойкость — это, пожалуй, самое главное назначение штукатурных работ. Любое здание лучше всего оштукатуривать лишь после его полной осадки.
Может быть нескольких видов штукатурки. Они отличаются своими способами.
Монолитная выполняется «мокрым» способом, для «сухой» характерно выполнение работ тонкими обшивочными листами.

Штукатурка может различаться по качеству назначению и обработке поверхности. По этим критериям она может быть специальной, обычной и декоративной.
Обычную штукатурку подразделяют на следующие виды:
— простая штукатурка;
— улучшенная штукатурка;
— высококачественная штукатурка.

При выполнении штукатурных работ используют штукатурную лопаточку, сокол, полутерки и терку.

Штукатурная лопаточка предназначена для перемешивания, заглаживания, набрасывания и намазывания раствора, а также для отмеривания материала. Она состоит из полотна толщиной приблизительно около 1 мм, ручки высотой не более 50 мм, а также черенка длиной 120-150 мм.

Сокол используют, как правило, для поддержания во время работы необходимого количества раствора, а также для его намазывания на поверхность и дальнейшего разравнивания. Он представляет собой дощатый щит с ручкой в середине, укрепленной двойным шипом.

Полутерки используют для разравнивания и намазывания раствора, натирания лузгов, усенков, фасок. Они состоят из полотна, т. е. доски толщиной 10-20 мм и шириной 50-100 мм, с длиной 250-1000 мм. В центре находится ручка, которая прибита гвоздями.

Для затирки штукатурки применяют терку, которая состоит из ручки и деревянного полотна, скрепленных между собой гвоздями.

Рекомендуется использовать кисть для смачивания водой самой штукатурки во время затирки и для увлажнения поверхностей, перед тем как на них будет наноситься раствор.

При оштукатуривании применяют, весок для провешивания определенного профиля поверхностей, правило-рейку, которая используется для проверки и разравнивания штукатурки и устройства маяков для вытаскивания гвоздей пользуются молотком рожками.

При оштукатуривании дома рекомендуются следующие растворы.

Известково-песчаные, состав которых может колебаться от 2:4 до 2:10. Другими словами, на 2 части известковой смеси необходимо брать от 4 до 10 частей песка, в зависимости от жирности получаемой смеси.

Эти растворы следует использовать при оштукатуривании каменных и кирпичных поверхностей. Исключением здесь являются цоколь, стены в увлажненных помещениях и карнизы.

Известково-гипсовые растворы рекомендуется готовить небольшими порциями (3-4 литра). Их применяют в неувлажненных помещениях при оштукатуривании каменных, деревянных и кирпичных поверхностей. Готовят так: к 1 части гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей раствора извести. Предварительно растворяют гипс водой до сметанообразной смеси (сначала нужно налить воду, а затем добавить гипс и быстро все перемешать). Затем добавляют в определенном количестве раствор извести и перемешивают его с гипсом. до 2:4:18. Другими словами, на 2 части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой смеси и 12-18 частей песка.

Готовят этот раствор несколькими способами. В первом случае сначала замешивают раствор извести нужного состава и затем добавляют в него цемент, далее все тщательно перемешивают.

Во втором случае цемент разводят водой до состояния густой сметаны, а затем добавляют раствор извести и полученную смесь очень хорошо перемешивают. Этот раствор необходимо применить в течение
Известково-цементный раствор используют для оштукатуривания наружных стен, карнизов, цоколей и увлажняемых частей зданий.

Цементные растворы очень прочные и пластичные, их состав от 1:1 до 1:3. Состав 1:2 означает, что на 1 часть цемента берут 2 части песка. Сначала смешивают песок и цемент и полученную смесь разбавляют водой до нужной густоты. После приготовления раствор можно использовать в течение 45 минут. Им оштукатуривают отдельные части здания и внутренние помещения, которые подвергаются постоянному воздействию влаги.

Растворы для обрызга и грунта следует процеживать через сито с отверстиями 3×3 мм, а для накрывки — 1,5×1,5 мм. Необходимо также помнить и о том, что расход раствора для оштукатуривания зависит от толщины накладывания.

Более толстую штукатурку следует наносить на неровные поверхности, а при оштукатуривании потолков расход материала необходимо увеличить на 1 %.

Чтобы раствор как можно прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю подготавливают должным образом. Другими словами, поверхности придают шероховатость.

Кирпичным, бетонным и шлакобетонным поверхностям шероховатость придают, делая насечки (глубиной не менее 1 см) на поверхностях стен топором или стальными щетками. После такой подготовки поверхность очищают от пыли и грязи, а перед оштукатуриванием промывают водой.

На каменных поверхностях штукатурка держится относительно хорошо, и во избежание ее дальнейшего отваливания необходимо в насечки вставить кусочки проволоки, которые впоследствии связывают между собой, или прикрепить сетку либо проволочное плетение.

В местах с толстым слоем штукатурки (даже независимо от поверхности) рекомендуется дополнительно к подготовке вбивать гвозди и по ним закреплять плетение из проволоки.

К оштукатуриванию совершенно не нужно готовить фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Деревянные стойки, требующие оштукатуривания, нужно затянуть сеткой, набить на них
дрань или устроить проволочное переплетение.

Деревянные поверхности рекомендуется затянуть сеткой из проволоки или обить дранью. Доски такой поверхности должны быть узкими, а если они широкие, их надкалывают и вбивают в места надколов небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку — от растрескивания.

Штукатурную дрань рекомендуется делать толщиной 3-5 мм, шириной 15-20 мм. Если дрань заменяют на ивовые прутья, их обязательно нужно ошкурить, а в том случае, если они толще 10 мм, — расколоть.
Дрань набивают в два ряда. Первый ряд (простильная дрань толщиной 3-4 мм) надо набивать по всей стене до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг другу, а также под углом 45 градусов к полу. Второй ряд (выходная дрань толщиной 4-5 мм) набивается с промежутком в 40-50 мм по осям и под тем лее углом, но только в противоположном направлении
Выходная дрань, набитая на простильную, располагается на расстоянии 3-4 мм от поверхности. Это нужно, чтобы в это пространство закладывать раствор.

Когда набивают простильную дрань, необходимо каждую драницу немного наживлять парой гвоздей по концам. Затем следует закрепить выходную дрань, забивая гвозди по концам через 2-3 простильные драницы на стенках и через 2 на потолках. Затем гвозди из простильной драни вытаскивают.

Для набивки драни необходимо использовать штукатурные гвозди длиной 25, 30 и 40 мм. Если при забивке гвоздей дрань колется, значит, она сухая и ее следует смочить водой.

Если же вместо драни применяется стальная сетка, рекомендуется до или после набивки закрасить ее масляной краской, а затем просушить. Это поможет предохранить сталь от ржавления и разрушения.
Чтобы придать помещению звука и тепло непроницаемость, необходимо еще до набивки драни закрыть поверхность пергамином или плотным войлоком (можно рогожей).

Данные материалы предварительно обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами против моли, а затем обязательно просушивают.

Перед оштукатуриванием каменные, кирпичные, бетонные и деревянные поверхности необходимо смочить водой, чтобы смыть с поверхности пыль, а сам раствор предохранить от быстрой отдачи влаги поверхности (из-за этого он может потерять свою прочность).

Поверхности, покрытые войлоком, следует немного обрызгать водой, но ни в коем случае не смачивать.

При оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стен раствор следует наносить на поверхность толщиной 15 мм (нормальная толщина).

Для деревянных стен толщина штукатурки должна составлять 20 мм (здесь толщину необходимо считать от выхода драни) или 25 мм (если толщину считать от поверхности).

Не рекомендуется на поверхность наносить раствор меньшей толщины, так как через такие тонкие слои будет просвечивать дрань, а при ее далее самом малейшем изменении штукатурка будет трескаться.

Штукатурка поверхностей, как правило, состоит из трех этапов, которые отличаются друг от друга не только по методам выполнения оштукатуривания, но и по составу раствора.

Обрюзг — первый этап оштукатуривания. Для обрызга следует использовать более крепкий сметанообразный раствор, который необходимо накладывать сплошным слоем толщиной до 5 мм.

Это производится как бы набрасыванием раствора на поверхность. Он очень легко заполняет в шероховатости и прочно сцепляется с ними и со всей поверхностью, легко удерживая на себе все последующие слои раствора.

Когда этот слой штукатурки немного схватится или чуть затвердеет, можно приступать к нанесению грунта.

Грунт — второй этап оштукатуривания. Для его нанесения необходимо применять более слабый, чем для обрызга, раствор (тестообразный). Толщина грунта в основном зависит от толщины обрызга (штукатурки). Грунт нужно наносить слоями не более 10 мм. При набрасывании его разравнивают до получения ровной и гладкой поверхности.

Материалы, необходимые для грунта, просеивают через сито с крупными отверстиями, и зачастую в нем можно обнаружить более крупные песчинки.

По этой причине раствор бывает трудно растереть. Во избежание шероховатостей грунт покрывают более мягким и мелкозернистым раствором (накрывкой).

Накрывка — третий этап (слой) оштукатуривания. Это сметанообразный и более слабый, чем грунт, раствор. Его сначала набрасывают, а затем разравнивают (либо прямо с сокола намазывают и разравнивают, по возможности, ровнее).

Заглаживают гладилкой или полутерком свежеоштукатуренную поверхность во время разравнивания, а если ее надо затереть — эту операцию делают, когда раствор схватится или немного подсохнет.

Перед началом работы необходимо очистить полы от мусора, покрыть их плотной бумагой, пергамином, толем или рубероидом, чтобы впоследствии не очищать их от застывшего раствора.

Вначале оштукатуривают потолки, затем стены, далее низ.

Для оштукатуривания стен ящик с раствором следует ставить на расстоянии 1 м от рабочей поверхности.
В левую руку берите сокол, в правую — штукатурную лопатку, затем, положив, сокол на борт ящика, лопаткой наберите на него раствор в необходимом количестве.

Далее оправьте наложенную массу и подойдите к стене. Лопаткой с сокола возьмите нужную порцию раствора и набросьте его на поверхность. После этого следует разровнять набросанный раствор полутерком или соколом.

Оштукатуривание можно проводить, и намазывая раствор прямо с сокола.

Для этого сокол с раствором нужно приставить к стене. После следует лопаткой «засунуть» под шпонку и с необходимым нажимом вести сокол по направлению снизу вверх. Таким образом, раствор будет не только намазываться, но и разравниваться.

Раствор можно наносить и полутерком, но в основном его используют лишь для разравнивания.
После хорошего выравнивания грунта наносят накрывку и разравнивают и заглаживают ее. После схватывания поверхность можно затереть теркой, вращая ее по часовой стрелке.

Когда накрывка подсохнет, ее необходимо смочить водой при помощи кисти. Затирание следует делать чисто, без пропусков, бугорков и раковин.

При оштукатуривании потолков ящик с раствором рекомендуется ставить посередине комнаты.
Для нанесения раствора следует пользоваться лопаткой, а для домазывания рекомендуется сокол или полутерок.

Получить ровную поверхность без определенного опыта в оштукатуривании очень непросто. Для достижения положительного результата в работе рекомендуется установить маяки — реечки необходимой длины, которые по толщине должны походить на штукатурку и быть примерно шириной 20 — 30 мм. Закрепить эти маяки можно гвоздями или гипсовым раствором на расстоянии 1,5-2 м.

На стенах маяки следует ставить вертикально по высоте и горизонтально по длине (строго!), а на потолках их ставят лишь горизонтально, но тоже строго. В тех местах, где маяки отходят от стен, рекомендуется под них подбивать клинья или закладывать раствор.

Оштукатуривание с маяками делают следующим образом: сначала полутерком раствор разравнивают, затем правилом проводят в направлении снизу вверх.

Раствор добавляют и растирают до тех пор, пока его слой не достигнет уровня маяков. После завершения рейки вынимают, а открывшееся пространство заполняют раствором и все опять затирают.

На стыке потолка и стен образуются углы, которые должны быть острыми и абсолютно ровными. При оштукатуривании добиться таких результатов порой бывает трудно, и для облегчения в таких местах рекомендуется производить натирку штукатурки обычными либо треугольными полутерками, а также тщательную притирку теркой.

Лузговый полутерок следует использовать для отделки внутренних углов, а усеченный применяют для отделки наружных углов.

Второй полутерок очень свободно можно изготовить в домашних условиях. Для этого подойдут прямоугольные металлические пластины, согнутые под прямым углом, или доски.

Этот инструмент впоследствии можно даже усовершенствовать, срезав с обоих концов под углом в 30 градусов полотно полутерка и прикрепив к ним стальные ножи. Такое домашнее дополнение полутерков поможет замечательно снимать излишки раствора.

Оштукатуривать углы рекомендуется следующим образом. После загрунтовки угла следует полутерком провести по нему снизу вверх, а затем сверху вниз. Затем необходимо нанести еще один слой и далее снова нужно пройти полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Результатом такой работы должна быть гладкая и ровная поверхность.

В каменных, кирпичных и бетонных зданиях приходится оштукатуривать часть толщины стены между стенами и коробками — откосы. Такое оштукатуривание рекомендуется делать лишь только после оштукатуривания стен. Для этого по стенам с трех сторон (по верху и по бокам) следует закрепить правила с одинаковыми строгаными кромками.

После этого необходимо сделать дощечку с вырезом — малку. Своей гладкой стороной эту дощечку двигают по правилу, а стороной с вырезом водят по коробке.

Пространство, образовавшееся между правилом и коробкой, заполняют раствором, который впоследствии разравнивают малкой. При этом ее необходимо вести по правилу и коробке. После того как грунт будет выровнен, на него наносят накрывку и опять затирают.

Вначале рекомендуется оштукатуривать верхний откос, а также заглушину и затем — боковые. Штукатурка откосов вместе со штукатуркой стен образует выступающий наружный угол, который необходимо очень хорошо затереть полутерком (его следует затирать до тех пор, пока он не станет абсолютно вертикальным). Так как острые углы слишком быстро обламываются, их рекомендуется закруглять либо делать на них плоскую ленту.

Чтобы цементная штукатурка как можно меньше пропускала влаги, ее рекомендуется железнить. Это делается следующим образом. Цементное тесто ровным и тонким слоем наносят на свежую штукатурку, затем очень хорошо разравнивают и уплотняют лопаткой.

Водонепроницаемость штукатурки зависит от качества и слоя железнения: чем ровнее и чем тщательнее заложен слой, тем выше водонепроницаемость железнения.

При оштукатуривании любых поверхностей возможны различные дефекты, среди которых следует выделить дутики на поверхности, недостаточную прочность, вспучивания и отлупы, отслаивание.

Дутики на поверхности, как правило, возникают из-за того, что в растворе присутствуют мелкие частицы незагасившейся извести.

Чтобы избежать этой неприятности, рекомендуется известковое тесто выдерживать до полного гашения извести. И лишь после этого очень тщательно перемешивают раствор.
Если же этот дефекты, следует отбить и зачистить места, на которых были дутики. Затем места дефектов заделывают одинаковым с поверхностью штукатурки раствором.

Такой дефект, как недостаточная прочность, в основном возникает, если в растворе было недостаточное количество вяжущего вещества или песок сильно загрязнен.

Недостаточно прочную штукатурку обнаруживают постукиванием. Обнаружив этот дефект, следует отбить непрочную штукатурку от поверхности и заново оштукатурить ее более прочным раствором.

Вспучивания и отлупы могут произойти в том случае, если оштукатуривание проводилось по слишком сырой поверхности либо она находилась в постоянном увлажнении.

Во избежание данного дефекта рекомендуется как можно лучше высушивать поверхности, а для исправления в местах вспучивания необходимо отбить штукатурку, расчистить и оштукатурить новым раствором.

Раствор, нанесенный на загрязненную или несмоченную поверхность, а также на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, может вызвать такой дефект, как отслаивание.

Рекомендуется перед началом работы очистить от грязи и пыли поверхности конструкций и смочить их водой. Все последующие слои штукатурки необходимо наносить сразу же после того, как схватится предыдущий слой. Это возможно лишь тогда, когда последний слой состоит из цементного раствора, известково-цементного или известково-гипсового, и лишь после обеления предыдущего, выполненного из известкового раствора.

Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми — представляющими собой гипсовый сердечник, облицованный плотным картоном с четырех сторон, или органическими — древесноволокнистыми, напоминающими плотный картон.

Используемые для сухой штукатурки листы прикрепляют гвоздями к стенам и потолкам. Для крепления можно использовать и мастику (гипс следует затворить на клеевой воде). Для удобства в работе рекомендуется использовать столярный клей, который замедляет схватывание гипса до 40 минут.

Швы необходимо делать на стенах строго вертикальными, а на полах исключительно горизонтальными. Со временем их рекомендуется замазывать гипсом. Шляпки гвоздей вбивают на 1-2 мм в толщину листов таким образом, чтобы их не было видно, а затем замазывают шпатлевкой.

Какие существуют типы полов? [Обновлено]

Вот список различных видов напольных покрытий, которые вы можете установить в своем доме. В этот список входят ковровые покрытия, плиточные полы, ламинаты, паркетные полы, мраморные полы и виниловые полы. Давайте обсудим преимущества каждого варианта:

1. Ковровое покрытие —  Что такое ковровое покрытие? Ну, ковровое покрытие укладывают от стены до стены в комнате или прихожей. Этот вариант напольного покрытия теряет свою популярность с каждым днем, и становятся доступными лучшие, универсальные и доступные варианты.Но одну вещь нельзя отрицать, это то, что ковровое покрытие добавляет шарма дому и хорошо подходит для спален. Дом выглядит уютным, комфортным и привлекательным с ковровым покрытием.

Ковровые покрытия некоторых видов и качества дешевле, чем деревянные или керамические. Известно, что он задерживает пыль, пятна и запах, что может привести к аллергии и другим заболеваниям. Петлевой ворс, разрезанный петлевой ворс, ровный петлевой ворс, саксония, твист, фриз и бархат — вот некоторые из типов коврового покрытия.

2. Плиточный пол —  Еще один вариант, который вы можете выбрать, — плиточный пол. Плитки бывают самых разнообразных, вариаций и стилей. На плитке можно нанести любой рисунок. Вы можете добавить свежий и довольно улучшенный вид вашему дому.

Плиточный пол повышает стоимость дома при перепродаже в долгосрочной перспективе. Но одна вещь, которую домовладельцы должны знать, это то, что кафельный пол не является хорошим изолятором тепла, и поэтому пол будет холодным зимой. Это довольно сложно для самодельщика, поскольку для установки требуются специальные инструменты.Тем не менее, плитка для пола всегда является хорошим вариантом из-за долговечности и универсальности, которую она предлагает.

3. Ламинированные полы —  Эти варианты напольных покрытий могут имитировать многие другие напольные покрытия, такие как мрамор, керамика или паркет, и поэтому это лучший выбор для людей, которые не хотят тратить деньги, необходимые для укладки. керамические, мраморные или деревянные полы. Ламинированные полы универсальны и динамичны, их можно быстро укладывать, и они имеют долгий срок службы, что увеличивает стоимость дома.

Тем не менее, почти каждый может отличить настоящий паркет от ламината; поэтому не все предпочитают его паркету.

4. Паркетные полы —  Люди предпочитают паркетные полы, потому что они красиво выглядят и повышают стоимость любого дома при перепродаже. Паркетный пол может быть любым, от деревенского до современного. Нет ничего, что могло бы превзойти внешний вид и ощущение паркетной доски. Он обеспечивает тепло и уют в доме, и что может быть лучше, чем установить что-то из самой природы.

Тем не менее, одна вещь, которая может беспокоить, — это стоимость паркета. Паркетные полы стоят больших денег, но хорошая новость заключается в том, что паркет можно перекрашивать несколько раз, чтобы он выглядел совершенно новым.

5. Мраморный пол –  Одним из самых престижных полов является мраморный пол. Раньше такие полы устанавливали только в королевских дворцах и церквях. Они немного дороже, чем другие варианты напольных покрытий, но внешний вид, который они добавляют к любому месту, где они установлены, несравним.Это натуральный камень, добываемый непосредственно из карьеров. А поскольку они сделаны из натурального камня, они позволяют воде просачиваться на пол. Но это само по себе преимущество, а натуральный камень уникален и прозрачен. Ваш дом будет светиться и иметь неповторимый вид.

Однако имейте в виду, что мрамор является мягким камнем и подвержен царапинам, трещинам и другим повреждениям, поэтому обязательно купите несколько дополнительных плит, чтобы позже можно было заменить пол мраморными плитами с такой же текстурой.

6.Виниловые полы —  Одним из лучших качеств виниловых полов является то, что они красочные, универсальные, простые в укладке, хорошо снижают уровень шума, водостойкие, нескользящие и доступные по цене.

Виниловые напольные покрытия поставляются в виде плиток и листов. Одна вещь, которую домовладельцы должны иметь в виду, заключается в том, что только виниловые полы хорошего качества являются прочными, устойчивыми к пятнам и царапинам. Поэтому всегда выбирайте лучшее качество винилового напольного покрытия.

признаков того, что ваш паркет не подлежит ремонту

Лиственная древесина может выдержать испытание временем, но она не всегда вечна.Как и любой другой природный продукт, древесина разлагается. В то время как паркетные полы могут служить веками, существуют такие обстоятельства, как неправильная установка, интенсивный трафик, плохие условия и домашние животные, которые могут потребовать от домовладельцев заменить пол раньше, чем предполагалось.

Дыра в полу — явный признак того, что что-то неладно. Тем не менее, вам не нужно ждать, пока вы сможете увидеть свой подвал с дивана в гостиной, прежде чем приступить к ремонту. На самом деле, это именно та ситуация, которую данное руководство призвано помочь вам избежать.

Итак, главный вопрос: когда пора менять полы? Хорошо, еще один вопрос: когда можно обойтись ремонтом? Вот что вам нужно знать.

Вы начинаете видеть гвозди. Много гвоздей.

Не все деревянные полы одинаковы, особенно если вы живете в старом доме. С тех пор, как ваш дом был построен, эти полы, возможно, видели десятилетия, если не поколения, использования и злоупотреблений. В местах с интенсивным движением нередко можно увидеть шляпки гвоздей, крадущиеся над поверхностью.Общее правило для ремонта или замены в этой проблеме таково: если вы видите открытые гвозди более чем на 30 процентах пола в вашем доме, пришло время заменить.

Вердикт: заменить

Профессиональный совет! Удаление существующей лиственной древесины возможно только в местах с интенсивным движением. Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям, чтобы помочь вам выбрать сменные полы, которые дополнят ваши существующие паркетные полы.

Ваши половицы двигаются

Если вы не стоите на скейтборде, движущемся тротуаре или эскалаторе, земля под вашими ногами не должна двигаться.Если ваш деревянный пол качается, изгибается, смещается или прогибается под вашим весом, пришло время разорвать полы или, по крайней мере, эту часть, и заменить их.

Некоторые движения пола могут быть более тонкими. Используйте уровень или даже мрамор, чтобы проверить плавающие или провисающие полы. Основной причиной этих проблем может быть что-то серьезное, например, повреждение водой или трещины в фундаменте. В некоторых случаях подрядчик может решить основную проблему, не касаясь полов. В других, однако, вам, вероятно, придется вытащить древесину, устранить проблему, заменить черный пол и заменить напольное покрытие на новую древесину.

Вердикт: заменить

Профессиональный совет! Скрипящие доски – не такая большая проблема, как может показаться домовладельцам. Они раздражают? Конечно. Но большинство скрипов возникает из-за того, что доски трутся друг о друга или о черный пол, а не из-за серьезной структурной проблемы. Специалист по напольным покрытиям должен легко диагностировать и ремонтировать скрипучие полы.

Вы хотите новый образ

Нельзя трижды щелкнуть каблуками и превратить дуб в сосну или паркет в менее эффектный узор.Если это то, о чем вы мечтаете для своего дома, вам придется заменить паркет новыми полами. Если вы ищете что-то немного светлее, немного теплее или немного темнее, вы можете получить этот эффект, отшлифовав существующие полы и покрасив их. Краска также является вариантом, и она исторически актуальна для многих домов.

Единственным препятствием на пути к шлифовке и окраске является то, сколько раз ваши полы ранее подвергались шлифовке и окраске.Большинство массивных деревянных полов могут выдержать несколько раундов, прежде чем придет время их заменить.

Вердикт: зависит от

Профессиональный совет! Если у вас есть инженерный деревянный пол, который вы хотите освежить, вы также можете отшлифовать и отполировать эти поверхности. Хотя лицевая сторона лиственных пород на самом деле представляет собой износостойкий слой, в отличие от массива лиственных пород, все же есть возможность для шлифовки и повторной отделки или обновления отделки, которая известна как «экранирование и повторное покрытие».

Если вы замечаете какие-либо пугающие фразы «замените меня!» предупреждающие знаки, о которых мы упоминали выше, запланируйте консультацию как можно скорее с подрядчиком, который специализируется на напольных покрытиях из твердой древесины.Они смогут дать вам точную экспертную оценку вашей ситуации, а также любые временные меры, которые вы можете предпринять, и то, как долго вы можете позволить себе ждать.

Если вы или ваш подрядчик решите, что пришло время замены, Twenty & Oak станет для вас универсальным поставщиком древесины лиственных пород. Как только вы сузите свой выбор, закажите образец (или два, или три!) бесплатно, а затем выберите профессионального розничного продавца в вашем регионе для квалифицированного обслуживания и установки.

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts — это команда специалистов по напольным покрытиям с более чем 150-летним опытом работы в отрасли.Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и передают отраслевые ноу-хау домовладельцам на юго-востоке.

Паркетные полы лидируют в чартах

Когда ваши клиенты строят или ремонтируют свои дома, в первую очередь они думают о стоимости при перепродаже. Когда они решат, что нужно обновить или добавить, вы можете без колебаний рекомендовать паркетные полы. Установка деревянных полов повысит рыночную стоимость нового дома.По данным Национальной ассоциации индустрии реконструкции (NARI), ремонт паркетных полов является верным решением, когда речь идет о продаже дома. По оценкам NARI, домовладельцы могут вернуть 100% своих вложений в расходы на ремонт паркетных полов.

Деревянные полы желательны по многим причинам. Для людей, которые любят развлекаться или имеют детей, которые любят устраивать небольшой беспорядок, паркетные полы легко чистить. Если ваш клиент заботится об эстетике, то очевидным выбором будет древесина твердых пород, которая мгновенно сделает любое пространство элегантным.И хотя паркетные полы могут быть дорогостоящими авансом, это долговечный вариант. Если полы в хорошем состоянии, они могут пережить ковер, винил или другие варианты.

Тип дерева
После того, как ваш клиент решился на паркетные полы, перед ним в первую очередь стоит выбор, какой тип дерева использовать. Основным показателем, который следует учитывать при выборе между множеством пород дерева, используемых для напольных покрытий, является мягкая или твердая древесина. Чем тверже древесина, тем она долговечнее. Из отечественных пород древесины наиболее популярен дуб (красный и белый), хотя и не самый твердый. Гикори и клен тверже дуба и идеально подходят для активных домов.

Дуб — самая популярная порода древесины для жилых проектов — ее много и она доступна по цене. Источник: Instagram

Совет от профессионала: За последние пару десятилетий бамбук приобрел некоторую популярность, но технически это трава, а не дерево. Некоторые эксперты не рекомендуют его, потому что он более подвержен воздействию влаги, чем другие варианты напольных покрытий. В отличие от деревянного пола, его нельзя шлифовать или полировать.

Цвет и морилка
Как только ваш покупатель узнает, какую древесину он предпочитает, пришло время выбрать цвет и морилку.

Вот краткий обзор популярных тенденций в цветах и ​​пятнах для паркетных полов. Несмотря на то, что есть много вариантов на выбор, разумно выбрать классический вариант, которым ваш клиент будет наслаждаться долгие годы, потому что повторная отделка деревянных полов — это дорогостоящий и разрушительный проект.

Темный коричневый с холодным оттенком или даже черный пятна отлично подходят для домов без домашних животных или детей (или отлично подходят для более бюджетных, так как требуют большего ухода, чем другие цвета).

Серый очень актуален, и эксперты предсказывают, что его популярность будет продолжать расти. Он стал нейтральным, потому что он очень хорошо сочетается с другими цветами, и именно поэтому он работает с широким спектром стилей дизайна.

 

Популярность серых напольных покрытий растет, поскольку их легко сочетать с любым стилем дизайна. Источник: Instagram

Светлые или натуральные оттенки обычно дополняют современные стили дизайна. Кроме того, если ваш покупатель не может определиться с цветом или пятном, натуральный цвет — это безопасный выбор — он никогда не выйдет из моды.

Совет для профессионалов: Что бы ни решил ваш клиент, все эксперты по дизайну и деревянным полам для жилых помещений сообщают, что популярность красного цвета или оттенков красного снижается. Мудрый выбор? Выбрать что-то с холодным оттенком; они выдержат испытание временем как по стилю, так и по экологичности.

Планировка и дизайн
Последнее решение? Планировка деревянных полов. Последней тенденцией является деревенский или деревенский стиль, который отличается более широкими досками и простой планировкой.Дополнительным свойством является состаривание дерева для придания ему более обжитого вида.

Широкие планки создают лаконичный и простой вид. Источник: Instagram. Занятые этажи могут отвлекать внимание, и, поскольку люди по-прежнему жаждут меньшего беспорядка, занятые этажи недопустимы.

Варианты из других пород дерева

Если вашему клиенту нравится внешний вид пола из твердой древесины, но у него нет на это средств, есть несколько похожих вариантов, которые они могут рассмотреть.

Полы из инженерной древесины не так долговечны, как массивная древесина, но все же являются хорошей альтернативой. Их установка может быть дешевле в зависимости от ситуации с полом вашего клиента. Инженерные деревянные полы также являются отличным вариантом для менее обжитых помещений, таких как подвалы.

Виниловые полы уже не те, что раньше. Сегодня это разумная альтернатива твердой древесине, особенно в местах, где много действий, например на кухне. Винил бывает разных цветов и может точно имитировать внешний вид твердой древесины.Он устойчив, неприхотлив в обслуживании и недорог.

Еще одна альтернатива твердой древесине? Керамогранит. Это может быть хорошим выбором, если вашего клиента больше всего беспокоит износ от домашних животных, детей или стульев. Существуют стильные варианты, и, возможно, самым большим преимуществом керамогранита является то, что он более водостойкий, что делает его идеальным для ванных комнат, кухонь и прихожих.

Совет для профессионалов: Керамогранит на самом деле может быть дороже в установке, чем твердая древесина, потому что он требует больше труда, включая подготовку пола. Но всегда взвешивайте свои варианты с вашим субподрядчиком, прежде чем давать рекомендацию своему домовладельцу.

Buildertrend предоставляет компаниям, занимающимся жилищным строительством, удобное веб-программное обеспечение, которое помогает им строить больше проектов, быстрее завершать проекты, сокращать дорогостоящие ошибки связи и максимально удовлетворять потребности клиентов. Узнайте, как наше программное обеспечение может работать на вас, по телефону , запланировав демонстрацию в реальном времени.

Чему меня учат вечно липкие полы

Планирование еды — это проблема? Я так рад объявить…  Сезонный планировщик питания CHK теперь доступен!!! Планируйте свое питание с целью и намерением, продумывая особые дни, праздники и то, что уникально предлагает каждое время года. Он поможет вам шаг за шагом планировать каждый месяц, что позволит вам сэкономить время и деньги. Возьми свой ЗДЕСЬ!

Большая часть нашего дома покрыта паркетными полами или плиткой, что мне больше всего нравится.

Мне нравится, как они выглядят и как легко их чистить. Мне не нужно беспокоиться о пятнах, остатках еды и грязи, которые застревают на ковре.

Несколько раз, когда у нас была рвота снарядами (да, это отвратительно в любом случае) , мне не приходилось часами тереть ее, чтобы убрать ее с ковра. С паркетными полами очень легко убрать любой беспорядок и не иметь визуального напоминания в течение нескольких месяцев.

Также из-за аллергии моего мужа мы знали, что хотим дом с деревянными полами, когда искали дом. Нам действительно пришлось застелить несколько комнат коврами в нашем доме только для того, чтобы обнаружить красивые оригинальные паркетные полы под ними.

В какой-то момент нам придется отремонтировать некоторые полы, но, поскольку у нас есть собака и двое малышей, это далеко не полный проект. 🙂

Итак, теперь, когда я поделился своей искренней любовью к своим полам, позвольте мне рассказать вам об обратной стороне.

Деревянные полы не скроют грязь. Вы видите это и чувствуете это каждый раз, когда идете босиком по комнате.

Кажется, я постоянно подметаю пол!

Плюс помнишь, что у нас есть собака? Ну, сказать, что он линяет, было бы преуменьшением.

Он СЛИВАЕТ все свои волосы Каждый.Единый.День .

Серьезно, я не знаю, как у него вообще остались волосы! Я вижу волосы, которые вздымаются вдоль стен и в углах. Утром, когда светит солнце, вы можете увидеть тонкий слой собачьей шерсти на полу. Представьте себе всю эту грязь, просачивающуюся сквозь ковры! Фу!

А еще есть вечно липкий кухонный пол.

Никогда не подводит, я подметаю и мою шваброй, но полы постоянно кажутся липкими.Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой?

А еще есть хлопья и случайные капли воды из собачьих и детских кружек-непроливаек. У этого списка нет конца!

Я легко мог бы проводить несколько часов в день, подметая полы и поддерживая их в чистоте, но я этого не делаю и медленно учусь с этим мириться. Это означает, что у меня сезон с двумя малышами и собакой, поэтому, как бы я ни старался не отставать, мои полы всегда будут немного грязными.

В настоящее время я подметаю пол на кухне каждый вечер, пылесослю два раза в неделю, мою шваброй один раз в неделю и использую Swiffer примерно через день.Я делаю много, чтобы мыть полы, но реальность такова, что пока люди живут в этом доме, там будет грязь, мокрые отпечатки ног и липкое месиво.

Заметьте, я сказал «вживую»?

Что ж, мы живем вместе каждый день здесь, дома. Здесь много смеха, слез, щекотки, объятий, обучения, прогулок, готовки, еды и игр. Есть также много беспорядка, который делается на ежедневных часовых основах.

Чему меня учат вечно липкие полы? Эта жизнь происходит здесь, и я не хочу ничего пропустить, постоянно беспокоясь о том, насколько грязны мои полы.

Я бы сошла с ума, если бы у меня постоянно была швабра, чтобы вытирать все капли воды, которые падают изо рта собаки после того, как она пьет воду (хотя кто-нибудь может серьезно научить его стоять над миской с водой, пока он не закончит, пожалуйста ? :)), и   подметали каждый кусок еды, падающий на пол, вместо того, чтобы просто ждать, пока еда не закончится.

Я учусь балансировать, что это нормально, если на моих полах есть случайные пятна от воды в настоящее время, потому что они будут вытерты в мой день мытья полов.Несмотря на то, что моя личность склонна к крайности, желая, чтобы все было собрано и упорядочено, реальность такова, что это просто невозможно прямо сейчас.

Я слежу за своим распорядком дня и пользуюсь системой ежедневной уборки. Все будет убираться не реже одного раза в неделю, и, очевидно, если возникнут чрезвычайные обстоятельства, я вытащу швабру и тщательно вымою полы. Но я учу себя, что некоторые беспорядки могут подождать, и иногда есть более важные вещи, которыми нужно заняться.

Да, я хочу иметь чистый дом и научить своих детей тому, как важно убирать за собой, но мне также нужно научиться просто немного расслабляться.Одни беспорядки могут подождать, другие нет. Мне также нужно напомнить себе, что когда кто-то заходит, я почти уверен, что он не сосредоточен на собачьей шерсти, которая собирается в углу. Они здесь, чтобы навестить меня и поиграть с детьми.

Мне легко быть строгим к себе, потому что большую часть дня я нахожусь дома, так что я немного лучше настроен на пыльные полы. Но я писал себе письмо, оно гласило:

.

Дорогая усталая мама,

Вы делаете все возможное .Вы моете полы на разумной основе. Да, линька собак раздражает, а случайно наступившие на Cheerios очень стареют, но просто помните, что в вашем доме живет счастливая семья. Хотя может показаться заманчивым тратить несколько часов в день на подметание, мытье полов, уборку пылесосом и вытирание пыли, вы действительно хотите оставить в наследство обязательную уборку? Разве ваши дети не процветали бы лучше, если бы видели, как вы (и, надеюсь, на вашем примере и обучении) выполняете ежедневную процедуру уборки, которая оставляет много времени для игр, смеха и объятий? Немного расслабьтесь и дайте собаке немного грации.🙂

С уважением,

Ты стал намного мудрее

 Хотите сэкономить время при уборке, используя эффективные инструменты для быстрого выполнения работы?

 

 

 

Что нужно знать о поврежденных водой деревянных полах

Отредактировано 28 апреля 2021 г.

Шаг первый – остановить дело

У вас остались поврежденные водой деревянные полы после наводнения, вызванного ледяными запрудами, неисправными приборами, лопнувшими трубами или другим происшествием в вашем доме или офисе.Прежде всего, вы должны остановить источник воды. Во-вторых, что не менее важно, вы должны высушить полы с помощью вентиляторов, воздуходувок и осушителей. Завершающим этапом является ремонт и отделка полов.

Что происходит с Лесом?

Повреждение водой происходит, когда вода пропитывает деревянный пол, что часто приводит к состоянию, которое часто называют купированием. Это происходит из-за того, что необработанная нижняя сторона досок поглощает больше влаги, в результате чего нижняя часть каждой доски расширяется больше, чем верхняя.В результате получается волнистый вид, и каждый ряд древесины приподнимается по швам.

Второй этап – сушка

Самое сложное при работе с полом, поврежденным водой, – это дождаться, пока пол высохнет. Если полы имеют чашевидную форму, как стиральная доска, со временем они могут распрямиться, и вам не придется их менять. Примерно через неделю после высыхания поврежденных водой деревянных полов позвоните своему подрядчику по напольным покрытиям. Подрядчик проведет испытание на влажность, и в зависимости от показаний вы можете просто подождать еще пару недель, чтобы провести еще один раунд испытаний.

Как только содержание влаги в поврежденных досках стабилизируется, а показатели влажности будут одинаковыми во всем помещении, можно приступать к ремонту или отделке. Если полы отшлифованы до того, как произошло достаточное высыхание, у вас останутся проблемы, когда полы полностью высохнут. Эффект будет обратным баночному эффекту, называемому коронированием.

В экстремальных случаях повреждения водой половая доска из твердой древесины возвышается над полом на 4–5 дюймов. В этом случае, скорее всего, потребуется замена полов.Когда чрезмерное количество воды проникло в область, поврежденные водой деревянные полы необходимо удалить, а область необходимо тщательно высушить перед укладкой новых полов.

Третий этап ремонта, замены и окраски

Последний шаг, возвращающий блеск и блеск вашим деревянным полам. В зависимости от серьезности повреждения паркетные полы могут нуждаться только в повторной отделке. В некоторых случаях для замены поврежденных досок перед повторной отделкой требуется исправление. В худшем случае весь пол нужно демонтировать и заменить.

Предотвращение повреждений

Иногда причина повреждения водой находится вне нашего контроля, но иногда мы можем предпринять простые шаги, чтобы предотвратить случайное повреждение водой.

Незамедлительно убирайте любые разливы воды или скопления воды на полу. При появлении любых признаков влаги немедленно возьмите чистую сухую тряпку или швабру. Быстрое действие сведет к минимуму или устранит любое воздействие на ваши полы.

Держите полы в хорошем состоянии. Полы, утратившие защитное покрытие из полиуретана, более подвержены повреждениям, чем полы со слоем полиуретана. Узнайте больше об уходовом покрытии здесь.

При мытье полов никогда не используйте чрезмерное количество воды или моющего раствора. Швабра с веревкой не рекомендуется, так как этот тип швабры вмещает слишком много жидкости. Будьте осторожны при очистке деревянных полов, потому что волокна древесины могут поглощать чрезмерное количество воды.

Проверьте свою сантехнику и приборы. Следите за своей сантехникой и, если сомневаетесь, вызовите специалиста, чтобы убедиться, что фитинги и приспособления находятся в надлежащем рабочем состоянии.Всегда доверяйте установку техники профессионалам.

Когда вы уезжаете, попросите соседа или друга пройтись по вашему дому, чтобы убедиться, что отопление соответствует температуре (в зимние месяцы) и что нет других проблем, требующих решения. Если вы отсутствуете в течение длительного времени, также может быть разумным отключить водопровод к вашему дому.

Вот короткое видео, объясняющее, что происходит, когда вода повреждает паркет.

http://https://www.youtube.com/watch?v=WZluPDL8dAg&t=14s

Руководство покупателя паркетных полов

Паркетные полы

красивы, долговечны и легко чистятся.Эти преимущества достигаются по более высокой цене, чем другие варианты напольных покрытий с твердой поверхностью, но долговечность и стиль деревянного пола могут того стоить.

Паркетные полы представлены в различных стилях и породах. Существуют полосы, доски и стили паркета, а цвета варьируются от серого до темно-красного, в зависимости от выбранного вами вида и окраски. Поскольку вариантов так много, есть что-то, что подойдет практически для любого пространства и вкуса.

Наши компании поддерживаются гарантией лучшего выбора.Позвоните сегодня!

Узнать больше

Типы деревянных полов

Цельная лиственная древесина по сравнению с инженерной лиственной

Когда вы будете делать покупки, вам придется выбирать между цельной и искусственной древесиной.

Традиционный паркет или твердая древесина, состоит из досок из цельной древесины. Полы из твердых пород дерева можно реставрировать несколько раз. Хотя это и дороже, чем инженерная древесина, возможность покраски пола продлит срок его службы.

Инженерная твердая древесина имеет слой твердой древесины поверх других материалов, предназначенный для ограничения естественного расширения и сжатия древесины.Искусственная древесина лиственных пород выглядит великолепно и имеет более низкую цену, чем массивная древесина лиственных пород, но ее не всегда можно отполировать, как твердую древесину, в зависимости от толщины верхнего слоя лиственной древесины.

Породы деревянных полов

Многие породы деревьев используются для изготовления паркетных полов. Каждый вид имеет особые характеристики, в том числе рисунок зерна, цвет и твердость.

Виды можно разделить на две основные категории: домашние и экзотические.

• Домашние видов включают дуб, вишню, березу и клен.
• Экзотические видов включают бразильскую вишню, тигровое дерево, австралийский кипарис и тик.

Ширина деревянных полов

Доски из твердой древесины бывают различной ширины, нормальный диапазон составляет от двух до семи дюймов. Более широкие доски означают меньше швов в полу, а также более высокую стоимость. Посмотрите на образцы разной ширины, чтобы определить свои предпочтения.

Морилки для деревянных полов

Морилка для деревянного пола впитывается в поверхность твердой древесины, изменяя цвет древесины, оставляя при этом видимой текстуру древесины.

Другие способы обработки поверхности включают отбеливание и состаривание. Отбеливание осветляет паркет с помощью химикатов. Состаривание полов включает различные методы, чтобы дерево выглядело старше, чем оно есть на самом деле. Методы включают окрашивание, а затем отбеливание, а также соскабливание, царапание и вдавливание пола, чтобы придать ему больше характера.

Полы из твердой древесины

Существуют необработанные и готовые деревянные полы, в зависимости от ваших предпочтений.

• Необработанный пол окрашивается и обрабатывается после укладки. Если вы хотите настроить внешний вид вашего пола с помощью определенного пятна, возможно, в соответствии с вашим существующим полом, выберите необработанный деревянный пол.
• Предварительно обработанный пол окрашен и загерметизирован на заводе. Преимущество готового пола в том, что после его укладки не нужно выполнять никаких дополнительных действий, и в вашем доме не будет запахов, связанных с окрашиванием и отделкой.

Деревянные напольные покрытия изготавливаются на масляной или водной основе. Отделки на масляной основе производят больше запаха, чем отделки на водной основе, что следует учитывать, если вы устанавливаете необработанную древесину.

Натуральные масляные покрытия, изготовленные из растительных масел, более экологичны и имеют менее неприятный запах, чем покрытия на масляной основе. Однако они не так долговечны, как покрытия на масляной или водной основе.

Выбор деревянного пола

При выборе деревянного пола учитывайте следующие факторы:

• Если этот тип паркета скоро выйдет из моды, повлияет ли это на то, насколько он мне нравится?
• Соответствует ли этот вид твердой древесины остальному моему декору по цвету и стилю?
• Соответствует ли стоимость квадратного метра моему бюджету?
• Это из устойчивого источника?

Укладка паркета

Перед приездом профессиональных монтажников подготовьте помещение или помещения, где будет укладываться пол:

• Уберите все из комнаты.
• Расчистите путь для установщиков от входной двери до комнаты или комнат, в которых устанавливается новый пол.
• Убедитесь, что дети и домашние животные не мешают во время установки.

Существуют различные способы укладки в зависимости от типа напольного покрытия и основания.

• Прибивание гвоздями включает прибивание гвоздей к доскам под углом; гвозди скрыты следующей установленной доской.
• Скрепление скобами похоже на установку гвоздями, но вместо этого используются скобы.
• Установка на клей включает в себя нанесение клея на черновой пол и укладку деревянных досок на клей.
• Фиксирующая или плавающая установка включает в себя укладку гидроизоляции и установку поверх нее блокирующих досок.

После укладки пола вам может потребоваться некоторое время, прежде чем вы сможете по нему ходить. Если у вас есть готовый пол, это не относится.

Если вы выбрали незаконченный пол, и он был обработан морилкой и герметиком в домашних условиях, вам нужно некоторое время держаться подальше от пола и, возможно, из дома.Заранее узнайте у своего профессионального установщика, как долго пол должен лежать нетронутым после нанесения отделки.

Уход за паркетными полами

Чтобы ваш великолепный новый пол прослужил долго, найдите профессиональную компанию по уборке полов, которая будет поддерживать его в течение многих лет. Вы также захотите найти профессионала, который время от времени будет его перекрашивать.

Чистка деревянных полов

Регулярная уборка продлит срок службы вашего пола. Вытирайте пыль с паркетного пола ежедневно или, по крайней мере, пару раз в неделю.Еженедельно рекомендуется пылесосить или мыть шваброй. Полировка рекомендуется ежемесячно; он заполняет любые мелкие царапины на полу.

Запланируйте ежегодную генеральную уборку со специалистом по уборке полов. У них будут подходящие инструменты и чистящие средства, чтобы тщательно и эффективно очистить ваши полы, не повреждая пол.

Дополнительные советы по поддержанию чистоты пола включают:

• Снятие обуви при входе в дом
• Стрижка когтей вашим питомцам
• Поддержание чистоты наружных входов, чтобы было меньше грязи в
• Использование половиков на входе

Отделка древесины твердых пород

Наймите профессионала, чтобы ваши полы были качественно обновлены.У них будут нужные инструменты и опыт, чтобы сделать работу правильно.

Специалист по ремонту полов очистит ваш пол, отшлифует поверхностный слой, снова очистит пол, а затем нанесет пятно и защитную обработку. Вам нужно убедиться, что вы знаете, как долго пол должен сохнуть, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать, чтобы держаться подальше от пола.

Частота окраски зависит от степени износа вашего пола. Если на какой-либо доске есть значительные повреждения, например, очень глубокие царапины, вам может потребоваться заменить доску, так как шлифование, окрашивание и герметизация не помогут.

Суть

Паркетные полы — красивое и ценное дополнение к любому дому. После укладки напольного покрытия откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь новым внешним видом.

Обязательно позаботьтесь о своих инвестициях, выполняя ежегодную профессиональную уборку и обновляя пол каждые несколько лет.

Что делать с мебелью, когда ремонтируют полы

Вы наконец-то решили разориться и побаловать себя новым полом, о котором всегда мечтали.Возможно, вы, наконец, получите тот великолепный паркет, о котором вы всегда мечтали, или, может быть, столь необходимое обновление коврового покрытия в гостиной. Или, может быть, пришло время полностью изменить пол во всем доме. Все это действительно волнующее время, вы можете быть довольно недоумевают, как новый этаж будет спускаться без выселения семьи.

Где разместить мебель после установки нового пола

Чтобы ваш новый пол можно было установить по всему дому, вся мебель и другие вещи должны быть убраны.То, как вы планируете решить эту задачу, будет зависеть от нескольких аспектов. Вам нужно будет сформировать конкретную стратегию, начав с нескольких вопросов:

– Насколько велик проект нового напольного покрытия?

Планируете ли вы установить новый пол в одной комнате или во всем доме. Если вам просто нужно переместить кухонный стол в другую часть дома, это одно. Однако если все содержимое дома нужно будет перевезти, это совсем другой аспект.

— Сколько времени займет процесс установки?

Вам необходимо учитывать среднее время установки проекта. Если у вас очень плотный график и вам нужно быстро перевезти мебель, вам может понадобиться уникальная стратегия.

– Насколько велик ваш дом?

Если у вас есть большие свободные комнаты, у вас будет больше возможностей передвигать мебель по дому, чем жить в небольшой экономичной квартире в центре Нью-Йорка.

– Какой у вас доступный бюджет?

Когда вы думаете о перемещении и, возможно, хранении мебели, вам придется столкнуться с необходимостью денег и мускулов. Есть ли у вас возможность передвигать мебель или есть ли люди, которые помогают вам передвигать мебель? Вы можете заплатить человеку за перемещение вещей? Может ли ваш бюджет арендовать складское помещение на временной основе?

– Компания по укладке ковров и паркетных полов также перемещает мебель?

Есть некоторые компании, которые будут перевозить мебель за счет стоимости проекта, однако это не является стандартной практикой.Если эта опция доступна, она определенно сэкономит вам немного уставших мышц и времени. Однако вы должны понимать, что это увеличит стоимость проекта.

Когда вы ответите на эти вопросы, у вас будет достаточно информации, чтобы решить, какая из следующих трех стратегий перемещения вашей мебели будет наилучшей.

– Музыкальные стулья

В этой стратегии вы просто будете перемещать свою мебель из одной комнаты в другую, пока укладывается пол.Если ремонт пола производится в нескольких комнатах, это, по сути, означает, что придется много переносить и перемещать из одной комнаты в другую. Хотя это тяжелая работа, это один из лучших способов сэкономить значительную сумму денег, и ваша мебель будет никогда не надо выходить из дома.

Наружное хранение

Опция этого типа будет работать только в том случае, если у вас есть какая-то форма о вашем хранилище. Во многих случаях гараж или сарай можно использовать в качестве временного дома для вашей мебели, пока укладывают пол.Однако важно, чтобы место, которое вы используете, было не только безопасным, но и водонепроницаемым, чтобы избежать повреждения вашей мебели во время ее хранения. Если да, то это чрезвычайно удобная и простая стратегия.

– Краткосрочное хранение

Хотя аренда небольшого склада может показаться излишеством, это чрезвычайно простой способ сделать вашу жизнь проще. Это особенно актуально, если вы живете в очень маленькой комнате или у вас много комнат. Арендованные складские помещения не только удобны, но и безопасны.Нет необходимости постоянно перетаскивать мебель из одной комнаты в другую или ставить ее в потенциально небезопасное место, где она может испортиться.