Расключение щитка: Расключение электрического щитка

Расключение электрического щитка

 

Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика» знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 517
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Разделы статьи

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов.

Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1351
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить сборку щитка своими руками

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3599

Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit. html

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1087
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Правильная сборка

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4069
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

• Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
• Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
• Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
• К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
• Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1483
Источник: https://electric-220. ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

 
Полезные советы
 
Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.
Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.
Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.
После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов.  Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.
Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.
Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.
 

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1870
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

 
Составление схемы электрощита
 
На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками.  В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.
Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект. 

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1676
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

 
Подключение кабелей и проводов внутри щитка
 
На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.

Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж. 
Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.


Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

 
Заводим кабели в электрощит
 
Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает.  Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.
Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.
Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать.  Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1442
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

 
Правила сборки
 
Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:
все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 439
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

 
Заключительный этап
 
Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами.  Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.
Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.


Блок: 10/11 | Кол-во символов: 716
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

 
Видео по теме
 


Блок: 11/11 | Кол-во символов: 55
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html


Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 19366
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://ProFazu. ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 5090 (26%)
https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4221 (22%)
https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 10055 (52%)


								 
Схема распределительного щита в частном доме и квартире
 
				

Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.



 
Квартира
 

Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

Однолинейный проект
Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т. к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201), УЗО и групповых автоматов. Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так, как показано в примере ниже.
Важно! Установка УЗО в двухпроводной электросети запрещена согласно ПУЭ п. 1.7.80 (см. Главу 1.7) и ряде других нормативных документов, поэтому этот вопрос вызывает множество споров. У каждого специалиста своё мнение на этот счет. С одной стороны совмещенный защитный и рабочий проводник рвать нельзя, с другой стороны без УЗО вообще никакого шанса на выживание не будет, если вы «хорошенько» влезете в «фазу». Установка УЗО в двухпроводную электросеть допустима как временная мера с будущим переходом на полноценную сеть с заземляющим защитным проводником (PE), типа – TN-C-S, TN-S. 

Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).
Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:
При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера.  В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате, с током утечки не больше 30 мА, согласно ПУЭ п. 7.1.38.
Также напомним, что для питания электроплиты должен применяться кабель с сечением токопроводящих жил не менее чем 6 кв. мм, согласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2 (СП 31.110 – п. 9.2). При этом учитывайте реальную мощность электрической плиты и проверяйте достаточно ли 6 кв. мм. сечения.
Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

 
Частный дом
 
В частном доме может быть, как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электрическая схема монтажа будет аналогична проекту для электроснабжения однокомнатной квартиры. Простейший вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:
В этой схеме распределительного щита частного дома на 220 В на вводе стоит двухполюсный выключатель, далее подключен электросчетчик, после него – УЗО и группа однополюсных автоматических выключателей.  Все довольно просто и в то же время по ГОСТ, ПУЭ и требованиям остальных документов. Если к Вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет выглядеть иначе. В нее уже могут быть добавлены потребители из пристроек – гаража, хозблока либо даже бани. Щиток, конечно же, будет большим и с множеством разветвлений, поэтому для примера мы подыскали довольно подходящий вариант. О том, как собрать трехфазный щит, читайте в статье: https://samelectrik.ru/instrukciya-po-sborke-trexfaznogo-elektroshhita.html.

Схема распределительно щита частного дома на 380 В, с использованием УЗО:

К этой электросхеме хотелось бы добавить небольшое описание:
Для гаражного электроснабжения отведена отдельная линия, защищенная устройством защитного отключения. Остальные два автомата устанавливаются на группу розеток и освещения гаража.
Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключить через трехфазный автомат и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше.  Если же трехфазных электроприборов нет, можете воспользоваться проектом, предоставленным ниже.

Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома, но и для питания просторного загородного коттеджа! Рекомендуем также просмотреть статью о том, как провести электропроводку в доме!
Напоследок советуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как собрать электрический щит по схеме:


				
				
								
								
				
				
				
							
			 
Как собрать щиток в квартире с УЗО?
 
					


Содержимое статьи:



 
Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем
 
Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка.  От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.
Правила сборки электрических щитов
Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.
Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.
Устройство распределительного щита
В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками. 
Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.
Сборка ВРУ своими руками.
Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений. 
Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).
Наблюдатель:
– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!
В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.
Принцип сборки электрощита
Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.  Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.
В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.
Denverus:
– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.
Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице.  Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.
Avs7153:
– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.
Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.
Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить.  Один однополюсный выключатель — автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:
однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.
Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток. 
При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.
Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.
Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку.  Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.
После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:
D_A_N:
– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.
По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.
Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам.  Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.
Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.
 
Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
 
Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения.  Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.
Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.
Общие принципы построения любой схемы щитка:
На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током.  Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.
 
Вариант 1
 
Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.
Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.
После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину.  Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.
Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.
 
Вариант 2
 

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.
Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита.  Этого делать не нужно.
 
Вариант 3
 
Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.
Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.
В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину.  Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.
 
Вариант 4
 
В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».
В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано. 
 
Вариант 5
 
В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.
В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
 
Как собрать электрощиток своими руками
 
Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях.  Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.
Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.
 
Какие электроприборы должны находиться в щитке
 
В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат.  В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.
К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.
В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир.  При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.
С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом.  Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.
Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.
Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался.  При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.
В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.
Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты. 
 Вариант DIN-реек в корпусе щитка
УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.
 
Грамотное подключение автоматов и УЗО в щитке распределения: схемы для однофазных и трехфазных линий
 
 
Как правильно подключить устройство защитного отключения?
 
 
Маркировка контактов
 
Получилось так, что у каждого производителя УЗО нулевой провод может быть заведен как с правой стороны, так и с левой. Поэтому смотрим на обозначения на корпусе, а потом уже подсоединяем:
N – клемма для подключения «нуля».
1 – контакт для подсоединения приходящего фазного провода.
2 – зажим для подключения отходящего фазного провода.
 
Нужна ли защита УЗО автоматом при подключении его в распределительном щитке?
 
По правилам подключать устройство защитного отключения без автоматического выключателя нельзя. Зачем это нужно? Дело в том, что принцип работы УЗО основан на срабатывании только по причине утечки тока, при коротком замыкании или при перегрузке оно не срабатывает.  Отсюда опасность возгорания проводки или выхода из строя самого устройства.

Здесь представлены две простые схемки соединения автомата с двухполюсным и четырехполюсным устройством отключения.

Вывод: всегда делайте защиту автоматическим выключателем. В большинстве случаев в схеме подключения однофазной сети квартиры используют УЗО и автомат с одинаковыми номиналами. Однако практика показывает, что лучше выбрать устройство отключения с номинальным током большим на одну ступень. Например, если автомат на 16А, то УЗО будем ставить на 25А. Почему так, а не иначе? Попытаемся смоделировать цепь событий:
Если внимательно изучить время-токовую характеристику автомата , то станет понятно, что ему нужен определенный отрезок времени для срабатывания теплового расцепителя во время перегрузки.
Это значит, что сквозь автомат будет протекать повышенный ток, такая ситуация может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.
Этот же ток пойдет и через УЗО, что крайне нежелательно для его контактов и механизмов – они попросту не рассчитаны на такой форс-мажор.  Устройство определенно будет греться, и если оно просто сгорит, то считайте, что вы еще легко отделались.
 
Версии защиты для однофазной сети
 
О комплекте защитных приборов постоянно напоминают производители мощной домашней техники. Зачастую уже в сопроводительной документации к стиральной или посудомоечной машине, электроплите указано, какие дополнительные устройства необходимо установить.
Если учесть количество контуров, направленных на обслуживание розеток и мощной техники, можно с уверенностью утверждать, что проектов монтажа устройств защиты бесконечно много. Ниже рассмотрим базовые варианты, которые встречаются чаще всего, на их основе возможно построение модернизированной электросхемы, заточенной под конкретные условия.
 
Простая схема подключения общего УЗО на вводе однофазной сети квартиры или коттеджа
 
В этом проекте используют одно устройство защитного отключения. Его ставят на вводе после двухполюсного автомата перед отводящими выключателями.  Здесь аппарат контролирует утечку тока во всей сети. Основной недостаток: определить линию, в которой произошла утечка довольно сложно. Зато все дешево и сердито.
 
Проект со счетчиком и общим устройством защитного отключения на вводе
 
Схема практически повторяет предыдущую, единственное отличие – установка прибора учета электроэнергии, что по нынешним временам обязательное условие. Что касается плюсов и минусов проекта, то они копируют прежний вариант: та же экономичность, но сложности с определением линии утечки.
 
Схема подключения в квартире общего УЗО на вводе и автоматов с групповыми УЗО на отводящих линиях
 
В таком решении устройства защитного отключения используются не только на вводе, но и на каждой отходящей цепи. Здесь важно соблюдать селективность, иначе во время утечки одновременно отключатся и групповое устройство, и вводное. Поэтому на ввод чаще всего ставят аппарат на 100мА, а на линии по 30мА.
Положительный аспект – при утечке отключается только аварийная цепь, остальные будут функционировать в штатном режиме. 
Отрицательный момент – дороговизна и большой объем работ.
 
Электросхема подсоединения групповых УЗО на отводящих цепях
 
Схема собрана по аналогии с предыдущей, единственное отличие – отсутствие общего УЗО на вводе. По мнению некоторых его установка – лишняя трата средств, потому что все линии уже ограждены от утечек групповой защитой. Так что решение о дополнительных тратах за вами.

Намерение поставить групповую защиту только на отходящие цепи уже можно поприветствовать. Большинство домовладельцев вообще ее не ставят, так же как и защиту от атмосферных перенапряжений и заземление.
 
Типичные схемы подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть в щитке частного дома
 
 
Вариант №1
 
Сеть частных домостроений часто питается от 380В. Представленный проект включает не только четырехполюсное устройство защитного отключения, но и групповые УЗО на каждую отходящую линию. Без последних схема тоже будет работать.
 
Вариант №2
 
Проект собран по аналогии с первым вариантом, но здесь уже задействован прибор учета электроэнергии. 
 
Безопасность – прежде всего!
 
Основная часть правил безопасности при монтаже схемы подключения УЗО носят общий характер для всех электромонтажных работ. Перед оборудованием распределительного щита не забывайте:
Обесточить сеть – выключить входной автомат.
Провода должны иметь соответствующую цветовую маркировку.
Входной выключатель всегда монтировать в первую очередь.
Внимательно следить за полюсами приборов – путать их нельзя!
 
Щиток в квартире с УЗО
 
В электрике роль щитка заключается в 2-х функциях: ввод и распределение тока, а также обеспечение безопасных условий эксплуатации. Если планируется в нем разместить счетчик и вводной автомат (ВА), то нужно заранее об этом позаботиться. УЗО, в свою очередь, предназначено для защиты человека от удара током. Такое может произойти в результате поломки электроприборов. Сегодня мы разберем, как собрать щиток в квартире с УЗО.
 
Принцип работы
 
Перед тем, как собрать щиток в квартире с УЗО, узнаем, как он функционирует.  Этот прибор сопоставляет силу тока на входе/выходе. Получается, что электричество должно иметь одинаковое значение на фазе и нуле. Если показатели расходятся, значит существует утечка. Вследствие этого, устройство срабатывает и цепь размыкается.
 
Схема электрического щитка в квартире с УЗО
 
Перед установкой УЗО важно правильно подобрать его параметры: какую нагрузку оно будет пропускать. Если ставить, к примеру, на одну цепь (бойлер, стиральная машинка и т.п.), то можно ограничиться аппаратом, выдерживающим именно такую нагрузку. В целях рациональности и экономии это будет уместным. Если аппарат необходимо поставить на всю квартиру, то предварительно просуммируйте общую нагрузку всех приборов. Также определите дифференциальный ток, когда устройство должно сработать.
Подключение по фазе. В данной схеме не присутствует нулевая шина, что характерно для старых квартир и домов. О том, как сделать заземление в частном доме, читайте у нас на сайте. 
На рисунке видно, что УЗО ставится после ВА и счетчика. Затем фазный провод распределяется на автоматические выключатели (АВ). После этого элементы питания подводятся к розеткам. По нейтрали проводник поступает на клеммную колодку, а затем делается разводка на остальные линии.

Рекомендация: если применять данную схему, то лучше ставить отдельный УЗО на каждую розетку или осветительный прибор. Кстати, у нас есть материал о том, как подключить потолочную люстру.

Схема щитка в квартире с УЗО одно- или четырехполюсного типа в однофазной сети.
Использование 4-х полюсного УЗО нецелесообразно. Это устройство можно применять, если планируется в недалеком будущем модернизация на 3-х фазную сеть или в качестве временной замены.

Одно предостережение: первый фазный провод устанавливается в клемму 1, второй – под номером 2. Нейтраль подключается в место с обозначением «N». 

Фазу нужно подключать к разъему, где располагается кнопка «Test» (Тест). Регулярно, не менее раза в месяц, необходимо осуществлять проверку с её помощью.
 
Схема подключения щитка в квартире с УЗО: пошаговая установка
 
В самом начале определитесь со схемой подключения. После этого приступаем к установке устройств в электрощиток.
Модульность. Современные приборы монтируются на DIN-рейку. Используя данный метод установки, сам процесс не займет много времени.
Определяем места для устройств. После этого, проводим подключение, согласно ПУЭ.
Установка двухполюсного АВ. Его задача заключается в защите счетчика от перепадов напряжения и КЗ (короткое замыкание). Также с его помощью можно проводить работы по замене устройств в щитке.
Установка ВА. Он служит ограничителем потребительской максимальной мощности. ВА монтируется на верхнюю DIN-рейку. 
Монтаж счетчика. После АВ устанавливается электросчетчик. Сборка щитка для квартиры с УЗО никогда не обходится без этого устройства. Чтобы подключить счетчик, нужно открутить пломбы и снять крышку. Проводка подводится согласно схеме, указанной на обратной стороне устройства. Если её там нет, то загляните в инструкцию. После подключения проводов, счетчик пломбируется.

Его должен устанавливать исключительно электрик, из-за присутствующих здесь пломб.

УЗО. Контакты на этом устройстве обозначены, их остается только верно подключить. Если необходимо расключение электрического щитка в квартире с УЗО, то это дело правильнее доверить специалистам. Они выполнят работу в лучшем виде. Но, если вы умеете читать схему, то вам такое дело тоже будет по плечу.
Проверка УЗО на работоспособность. После подключения всех элементов электрощитка проводится проверка УЗО, путем нажатия кнопки «Тест».  В этом случае происходит утечка тока, в результате чего прибор должен отключить электричество.
Напоследок предлагаем ознакомиться со статьей «Подключение проходного двухклавишного выключателя». Из нее вы узнаете, как правильно это сделать и что нужно учесть во время таких работ.

					

 
сборка и расключение, особенности монтажа на улице и со счётчиком, техника безопасности
 
          
Без электричества трудно представить современную жизнь. Благодаря ему человечество может пользоваться различным оборудованием и приборами, создавать искусственные источники света, обогрева. Но для этого необходима качественная и безопасная электрическая система. При её построении учитывается ряд факторов, таких как потребление, управление, учёт. Особое место в распределении электроэнергии занимает электрический щиток.

 
Для чего нужны электрические щитки
 
Электричество от энергопоставляющей компании поступает на какой-либо объект по воздушному или подземному проводу.  Чтобы передать ее на несколько потребителей, устанавливается распределительный электрический щиток. Кроме кабелей в нём монтируются модули защиты — как противопожарные, так и уберегающие живые организмы от поражения током.

Физически это комплексное устройство представляет собой выполненный из пластмассы или металла ящик. Чаще всего он имеет прямоугольную форму и комплектуется дверцей. Его размеры зависят от количества и вида модулей, которые в нём возможно разместить. Для несанкционированного доступа и защиты людей от случайного поражения электрическим током щит закрывается на замок.
В бытовых и административных условиях используются два типа устройства — навесное или встраиваемое. На производствах применяются напольные конструкции, располагающиеся в специально выделенной для них комнате — щитовой. В ней распределительное приспособление выглядит как шкаф, в который заходит толстый кабель, идущий с подстанции, а далее уже внутри него электричество разделяется на несколько групп.  То есть эта небольшая комната является начальным пунктом подачи энергии в здании.
Любой распределительный электрический щиток содержит следующие модули:
вводное автоматическое устройство включения или отключения;
нулевую шину;
планку заземления;
пакетные выключатели.
Это тот минимум, который должен быть в нём установлен. Кроме этого, часто электрощиток дополняют модулями дифференциальной защиты, устройством защитного отключения (УЗО), аппаратами контроля напряжения, а также счётчиком энергии. Нередко в нём имеются места для размещения слаботочных коммутаций, например, телевизионного кабеля или высокоскоростных линий передачи данных.

 
Виды и особенности
 
Готовые устройства с необходимыми модулями могут собираться на производстве или набираться на месте установки. Фирмы-изготовители выпускают как серийные модели, так и индивидуальные.  К Корпусы могут быть как готовыми, так и собираться из частей.
Законченное оборудование разделяется на два типа: групповое и с монтажной панелью. Первое применяется для размещения в нем небольшого количества модульной аппаратуры и имеет средние размеры. В середине него электроустройства крепятся на специальную рейку, а после подсоединения закрываются пластиковой или металлической перегородкой. В панели выполняется прорез для удобства доступа к элементам управления. Второе представляет собой шкаф с жёстким металлическим листом, крепление модулей в котором осуществляется с помощью резьбовых соединений.
По принятой классификации распределительные щиты для электропроводки разделяются на следующие виды:
Центральный — предназначен для снабжения энергией крупного объекта. Обычно это щит, устанавливаемый на подстанции.
Групповой — в нём устанавливаются коммутационные и защитные аппараты для выделенных линий, образующих группы розеток или осветителей. 
Домовой — располагается в квартире и служит для раздачи электричества светильникам, розеткам или напрямую подключённым приборам.
Этажный — размещается в подъездах многоквартирных домов и обеспечивает подачу напряжения 220 вольт в квартиры.
Аварийный — используется для ручного или автоматического переключения с основного на резервное питание.
Кроме этого, существует понятие групповая сеть — совокупность распределительных щитов, обеспечивающих подачу тока и напряжения от центрального устройства до конечных электрических точек.
По внешнему виду устройства бывают навесного, встраиваемого и напольного типов. Принципиальной разницы в технологии сборки не существует. Первые обычно изготавливаются из пластиковых боксов и навешиваются на стену с помощью дюбелей и шурупов. Используют их чаще с проводкой открытого исполнения. Встраиваемые выполняются из металла и монтируются в ниши или специально выполненные углубления. Такой подход позволяет их сделать скрытыми или хотя бы не бросающимися в глаза.  Напольные напоминают шкаф.

 
Основные характеристики
 
Рынок электротехнической продукции может предложить покупателю несколько видов устройств, отличающихся друг от друга конструктивными особенностями. Их качество изготовления напрямую зависит от точности подгонки частей, вида применяемого материала и покрытия.

Можно выделить следующие технические параметры электрораспределительных устройств:
Серия. На каждом из устройств выполняется маркировка. Обозначается она с помощью букв и цифр. Буквы обозначают месторасположение и особенности, а цифры — число установочных мест.
Материал. Для производства щитов используется металл и пластик (поликарбонат, полистирол, полиэстер), но встречаются и комбинированные модели. В них корпус выполняется из оцинкованной стали, а дверцы и лицевая панель из пластмассы.
Степень защиты.  Обозначается в соответствии со стандартами международной классификации — от IP20 до IP66. Первая цифра характеризует устойчивость к механическим повреждениям, а вторая — устойчивость к проникновению влаги.
Количество модулей. Существуют боксы для электрических автоматов, рассчитанных на установку одного прибора, а есть устройства и на 150 позиций. При этом в щитках квартирного и этажного исполнения, а также уличного, предусматривается место для крепления прибора учёта электроэнергии.
Размеры. Напрямую зависят от возможного числа устанавливаемых модулей. Кроме длины и высоты значимым габаритом является глубина изделия. Она может быть от 7 мм до 1 м.
Рабочий ток. Измеряется в амперах и обозначает максимальное значение, которое могут выдержать электропроводящие части изделия.
Рабочее напряжение. Единица измерения вольт. Этот показатель может изменяться от 230 В до 1 кВ.
Температурный диапазон. Определяет режим, при котором изделие не испытывает деформаций и не ухудшает свои технические характеристики.  Измеряется в градусах Цельсия.
Опции — дверца, замок, защёлка, внутренняя подсветка.
Способ подводки кабеля. В корпусе изделия выполняются технологические заглушки, после удаления которых образуются отверстия. Через них пропускаются провода, а располагаться они могут снизу, сверху, сбоку или сзади.

 
Правила монтажа
 
Самостоятельно установить щиток возможно, но для этого необходимо придерживаться строгих правил. Проще осуществляется монтаж навесного устройства. Для этого не придётся штробить стены, а коммутировать модули намного удобнее. Сложнее дело обстоит со встраиваемыми конструкциями. Если место для их установки не предусмотрено, понадобится выполнить нишу или соорудить фальш-стену.
Требования по размещению щитков содержатся в правилах устройств электроустановок (ПУЭ):
щиток для электрических автоматов должен быть установлен в хорошо освещаемых помещениях со свободным доступом;
уровень влажности не должен превышать 60%;
возле изделия не должны проходить газовые трубы и находиться легковоспламеняющиеся вещества;
от низа пола электрощит располагается на расстоянии от 1,5 до 1,8 м. 
Дополнительные требования предъявляются к уличным щитам. Согласно пункту 1.5.27 ПУЭ, установка электроприборов в неотапливаемом помещение запрещена. Сюда можно отнести и улицу. C другой стороны, представитель энергокомпании должен иметь доступ к счётчику. Поэтому обычно идут на компромисс. На уличной стороне дома устанавливается небольшой щит, в котором монтируются электросчётчик и вводный автомат, а все остальные модули располагаются в середине хозяйственной постройки.
Распределительное устройство, выполненное из металла, должно иметь заземлённый корпус, а уличное ещё и быть антивандальным и запираться на ключ. При этом защита его должна соответствовать классу не ниже IP54.

 
Установка устройства
 
Для того чтобы смонтировать корпус, предварительно на стенке выполняется разметка. Для этого с помощью уровня прочерчиваются горизонтальная линия, обозначающая верх, а затем — вертикаль вниз от одной из сторон.  К намеченному контуру прикладывается корпус электрощита и обводится с помощью тонкого маркера по периметру.
В случае монтажа навесной конструкции, по задней стенке изделия отмечаются места для сверления отверстий под установку дюбеля. Как только отверстия будут выполнены, задняя крышка жёстко фиксируется на шурупах. Со стороны подвода кабеля удаляются заглушки, и провод заводится в середину бокса.
Скрытое расположение требует выполнения ниши достаточной глубины. С помощью болгарки по очерченному контуру алмазным кругом делаются резы. Затем берётся перфоратор с установленным в него зубилом и выбирается внутренняя ниша. Корпус щитка устанавливается в выполненное отверстие. Используя крепление, входящее в комплект, щиток выставляют по уровню и прикручивают. Перед этим необходимо завести все входящие и выходящие кабели.
Свободное пространство между стенкой и изделием заполняется монтажной пеной или замазывается гипсовым раствором. В качестве строительной смеси лучше применять алебастр.  После ввода кабельных линий в щиток необходимо их зафиксировать с помощью алебастра или специальных скоб.
 
Сборка внутренностей
 
После того как физически корпус будет зафиксирован, прикручиваются дин-рейка, нулевая шина и контур заземления. На планку устанавливаются модули согласно электрической схеме. Такое планирование расположения различных автоматов и устройства необходимо выполнить заранее.

При этом размещать устройства нужно так, чтобы не возникало пересечений коммутируемых проводов. Для этого расстановку модулей начинают слева направо и ставят их в следующем порядке:
счётчик учёта потреблённой энергии;
реле контроля напряжения;
вводный автомат;
вводное УЗО;
розеточные автоматические выключатели;
осветительные автоматы;
УЗО индивидуального использования.
Надевать устройства на модули несложно благодаря специально подпружиненной защёлке, которая надёжно прижимает электрофурнитуру к дин-рейке.  Пока фиксатор будет не затянут, устанавливаемое устройство можно перемещать в горизонтальной плоскости.
При расключении распределительного щитка с возможностью установки электросчётчика есть один нюанс. Энергопоставляющая компания пломбирует все подключения к нему проводов. Поэтому без привлечения их специалистов работы выполнить не удастся.
Коммутацию проводов проводят в соответствии со схемой электрического щитка. Существует правило, что вход на модульные устройства выполняют сверху, а выход — снизу. При монтаже многожильным проводом используются наконечники. Для фазового провода применяют коричневый цвет, для нейтрального — синий, для заземления — зелёный. Выполнять скрутки в щитке недопустимо, все соединения осуществляются цельным кабелем.
Монтаж и расключение электрического щитка — не такая сложная задача. Главное, всё делать последовательно, соблюдать технику безопасности и выполнять соединения по электрической схеме.