Пустота под плиткой на полу: Хитрый способ, который поможет убрать пустоты под плиткой

Хитрый способ, который поможет убрать пустоты под плиткой | Строительный двор

Пустоты под плиткой часто становятся причиной трещин, отколов и других дефектов кафельного покрытия. Пустоты возникают из-за неправильного распределения плиточного клея. Неопытные хозяева, а иногда и профессиональные плиточники, кладут раствор «шлепками» без использования шпателя-гребенки.

В результате такой техники укладки под углами плитки часто не оказывается раствора – тонкая керамика не имеет опоры. Особенно это опасно для напольной плитки, так как она испытывает самые большие нагрузки.

Как найти пустоты?

Пустоты можно обнаружить по звуку. Для этого плитку простукивают. В местах, где под кафелем нет клея, плитка, говоря на профессиональном жаргоне, «бухтит» или «звенит». Если слой клея достаточный, то при простукивании раздается глухой звук.

Методом простукивания надо пользоваться при приемке работы плиточников.

Как убрать пустоты?

Если плитка «звенит» в центре, то решить эту проблему без снятия покрытия не получится. Пустоты по краям плитки можно исправить своими силами с помощью подручных средств.

Для этого потребуется:

пустой шприц без иглы.
гибкая пластмассовая или пластиковая трубочка (например, от сока).
плиточный клей
скотч или любая клейкая лента
нож (строительный, макетный)

Ход работ

Ножом отрезаем до нужной длины трубочку, она должна проходить в шов в месте, где не хватает плиточного клея.
Клейкой лентой закрепляем трубку на конце шприца.
Разводим плиточный клей так, чтобы он имел жидкую консистенцию.
Набираем через трубочку клей в шприц.
Вставляем конец трубочки в шов, затем заполняем пустоты плиточным клеем. Если на шов нанесена затирка, то перед этой операцией надо её удалить.

Дефекты укладки плитки

Правильная укладка керамической плитки — основа долговечности эксплуатации. Существует достаточно много дефектов укладки плитки, практически все они хорошо заметны на готовом покрытии. Большинство дефектов устранимо в процессе облицовки, но работа над исправлением должна вестись сразу, после высыхания клея сделать что-то уже очень сложно.

До начала работ необходимо продумать и согласовать все детали, прежде всего, план и рисунок облицовки, варианты стыковки и прирезки плитки в углах, примыканиях к сантехприборам, ширину межплиточных швов, цвет затирки, определиться с техникой укладки плитки: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельная или диагональная укладка и пр.

Основа, на которую будет укладываться плитка, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления плитки с поверхностью. Поверхности стен или стяжка должна быть идеально ровной, без пустот или раковин. Основание облицовки должно обладать достаточной несущей способностью.

Прежде чем приступить к укладке плиток на стену, нужно точно спланировать их расположение. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, плитки нужно обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (т.е. обрезание плиток производим с обеих сторон).

Укладку начинаем снизу, но со второго ряда плиток. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток будем приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть, в случае необходимости, неровные края напольных плиток, которые обрезать идеально ровно сложнее, из-за твёрдости напольной плитки. Рекомендуется также наметить карандашом на стене несколько вертикальных линий, что позволит контролировать отклонение укладываемых плиток от вертикали, применяя строительный метр.

Облицовочные элементы постепенно вкладываются в нанесенный слой раствора, выравниваются, вдавливаются и слегка простукиваются (лучше специальным резиновым молотком) для того, чтобы обеспе6чить полный и равномерный контакта клейкого раствора с поверхностью прикрепляемого элемента.

Периодически обязательно проверяйте правильность укладки, не нарушены ли углы, уровень, горизонталь, вертикаль, швы, рисунок, схема и качество укладки. Соблюдайте технологию: правильно готовьте поверхности, делайте хорошую разметку, четко формируйте ряды, подбирайте крестики/клинышки нужного размера, используйте подходящие грунты, смеси, затирки и замазки.

Совет руководителя студии

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Рассчитать стоимость

Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток, можно приступать к заполнению швов, используя замазку для швов нужного цвета. Заполняем швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собираем и ещё раз заполняем швы.

Рассмотрим основные дефекты укладки кафельной плитки и научимся устранять их. Для качественной укладки, нужно знать, почему возникают те или иные проблемы в процессе облицовки.

Дефект «ступенька» (несостыковка швов) возникает от смещения горизонта и угла в процессе облицовки. Причина может быть в том, что направляющая (или другая поверхность) не горизонтальна, либо стена, от которой вы кладете плитку, не в уровне, а измерить ее и подрезать кафель вы не удосужились. Если вертикальные швы не в уровне, вы получите «ступеньку» в том или ином ряду почти со 100% вероятностью (смещение может быть не только вверх, но и вниз).

Необходимо, начиная с самого первого смещенного ряда, расклинить и выправить швы. Используйте для нижнего ряда клинышки и спички, для последующих – крестики для кафеля разных размеров (если шов 3 мм, примените крестики размерами 3, 3. 5 и 2.5 мм, обеспечив лучшую равномерность швов и убрав смещение).

Если ряд только начат, и «виновата» вертикальная стена, снимите все плитки, измерьте стену уровнем и начните ряды снова, но уже с подрезкой и разметкой. Проблема в направляющей – подтяните ее, либо компенсируйте крестиками.

Если это происходит с напольной плиткой, значит, стены не под углом 90°, и плитку надо подрезать. Все замеры делают вначале.

Дефект «выпадение плитки из ряда» возникает, когда где-то в горизонтальном шве нет крестика или он выпал. Выпадение из ряда может случиться при смещении горизонта и (или) уровня:

Вставьте недостающие крестики, зафиксируйте плитку малярным скотчем или расклиньте. Плитка должна быть сухой и без пыли.

Дефект «проваливание шва» возникает, если при затирке швов было использовано недостаточное количество смеси либо при плохой очистке швов. Необходимо очистить поврежденные места и заново затереть (лучше это сделать, когда затирка еще сырая).

Дефекты плоскости появляются из-за некачественной облицовки (неровный слой клея, несоблюдение плоскости и т. п.), но иногда такое может случиться из-за использования некачественной плитки. Во втором случае дефект будет не так заметен.

Дефекты «длинная и короткая плитка» возникают из-за того, что в ряду находится либо короткая, либо длинная плитка (по сравнению с общим калибром). Между плитками всегда есть разница в несколько десятков или сотен микрон, и эта разница постепенно накапливается. Через несколько рядов вам попадается плитка на 1 мм короче, чем остальные, и с «накопившейся» погрешностью это может составить 1.3 – 1.5 мм, что становится заметно.

Замените плитку. Чтобы избежать таких проблем, откройте несколько коробок сразу (2 – 3) и берите плитки из разных коробок. Так небольшие различия в калибровке будут меньше заметны. Особенно это относится к напольной плитке, она более крупная по размеру, и плоскость у нее обычно хуже.

Пустоты под плиткой (клей заполняет пространство лишь под частью плитки) могут стать причиной трещины в плитке. На полу плитка в этих местах раскалывается, на стенах в пустоты может проникнуть вода. Влажная пустота под плиткой — благоприятная среда для плесени и грибка. Такую плитку необходимо заменить.

О неквалифицированной работе говорят и такие дефекты как отклонения по горизонтали, несостыковка швов, плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы, пренебрежение сортировкой.

Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям:
— отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на 1м длины), мм: наружной — 2, внутренней — 1,5.
— отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на на 1 длины) в облицовке, мм: наружной — до 2, внутренней — до 1,5.
— отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки — + 0,5.

При подготовительной штукатурке необходимо обратить внимание на правильность выведения внутренних и наружных углов, они должны быть 90 градусов. Пол должен быть горизонтальным в соответствии с требованиями к полам такого рода. Все горизонтальные швы должны сходиться в соответствии с допусками стандартов. В санузлах при устройстве полов должна быть выполнена гидроизоляция.

Как качественно сделать укладку кафельной плитки

Кафельная плитка на протяжении столетий является наиболее практичным материалом для облицовки стен в санузлах, кухнях, бассейнах. Качественная укладка кафельной плитки создает красивые, износостойкие, водоотталкивающие поверхности, которые еще и легко чистятся. Сейчас отечественные и зарубежные производители предлагают очень широкий диапазон кафельной плитки

Различное назначение, цвета, размеры, твердость — далеко не полный перечень свойств современной плиточного материала. При пользовании таким помещением нет нужды задумываться о протечках, брызгах и т. п. Хорошо облицованная поверхность позволяет быстро навести чистоту и порядок с минимальными усилиями, экономно расходуя моющие средства.
Однако, сколько огорчений сейчас и проблем потом приносит плохо выполненная работа.

Даже очень красивый дизайнерский проект испортит плохо уложенная кафельная плитка, какой бы он сама не была красивой и дорогой.

Какие недостатки в укладке кафельных плиток встречаются чаще всего?

К наиболее распространенному браку в работе плиточника можно отнести следующие недостатки.

Основное — не определенность количественно — качественных параметров. У каждого заказчика и плиточника свое понимание что такое хорошо и что такое плохо. Определите это конкретное качество заранее. Для минимума возьмите СНиП Изоляционные и отделочные покрытия.
Пустоты под плиткой. На полу плитка в этих местах раскалывается, если на это место наступить например каблуком, особенно шпилькой. Это не только испортит вид, но и может привести к падению! Представьте — упасть в санузле, где вокруг одна керамика (другими словами — камни).

Лучше не надо. На стенах плитка в таких местах не трескается. Но в пустоты может проникнуть вода. Как говориться вода дырочку найдет. Влажная пустота под плиткой это благоприятная среда для и для плесени, и даже для насекомых. Ведь, где влажно, тепло, темно и есть воздух и зарождается жизнь в различных своих формах. А нам эти формы жизни в санузле не нужны. Это же не биохимическая лаборатория!
Не состыковка швов. Начал плиточник укладку кафельной плитки с одной стены и пошел по кругу. Одна стена, другая. И все хорошо. А вот когда доводит укладку до той стены, с которой начал получает несостыковку швов. Хорошо если до толщины шва, такую разницу еще можно «припудрить» затиркой. Если больше толщины шва, то уже ничем не исправить, разве что поставить в этот угол или повесить полотенце, халат.

Пренебрежение сортировкой плитки. Часто получается так. Идет облицовка поверхностей, которые будут закрыты стационарными сантехприборами. Например: стена за мойдодыром, за шкафчиком или другой мебелью. А когда начинается облицовка стен, или укладка плитки на пол в открытых местах, выясняется, что остались плитки с незначительными дефектами (сколами, другим оттенком и др. мелочами). Если такие плитки уложить под любой стационарный шкаф в санузле, то они свою функциональную роль выполняют на все сто. А на открытых местах такая плитка сразу видна и не просто видна, а прямо бросается в глаза. И приходится эту плитку нести в гараж в запас, а за новой ехать в магазин. Хорошо если она там еще осталась.

Плохая подгонка и подрезка кафельной плитки при укладке ее под сантехприборы: смесители, полотенцесушители и др. Если такое происходит — значит плиточник низкой квалификации. Просто не повезло. При первом таком недостатке необходимо провести с ним дополнительные переговоры о качестве работы. Если это плохой специалист, т.е. не специалист, а халтурщик, то он обычно исчезает под различными предлогами (чаще всего — это сложные семейные обстоятельства различной тяжести).
Отклонения по горизонтали являются результатом плохой подготовки стен (штукатурки) и отсутствием глазомера и отвеса и у плиточника. Опять халтура: материал испорчен, а за «работу» плати!?
Перепады между плитками на стене или на полу тоже говорят о неквалифицированной работе.

Это наиболее типичные недостатки в облицовочных работах по укладке кафельных плиток на пол или стены, когда заказчик, купив дорогую плитку хочет сэкономить на работе и когда плохой или начинающий плиточник хочет взяться за работу по низкой цене. Еще хуже когда щедрый заказчик переплачивает бракоделу и узнает, что у него испортили и плитку и материал на новоселье от друзей. Это хуже воровства!

Итак как избежать вышеизложенных страшилок. Да не страшилки это вовсе, когда знаешь что и как и это обычное дело когда не знаешь.

Как организовать качественную укладки кафельной плитки на кухне или в санузле

Наиболее продвинутые заказчики заказывают дизайн-проект, в котором все рассчитано, каждая стена размечена, для каждого бордюрчика или декора определено свое место.

Над плиточником и прорабом стоит дизайнер с авторским надзором и не дает им напороть брака. Если дизайнера нет, то тут уж надо самому за всем следить и смотреть.

До начала работ согласовать с прорабом или плиточником:

перепланировку помещений:
план и размеры возведения и устройства новых : стен, перегородок, дверных проемов, шкафов для труб водоснабжения и канализации, вентиляции и совмещения плиток;
устройство ревизионнных дверок, окон, их высоту от пола и их размеры, сочетание с устанавливаемыми сантех приборами и легкость в доступе к водозапорной арматуре
сочетание ревизионных дверок и окон с декоративными элементами облицовки: вставками, бордюрами и др.

материал для ревизионных дверок и окон (плитка, пластиковая панель, закрытые жалюзи или др.)
способ навешивания дверок и окон: на внутренних или наружных петлях, магнитах или др.
изменение размеров помещения после подготовительных штукатурных работ, гидроизоляции и выравнивающей стяжки.
план и рисунок облицовки:
варианты стыковки и прирезки в углах, примыканиях к сантехприборам: ванной, унитазу, биде, мойдодыру, полотенцесушителю, смесителям, светильникам, розеткам, выключателям и др.

ширину межплиточных швов, цвет затирки
высоту уровней, порядок и места облицовки различными плитками, бордюрами, вставками по цвету, рисунку и размерам
расположение межплиточных раскладок
количество плиток, вставок, бордюров, раскладок — метров квадратных плюс 5-10% в зависимости от количества углов и мест прирезки плитки
допуски в зависимости от качества

Качественно облицованные стены позволяют полностью реализовать и эстетические и функциональные свойства кафельной плитки. Ту красоту плитки, которую вы увидели в магазине, работа мастера, переносит в ваш дом.

Как подклеить отошедшую плитку, не снимая ее

11 марта 2019

Елена Остинова

Womans-way Что делать если играет плитка на полу? Чем и как приклеить отошедшую плитку, не снимая (не срывая) ее?

Такая проблема случается довольно часто. Мы вдруг замечаем, что плитка на полу играет, скрипит, хрустит, щелкает или бухтит в общем ведет себя настораживающе. Причина такого поведения образовавшиеся полости под покрытием. Такая неприятность может случится как с напольной, так и настенной керамикой. Чаще всего плитка играет и хрустит на полу. И это очевидно, ведь на нее оказывается максимальная нагрузка (давление). Если она не только издает различные звуки, но еще и шатается это уже совсем плохо, значит скоро треснет. Обычно такая плитка отходит только в одном месте остальные ее части держатся намертво. Многие умельцы советую снять ее. Поверьте, из многократного печального опыта, результат один: часть керамики так и остается на своем месте, а второй кусок оказывается у Вас в руках. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Если речь идет о керамическом покрытии на стене это еще пол беды, но если отошла (отслоилась) плитка на полу, то в конце концов она треснет…

Особенно часто это происходит с керамическими изделиями большого размера от 40 на 40 и больше.

Хорошо если у Вас в запасе есть такая же и вы можете просто заменить ее. А вот если нет, тут уже все выглядит похуже. Не перекладывать же все покрытие из-за такой неприятности. Попробуем приклеить плитку, которая шатается, не снимая её.

Иногда не сразу понятно какая из них отходит (отслоилась). Определить есть ли под ней пустота, можно постучав по поверхности. Простучав несколько, Вы без проблем определите какая из них отзовется пустотой. А дальше нам понадобится комплект или набор «юного химика» с бодрой установкой «Сделай сам»

Клей ПВА

Одноразовый шприц

Скребок для швов.

И еще пригодится клеящая смесь.

Церезит- СМ11

Все представленные материалы помогут нам справится с мини ремонтом своими руками.

Никаких радикальных действий по срыванию напольного покрытия — предпринимать не будем. Действовать будем размеренно и поэтапно.

Сначала постараемся максимально расчистить прилегающие швы по периметру.

Если у Вас нет специального ножа (скребка для плитки), это можно сделать с помощью обыкновенного ножа-пилки используемого для технических целей.

Чаще всего если плитка болтается значит швы уже высыпались их нужно всего слегка расчистить. Это даст нам максимальный доступ к образовавшимся полостям. Заполнить пустоту под поверхностью, мы сможем при помощи шприца и клея ПВА. Иглу в этом случае необходимо брать потолще. Чтобы клей лучше проходил через иглу и заполнил все пустоты, под напольным покрытием, мы слегка разведем его водой.

Вся суть заключается в том, что с помощью поршня шприца мы закачиваем раствор ПВА в образовавшиеся пустоты. Наш жидкий состав проникает во все трещинки растворяет там остатки старого клеящего компонента и создает прочный микс внутри наших пустот.

Если же вы хотите закачать ПВА не разводя его водой тогда используйте шприц без иглы.

И в том и в другом случае клей закачиваем пока он не заполнит стыки ( не появится в швах). Дайте некоторое время постоять (30-40 минут), чтобы жидкость просочилась во всех направлениях. После чего желательно слегка пригрузить плитку, но не сильно, чтобы она не треснула. Достаточно поставить на нее бутылку с водой и оставить так на сутки. Обычно этого хватает чтобы ПВА высох и все притянулось.

И наконец приступаем к окончательному этапу. Крепим нашу плитку по швам. Здесь мы используем «Церезит СМ-11».

Разводим его как написано в инструкции и заполняем (замазываем) швы по периметру. Так она будет закреплена еще и с боков. Ждем, когда высохнет раствор и если нужно закрываем(расшиваем) швы расшивкой подходящего цвета. На этом наша ремонтная работа закончена.

Р.S. От себя можем сказать одно. Пользовались таким методом неоднократно. Все приклеивается намертво. Ничего после этого не скрипит, не хрустит и не шатается.

Рейтинг статьи / 0

Поставь свою оценку !

комментарии

Как снять плитку с пола: демонтаж плитки без повреждений

Даже очень твёрдые виды напольной керамики в процессе эксплуатации получают повреждения и изнашиваются. Кроме того, в сегодняшнем постоянно пополняющемся многообразии строительных материалов облицовочная плитка быстро устаревает и морально, так как производителями кафеля предлагаются всё новые, более привлекательные виды керамики. Поэтому смена напольного керамического покрытия, несмотря на долговечность такой облицовки, процедура нередкая.

Для демонтажа напольной плитки понадобятся некоторые инструменты

Рассмотрим способы демонтажа старого напольного покрытия, так как снять плитку с пола можно самостоятельно, сэкономив выделенные на ремонт средства.

Виды демонтажа керамики с пола

Ситуация при съёме напольной плитки бывает двух видов:

демонтаж керамики без перспективы её дальнейшего использования:
- полный;
- частичный;
щадящая разборка облицовки с целью максимального сохранения демонтируемого материала:
- в полном объёме;
- ремонтная (точечная).

Перечислим эти факторы:

наличие керамической облицовки на стенах, и её дальнейшая перспектива;
вид клеящего состава под демонтируемым кафелем;
размеры и вид напольной керамики.

Влияние этих обстоятельств на технологию демонтажа значительно, поэтому описание видов разборки напольного покрытия выполним с учётом перечисленных факторов.

Демонтаж керамики без перспективы её дальнейшего использования

При полной замене отслужившей напольной плитки съём керамики, в зависимости от квадратуры, производят перфоратором или ручным инструментом – молотком (полукувалдой) и зубилом. Если на стенах кафель менять не планируется, нужно принять меры, чтобы уберечь его от повреждений осколками и не ослабить крепление плитки к основанию.

Демонтаж старой напольной плитки перфоратором

Защитные меры при съёме плитки пола

По периметру помещения, предварительно демонтировав плинтус, по стыку стен с полом болгаркой с сухорезом делают надрез под углом 45 градусов, глубина которого должна равняться толщине кафеля и слоя плиточного клея под ним. Эта прорезь сохранит в целости нижнюю кромку первого ряда отделки стен при демонтаже напольной керамики. Кроме того, крайние плитки нового напольного покрытия можно будет вставить в образовавшийся паз в стене, чтобы восстановить правильное сопряжение облицовки вертикального и горизонтального оснований, когда нижний ряд кафеля должен лежать на керамике отделки пола.

Далее плитка осторожно извлекается с пола стамеской

Пол и стены помещения освобождают от бытовой утвари, после чего кафельную отделку стен по периметру и двери до высоты приблизительно 1 метр защищают листами гофрокартона, прикрепив их к основанию с помощью скотча.

Съём напольной плитки

Полный демонтаж керамической плитки начинают с разрушения, выкрашивания одного листа в середине пола перфоратором с острой пикой или ручным инструментом. Затем пику меняют на зубило, и удаление плитки с основания продолжают, располагая насадку под острым углом к полу – это уменьшит детонацию стен и вероятность отслоения их облицовки. Вместе с кафелем срубить необходимо и старый плиточный клей, чтобы сохранить уровень нового пола на прежней отметке.

Все работы по съёму плитки перфоратором или ручным инструментом необходимо производить в защитных очках, респираторе, рукавицах, спецодежде и обуви.

Удаление керамики с коробов систем водопровода и канализации во избежание случайного повреждения труб лучше производить вручную – зубилом и молотком.

Удаление кафеля с участка разрушением

При частичном, точечном ремонте отделки необходимо удалить затирку из швов кафеля по периметру ремонтируемого участка. Удаление клея на цементной основе выполняют шабером с плоским наконечником, смачивая периодически удаляемую затирку. Клей на основе эпоксидных смол предварительно обрабатывают специальным растворителем. Затем в подлежащих удалению плитках (по 5-6 в каждой) сверлятся сквозные отверстия диаметром 8-10 мм, и керамика зубилом с молотком аккуратно выкрашивается, срубается с пола.

Процесс удаления кафеля

После удаления плитки нужно из ниши вырубить старый клеящий состав. Если облицовка укладывалась на плиточный клей, то срубить старую смесь можно узким острым зубилом, стараясь не отслоить от основания соседние изделия. Старый цементно-песчаный раствор нужно надрезать болгаркой с «сухорезом» по периметру ремонтируемого участка и затем также срубить с поверхности.

Щадящая разборка облицовки с целью максимального сохранения демонтируемого материала

Щадящий демонтаж напольной керамики также требует проведения тех же защитных подготовительных мероприятий, что и при удалении плитки разрушением облицовки, так как после аккуратного съёма отделки необходимо срубить с основания старый плиточный клей, осколки которого опасны для настенного кафеля.

Инструмент для щадящего съёма плитки

Для аккуратного демонтажа напольной керамики используют деревянную киянку и 1-2 малярных шпателя с тонкой гибкой стальной рабочей частью шириной 5-10 сантиметров. Следует запастись также тонкой стальной проволокой (подойдут гитарные струны без оплётки), которую можно будет завести под кафель. Могут понадобиться куски более толстой (1-2 мм) стальной проволоки с загнутыми концами.

Щадящий съём плитки в полном объёме

Перед началом полного демонтажа необходимо убрать из всех швов старую затирку, чтобы нарушить монолитность облицовки и ослабить фиксацию керамики в рядах. Затем пазы между плитками несколько раз заполняют водой, пропитывая и ослабляя плиточный клей. Деревянной киянкой каждую плитку осторожно простукивают, чтобы найти и, по возможности, приумножить пустоты под плиткой, облегчив её разборку. С одного из таких ослабленных участков и начинают съём керамики.

Демонтаж напольной плитки шпателем

Отслоившееся изделие поддевают шпателем и в щель под ней вставляют второй шпатель, загоняя его глубже ударами молотка. Если поднять лист целым не удалось, его разбивают и удаляют по частям. Образовавшаяся ниша позволит глубже загнать шпатель под граничащие с ней изделия и облегчит их демонтаж. Под приподнявшуюся плитку можно завести струну и поочерёдно тянуть за её концы, подбивая рядом с ними шпатели. Иногда удаётся удачно поднять лист, вставив в швы с противоположных сторон кафеля куски стальной проволоки с крючками на концах и осторожно оттягивая изделие, подбивая при этом под него шпатель.

Невозможно описать все возможные детали алгоритма съёма керамики, но используемый инструмент, в зависимости от ситуации, подскажет своё применение.

Количество удачно демонтированной плитки предсказать нельзя, но практика показывает, что щадящий демонтаж керамогранита в силу его прочности вполне оправдан, а разборка керамической плитки, уложенной на цементно-песчаный раствор правильно, бесперспективна.

Точечная (ремонтная) разборка напольной плитки

Такой ремонт производится, когда керамика отслоилась на небольшом участке пола, и её нужно поднять и заново уложить на своё место.

С учётом того, что под демонтируемой плиткой имеется пустота, извлечь её из своей ниши несложно. Вокруг отслоившихся изделий и между ними удаляется затирка, после чего кафель аккуратно тонкими стальными шпателями вынимается из посадочных мест.

Заключение

Возможность вторичного использования демонтированной керамики высокого качества – серьёзное основание для того, чтобы не торопиться крушить её отбойником, а попытаться поднять, не повредив. Уложенная на новом месте, она сэкономит средства и порадует новыми впечатлениями.

—>

Стяжка под плитку

При устройстве полов в собственном доме, многие люди, ошибочно полагают, что при укладке плитки совершенно не нужно создавать стяжку. Можно сказать со сто процентной уверенностью, что стяжка под плитку нужна, она является основой для укладки практически любого напольного покрытия.

Стяжка под плитку будет выступать в роли теплоэлемента, благодаря которому ваша плитка будет достаточно тёплой даже в зимний период времени. Но, чтобы ходить по ней босиком, под стяжку нужно монтировать теплоизоляционный слой, выполненный, например из пенопласта.

Самое важное в стяжки под плитку то, что она должна быть идеально ровной. И, чтобы этого добиться к вопросу устройства стяжки необходимо подойти ответственно и с соответствующими знаниями. Если во время устройства стяжки будут допущены неровности, их можно будет ликвидировать в процессе укладки плитки, но, вот из-за некачественных материалов или нарушений в технологии монтажа, со временем цементно-песчаной стяжки может потребоваться ремонт, который влечёт за собой как временные, так и финансовые затраты.

Ровная стяжка пола сокращает расход плиточного клея, экономит время на облицовку и укладку.

Подготовка основания

Для устройства стяжки под плитку, как и для других видов стяжки, начинать необходимо с подготовки поверхности пола. Основание под стяжку должно быть очищено от мусора и пыли, для этого крупные загрязнения можно убрать руками или веником, а от пыли избавиться можно при помощи пылесоса. Для большей эффективности основание необходимо протереть мокрой тряпкой, но работу по устройству стяжки нельзя начинать до тех пор, пока пол полностью не просохнет.

Только после очистки основания можно приступать к следующим работам. Поверхность необходимо проверить при помощи гидроуровня, он поможет определить, есть ли на основании неровности. После того, как вы проверите основание на наличие неровностей, стоит подобрать вид стяжки, который лучше всего подойдёт под плитку. Если ваше основание достаточно ровное, то для устройства стяжки можно будет обойтись простой самовыравнивающей смесью, если же на основании заметны значительные перепады высоты, тогда стоит создать цементно-песчаную стяжку.

Устройство стяжки под плитку

После того, как основание подготовлено, можно приступать у укладки стяжки. Обычная технология устройства стяжки проста: на снование укладывается полиэтиленовая пленка, которая будет служить гидроизоляционным слоем, затем теплоизоляционный материал, на который и укладывается раствор стяжки.

Стяжку под плитку можно выполнить по нескольким технологиям, но начинать стоит с создания обычной цементно-песчаной стяжки. После этого, многие люди могут посчитать основание достаточно ровным и готовым к укладке кафельной плитки, но обычной бетонной стяжки недостаточно, нужно выбрать один из трёх способов по её выравниванию.

Выравнивание бетонной стяжки под плитку:

Выравнивание шлифованием.
Самовыравнивающая стяжка.
Дополнительная стяжка.

Выравнивание шлифованием

После того, как цементно-песчаная стяжка уложена и высохла, её необходимо выровнять и сделать это можно при помощи шлифовальной машины. Это позволит удалить все неровности со стяжки и подготовить поверхность к укладке плитки. В выравнивании поверхности при помощи шлифовании есть свои плюсы, стяжка получается идеально ровной, что позволяет укладывать плиточный клей слоем всего в несколько миллиметров, что существенно экономит материал и пространство. Есть и существенный недостаток такого способа выравнивания бетонной стяжки – высокая стоимость работ.

Самовыравнивающая стяжка

Есть и другой способ выровнять поверхность стяжки для укладки плитки – использование самовыравнивающей стяжки. Такой способ лучше всего подходит для небольших помещений. Самовыравнивающие смеси позволят быстро и достаточно недорого создать ровный слой стяжки, который подойдёт для укладки плитки. Кроме того, самовыравнивающая стяжка создаёт тонкий слой, что позволит сэкономить пространство помещения.

Дополнительная стяжка

Стяжку под плитку можно выровнять и при помощи дополнительного слоя стяжки. Второй слой стяжки делается уже без маяков, создаётся монолитная стяжка по всей поверхности первого слоя. Этот вариант самый дешевый из всех, но самый затратный по времени и самый трудный, необходимо иметь достаточно опыта и знаний.

Укладка плитки

Приступать к укладке плитки можно будет только через несколько суток после монтажа стяжки, нужно чтобы раствор высох и затвердел. Её укладка производится на специальный плиточный клей. На один квадратный метр поверхности расходуется примерно 4-5 килограмм сухой плиточной смеси. Качественная стяжка позволяет укладывать плитку на максимально тонкий слой клея, как правило, его толщина составляет всего несколько миллиметров. Если поверхность стяжки с дефектами, тогда строители вынуждены укладывать плитку на толстый слой клея (1-2 сантиметра), это значительно увеличивает расходы материала.

Если стяжка была сделана качественно, укладка плитки будет происходить гораздо быстрее, нежели на неровную поверхность. Больше всего времени тратится на контроль уровня плитки, так как в случаи присутствия неровностей на поверхности стяжки, монтажнику необходимо будет постоянно контролировать количество клея под плиткой, где необходимо его уменьшить (на буграх), а где необходимо увеличить (на впадинах). В процессе выравнивания уровня плитки необходимо использовать шнуры, уровни, строительные правила, что занимает максимум времени для монтажа каждой плитки.

Кроме того, при монтаже плитки на толстый слой клея, под ней образуются пустоты воздуха, который делают уязвимыми края плитки. При попадании тяжёлых предметов на такие пустоты плитка может сломаться. Кроме того, при ходьбе по такой плитке будет издаваться характерный звук.

При укладке плитки на толстый слой клея достаточно сложно добиться идеально ровной поверхности.

Стоит отметить, что стяжку под плитку стоит укладывать не только для кухонного пола, но и при создании плиточного пола на балконе, в ванной комнате или при монтаже тёплых полов.

Как было сказано выше, стяжка пола играет важную роль в укладке плитки, поэтому нужно ответственно подойти к выбору подрядчика. Компания «Экспрессстяжка» зарекомендовала себя на строительном рынке благодаря профессиональному коллективу и качественному немецкому оборудованию. Наши специалисты выезжают на замер помещения совершенно бесплатно, а все работы по устройству полусухой стяжки производятся всего за один день, не зависимо от площади вашего пола. Чтобы создать качественную стяжку под плитку, выбирайте качественную компанию.

Качественное и быстрое устройство полусухой стяжки пола
Гарантия 3 года!! Выезд замерщика бесплатно!!
Заказывайте, ежедневно с 9.00 до 20.00 по тел. 8-495-227-69-29
эл. почта [email protected]

Почему в ванной отваливается плитка ?

СОДЕРЖАНИЕ

Почему плитка не держится на стене в ванной
Низкое качество материалов
Неправильный подбор клея
Неправильная подготовка стен
Усадка дома
Как приклеить отвалившуюся плитку обратно на стену или пол
Заключение

Кафельная плитка – одно из самых популярных покрытий для стен в ванной, кухне, коридоре и санузле. Это неслучайно, так как она обладает рядом заметных достоинств: красиво выглядит, легко моется, долго служит и является одним из наиболее гигиеничных вариантов отделки.

Современные строительные магазины предлагают огромный ассортимент плитки разных размеров и фактуры. К ней также прилагается множество средств для крепления к стенам и полу, среди которых можно выбрать подходящий для вашего ремонта.

Тем не менее, плитка порой отстает от стены. В данном материале мы подробно разберём причины, по которым это может происходить, и дадим рекомендации.

Почему плитка не держится на стене в ванной?

Можно выделить несколько основных причин, по которым отваливается плитка на стене или на полу в ванной. Это:

Низкое качество материалов
Неправильный подбор клеевого состава
Неправильная подготовка стен или пола
Усадка дома

Давайте поговорим подробнее о каждой их них.

Низкое качество материалов

Если клей, который вы купили для плитки, сделан некачественно, он может довольно быстро потерять клеящую способность и перестанет удерживать плитку. Также некачественный состав может крошиться в процессе нанесения. Выбирая клей, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Неправильный подбор клея

Состав, которым предстоит клеить плитку на стены, следует выбирать для определенной поверхности. Для кирпичных, бетонных, деревянных и гипсокартонных стен выбираются разные составы. Рекомендуем перед покупкой внимательно ознакомиться со спецификацией товара.

Важно учесть:

Размер плитки
Вес плитки
Наличие постоянной влажности в помещении
Материал стен вашего дома
Вид кафеля

Неправильная подготовка стен

Если вы приклеили плитку на неподготовленную поверхность, старую штукатурку, мел, то она рано или поздно отвалится. Чтобы этого не произошло, подготавливайте поверхность должным образом:

Смойте побелку, очистите стену от краски, пыли.
Выровняйте поверхность стены.
Нанесите грунтовочный состав для лучшей адгезии. Особенно это важно для помещений с гипсовой штукатуркой.
Обработайте стены антисептиком во избежание образования плесени.
Высушите стену.
Если поверхность стены осыпается, используйте строительную сетку.
Клейте плитку с помощью подходящего клеевого состава.
Наносите клей на всю поверхность плитки шпателем-гребенкой.
Если плитка кладется во влажном помещении, обработайте швы защитным составом от проникновения влаги под плитку.

Помните! Не важно, кладете вы плитку на пол или на стену. Между ней и поверхностью не должно быть пустот, иначе кафель со временем начнет трескаться. Особенно если вы будете его сверлить или поставите сверху тяжелую мебель.

Усадка дома

Делая ремонт в новостройке, важно помнить, что в течение ближайших двух лет может произойти усадка дома. Чтобы этот процесс не повлиял на кафель в ванной и на кухне, следует использовать строительную сетку.

Мы рассказали о 4-х главных причинах, по которым со временем может отвалиться кафель. Теперь давайте разберем процесс приклеивания плитки обратно на стену.

Как приклеить отвалившуюся плитку обратно на стену или пол?

Прежде всего, рекомендуем проверить, не собирается ли остальная плитка последовать примеру упавшей. Для этого нужно аккуратно простучать стену/пол, например, ручкой отвертки. Делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить кафель.

Если изменяется характер звучания, то между плиткой и стенами/полом есть пустоты. Это значит, данный участок нужно переложить.

После того, как вы сняли отвалившуюся плитку со стены, очистите ее от остатков клея. Затем, очистите участок, на который будете клеить кафель повторно.

Покройте грунтовкой очищенную стену и высушите ее. Для влажных помещений также требуется обработка антисептиком.

Затем нанесите клей, используя гребенчатый шпатель, на всю поверхность плитки. Положите плитку на стену/пол. Дайте поверхности высохнуть.

Заключение

Итак, мы разобрали ситуацию с отваливающейся плиткой полностью: рассказали, что делать, если плитка упала, и как приклеить ее обратно.

Помните: чтобы не сталкиваться с проблемами переделки ремонта, обращайтесь к профессионалам. Тогда вам не понадобятся подобные инструкции, а время, которое вы тратите на переделку ремонта, вы сможете занять более приятными вещами.

Профессионалы компании Ремонт СПб всегда готовы выполнить отделочные работы за вас. Быстро, качественно и по ценам ниже рыночных.

Плитка с глухим звуком может сигнализировать о проблемах при установке

Донато Помпо, Ceramic Tile and Stone Consultants

Обычный симптом, с которым я сталкиваюсь во время исследований, это керамическая или каменная плитка («плитка»), которая звучит как глухая. Простой способ проверить звук — постучать по плитке твердым предметом, например, стальным шарикоподшипником. Для больших площадей можно использовать цепи или специальные звуковые устройства. Если плитка хорошо приклеена (т.е. прикреплена к бетонному основанию), она будет издавать высокий звук.Если вы слышите более низкий или глухой звук , это может означать, что плитки отклеились или никогда не приклеивались где-то внутри плитки.

Большие участки плитки можно озвучить цепочкой.

Однако низкий тон не является поводом для немедленной паники. Также может возникать низкий звук, и , а не означают наличие проблемы — тип звука, который вы слышите, также зависит от конфигурации сборки плитки. Например, когда плитка укладывается на менее плотное основание, как в случае с деревом, несвязанным строительным раствором, звукоизоляционным матом или другой мембраной, или на стене со стальным каркасом, при постукивании часто образуется углубление. — звучный тон, даже если плитка может быть хорошо прикреплена. В зависимости от конфигурации сборки плитки глухой звук может быть более низким или высоким, и наоборот для сплошного звука.

Так как же определить, является ли неуловимый «пустой» звук плохим типом ?

Если вся установка плитки звучит глухо, это может быть результатом типа используемой подложки, а не признаком проблемы. По моему опыту следователя, я редко видел всю установку, которая отслоилась, если только нет других симптомов, таких как отслоившаяся или треснувшая плитка и раствор.

Что сигнализирует об отслоении, так это разница в звуке из одной области установки в другую или из одной части плитки в другую . Позвольте мне объяснить: если я исследую кафельный пол площадью 1500 квадратных футов в ресторане и прощупываю всю площадь, подсчитав, что только 75% плиток звучат «твердыми», а 25% — пустыми, это может стать тревожным сигналом.

Полые участки могут сигнализировать о нескольких вещах: тонкий слой клея мог отслоиться от обратной стороны плитки, или тонкий слой мог отслоиться от основания. Если основание представляет собой связанный растворный слой, возможно, растворный слой отслоился от бетонной плиты.

Обратите внимание, сгруппированы ли плитки с глухим звуком или разбросаны случайным образом — и есть ли закономерность? Вся плитка звучит глухо или только часть плитки звучит глухо? В этом случае также возникает вопрос о солидно звучащих плитках: есть ли у них та же проблема, но они еще не отслоились и могут появиться позже?

Плитки можно озвучить с помощью специально изготовленных устройств.

Точечное склеивание

Глухие звуки, издаваемые постукиванием по плитке, также могут быть результатом неправильного метода укладки, называемого точечным приклеиванием. Точечное приклеивание — это когда установщик наносит «точки» клея на каждый угол плитки и одну в центре, а затем прижимает ее на место. Это оставляет пустоты под плиткой и, в конечном итоге, во всей установке, что может привести к большим проблемам. При использовании этого метода вы услышите глухой звук там, где нет клея (пустоты), и твердые звуки там, где плитка приклеена точечно.

Вы можете постучать по плитке шарикоподшипником, чтобы проверить плитку на глухой звук.

Метод точечной склейки представляет собой проблему по нескольким причинам. Он не соответствует отраслевым стандартам покрытия ни для полов жилых помещений (требуется контакт 80%), ни для коммерческих полов, наружных и внутренних влажных покрытий (требуется контакт 95%) — все без пустот более 2 квадратных дюймов и полное тонкое покрытие. на всех краях и углах плитки.

Точечная склейка, часто используемая ненадлежащим образом, может способствовать образованию пустот в плитке.

Точечное приклеивание также снижает прочность сцепления плитки и ее сцепление с основанием, делая ее более восприимчивой к нагрузкам и вызывая отслоение при определенных условиях. Пустоты, возникающие при точечном склеивании, становятся карманами для сбора воды и влаги, что может привести к выцветанию и другим проблемам, связанным с влажностью. Отсутствие поддержки под пустотами также делает плитку более уязвимой к повреждениям от динамических нагрузок, таких как падающие тяжелые предметы, тяжелое оборудование, катящиеся транспортные средства, загруженные тележки, тележки и т. д.

Точечное приклеивание

подходит только для механического крепления каменных плит или при укладке плитки с использованием эпоксидного клея для вентилируемых стеновых систем.

Судебно-медицинская экспертиза

Единственный способ убедиться в том, что плитка отслоилась, и определить, что вызвало ее отслоение, — это удалить плитки в различных условиях из разных областей установки для сравнения — некоторые из них имеют глухой звук, а другие — сплошной.Извлекая кусочки плитки и подложки, вы можете определить, чем отличаются сборки полых и цельных звучащих плиток, и определить, можно ли просто отремонтировать отдельные дефектные плитки или нужно заменить всю установку.

Удаление плиток с глухим звуком не только показывает различия в том, как они были установлены, но также может показать сходство с плитками с полым звучанием. Иногда прочно звучащие плитки также были неправильно установлены или повреждены, но не подвергались таким же нагрузкам, как плитки в других местах; эти плитки могут выглядеть хорошо, но в конечном итоге они могут отслоиться, и их нужно будет отремонтировать.С другой стороны, вы можете обнаружить, что приклеенный слой раствора по той или иной причине отслоился от плиты, вызывая глухой звук, но это условие не вызовет каких-либо проблем с точки зрения долговечности кафельного пола. .

Пустоты под плиткой могут ослабить плитку и привести к поломке.

Причины отслоения плитки

Некоторые распространенные причины отслоения плитки:

Бетонное основание подготовлено неправильно.Составы для отверждения бетона могут действовать как разрушители сцепления, или поверхность бетона слишком плотная и недостаточно хорошо впитывает влагу, чтобы позволить тонкому отверждению обеспечить адекватное сцепление.
Обратная сторона керамической или каменной плитки не очищена должным образом перед нанесением. Грязь и производственные остатки являются загрязнителями и разрушают связи.
Разбавленные растворные клеи на стадии отверждения «слезятся» и потеряют липкость, тем самым уменьшив сцепление с плиткой. Причиной этого является неправильное гашение или перемешивание; то же самое можно сказать и о нанесении тонкого слоя на слишком пористую основу.
Другими факторами, способствующими отслоению, являются чрезмерный прогиб пола или стены (вертикальное смещение) и отсутствие деформационных швов (компенсационные швы). Это может привести к натягиванию плитки для сброса давления в сборке плитки.

Заключение

Лучший способ убедиться, что у вас не возникнет проблем с установкой плитки и камня, — убедиться, что установщики соблюдают отраслевые стандарты. Программа «Сертифицированный установщик плитки» через CTEF и программа «Расширенные сертификаты для укладчиков плитки» (ACT) подтверждают базовые — а в случае ACT — продвинутые навыки, которыми обладает укладчик плитки. Посетите сайт www.ceramictilefoundation.org для получения дополнительной информации.

Университет керамической плитки и камня (UofCTS) предлагает удобный и практичный образовательный онлайн-курс для укладчиков плитки (установщиков и помощников) для изучения текущих отраслевых стандартов тонкой укладки и подготовки основания. Посетите сайт www.CTaSC.com для получения дополнительной информации.

Очень важно иметь четко прописанные архитектурные спецификации, содержащие конкретные требования к обеспечению качества, чтобы гарантировать, что правильные продукты и методы используются для предполагаемых приложений.У монтажников должен быть собственный план внутреннего контроля качества, чтобы избежать потенциальных проблем и выявить недостатки на ранней стадии, чтобы они не стали дорогостоящей проблемой. Процесс контроля качества сам по себе становится платформой для обучения монтажников, чтобы убедиться, что они понимают и соблюдают отраслевые стандарты. Убедитесь, что вы в курсе и следуете отраслевым стандартам, а также что вы читаете и следуете указаниям производителей, чтобы избежать дорогостоящих проблем в будущем.

Donato Pompo CTC CDT CMR MBA более 35 лет работает в сфере производства керамической плитки и камня в качестве профсоюзного монтажника, импортера и дистрибьютора, а также менеджера по продажам для международного производителя монтажных изделий.Донато более 12 лет занимается собственным бизнесом в области криминалистики и консалтинга и входит в состав ряда отраслевых комитетов. Для получения дополнительной информации о Донато и его компании Ceramic Tile and Stone Consultants посетите веб-сайт www.CTaSC.com или отправьте письмо по электронной почте [email protected].

Редактор публикаций TileLetter и TileLetter ARTISAN.

Лесли Годдин пишет и ведет дневник с момента своего первого дневника в 11 лет, а рисует и делает наброски с тех пор, как научилась держать карандаш.Ее склонность к наблюдению привела к тому, что она стала оплачиваемым профессиональным журналистом, публицистом и редактором TileLetter. Она также писала для Guideposts, Walls, Windows and Floors, Floor Covering Weekly и Low Carb Energy.

Полая звучащая плитка — Совет по плитке Северной Америки

Моя плитка приклеена к бетонной плите. Почему у меня трещины?

Хотя невозможно предположить точную причину трещин без осмотра, некоторые причины трещин включают, но не ограничиваются: .

Если в бетоне появятся трещины, эти трещины будут «отражаться» через плитку – это часто называют «отражающим растрескиванием». Точно так же, если плитка уложена на контрольный шов (Совет по плитке Северной Америки этого не рекомендует), движение в контрольном шве вызовет трещину в плитке. Даже небольшие усадочные трещины в бетоне могут быть размерно-активными, если продолжающееся отверждение плиты приведет к расширению или распространению этих трещин. Если это произойдет, трещины будут видны сквозь плитку.

Этого типа растрескивания можно легко избежать – либо укладывая плитку на растворную подушку, установленную поверх разделительной мембраны (например, деталь из Справочника TCNA), либо укладывая плитку на мембрану для изоляции трещин методом тонкой укладки.

В чем разница между укладкой с растворным слоем и мембраной для расщепления и укладкой в тонком отверждении с использованием противоизломной мембраны?

При укладке слоя раствора слой раствора не связан с бетоном, а изолирован от трещин в бетоне с помощью мембраны расщепления.Это позволяет плитке «плавать» над бетоном.

При тонком монтаже к бетону приклеивается мембрана для изоляции трещин и защиты от разрушения. Плитка приклеивается (с помощью отвердителя) к поверхности мембраны. Внутренний состав этой мембраны таков, что движение в бетоне не передается непосредственно плитке. Мембрана компенсирует, где это необходимо, чтобы предотвратить или уменьшить передачу силы.

Эти мембраны наносятся шпателем или листами. Во многих случаях частью системы являются несколько компонентов или шагов.Производительность также варьируется. Важно проконсультироваться с производителем изоляции трещин относительно его инструкций по установке и предполагаемого использования.

Если я использую мембрану для изоляции трещин/трещин, могу ли я устранить компенсационные швы при укладке плитки?

Распространено ошибочное мнение, что мембраны, препятствующие разрушению, позволяют устранить компенсационные швы, но это не так. В плитке всегда должны быть мягкие швы, чтобы допускать расширение и сжатие.Частота компенсаторов рекомендована в справочнике TCNA.

Есть ли другие причины, по которым плитка треснула/ослабела/полая?

Существует множество факторов, которые могут привести к тому, что плитка потеряет сцепление с основанием. Потеря сцепления с основанием может привести к растрескиванию слоя плитки:

Расширение и сжатие, особенно если деформационные швы недостаточно размещены в слое плитки. Примечание: это особенно важно для наружных, внутренних, но солнечных или влажных установок.
Низкокачественный тонкий слой, особенно там, где присутствуют сдвигающие усилия (от расширения и сжатия или отклонения).
Излишки краски или лака на черновом полу.
Нанесение герметика на основание.
Повреждение основания, вызванное влагой.
Отслоение чернового пола.
Чрезмерный прогиб.
Плохая укрывистость при отверждении при отверждении при отверждении при отверждении при отверждении.
Влагочувствительный клей (подвержен гидростатическому воздействию влаги или затоплению).

Только осмотр на месте может по-настоящему оценить потенциальные причины появления трещин на плитке. Пожалуйста, посетите группу TCA для получения информации об этих видах услуг.

Если пол кажется гулким, значит ли это, что моя плитка треснет?

Иногда пол кажется пустым, даже если плитка хорошо приклеена. Это может произойти, когда используется метод растворного слоя и раствор отслаивается от несущего слоя или когда сам черновой пол недостаточно толстый или плохо закреплен.Другие системы, которые преднамеренно отделяют слой плитки от подложки (например, слой раствора с системой мембраны расщепления, такая как деталь F111 Справочника TCNA), должны быть тщательно изучены, чтобы убедиться, что глухие звуки обязательно означают, что плитка не приклеена.

Несмотря на то, что кафельный пол с впадинами не идеален, это не обязательно означает, что поломка пола неизбежна. Наоборот, по бетону, если в полу нет прогиба; затирка и сила тяжести помогут удержать пол на месте (при условии наличия достаточного количества деформационных швов в плитке и минимальных сил сдвига).По дереву разрушение пола более вероятно. Движение в черновом полу может привести к тому, что затирка оторвется от плитки, что усугубит нестабильность пола.

Можно ли залить эпоксидной смолой под плитку, чтобы исправить гулкий звук?

Некоторые подрядчики пытались залить плитку эпоксидной смолой, не перекладывая ее. Хотя это может работать на небольшой площади, это непрактично на большой площади. Кроме того, любой ремонт, не устраняющий причину неисправности, может длиться недолго.

Как предотвратить разрушение напольной плитки при сплошной подушке без пустот

Октябрь 2018

Боб Ховард MBE от имени технического комитета TTA.

Как технический инспектор TTA, я вижу много отказов, которые часто являются результатом плохого мастерства, в основном из-за отсутствия базовых знаний и навыков, необходимых для успешной установки.Большинство инспекций сообщают об укладке плитки, выполненной лицами, не являющимися членами.

Одной из распространенных причин отказа является невозможность получения твердого слоя без пустот. «Нанесение клея точками и мазками на обратную сторону настенной и напольной плитки, безусловно, не приведет к такому результату.

Я могу только предположить, что одна из причин, по которой некоторые установщики применяют этот метод, заключается в преодолении различий в достоверности фона. Перед укладкой плитки всегда рекомендуется исправить неровности фона.Тем не менее, иногда можно выполнять перезапись с использованием того же клея. Тем не менее, всегда следует обращаться за консультацией к производителю клея в отношении нанесения и покрытия.

Проработав в отрасли более 50 лет и посвятив свое время обеспечению преобладания передовой практики, обучения и стандартов фиксации, я убежден, что операторы, применяющие эту технику, не были должным образом обучены. Они явно не обладают необходимой квалификацией и не сертифицированы признанным авторитетным органом, например.г. Ассоциация плиточников.

Типичные проблемы, возникающие при использовании метода «точка и мазок»:

Затирка швов разрушается;
Соображения по нагрузке — отказ из-за предельного веса, который плитка может выдержать;
Пустоты для скопления воды, особенно при облицовке плиткой снаружи и в условиях замерзания;
Отказ из-за усадки при высыхании клея, нанесенного сверх расчетной толщины.

Часто бывает полезно обратиться к BS 8000, часть 11, и BS 5385, части 1–5, своды правил.Целью настоящих Стандартов является поощрение надлежащей практики путем предоставления в легкодоступной и удобной форме тем, кто работает на объекте, наиболее часто требуемые рекомендации по проектированию и качеству выполнения строительных работ.

Точечное крепление для настенной и напольной укладки характерно не только для крупноформатной плитки, но и для плитки меньшего размера.

Крупноформатная плитка (керамическая плитка с площадью поверхности >3600 кв. см, без края плитки <1200 мм) остается популярным выбором покупателей, а BS 5385 дает рекомендации и рекомендации по сплошной подкладке, независимо от того, какая плитка укладывается на стены или пол. .

Недавно пересмотренный стандарт BS 5385, часть 1, 2018 г.: Проектирование и укладка керамической плитки, облицовки из натурального камня и мозаики в нормальных внутренних условиях. Свод правил был опубликован в июне 2018 г. и содержит четкую ссылку на следующее: и техника мазка». См. пункт 7.2.1.6 настоящего стандарта.

Пункт 6.3.1 Общие положения также содержит рекомендации: «Плитка с площадью поверхности менее 0,1 м2, но вес которой на квадратный метр превышает 70% способности фона выдерживать вес, должна быть прочно уложена e.г. максимальный вес плитки, которую может выдержать гипсовая штукатурка = 20 кг; в то время как керамогранит толщиной 9 мм, который весит приблизительно 18 кг/м2, весит более 70% от 20 кг (14 кг), следовательно, они должны быть прочно уложены независимо от их размера». \Следование этому принципу помогает распределить нагрузку и предотвратить концентрацию нагрузки на небольшой площади.

Пункт 6.2.3.1 Общие также ссылается на: «Плитки можно укладывать непосредственно на фон, используя в качестве подложки соответствующий клей.Методы нанесения и пригодность оснований для использования этих методов описаны в разделе 7 и таблице 3. Поверхность должна быть такой, чтобы при проверке с помощью 2-метровой поверочной линейки с ножками толщиной 3 мм на каждом конце кромка не была закрыта фон и ни один зазор не должны превышать 6 мм».

BS 5385 Часть 3: 2014 Проектирование и укладка внутренней и внешней керамической и мозаичной напольной плитки в нормальных условиях. Свод правил также относится:

Раздел 7 Пункт 7.2.1.2.1 Метод зубчатой затирки и смазывания: «Когда напольная плитка крепится с использованием обычных цементных клеев, клей следует наносить на основание, а также на обратную сторону плитки, чтобы обеспечить надежное крепление основания. Смешанный клей следует наносить на основание с помощью шпателя в качестве затирочного слоя, вдавливая клей в поверхность перед прочесыванием зубчатым шпателем в качестве шаблона для распределения, чтобы обеспечить равномерный ребристый слой клея. Обратная сторона сухой плитки должна быть смазана клеем, чтобы покрыть поверхность и заполнить заподлицо любой задний профиль или шпонку, чтобы сформировать контактный слой, прежде чем укладывать плитку на ребристую клеевую основу.Каждая плитка должна быть плотно прижата или вбита в нужное положение с помощью резинового молотка. Клей желательно наносить шпателем, так как прямые ребра и плитку следует вдавливать в ребристый слой клея, пока ребра еще влажные и готовы к работе, то есть в течение «открытого времени» нанесенного клея».

Примечание 1: «Если используются наливные клеи для напольной плитки, можно закрепить плитку на сплошном слое клея без необходимости смазывания тыльной стороны плитки маслом. Если напольная плитка имеет глубокий профиль изнаночной стороны, то прочное ложе не может быть достигнуто, если тыльная сторона плитки не смазана маслом.

«Свежеуложенную плитку следует поднять, чтобы убедиться, что размер зубчатого шпателя и используемая техника укладки не оставляют пустот под плиткой».
Ниже приведены фотографии, показывающие:

A. Настенная плитка, уложенная на влажную зону с помощью техники «точко и мазок»
B. Точечное нанесение на более тонкий зубчатый слой клея
C. Крупный план, показывающий пустоты по краю плитки, т. е. причину разрушения раствора
D . Открытые швы в результате проваливания раствора в пустоты под плиткой
E.Показ плитки с правильной укладкой

На фотографии E сплошное покрытие было получено за счет нанесения клея на основание с помощью зубчатого шпателя в параллельном направлении, держа шпатель под углом 45°, и нанесения клея на обратную сторону плитки с зубцами, также идущими параллельно зубцам на подложка и плитка прижимаются и вбиваются в клей.

Успех всех работ по укладке плитки зависит от квалифицированных специалистов, устанавливающих качественные продукты, что приводит к выполнению работы, которой могут гордиться специалисты и которая удовлетворяет конечного пользователя.
«Правильно с первого раза» минимизирует затраты для бизнеса, репутационный ущерб и разочарование клиентов.
Вт: www.tiles.org.uk

Как починить пол из плитки с помощью Fix-A-Floor, Как отремонтировать полом из полой плитки, Починить плитку из полой плитки, Ремонт отслоившейся плитки, Ремонт пола, Ремонт деревянного пола

Как починить незакрепленные/полые плитки и каменные полы :

1. Определите незакрепленные или полые проблемные участки, постукивая деревянным дюбелем или ручкой метлы, прислушиваясь к полым проблемным участкам.Отметьте весь периметр проблемных мест мелом, скотчем или чем-то подобным.

2. С помощью сверла по каменной кладке , обычно 1/8 дюйма, 3/16 дюйма или 1/4 дюйма, в зависимости от того, какое из них БОЛЬШЕ , которое едва проходит между плитками, не касаясь плиток (большие отверстия облегчают заполнение клеем) Просверлите 2-3 отверстия на каждой стороне плитки в зависимости от размера плитки. Большие плитки требуют большего количества отверстий для обеспечения вентиляции.Просверлите ПРЯМО вниз по швам внутри проблемных зон (не касайтесь плитки сверлом) . Как только сверло пройдет линию цементного раствора, вы почувствуете, как оно освободится, что означает, что вы достигли пустоты. Это достаточно далеко; не сверлите черновой пол!

3. Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы удалить всю пыль и мусор, предпочтительно с помощью шланга для хозяйственного пылесоса или ручного удлинителя от бытового пылесоса, чтобы обеспечить максимальное всасывание через каждое отверстие.Легкое постукивание резиновым молотком помогает разрыхлить мусор для лучшего результата.

4. Вставьте наконечник трубки Fix-A-Floor в просверленное отверстие для плотного прилегания. Если отверстие больше 1/8 дюйма, то ОБРЕЗАЙТЕ наконечник , чтобы он плотно вошел в просверленное отверстие, убедившись, что наконечник НЕ опирается на основание, способствуя хорошему потоку! Отвинтите наконечник и проткните отверстие (с шило) на верхней части резьбового колпачка трубки и замените наконечник. Для узких линий или линий без раствора вам может потребоваться очистить конец наконечника, чтобы обеспечить хороший поток.

С помощью качественного пистолета для герметика медленно выдавливайте клей Fix-A-Floor Repair Adhesive, чтобы заполнить каждое отверстие, плотно прижимая наконечник к каждому отверстию. Следите за тем, чтобы жидкость не пролилась при переходе от одного отверстия к другому, поместите палец на наконечник. Если одно отверстие окажется проблематичным, просто перейдите к другому соседнему отверстию. Как только клей выльется из близлежащих отверстий, это обеспечит проникновение и заполнение проблемной области.Продолжайте наполнять и опорожнять тюбик, чтобы обеспечить полное покрытие.

5. Поместите наполовину заполненное 5-галлонное ведро (ведра) воды или аналогичное средство на исследуемые участки. При необходимости удалите излишки Fix-A-Floor губкой и водой. Дайте отвердеть минимум 24 часа .

6. Через 24 часа Заполните просверленные отверстия, просто смешав затирку соответствующего цвета до средней консистенции и заполнив/вдавив отверстия (обычно пальцем).Через 15-20 минут используйте влажную тряпку или губку, чтобы разгладить и растушевать существующую затирку. Дайте высохнуть и протрите сухой тряпкой, и ваш пол будет как новый!

1. Найдите рыхлые или полые проблемные участки, постукивая деревянной палкой или ручкой метлы, прислушиваясь к полым проблемным участкам. Отметьте весь периметр проблемных мест мелом, скотчем или чем-то подобным.

2. С помощью сверла по камню 1/8″ просверлите 2-3 отверстия на каждой стороне плитки, в зависимости от размера плитки в швах.Большие плитки требуют большего количества отверстий. Слегка рассверлите. Не сверлите черновой пол!

3. Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы удалить всю пыль и мусор, желательно с помощью шланга для пылесоса или ручного удлинителя домашнего пылесоса, чтобы обеспечить максимальное всасывание над каждым отверстием. Легкое постукивание резиновым молотком помогает разрыхлить мусор для лучшего результата.

4. Просто снимите наконечник, открутив и проткнув отверстие (шилом) в верхней части резьбового колпачка трубки, завинтите наконечник обратно и начните заполнение.Возможно, вам придется очистить конец наконечника, чтобы обеспечить хороший поток. С помощью качественного пистолета для герметика выдавите клей Fix-A-Floor Repair Adhesive, чтобы заполнить каждое отверстие, плотно прижимая наконечник к каждому отверстию. Будьте осторожны, чтобы не пролиться при переходе от одного отверстия к другому. Как только клей выльется из близлежащих отверстий, это обеспечит проникновение и заполнение проблемной области. Продолжайте наполнять и опорожнять тюбик, чтобы обеспечить полное покрытие.

5. Поместите 5-галлонное ведро воды или аналогичное средство на исследуемые участки.При необходимости удалите излишки Fix-A-Floor губкой и водой. Дайте отвердеть минимум 24 часа перед заполнением отверстий .

6. Затирка просверленных отверстий путем простого смешивания затирки соответствующего цвета до средней консистенции и заполнения/вдавливания в отверстия (обычно пальцем). Через 15-20 минут используйте влажную тряпку или губку, чтобы разгладить и растушевать существующую затирку. Дайте высохнуть и протрите сухой тряпкой, и ваш пол будет как новый!

полых звучащих плиток | Плитка Ардекс | Полы | Плитка

Полые звучащие плитки могут сигнализировать о проблемах с установкой!

Простой способ проверить звук — постучать по плитке твердым предметом, например, стальным шарикоподшипником.Для больших площадей можно использовать цепи или специальные звуковые устройства. Если плитка хорошо приклеена (т.е. прикреплена к бетонному основанию), она будет издавать высокий звук. Если вы слышите более низкий или глухой звук, это может указывать на то, что плитка отклеилась или никогда не приклеивалась где-то в сборке плитки.

Однако низкий тон не является поводом для немедленной паники. Также может возникать низкий звук, который не указывает на наличие проблемы — тип звука, который вы слышите, также зависит от конфигурации сборки плитки.Например, когда плитка укладывается на менее плотное основание, как в случае с деревом, несвязанным строительным раствором, звукоизолирующим матом или другой мембраной, или на стене со стальным каркасом, при постукивании часто образуется углубление. — звучный тон, даже если плитка может быть хорошо прикреплена. В зависимости от конфигурации сборки плитки глухой звук может быть более низким или высоким, и наоборот для сплошного звука.

Так как же определить, является ли неуловимый «глухой» звук плохим типом?
Если вся установка плитки звучит глухо, это может быть результатом типа используемой подложки, а не признаком проблемы.По моему опыту следователя, я редко видел всю установку, которая отслоилась, если только нет других симптомов, таких как отслоившаяся или треснувшая плитка и раствор.

О разъединении сигнализирует разница в звуке из одной области установки в другую или из одной части плитки в другую. Например, если тест должен был проводиться на полу площадью 400 м2, и мы подсчитали, что только 75% плиток звучат «твердо», а 25% — полыми, это может вызвать тревогу.

Участки с полым звучанием могут сигнализировать о нескольких вещах: возможно, отслоился клей с обратной стороны плитки или отслоился от основания. Если основание представляет собой связанный растворный слой, возможно, растворный слой отслоился от бетонной плиты.
Обратите внимание, сгруппированы ли плитки с глухим звуком или разбросаны случайным образом — и есть ли закономерность? Вся плитка звучит глухо или только часть плитки звучит глухо? В этом случае также возникает вопрос о солидно звучащих плитках: есть ли у них та же проблема, но они еще не отслоились и могут появиться позже?

Вывод!

Лучший способ убедиться, что у вас не возникнет проблем с укладкой плитки и камня, — убедиться, что установщики соблюдают правильные стандарты при укладке плитки. Используя правильный клей, например, для крупноформатной плитки, вы должны использовать крупноформатный клей с жидким толстым слоем (PTB).

Проверяйте плитки во время укладки, плитка должна быть полностью покрыта клеем, как и подложка, которую вы приклеиваете, см. изображение ниже в качестве примера. Один из рекомендуемых нами клеев для крупноформатной плитки — BAL Stone и Tile PTB. Для получения информации о других вариантах свяжитесь с местным представителем.

До и после ремонта плитки под давлением — Плитка для пола с полым звуком

До и после ремонта плиткой

Как провести самостоятельный тест полой плитки для пола

Простой способ проверить напольную плитку на полое звучание — это слегка постучать по ней.Вы можете использовать ручку отвертки или слегка постучать монетой или шариковым подшипником. Тем не менее, никогда не стучите по плиткам слишком сильно, особенно если вы думаете, что они полые внутри. Слишком сильное постукивание может привести к появлению сколов или трещин на плитке. Посмотрите видео ниже о том, что нужно слушать в нашем видео «До и после ремонта плитки».

Обычно люди слышат эхо или глухой звук, исходящий от плитки в местах с интенсивным движением. Обычно это впервые замечается при ходьбе по плитке в обуви с более твердой подошвой.Некоторые клиенты замечают, что затирка начинает трескаться или откалываться. Они часто предполагают, что затирка просто старая и изношенная. В большинстве случаев сколы, трещины или отслоившаяся затирка являются первым признаком того, что ваша плитка расслаивается.

Полая напольная плитка с трещинами на швах

Плитки барабана могут быстро представлять опасность для вас и вашей семьи. Если вы оставите напольную плитку с полым звуком на слишком долгое время, давление под полом увеличится. Повышение давления под полом может привести к растрескиванию, лопанию или шатанию плитки, часто с очень острыми краями.Не затягивайте с ремонтом.

Почему это происходит?

Здесь мы перечислили основные причины полого звучания напольной плитки:

- При первой укладке на плитку было нанесено недостаточное количество клея. Напольная плитка должна иметь полное покрытие при первоначальной укладке. Многие полы, которые, как мы обнаружили, были барабанными, были только точечно исправлены. Это приводит к огромным пустотам между основанием и плиткой
- Плитка и клей отслоились или отделились от основания, образовав пустоту
- Плитка отслоилась от клея и основания, образовав пустоту
- Со временем некоторые клеи портятся
- Движение в плите или основании (расширение, сжатие, движение грунта или фундамента)
- Ущерб от воды, например затопление
- Отсутствие или отсутствие компенсационных швов, что приводит к давлению между плитками.Это может привести не только к отслаиванию плитки, но и к ее выскакиванию и короблению.

До и после ремонта плитки под давлением

Плитка для пола с полым звуком — испытание постукиванием — до и после ремонта плитки под давлением

Если вы подозреваете, что ваша напольная плитка повреждена или расслоилась, свяжитесь с нами сегодня и закажите бесплатную оценку и расценки – НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Если вы подозреваете, что ваша напольная плитка просто нуждается в повторной затирке, свяжитесь с ребятами из GroutPro — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Что делать, если плитка и/или затирка трескаются?

Есть трещины?

Что делать, если плитка и/или затирка треснули?
Адам Бартос из BiO Tile & Grout Restoration предлагает некоторые решения

Подрядчики, занимающиеся восстановлением плитки и затирки, сталкиваются со многими проблемами, связанными с плиткой и затиркой полов, но наиболее распространенной проблемой, по-видимому, является растрескивание. Если ваша плитка и/или затирка трескаются, вы можете спросить своего подрядчика по реставрации о решениях, описанных в этой статье.

В зависимости от того, что происходит под полом, растрескивание может быть вызвано, среди прочего, осадкой конструкции или слабым основанием.

Осадка строения

Когда состояние почвы под домом изменяется из-за влажности или смещения почвы, может произойти движение вниз или оседание конструкции. Часто это перемещение не является конструктивно значимым, но может вызвать проблемы со строительными материалами, в том числе с перекрытиями.Если трещины в плитке и растворе вызваны осадкой, устранение проблемы может оказаться сложным и дорогостоящим испытанием. Участки пола и подстилающего слоя (материал между полом и фундаментом) должны быть удалены, трещины глубоко под ним должны быть отремонтированы, а затем перестроен пол. Большинство подрядчиков по восстановлению полов оставляют этот вид тяжелого ремонта строительным подрядчикам.

Слабое основание

С другой стороны, напольное покрытие, укладываемое на слабое основание, также может иметь проблемы с растрескиванием.Когда мы ходим по полу, мы оказываем сильное давление на небольшую площадь. Если это давление вызывает изгиб подстилающего слоя, то пол из плитки и затирки, который не должен быть гибким, ослабевает. Со временем затирка разрыхляется или трескается, а плитка становится полой или, что еще хуже, трескается. Если диагнозом является слабая подложка, могут быть два простых и недорогих способа решить некоторые проблемы с растрескиванием.

Практический пример №1

Домовладельцы в Палатине, Иллинойс

Очень расстроенная супружеская пара трижды обращалась к трем разным подрядчикам по реставрации из-за проблем с растрескиванием затирки на полу из года в год.Они задались вопросом, нужно ли полностью заменить пол, и позвонили нам в крайнем случае. Я сразу понял, что если бы три разные компании пытались решить проблему, заменив цементный раствор, то делать то же самое в четвертый раз, очевидно, было бы нежизнеспособным решением.

Назначаем консультацию. Когда я внимательно осмотрел пол, в то время как домовладелец сделал несколько шагов, я ясно увидел, как часть плитки изгибается под его ногами — признак того, что плитка отделялась от подстилающего слоя.

Решение

Задача состояла в том, чтобы найти лучший способ заполнить пустоты под плиткой. Наше решение состояло в том, чтобы использовать плиточный клей под названием «Inject-A-Floor», производимый компанией в Бока-Ратон, Флорида. Во-первых, мы просверлили отверстия диаметром 1/8 дюйма по периметру полых плиток так, чтобы отверстия проходили в подложку. После уборки мусора мы использовали большой 80-кубовый шприц с иглой для введения клея. Клей, поскольку он жидкий, проникает в любую пустоту.Например, клей, который был введен в отверстия на одной стороне плитки, вышел из отверстий на противоположной стороне, что является явным признаком того, что клей течет под плиткой. Клей сохнет 24 часа.

Сама по себе эта процедура не решила проблему полностью, только полые плитки. Другая часть проблемы заключалась в слабом подкладочном слое, который нельзя было легко заменить. Мы уже исключили использование обычной затирки из-за истории этого пола. Использование эпоксидной затирки только усугубило бы ситуацию, потому что эпоксидная затирка очень сильно сохнет.С нанесенным клеем плитка не поддастся, а если затирка к тому же будет негибкой, либо плитка, либо новая затирка неизбежно снова треснут. Хотя заменить треснувшую затирку проще, чем треснувшую плитку (поскольку у большинства владельцев нет сменной плитки), нам нужно было найти долгосрочное решение. В конце концов, заказчик должен был жить с полом.

Гибкий раствор под названием QuartzLock 2 был нашим лучшим решением. Это предварительно смешанный, готовый к использованию раствор на основе уретана и цветного кварца, который очень прост в укладке.Он не требует герметизации и устойчив к типичным пищевым пятнам и большинству продуктов бытовой химии. Преимущество этого типа затирки заключается в том, что когда она высыхает, она становится эластичной, и если есть какие-либо движения в полу, эластичность затирки рассеивает напряжение, которое в противном случае оказывало бы давление на плитку.

Результат

Жене очень понравился цвет затирки. Она была так счастлива, увидев, что пол снова выглядит однородным, и почувствовала облегчение, что мы не оставили их с еще одним пятном на полу.Муж не решался поверить, что их проблема решена. Только течение времени убедило его. Он позвонил мне примерно через три месяца и сказал, что проблема действительно решена и что ни плитка, ни затирка не треснули при нормальном использовании.

Практический пример №2

Домовладельцы в Данди, Иллинойс

В северных штатах полы часто укладываются поверх электрической или водяной системы подогрева пола. Это очень затрудняет замену или ремонт пола.Одна крошечная трещина в системе отопления может разрушить нагревательный элемент, замена которого может стоить тысячи долларов.

По этой причине клиент спросил меня, можем ли мы решить его проблему с полом. Несколько плиток перед его душем были полыми, почти приподнятыми над полом, но все еще прикрепленными. Мы не хотели просто подтягивать, а затем сбрасывать плитку по двум причинам. Во-первых, плитка могла треснуть, а замены у заказчика не было. Во-вторых, в процессе ремонта может быть повреждена система подогрева пола.

Замена пола была бы очень дорогим и трудоемким проектом не только из-за стоимости замены системы отопления и пола, но и потому, что все шкафы и плинтусы были установлены непосредственно поверх кафельного пола. Из ванной пришлось убрать все.

Я предоставил исправление, которое было быстрым, простым и обошлось клиенту всего в 400 долларов — дешевая альтернатива по сравнению с тысячами, которые оно могло бы стоить. Мы ввели клей под подъемную плитку, и его проблема была решена.

Практический пример №3

Домовладелец в Баффало-Гроув, Иллинойс

Полу у домовладельца было всего полтора года, а затирка потрескалась. Во время консультации мы заметили, что несколько плиток были полыми. При дальнейшем исследовании вентиляционной системы мы обнаружили, что подстилка пола была довольно прочной и состояла из двух слоев фанеры толщиной 3/4 дюйма. Мы были озадачены тем, что могло быть причиной проблем с ее полом.

Пока мы были там, домовладелец запустил стирку. Мои техники отметили, что стиральная машина вибрирует, и вибрации передаются на пол.

Тайна раскрыта

Вибрация может привести к отделению пола от подстилающего слоя. Например, когда рабочие удаляют асфальт или бетон, они используют автоматические молотки, которые используют вибрацию для разрушения твердых материалов. Хотя стиральная машина не такая мощная, как отбойный молоток, если стиральная машина передает вибрацию на пол, это может привести к разрушению конструкции пола.

Решение

На этом полу между плиткой и подстилкой был раствор или адгезия. Мы ввели немного клея под полые плитки, а затем залили их обычной затиркой. Мы сказали заказчику, что можем заменить стандартный раствор гибким раствором, но вместо этого она выбрала цветную герметизацию, чтобы скрыть небольшие следы, оставленные сверлом, и различия между новым и старым раствором. (Если вы не знаете о запечатывании цветов, вы можете найти статью из Выпуска 2, Vol.1 здесь.) Кроме того, мы порекомендовали ей установить барьер, такой как резиновые втулки или резиновый коврик, между вибрирующей мойкой и поверхностью пола, чтобы свести к минимуму будущие повреждения пола от вибрации. Когда мы связались с ней некоторое время спустя, она сказала нам, что затирка все еще цела, и что у нее нет никаких проблем.

Практический пример №4

Домовладелец в Нейпервилле, Иллинойс

В очень, очень дорогом доме, вероятно, 2 миллиона долларов или больше, был красивый пол из известняка, выбитый бучардой.Но в коридоре были две ступеньки, где затирка трескалась, сколько бы раз ее ни ремонтировали. Строитель наконец сказал: «Я сдаюсь. Я не знаю, что происходит». В этот момент хозяин дома позвонил нам, чтобы мы посмотрели.

Я заметил, что плитка на ступенях была уложена прямо на основание 2х4. Кто-то допустил ошибку в процессе строительства, и дыры уходили насквозь в пустую область за базой. Плитка была очень прочной и тяжелой, толщиной от ¾ до одного дюйма, что создавало дополнительную нагрузку на конструкцию пола.В этой ситуации под ним не было ничего, что удерживало бы плитку и затирку вместе, и в результате плитка была полой, а затирка трескалась.

К сожалению для нас и для клиента, мы не могли вводить клей, потому что не было ничего, что удерживало бы клей под плиткой. Он просто проскочит прямо в пустое пространство за базой.

Решение

Вместо того, чтобы перестраивать весь коридор, что повлекло бы за собой почти невыполнимую задачу поиска каменной плитки, соответствующей существующему полу, мы решили использовать гибкий раствор для повторной затирки десяти квадратных футов.Поскольку строители допустили ошибку до того, как был установлен пол, это не было постоянным исправлением. Но для домовладельца это решение было предпочтительнее, чем сорвать плитку и восстановить коридор и ступеньки. Я недавно говорил с клиентом, и она сказала, что все в порядке.

_____________________________________________________________

Некоторые дополнительные примечания:

как узнать, полая ли ваша плитка?

Постучите по отдельной плитке.Если вы слышите пустой звук, как будто под ним находится пустая емкость, то, скорее всего, плитка отделяется от подложки.

Возможно, он еще частично прикреплен в углу или где-то посередине, но разделение происходит. Это всего лишь вопрос времени, когда полая плитка начнет трескаться.

гибкий раствор: беспроигрышное решение

Даже если вы не планируете заниматься своими руками, использование гибкой затирки может быть беспроигрышным вариантом как для заказчика, так и для установщика.

Для заказчика
Гибкая затирка на основе уретана, что означает, что она не оставляет пятен и не нуждается в герметизации. Для ремонта из-за неправильной подложки гибкий раствор дешевле, чем замена всего пола.
Для установщика
Гибкая затирка намного проще в установке, чем эпоксидная затирка.

Преимущество DIY

Если вы работаете над проектом по укладке плитки своими руками и хотите делать это понемногу, пока позволяет время, вы можете рассмотреть возможность использования эластичной затирки.С обычной затиркой можно укладывать плитку понемногу, но затирать нужно сразу всю площадь. Причина в том, что количество воды, используемой в каждой партии раствора, в некоторой степени варьируется, в результате чего каждая партия раствора затвердевает до немного другого цвета.

Благодаря гибкой затирке, поскольку она уже предварительно смешана, вы будете иметь один и тот же цвет каждый раз, когда будете ее использовать. Остатки раствора можно хранить в течение двух лет или дольше, если вы плотно закроете ведро крышкой.Вы можете выполнять работу по частям без неоднородных результатов. А поскольку гибкая затирка представляет собой продукт на основе уретана, количество воды, которое вы используете для ее очистки, не повлияет на цвет затирки.

————

Компания

BiO Tile & Grout Restoration полностью лицензирована и застрахована и обслуживает северную часть Чикаго.

Разное

Хитрый способ, который поможет убрать пустоты под плиткой | Строительный двор

Как найти пустоты?

Как убрать пустоты?

Ход работ

Дефекты укладки плитки

Как качественно сделать укладку кафельной плитки

Какие недостатки в укладке кафельных плиток встречаются чаще всего?

Как организовать качественную укладки кафельной плитки на кухне или в санузле

Как подклеить отошедшую плитку, не снимая ее

Как снять плитку с пола: демонтаж плитки без повреждений

Виды демонтажа керамики с пола

Демонтаж керамики без перспективы её дальнейшего использования

Защитные меры при съёме плитки пола

Съём напольной плитки

Удаление кафеля с участка разрушением

Щадящая разборка облицовки с целью максимального сохранения демонтируемого материала

Инструмент для щадящего съёма плитки

Щадящий съём плитки в полном объёме

Точечная (ремонтная) разборка напольной плитки

Заключение

Стяжка под плитку

Подготовка основания

Устройство стяжки под плитку

Выравнивание шлифованием

Самовыравнивающая стяжка

Дополнительная стяжка

Укладка плитки

Почему в ванной отваливается плитка ?

Почему плитка не держится на стене в ванной?

Низкое качество материалов

Неправильный подбор клея

Неправильная подготовка стен

Усадка дома

Как приклеить отвалившуюся плитку обратно на стену или пол?

Заключение

Профессионалы компании Ремонт СПб всегда готовы выполнить отделочные работы за вас. Быстро, качественно и по ценам ниже рыночных.

Плитка с глухим звуком может сигнализировать о проблемах при установке

Полая звучащая плитка — Совет по плитке Северной Америки

Как предотвратить разрушение напольной плитки при сплошной подушке без пустот

Как предотвратить разрушение напольной плитки при сплошной подушке без пустот

полых звучащих плиток | Плитка Ардекс | Полы | Плитка

До и после ремонта плитки под давлением — Плитка для пола с полым звуком

До и после ремонта плитки под давлением

Если вы подозреваете, что ваша напольная плитка повреждена или расслоилась, свяжитесь с нами сегодня и закажите бесплатную оценку и расценки – НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Что делать, если плитка и/или затирка трескаются?

Добавить комментарий Отменить ответ