Радиатор встроенный в пол: напольные встраиваемые радиаторы отопления, внутрипольные приборы, встроенные под окном

Настенные батареи, несмотря на свою универсальность, не подходят для установки в помещении, где несущие конструкции изготовлены из стекла.

Для таких случаев специально выпускаются другие виды радиаторов отопления, которые встраиваются в пол или устанавливаются на собственные ножки.

Практика показывает, что наиболее эффективным является первый вариант устройства. Он позволяет спрятать большие отопительные приборы, имеющие непрезентабельный внешний вид. Для монтажа таких систем требуется особый подход. О нем мы и поговорим в этой статье.

Как работают внутрипольные конвекторы

Для нагрева помещения применяется принцип конвекции. Отсюда и произошло название таких встраиваемых устройств – конвекторы. Остывший воздух опускается вниз через установленную решетку, затем нагревается и снова поднимается вверх.

Промышленность производит аппараты, оборудованные встраиваемыми вентиляторами. В продаже представлены также конвекторы, в которых обогрев происходит естественным путем.

Изделия, в которых установлен вентилятор, всегда работают более эффективно. Нагрев помещения происходит намного быстрее благодаря принудительному соединению холодного и теплого воздуха.

Материалом решетки служит металл. Иногда она изготавливается из твердых пород древесины. Чтобы этот элемент выглядел более привлекательно и мог выдерживать скачки температуры, его покрывают специальными стойкими красками различных оттенков. При включенном внутрипольном радиаторе нагрев решетки никогда не превышает 30 градусов. Получить ожог при такой температуре просто невозможно.

Классификация

Отопительные приборы отличаются по нескольким признакам.

Источник подачи тепловой энергии

Такие конвекторы изготавливаются в следующих двух исполнениях:

1. Электрическое отопление. В трубках теплообменников устанавливаются обыкновенные трубчатые нагреватели. За их работой следят датчики термоконтроля.
2. Стандартное водяное отопление. Нагрев цилиндрических деталей теплообменников происходит за счет кругового движения теплоносителя. Конвектор может функционировать на любом топливе.

Виды конвекции

Чтобы достичь эффективной циркуляции, отопительные приборы оборудуются вентилятором. Обычно он имеет центробежную тихоходную крыльчатку и может работать от аккумулятора с напряжением 12 вольт. Таким образом создается принудительная конвекция. Управление мощностью агрегата осуществляется путем регулировки оборотов вентилятора. При естественной конвекции подобное механическое устройство не устанавливается.

Материал радиатора

Кожух отопительного прибора изготавливается из стали. Причем в дорогих моделях он выполнен из нержавейки, а в дешевых – применяется обычная сталь, которая покрыта слоем цинка для защиты от коррозии. В некоторых случаях на корпус наносится специальная антикоррозийная краска.

Для теплообменников используются более стойкие материалы.

Техническое устройство, сделанное из стали, устанавливается в самых дешевых приборах. Этот металл подвержен коррозии и отличается умеренной теплопроводностью. Но так как прочность стали имеет всегда высокие показатели, такие теплообменники подходят для монтажа в системе центрального отопления.

Стальные трубы способны выдерживать любой гидроудар. Их разрывная прочность имеет очень высокие показатели, они не трескаются и не разрушаются. Оребрение повышает стойкость стенок трубы.

Теплообменник из меди используется только в дорогих конвекторах, монтируемых в пол. Этот цветной металл имеет повышенную коррозионную устойчивость и обладает высокой теплопроводностью.

Существуют также универсальные модели, в которых медная трубка закрывается алюминиевыми ребрами. Теплоотдача в данном случае будет несколько меньше, при этом стоимость прибора значительно снижается.

Дополнительные операции

Вместо дросселей монтируются термостаты, автоматически поддерживающие температуру воздуха.

Термоголовка устанавливается, как правило, в холодный воздушный поток, поступающий сверху.

Если этого не сделать, регулироваться будет не температура помещения, а соответствующее значение нагрева конвектора, которое не имеет никакой линейной связи с комнатной температурой.

Прибор отопления оборудован сливной системой образующегося конденсата. Поэтому его можно использовать для нагрева помещения в зимнее время и для охлаждения воздуха в летний период.

Дистанционный пульт управления позволяет регулировать обороты вмонтированного вентилятора и температуру нагрева на расстоянии.

Как работает встроенная система отопления

Внутрипольная батарея состоит из нескольких деталей.

Канал изготавливается из качественной нержавеющей стали. Корпус устанавливается в пол. К нему подводятся отопительные трубы.

Канал, в котором находится теплообменник, прикрывает решетка встраиваемой батареи. Эти модели представлены в двух вариациях:

• съемные;
• несъемные.

Последние поставляются в виде блока, который можно сразу подключать к системе.

Радиатор, вмонтированный в пол, оборудован медным теплообменником с напаянными на него алюминиевыми пластинами. Для пайки используется специальный сплав, в состав которого входит серебро. Благодаря этому цветному металлу достигается плотное соединение пластин с контуром. Подобное крепление не изменяет своей прочности даже при очень высоких температурах.

Сегодня в основном выпускается только воздушный конвектор. Изготовители отказались от производства встроенного прибора, работающего на естественной тяге воздушного потока. Причина этого решения достаточно проста. Такая система отличается низкой эффективностью, но также она ограничена высотой потолков здания. При естественной конвекции прогреть подобное помещение просто невозможно.

Клапан сброса позволяет избавиться от воздушной пробки, возникающей во время заполнения радиатора теплоносителем.

Встроенный тепловой конвектор устанавливается в самом низу системы. В любом случае воздух, который остается в трубах, начинает скапливаться именно там. Благодаря клапану сброса можно избавиться от завоздушивания, повысив тем самым КПД системы.

Последней деталью, которая входит в состав батареи, является ввод. Конвектор можно подключить с помощью бокового соединения или воспользоваться специальным торцовым устройством.

Преимущества и недостатки

Отопительные приборы, вмонтированные в пол, помогают решить проблему обогрева любых помещений. К их основным достоинствам относят следующее:

1. Возможность выполнить скрытый монтаж. Такие обогреватели будет уместно установить в больших гипермаркетах, офисах и административных учреждениях. Подходят они и для монтажа в обычных квартирах.
2. Экономия пространства.
3. Возможность установки в помещениях с панорамным остеклением.
4. Равномерный прогрев комнаты благодаря принципу конвекции.

Внутрипольные радиаторы не лишены и некоторых недостатков, включая следующее:

1. Создание фальшпола уменьшает высоту помещения.
2. Дороговизна установки.

Пока еще инженеры не сумели разработать отопительный прибор, который смог бы удовлетворить сразу все требования одновременно. У каждой модели радиатора всегда найдутся как положительные, так и отрицательные качества.

При всех своих недостатках внутрипольные конструкции считаются довольно надежными устройствами. Они отвечают современным экологическим требованиям и рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Что лучше: установить отопительные батареи или сделать теплый пол

У каждой конструкции есть свои преимущества и недостатки. От того, какие цели преследует владелец помещения, а также от условий эксплуатации зависит выбор отопительной системы.

Для обогрева жилой комнаты можно прибегнуть к обустройству теплого пола. Помещение, в котором постоянно находится много людей, где, возможно, понадобится резервное отопление, лучше всего оборудовать радиаторами.

Для создания теплого пола нужно иметь хорошее напольное покрытие. Обычно такие системы монтируются под линолеумом или паркетом. Внутрипольные радиаторы не соприкасаются с покрытием, потому могут быть установлены в любом месте.

Каждый решает сам, какая именно система ему больше подходит. Некоторые мастера предпочитают устанавливать у себя дома комбинацию из двух конструкций.

Подведем итог

Встраиваемые радиаторы отопления отличаются практичностью. Если высота помещения позволяет приподнять уровень пола примерно на 10 см, эти устройства станут оптимальным решением для вашего дома.

Похожие статьи:

Как построить крышки радиатора

Если вы думаете о том, чтобы покрыть свои старые чугунные радиаторы, вы можете задаться вопросом, является ли это даже хорошей идеей, учитывая, что они предназначены для обогрева комнаты. Радиаторы горячей воды нагревают воздух вокруг них, который затем поднимается к потолку, где он рассеивается в пространстве помещения. Пока крышка радиатора не полностью перекрывает поток воздуха от пола до потолка, тепло будет расти.

Является ли импеданс, представленный крышкой, достаточно значительным, чтобы влиять на поток воздуха, и получаемое тепло является предметом дискуссий с учетом различных обстоятельств от дома к дому.Означает ли внешний вид или необходимость в пространстве радиаторные крышки? Этот вопрос и решение лучше оставить каждому домовладельцу. Что бы вы ни решили, если вы хотите покрыть свои чугунные радиаторы, вы можете использовать метод на этой странице, чтобы легко построить крышки для радиаторов любого размера в вашем доме.

Материалы

Чтобы построить крышку радиатора, как это, вы можете использовать 1 сосновую древесину и перфорированные алюминиевые листы из домашнего магазина и разрезать их по размеру.С помощью нескольких простых методов столярных работ ваши радиаторы могут быть покрыты с минимальными усилиями и затратами.

Запас на 1 пиломатериал, подходящий для этого проекта, включает: 1×2, 1×3, 1×4, а в некоторых случаях 1×6. Каждый из них имеет толщину ¾ дюйма и примерно на полдюйма меньше своей номинальной ширины. Так что 1х2 на самом деле имеет ширину 1½ дюйма, а не 2 дюйма. Учитывайте эти фактические значения ширины при выполнении расчетов проекта.

Прежде чем выбрать ширину 1, которую вы будете использовать, примите во внимание размеры вашего радиатора и размер имеющихся перфорированных экранов.Типичный размер перфорированных алюминиевых экранов составляет 36 дюймов на 24 дюйма. Это означает, что для высокого радиатора 3 фута или около того, вы захотите использовать 36 дюймов для вертикальной стороны. Более короткий радиатор высотой в пару футов, как правило, будет длиннее в сравнении, что делает 36 дюймов лучше подходящими для горизонтальной длины передней панели.

Для радиатора длиной более 36 дюймов потребуется более одного экрана для покрытия передней части. Для поддержки более одного экрана потребуется разделитель пиломатериалов на 1 дюйм.Если вам нужно более 2 экранов, чтобы закрыть переднюю часть радиатора, вам потребуется разделитель для каждого дополнительного. В некоторых случаях вы можете даже добавить разделители для более интересного дизайна обложки, даже если они не нужны для поддержки скрининга.

Измерить радиатор

Начните с измерения вашего радиатора. Измерьте высоту от пола до верха радиатора, а затем общую длину передней и боковых сторон. Обязательно измеряйте с самых дальних точек спереди, это обычно клапан или водопроводные трубы, проходящие через пол.

Сбоку измерьте расстояние от пола от плинтуса до самой дальней точки, обычно это ножка радиатора. Выполните эти три измерения и используйте уравнения в следующем разделе, чтобы найти надрезы, которые вам нужно сделать в деревянных деталях.

Прежде чем начать резку, помните, что, как и во всех проектах деревообработки, прямые, квадратные концы будут иметь значение при соединении деревянных деталей. Использование отрезной пилы в этом проекте даст вам наилучшие результаты.Резка вручную тоже подойдет, но ваш уровень мастерства проследит, и если у вас нет очень устойчивой руки, все части не будут подходить друг другу, и конечный продукт покажет это.

Если у вас нет торцевой пилы, попробуйте одолжить одну или арендовать ее во многих домашних магазинах. Если у вас есть дополнительные $ 100 или около того, вы также можете купить маленький, который будет хорошо работать для этого и многих других проектов деревообработки.

Точность резки вручную также может быть значительно улучшена с помощью торцовочной коробки и задней пилы.Они недороги, и, если делать их с осторожностью, они могут обеспечить отличные результаты с помощью разрезов и рукавов. Если у вас нет торцовочной пилы или лишних денег, это может быть хорошей альтернативой.

Сборка передней панели

Сначала вычислите общую ширину передней панели на , добавив измерение переднего радиатора, плюс 1 дюйм для расстояния и общую толщину боковых панелей. Для покрытия с двух сторон, эта толщина будет 2 X ¾ = 1½ дюйма. Результатом этого расчета является общая длина передней панели.Исходя из этой суммы, вы можете рассчитать измерения, чтобы вырезать части панели.

Перед тем, как приступить к строительству деревянного каркаса, вам нужно будет определить, сколько площадей потребуется для проверки. Эти перфорированные алюминиевые экраны обычно имеют размеры 36х24 дюйма. Вы должны быть уверены, что вы строите рамы так, чтобы экран перекрывался с деревом, чтобы обеспечить площадь поверхности для крепления алюминия. После того, как вы определите общий размер панели, выберите ширину дерева и любой размер разделителя, чтобы он соответствовал размеру используемого вами экрана, позволяя перекрывать как минимум полдюйма со всех сторон.

Front Stiles

Чтобы вырезать дерево для передней панели, посмотрите на рисунок выше и начните со стилек. Возьмите высоту вашего радиатора и добавьте 1 дюйм. Дополнительный 1 дюйм обеспечит промежуток между чугуном и вершиной законченного покрытия. Итогом этого расчета является длина передних стоек.

Передние рельсы

Чтобы разрезать рельсы, проведите измерения «Общая передняя панель» и вычтите общую ширину ваших 2 передних стоек. Если вы используете стиль 1×3, это будет 2 X 2½ = 5 дюймов.Таким образом, вычитая 5 дюймов от длины передней панели, вы получите длину передних направляющих.

Делители

Если вам нужно сделать крышку для радиатора длиной более 3 футов, вам придется разделить пространство, чтобы поддерживать несколько алюминиевых экранов, которые потребуются. Чтобы покрыть более длинный радиатор, потребуется как минимум два экрана для передней панели. Планируйте разделку одного делителя на два экрана и дополнительного делителя для каждого дополнительного экрана.

Кроме того, не забывайте учитывать воздушный зазор, необходимый в нижней части крышки.Внизу требуется пространство, чтобы воздух легко входил и двигался вверх вокруг радиатора к потолку. Пространство, которое вы выбираете для нижней части, может быть от ½ или ¾ дюйма до пары дюймов, и вам решать, сколько места оставить. Имейте в виду, что пространство поменьше придаст кожуху более элегантный вид и поможет скрыть ножки и трубки радиатора.

Чтобы определить длину делителя, возьмите длину переднего стула и вычтите нижнее пространство, плюс 2 раза ширину рельса.Опять же, для 1×3 это будет 5 дюймов ширины рельса.

Сборка боковой панели

Если ваш радиатор расположен в углу комнаты, вероятно, потребуется только одна боковая панель. Поскольку это не будет видно, угловая сторона может быть оставлена ​​открытой, что также улучшит поток воздуха и тепла. В любом случае пространство в углу, скорее всего, будет слишком маленьким для размещения боковой панели. Имейте это в виду, когда решаете, какое количество досок и дров вам понадобится для углового радиатора.

Side Stiles

Длина стоек боковой панели такая же, как у передней. Тем не менее, один боковой элемент должен быть на 64 дюйма тоньше , чем другой. Это связано с тем, что передняя панель соединяется с боковыми сторонами. Фронт добавит ¾ дюйма к боковому стилю, с которым он сопрягается. Если вы использовали 1×3 для обоих боковых стилетов, то один, соединяющий фронт, будет выглядеть шире, чем другой, если смотреть сбоку. Вместо этого, использование 1×2 для этого стиля приведет к итоговой сумме 2¼ дюйма, из-за которой два боковых элемента будут выглядеть одинаково.

Рельсы боковые

Чтобы определить длину боковых направляющих, добавьте измерение бокового радиатора плюс ½ дюйма для разнесения, чтобы получить общую ширину для боковой панели . Вычтите из этой общей ширины две боковые стойки. При использовании стилей 1×3 и 1×2 в приведенном выше примере общая ширина стилей составит 2½ + 1½ = 4 дюйма.

Сборка

После того, как все рельсы, шпильки и любые разделители нарезаны, пришло время соединить деревянные части вместе. Для этого вам понадобится сверло Forstner.3/8 «бит будет лучшим выбором для размера, учитывая ширину кромки ¾ дюйма 1 пиломатериала.

Разложите направляющие и стойки для каждой панели на плоской поверхности. Обязательно установите нижнюю направляющую так, чтобы она обеспечивала пространство, выбранное вами для нижней щели. Используйте деревообрабатывающий квадрат, чтобы убедиться, что они образуют идеальное соединение под углом 90 °, и зажим, чтобы удерживать их на месте для сборки. Вы также можете использовать приспособление, подобное изображенному здесь, для удержания деталей на месте при маркировке, склеивании, креплении и т. Д.

Присоединяйтесь к рельсам и шпилькам

# 1

Отметьте край стоек в центральной точке, чтобы просверлить два отверстия Форстнера, равномерно распределенных с каждой направляющей.Отверстие на глубину около 2/3 ширины шпильки. Используя длинное 1/8 «сверло, просверлите направляющее отверстие в нижней части первого отверстия, через оставшуюся часть рамы и в конец рельса.

№ 2

Смажьте конец рельса деревянным клеем и прижмите его на место к стойке. Вверните винты в отверстия и опустите головки в нижнюю часть отверстия Форстнера. Используйте винты, достаточно длинные, чтобы врезаться в рельс на дюйм или около того.

# 3

Вклейте 3/8 «деревянные заглушки в отверстия, чтобы скрыть их.Дайте клею высохнуть и отшлифуйте пробки до уровня поверхности дерева.

Установить экраны

Если вы хотите покрасить обложку, лучше сделать это перед добавлением скрининга, если вы не планируете красить экраны тоже. Если вы хотите использовать хорошие лиственные породы, такие как дуб, для своих покрытий, вы можете использовать натуральную отделку вместо краски. Однако вы все равно захотите нанести покрытие перед тем, как добавлять алюминиевые экраны. Чтобы нарисовать крышку, вы можете использовать технику покраски кухонных шкафов, показанную здесь, если вам нужна помощь.

Чтобы прикрепить алюминиевый экран к дереву, работайте с задней стороны рамы и измерьте отверстие. Вам понадобится экран, чтобы перекрыть заднюю часть деревянной рамы не менее чем на ½ дюйма со всех сторон, чтобы было место для крепежа. Установив экран, используйте узкие полоски из тонкого дерева или жесткого картона, чтобы покрыть края, и протолкните скобы или скобы через полоски и алюминий в рамку 1by. Выберите здесь крепеж 1/2 дюйма, чтобы он не пробивал другую сторону деревянной рамы.

Обязательно установите экраны так, чтобы по крайней мере ¾ дюйма свободного пространства оставалось вдоль внешнего края передних стоек. Это где боковая панель соединится с передней. Эти две панели должны соединять дерево с деревом для прочного бесшовного соединения.

Если вам нужно разрезать алюминий по размеру, используйте карандаш, чтобы обозначить размеры прямой линией, а затем порежьте металл с помощью пары оловянных ножниц хорошего качества. Лучше всего попробовать сделать деревянную раму, чтобы вам не пришлось резать алюминий.Это может быть легко согнуть металл во время резки. Изгиб или обжатие в металле может создать отвлекающую линию, где он соединяется с деревянной рамой, поэтому старайтесь избегать этого.

При необходимости на длинном радиаторе с 2 передними экранами вы можете перекрывать алюминий в центре за перегородкой. Это может помочь избежать резки металла, но не допускайте, чтобы перекрытие пролилось в открытое пространство, иначе видимый эффект будет отвлекать от передней части.

Присоединяйтесь к группам

Чтобы собрать раму крышки, соедините боковые панели с передней панелью.Нанесите клей для дерева на край бокового элемента, который соприкасается с передним элементом. Совместите две панели под прямым углом, чтобы боковые поверхности прилегали к передней части. Вбейте 8-й или 10-й отделочные гвозди через переднюю стойку в сторону. Потоните гвоздями и залейте отверстия. Вы можете подкрасить краску, покрыв переднюю поверхность передней панели сверху вниз, чтобы покрыть шпаклевку.

Второй вариант крепления передней панели к боковым сторонам заключается в использовании отверстий forstner, винтов и деревянных заглушек, как показано выше, при соединении направляющих и стоек.Это может сделать более прочную крышку радиатора, и вы можете пропустить клей по краю. Снова, конец должен будет подправить по отверстиям.

Установить анкерные блоки

Отрежьте блок 1×2 длиной около 3 дюймов и прикрепите его вплотную к вершине в углах, где встречаются две панели. Просверлите контрольное отверстие 1/8 «через боковую сторону блока и прямо в переднюю стойку. Нанесите клей на блок, где он соприкасается с панелями, а затем вверните винт сбоку, наполовину в переднюю стойку.Убедитесь, что блок плотно прижимается к обеим панелям, и установите винт так, чтобы он находился близко к углу, оставляя место на внешней части блока для последующего затягивания винта, когда придет время установить верхнюю часть.

Добавьте еще один блок 1×2 сбоку на задней панели. Приклейте и прикрутите его на место. Это тоже будет использовано позже, чтобы прикрепить верх. Если у вас есть место, вы можете просто установить 1×2, чтобы растянуть весь промежуток боковой панели, но не забудьте проверить зазор вокруг радиатора, прежде чем идти по этому маршруту.В некоторых случаях клапан давления или другие металлические детали могут быть слишком близко, чтобы обеспечить 1×2 по всему пространству.

Построить Топ

Чтобы построить верх для крышки, используйте кусок фанеры мебельного сорта, вырезанный по размерам вашей готовой рамы, и обвязайте открытые края толстым литьем. Для устойчивости используйте 5/8-ю или 3/4-дюймовую фанеру и 1-дюймовую опалубку или кусок 1х2, установленный по краю для создания полос, чтобы создать впечатление толстого и тяжелого верха.

Чтобы рассчитать верхние размеры, возьмите измерение «Общая передняя панель» сверху и добавьте 2 дюйма, чтобы обеспечить хороший выступ с обеих сторон.Затем выполните измерение общей боковой панели, плюс толщину передней панели ¾ дюймов, плюс 1 дюйм для выступа. Это ваши общие размеры. Чтобы разрезать фанеру, вычтите из этой общей длины в 2 раза толщину вашей ленты. Чтобы сократить ширину, вычтите 1 раз толщину отливки из общей ширины верха.

Мебельная фанера обычно доступна в небольших размерах в домашних магазинах. Два на четыре фута — общедоступный размер для фанеры клена, березы или дуба класса B-C.Если вы знаете размер, который вы хотите для своего топа, вы, вероятно, можете иметь в магазине подобную обрезку по размеру.

Строительство длинной вершины

Если у вас есть более длинный радиатор для покрытия, 4 фута фанеры, вероятно, не будет достаточно длинным. Чтобы соответствовать размеру, вы можете получить полный лист фанеры B-C и разрезать его на нужную вам ширину, но это может быть довольно дорого, если у вас нет нескольких обложек. Другой вариант — использовать фанеру размером 2×4 фута и соединить два отрезка вместе, чтобы получить необходимое количество.

Используя древесный клей и 1 пиломатериал, вы можете собрать верх любого размера. Начните с разрыва фанеры 2х4 посередине, чтобы получить две требуемые части. Опять же, обычно магазин может сделать это за вас. Склейте кусочки до конца с 1 пиломатериалом между ними. Узкая 1-битная доска будет лучше, чем более широкая, поэтому планируйте использовать 1×2 для этого делителя. Также используйте 1×2 на краю, чтобы соединить фанеру. Используйте большое количество клея для дерева, чтобы соединить все части, а затем прибить полосу к краям, используя 2 «отделочные гвозди.Уложите головки гвоздей и залейте их шпаклевкой, прежде чем наносить краску.

Установите топ

Возможно, вы захотите закончить поверхность краской или пятном перед установкой. Обязательно хорошо отшлифуйте его там, где все детали собираются вместе, чтобы удалить лишний клей. Вам нужно только закончить наружные поверхности, поэтому нижние и внутренние края можно оставить открытыми.

Чтобы прикрепить верхнюю часть к крышке, используйте блоки 1×2, которые вы установили при соединении панелей.Если вы построили длинный верх из двух кусков фанеры, также установите такой блок в центре на передней направляющей крышки. Используйте более длинный кусок 1×2, чтобы охватить соединение сверху и щедро перекрывать обе стороны. Чем длиннее 1×2, тем стабильнее будет изготовленный топ. Вы даже можете использовать 1×2, который охватывает все расстояние из стороны в сторону, и установить несколько винтов снизу, чтобы еще больше стабилизировать верх.

Больше нравится на Do-It-Yourself-Help.com